Как лучше сделать деревянный пол своими руками: настил пошагово +Фото

Настил деревянного пола своими руками. Материалы и инструменты. Выбор древесины. Укладка

Настил деревянного пола своими руками – сложная, но вполне реализуемая задача. Конечно, новичку лучше начинать с обустройства полов в небольшом помещении, но после определенной практики (желательно – под руководством опытного наставника) можно браться и за масштабные проекты.

Естественно, для достижения успеха нужно учесть множество нюансов, и часть из них мы упомянем в нашей статье.

Уложить пол из дерева может любой, но если вы хотите сделать это качественно – придется потрудиться

Что необходимо для работы?

Основные материалы и инструменты

В большинстве случаев деревянные полы настилают либо поверх старого чернового пола, либо на систему лаг – продольных опорных брусков. Второй вариант более сложен, но, поскольку он предусматривает выполнение всех работ «с нуля», то остановимся мы именно на нем.

Деревянные опорные брусья с регулируемой высотой

Для работы нам понадобятся следующие материалы:

  • Деревянные брусья сечением не менее 50х50 мм. Из них мы будем делать лаги и опорные бруски.
  • Доски для чернового настила.
  • Листы фанеры или ДСП для выравнивания деревянного пола под плитку или рулонные напольные покрытия.
  • Доски для чистовой отделки пола – массивная или паркетная доска, а также сам паркет.
  • Плинтусы и пороговые планки .

Обратите внимание!
Выбор напольного покрытия зависит от требований, которые вы выдвигаете к помещению.
Также выбор отделочного материала напрямую влияет на некоторые нюансы процесса укладки, о которых мы будем говорить ниже.

Шпунтованная половая доска

Кроме того, нам будут нужны вспомогательные материалы:

  • Гидроизоляционная пропитка для защиты древесины от влаги.
  • Полимерная пленка для гидроизоляции основания.
  • Теплоизоляционные плиты (минеральная вата или пенополистирол) для утепления подпольного пространства.
  • Крепеж (гвозди, саморезы по дереву с фосфатированным покрытием).
  • Паркетный клей.

Набор инструментов будет типичным для любых плотницких работ:

  • Пила по дереву (дисковая или сабельная).
  • Ножовка для выполнения точной подрезки.
  • Дрель с набором сверл.
  • Шуруповерт.
  • Ручной инструмент – молотки, стамески, добойники.
  • Уровень длиной не менее 2 м.
  • Рулетка.

Набор инструмента для плотника

В принципе, в хозяйстве у опытного мастера все это и так есть, а вот новичку стоит для начала поработать арендованным инструментом и только потом тратить деньги на покупку профессионального оборудования.

Выбор древесины

Чтобы деревянный пол прослужил как можно дольше, важно не только соблюдать правила его обустройства, но и старательно выбирать материалы.

И если при подборе породы дерева решающим фактором является цена (чаще всего используется бюджетная сосна, реже – клен или ясень, совсем редко – дуб и экзотические разновидности), то критерии качества стоит изучить более внимательно:

  • Во-первых, для работы берем только детали с оптимальной (8 – 11%) влажностью. Сырое дерево будет деформироваться, что приведет к изменению геометрии покрытия. Настил деревянных полов из пересушенного дерева также нежелателен: со временем древесина напитается влагой, и поверхность может вздуться из-за увеличения линейных размеров досок или лаг.

В работу берем только сухую и целую древесину

  • Во-вторых, внимательно осматриваем все деревянные доски и брусья, которые идут в работу. На них не должно быть видимых дефектов (сучки, трещины), а также следов деятельности жуков-древоточцев. Нашли бракованную деталь – откладываем ее, иначе со временем она первой выйдет из строя, и придется переделывать весь участок пола.
  • Если в качестве напольного покрытия используется массивная или паркетная доска, то для отделки одного помещения желательно приобретать изделия из одной партии. Так мы сможем быть почти уверенными в том, что оттенок поверхности и ее текстура будут совпадать.

Обратите внимание!
Для паркета, который будет укладываться в виде различных узоров, это не так важно: все равно будут использоваться доски разного оттенка.

Также следует помнить, что настилка деревянных полов обязательно предусматривает подрезку деталей в размер. Соответственно, для работы нам нужно закупить материала примерно на 20% больше – этот запас позволит нам избежать массы сложностей.

Процесс укладки пола

Подготовка основания

Прежде чем приступить к монтажу системы лаг и обустройству настила из половой доски, нам необходимо подготовить основание.

