Как надежно обить дом сайдингом своими руками

Сайдинг – современное, перспективное, экономически выгодное направление в отделке строений различного типа. Основная миссия облицовки – защитить стены снаружи от разрушительного воздействия природных факторов, а также придать им особый колорит и презентабельность.

Обшивка фасадов зданий сайдингом не требует от исполнителей больших трудозатрат. Мероприятие можно выполнить с помощью простейших строительных инструментов и в достаточно короткие сроки.

Разновидности материала

Материалами для создания сайдинга служат: винил, металл, ПВХ, дерево и цемент.

При желании мастера могут успешно создать имитацию других популярных материалов для отделки домов.В зависимости от основного материала специалисты выделяют несколько разновидностей сайдинга.

Виниловый

По сути, это панели из ПВХ, которые могут успешно имитировать обшивку из дерева, камня или же кирпича.

Преимущества:

  • доступная цена;
  • лёгкий вес конструкций;
  • виниловая облицовка прослужит более 50 лет;
  • огромное разнообразие текстур и цветов;
  • отсутствие токсических веществ;
  • устойчивость к деформации и катаклизмам;
  • температурный режим эксплуатации: -50–+50 °C.

Дабы избежать возможной деформации материала, при установке узлов необходимо учитывать коэффициент расширения.

Деревянный

Данная разновидность обшивки требует специальной обработки. Чтобы избежать размножения паразитов и грибков плесени, материал тщательно высушивают на заводе.

Если предполагается, что деревянный сайдинг будет использован для облицовки загородных домов, то его дополнительно обрабатывают специальными антисептиками в условиях высокого давления.

Преимущества:

  • высокий уровень теплоизоляции;
  • презентабельность;
  • экологичность.

Обшивка здания деревянным сайдингом – дорогостоящее мероприятие. При этом данный материал требует особого отношения и специального ухода.

Металлический

Такая облицовка выполняется из стали, алюминия либо цинка. Для отделки загородных домов металлическим сайдингомпредпочтительней использовать алюминий, который можно покрасить под дерево.

Преимущества:

  • прочность;
  • долговечность;
  • отсутствие микрофлоры;
  • устойчивость к резким изменениям температуры.

Металлический сайдинг подвержен деформации и возникновению процессов коррозии.

Цементный

Основным материалом производства является высококачественный цемент, в который добавляют целлюлозу. Этот вид обшивки способен качественно заменить декоративный камень.

Преимущества:

  • огнестойкость;
  • надёжность и прочность;
  • устойчивость перед влагой и ультрафиолетом;
  • простота реставрации;
  • отсутствие процессов гниения и образования плесени.

Недостатком цементного сайдинга считают большой вес исходного материала, что усложняет проведение монтажных работ.

Читайте также статью про фасадные панели для наружной отделки дома.

Какой сайдинг выбрать?

Если в качестве строительного материала использовался брус либо цельное бревно, то для обшивки возведённого сруба лучше всего использовать виниловый сайдинг.

Панели из поливинилхлорида надёжно защищают строение от неблагоприятных атмосферных явлений.

Они достаточно лёгкие, поэтому не создают дополнительной нагрузки на фундамент. Пластиковые панели легко монтировать и мыть. Такая облицовка существенно продлит срок эксплуатации деревянного дома и придаст ему неповторимый внешний вид. Если обшить старый деревянный дом, это придаст ему свежий внешний вид.

Чтоб обшить каркасный дом идеально подойдёт деревянный сайдинг. Этот тип облицовки выглядит по-настоящему дорого и эффектно. Обшивка монтируется очень быстро. При этом панели можно устанавливать и вертикально, и горизонтально.

Отменная воздухопроницаемость и отсутствие ядовитых испарений – главные преимущества деревянного сайдинга. Для облицовки каркасного дома эксперты рекомендуют приобретать панели из древесины бука, ели, сосны либо лиственницы.

Что же касается кирпичного здания, то при выборе отделочного материала следует учитывать назначение постройки. Если это промышленное строение, то лучше всего проводить отделку металлосайдингом. Жилой кирпичный дом лучше обшивать виниловым сайдингом. Он позволит удачно сымитировать другие дорогостоящие материалы.

Для отделки домов из пеноблоков и газобетона можно успешно использовать виниловый, металлический, а также цокольный сайдинг. Простота монтажа, а также отличные эксплуатационные характеристики, устанавливаемых панелей помогут облагородить фасад дома, он будет смотреться красиво и стильно.

Качественный каркас под сайдинг, где обязательно присутствует утеплитель, способен существенно уменьшить потерю тепла и улучшить гидроизоляцию строения.

Особенности качественного сайдинга:

  1. Одинаковая толщина панелей. Такая облицовка не будет деформироваться и прослужит владельцу здания максимально долго.
  2. Наличие равномерного слоя краски. Если панель окрашена неравномерно, то, скорее всего, в процессе производства было использовано низкосортное сырьё. Такие панели не выдерживают механических нагрузок, быстро теряют свой окрас и деформируются при колебаниях температур.
  3. Структура поверхности. На качественных панелях отсутствуют сколы, пятна и трещины. Они не должны расслаиваться.
  4. Пластичность. Все детали обшивки обязаны демонстрировать гибкость и прочность.
  5. Наличие сертификатов. Приобретая материал для облицовки дома, смело требуйте сертификат качества. Документ должен содержать в себе, заверенные печатью, выводы экспертов, которые подтверждают огнеустойчивость и гигиеничность продукции.

Как рассчитать необходимое количество?

Грамотный расчёт количества требуемого материала для того чтоб обшить дом либо дачу позволит спрогнозировать общую стоимость мероприятия и срок выполнения работ.

Для организации процесса расчёта необходимо предварительно подготовить: рулетку, калькулятор, лист бумаги и карандаш.

Вначале следует составить схематический план дома. Это позволит посчитать максимально точно необходимое количество материалов и доборных элементов. Итак, приступим.

  1. Разделите фасад на отдельные сегменты, определите реальную площадь каждой стены, а потом фасада в целом.
  2. Из полученной суммы следует вычесть площадь дверных и оконных проёмов.
  3. Реальные метрические характеристики конька и кровли укажут на размеры свесов. Их следует подшить софитами.
  4. Для грамотного монтажа панелей сайдинга необходимо определить истинное количество наличников, приоконных планок и прочих доборных элементов.

Выполнив все расчёты, вы сможете самостоятельно определить количество материалов и приблизительную стоимость обшивки.

Поскольку в процессе резки и установки панелей некоторое количество материала станет непригодным к использованию, при расчёте общей площади обшивки к её суммарному значению рекомендуется прибавить ещё 15%. Таким образом. Вы точно не будете испытывать дефицит материала при облицовке здания.

Чтобы грамотно рассчитать нужное количество сайдинга для дома, площадь поверхности, которую необходимо покрыть облицовкой, необходимо разделить на площадь одной панели. К полученному значению следует прибавить, обязательный запас.

Доборные элементы:

  1. Дабы определить количество стартовых планок, к длине периметра здания следует прибавить длину участков разрывов, а полученную сумму разделит на размер профиля.
  2. Количество наружных и внутренних углов зависит от конфигурации постройки.
  3. Число приоконных профилей определяется длиной периметра утопленных оконных проёмов.
  4. Количество финишных планок должно соответствовать количеству стартовых профилей.
  5. Количество J-планок определяется длиной фронтальных стыков.
  6. Число наличников зависит от параметров сегментов фасада, которые нуждаются в облицовке.

Сколько стоит 1 м2?

Общую стоимость обшивки дома сайдингом определяют несколько факторов, а именно:

  • площадь поверхности, которую следует облицевать;
  • стоимость исходного материала;
  • необходимость установки крепёжных конструкций;
  • сложность работ;
  • монтаж теплоизоляции.

В среднем 1 квадратный метр обшивки сайдингом обойдётся владельцу архитектурного сооружения примерно в 200 рублей. При этом стоимость всех других работ считается отдельно.

А Вы знаете чем обшить деревянный дом снаружи? Читайте в этой статье о выборе лучшего материала.

Можно ли облицовывать здание зимой?

Естественно, обшивать дом сайдингом лучше всего в тёплые периоды года. Но, если данное мероприятие приходится проводить зимой, то необходимо помнить несколько важных нюансов.

Поскольку при воздействии низких температур виниловые панели могут растрескиваться, то такой вид обшивки не рекомендуется монтировать зимой.

Что касается металлического сайдинга, то его панели следует устанавливать с некоторым зазором, ведь при потеплении материал будет расширяться. Поскольку между панелями и утеплителем присутствует щель, у хозяев нет причин беспокоиться о скоплении конденсата.

Как правильно обшить дом сайдингом самому?

Поскольку технология монтажа обшивки из сайдинга достаточно проста, то данный вид работ можно выполнить самостоятельно.

При установке цементных панелей, необходимо выполнить предварительное укрепление фундамента, это объясняется их большим весом.

Подготовительные работы

Стены и поверхности по периметру дома необходимо избавить от плесени, грязи, грибков, пыли и мхов. Места, где были выявлены подобные явления, следует обработать специальными антисептиками.

На следующем этапе следует внимательно осмотреть стены здания. Если будут выявлены трещины либо другие повреждения поверхностей, их необходимо затереть строительной эмульсией.

Территорию участка нужно убрать, а затем возвести на ней небольшой навес для защиты источников питания и электроинструментов от возможных осадков.

Для работы вам понадобится:

  • поперечная пила;
  • пассатижи;
  • металлическая линейка;
  • рулетка;
  • отвёртка;
  • молоток;
  • уровень;
  • нож-резак;
  • плоскогубцы;
  • шило;
  • защитные очки;
  • ножовка по металлу.

Монтаж обрешётки

Дабы конструкция сайдинга надёжно удерживалась каркасом, к его созданию необходимо подойти максимально осознанно. Если проект предполагает дополнительное утепление стен, то гидроизоляцию следует поместить под шар утеплителя, а если же нет – под обрешётку.

Вначале необходимо определить материал, из которого будет выполнена обрешётка. Если предполагается монтаж деревянных либо виниловых панелей, то каркасом может служить как металлический профиль, так и брус.

Другие виды сайдинга требуют установку металлической обрешётки. Если в качестве материала каркаса был выбран брус, то его необходимо тщательно просушить и обработать антисептиком. После этих процедур можно начинать собирать обрешётку.

Сперва нужно разметить участки для установки крепёжных элементов. Первые профили следует устанавливать в углах. Они должны быть идеально ровными. Для контроля используйте строительный уровень.

Далее можно монтировать горизонтальные балки снизу и сверху поверхности, которую обшиваете. Как только всё будет готово, можно смело монтировать остальные вертикальные элементы по всей плоскости поверхности.

Расстояние между профилями должно составлять порядка 30–50 см. Обрешётку рекомендуют крепить непосредственно к стенам строения дюбелями, отверстия под которые делают перфоратором.

Утепление стен

Чтобы качественно утеплить стены постройки, между профилями обрешётки рекомендуется уложить утеплитель (пенопласт, базальтовую либо минеральную вату). Выбор утеплителя зависит от климатических условий на территории, где находится дом.

Если зимой температура воздуха не опускается ниже отметки -15 °C, то эксперты рекомендуют использовать пенопласт. Более суровые климатические условия требуют в качестве утеплителя использовать минеральную вату.

Утеплитель следует укрыть гидроизоляционной плёнкой. Её крепят непосредственно к обрешётке. Для этого используют строительный степлер. Сверху гидроизоляционного слоя необходимо установить контробрешётку. Это позволит создать вентиляционное пространство между утеплителем и панелями.

Отделка

Прежде чем устанавливать панели, необходимо закрепить дополнительные элементы конструкции (внешние и внутренние узлы, финишную и стартовую плёнку, J, H-панели, сегменты водопровода, оконную плёнку).

Первая панель фиксируется на стартовой плёнке, после чего, продвигаясь снизу вверх, монтируются остальные сегменты сайдинга. Последнюю панель нужно закрепить на финишной плёнке.

Не стоит затягивать саморезы до упора. Между плоскостью поверхности и шляпкой элемента крепления нужно оставлять зазор в 1–2 мм. Это позволит материалу расширяться без вреда для конструкции сайдинга.

Итак, обшивка строения сайдингом – идеальный, общедоступный способ обеспечить презентабельность и долговечность здания.

Какие можно совершить ошибки при монтаже сайдинга? Смотрите в ролике:

Монтаж сайдинга своими руками пошагово

Из огромного разнообразия отделочных стеновых материалов сайдинг выделяется простотой проводимых операций в плане его монтажа на фасады. В независимости от сырья, из которого этот материал изготовлен, монтаж сайдинга своими руками – процесс реальный, потому что является универсальным. То есть будь то виниловый сайдинг, металлический, деревянный или из фиброцементного раствора, его монтируют на обрешетку. Так вот самое главное – правильно установить на стену каркасную конструкцию.

Чем резать сайдинг?

Есть несколько вариантов, обычная ножовка, циркулярная пила, ручные ножницы и острый нож.

Если вы используете циркулярную пилу, убедитесь, что диск имеет тонкие зубцы. Если вы режите виниловый сайдинг, пилу нужно настроить в обратную сторону, любой другой вид сайдинга режится только в прямом направлении. С помощью ножниц можно вырезать элементы любых форм и габаритов. Лучше всего резку выполнять в защитных очках и начинать резать от крепежной части вверх.

Рекомендуем к прочтения продробную статью про виниловый сайдинг для наружной отделки, в ней вы найдет информацию про виды, отличия, плюсы и минусы такой отделки.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

  1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
  2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

  1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
  2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
  3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
  4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
  5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
  6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

  • на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
  • а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов. Поэтому очень важно точно определить места подрезов.

Внимание! Делать большие отверстия под прямые подвесы нельзя. Это снизит и прочностные характеристики утеплителя, и теплотехнические.

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Продолжение сборки каркаса

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Сборка сайдинга

Монтаж сайдига своими руками продолжается. Переходим к последнему этапу – облицовке. При кажущейся простоте процесса, есть в нем несколько важных нюансов, которые влияют на качество конечного результата. Поэтому на них надо обратить особое внимание.

Установка стартовых направляющих планок

Этот элемент облицовки должен быть установлен идеально ровно по горизонтали. Поэтому на угловую рейку, отступив от ее нижнего края 5 мм, вкручивается временно саморез. К нему привязывают прочную нить, которую тянут к противоположному углу здания. Выставляют ее по горизонтали и на этом уровне на угловом профиле также вкручивают саморез, к которому свободный конец нити привязывают.

Читайте также:  Какой ламинат стоит покупать?

Внимание!Если производится облицовка сайдингом всех фасадных стен дома, тогда одной нитью по периметру обвязывают все вкрученные в угловые элементы обрешетки саморезы.

Теперь нужно угловой профиль сайдинга приложить к углу дома и отметить их края на каркасе по уровню натянутой нити. Метки производятся карандашом или маркером.

Далее надо от края углового профиля отступить 6 мм по горизонтали, установить стартовую планку ниже нити, но своим верхним краем точно по ней, и закрепить к элементам обрешетки. Затем устанавливаются остальные направляющие по нити. Главное – оставлять между соседними планками зазор 1 см, который является компенсационным. То есть он дает возможность расширяться пластиковым изделиям под действием повышающейся температуры, не соприкасаясь друг с другом.

Есть другой вариант, в котором зазор между угловым профилем и стартовой планкой формируется за счет срезания гвоздевых (монтажных) полок. В которых сделаны отверстия для крепления. Их просто срезают на ширину стартового профиля, а последний ближе устанавливается к угловому элементы, но с зазором, равным ширине монтажной полки.

Монтаж углового профиля

Здесь сложностей нет, надо просто обратить внимание на два важных момента:

  1. Нижний край угловой планки должен быть ниже стартового профиля на 5-6 мм.
  2. Верхний край не должен доходить до софитов или другой облицовки карниза на 3-4 мм.

А так угловой профиль прикладывается к углу здания и крепится саморезами к обрешетке двух стен. Главное – выставить уголок точно по вертикали.

Длина угловых планок стандартная – 3 м. Если высота стены выше этого параметра, то придется монтировать два или три элемента. Устанавливают их внахлест относительно друг друга со смещением 2,5-3,0 см. Верхнюю укладывают поверх нижней. При этом монтажные полочки верхнего элемента срезают на длину 3 см. Обязательно между монтажными полками двух планок оставляют компенсационный зазор в пределах 8-10 мм.

Если в конструкции дома есть внутренние фасадные углы, то для них используются специальные угловые профили. Их монтаж производится точно так же, как и внешних уголков.

Как обойти окна и двери — обромление дверных проемов

Сложностей с проемами не должно быть. Для их оформления используют или специальные наличники, которые сегодня предлагают многие производители сайдинга, или стартовые профили. Их длина 3 м, так что одним элементом можно закрыть и оконный проем, и дверной. То есть ничего стыковать между собой не надо.

Боковые элементы выставляются по вертикали, верхние и нижние по горизонтали. Главное – верхняя планка должна собой перекрывать боковые, чтобы атмосферные осадки под облицовку не заливало.

Если окна и двери располагаются не в одной плоскости стены, то есть они утоплены в фасад, то для их обрамления используют специальный уголковый элемент. Он так и называется – оконный. Для этого по периметру окна впритык к рамам монтируют финишный профиль. В его паз будет заводиться шип углового элемента. А сам уголок крепится саморезами к металлическим профилям каркаса, которые были установлены по периметру проема.

Добавим, что ширина полок уголка на рынке представлена несколькими размерными параметрами. Это сделано для того, чтобы удобно было выбирать элемент в зависимости от глубины посадки окна или двери.

Монтаж сайдинга пошаговая инструкция

Монтаж сайдинга своими руками – процесс самый простой из всех вышеописанных. Начинать надо с угла дома. Панель вставляют боковым краем в угловой элемент, нижним в стартовую планку. Не поленитесь проверить его на горизонтальность.

Крепление производится саморезами по элементам обрешетки. Длина сайдинга варьируется в диапазоне 2,5-4 м, так что длину стены может одна панель не закрыть. Поэтому их стыкуют между собой специальным профилем. Его называют Н-профилем. В его конструкции два паза с разных сторон, в которые входят две соседние панели сайдинга. Сам Н-профиль крепится к каркасу точно так же, как и угловой. Кстати, его монтаж производят до начала установки сайдинговых панелей.

Таким способом собираются все ряды до последнего. При этом каждый третий ряд надо проверять на горизонтальность.

Теперь, что касается установки последнего ряда. Во-первых, около облицовки свеса кровли с отступом в 3 мм монтируют финишный J-профиль. Во-вторых, от него до края предпоследней сайдинговой панели замеряют расстояние. Хорошо, если это расстояние равно ширине сайдинга. То есть панель точно подошла, закрывая собой свободное пространство стены. Если размер меньше ширины панели, то его переносят на сайдинг, у которого под это значение подрезается верхняя часть с монтажной полкой.

По верхнему подрезанному краю делаются так называемые зацепы. По сути, это надрезы поперек длины панели длиною 2-3 см и шириною 2-3 см. Шаг зацепов – 20 см. Вырезанные полоски отгибаются наружу. Их назначение – войти в паз финишной планки и распереть ее, чтобы создать плотное соединение.

Все, можно считать процесс облицовки фасада дома сайдингом законченным. И несколько полезных рекомендаций.

Монтаж фронтона

Следуем по аналогии монтажа стеновых панелей, учитывай отступы от края в 9 мм при теплой погоды и 6 мм при холодной погоде. монтаж производится по периметру, все крепежи устанавливаем в центре отверстий. последний верхний элемент крепим в верху отверстия. Для обшивки подойдем внутренний профиль или стартовый.

Полезные советы по выбору крепежа и не только

Примите их во внимание и строго придерживайтесь.

  1. Укладку сайдинга лучше производить слева направо, снизу вверх.
  2. Саморезы вкручиваются строго посередине монтажного паза перпендикулярно элементам обрешетки.
  3. Сильно вкручивать крепежи нельзя. Необходимо оставить небольшой зазор на случай температурного расширения материала.
  4. Если в качестве крепежа используются гвозди, а не саморезы, тогда надо приобрести оцинкованные крепежные изделия.
  5. Сайдинг из фиброцемента крепится к каркасу кляйммерами.
  6. Если сайдингом отделывается деревянный сруб, то надо дать время (хотя бы полгода), чтобы дом дал усадку.

Видео — инструкция по монтажу сайдинга своими руками

Заключение по теме

Итак, монтаж сайдинга своими руками (пошаговая инструкция разобрана досконально) – это не самый сложный процесс в категории фасадной отделки. Основная задача – грамотно собрать каркасную конструкцию и строго придерживаться нюансов, которые были разобраны выше. Будете следовать предлагаемой инструкции, можете быть уверенными в высоком качестве конечного результата.

Обшивка дома сайдингом своими руками

Материалов для самостоятельной отделки фасадов существует немало. Однако обшивка дома сайдингом своими руками выделяется среди них дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего домашние мастера для подобной облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию установки которых мы в подробностях и рассмотрим в этой статье.

Содержание

Комплектующие и начало работ

Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко соблюдать инструкцию производителя. Большая часть претензий к набитой своими руками облицовке из ПВХ потом возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

Существует несколько видов планок виниловой обшивки:

Начальная – стартовая рейка, первый самый нижний элемент;

Основная панель – базовый сегмент зашивки дома сайдингом;

Финишная – крайняя верхняя полоса;

Соединительная (стыковочная) – H-профиль для сращивания коротких панелей;

Навесная – отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков;

Околооконная (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов;

Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов сайдинг-панелей в угловых стыках;

Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;

J-trim – узкий универсальный J-профиль.

Многообразие форм планок только упрощает самостоятельную обшивку. На каждый угол и выступ дома найдется свой наборный элемент, надо лишь грамотно рассчитать их требуемое количество.

Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

Для расчета расходных материалов требуется высчитать площадь обшиваемого сайдингом фасада, а затем поделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом надо учесть размеры окон с дверьми, которые имеет дом, убрав их из вычислений. Также нужно взять запас в 10% на подгонку, чтобы отделать все можно было без проблем и ограничений.

Для декорирования дома сайдингом понадобятся следующий набор инструментов:

Уровень и отвес;

Ножницы и ножовка по металлу.

Если стены коттеджа возведены из бетона либо кирпича, то потребуется дрель для высверливания отверстий под дюбеля обрешетки. Не помешает при выполнении сайдингом самостоятельной обшивки дома и болгарка. Она облегчит и ускорит раскрой панелей.

Утепление и гидроизоляция дома

Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

Монтаж сайдинга своими руками

Для крепления виниловых панелей на обрешетке можно взять:

Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм

Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

При обшивке домов сайдингом крайне важно правильно и ровно зафиксировать начальную планку. Она служит основой всей конструкции внешней облицовки. Именно от нее зависит четкость геометрических линий и общий облик сайдинговой отделки частного дома.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом, радуют взор. Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем.

Примеры правильного и неправильного крепления сайдинга

Таблица температурных зазоров

При установке винилового сайдинга учитывайте температуру воздуха по нижеприведённой таблице. Например, если вы производите монтаж при температуре +10 градусов, то основная планка длинной 3,6 м может в более теплую погоду удлиниться на 8 мм, а в более холодную сжаться на 12 мм.

Основная планка,
околоокнонная планка,
наличник, L=3,6м
Температура, С
-10+10+20+30+40+50
Макс удлинение, мм12108642
Макс уменьшение, мм8101214161820
Соффит,
J-фаска,
H-профиль,
Внешние и внутренние углы,
Стартовый профиль, L=3,05м
Температура, С
-10+10+20+30+40+50
Макс удлинение, мм10,28,56,85,13,41,7
Макс уменьшение, мм6,88,510,211,913,615,317

Смотрите также видео по обшивке дома сайдингом:

Как обить дом сайдингом без посторонней помощи и лишних затрат

Строительство загородного дома потребует немалых вложений: покупка земли, приобретение строительных материалов, рабочие, а потом еще отделка внутренних помещений и фасада дома. Неужели нет такой статьи расходов, которые можно было бы урезать? На самом деле есть – прочитайте эту статью и узнаете, как обить дом сайдингом самому.
Сайдинг – один из самых популярных отделочных материалов в России

Особенности сайдинга

Выбор наш пал на сайдинг, так как он обладает множеством положительных качеств:

  • Прост в обслуживании и монтаже – не требуется навыка или опыта строительных работ, какой-либо специальный инструмент.
    Весь процесс монтажа протекает с использованием обыкновенных подручных средств.
  • Долговечен – производители гарантируют более 15 лет эксплуатации, с возможностью простого демонтажа или ремонта отдельных панелей.
  • Имеет несколько десятков различных цветовых решений и пять материалов, являющихся основой сайдинга: ПВХ, дерево, цемент, алюминий и металл.
  • Сайдинг устойчив к высокой влажности и атмосферным осадкам, прекрасно переносит холода и не трескается на морозе.
  • Не является источником появления грибка и плесени.
  • Демократичная стоимость изделий, доступная для большинства жителей России.

Согласитесь, довольно весомый список аргументов, которые склоняют потребителя приобрести именно сайдинг и ничего более. Однако мало, просто купить его, необходимо следовать поэтапному процессу, выдержать все шаги, которые предлагает произвести данная инструкция – все отразится на конечном результате.

Этап первый: подготовительные мероприятия

Выбор материала

Следует ориентироваться только по бюджету, заложенному на отделку дома, и на погодные условия в вашем регионе:

  • Наиболее доступным в цене считается виниловый сайдинг, то есть — ПВХ-панели, толщина которых 3 мм. Этот вариант интересен и внешне: имитация натуральных древесных текстур, каменных фактур, под кирпич и другие виды.
  • Самым дорогим выступает деревянный вариант первой категории, в качестве основы используются тропические деревья.
  • Теплым принято считать цементные панели, которые чаще всего используются для цокольной части дома.

Расчет и покупка отделочного материала

Перед тем как обить сайдингом дом, необходимо приобрести его в нужных количествах. Чтобы не ошибиться, следует тщательно обмерить весь фасад, который будет обшиваться сайдингом и прибавить к полученному результату 5-7 % на брак. Увы, но с первого раза некоторые панели у вас могут не получиться, поэтому запас должен быть.

Советы: Не вычитайте оконные и дверные проемы, так вы точно сможете приобрести необходимое количество. Экономить можно лишь в том случае, если вы уверены в своих силах.
Выбрав материал, выберите и производителя, так как габариты панелей могут различаться.

Для сайдинга придется приобрести и комплектующие: либо деревянные бруски со стартовым профилем и угловыми элементами, либо металлический каркас, который будет являться обрешеткой для фасадного материала. Не забудьте и про теплоизоляционный слой: минеральная вата или пенопласт.

Примечание! На самом деле, существует огромное множество различных профилей для сайдинга, поэтому перед приобретением следует уточнить все нюансы: какие материалы понадобятся, как крепятся и так далее.

Инструмент и крепеж

Как оббить сайдингом дом без применения качественного инструмента – никак, поэтому запаситесь всем необходимым.

  • Измерительные приборы: рулетка, строительный уголок, строительный или лазерный уровень.
  • Электроприборы: дрель, шуруповерт и лобзик (с пилками по металлу).
  • Ручной инструмент: молоток и ножовка. Могут понадобиться и ножницы для нарезания алюминиевого и стального сайдинга.

Что же касается крепежных элементов, то следует использовать, либо оцинкованные саморезы, либо оцинкованные гвозди: оба варианты качественные и надежные, различаются только в цене. Поэтому для экономии следует приобрести отделочные гвозди.

Важно! Длина любого метиза должна быть не менее 30 мм.

Подготовка стен

Положительный результат целиком и полностью зависит от подготовленного основания (фасада):

  • Во-первых, со стены снимаются все лишние элементы: отделочные материалы, водосточные трубы, осветительные приборы, внешние подоконники, дверные и оконные панели.
  • Во-вторых, заделываются все трещины, устраняются следы грибка и плесени, обновляется слой штукатурки, чтобы не осыпался.
  • В-третьих, с помощью уровня или отвеса проверьте ровная ли поверхность, при больших перепадах можно нанести дополнительный слой фасадной штукатурки.

Примечание! Неровности необходимо устранять при установке сайдинга без обрешетки.
При использовании деревянного или металлического каркаса беспокоиться о дополнительных затратах на выведение идеального вертикального и горизонтального уровня не следует.

К подготовительным работам относится и установка теплоизоляционного слоя с ветрозащитной мембраной, которая предотвращает попадание холодного воздуха в помещение.
Обрешетка крепится следующим образом:

  • В случае с использованием деревянного материала между вертикальными стойками должно быть не менее 30 см, чтобы осталось место для утеплителя.
  • Металлическая обрешетка под сайдинг монтируется на кронштейны с горизонтальным шагом в 40 см.

Металлическая обрешетка для сайдинга – практически, то же самое, что вентфасад: в ней используется воздушный зазор
Если вы задались вопросом, как правильно обить дом сайдингом, то подготовительный процесс — самое главное, на что стоит обращать внимание.

Выбор утеплителя

В данном случае стоит отталкиваться от бюджета, так как по техническим и функциональным данным теплоизоляционные материалы практически равны: у каждого есть свои плюсы и свои минусы.

Пенопласт

Положительные качества:

  • Низкая стоимость, он доступен практически всем слоям населения.
  • Простой монтаж: утеплитель легко подрезается с помощью обычного канцелярского ножа, при этом его вес не дает никакой нагрузки на стены.
  • Крепиться может, как с помощью клея, так и при помощи тарельчатых дюбелей.

Легко монтируется на любые поверхности: бетон, пеноблоки, дерево, штукатурки и армирующие сетки
Недостатки:

  • Горюч – пенопласт легко возгорается, порождая ядовитый газ вредный для человеческого организма.
  • Разрушается изнутри.

Минеральная вата или эковата

Использование стекловолоконных материалов является спорным моментом, есть и отрицательная сторона, и нейтрализующая ее положительная:

  • В производстве утеплителей задействуются фенолформальдегидные или карбамидные смолы, которые противопоказаны для человека в любом виде, даже если утеплитель находится за отделочным материалом.
  • Для удаления вредных смол в утеплитель добавляется сернокислый аммоний, смешанный с аммиачной водой или борной кислотой. Но и эту смесь не стоит относить к безвредным добавкам.

Рулонные изделия наиболее практичны, нежели листовая вата, которую перевозить можно только в грузовых машинах

Пенополистирол

Утепление дома пенополистиролом
Оптимизированный материал для загородного строительства:

  • В его основе имеются антигорючие компоненты, позволяющие утеплителю не гореть, а плавиться.
  • Стоимость более приемлемая в сравнении с минеральной ватой.
  • Легко монтируется своими руками без помощи специалистов.

К отрицательным качествам приписывается вредность, которая ограничивает использование данного утеплителя: категорически запрещается применять его для утепления внутри помещения.

Напоминаем! Именно из-за спорных моментов ориентироваться следует по тому, сколько заложено в бюджете на утеплитель.
Не забудьте к ним добавить стоимость ветрозащитной пленки, увеличивающей срок службы теплоизоляционного слоя.

Этап второй: монтаж сайдинга

Перед тем как оббить дом сайдингом следует запомнить несколько правил, касающихся рабочих моментов:

  • Сайдинг имеет свойство теплового расширения, поэтому не следует метизы загонять до упора, особенно это касается гвоздей. Ведь саморезы можно безболезненно вывернуть на 1 мм назад, чтобы остался зазор между панелью и шляпкой.
  • Устанавливая панель в стартовый и финишный профиль необходимо подрезать ее на 5-6 мм короче, чем чистый размер.
  • Забивая гвоздь, смотрите за тем, чтобы он входил ровно в середину технологичного отверстия, без искривления.
  • Монтируя различные элементы сквозь сайдинг, делайте отверстия на 5-6 мм больше, чтобы при «движении» панели не упирались в крепежный элемент.

Как осуществляется установка панелей:

  • Начинаются монтажные работы с нижней части, где крепится стартовый профиль.
  • Прежде чем закрепить на гвозди или любой другой метиз, сайдинг вставляется в замок предшествующей панели (или стартовую планку – в случае с самой первой панелью) до характерного щелчка. После чего следует провести его по пазу профиля в разные стороны, убедившись в том, что ни одна шляпка метиза не задевает изделие.

Длинные панели лучше крепить с помощником: так и проще и быстрее

Важно! Отделочный материал не должен быть жестко закреплен на фасаде дома, допускается свободный ход без фанатизма: панель не должна болтаться от ветра.

  • Все угловые элементы следует устанавливать согласно правилу «свободного движения», разве что самый верхний метиз располагается в верхней части технологического отверстия.
  • Стартовый профиль располагается по всему периметру дома, на местах стыка двух планок должен быть зазор в 5-7 мм, а на углах — отступ для угловых элементов от 15 до 20 см.
  • Метизы располагаются с шагом в 30-40 см.

Шаг может быть и больше, все зависит от габаритов утеплителя

  • Нахлест панелей сайдинга не менее 25 мм.
  • До карниза или софита должно остаться не менее 6 мм, это касается всех несущих профилей.
  • Угловой профиль, неважно: внутренний или внешний, крепится ниже стартовой планки на 6 мм.

Отмеряется сайдинг согласно вышеописанным правилам и требованиям, никаких допусков «лишнего» или установки панелей в распорку.
В соединительную планку сайдинг заводится не более чем на 10 мм

Отделка оконных и дверных проемов

Для этого используется J-профиль или околооконная планка с наличником.

  • J-профиль крепится по всему периметру проема.
  • После чего обшивается коротко нарезанными панелями, при утопленном окне.
  • В верхней панели вырезается «язычок», для более эффективного ската воды.
  • При необходимости можно использовать герметик для утепления окна.

Примерно так должно выглядеть ваше окно: горизонтальный сайдинг монтируется не вплотную к оконной раме

Цокольный сайдинг

Мало оббить фасад дома, так еще важно утеплить и задекорировать фундамент, который находится выше уровня земли. Для этого используется специальный цокольный сайдинг, который показан на фото.
Лучше всего подходит цементный сайдинг для таких случаев, так как фактура идентичная декоративным камням
Процесс монтажа ни чем не отличается от установки фасадного материала, поэтому по вышеописанной инструкции можно повторить процедура установки.

Совет! Используйте более длинные гвозди и саморезы, так как именно на цоколь будет оказываться большая часть воздействия осадков, перепадов температур и механических повреждений.
Не проводите работы при температурах ниже 15 градусов, так как вероятность повредить сайдинг достаточно высока, это касается ПВХ панелей.

Заключительные работы

Теперь вы знаете, как обить дом сайдингом своими руками, сэкономив при этом на строительных бригадах. Если вы будете следовать всем советам, которые были описаны выше, то и положительный результат не заставит себя ждать.
Что же касается моментов, которые так и остались под вопросом, то их можно «развеять» с помощью видео инструкции, подробно описывающей все этапы отделочных работ.

Инструкция по наружной отделке дома при помощи сайдинга

Сайдинг – один из самых недорогих и практичных материалов для отделки фасада дома. Установка такой облицовки выполняется достаточно просто, освоить монтаж может даже начинающий строитель. Материал отличается прочностью и долговечностью, не боится дождя, мороза, ветра и солнца. Он позволит защитить стены дома от механических повреждений и предотвратить их преждевременное разрушение.

Еще один аргумент в пользу рассматриваемого материала — свобода фантазии дизайнера. Облицовка стен может быть выполнена в самых разных цветах и фактурах. Существует огромное количество вариантов, некоторые из них предназначены для имитации натурального камня, кирпича, древесины самых разных пород.

Виды сайдинга для облицовки

Сайдинг представляет собой специальную обшивочную панель. Изделия для наружной облицовки обычно имеют форму ламели, но иногда встречаются более крупные разновидности. Эти элементы выпускаются в виде достаточно крупных панелей.

Сам сайдинг может выполняться из разных материалов:

    Пластик. Изготавливают на основе винилового или акрилового полимера. Отделка фасада материалом такого типа – самый доступный вариант. Материал не подвержен гниению, устойчив к действию влаги. Пластик в этом случае не растрескивается и не поддерживает горение. К недостаткам отделки сайдингом такого типа можно отнести низкую прочность на удар.

Наружная отделка дома сайдингом — это несложно, но кропотливо. Учитывая стоимость услуг профессиональных рабочих, намного проще будет выполнить эти работы своими руками. Для этого потребуется лишь изучить технологию и внимательно просмотреть рекомендации производителя конкретного отделочного материала.

