Ливневая канализация своими руками: устройство, монтаж системы, как сделать укладку

Бюджетные системы дренажа участка и ливневой канализации от пользователей портала

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

  • Как обустроить отвод воды на участке.
  • Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
  • Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

  • Капиллярная вода.
  • Грунтовая вода.
  • Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация – это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

  • Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

  • Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

  • Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
  • Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

  • Грунтовое основание в виде ложа.
  • Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
  • Бетон около 7 см.
  • Лоток из асбестоцементной трубы.

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Копаем яму под дренажный колодец для сбора воды.

Выравниваем основание по уровню.

Устанавливаем бетонное кольцо.

Следующий этап – засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.

Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.

Ливневая канализация — как обустроить своими руками

Каждый загородный дом нуждается в ливневой канализации, которая не только защищает фундамент здания от размывания дождевыми и талыми водами, но и дает возможность сбора воды для технических нужд. Собранная вода может использоваться для полива сада и огорода, мытья машин, в качестве запаса на случай пожара и прочего.

Чтобы сделать ливневую канализацию своими руками, нужно понимать, что она собой представляет, из каких элементов состоит и принцип её работы.

В систему ливневой канализации входят:

  • водосточные трубы, устанавливаемые на крыше здания;
  • дренажные трубы, проложенные в земле;
  • лотки линейного отвода, проложенные в местах наиболее большего скопления дождевой и талой воды;
  • смотровые и дренажные колодцы;
  • коллекторы;
  • дождеприемники.

Проектирование ливневой канализации

Перед тем, как начать устройство ливневой канализации, необходимо сделать её проект, а для этого необходимо собрать сведения о среднегодовом количестве осадков в данной местности, о высоте залегания грунтовых вод, о типе грунтов. Все эти сведения можно найти в строительных справочниках или в местной администрации в отделе архитектуры и строительства.

При разработке проекта ливневой канализации следует учитывать рельеф участка, а также определиться, куда будут сбрасываться сточные воды:

Схема устройства ливневой канализации

  • в коллектор, с имеющимся дренажным колодцем;
  • в природные или искусственные водоемы;
  • в септики, которые имеют поля фильтрации;
  • в централизованную ливневую канализационную систему;
  • в близлежащие овраги или канавы.

Выбор, как сделать ливневую канализацию, зависит от местных условий и финансовых возможностей хозяина участка. Кроме выбора места сброса сточных вод необходимо подумать о том, каким образом дождевая или талая вода будет отводиться от места её сбора к месту сброса. Обычно ливневая канализация устраивается при помощи труб, уложенных с соответствующим уклоном, но если таковой возможности нет, то нужно предусмотреть систему насосов.

Далее в проект закладывается количество собираемой воды, которое зависит от:

  • количества осадков, выпадающих в течение года,
  • площади строений, с которых производится их отвод.

Принцип работы ливневой канализации

Системы ливневой канализации выполняют функцию сбора и отведения дождевой и талой воды за пределы участка. Принцип её работы заключается в том, что дождевая или талая вода, стекая по водосточным трубам с крыш и других площадей, оборудованных водосточным системами, собирается в единую систему через установленные дождеприемники, далее по проложенным в земле трубам или лоткам отводится в определенное место.

Если ливневую канализацию рассматривать по её функциональности, то можно отметить три зоны взаимодействия:

  • водосточная система;
  • система сбора воды;
  • система утилизации сточных вод.

Ливневая канализация может состоять из двух взаимосвязанных систем — точечного сбора воды и линейного.

Под точечным сбором подразумевается сбор дождевой и талой воды с крыш и иных плоскостей через водосточные системы, линейный отвод воды осуществляется посредством прокладки в земле дренажных труб и лотков.

Линейный отвод воды устраивается не только вблизи здания, чтобы защитить его фундамент от излишней влаги, но и в зонах пешеходных дорожек, парковочных площадок, автомобильных дорог, игровых площадок и прочих мест. При этом все места, требующие отвода воды, должны устраиваться с уклоном в сторону проложенных труб или лотков.

Возможно устройство ливневой канализации, сочетающей в себе все три функции:

  • точечный отвод;
  • линейный;
  • дренажную систему.

Монтаж ливневой канализации

Если водосточные системы уже имеются, то начало работ по устройству ливневой канализации начинается с установки дождеприемников, называемых еще водоприемными воронками. Устраивают их непосредственно под водосточными трубами, для чего в этих местах копаются небольшие ямы. Все водоприемные воронки и трубы завязаны в единую систему, для этого в воронках делают отверстия для входа нужного количества труб. Система труб, уложенных в земле, связывается с водоприемниками посредством колена.

Перед тем, как укладывать трубы и лотки, роются траншеи по заранее намеченным контурам.

Укладка ливневой канализации в траншеи производится на песчаную подушку высотой до 10см.

Трубы укладываются в земле ниже уровня её промерзания. В случае невозможности такой укладки, следует предусмотреть их утепление.

При укладке труб следует соблюдать уклон в сторону коллектора или дренажного колодца. Уклон должен выдерживаться в пределах 2 %, иначе вода будет застаиваться в трубах и качественного отвода дождевой и талой воды не получится.

Монтаж ливневой канализации предполагает наличие таких дополнительных элементов, как:

Пескоуловитель

  • заглушки, которые не позволяют воде течь в обратном направлении при переполнении трубы;
  • пескоуловители, позволяющие контролировать чистоту труб или лотков;
  • сифоны, которые препятствуют проникновению неприятных запахов из канализационных коллекторов в окружающий воздух.

Иногда возможно совмещение дренажной системы и ливневой канализации в одной траншее, что существенно сокращает объем земляных работ. Но не стоит думать, что дренаж полностью совмещается с ливневой канализацией. Речь идет лишь о прокладке в одной траншее ливневки и дренажных труб, причем ливневая канализация проходит выше, чем уложены дренажные трубы.

Раздельный отвод воды обусловлен тем, что во время сильных дождей или таяния снега система может переполняться и не справляться с большим количеством воды.

Дренажную канаву копают на глубину, большую, чем промерзает почва в данном регионе на 20-30 см, с учетом будущей песчаной или гравийной подсыпки. Уклон дренажной траншеи также выполняется под углом 2 градуса в сторону коллектора, дренажного колодца или в ту сторону, где будет происходить сброс ливневых вод в систему центральной канализации, если такое предусмотрено проектом.

Трубы ливневой канализации укладываются поверх дренажных труб, что и называется совмещением ливневки и дренажа. При таком способе установки ливневой канализации, она оказывается также на глубине ниже уровня промерзания почвы.

Трубы, уложенные в траншеи, заглубленные лотки для линейного отвода стоков соединяются с коллектором, который представляет собой герметичную специальную емкость, откуда дождевая вода может отводиться в вышеперечисленные места.

Коллектор должен быть оборудован смотровым колодцем с люком, при помощи которого происходит контроль за уровнем воды и очистка его от мусора. Лотки должны закрываться прочными решетками из металла или железобетона.

Заканчивается монтаж ливневой канализации проверкой её работоспособности, для чего в каждый дождеприемник заливают по ведру воды и наблюдают, как она уходит.

При наличии на участке автономной канализации не следует отводить дождевую воду в септик. Она может пригодиться для полива огорода и других технических нужд, а септик не будет быстро наполняться и требовать дополнительной откачки, что значительно сэкономит ваши средства.

Ливневая канализация загородного дома своими руками – устройство и схемы, проекты + видео инструкции

Владельцам загородного дома нередко досаждает вода, образующаяся от таяния снега и осадков. Единственной действенной мерой защиты от такой напасти является устройство ливневой канализации загородного дома.

Это тем более необходимо, если подложечные грунты представляют собой твердые, малопроницаемые для жидкости суглинки. На таких основаниях вода может держаться в течение длительного времени, препятствуя выполнению хозяйственных и огородных работ.

Чтобы избавиться от этого явления, необходимо создать условия для принудительного отвода почвенных вод с территории загородного дома. Для этой цели нужно соорудить водосборные устройства.

  1. Дренажная канава
  2. Ливневая канализация в частном доме – способы обустройства
  3. Устройство ливневой канализации в частном доме
  4. Комбинированные дренажные системы загородного дома
  5. Ливневая канализация в частном доме своими руками
  6. Проектирование дренажной системы загородного дома
  7. Глубина заложения подземной части системы
  8. Уклон подземной коммуникации
  9. Монтаж дождеприемника для ливневки

Дренажная канава

Одним из простейших и доступных устройств, позволяющих отвести воду и с участка, является дренирующая канава. Лучше всего ее сделать, если участок имеет уклон в одну сторону.

Она отрывается на глубину ниже уровня промерзания грунта. Важно по всей длине соблюсти уклон в сторону стока воды. Величина его должна быть до 3-5 сантиметров на метр длины. Такой уклон позволяет воде стекать достаточно медленно, унося с собой частички грунта, в противном случае может произойти быстрое заиливание ливневой канализации загородного дома. См. правила прокладки канализационных трубопроводов в грунте.Ливневая канализация в частном доме своими р

Читайте также:  Как сделать ремонт мягкой кровли – выбор материала, порядок выполнения работ

На дне канавы, приблизительно на треть глубины, размещается слой из диких камней или бетонного лома. Затем нужно насыпать крупный гравий, песок и укрыть все это геотекстилем. Он позволит избежать быстрого заиливание сточного канала. В идеале водосточную канаву выводят в ближайший колодец ливневого водосбора.

В современных условиях в качестве водоотвода используются трубы из различных материалов – стальные или пластиковые. Для большей прочности для проводников второго варианта используются изделия с гофрированной стенкой. Такая конструкция повышает радиальную прочность изделия.

Дренажные канавы ливневой канализации на участке могут быть также открытыми, что упрощает их эксплуатацию.

Они бывают следующих видов:

  • периметральные – отрываются по периметру площади, которую нужно защитить от излишков влаги;
  • основные – это по сути основное русло реки, к которому сходятся притоки в виде дополнительных стоков.

Ливневая канализация в частном доме – способы обустройства

Назначение ливневки состоит в быстром отводе дождевых и талых вод в период их наибольшего скопления. Самой распространенной схемой является поверхностная ливневка вокруг дома, состоящее из лотков с открытым верхом.

Они могут быть литыми бетонными или составными из готовых деталей. Рассчитывая на долгий срок службы, используют чугунные лотки, изготовленные способом литья. Но наиболее популярным материалом для устройства ливневой канализации загородного дома, являются пластиковые лотки. Они достаточно легкие, прочные и легко поддаются монтажу.

Лотки сверху закрываются решетками, чтобы не допустить засорения водоотводящих каналов листьями и прочим мусором.

Но не всегда такой способ оправдывает себя. В ряде случаев желательно сохранить почвенный слой, заглубив дренирующие элементы на глубину порядка 40 сантиметров. Для этого роют канаву глубиной порядка полуметра и укрывают ее доверху геотекстилем.

В качестве подложки на дно канавы насыпается гравий, затем укладывают трубу. Поверх нее снова засыпается гравий. И вот здесь необходимо проконтролировать один важный момент.

Дело в том, что для заглубленного и глубинного дренажа используются перфорированные трубы, и в их стенках сверлятся отверстия. Диаметр этих отверстий должен быть меньше фракционных размеров гравия. При этом внутренний проход стока будет всегда свободен.

В классическом варианте использования, гофротруба засыпается гравием и оборачивается геотекстилем с нахлестом краев. После этого производится засыпка траншеи ранее извлеченным грунтом и восстанавливается дерновой слой.

Устройство ливневой канализации в частном доме

Выше мы рассмотрели способы устройства ливневой канализации на загородном участке на уровне сбора воды с поверхности в трубу. Но этого недостаточно, ее нужно удалить за пределы участка.

Для этого отдельные трубы объединяются в систему, в нижней части которой устраивают сток. Схема дренажа и ливневой канализации на участке может быть организована следующим образом:

  1. Прежде всего, нужно организовать ливневку на крыше, предусмотрев для этого сливные каналы, по которым вода стекает вниз и попадает в приемник водостока.
  2. В сточные полости жидкость поступает через трапы с надежной крышкой в идее решетки.
  3. Далее она по трубам (диаметр 100 или 150 миллиметров) поступает в дождеприемный колодец.
  4. По мере накопления вода поступает в отводную трубу, которая выводится в специальную емкость с водой или просто за пределы участка. Сохранение дождевой воды в подземной емкости применяется в местностях, где водные ресурсы ограничены. Ее можно в дальнейшем использовать повторно для хозяйственных нужд, например – на полив приусадебного участка, мытье автомобиля и прочие бытовые нужды.

Это касается утилизации дождевой или талой воды, отведенной от дома. Но часто требуется одновременно осушить участок, что характерно на излишне затапливаемых площадях.

Система дренажа и ливневой канализации на участке представляет собой водопроводную сеть, основным свойством которой является наличие уклонов, обеспечивающих свободный сток жидкости. Обязательные элементы конструкции:

  1. Дренажные перфорированные трубы. В зависимости от общей протяженности водопровода используются изделия от 100 до 150 миллиметров, а также любые виды фитингов, облегчающих монтаж сливной системы.
  2. Смотровые колодцы – они устанавливаются в точках изменения направления водостока. Предназначены для контроля состояния труб и устранения засоров в них. Это производится с использованием шланга с наконечником подачей воды под давлением. Производится размывание преграды с восстановлением свободного протока жидкости. Такие колодцы также называют ревизионными, они комплектуются металлическими или пластиковыми крышками, выступающими над поверхностью земли. Они нужны для профилактической работы по очистке ливневой канализации загородного дома.

  1. Коллекторные колодцы – предназначаются для обслуживания системы. Их диаметр должен обеспечивать проникновение внутрь. Глубина устройства несколько больше, чем у смотровых, в нем вода отстаивается. Поэтому нужно производить периодическую очистку колодца от осадков с использованием грязевого насоса.
  2. Могут также применяться фильтрационные колодцы, предназначенные для отделения мусора, имеющегося в ливневых стоках. Они устраиваются в промежуточных точках сложноразветвленной ливневой канализации загородного дома.

Особняком стоят пристенные дренажные системы, предназначенные для отвода грунтовых вод от фундамента на сильно обводненных участках. Глубина заложения такого устройства в любом случае должна быть больше глубины фундамента.

При выполнении работ по устройству такого водосбора, прежде всего, выполняется утепление и гидроизоляция самого фундамента. Для этого используются различные материалы:

  1. Рубероид и битумная мастика для гидроизоляции.
  2. Пенопласт для утепления.

Затем по дну траншеи производится настилка геотекстиля, края полотна заворачиваются наверх. Затем нужно отсыпать гравий соответствующей фракции и формируются соответствующие уклоны. Поверх труб снова насыпается слой гравия, который укрывается геотекстилем с перекрытием краев.

Если загородный дом устроен на участке с обильными подпочвенными водами, необходим дренаж подвальной плиты. Его устанавливают перед заливкой фундамента. При этом водосборники устанавливаются в горизонтальной плоскости и подключаются к периметральному контуру ливневки.

Комбинированные дренажные системы загородного дома

Логично, что строить отводы от различных ответвлений системы для каждого контура, нерационально. Поэтому отводы устраиваются общие, в один коллектор.

Ливневая канализация: монтаж своими руками

Образовавшиеся лужи на участке за счет талого снега или большого количества осадков наносят большой урон постройкам на участке. Чтобы прекратить разрушающее действие влаги, используют ливневые канализации, об устройстве которых я написал пару дней назад. Обустроить свой участок ливневой канализацией можно самостоятельно. В данной статье мы рассмотрим основные материалы, которые необходимы при установке канализации, пошаговую инструкцию монтажа, а также основные ошибки при проведении этой работы.

Необходимые материалы и инструменты

При установке ливневой канализации применяют следующие материалы:

  • точечные дождеприемники, трубы, лотки для водоотвода, водостоки кровельные, решетки и пескоуловители;
  • песок и щебень;
  • бетонные или пластмассовые кольца для смотрового колодца;
  • герметик;
  • кронштейны;
  • цемент;
  • угловые элементы труб.

Основные материалы для изготовления ливневой канализации состоят из чугуна, пластика, алюминия, стали. Кроме того, вам необходимо подготовить следующие инструменты для начала работы:

  • Лопата. Используется при выкапывании траншей;
  • Ножовка по металлу. Обрезает трубы под необходимый размер;
  • Гаечные ключи, отвертка, шуруповерт, напильник, винторезные доски.

Пошаговая инструкция монтажа ливневой канализации

Монтаж ливневой канализации разделяется на следующие этапы:

  • Сначала выделяют место на участке для расположения колодцев и дождеприемников. Затем определяют разметку площадки, на которой планируется установка системы канализации. Не нужно стараться проложить трубопровод в одну ветку, старайтесь монтировать по отдельным частям, которые в конце соединяются и несут воду от тротуаров, кровли и дорожек. Предусмотрите для каждой части канализации колодец и отдельные трубы.
  • После этого выкапываются траншеи, и прокладывается трубопровод с наклоном в сторону колодца. Трубы соединяются с колодцами каждой ветки трубопроводов. На этом этапе также монтируются ливневые решетки, которые фиксируются на защелках, хомутах или болтах.
  • Следующий шаг – это установка дождеприемников. Знайте, что после их установки будет очень сложно поменять их местоположение. Все элементы системы следует соединять, опираясь на стандартные размеры болтов, защелок и других элементов.
  • Установив дождеприемники, приступают к монтажу фильтров. Их устанавливают в колодце или в конце линейной системы. Каждая ветка ливневки должна быть обеспечена пескоуловителем.
  • После завершения прокладки трубопровода, засыпают траншеи грунтом и утрамбовывают его.
  • Последний шаг монтажа – это проверка системы. Можно дождаться дождя или самостоятельно начать лить воду с кровли, при этом нужно следить за тем, чтобы стоки попадали в дождеприемники, а после них в колодец.

Ошибки при установке ливневой канализации

При установке ливневой канализации своими руками, люди допускают ошибки, из-за которых в лучшем случае приходится тратиться на ремонт или установку новой системы. Чтобы избежать этой досадной оплошности, изучите подборку распространенных ошибок монтажа ливневки:

  • Чрезмерная экономия при выборе материалов и деталей системы. При использовании обычных некачественных дождеприемников уменьшается срок эксплуатации канализации. Материалы плохого качества ставят функциональность канализации под угрозу, увеличивая шанс серьезного ремонта.
  • Несоблюдение своевременного обслуживания ливневой канализации. Срок службы ливневой канализации значительно сокращается из-за отсутствия ухода за системой. Каждые 2 года нужно проводить чистку ливневой канализации. Проводится очистка колодца от ила, убирается мусор из воронок, промываются лотки при помощи садового шланга. Своевременная очистка канализации обеспечивает долгий срок службы и эксплуатации.
  • Недостаточный угол наклона труб канализации. Неправильно расположенный трубопровод влечет за собой засоры и замерзание воды в холодные периоды. Слишком большой наклон труб приводит к увеличению потока воды, из-за этого песок и мелкие частицы не успевают за потоком и оседают на внутренних поверхностях труб.

Ливневая канализация, выполненная без перечисленных ошибок, выглядит эстетично, полностью выполняет свои функции и имеет долгих срок службы.

В данной статье мы рассмотрели, как осуществить монтаж ливневки своими руками, я рассказал о материалах и инструментах, которые нужны для проведения работ, а также перечислил основные ошибки при монтаже канализации. Прочитав эту статью, вы без труда сможете установить ливневую канализацию на своем участке. Не допускайте ошибок в монтаже системы, таким образом вы гарантируете себе красивый участок без луж и долговечность построек.

Ливневая канализация в частном доме своими руками

Вопрос, что такое ливневая канализация, уже не является чем-то загадочным и непонятным. В СМИ постоянно обсуждаются темы на правильность работы канализации этого типа, особенно когда города заливают дожди. Это система специально закладывается для отвода дождевой и талой воды. И в частном домостроении ее сегодня используют повсеместно. Загородные застройщики вкладывают в ливневку немалые деньги, чтобы обезопасить свой участок от затопления.

Как работает ливневка

Устройство ливневой канализации простое. Это сеть каналов, туннелей или труб, которые отводят от фундамента дома и с территории участка дождевую и талую воду. Вывод организуют за пределы участка в естественные водоемы, канавы или овраги. Иногда устанавливают в грунт резервуары, где вода просто собирается, а затем насосами выводится дальше. При этом канализационная сеть является системой самотечной. Поэтому очень важно правильно выставить угол наклона труб или каналов от дома в сторону вывода за пределы территории. Кстати, угол наклона варьируется в пределах 3-7 градусов.

Устройство ливневой системы

Виды ливневой канализации

Существует два вида ливневки:

Пример открытого и закрытого вида ливневой канализации.

  1. Открытого типа. Это прорытые канавы, в которые укладываются бетонные или пластиковые лотки. Сверху лоточную систему закрывают металлическими или пластиковыми решетками. До появления лотков вырытые канавы (траншеи) бетонировали вручную, или просто их засыпали щебнем или гравием.
  2. Закрытая. Это подземная сеть из труб. Сегодня используют обычные канализационные трубы из пластика, которые соединяются между собой раструбным способом.

Схема закрытой (подземной) ливневой канализации

Надо отдать должное, что обе разновидности сегодня применяются на загородных участках в равных долях. При этом лотки для ливневой канализации (бетонные или пластиковые) проще в монтаже. Вторые легче, а значит, и работать с ними проще, поэтому они так популярны и востребованы.Рекомендуем также прочитать статью про автономную канализацию для частного дома, как она устроена, читайте на нашем сайте.

Монтаж ливневки

Весь монтажный процесс надо разбить на три основных этапа:

  1. Создать схему и подсчитать проходимость сети.
  2. Провести подготовительные работы.
  3. Непосредственно проводится и сам монтаж.

Схема и расчет

В первую очередь создается схема. Ливневую систему надо прокладывать там, где в большом количестве собирается дождевая и талая вода. А это скаты крыш, под которыми установлен водосток. Именно под вертикальными трубными стояками водосточной системы и надо монтировать приемные элементы ливневки. То есть это будут отправные точки начала схемы. Получается так, что сколько стояков у водостока, столько ветвей канализации придется устанавливать.

Противоположная крайняя точка – это дренажный колодец. Его устанавливают в самом низком месте загородного участка. Поэтому это место заранее надо найти и обозначить.

Схема ливневой канализации.

Теперь на бумаге наносим схему:

  1. Сначала обозначаем место расположения колодца.
  2. Под стояками водостока основного дома наносим места расположения дождеприемников.
  3. Между колодцем и ближайшим к нему приемником наносится прямая линия. Это основной контур ливневой канализации.
  4. Остальные дождеприемники для ливневой канализации объединяем в единый контур и подводим к основной ветке.

На участке кроме основного дома есть и подсобные строения: гараж, баня, летняя кухня и прочие. Под их крышами также установлены водостоки, а значит, и для этих построек придется проводить ливневку. Делается все точно так же, как и с системой основного дома. Только подключают их основной контур, к главному контуру канализации.

Соединение всех ветвей в единую сеть может производиться по двух схемам:

  • елочка, когда стыковка разных веток канализации производится под углами к главному контуру;
  • круговая, когда проводится основной контур, а все остальные ветви соединяют к нему через объединенные скругленные участки.

Обычно используют первый вариант, как самый простой и малозатратный.

Теперь, что касается расчета. Схема есть, на ней можно точно подсчитать количество дождеприемников, фитингов, смотровых колодцев и общую длину требуемых труб.

Внимание! Смотровые колодцы нужны, чтобы контролировать работу ливневки, и при необходимости проводить ее чистку. Устанавливают эти устройства через каждые 50 м. На небольших дачных участках их не устанавливают.

Подготовительные работы

В первую очередь на участок переносят схему. Просто устанавливают колышки, которые обвязывают шпагатом или бечевкой. Теперь в руки надо взять лопаты и выкопать траншеи под канализационную трубу.

Так как серьезных требований к ливневке нет, кроме правильно установленного угла наклона, то закапывают трубы на небольшую глубину. Отвод дождевой и талой воды производится только при положительных температурах, поэтому не надо обращать внимание на то, что трубная разводка замерзнет. Соответственно и объем земляных работ будет небольшим.

Самое главное в процессе рыться траншей – хотя бы немножко придерживать наклона в сторону колодца. Обязательно тут же выкапывается котлован под колодец. Он может быть собран из железобетонных колец, кирпича, блоков или камня. Но сегодня все чаще для этого используют разного размера и форм пластиковые емкости. Значит, котлован надо выкопать под параметры приобретенного резервуара.

Дно траншей засыпается песком. Постарайтесь выдержать уклон хотя бы визуально. В принципе, на этом подготовительный этап можно считать завершенным.

Читайте также:  Как сделать тротуарную плитку своими руками в домашних условиях – пошаговая инструкция

Монтажный процесс

Монтаж ливневой канализации подошел к своему главному этапу – укладка труб или лотков и сборка сети. Это самый важный процесс, от которого зависит эффективная и корректная работа всей системы. Что касается труб, то для ливневки используют обычные канализационные изделия диаметром 100-110 мм. Их укладывают, вставляя друг в друга. При стыковке соседних ветвей соединение производится фитингами: отводами, тройниками, крестовинами.

Именно на этом этапе надо проследить, чтобы угол наклона по всей длине контуров был одинаковым. Поэтому, укладывая каждую трубу, проверяют ее на наклон с помощью уровня или угломера. Если наклон большой, то под нижний край трубы подсыпают слой песка. Если маленький, то, наоборот, насыпанный слой уменьшают.

Когда будет собрана вся сеть, переходят к установке канализационного колодца. Главная задача, если приобретен готовый резервуар, выставить его так, чтобы его входной патрубок стал продолжением канализационной трубы по одной прямой линии. В отвод (колено) в этом месте – не самый лучший выбор. Это первое.

Второе – важно, чтобы входной патрубок находился на одном уровне с подводящей трубой. Поэтому сначала собирается ливневая канализация, имеется в виду трубы, а затем устанавливается пластиковый колодец. Если его входной патрубок оказался намного ниже канализационной трубы, то резервуар вытаскивают и делают под него песчаную подсыпку. Если он оказался выше, то дно котлована снижают, выкапывая часть грунта или песчаной подушки.

Установка дождеприемников

Установка дождеприемника для частного дома

При кажущейся простоте проведения этой монтажной операции, есть в ней несколько достаточно серьезных нюансов, влияющих на качество конечного результата. Вот последовательность проведения установки этого устройства:

  1. В местах установки дождеприемников выкапываются ямки глубиною больше высоты приспособления на 15 см, по сторонам на 30 см больше стороны устройства.
  2. На дно засыпают цементно-песчаную смесь. Выравнивают ее и трамбуют. Толщина подсыпки – 10 см.
  3. Внутрь ямки укладывается сложенная вдвое полиэтиленовая пленка. Укладка производится так, чтобы полиэтилен закрыл собой и стенки углубления. Это гидроизоляция, которая не даст бетонному раствору проникнуть в грунт и подушку.
  4. Дно заливается бетонным раствором толщиною 2-5 см.
  5. Устанавливают дождеприемник, выставляют его по уровню.
  6. Производят соединение его с трубой двусторонней муфтой или двумя отводами. Последний вариант используется лишь в том случае, если канализационная труба располагается намного ниже уровня установки дождеприемника.
  7. Проводят заливку бетоном зазора между стенками углубления и установленным устройством.
  8. Как только бетон «схватиться», внутрь корпуса дождеприемника устанавливают сифон, пескосборник и решетку.