Чаще всего лаги монтируются на бетонную плиту, потому описание процесса начнем именно с этого варианта:

  • Бетонное перекрытие очищаем от мусора и пыли, перфоратором сбиваем крупные неровности.
  • На бетон наносим гидроизоляционную грунтовку.
  • Если это предусмотрено проектом, то поверх грунта укладываем утеплитель, который скрываем под стяжкой. Прочность стяжки должны быть достаточной, чтобы выдержать установку опоры.
  • Если же утепление будет проводиться другим способом, то поверх бетонной плиты укладываем гидроизоляционную пленку.

Под лаги нужно уложить полиэтиленовую пленку, как показано на фото

В ряде случаев лаги монтируются по деревянному перекрытию.

При этом инструкция по выполнению подготовительных работ будет несколько отличаться:

  • Выполняем инспектирование деревянного настила. При необходимости укрепляем доски с помощью гвоздей или саморезов.
  • Обрабатываем древесину влагозащитной пропиткой с антисептическими компонентами.
  • Сверху укладываем гидроизоляционную мембрану.

Наиболее сложной является подготовка грунтового основания.

Такие ситуации чаще всего встречаются при укладке полов в частных домах:

Схема опоры при работе по грунту

  • На грунт наносим разметку, соответствующую конфигурации будущих лаг.
  • По разметке под каждую лагу возводим кирпичные опоры на капитальном основании (см. схему).
  • На верхнюю часть столбчатых опор укладываем рубероид, который предотвратит намокание древесины в месте контакта с кирпичом.

Система лаг

Лаги представляют собой длинные прочные доски или бруски, которые укладываются под напольное покрытие. Эти детали крепятся либо к опорным брускам, либо к специальным стойкам, которые позволяют регулировать положение лаги по высоте.

Работы по монтажу системы лаг осуществляем таким образом:

  • На подготовленное основание наносим разметку, проводя параллельные линии с шагом около 60 см.
  • По разметке выставляем опорные бруски из дерева, либо же фиксируем к полу специальные стойки из прочного пластика.
  • Лаги, предварительно пропитанные влагозащитным составом, укладываем на опоры, после чего выравниваем и фиксируем.

Установка регулируемых лаг

Выравнивание может осуществляться двумя способами:

  • Если система опирается на черепные брусья, то для поднятия лаги между нею и бруском прокладываем небольшие фрагменты фанеры или пластиковые клинья.
  • Если же мы используем систему регулируемых лаг, то с помощью отвёртки нам нужно провернуть крепежный винт, и брус сам приподнимется над опорной стойкой на нужную высоту.

Выравнивание регулируемой конструкции

Совет!
Для контроля плоскости удобно использовать длинный уровень, уложенный на три соседние лаги.
Водяные модели длиной 2 метра в этом случае даже удобнее, чем современные лазерные изделия.

После завершения монтажа между лагами можно укладывать теплоизоляционный материал. Также для защиты полов от влаги поверх утеплителя размещаем пароизоляционную мембрану, которая будет препятствовать образованию конденсата.

Черновой и чистовой настил

Далее нам необходимо сформировать основание для напольного покрытия.

Как правило, для этой цели используются либо доски, либо толстая (20 мм и более фанера).

Крепление досок к лагам на кирпичных столбиках

  • Доски, предназначенные для чернового/чистового настила, подрезаем в размер и раскладываем на лагах. Желательно, чтобы детали располагались со смещением, т.е. торцы досок в соседних рядах не совпадали.
  • Подрезку досок выполняем таким образом, чтобы стыки деталей приходились на среднюю часть лаги.

Крепление половой доски

  • Для фиксации досок используем гвозди или саморезы. Шляпки крепежных элементов заглубляем, чтобы они не мешали укладке покрытия.

Обратите внимание!
Если дощатый настил будет использоваться в качестве чистового пола, то доски после укладки циклюем, шлифуем и красим либо вскрываем лаком.

  • Настил фанеры на деревянный пол (либо по лагам, либо по черновым доскам) дает возможность получить идеально ровную поверхность, пригодную для любой отделки.
  • Фанеру укладываем квадратами со стороной около 1 – 1,5м, следя за тем, чтобы между отдельными листами сохранялся зазор не менее 5 мм, а между фанерой и стенами помещения – 10 мм.

В принципе, после этого можно приступать к настиланию самого покрытия:

  • Паркетную доску, ламинат или паркет можно монтировать и на черновом дощатом настиле, и на фанере. При этом допускается как свободная укладка (детали соединяются только друг с другом), так и монтаж на клей (каждый элемент дополнительно крепится к основанию).
  • Настил линолеума на деревянный пол, а также укладка кафельной плитки производится в основном по фанерному основанию. При этом фанеру стоит обработать влагозащитными грунтовками, которые предотвратят ее набухание при контакте с клеем.

Заключение

Как видно из приведенного выше алгоритма, настил пола в деревянном доме своими руками – задача достаточно масштабная. Впрочем, ориентируясь на рекомендации мастеров и взяв за образец видео в этой статье, вы вполне можете с ней справиться на достойном уровне.

Делаем деревянный пол на балконе пошагово

Древесина – один из лучших материалов для изготовления полового покрытия. Она с одинаковым успехом применяется для настила полов в жилых помещениях, на террасах и, естественно, на лоджиях и балконах. От прикосновения к ней босыми ступнями не появляется чувства дискомфорта, возникающего при выходе на голую бетонную плиту. В этой статье речь пойдет еще о некоторых причинах, почему на балконе следует устроить деревянный пол, и о том, как его сделать своими руками.

  1. Преимущества и недостатки деревянного пола на балконе
  2. Подготовка основания к настилу деревянного пола
  3. Устройство деревянного пола на лагах
  4. Монтаж лаг для пола
  5. Утепление пола с лагами
  6. Настил дощатого пола
  7. Финишная отделка пола из досок
  8. Пол из древесных плит
  9. Деревянный пол на стяжке

Преимущества и недостатки деревянного пола на балконе

Древесина – материал природного происхождения, традиционно используемый в устройстве полов. Основное ее достоинство, это слабая теплопроводность. Благодаря этому свойству древесины, деревянные полы очень теплые и устраиваются там, где нет возможности обогреть поверхность другим способом, например, системой «теплый пол».

Другие преимущества деревянных полов:

  • Эстетичность – сочетается практически с любым интерьером;
  • Дерево легко поддается обработке (распил, крепление);
  • Экологичность – полностью природный материал;
  • Прочность. Некоторые породы дерева, такие как бук, дуб, лиственница, могут прослужить без изменений текстуры несколько десятилетий.

У древесины также есть немало минусов. Например, она легко воспламеняется, ей свойственно гниение, и ее повреждают древоточцы. Эти недостатки минимализируются применением специальных составов: антипирены и антисептики. Еще один существенный минус древесины, это естественное свойство впитывать влагу. Можно полностью избавиться от этого недостатка, покрыв пол лаком или покрасив его. Защитный слой краски или лака также уменьшит степень истираемости пола.

Подготовка основания к настилу деревянного пола

Хотя балконная плита будет закрыта деревянным настилом, ее обязательно нужно привести в порядок. Если цементная стяжка растрескалась и еле держится на основании, ее следует полностью демонтировать и залить новую. Плита освобождается от старого раствора и тщательно зачищается. Далее проводится гидроизоляция и заливка стяжки.

Как сделать цементную стяжку на балконе:

  • Стык плиты со стеной дома покрывается гидроизоляционной мастикой. При этом водонепроницаемым составом промазывается полоса вдоль стены шириной около 40 см и делается заход на стену на высоту 10 см;
  • По периметру плиты устанавливается временная опалубка высотой около 10 см. Она будет препятствовать стеканию раствора;
  • Устанавливаются две параллельные рейки (маяки) по длине балконной плиты. Они выставляются в горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня;
  • Между маяками заливается цементный раствор и разравнивается ровной рейкой, концы которой опираются на маяки;
  • Если в теле стяжки остаются углубления, в них добавляется раствор и снова разравнивается;
  • Маячные рейки вынимаются из стяжки на следующий день, когда раствор еще не совсем схватился. Оставшиеся углубления заделываются свежим раствором;
  • При помощи широкого шпателя со стяжки счищаются возможные наплывы раствора и бугры;
  • Стяжка оставляется до окончательного высыхания (1-2 недели, в зависимости от толщины слоя и влажности воздуха).

Новая стяжка

Если пол на балконе еще крепкий и не нуждается в капитальном ремонте, его просто зачищают, заделывают раствором трещины, исправляют другие дефекты, и сразу приступают к устройству дощатого пола.

Существует две технологии монтажа деревянного пола: на лаги и на бетонное основание. Чаще применяется первый из них, но в определенных условиях настил из дерева укладывается прямо на цементную стяжку.

Устройство деревянного пола на лагах

Если балконная плита и пол в комнате с выходом на балкон находятся в разном горизонтальном уровне, пользоваться балконом не совсем удобно, поскольку приходится преодолевать высокую ступеньку возле порога. Особенно это доставляет неудобство маленьким детям и пожилым людям. Устроив дощатый пол на лагах, можно выровнять две поверхности пола (в квартире и на балконе) в одной плоскости.

Монтаж лаг для пола

Для обрешетки под деревянный пол выбирается ровный, хорошо просушенный брус. Сечение бруса должно соответствовать высоте, на которую нужно поднять пол, минус толщина половой доски. Далее работы выполняются в следующем порядке:

  • Вдоль стены и у кромки балкона параллельно один к одному укладываются два бруса (это предварительная подготовка, не требующая точной подгонки);
  • Брус нарезается на куски, равные расстоянию между двумя параллельными брусками. Количество отрезков высчитывается так, чтобы поперечины располагались с интервалом не менее 80 см;
  • Нарезанные заготовки пропитываются антисептиком для древесины, а после высыхания обрабатываются олифой;
  • Бруски раскладываются на балконной плите и выравниваются в одной горизонтальной плоскости при помощи строительного уровня. Сначала выставляются длинные детали (у стены дома и по кромке плиты), а затем боковые детали с двух краев балкона. Они скрепляются между собой уголками и саморезами. При необходимости отрегулировать уровень, под брус подкладываются деревянные клинья или металлические пластины;
  • Внутри получившегося каркаса монтируются остальные поперечные бруски, которые также крепятся к обрешетке при помощи уголков и саморезов.

Деревянный каркас можно оставить как есть, а можно закрепить к полу при помощи дюбелей. Следует учесть, что в жестком положении будет сложно произвести его демонтаж, чтобы проверить состояние утеплителя и просушить внутренние поверхности.

Отличное видео — как правильно смонтировать лаги:

Утепление пола с лагами

Хотя деревянный пол сам по себе теплый, его следует защитить от промерзания снизу, со стороны бетонной плиты. Утепление очень поможет, если балкон находится на первом этаже или находящийся снизу балкон не застеклен. В качестве утеплителя используются рулонные материалы на основе минеральной ваты или жесткие плитные.

Материалы для утепления пола на балконе:

  • Базальтовая вата;
  • Стекловата;
  • Шлаковата;
  • Экструдированный пенополистирол;
  • Перлитоцементные плиты.

Выбранный утеплитель нарезается в виде прямоугольников и плотно укладывается между лагами. Ширина и длина отрезов должна быть на 2-3 см больше нужного размера, чтобы материал плотно прилегал к брускам и не пропускал холодный воздух.

Утепление пеноплексом

Для утепления пола на лагах также можно применить сыпучий вид утеплителя: керамзит, вермикулит, эковату, гранулированный пенополистирол или опилки. Насыпной материал просто засыпается в пространство между лагами и слегка уплотняется. Если после уплотнения материал просел, его добавляют еще.

Настил дощатого пола

Половая доска – наиболее приемлемый материал, используемый в качестве покрытия для деревянного пола. Она изготавливается с вырезанными на кромках замковыми креплениями, поэтому легко подгоняется во время монтажа. Перед укладкой доска (так же, как брус) скрывается антисептиком, и особенно тщательно обработка проводится с изнаночной стороны и с торцов, которые впоследствии будут недоступна для ухода.

Монтаж досок с помощью саморезов по дереву

Монтаж половых досок на лаги:

  • Первая доска укладывается пазом к стене, отступив от нее 1 см;
  • Шип следующей доски вставляется в паз первой, и оба элемента плотно прижимаются один к другому, после чего их прилегание слегка ослабляется;
  • Таким же способом производится укладка последующих досок;
  • Последний элемент обрезается по размерам и монтируется на место;
  • Если половица собирается из двух кусков, место стыка должно приходиться на середину лаги;
  • Все доски прибиваются к лагам гвоздями или прикручиваются саморезами. Сборные половицы также прибиваются к лагам в местах стыков. Следует проследить, чтобы шляпки крепежей утопли в древесине, иначе они будут мешать во время уборки пола, и за них будет зацепляться обувь;
  • По всему периметру пола монтируется деревянный плинтус, который закроет щель, оставленную на температурное расширение древесины. