Как согнуть квадратную трубу: гибка квадратных труб трубогибом и без в домашних условиях

Как самому согнуть профильную трубу в домашних условиях без применения трубогиба

С необходимостью сгибания профильных труб в быту не приходится сталкиваться часто. Перед такой задачей чаще всего оказываются владельцы дачных участков или частных домов – люди, привыкшие все делать собственными руками.

В чем сложность сгибания профильных труб

Вне зависимости от формы профиля трубы, суть процесса гибки состоит в придании изделию частичного, либо полного изгиба. Достичь этого можно только прикладыванием определенного внешнего воздействия – исключительно давления или совокупности нагрева и давления.

С точки зрения физики, в процессе изгиба на профильную трубу воздействуют одновременно две разнонаправленные силы:

  • Сила растяжения. Проявляется с внешней стороны изгиба.
  • Сила сжатия. Направлена на внутреннюю часть изгибаемого участка.

Противоположная направленность этих сил как раз и отвечает за некоторые сложности, часто возникающие в процессе сгибания труб:

  • Различные участки трубы в зоне изгиба могут неодинаково изменять форму, что неизбежно будет приводить к нарушению их соосности.
  • Стенка трубы с внешней стороны изгиба при сильном растяжении может утратить прочность или даже лопнуть.
  • На внутренней стороне изгиба, напротив, в процессе сжатия часто образуются складки.

Чтобы избежать этих неприятностей, и не получить вместо ровно изогнутой трубы смятую металлическую поверхность, стоит непременно учитывать тип материала и многочисленные геометрические параметры изделия: толщину стенок, диаметр сечения, радиус изгиба. Знание этих характеристик позволит подобрать оптимальный способ сгиба.

Обратите внимание! Специалисты утверждают, что профильные трубы с толщиной стенок менее 2 мм лучше не гнуть. Прочность в местах сгиба будет достаточно низкой, даже при идеальном соблюдении технологии. Для таких труб лучше предпочесть сварные соединения.

Принцип использования трубогиба

Согнуть профильную трубу (особенно это касается изделий крупного диаметра) своими руками далеко не всегда представляется возможным. Для этих целей существуют специальные устройства – трубогибы. Стандартный трубогиб оборудован ведущим колесом, которое, перемещаясь вдоль одной из граней, аккуратно сгибает отрезок трубы в необходимом направлении.

Трубогибы бывают двух видов:

  • Ручные. Колесо устройства приводится в действие вручную, посредством специальной рукоятки. Хорошо подходят для труб с небольшой площадью сечения.
  • Электрические. Использование таких устройств оправдано в тех случаях, когда объем работ достаточно велик, а сами трубы обладают при этом солидными габаритами. Аппарат включается в стандартную сеть электропитания, а перемещение колеса осуществляется посредством электропривода. Позволяет получать более ровные изделия при ощутимой экономии времени.

Если работы носят однократный характер, покупка собственного трубогиба может оказаться нерентабельной. В таком случае стоит подумать о взятии устройства в аренду, либо рассмотреть один из альтернативных способов сгибания.

Можно ли согнуть трубу в домашних условиях

Если труба имеет не самые большие габариты, а точность изгиба не является критическим параметром, произвести цикл необходимых работ возможно в домашних условиях.

Разумеется, будет лучше, если для этих работ найдется отдельное помещение, оборудованное верстаком, тисками и прочими необходимыми инструментами. Кроме того, в процессе работы скорее всего придется использовать болгарку, сварочный аппарат или источник открытого огня. Согласитесь, частный дом или квартира мало для этого подходят.

Еще один важный совет. Металл – достаточно упругий материал, который после любой деформации будет стремиться вернуть себе прежнюю форму. По этой причине сгибать трубу следует на немного больший, чем предусматривает проект, угол. Металл вернется на несколько градусов обратно, и мы получим в точности такой радиус сгиба, на который рассчитывали изначально.

Для облегчения процедуры сгибания соответствующий участок трубы можно предварительно разогреть. Раскаленный металл становится более пластичным и податливым, что значительно облегчает процесс. Для прогрева чаще всего используют:

  • газовую горелку,
  • паяльную лампу.

Труба тщательно прогревается на месте будущего сгиба (протяженность места нагрева принимается равной шести диаметрам трубы).

Стоит помнить, что многократные циклы сильного нагрева и остывания неизбежно делают металл более хрупким.

Альтернативные способы сгибания

К счастью, для сгибания труб вовсе не обязательно иметь под рукой специальное оборудование. Народная смекалка уже давно изобрела не один способ добиться желаемого результата без использования трубогиба.

Используем болгарку

На участке, где требуется сделать загиб трубы при помощи болгарки делается несколько поперечных распилов. Чем меньше должен быть радиус изгиба, тем большее количество распилов понадобится. В большинстве случаев достаточно трех. Далее, профильная труба без особых усилий сгибается, а места пропилов завариваются при помощи сварки.

Если заваренные участки аккуратно зашлифовать, то полученное изделие будет выглядеть очень достойно. Никаких складок или сильной потери прочности на месте сгиба не возникнет. А вот идеальной округлости такой способ не даст, ведь загиб будет состоять из нескольких прямых участков, расположенных под углом друг к другу.

Способ с применением пружины

Для изготовления пружины понадобится стальная проволока сечением 2 мм. Проволока загибается по форме профиля с таким расчетом, чтобы сторона каждого сегмента была на несколько миллиметров меньше, чем соответствующая сторона профиля трубы и могла свободно перемещаться по ее внутренней протяженности.

Далее, пружина просто вставляется в трубу, и сгибается до необходимого радиуса. Для облегчения процедуры сгиба участок трубы можно разогреть.

Обратите внимание! Чтобы не возникло проблем с удалением пружины из полости профильной трубы после процедуры сгибания, к ближайшему ее концу следует надежно прикрепить кусок проволоки.

Заполняем трубу песком

Этот способ поражает простотой и эффективностью, ведь все необходимые материалы в буквальном смысле лежат под ногами:

  • Предварительно подготавливаем два деревянных клинышка, которые смогут плотно закрыть полость трубы.
  • Деревянный клин плотно забиваем в конец трубы.
  • Заполняем трубу песком, предварительно просеянным и просушенным.
  • Вбиваем второй клин.

Далее, один из концов трубы фиксируется и производится сгибание. Для облегчения процедуры участок трубы также можно нагреть. По окончании работ клинья удаляются, а песок высыпается.

Использование плотной песчаной подушки поможет предотвратить деформации, обеспечив ровный и прочный сгиб.

Поможет обыкновенная вода

Один конец профильной трубы закрывается заглушкой, после чего в полость заливается вода. Непременное условие – наличие отрицательной температуры, достаточной для замерзания жидкости. После замерзания воды труба без особых проблем согнется, а место сгиба будет красивым и прочным.

Это важно! Метод подходит для труб из цветных металлов, не подверженных коррозии.