Внимание! Дождеприемник по высоте устанавливается так, чтобы защитная его решетка располагалась на одном уровне с покрытием около фундамента. Это может быть отмостки или тротуар: плитка, камень, асфальт и прочее.

Вот так сооружается ливневка своими руками из канализационных труб.

Монтаж лотков

Что касается установки лотков ливневой канализации, то чисто схематически этот процесс от предыдущего ничем не отличается. То есть создается главный контур, к которому присоединяются ветви сети второстепенные.

Здесь необходимо решить в первую очередь вопрос, из какого материала лоток выбрать.

    Бетонные – это мощные изделия с большим удельным весом. Они выдерживают достаточно серьезные нагрузки, не подвержены негативному воздействию активных веществ. Прослужат долго. Единственный недостаток – повышенная масса, изделия тяжелые, вручную их ворочать трудно, поэтому придется воспользоваться услугами спецтехники. А это увеличивает расходы.

Бетонный лоток на фото

  • Пластиковые. Легки и удобные конструкции, которые по своим техническим характеристикам не уступят бетонным. К тому же они в разы дешевле. Производители, чтобы увеличить прочность изделий, изготавливают их с ребрами жесткости. Плюс пластика – разнообразие цветового оформления.
  • Из композитных материалов. Здесь две разновидности: полимербетонные и полимерпесчаные. Кстати, первые дороже вторых вдвое.
  • Металлические. Не самый популярный сегодня вариант, потому что металл, даже с защитным слоем, прослужит недолго. И хотя многие производители предлагают чугунные лотки, на срок эксплуатации это влияние не произвело. По сравнению с другими он низкий.
  • И два чисто конструктивных момента. Начнем с того, что ливневая канализация должна обладать стопроцентной герметичностью в местах соединения лотков. Поэтому производители сегодня предлагают лотки с соединительными замками типа паз-шип. Это дополнительно удобно и в том плане, что при соединении двух элементов нет надобности проверять, как плотно вошел один лоток в другой. То есть вставили шип одного в паз другого – и это гарантия герметичности соединения.

    Второй конструктивный элемент – это заводской уклон. Заключается все это в том, что сам лоток – изделие прямолинейное. А вот его желобчатая часть изготавливается под углом. То есть с одной стороны толщина дна большая, с противоположной тоньше. Поэтому когда сооружается ливневка из таких лотков, то траншеи под них не надо выкапывать с наклоном. Дно выравнивается по горизонту, то же самое производится и с песчаной подушкой. Сами изделия выставляются также по горизонтали, что намного проще, чем производить выставление под наклоном. Изделия из бетона или композитного материала рекомендуется устанавливать на бетонную подушку. Пластиковые на песчаную.

    Как ухаживать за ливневкой

    Если это касается системы закрытого типа, то надо просто периодически чистить дождеприемник от мусора и песка. Обычно подземная часть замусоривается очень редко. Но если это произошло, то самый эффективный вариант – гидродинамический. Это подача большого количества воды под большим давлением.

    Что касается лоточной системы, то главное – периодически чистить решетки, закрывающие лотки. Это можно сделать обычным веником. После окончания листопада рекомендуется прочистить и сами лотки. Для этого придется снять все решетки и достать мусор совком.

    Заключение по теме

    Ливневка в частном доме – система необходимая. Не стоит экономить на ней. Тем более затраты на ее сооружение минимальны. Сама технология монтажа проста, поэтому провести ее своими руками несложно. Главное – принять во внимание нюансы выбора и монтажа, обозначенные в этой статье. Даже небольшое отклонение в монтажном процессе может снизить качество конченого результата.

    Как выбрать подходящую люстру для кухни (реальные фото примеры)

    Люстра — это достаточно важный элемент любой современной кухни. Она не только создает освещение, необходимое для готовки и приёма пищи, но также является заметной составляющей любого интерьера.

    1. Виды люстр для современных кухонь
    2. Подвесные люстры
    3. Потолочные люстры
    4. Классические люстры
    5. Какой материал идеально подходит для кухонной люстры
    6. Что больше подходит для кухни — точечные светильникиили люстра?
    7. Установка люстры на натяжных потолках
    8. Как выбрать лампу для кухни
    9. Какие способы крепления люстр существуют

    Виды люстр для современных кухонь

    Производители предлагают огромный выбор люстр самых разных конструкций, поэтому подобрать подходящую модель, которая идеально впишется в интерьер кухни, не составит труда.

    Подвесные люстры

    Представляют собой конструкцию, которая состоит из одного или нескольких плафонов, закрепленных на цепочке, шнуре или струне.

    Чаще всего для кухонь выбирают модель в виде светильника с абажуром.

    Вешают его посредине помещения, над обеденным столом.

    Материалы изготовления плафонов подвесных люстр могут быть разными — производители часто используют пластик, ткань, стекло и даже обычную бумагу.

    Стилистические решения и формы таких светильников также поражают разнообразием.

    Подвесные люстры можно назвать универсальным вариантом.


    Потолочные люстры

    Это отличное решение, если кухня имеет слишком маленькие размеры и невысокий потолок.

    Светильник крепится прямо к потолку, шнур либо очень короткий, либо отсутствует вовсе. Плафоны изготавливаются из прозрачного или полупрозрачного стекла, они могут быть цветными или белыми.

    Чаще всего такие люстры имеют строгую геометрическую форму в виде квадрата или круга, но встречаются и оригинальные модели, выполненные в виде цветка, короны, дерева и так далее.


    Классические люстры

    Это отдельная категория люстр.

    Выглядят подобные светильники дорого и солидно, их формы отличаются элегантностью и изяществом в сочетании с некой вычурностью.

    Для изготовления используются дорогие материалы: медь, бронза, стекло, хрусталь, также может присутствовать позолота.

    Какой материал идеально подходит для кухонной люстры

    Выбирая люстру на кухню, необходимо определиться с тем, из какого именно материала будет изготовлен светильник. Дизайнеры советуют отдавать предпочтение более дорогим и качественным материалом, если люстра будет висеть достаточно низко, тогда она уцелеет при случайных прикосновениях или даже ударах.

    Кроме того, низко висящая люстра должна привлекательно выглядеть не только снаружи, но и внутри.

    Если же светильник будет расположен достаточно высоко, можно остановить свой выбор на более дешевом материале — к примеру, заменить хрустальный канделябр на стеклянный или даже пластиковый.

    Материал, из которого изготовлен светильник, должен быть не марким и обладать водо- и грязе- отталкивающими качествами. Дело в том, что на кухне повышен уровень влажности, кроме того, могут образовываться брызги жира.

    По указанным причинам наиболее предпочтительной будет стеклянная или пластиковая модель светильника, а не тканевая или бумажная.

    Если люстра выполнена из натурального дерева, ее обязательно следует покрыть лаком.

    Самыми непрактичными являются светильники, выполненные из бумаги, так как их совершенно невозможно очистить от грязи, не повредив при этом. А еще бумажные светильники очень большие — так делается, чтобы лампа была максимально далеко от бумаги, поэтому для маленьких кухонь данный вариант не подходят.

    Если помещение кухни достаточно просторное и выполнено в таких стилях, как «классика», «прованс», «средиземноморский» или «кантри», можно выбрать кованную модель люстры. Однако необходимо учесть, что чистить ее многочисленные завитки придется довольно часто, так как в них будет постоянно скапливаться грязь.

    Лучший выбор светильника для кухни, независимо от ее стиля — это стеклянные модели, за которыми очень легко ухаживать.

    Что больше подходит для кухни — точечные светильники
    или люстра?

    Ответить однозначно на это вопрос довольно сложно. Выбор в пользу люстры либо точечных светильников будет зависеть от нескольких параметров.

    Например, какие размеры имеет кухня, и в каком стиле выполнен ее интерьер.

    Если помещение просторное, без точечных светильников на нем обойтись будет сложно. При этом отказываться от основной люстры не стоит, она должна занять свое место в центре кухни, прямо над обеденным столом.

    Если помещение маленькое, вполне можно обойтись одним светильником, хотя без дополнительного освещения плиты и рабочей поверхности готовить по вечерам на такой кухне будет не очень удобно.

    Если интерьер выполнен в классическом стиле, при этом помещение достаточно просторное, можно установить громоздкую подвесную люстру с деревянной рамой, элементами ковки и цепями.

    Ее плафон (или плафоны) могут быть достаточно крупным. Оттенок такой люстры должен совпадать с оттенком мебели. Организовать точечное освещение на такой кухне можно с помощью небольших бра, выполненных в виде подвесных фонариков или подсвечников.

    Для кухни, интерьер которой выполнен в стиле «хай-тек» или «минимализм», отлично подойдут точечные светильники самого лаконичного дизайна, изготовленные из металла и стекла. Их можно расположить по всему периметру потолка, а также внизу нижних фасадов гарнитура (для освещения рабочих поверхностей). В использовании большой люстры в данном случае нет необходимости.

    Если кухня выполнена в стиле «кантри», «средиземноморский» или «прованс», можно использовать как подвесные, так и потолочные модели, желательно со вставками из цветного прозрачного либо полупрозрачного стекла. Точечное освещение использовать можно, если сделать его незаметным, то есть спрятать сами светильники.

    Установка люстры на натяжных потолках

    Очень часто в современных жилищах устанавливаются натяжные потолки, единственный недостаток которых состоит в том, что они категорически не приемлют нагрева. Выбирая светильник для кухни с натяжным потолком данный критерий обязательно стоит учитывать.

    К счастью, производители предлагают огромный ассортимент всевозможных люстр, поэтому подобрать подходящую модель не составит труда.

    Выбирая плафон типа «тарелка», необходимо убедиться в том, что над лампами установлены специальные металлические рассеиватели, отражающие излучаемый свет не на потолок, а на пол.

    Таким образом, натяжной потолок не будет нагреваться и сохранит свой первоначальный вид. Также можно просто расположить плафон на безопасном расстоянии от потолка.

    Многие выбирают для своей кухни глянцевый натяжной потолок, прекрасно отражающий свет и визуально делающий помещение более просторным.

    В данном случае важно учитывать, что отражать такая поверхность будет не только свет, но и внутренности самой люстры. Таким образом, от установки классической рожковой конструкции на глянцевом потолке лучше отказаться. Или же следует остановить свой выбор на модели, рожки которой направлены вниз.

    При выборе светильника для установки на натяжном потолке следует соблюдать рекомендации производителя относительно пределов мощности лампочек. Они не должны быть мощнее 60 ватт, чтобы не расплавить при нагревании натянутое полотно.

    Если лампочки галогеновые, их предел мощности составляет 35 ватт, так как они еще сильнее нагреваются. Лучше всего выбирать лампочки, использование которых не предусматривает ограничения по мощности — к примеру, энергосберегающие, не подвергающиеся повышенному нагреву.

    Отличное решение для кухни с натяжным потолком — светодиодные лампы. Они практически не нагреваются, поэтому риск повредить натяжное покрытие полностью отсутствует. Кроме того, в данном случае есть возможность по собственному усмотрению выбирать оттенки светового потока, которые могут быть «теплыми» либо «холодными».

    Крепить к натяжному потолку можно люстры любых конструкций. Способы крепления могут быть накладными, либо с использованием подвеса.

    Независимо от выбранного метода, работу по установке светильника на натяжном покрытии следует доверить специалисту. Важно помнить, что все операции, направленные на подготовку крепежной площадки, следует осуществлять еще до натягивания потолка.

    Как выбрать лампу для кухни

    Дизайнеры определили основные правила выбора светильника для кухни.

    Для начала необходимо определиться, какое именно пространство кухни должно получить максимальное освещение. Чтобы добиться желаемого эффекта, рекомендуется приобрести светильник, оборудованный регулятором мощности режимов освещения или мощности света. Таким образом удастся сэкономить на электричестве, а также более ярко освещать обеденную или рабочую зону.

    Если конструкция люстры предусматривает использование нескольких лампочек, необходимо просчитать их суммарную мощность. Слишком тусклый или слишком яркий цвет плохо влияет на глаза, поэтому количество лампочек должно быть таким, чтобы зрение не страдало.

    Ослабить нагрузку на так называемое «гнездо» светильника можно с помощью люстры с несколькими рожками. Чем помещение просторнее, тем больше таких «гнезд» потребуется. Таким образом можно будет соблюсти норму суммарной освещенности и регулировать по собственному усмотрению потоки света.

    Какие способы крепления люстр существуют

    Монтаж на крюк — наиболее популярный способ и один из самых надежных. Выполняется он довольно просто: в потолочном покрытии проделывают подходящее по ширине отверстие, затем в него ввинчивают металлический крюк, на который и подвешивается сам светильник. Данный метод хорош тем, что заменить люстру на другую модель не составит труда. Расстояние между потолком и светильником прячется в специальном «стакане».


    Монтажная планка — для подвешивания люстры используется особая тонкая планка, которая плотно прикручивается к потолку. Процесс установки данного крепления более сложный, но зато с его помощью можно хорошо спрятать проводку, так как светильник крепится очень близко к самому потолку.

    Читайте также:  Как клеить натуральные обои: делаем правильно


    Крестовая планка — это очень прочное и надежное крепление, способное выдерживать самые массивные и громоздкие люстры. Благодаря ширине и толщине креста надежность такой конструкции значительно усиливается.


    Крепление на стену с помощью шурупов или гвоздей — данный метод используется при установке настенных светильников и бра. Для этого в корпусах изделий предусмотрены специальные отверстия, сами же крепежные материалы часто продаются в комплекте.

    Кухонное освещение: как сделать правильно

    Традиционно в нашей стране кухня — это не только место, где готовят пищу, но и место приема пищи и приватных посиделок. Потому освещение на кухне должно быть не только практичным, но и красивым и комфортным.

    Принципы и требования

    Кухня — помещение, в котором есть, как минимум, две зоны с разным назначением — рабочая зона для приготовления пищи и обеденная зона. Из различного назначения следуют и разные требования к освещенности кухни: в рабочей зоне должно быть яркое освещение, позволяющее все четко видеть, а в обеденной — более мягкое.

    Освещение на кухне лучше сделать зонированным

    Но зонированное освещение кухни не исключает наличия люстры. Функциональное значение ее невелико, так как световое пятно получается в центре помещения, которое в основном остается пустым. Но с точки зрения выравнивания неравномерной освещенности такой способ очень неплох. Как вариант можно использовать несколько софитов, как на фото выше, или установить встроенные потолочные светильники, если потолок натяжной или подвесной из гипсокартона.

    Задумываться об освещении кухни надо еще на стадии ремонта, когда собирается электрический щиток, тянется проводка, размечаются места установки розеток и выключателей. Позже, после того как ремонт окончен, сделать это очень проблематично — приходится прокладывать проводку поверху или в кабель каналах.

    Нормы освещенности

    Когда вы только планируете освещение на кухне, возникает вопрос, сколько светильников необходимо и какой мощности. Все просто: есть нормы освещенности для каждого помещения для кухни это 150 Люкс на квадратный метр площади. Считать освещенность в Ваттах уже неактуально, так как светодиодная лампа на 7 Вт может выдавать света как 50 Вт лампа накаливания или 650 Лм.

    Для примера рассчитаем какое количество света потребуется для кухни площадью 12 м2. Для этого ее площадь умнодаем на норму: 12 м2 * 150 Лк = 1800 Лк. А так как 1 Люкс равен 1 Люмену, то необходимо установить лампочки, которые в сумме дают не менее 1800 Лм.

    При зонированном освещении количество необходимого света высчитывается отдельно для каждой зоны

    Если вы решили делать зонированное освещение, то есть рабочая поверхность будет освещаться отдельно, будет свой источник света над столом, имеет смысл считать все отдельно. Для этого план кухни надо разбить на зоны, высчитать площадь и исходя из этих цифр подбирать количество светильников и ламп для них. Только учтите, что две лампы по 50 Вт в сумме не дадут столько же света, как одна на 100 Вт, а примерно на 1/3 меньше.

    Тип ламп, цвет и свет

    Еще важный момент. При подборе освещения лучше всего выбирать однотипные лампы: галогенные, светодиодные, дневного света. В крайнем случае можно совместить два типа, но все три лучше не использовать. Они дают разное освещение и получить вменяемый результат практически невозможно. Про лампы накаливания речь не идет, так как используются они уже очень редко: слишком много требуют электроэнергии, выдавая небольшое количество света.

    При выборе ламп необходимо учитывать их цветовую температуру

    Кроме типа ламп надо выбирать лампы, которые дают свет одинакового цвета, который еще называют цветовой температурой ламп. Они могут давать свет с голубым, желтым, белым оттенком. В принципе, выбирать вам, но оптимальный вариант = естественный или нейтральный. Он лучше для глаз и для восприятия цветов.

    Общее освещение на кухне

    Теперь давайте разберемся, какими способами можно сделать общее освещение в кухне. Традиционный вариант — люстра. Но вписывается он далеко не в каждый современный интерьер, тем не менее, имеет место быть.

    Традиционное общее освещение — люстра посреди потолка

    Часто кухни имеют не квадратную, а прямоугольную форму. В этом случае можно найти люстру, вытянутую в длину. Для длинного и узкого помещения это лучший вариант, который обеспечит оптимальное распределение света.

    На узкой кухне установить длинный светильник

    При низких потолках люстру повесить не удастся — будет мешать. Выход — найти светильник почти плоский. Можно квадратный или круглый — какой больше подходит под выбранный стиль оформления кухни.

    Встраиваемый квадратный светильник

    Если собираетесь сделать подвесной или натяжной потолок, по поверхности можно «рассеять» точечные светильники или создать из них какой-то узор (о способах размещения точечных светильников и не только читайте тут). Также можно сделать подсветку по периметру «центральной» зоны. Такое освещение на кухне визуально помогает поднять потолок, сделать помещение чуть более просторным.

    Подсветка может быть сделана в потолке из гипсокартона или с натяжным потолком

    Все эти способы можно комбинировать, так что количество вариантов очень велико. Но важно не забывать, что есть еще освещение двух других зон и искать осветительные приборы сразу и для нее, ведь они должны совпадать по стилистике.

    Освещение обеденной зоны

    Свет возле обеденного стола можно сделать всего в двух вариациях: повесть бра, один или несколько светильников на длинном шнуре с потолка.

    Важно выдержать стилистику

    Бра использовать получится, если стол стоит возле стены. При выборе местоположения настенного светильника руководствуются двумя соображениями: степенью освещенности и удобством. Светильник не должен мешать, для чего его располагают на высоте 60-80 см над столешницей. Чтобы он освещал весь стол, желательно найти модель, которая позволяет вывести плафон подальше от стены.

    Пример расположения бра над обеденным столом в кухне

    Чтобы освещение на кухне не только ярким, но и красивым, все лампы-люстры-бра подбираются в одном стиле, который также должен гармонировать с общим стилем оформления.

    Подсветка рабочей поверхности

    В освещении рабочей зоны на кухне есть больше нюансов. В первую очередь, надо решить, где располагать светильники, затем выбрать их тип, тип и форму ламп.

    Организовать подсветку кухни можно по-разному

    Выбор места расположения

    При подсветке рабочей зоны на кухне светильники обычно располагают на нижней стороне висящих шкафчиков. И это — лучший из возможных вариантов. Потому что все другие намного хуже. Например, если источник света находится на потолке (позиция 1 на фото), стоя спиной к нему вы закрываете свет. Даже в том случае, если светильники расположены вдоль линии кухонного гарнитура, но высоко — на потолке или чуть выше уровня верхних шкафов (позиция 2) — освещенной получается только узкая часть рабочей поверхности с краю, остальная часть находится в тени. Во потому подсветку рабочей зоны в кухне делают закрепляя осветительные приборы на дне шкафов. Тогда освещение на кухне носит выраженный зоновый характер, но работать так намного удобнее.

    Как лучше сделать подсветку рабочей зоны на кухне

    Тут снова есть варианты: лампы можно разместить ближе к стене, посередине, ближе к наружному краю шкафов. Оптимальный вариант — ближе к наружному краю (положение 4). Так освещение получается наиболее эффективным с меньшим количеством теней в рабочей зоне. Третий вариант тоже неплох. Он несколько хуже по освещенности, но более практичен в реализации.

    Чтобы подсветка на кухне не мешала

    Если подсветку рабочей поверхности на кухне делать внизу шкафов, возникают другие проблемы:

    1. Не всех устраивает внешний вид прикрепленных в этом месте светильников.
    2. Сидящим за столом людям свет бьет в глаза.

    Обе эти проблемы имеют одно решение: надо поставить декоративную планку, которая будет закрывать светильник и ограничивать распространение света. Получается и освещение на кухне более мягкое и самих осветительных приборов не видно.

    Как сделать так, чтобы подсветка на кухне не мешала

    Расположение планки, ее высоту, положение светильника надо подбирать на месте: источники света имеют разную высоту, различную яркость, световой поток направлен может быть тоже по-разному. Потому параметры планки подбираете экспериментально. Идеально, если свет не будет падать даже на пол, а будет только освещать столешницу.

    Как вариант, планку можно оформить как небольшую полочку для разных кухонных мелочей. Обычно тут выставляют декор или баночки со специями. Если вам такая идея не нравится, делайте просто планку. Если считаетечто даже планка портит внешний вид или она просто не вписывается в стилистику, сделайте в шкафах двойное дно, спрятав внутри источники света. В этом случае можно установить матовое стекло, которое будет смягчать свет.

    Сделать в шкафах двойное дно, внутрь установить люминесцентный светильник, а стекло закрепить на алюминиевых уголках

    Дверка в этом случае делается по всей длине, хотя это не обязательно. Чтобы не возникло проблем с креплением стекла, по периметру дна можно установить алюминиевый уголок, на который просто уложить вырезанный по размеру кусок матового стекла или полупрозрачного поликрбоната.

    Точечная подсветка

    При организации освещение на кухне в рабочей зоне, сразу надо определиться, какого типа источники света будете использовать. Есть два варианта — точечные и трубчатые. В случае использования точечных получается такая себе «зебра», контрастность которой можно свести на нет более частой установкой лампочек.

    При использовании точечных светильников есть более и менее светлые пятна

    Плюс такого решения — светильники вполне декоративные и смотрится такая подсветки красиво. Минус — не всегда это удобно при готовке. Еще один недостаток: точечные светильники имеют довольно большую высоту и ставить их получится только со вторым дном в шкафчиках.

    Подсветка кухни точечными светильниками

    Если выберете этот способ сделать освещение на кухне, берите светодиодные лампы. Сейчас они наиболее экономичны — при малом потреблении электроэнергии дают много света, служат долго. В данном случае их несомненный плюс — они практически не греются, так что мебели ничего не грозит. Вариант немного хуже — галогенные лампы (греются, «тянут» чуть больше электричества), еще менее экономичный — люминесцентные лампы с обычным патроном и самый неудачный — лампы накаливания.

    Линейные источники света

    При использовании линейных светильников освещенность практически равномерная, так как осветилтелные приборы можно монтировать с расстоянием в пару сантиметров между ними.

    Подсветка рабочей зоны на кухне линейными светильниками

    При выборе источников света для линейной подсветки вариантов еще больше и ассортимент все время расширяется. Возможно, уже есть новые средства, о которых пока мало кто знает. А пока их три: светодиодная лента, светодиодные и люминесцентные светильники. Есть еще неоновая подсветка, но она достаточно тяжела в монтаже, да и стоит дороже. Потому освещение на кухне с неоновыми трубками или гибкими шлангами почти не делают.

    Светодиодная лента

    Лента и светодиодов может монтироваться просто на мебель, так как имеет липкий слой. Но этот слой ненадежный, потому предпочитают ее каким-то образом крепить — двойным скотчем, скобами из степлера. Если предполагается ленту закрепить прямо на мебели, выбирайте модели с высоким уровнем защиты — IP44 и выше. Но лучше не брать те, которые запаяны в трубке — в условиях дома они перегреваются (тем более на кухне), быстро тускнеют, и вскоре перегорают. Для данного случая лучше брать залитые лаком или другим защитным составом виды.

    Крепление ленты в маленьком профиле

    При выборе светодиодной ленты для подсветки рабочей поверхности на кухне необходимо обращать внимание на яркость и размеры кристаллов. Выбирать надо самые большие 50*50 или 50*75, причем лучше, если они расположены в два ряда. Их суммарная мощность должна давать не меньше света, чем определили при расчетах. О типах светодиодных лент и правилах их монтажа читайте тут.

    Устанавливать светодиодную ленту можно в специальные профили (их еще называют кабель каналами или лотками). Сделаны они обычно из алюминия, имеют прозрачную или полупрозрачную съемную переднюю панель. Внутри может быть полочка, на которую крепится сама лента. Это — самые удобные виды, а в других приходится что-то мудрить.

    Некоторые виды лотков для светодиодных лент

    Плюсы установки светодиодной подсветки в таком лотке — нет смысла беспокоится о степени защиты ленты, приличный внешний вид. Недостаток — менее яркий свет, так что мощность кристаллов должна быть больше расчетной. В любом случае освещение на кухне с использованием светодиодных лент становится все более популярным. Тому причина простота монтажа и малое потребление электроэнергии.

    Светодиодные светильники для кухни

    Светодиодные лампы могут быть не только точечными или обычными — в виде груши со стандартным цоколем. Есть они и в виде трубок.

    Светодиодные светильники для подсветки кухни

    Устанавливаются они на клипсы — пластины, которые крепятся на мебели, в которые вставляются трубки. Некоторые можно монтировать на магниты. Ответные металлические пластины крепятся к мебели (можно на двусторонний скотч), а светильники просто к ним притягиваются за счет встроенных в корпус магнитов (модель Sensor).

    Люминесцентные светильники

    Трубчатые люминесцентные светильники — традиционный способ подсветки. Они хороши тем, что включаются непосредственно в 220 В, в то время, как светодиодные требуют наличия специального переходника, который выдаст требуемое напряжение.

    Недостатки известны давно — пульсация света, которая негативно действует на глаза. Есть и еще один не самый приятный момент: светодиоды более экономичны. Они потребляют совсем немного электроэнергии и служат дольше. Срок их службы исчисляется тысячами часов. Люминесцентные лампы менять приходится намного чаще (раз в пять), но стоят они меньше. В общем, решать вам какого типа лампы вы хотите использовать при освещении кухни.

    Люминесцентные лампы для кухонной подсветки могут быть стильными

    Если вы решили делать подсветку на кухне люминесцентными лампами, оптимальный размер — цоколь G13 (диаметр 26 мм). По длине они могут быть 60 см, 90 см, 120 см, 150 см. Модели сегодня есть разные — от привычных до вполне себе симпатичных (как на фото выше).

    Можно, как рассказывали выше спрятать подобные лампы в двойное дно, установив светорассеивающее стекло. В этом случае можно покупать самые недорогие светильники. Но сэкономить вряд ли получится — затраты на профиль под установку стекла и само стекло или равноценны или могут даже оказаться больше.

    Можно спрятать за стеклом

    Как вы видите, освещение на кухне лучше делать многозоновым, а использовать на данный момент лучше светодиоды. Лампы стоят довольно дорого, но экономичны, светят ярко, работают долго и не греются.

    Ссылка на основную публикацию