Расчет материала и подготовка

Технология отделки дома сайдингом для всех его типов практически одинакова. Чтобы облицевать дом, потребуется подготовить некоторые инструменты для работы:

  • универсальную ножовку с зубцами небольшого размера;
  • ножницы для резки металла;
  • шуруповерт;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • строительный отвес;
  • рулетку;
  • карандаш.

Полный перечень необходимого инструмента

Работу проще выполнять вдвоем. Начинают с расчета материала. Это необходимо для того, чтобы сразу закупить необходимое количество и избежать дополнительных транспортных и временных затрат в процессе работ.

Посчитать количество материала можно приблизительно. Для этого вычисляют площадь наружных стен, цоколя и карнизов. Чтобы вычислить необходимое количество панелей, результат нужно поделить на площадь одного элемента. Для того чтобы продумать расположение стыков и более точно просчитать количество, стоит выполнить эскиз наружных стен здания. К полученному количеству сайдинга рекомендуется прибавить 5-10% на подрезку и различные непредвиденные расходы.

Расчет площади поверхности под облицовку

Отделка стен начинается с подготовки поверхности. Она включает в себя следующие действия:

  • очистка от грязи и пыли;
  • удаление растений, засохшей извести;
  • удаление пришедшей в негодность штукатурки и других отделочных материалов;
  • демонтаж водосточных труб, подоконников, различных декоративных элементов, которые в процессе работ могут помешать.

Монтаж каркаса

Если дом построен из кирпича или легких бетонов, рекомендуется применять обрешетку из легкого металлического профиля. Для деревянного или каркасного здания разумно выбрать деревянный каркас.

Деревянную обрешетку делают из реек размерами 50х50 мм. К стене их можно крепить на гвозди или саморезы. При монтаже стенового сайдинга обрешетку располагают вертикально. При отделке цоколя может быть использован как вертикальный, так и горизонтальный каркас.

Рейки каркаса устанавливаются с шагом 30-40 см, а также вокруг проемов. В самом низу рейки быть не должно

В первую очередь выполняют монтаж угловых элементов каркаса. Их ровность проверяют с помощью строительного уровня. Для закрепления стоек каркаса стоит использовать гвозди с антикоррозийным покрытием (цинк, алюминий). Расстояние между рейками каркаса зависит от типа сайдинга. Для металлических панелей оно составит 40 см, а для виниловых — 30 см. Но эту информацию стоит уточнить у производителя.

Планируете утеплить фасад?

Для того чтобы дом сохранил способность дышать, рекомендуется выбирать минеральную вату. Особенно это актуально для деревянных зданий. Толщина теплоизолятора подбирается в зависимости от климатического региона.

Утепление дома минеральной ватой подразумевает наличие вентиляционной прослойки между ватой и сайдингом. Если высоты обрешетки недостаточно для обеспечения зазора в 1—3 см, то предусматривают контробрешетку.

Монтаж утеплителя с контробрешеткой для создания вентзазора

Поверх утеплителя с помощью строительного степлера прикрепляют гидро- ветрозащитную пленку. Обшивка стен будет хорошо дышать, если использовать современные пародиффузионные ветрозащитые мембраны. С утеплением стоит проявлять осторожность, поскольку неправильный выбор материалов на этом этапе может привести к проблемам с температурой в помещении и вентиляцией.

Если вы планируете совместить облицовку дома с его утеплением, рекомендуем перейти на статью про монтаж сайдинга с утеплением.

Как работать с сайдингом

Отделка начинается с монтажа стартового профиля. Он крепится к обрешетке на оцинкованные гвозди или саморезы. Вторым шагом станет установка угловых элементов и соединительного профиля (если такой необходим). Дверные и оконные проемы необходимо окантовать специальным j-профилем.

Монтаж стартового и угловых профилей

Установка первой панели сайдинга выполняется на стартовую планку. Она защелкивается и фиксируется саморезами (или гвоздями). Сборку облицовки начинают снизу вверх. Панели между собой закрепляются с помощью пазогребневой системы.

Внимание! При установке пластиковых, деревянных или фиброцементных панелей не допускается жесткая фиксация. После правильной установки элемент можно двигать в стороны. Жесткая фиксация используется только при монтаже металлического сайдинга.

Монтаж рядовых, соединительных и торцевых элементов

При работе с пластиком между отделкой и шляпкой гвоздя или самореза следует оставлять зазор в пару миллиметров. Плотное крепление может повредить материал при изменении влажности и температуры (пластик расширяется).

Отделка фасада сайдингом выполняется достаточно просто. Пластиковые элементы имеют специальные вытянутые отверстия для крепежа. Гвозди или саморезы размещаются по середине.

Установка профилей вокруг окон

Для завершения отделки дома сайдингом необходимо установить финишную планку в верхней части стены. Последняя панель вставляется в эту планку снизу и защелкивается.

Установка финишного профиля и отделка свесов

Для окончательного завершения отделки необходимо установить все фасадные элементы (карнизы, подоконники, трубы и т.д.) на свое место.

Отделанный сайдингом дом надежно защищен от любых погодных явлений!

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?
  • Пошаговая инструкция по установке ПВХ подоконника

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Кладка кирпича зимой при минусовой температуре: рекомендации специалистов, технологические особенности зимней кладки

Очень часто рабочим приходится сталкиваться с ситуацией завершения строительства в условиях трескучих морозов, что особенно актуально для северных регионов страны. Такая погода радует многих, но не заказчика и строителей, поскольку возведение здания необходимо заканчивать в срок, с должным качеством исполнения в любых условиях. Как же сделать качественную кладку кирпича, если за окном минусовая температура и длительного потепления не ожидается?

Мнение квалифицированных специалистов вселяет добрую надежду основательными утверждениями о возможности продолжения или завершения каменных работ в такой ситуации. Осуществление кладки кирпича возможно в любую погоду, при условии соблюдения специальных технологий и учёта определённых нюансов. Рассмотрим подробнее особенности кирпичной кладки в мороз.

Трудности кладки кирпича в морозную погоду

Определяющая все проблемы трудность зимней кладки заключается в замерзании цементной массы, вернее воды, содержащейся в ней. Это нарушает нормальные процессы гидратации и прочность раствора теряет примерно четверть от требующейся нормы. Такое обстоятельство приводит к неполноценному сцеплению строительных элементов, что напрямую отражается на общей устойчивости здания. Она снижается, а это может повлечь неприятные, печальные последствия.

Кроме того, перепад температуры и влажность повлекут:

— разрушение структуры кирпичей от процесса замерзания влаги в них;

— образование тонкой ледяной корки на поверхностях соединяемых элементов;

— формирование многочисленных пустот в застывшем растворе после нормализации температуры.

Нахождение, а тем более проживание в таком доме становится опасным.

Внимание! Если грамотно соблюдать некоторые «зимние» принципы клади кирпича, то проблем с качественным строительством не возникнет и сооружение будет надёжным!

Особенности раствора для кладки кирпича зимой

Цементный раствор, применяемый для «зимней» кладки кирпича, обладает незначительными отличиями от «летней» смеси. Пропорции сохранены те же, но добавляются специальные присадки. Эти добавки препятствуют замерзанию воды, обеспечивая необходимый уровень устойчивости к понижениям температуры. Выбирать такие модификаторы необходимо основательно, поскольку каждый из них обеспечивает толерантность к небольшому диапазону отрицательной температуры.

Посмотрите видео как делать замес кладочного раствора в мороз

Однако, использование присадок недопустимо в строительстве жилых построек, так как они содержат токсические соединения, очень вредные для человека. Поэтому препятствующие замерзанию добавки вносят в цементный раствор фундаментов или кладочную смесь для нежилых и вспомогательных строений. Каждый рабочий при этом должен пользоваться защитными средствами, приспособлениями и спецодеждой.