Необходимые приспособления

Чтобы выполнить работы по сгибанию профильной трубы без использования специального трубогиба, понадобится одно из этих простейших приспособлений:

  • Элементарный рычаг с шаблоном.
  • Горизонтальная плита с несколькими отверстиями, в которых устроены металлические упоры соответствующего диаметра. Устройство хорошо подойдет для труб из мягких металлов, либо изделий с малой высотой профиля (не более 10 мм). Филигранной точности здесь добиться не получится. Кроме того, может потребоваться приложение значительных физических усилий.
  • Роликовые приспособления. Один конец надежно закрепляется в тисках, а к месту сгиба прикладывается ролик, который при соответствующем физическом воздействии обеспечит ровный сгиб необходимого радиуса.
  • Специальная оправка. Приспособление представляет своего рода шаблон из толстой фанеры или дерева. Прикладывая усилия, трубу можно наложить на оправку, сообщив ей ее радиус изгиба. Устройство будет полезным при необходимости часто производить работы по сгибанию профильных труб.

Как согнуть профильную трубу?

  1. Особенности
  2. Что понадобится?
  3. Способы
  4. Рекомендации

Гнутая профильная труба – обязательный элемент в конструкции беседок, навесов, теплиц, заборов, даже гаражей. Толстостенный профиль большого сечения используются при возведении крыш зданий. От того, насколько качественно согнётся профиль, зависит надёжность и приглядный вид возводимого сооружения.

Особенности

В отличие от трубы с круглым сечением, загиб профиля с квадратным или прямоугольным представляет собой большую сложность. Из-за наличия резких углов, из которых была отлита профильная труба, гнуть профиль в некоторых случаях нужно частично. Применяют следующие подходы.

  • Воздействуя на трубу изнутри давлением. Это может быть любая сыпучая или жидкая среда. Она поможет трубе принять правильную форму при изгибании, без проминания и «морщин» с внутренней стороны.
  • Нагрев профиля до температуры, близкой к той, при которой сталь размягчается.

При изгибании трубы на профиль воздействуют сила сжатия с внутренней стороны изгиба и сила растяжения – с внешней. Стороны теряют правильное расположение, приданное им на заводе.

Если не соблюсти радиусы изгиба – профиль лопнет снаружи и/или промнётся внутрь с противоположной стороны. Влияние оказывают и толщина стенок, габариты сечения. Испорченное изделие восстановлению не подлежит.

Что понадобится?

Самый быстрый способ – использование профиле- или трубогиба. Холодное сгибание трубы до 10 мм – и квадратной, и круглой похоже на сгибание арматуры. Достаточно соблюсти правило – не менее 15 наружных радиусов круглой трубы либо не менее 15 значений большей ширины прямоугольной трубы. Сгибание квадратного профиля потребует Если нет доступа к промышленному трубогибу, в котором гибка по радиусу выставляется очень точно, то помогут болгарка и сварочный аппарат. Но «ломаное» гнутьё – крайняя мера.

Холодное гнутьё также возможно при помощи простого приспособления, сделанного из другой трубы (или арматуры) и специальной скобы с большой площадью захвата, позволяющей согнуть круглую или квадратную трубу постепенно. Такой способ используется, когда идеальный, равномерный сгиб необязателен.

Самодельный профильный трубогиб – в простейшем случае плита с отверстиями, в которую вставлены штыри. Они расположены так, чтобы сгибаемая труба проходила между ними, но заранее выстраиваются с обеих сторон по кривой. Другой вариант – рычаг с овальным шаблоном, выполняющим роль своеобразного лекала, состоящего из плоскопараллельных плоскостей. Используют также специальный ролик-колесо, прокатываемый по зоне будущего изгиба: глубина прогибания регулируется прилагаемой силой. Все способы самодельного гнутья требуют определённой сноровки и опыта.

Способы

Согнуть профиль 40×20 или 20×20 в домашних условиях особого труда не составит. Для этого подойдут все способы, перечисленные ниже. Узкие профтрубы (менее 20*20), особенно тонкостенные, гнутся с помощью примитивного захвата или даже на любой криволинейной и гладкой поверхности.

Главное – не гнуть изделие по радиусу, меньшему, чем 10-15 сторон (значений ширины) профтрубы, не делать резких движений. Так, для размера 40 на 20 см радиус гиба не ниже 0,3 м.

Болгаркой

Болгарка (или углошлифовальный ручной электростанок с отрезным диском по металлу) позволяет согнуть профильную трубу своими руками, используя пропилы. Они отстоят на равном расстоянии друг от друга, когда их более двух. Один пропил позволит сделать лишь резкий, прямоугольный изгиб. Чем больше пропилов – тем плавнее изгиб. Он примет вид правильной ломаной. Пропилы нужны, чтобы лишний металл с внутренней стороны не образовывал складки, придающие трубе неприглядный вид.

Величина угла каждого пропила определяется общим гибочным углом, делённым на количество выпиленных зазоров. Чтобы профтруба приняла аккуратный вид, и внутрь не затекала дождевая вода, пропилы должны быть с острым углом у наружной стенки трубы, а не прямоугольными. Например, арочная труба, имеющая угол сгиба в 180 градусов, при 20 пропилах требует угол для каждого из них в 9 градусов. Добиться этого можно лишь на крупногабаритном профиле и при использовании более тонких дисков – либо делать пропилы ножовкой по металлу, а не болгаркой.

Разогревать для этого профтрубу незачем. Пропилы размечаются и выполняются в соответствии с радиусом изгиба, запрашиваемого заказчиком. При этом одна из стенок – наружная остаётся целой, что позволит конструкции не развалиться, но труба теряет прочность. Для обретения профтрубой исходной прочности получившиеся стыки провариваются с помощью сварки.

Данный метод относят к холодному гнутью трубы. Термообработка (сваривание) осуществляются уже после сгибания – а не до него, как это происходит в случаях, описанных ниже. Недостаток – ребристая наружная и внутренняя поверхности сгиба, что исключает плотный контакт с криволинейными конструкциями, например, при накладывании композитных или пластиковых кровельных листов поверх каркаса, собранного из таких труб.

Методы гибки квадратных труб своими руками

Гибка профильных труб может пригодиться в любой области, связанной со строительством или монтажом конструкций. Ведь основное их предназначение кроется именно в возведении опорных конструкций.

Квадратная труба

Согнуть квадратную трубу не так-то и сложно, но в то же время этот процесс требует очень трепетного подхода. Каждый неловкий шаг может попросту нарушить целостность конструкции, и тогда придется покупать новые металлические изделия.

Для изгибания труб, как правило, используются специальные устройства, которые называются трубогибы. Но что делать, если такого устройства нет, а согнуть профильную квадратную трубу нужно? В таких ситуациях, на помощь приходит человеческая смекалка и набор гаражного мастера. В любом случае, согнуть профиль можно и без трубогиба, в домашних условиях!

Особенности гибки квадратных труб

Главная особенность данных изделий заключается в их квадратной форме. В отличие от классических круглых, их легко можно гнуть под любым углом, затрачивая на сей процесс меньше усилий. Все благодаря меньшей площади сгиба и более тонкому профилю.

К тому же, они легко фиксируются без применения тисков. Профиль можно зажать между двух столбиков, чего будет достаточно для более менее качественной фиксации.

Но часто проблемой качественной гибки является материал изготовления и диаметр сечения. Если материал изготовления сталь, то холодной гибки будет мало, ибо сталь очень прочный материал. Здесь понадобится горелка или нагревательный элемент для гибки труб.

Диаметр сечения так же важен. Чем он больше – тем сложнее гнуть изделие. Именно поэтому трубу для теплицы или под другие нужды лучше выбирать с меньшим диаметром, так как работать с такими профилями будет куда проще.

Во время неправильного процесса гибки, труба может прийти в негодность. Происходит это по нескольким причинам:

  • Профиль может соскочить с фиксаторов. Такого допускать нельзя. В противном случае, гибка будет происходить в разных плоскостях, и в конечном итоге изделие будет непригодно для монтажа.
  • Во время сгибания, внутри формы образуется складка. С одной стороны, это никак не повлияет на конечную конструкцию, только если ее не разогнуть обратно. В таком случае, на месте складки образуется трещина, что уже довольно серьезная проблема.
Читайте также:  Как провести электропроводку под землей

Складка

  • Сильное или слишком резкое давление на участок профиля так же может навредить целостности конструкции. Она может не выдержать давления и в любой момент лопнуть.

Важно! Избежать всех вышеперечисленных моментов можно только в том случае, если соблюдается технология гибки труб!

Типы гибки труб

На данный момент существует всего 4 типа гибки. Каждый из способов рассчитан под определенные технологические особенности изделий. Поэтому не каждый способ можно применить к любому профилю.

Горячая гибка

Способ актуален для тех, у кого нет трубогиба. Работа по гибке таким способом достаточно трудоемка, но результат не заставит себя долго ждать.

Нагрев газовой горелкой

Суть заключается в следующем: в полость трубы засыпается песок. Обычный речной песок, перед началом работ который следует хорошо просеять от горючих элементов (дерево, пух и т.д.). Песок нужно засыпать как можно плотнее. После этого оба конца профиля можно закрыть деревянными заглушками, дабы песок не высыпался. Воспользовавшись газовой или бензиновой горелкой, место сгиба разогревается до температуры 900°С. Главное – не допустить перегрева.

Понять кондицию готовности к сгибанию можно по цвету металла – он будет красным. После этого можно гнуть трубу в любой угол, при помощи упоров или просто руками (в зависимости от толщины и материала изготовления).

Достоинствами такого способа являются возможность применения в домашних условиях и низкая стоимость осуществления процесса. Недостатки – неопытный мастер может перегреть металл, от чего профиль лопнет.

Холодная гибка

На данный момент, это самый оптимальный и распространенный способ работы с металлическими поверхностями. Он не требует применения огня и полностью безопасен для окружающих.

Холодный процесс подразумевает использование специального оборудование и его отсутствие. Здесь стоит пояснить: трубу можно согнуть без огня и оборудования, если диаметр позволит это сделать.

Без оборудования не получится сделать ровный сгиб, но в то же время этого будет достаточно, чтобы, например, создать угол 90 градусов. Профиль зажимается в тиски, после чего при помощи ломика или толстого прута загибается вниз/вверх. Процесс долгий и трудоемкий, но добиться результата можно.

Есть возможность применения гибочного оборудования – лучше ею воспользоваться. Это самый точный и безопасный способ. Всего существует 2 вида подобного оборудования:

  • Стационарные трубогибы;
  • Переносные трубогибы.

Виды стационарных трубогибов

Основные их различие состоит в масштабности выполняемых работ. С помощью первых, как правило, гнут более толстые и длинные изделия. Такие устройства отличаются высокой точностью и мощностью. Переносные же трубогибы более компактные, и, соответственно, рассчитаны на небольшие трубы.

В зависимости от модификации устройств, согнуть трубу можно до 360 градусов! В итоге получается полный круг, что может быть интересным для мастеров по работе с металлическими поверхностями.

Все трубогибы объединяет одно – у них есть упорные ролики. На них кладется труба, и от собственного давления или от давления специальным упором происходит сгибание. Усилия человека здесь минимальны. Нужно только следить за углом гибки.

Гибка труб по радиусу и под углом 90°

Если будущая конструкция теплицы или летней беседки подразумевает использование извитых опор, то для качественного выполнения работ потребуется стационарный трубогиб. Без него не получится обеспечить точный угол уклона, не повредив материал.

Для гибки труб по радиусу применяется трубогиб с намеченной шкалой гибки. Как правило, она располагается на передней части прибора. По этой шкале и будет выполняться весь рабочий процесс.

Гибка под угол 90°

Труба закладывается на фиксирующие валики, после чего зажимается упорным валиком. При помощи рычагов поворота, необходимо по шкале согнуть трубу под угол 90 градусов. Во время гибки труба будет прогибаться в полость под валики, поэтому там не должно быть ничего лишнего. Как только на шкале будет показатель в 90°, можно снимать упоры и забирать изделие.

Гибка трубогибом

Гибка по радиусу

Сей процесс практически ничем не отличается от процесс гибки под угол 90°. Отличается только тем, что на шкале теперь необходимо добиться другого результата. И во время работы необходимо периодически менять положение трубы в зависимости от ее длины.

Как сделать трубогиб своими руками

В магазине такие приборы стоят баснословных денег. Не каждый сможет себе позволить просто взять и купить их. Именно поэтому гаражные мастера нашли выход из ситуации и стали делать трубогибы своими руками.

Вот один из самых простых трубогибов для квадратных труб, сделать который сможет абсолютно каждый!

Принцип его работы будет гидравлическим. За основу взято применение обычного автомобильного домкрата, купить который можно в любом авто магазине.

Потребуются следующие составляющие элементы:

  • домкрат (желательно с грузоподъемностью не менее 2 т);
  • 4 металлических штыря, которые будут выполнять роль опоры;
  • металлические пластины толщиной от 6 мм для основания и фиксирующих элементов роликов – 3 шт.;
  • металлические ролики – 2 шт.

Основные достоинства конструкции заключаются в ее простоте. Недостатки – для работы подойдут лишь трубы небольшого диаметра и максимальный угол гибки не превышает 180 градусов.

Для начала необходимо собрать конструкцию с использованием сварочного аппарата. Конструкция должна быть похожа на перевернутую табуретку. В готовую конструкцию можно вставить домкрат, и желательно притянуть его болтами к основе. Дабы во время работы он не соскочил.

Ролики устанавливаются в последнюю очередь. Для них нужно сделать множество отверстий, которыми можно будет регулировать угол сгибания трубы.

Конечный результат должен быть таким, как на картинке ниже.

Готовый трубогиб своими руками

Пользоваться им необходимо следующим образом — ролики устанавливаются в нужное положение, домкрат опускается вниз. Профиль проталкивается на основание домкрата над роликами, дабы, когда домкрат будет поднят, труба уперлась в ролики. Все, подготовительный этап окончен. Теперь можно гнуть. Делать это нужно при помощи домкрата. Поднимать который следует до тех пор, пока труба не согнется до необходимого положения.

Этим устройством легко можно изгибать алюминиевую трубу.

Рекомендации мастеров и типичные ошибки

Как и в любом деле, у начинающих мастеров могут возникнуть некоторые сложности, в последствии приводящие к ошибкам. Ниже будет приведен ряд самых распространенных ошибок начинающих мастеров, которых стоит избегать каждому.