Некоторые строители, с целью экономии средств, вводят в раствор жидкое мыло. Этот компонент снижает общее количество воды в растворе. После оттаивания мыльный состав не влияет на гидратацию цемента, зато существенно уменьшается количество пустот, расслоений и растрескиваний кирпича.

Методики кладки кирпича при низкой температуре

Кроме применения противоморозных присадок существует ещё ряд действенных способов, позволяющих строить кирпичные здания в мороз. Ознакомимся с наиболее используемыми и доступными технологиями.

1. Электроподогрев раствора – предусматривает обустройство в создаваемой кладке системы металлических электродов, которые будут подогревать твердеющий раствор и кирпичи. В промежутках между ними будет создаваться контролируемое электрозамыкание с выделением достаточного количества тепловой энергии.

Технология строительства заключается в равноудалённом размещении (шахматный порядок) металлических прутов с шагом 21,0–23,0 см в каждом втором горизонтальном слое раствора. Затем, выступающие концы электродов соединяются в изолированную систему – один слой – один электрический полюс. Таким образом, получится равномерное чередование электрической подводки по всей площади стены, толщина которой будет определять величину подаваемого тока. Например, подключённое напряжение в 220 вольт будет разогревать стену толщиной в полтора метра до + 3о градусов. Следовательно, для нормального прогрева 50,0 сантиметровой стены нужно подвести около 74 вольт. Однако, точный расчёт должны проводить специалисты, с учётом всех особенностей и характеристик материалов.

Контакт будет происходить по раствору и влажным участкам кирпичей. Эти места начнут постоянно подогреваться, а тепло равномерно распространяться по площади всей кладки, образуя комфортный оазис для нормальной гидратации (затвердевания) фиксирующего состава.

Пояснение! Электроподогрев необходим лишь на время достижения 22% марочной прочности цементного раствора. Как правило, это 6–7 суток!

Метод имеет некоторые недостатки:

— нужен грамотный, точный предварительный расчёт всех параметров;

— энергетическая затратность, создающая немалые дополнительные финансовые потери;

— постоянный контроль за электродной системой и уровнем прогревания;

— максимально защищённый от поражения током, специально обученный персонал.

2. Кладка в термосах – технология основана на максимально длительном удержании собственного тепла, выделяемого при химических реакциях в цементном растворе, термоизоляционным покрытием. Его достаточно, чтобы вести кирпичную кладку в условиях минимального холода (до -5 градусов).

Чтобы обеспечить весомый температурный задел, непосредственно перед размещением каждый кирпич разогревается паяльной лампой, специальной газовой горелкой или аналогичными приспособлениями. Вид материала не является определяющим для работы. Можно так укладывать двойной силикатный, клинкерный облицовочный, «красный», обыкновенный полнотелый и другие разновидности кирпича.

Во время работы, через каждые три (можно через четыре) слоя, кладка закрывается теплоизолирующим материалом. Защищённые таким методом участки стены будут долго осуществлять самосогревание.

«Термосная» технология проста в исполнении, не нуждается в особенных знаниях, использовании защитных средств, дополнительных расходах и большом практическом опыте.

К минусам можно отнести лишь:

— возможность строительства при незначительном морозе;

— приобретение вспомогательного оборудования;

— малую скорость строительства, поскольку работник вынужден тратить время на достаточный прогрев каждого кирпича.

Хотя, можно подрядить специальных помощников и тогда последнюю пару недостатков можно предельно минимизировать.

3. Замораживание раствора – наиболее приемлемый, эффективный и экономичный метод зимней кладки, заключающийся в использовании специально подготовленного раствора. Он зимой замерзает, а весной, по мере оттаивания, схватывается и надёжно застывает с сохранением всех необходимых свойств.

Для выполнения кладки применяются особенные пластичные цементные растворы, параметральной марки не ниже М-10 без посторонних добавок.

Принцип способа основан на использовании в замесе тёплой воды и изменении значения марки в зависимости от наличествующей температуры. Последовательность такова:

— температура до -3-х градусов Целься – марка раствора остаётся без преобразований;

— среднесуточное значение до -20 С – марку нужно повысить на 1 ступень;

— если установились морозы ниже -20 С – марка цементного раствора увеличивается на 2 ступени.

Такая методика замены раствора нужна для более надёжной прочности «созревшей» кладки. Значение температуры используемого раствора имеет непосредственную зависимость от окружающей температуры.

Важно! Необходимо делать замес малыми порциями, чтобы он не успел остынуть и замёрзнуть за пределами кладки!

При рассматриваемом способе кладки требуется соблюдение некоторых условий:

— в месте состыковочного контакта стен устанавливаются связующие металлические полоски;

— после строительства каждого этажа необходимо прочно связывать между собой стены поперечными балками;

— на участках соединения, дополнительно построенных по методике «замораживания раствора» (новых), стен формируются осадочные швы;

— над оконными и дверными проёмами оставляется вспомогательный осадочный зазор;

— максимально допустимая высота стен составляет 15,2 м;

— требуется укрепление стен в поперечном направлении посредством специальных подкосов;

— при осуществлении кладки допустимо использовать только подогретый раствор, а также очищенные от грязи и наледи кирпичи;

— нужно применять согревающее (тепловое) оборудование.

Несмотря на множество преимуществ, методика требует существенных материальных и физических затрат. Кроме этого, постройка даёт неравномерную усадку – весной оттаивает раньше солнечная стена, затем боковые части и в конце – задняя (теневая) сторона. При скрупулёзном соблюдении технологии, усадка не превысит 2,0 мм на метр стеновой высоты, а что является допустимым параметром.

Совет! Для повышения эффективности метода, рекомендуется возвести крытую «времянку» из досок и полиэтиленовой плёнки. В ней размещается тепловая пушка, которая в морозную погоду будет предварительно подогревать кирпичи!

Заключение

Разумеется, кладка кирпича в зимнее время нуждается в больших энергетических, физических и финансовых затратах. Если начавшаяся стройка не может подождать три месяца, то продолжить её можно с применением одной из вышеописанных методик при условии точного выполнения технологических нюансов. Главное – это соблюдение всех правил и норм, для гарантированного обеспечения безопасности всем будущим жильцам!

Кладка кирпича зимой — плюсы и минусы

Строительство высотных домов из кирпича ведётся круглогодично, как и в частном секторе. Существует ошибочное суждение о том, что строить при минусовой температуре нельзя из-за особенностей вяжущего цементного раствора. В этом есть доля правды, если марка цемента подобрана неправильно. Но даже при максимально мягкой зиме, сдача кирпичного здания в эксплуатацию невозможна, потому что разница температур, воздействующих на стену изнутри и снаружи, неизбежная осадка здания приводят к сквозным огромным трещинам.

Способы кладки кирпича зимой

  1. Зимний раствор цемента отличается от летнего тем, что к нему примешивают добавки, которые способствуют тому, чтобы вода не замерзала. Они обеспечивают устойчивость к низким температурам. Подойдут для фундамента нежилого помещения или вспомогательной постройки. Не рекомендуется использовать для кладки стен жилого дома из-за токсичности.
  2. Строители могут использовать электроподогрев раствора и кирпичей. Для этого необходимо настроить систему металлических электродов. Равномерно чередуется электрическая проводка на всей площади стены. Для того, чтобы определить количество подаваемого тока, следует учитывать толщину стены. Рекомендуется, чтобы это делал специалист, ведь следует производить точные замеры, учитывать характеристики материалов. Кладка кирпича с помощью такого способа достаточно энергетически и финансово затратна, так как электроподогрев должен осуществляться 6-7 суток. Кроме того, необходимо постоянно контролировать электродную систему и уровень подогрева. Участники такого строительства должны быть обучены, а также максимально защищены костюмами от тока.
  3. При строительстве в зимнее время применяют способкладки в термосах. Необходимо максимально долго удерживать собственно тепло, которое выделяется при химическом взаимодействии в цементном растворе, с помощью термоизоляционного покрытия. Прямо перед работой паяльная лампа или газовая горелка разогревает каждый кирпич. После этого, можно выкладывать 3-4 слоя, и накрывать теплоизолирующим материалом. Скорость строительства при этом небольшая, а осуществлять кладку можно при не существенном морозе.
  4. Подготовить раствор, который зимой замерзнет, а весной схватится и застынет. Учитывая температуру, при которой будет производиться кладка, нужно подобрать пластичный цементный раствор. Замешивать его следует небольшими порциями. Смесь должна быть теплой, а кирпичи – чистые. В процессе работы необходимо укреплять стены. Данный метод считается эффективным, но влечет за собой энергетические, физические, материальные траты. Кроме того, весной, оттаивание будет разным с теневой и солнечной сторон, поэтому возникнет неравномерная усадка.

Плюсы зимней стройки кирпичного здания

  • В мороз, как и в жару, цемент застывает (набирая максимальную прочность) в течение 28 суток. В мороз он может только застыть, ведь избыточного испарения влаги быть просто не может. Высыхание и появление микротрещин и трещин в растворе можно наблюдать только летом, когда прямые солнечные лучи и высокая температура при низкой влажности воздуха способствуют высыханию, а не отвердеванию бетонных швов между кирпичами.
  • По мнению каменщиков, именно зимняя кладка считается самой прочной. В давние времена, когда деревенские жители зимой были пахарями, растениеводами, да животноводами, кирпичные дома они строили в основном зимой. Правда, кирпичи изготавливались летом и осенью, до начала сезона дождей. Так расходовали прошлогоднюю солому и другую органику для утепления силикатного самодельного строительного материала. Сейчас такой плюс, в использовании прошлогоднего природного утеплителя используется редко.
  • Расход цементного раствора зимой сокращается в результате его строжайшего дозирования. Ни на ложковую, ни на тычковую сторону кирпича раствор не наносится, да и для покрытия предыдущего ряда кирпичей на мастерок берут ограниченное количество вяжущего раствора, хоть он и не растекается.
  • Одним из самых приятных плюсов для строителя оказывается то, что насекомые зимой не летают. Отсутствие укусов и попадания гнуса в глаза значительно сокращают время кладки так же, как и мороз – не будешь шевелиться, замёрзнешь.
  • В микротрещинах кирпича не может быть воды, которая при расширении может привести к деформации, серьёзным повреждениям. В нём уже находится лёд, а при таянии его вреда материалу уже не будет.
  • Тот материал, который подвергся деформации в процессе нарушения технологии хранения, виден сразу. Его легче отбраковать и не использовать при ведении кладки. Строительные работы при положительных температурных режимах не дают такой гарантии. Влага, попавшая в полости, при понижении температуры воздуха ниже нулевой отметки ртутного столба, начнёт расширяться и приведёт к деформации не одного фрагмента кладки.

Минусы кладки кирпича методом вымораживания

  • В результате непредсказуемости погодных условий трудно планироватьокончаниестроительства. Остановку рабочего процесса придётся прервать при понижении температуры ниже -10°C, оттепели, снегопаде, вьюге. Для строительства подойдёт только мягкая зима, без критических повышений и понижений температуры воздуха, что ни коим образом не относится к заботе о здоровье каменщика.
  • Люди, ведущие кладку зимой должны быть закалёнными, устойчивыми к простудным заболеваниям. В противном случае зимнее строительство обойдётся дороже на стоимость медикаментов и дольше на промежуток времени, необходимый для лечения.
  • Экономия раствора – это оборотная сторона зимнего процесса строительства, что связано с быстрым замерзанием раствора, не имеющего дополнительных химических добавок. Выкладывается раствор на предыдущий ряд кирпичей так, чтобы раствор не только не выступал наружу, но и не доходил до края кирпича. Так он не будет портить внешний вид наружной части кладки. Порция раствора между тычками кирпичей закладывается после того, как они уложены на том же расстоянии друг от друга, что и остальные. Значит, у мастера должен быть идеально точный глазомер.
  • Равномерность распределения раствора между рядами и в ряду способствует единообразию в оформлении кладки. Только уплотнение и формирование швов придётся проводить крайне быстро. Если летом сформировать каждый стык можно в течении 20, а то и 30 мин, то на проведение этого этапа зимой отведено 3-5 минут. При кладке стены здания, оформлять внешнюю часть кладки придётся, прерывая основной процесс.
  • Чем ниже температура воздуха на улице, тем короче период замерзания раствора. Всё это может повлиять на оформление швов между соседними элементами кладки. В этом случае необходимо уповать на степень прогрева воздуха строительным феном. Направив струю воздуха на замёрзший шов, раствор удастся отогреть и сформировать красивые выемки, убрать излишки, только бы в процессе не направить струю горячего воздуха (в среднем 550°C) себе на руки.
  • С помощью фена можно убрать со стены засохшие подтёки цементного раствора даже через двое суток после нанесения загрязнений, ведь к этому моменту цемент схватился, но ещё не застыл. К сожалению, сделать кладку чистой, независимо от подключения объекта к электросети, как летом, невозможно. Это одна из основных причин отказа каменщиков строить зимой.
  • Остановить работу во время оттепели и зимнего дождя придётся обязательно. Излишняя влага в вяжущем растворе, попадающая в разведённую смесь в виде дождя или непосредственно из намокших кирпичей, снизит срок службы соединительного элемента и стен соответственно – под воздействием ветров и влаги уже через несколько сезонов из застывшего бетона начнёт вымываться, высыпаться песок, что может привести к разрушению здания.
  • Начинать стройку зимой с закладки фундамента вообще невозможно в регионах, где зимой возможно промерзание почвы. В центральном районе России ленточный фундамент, наиболее оптимальный для строительства кирпичного дома, можно залить только с середины апреля до середины октября. Буронабивные и винтовые сваи дают больший разброс по времени, но усилий для бурения промёрзшего грунта потребуется больше. Соответственно, возрастёт и расход топлива строительной техники При острой необходимости, возвести кирпичную стену можно не только в тёплую пасмурную погоду, но и в условиях умеренного холода. Но лучше вести работы сухой весной или осенью.

Стоит ли строить кирпичные дома зимой на постоянной основе

Строить дома, как из древесины, так и из кирпича или газобетонных блоков, лучше в период с середины весны до середины ноября. При необходимости, можно довести стройку до логического конца в начале зимы, но рекомендовать начало строительства дома зимой никак нельзя. Погода работе на открытом воздухе не способствует.

Если невозможно отложить строительные работы до вешних дней, то материал лучше хранить под тентом или полиэтиленовой плёнкой. Кирпичи не должны смёрзнуться между собой под воздействием воды, в том числе и конденсата, образующегося при недостаточном проветривании. В принципе, строить кирпичное здание зимой можно, но сдавать в эксплуатацию с подключением отопления – нет!

Ссылка на основную публикацию