  1. Перегрев трубы при горячем сгибании. Очень распространенная ошибка. Избежать ее можно применив бесконтактный термометр, проследив за температурой нагревания.
  2. Некачественная фиксация в трубогибе. Плохо зафиксированное изделие можно не только плохо согнуть, но и получить при этом травмы. Лучше перед началом работ убедиться в качестве фиксации.
  3. Использовать необходимо только целые профили! Если есть повреждения, то даже не стоит пытаться согнуть такие прямоугольные трубы своими руками.
  4. Большой профиль лучше гнуть в профессиональном оборудовании. Дома такие изделия гнуть будет сложно, если вовсе невозможно. Выгоднее заранее приобрести уже гнутые квадратные трубы.

Как согнуть профильную трубу в домашних условиях без трубогиба: 12 способов + видео

Сегодня не редко на дачах устанавливают теплицы, сделанные из профильных труб. Они устойчивы, срок их службы больше и пропускают лучше свет, чем деревянные.

Чтобы смонтировать сооружение из профиля, требуется его загнуть под определённым углом. Кажется, что сделать это без спецоборудования не реально. В данном материале мы рассмотрим возможные способы, и объясним — как загнуть без трубогиба квадратную профильную трубу в домашних условиях.

  1. Какие сложности возникают в процессе гибки профильной трубы
  2. Как влияет форма и технические характеристики профтрубы на выбор способа изгиба
  3. Как согнуть профильную трубу без трубогиба
  4. Как загнуть с предварительным подогревом (с наполнителем – песок)
  5. 7 вариантов как загибать без нагрева (холодный способ)
  6. 3 альтернативных варианта для изгиба
  7. Гнем посредствам трубогиба
  8. Как согнуть профильную трубу под 90 градусов
  9. Как избежать овализации
  10. Советы и рекомендации
  11. Услуги по гибке
  12. Приспособления для гибки

Какие сложности возникают в процессе гибки профильной трубы

Под гибкой профильной трубы подразумевается её загиб частично или полностью. Как известно, у профтруб степень прочности высокая, поэтому согнуть их можно лишь под давлением или при нагревании сгибаемого участка. В процессе, на деталь оказывают действие две силы:

  • сжатия — внутри;
  • расширения — снаружи.

Именно в противоположности направленности этих сил и заключается сложность работы при закруглении патрубка:

  1. В различных местах профтрубы может по-разному реагировать на изгиб, что приведёт к потере соосности, то есть, отдельные участки заготовки будут располагаться на разных поверхностях.
  2. Труба не всегда способна выдержать процесс растягивания и может сомнутся или лопнуть. Чаще такие моменты возникают при неправильном способе сгибания.
  3. У изделия могут появиться складки, которые напоминают гофру.
  4. Снижается степень прочности при перегреве, нарушается структура.
  5. Сминаются боковые стенки — это происходит при чрезмерном давлении, при прохождении заготовки через гибочную конструкцию.

Для избежания данных проблем, следует учитывать материал изготовления труб и их размер: толщину стен, диаметр, угол загиба.

Как влияет форма и технические характеристики профтрубы на выбор способа изгиба

Профильные трубы не бывают круглыми, они прямоугольные, овальные или квадратные. Для изготовления теплиц около дачного дома рекомендовано брать квадратные или прямоугольные модели, у них плоские стенки, на них проще крепить покрытие.

Модельный ряд профилей огромен. Они имеют различные геометрические параметры. К основным относятся — размер поперечного сечения и толщина стен. Важна пластичность, от этого показателя зависит возможный радиус изгиба. Стоит отметить, что у нагретой профильной трубы повышается пластичность, тем самым изогнуть её легче.

Есть два технологических способа:

  • «холодный» — без воздействия температурой;
  • «горячий» — участок предварительно нагревается.

Кроме того, трубопровод из низколигерованного и углеродистого материала имеет повышенную упругость, и он может «отпружинить» при згибе, поэтому для изготовления теплиц не используется. Не рекомендованы профильные трубы диаметр, у которых 2 мм, так как у них низкий показатель прочности в месте загиба.

Строгих нормативов для выбора методики гибки квадратных труб нет, есть лишь для овальных. По данным нормам применяется «горячая» технология к трубопроводу от 100 мм, но эти стандарты не распространяются на профильные изделия.

Профессионалы предлагают к трубопрокатному материалу с диаметром менее 10 мм применять «холодный» метод, а от 40 мм и выше гнуть под нагревом.

Рекомендовано провести пробную гибку в домашних условиях — один конец профтрубы надо зажать в тиски, а на второй одеть трубку большего диаметра. Данное «плечо» необходимо подтянуть, выгибая заготовку — гнётся легко, тогда можно не проводить подогрев. Каким из этих способов загнуть профтрубу в домашних условиях — решать вам.

Способы гибки по виду материала труб, для:

  • металлопрокатных — сварной, с подрезкой болгаркой;
  • стальных — с нагреванием;
  • пластиковых или алюминиевых — любой вариант, так как материал мягкий.

Квадратный металлопрокат отличается показателем сечения и размером стенок. Эти факторы влияют на угол сгиба.

Инженерных нюансов в вопросе существует большое множество. Но для домашней работы их все знать не обязательно. Важно лишь обратить внимание на следующие аспекты.

  1. Тонкие изделия с сечением до 20 мм без трубогиба необходимо сгибать в зоне, которая в 2,5 раза длиннее, чем высота самой трубы.
  2. Толстый металлопрокат можно согнуть в зоне, которая в три раза длиннее, чем сечение. Если этот момент проигнорировать, то металл трескается снаружи или деформируется изнутри.
  3. Сгибание квадратный трубы опасно в одном отношении: возникновении перелома по месту выполнения операции, в результате которого деталь отправляется в окончательный брак.
  4. Ограничивающим условием являются следующее соотношение – минимальный радиус не должен быть меньше двух с половиной размеров по сечению сгиба. Например, для изделия толщиной 40 мм минимальный внутренний радиус составит 40 х 2,5 = 100 мм.

До того, как согнуть стальную профильную трубу следует помнить еще одно правило.

Изделие после воздействия стремиться вернуть первоначальную форму. По этой причине лучше выполнить изгиб немного больше, чем необходимо по схеме. Если согнуть заготовку немножко больше, то в конечном итоге закругление получиться таким, как требует схема.

Все эти условности перед тем, как начать работы, необходимо обязательно учитывать, иначе наедятся на качественный результат бесполезно.

Как согнуть профильную трубу без трубогиба

В основном, при сооружении навесов или тепличных конструкций на даче берутся профтрубы небольшого размера, при этом точность угла загиба не критична, поэтому для сгиба подойдут подручные средства.

Конечно, лучше проводить данную процедуру в отдельном помещении, где есть верстак и различный инструмент.

Также, нужно подготовить спецодежду, она защитит вас о пыли, стружки, искр и при работе с паяльной лампой.

Если делать загиб в домашних условиях, то нужно учитывать:

  • Величину загиба.
  • Материалы изготовления.
  • Величину толщины стенок.
  • Сечение.

Мероприятия по деформации профильных трубопрокатных изделий выполняют в допустимых нормах, выставляемых к сечению и толщине стенок.

При работе необходимо контролировать, чтобы поперечное сечение не сплющивалось и не возникало внутренних изломов.

Как загнуть с предварительным подогревом (с наполнителем – песок)

Для получения качественного и ровного загиба на профтрубе, при применении «горячего» способа, предварительно следует наполнить изделие песком. Так как работы будут связаны с горячим металлом, то необходимо производить их в перчатках из брезента.

Пошагово, гибка квадратного изделия выглядит так:

  • С одного края в патрубок вставляется деревянный клинышек. Его длина должна превышать ширину основания в 10 раз. При чём, площадь основы равняется 2 площадям отверстия в заготовке, которое он будут закрывать.
  • Мелкозернистый песок засыпается в трубу, он предварительно просеивается и просушивается (производится прокаливание при + 150 градусах). Чтобы заполнить профиль песком, используется воронка. Для плотного и равномерного размещения его внутри, он сыпется порциями. В процессе следует осуществлять постукивания по стенкам детали деревянной киянкой.
Читайте также:  Как правильно утеплить цоколь дома снаружи пенополистиролом

  • Со второй стороны также вбивается клин.
  • Заглушки должны соответствовать внутреннему размеру профиля. На одной проделываются 4 продольные паза — через них будет осуществляться выход газа, который образуется при нагреве песка.
  • Место, которое планируется загнуть отмечается мелом.
  • Профильная заготовка фиксируется с помощью тисков. Если изделие имеет сварной шов, он должен быть сбоку.
  • Место, отмеченное мелом нагревается газовой горелкой до красна.
  • Квадратный профиль гнём аккуратно, без резких движений, но с усилием. Делается это в один приём.
  • Затем детали необходимо дать остыть, и результат сравнивается с шаблоном.
  • Если изгиб сделан правильно, то вынимаются заглушки, и высыпается песок.

Если вы будите гнуть квадратную трубу со сварными швами, то их надо располагать снаружи изгиба, а не внутри, иначе шов разойдётся.

Этот метод подойдёт при изготовлении углового загиба лишь раз. При многочисленном нагревании металл потеряет прочность.

Возможно, изгибать трубное изделие наполненное песком не нагревая, но это более сложный процесс.

7 вариантов как загибать без нагрева (холодный способ)

Произвести загиб профильной трубы можно по «холодной» технологии, применяя различные приспособления, не осуществляя предварительного нагрева. Рассмотрим, как загнуть профильное изделие самостоятельно без нагрева.

  1. Гнем с наполнением — вода. Этот вариант менее затратный, не требует нагрева, он предназначен для трубопрокатов маленькой толщины из дюралюминия и латуни. Особенно удобно им пользоваться зимой, при минусовой температуре.

Процедура не сложная:

  • один конец заготовки закупоривается с помощью заглушки;
  • с другого края в деталь заливается вода, и также осуществляется его закупорка;
  • профиль выносится на улицу, держится на морозе до застывания воды;
  • труба сгибается, при замёрзшей в ней воде это просто;
  • изделие заносится в тепло, размораживается жидкость, вода сливается.

Методика рекомендована для труб из цветных металлов, так как они не подвергаются коррозии.

2. С гибочной плитой — метод предназначен для изгиба квадратных труб из стали или алюминия. Плита — панель, для изготовления которой используется толстый металлический лист. Она приваривается к стойке, установленной на импровизированной возвышенности. Чтобы загнуть, требуется произвести ряд действий.

Как согнуть в домашних условиях профильную трубу

Использование профильных труб (имеющих квадратное либо прямоугольное сечение) становится все более популярным, поскольку они обладают высокой прочностью и имеют хорошие показатели надежности. При этом правильно загнуть профильную трубу, не нарушив ее целостность и функциональность не так просто. Особо острым является вопрос гибки профильных труб своими руками в домашних условиях.

Использование гнутых профильных труб для благоустройства дома, двора и сада

Основные свойства профильных труб

Основное отличие профильной трубы от традиционной – это ее сечение. Именно разница в сечении не всегда позволяет применять привычные стандартные методы изгиба и достижения необходимого радиуса кривизны. Кроме того, промышленность выпускает профильные трубы из различных материалов: латуни, меди, алюминия и т. д., что влечет за собой применение различных техник их изгиба.

Следует также помнить, что любые механические воздействия с целью загнуть профильные трубы могут внести дефекты, а иногда привести к разрушению целостности конструкции, поэтому полезным будет позаботиться о возможности растяжения профильной трубы при ее изгибе.

Разнообразие применения гнутой профильной трубы для эстетических целей

Для достижения требуемого радиуса изгиба при выполнении работ своими руками необходимо обращать внимание на плавность, неторопливость движений, а также прилагаемые усилия, что значительно снизит вероятность повреждений и поможет получить нужную криволинейную форму изделия.

На выбор необходимого способа изгиба влияет также толщина стенок профильной трубы. Но если четко представить себе конечный результат, корректно и вдумчиво подойти к выбору метода гнутья профильной трубы, то полученная на выходе конструкция будет отличаться долговечностью, эстетичностью и надежностью.

Оригинальная садовая скамейка на ножках из гнутой профильной трубы

Полезный совет! Помните, что термическое воздействие на профильную трубу влечет за собой изменение внутреннего строения материала, из которого она произведена, и может значительно повлиять на свойства прочности и надежности. Кроме того, многократные воздействия с целью изменения формы трубы (загиб, разгиб), приводят к ее разрушению.

Особенности использования трубогиба

Перейдем к рассмотрению вариантов, как в домашних условиях согнуть профильную трубу. Отметим сразу, своими руками согнуть трубу профильную без применения специальных средств достаточно сложно, особенно, если толщина стенок трубы велика. Наиболее приемлемым и целесообразным в домашних условиях будет использование трубогиба. Для трубогиба характерны наличие специального ведущего колеса, которое при движении по одной из граней позволяет гнуть трубу профильную как необходимо пользователю.

Ручной механический трехвалковый трубогиб для профильной трубы

Трубогибы бывают ручные и с электроприводом. В первом случае, гибка профильной трубы осуществляется вручную путем приведения в движение колеса трубогиба специальной рукояткой. Это приемлемо, если сечение трубы малой площади, а сама конструкция не является громоздкой и изменение ее формы возможно своими руками.

В ином случае, когда объем работ и размеры трубы достаточно большие, необходим трубогиб с электроприводом, приводимый в действие несложным нажатием на кнопку. Принцип работы аналогичен: движение колеса по грани. Но результат более эстетичен и менее трудозатратен.

Гидравлический трубогиб для круглой и профильной трубы

Если работы носят одноразовый характер, то в покупке спецоборудования и проведении работ в домашних условиях нет смысла, лучше обратиться в специализированные фирмы, можно взять станок в аренду. О том, как согнуть профильные трубы без трубогибов, будет приведено далее.

Альтернативные варианты сгибания труб в домашних условиях

Рассмотрим, как согнуть профильную трубу без применения специальных станков. Следует заметить, что гибка профильной трубы по радиусу должна удовлетворять следующим требованиям:

  • желательная толщина стенки трубы должна быть более 2 см, в противном случае изгиб чреват разрушением целостности конструкции трубы;
  • положим высоту профиля трубы Z > 2 см, тогда профильная труба, гнутая на отрезке длиной 3,5 х Z, не будет разрушена и не утратит надежности.

Немаловажной является температура изделия при сгибании. Не секрет, что в нагретом состоянии изменить кривизну металлического изделия легче. Но, если работы производятся в домашних условиях, то крайне необходимо соблюдать технику безопасности и следить за своими действиями.

Полезный совет! Следует учитывать, что профильные трубы с высотой профиля до 1 см, не нуждаются в нагреве для придания им криволинейной формы, тогда как трубы с в ысотой профиля более 4 см однозначно своими руками и без нагрева не согнуть.

Сгибание профильных труб при помощи болгарки

Еще одним способом достижения желаемого радиуса загиба своими руками является применение болгарки. В месте предполагаемого изгиба необходимо сделать несколько поперечных пропилов (обычно их необходимо три), далее просто согнем профильную трубу своими руками и сварим места пропилов сварочным аппаратом.

Поскольку профильная труба имеет сечение правильной формы, то итоговое изделие будет иметь вполне эстетичный вид (если аккуратно зашлифовать сваренные участки) с ненарушенными показателями прочности.

Способ с использованием пружины

Сгибание профильной трубы небольшого сечения с использованием пружины

Способ довольно прост и может быть реализован следующим образом: необходимо взять проволоку (желательно из стали) толщиной примерно 2 мм, сделать из нее квадратную пружину, которую вставить в трубу, далее стоит нагреть место, где будет изгиб и собственно согнуть трубу до того радиуса, который необходим. Стоит сразу отслеживать, как правильно согнуть профильную трубу, поскольку нагретая труба не долго будет сохранять свою пластичность.

Полезный совет! При изготовлении пружины необходимо следить, чтобы ее сегменты были на полтора-два миллиметра меньше, чем соответствующая сторона сечения профильной трубы. При таких условиях не составит труда поместить пружину внутрь профильной трубы.

Трубогиб для профильных труб любого сечения с электродвигателем

Сгибание труб с использованием песка

Когда нет возможности произвести работы в специализированных мастерских и дело ограничивается домашними условиями и своими руками, на помощь приходят самые разнообразные идеи того, как согнуть профильную трубу, не затратив больших финансовых и физических усилий. Рассмотрим подробнее, как выгнуть профильную трубу: в домашних условиях при этом можно использовать песок, обязательно просеянный и высушенный. А также деревянные клинья, которые соизмеримы со срезом трубы и могут быть в него забиты.

Порядок действий следующий:

  • забить клин с одной стороны трубы;
  • засыпать внутрь песок;
  • забить клин с другой стороны, тем самым сделав своеобразную заглушку.

Далее, зафиксировав один конец, можно производить сгибание на нужный радиус. При этом место сгиба также можно нагреть для облегчения выполнения операции. Целостность и прочность трубы обеспечит засыпанный песок, который после успешного сгибания можно удалить, выбив предварительно деревянные клинья.

Самодельное приспособление для изгиба профильных труб

Как согнуть профильную трубу с помощью воды

Согнуть профильные трубы в домашних условиях, как необходимо по проекту, можно при помощи воды. При этом труба должна быть сделана из меди либо из любого иного цветного металла. Необходимо закрыть один из концов профильной трубы заглушкой и залить внутрь воду. Важным является обеспечение ее нахождения при отрицательной температуре для того, чтобы вода могла замерзнуть. В таком состоянии согнуть своими руками профильные трубы как прямоугольного, так и квадратного сечения не представляется сложной задачей.

Полезный совет! Помните, профильная труба с квадратным сечением будет гнуться легче ближе к концам, а не к середине.

Вагонка внутри дома — инструкция как обшить стены своими руками. 130 фото красивого дизайна стен

Внутренняя отделка дома может выполняться с применением различных материалов, и в последние годы большой популярностью пользуется вагонка. Этот материал характеризуется небольшим весом, простотой монтажа и невысокими ценами. Вагонка бывает нескольких видов и различается по материалу изготовления.

Краткое содержимое статьи:

Подробнее о видах вагонки

На современном рынке отделочных материалов можно найти вагонку из дерева, пластика и металла. Разумеется, большей популярностью пользуется деревянная вагонка, которая отличается экологической чистотой, обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и имеет красивый внешний вид. Поскольку деревянная вагонка является самой популярной, о ней мы расскажем подробнее чуть ниже.

Второй по популярности вариант — пластиковая вагонка. Добросовестные производители применяют для её изготовления качественный пластик, который устойчив к различным негативным воздействиям: низким и высоким температурам, повышенной влажности и т.д.

Такая вагонка прекрасно подойдёт в том случае, если в помещении постоянно повышенный уровень влажности. Чаще всего пластиковая вагонка используется на балконах, лоджиях и в ванных комнатах. В некоторых случаях возможна наружная отделка.

Рекомендуем посмотреть! Отделка, утепление и остекление балконов и лоджий можно заказать на сайте https://viploggias.ru/otdelka_balkonov_i_lodzhiy

Металлическая вагонка не имеет высокого спроса, однако также используется для отделки некоторых помещений и наружной обшивки различных сооружений. Панели из металла самые прочные, поэтому сфера их применения может быть очень широкой. Однако из-за непрезентабельного внешнего вида такая вагонка используется далеко не во всех работах.

Подробнее о деревянной отделке

Как уже было указано, деревянная вагонка — наиболее популярный вариант на сегодняшний день. Отделка вагонкой внутри дома выполняется очень быстро и легко, а результат превосходит все ожидания. Деревянная вагонка абсолютно экологична, имеет приятный внешний вид и не теряет свой идеальный внешний вид долгие годы.

Однако подойти к выбору этого пиломатериала нужно максимально ответственно. В первую очередь нужно найти добросовестного и надёжного поставщика, продукция которого будет полностью соответствовать заявленным характеристикам. Для этого перед покупкой нужно прочитать отзывы о поставщиках.

Что касается самой вагонки, то её качество определяется сортом древесины и степенью просушки. Сорт древесины определяется в соответствии с ГОСТ, который выделяет 5 сортов: высший, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й. Разумеется, каждому владельцу своего дома хочется, чтобы отделка сохраняла свой идеальный внешний вид долгие годы, поэтому стоит выбирать вагонку высшего или 1-го сорта.

Материал не должен иметь отваливающихся сучков и разного рода повреждений. Что же касается степени просушки, то идеальный показатель для этого пиломатериала — не более 10-15%.

Цвет вагонки внутри дома зависит не только от применения лакокрасочных материалов, но и от породы дерева. Например, вагонка из осины имеет светлый цвет, в то время как вагонка из кедра значительно темнее.

Важно знать, что по конструкции вагонка классифицируется на несколько видов: стандартная деревянная вагонка, евровагонка, блок-хаус, американка. В большинстве случаев комбинировать эти изделия не получается, поэтому вам необходимо позаботиться о покупке точного количества (а ещё лучше с запасом) вагонки одного вида.

Как монтируется вагонка?

Процесс монтажа вагонки очень простой. Чтобы выполнить обшивку вагонкой внутри своими руками, вам необходимо иметь базовые навыки, а также простой набор инструментов: шуруповёрт, строительный уровень, саморезы по дереву, герметик. В среднем на монтажные работы уходит несколько дней.

Монтаж вагонки внутри дома проходит в несколько этапов:

  • установка деревянной обрешётки с использованием небольших планок и брусков;
  • при необходимости — создание слоя теплоизоляции (для этого можно использовать пенопласт или минераловатные плиты);
  • монтаж стартовой полосы вагонки (если панели имеют горизонтальное положение, начинать их монтаж необходимо с нижней части);
  • тщательный подгон всех планок (по системе шип-паз) и закрепление конструкции с помощью саморезов;
  • заключительная обработка готовой поверхности лакокрасочными растворами.

Процесс монтажа выглядит очень просто, и с ним без проблем можно справиться своими руками.

Читайте также:  Как правильно установить каркасный бассейн на даче своими руками: подробная инструкция

Дизайнерские решения

Вагонка считается универсальным материалом, использовать который можно в любой части дома. Этот пиломатериал имеет эстетически приятный внешний вид и может прекрасно дополнить любой дом. Вы можете полностью отделать дом этим материалом или лишь некоторые его элементы. А чтобы добиться максимальной гармонии, можете выполнить покраску вагонки внутри дома.

Вагонка может монтироваться в базовом состоянии или с лакокрасочными покрытиями. Если купленная вами вагонка имеет светлый цвет, её можно затемнить с помощью специальных лаков. Вариантов декорирования поверхностей множество, и при правильном подходе вы без труда найдёте идеальные решения.

Многочисленные фото вагонки внутри дома подтверждают, насколько разнообразным и красивым может быть интерьер с этим простым и недорогим пиломатериалом.

Преимущества вагонки

За последние годы вагонка стала одним из самых популярных отделочных материалов, что совсем неудивительно. Популярность этого материала обусловлена рядом причин:

  • полная экологичность и отсутствие вредных веществ в древесине;
  • разнообразие пород и сортов древесины;
  • простота монтажа;
  • возможность дополнительной звуко- и теплоизоляции;
  • различные варианты декорирования;
  • высокая прочность (качественная вагонка сохраняет свой идеальный внешний вид более 20 лет);
  • невысокая стоимость.

Благодаря этим преимуществам вагонка является одним из лучших материалов для внутренней отделки дома.

А есть ли недостатки?

Если вагонка некачественная и не имеет необходимой обработки, она будет иметь ряд недостатков на подобии пожароопасности, склонности к гниению и т.д.

Чтобы не столкнуться с такими ситуациями, перед совершением покупки вам нужно удостовериться в том, что древесина соответствует высокому сорту, просушена до необходимого значения и обработана антисептиками. Только в таком случае вагонка будет служить в отличном состоянии десятки лет.

Что нужно учитывать для правильной обшивки вагонкой внутри дома

Вагонка — это удобный, практичный, прочный, красиво смотрящийся материал. Простота монтажа также играет не последнюю роль при выборе такой отделки дома. И все-таки любой хороший хозяин задается вопросом, как правильно обшить вагонкой помещения внутри дома?

Красота стены, обшитой вагонкой, в полной мере зависит от неукоснительного соблюдения технологии. В случае несоблюдения правил установки происходит неоправданная трата времени, усилий и материала.

  1. Какой материал выбрать
  2. Вкратце о сортах
  3. Подготовка к монтажу
  4. Установка обрешетки под панели
  5. Правильно рассчитываем расход материала
  6. Отделка стен вагонкой
  7. Окрашивание после установки
  8. В заключение

Какой материал выбрать

Для отделки дома вагонкой изнутри лучше остановить свой выбор на таких материалах:

  • Дерево;
  • Панели-МДФ;
  • ЛДСП/ЛДВП;
  • Пластиковые панели.

При перечислении материала пластик далеко не случайно оказался на последнем месте, это при том, что экономичность и богатая цветовая палитра, а также простота в эксплуатации, очевидны. Но экологические показатели и стойкость к механическим повреждениям скатывают качество такой обшивки на последнее место. Еще одним минусом пластикового профиля является низкая огнестойкость, уже при температуре в 100 °С материал начинает выделять неприятный химический запах, а при дальнейшем повышении температуры может начать тлеть.

Вагонка из металла очень тяжелая, для того чтобы отделывать ею комнату. Да и в летнее время комната, обшитая таким профилем, будет быстро и сильно нагреваться.

Дерево является самым популярным видом обшивки внутренних помещений дома. Изделие из ДСП придется окрашивать или же покрывать лаком, имитирующим текстуру дерева. А это приведет к задержке в ходе работы, да и не даст желаемого результата.

При выборе материала из дерева стоит ориентироваться на высшие сорта вагонки — «Экстра» и сорта «А». В крайнем случае, можно использовать «В», материал класса «С» годится только лишь для отделки подсобных помещений, таких, как кладовка.

Вкратце о сортах

Деревянные профиля разделяются на 4 сорта:

  1. Высший сорт — Экстра. Для данного сорта характерна высокая цена, но и, конечно, соответствующее качество. Поверхность доски экстра-класса гладкая, отсутствуют изъяны, а к тому же нет сучков;
  2. Вагонка «А» класса допускает незначительные дефекты, но в соотношении цены и качества данный вариант считается оптимальным;
  3. Профиль «В» класса определяется гораздо большим наличием сучков, также на поверхности гораздо больше изъянов, которые явно видны на лицевой стороне;
  4. Ну и в заключение, панели сорта «С». Профиля такого класса являются техническими, наличие существенного количества сучков, а равно и других явных дефектов, делают такой материал непригодным для обшивки внутренних помещений;
  5. Кроме сорта, древесина для панелей классифицируется по породам. Обшивка помещений панелями из хвойных пород дерева придаст дому более здоровую атмосферу, и долго еще будет сохранять запах хвойного леса.

Подготовка к монтажу

Перед началом установки вагонки надо ее тщательно обработать химическими средствами, которые предотвратят плесень, да и предупредят появление гнили и вредителей. Материал должен хорошо высохнуть и не менее суток выстояться в доме для того, чтобы древесина привыкла к атмосфере помещения.

Далее надо произвести внутреннюю разметку помещения, определить местонахождение розеток, выключателей и учесть оконные и дверные проемы. Делать это стоит во избежание лишнего расхода материала и маскировки нежелательных стыков.

Набор инструментов для монтажа своими руками:

  • Молоток;
  • Уровень;
  • Керн;
  • Степлер;
  • Ножовка по металлу;
  • Отвес;
  • Шуруповерт;
  • Отвертка.

Но стоит быть готовым к тому, что инструментов может потребоваться больше, в этот список не вошли расходники, такие, как саморезы, дюбеля, лак и различные шпаклевки.

Установка обрешетки под панели

Каждый сам решает, как у него будет уложен профиль, но выбор не велик и включает в себя всего три варианта:

  1. Горизонтальный;
  2. Вертикальный;
  3. По диагонали.

Но по диагонали – не самый распространенный способ монтажа, так как обшивать под углом очень трудно, а к тому же, неоправданно затратно. А из плюсов – только лишь оригинальный вид. Мастера пользуются следующими правилами:

  • Мансарда обшивается только по горизонтали;
  • Горизонтальная отделка помещения визуально увеличивает площадь;
  • Вертикальная, в свою очередь, зрительно приподнимает потолок.

Выбрав способ установки, подготавливают стены, поверхность должна быть ровной, что определяется отвесом. Поверхность должна быть осмотрена на предмет изъянов, при наличии трещин и углублений требуется выровнять поверхность с помощью шпаклевки. В случае же если ваш дом кирпичный или бетонный, то перед обшивкой панелями на стены крепится листовой утеплитель, что, в свою очередь, послужит барьером для утечки тепла.

Установка обрешетки производится перпендикулярно выбранному направлению самой вагонки. Например, если вы решили устанавливать панели горизонтально, то планки обрешетки должны монтироваться вертикально, ну и, наоборот, при вертикальной установке обрешетка горизонтальная. Планки для основы – это деревянные бруски сечением 2-4 см, обработанные предварительно антигрибковым раствором.

Раскладку реек, устанавливаемых на стену, лучше всего отмечать маркером или меловым шнуром. В случае горизонтальной основы расстояние между брусками должно быть в пределах 40-60 см. Первые и последние ряды крепятся с таким расчетом, чтобы было удобно крепить вагонку. Внизу в расчет берем установку плинтуса.

Одним из важнейших условий при монтаже обрешетки является установка ее в одной плоскости. Для горизонтального способа укладки первая рейка каркаса должна крепиться строго вертикально, для точной установки используем отвес. Крепить брусок следует с помощью гвоздей или нержавеющих саморезов.

После чего перемещаемся в угол напротив, где устанавливаем такую же рейку, после чего натягиваем между ними некоторое количество капроновой нитки с целью создания одной плоскости. После чего по этой капроновой нитке устанавливаем остальные элементы каркаса. Гвозди или саморезы используются, если стены помещения деревянные, в случае же с бетонными или кирпичными стенами необходимо использовать дюбеля.

Правильно рассчитываем расход материала

Перед тем, как приступить к отделке своего дома вагонкой, нужно четко рассчитать площадь, которую вы будете обшивать. Делается это очень просто: умножается длина на ширину обшиваемой плоскости. От полученного результата отнимаем размеры дверных и оконных проемов. После чего измеряем площадь одного профиля. Обычно его размеры варьируются в пределах: длина – от 100 см до 600 см, ширина равняется 15 см, толщина – от 1,2 см до 2,5 см.

К примеру, возьмем профиль длиной 3,5 метра и шириной 15 см, тогда площадь одной панели составит 0,525 м².

После того, как мы узнали площадь покрываемых поверхностей и площадь одной панели, не сложно высчитать количество требуемых панелей.

Вагонка упаковывается в специальную защитную пленку, что позволяет сохранить материал не только от повреждений, но и защитить от пыли и других воздействий внешний вид изделия. Конечно, желательно брать материал с небольшим запасом, так как не исключен брак, как в самой упаковке, так и при работе.

Отделка стен вагонкой

Как качественно обшить дом внутри вагонкой своими руками – таким вопросом задается каждый хозяин, решивший выбрать именно этот материал для интерьера своего дома. Как же правильно это сделать, тем более, если делаешь в первый раз? При соблюдении всей последовательности и правил сделать это совсем не сложно.

Для установки профиля подходят такие варианты:

  • С помощью кляймера;
  • Фиксация при помощи гвоздя в направлении язычка, вгоняя гвоздь под углом;
  • При помощи дополнительной клипсы.

Клипсы дают бесспорное достоинство при демонтаже. При использовании такого вида крепления панели легко разобрать, не повредив при этом. Во время установки помните, что следует маскировать способ фиксации. Следующий профиль должен скрывать клипсу на предыдущем.

Начинать вертикальную установку следует с угла, но стоит выбирать с неудобного, так как при окончании неизбежна подгонка по размеру. В случае же горизонтального способа установки начинать следует от потолка.

Заключительная планка, обычно, не входит полностью, в таком случае требуется подрезка, неровности при пилении легко скрыть плинтусом.

Важный совет: в случае, если вы выбрали горизонтальный способ установки, то, во избежание скопления пыли в пазах, целесообразно располагать вагонку пазом вниз и шипом вверх.

Фиксация первого элемента крайне важна для последующей работы. Для того, чтобы панель была идеально установлена, обязательно использовать уровень. С помощью кляймера фиксируем профиль. Кляймер крепим к обрешетке тремя гвоздями. Он должен находиться как можно ближе к доске.

Во время установки смотрите, чтобы профиль не сбился от установленного уровня. Остальные фрагменты крепятся в пазу предыдущей панели и фиксируются таким же образом, при помощи кляймера.

Во время установки вагонка не должна быть на всю длину площади, а отступать стоит на 20-40 мм. Делается это для свободного движения воздуха за панелями, в таком случае покрытие прослужит на порядок дольше, так как стена не будет сыреть. А для достижения эстетически красивого вида по углам помещения устанавливаются плинтуса или же другие декоративные вставки.

Также предусмотрен монтаж вагонки посредством самореза. Данный способ считается тоже потайным, а еще подразумевает наличие шкантов. Ввинчивание самореза производится в сам шип европанели, последующий профиль устанавливается пазом на шип, что скрывает шляпку винта. В случае если выбран способ фиксации посредством самореза в тело профиля, шляпку требуется утопить, и оставшееся отверстие заделать шкантом на клей. После чего следует обработать шкант наждачной бумагой для придания покрытию красивого и гладкого вида.

Наиболее простой и быстрый, но при этом гораздо менее распространенный по очевидным причинам вариант, — фиксация с помощью скоб и гвоздей из пневмопистолета, которые выстреливаются в шип с наклоном угла в 45°. Полное погружение в древесину не мешает дальнейшему монтажу.

Также крепить профиль можно с помощью гвоздей, забиваемых в паз. В этом случае вам необходим добойник или керн, можно использовать затупленный гвоздь большего размера. При таком способе установки следует быть предельно внимательным, во избежание появления трещин на задней стенке паза. Еще данный способ подразумевает мизерный зазор между панелями, не более 1-2 мм, это позволяет корректировать форму панелей в том случае, если из-за высоких температур и повышенной влажности произойдет деформация.

Завершающим этапом является монтаж потолочных и напольных плинтусов. Данный этап неизбежно осуществляют в целях сокрытия изъянов во время установки, да и для маскировки воздушных отверстий. Зачастую профиль не доходит до конца покрываемой поверхности, и тогда стоит состыковывать панели между собой, а для того, чтобы скрыть стыки, используйте декоративные планочки.

Окрашивание после установки

По окончанию работ по установке отделки в вашем доме встает другой немаловажный вопрос — какими растворами защитить обшивку своего дома, чем покрыть вагонку для продления сроков эксплуатации, во избежание появления насекомых, а также, дабы уберечь от гнили и плесени?

Пренебречь подобным вопросом будет неразумно, особенно в связи с тем, что в наше время хозяйственные и строительные магазины обладают поистине огромным ассортиментом. А потому очень легко выбрать любую вариацию пропиток и защитных растворов для вашей вагонки.

В заключение

Приняв решение обшивать свой дом вагонкой, вы поступили мудро и по-хозяйски. В данной статье мы максимально раскрыли некоторые нюансы монтажа профиля внутри дома. У каждого мастера есть свои маленькие секреты, но, в общем, нет ничего сложного.

И обращаться за помощью к специалистам вовсе не обязательно. Выполнить такой монтаж вам под силу и самостоятельно, особенно воспользовавшись нашим кратким руководством. Самое главное – внимательность и строгое следование инструкциям.

Ссылка на основную публикацию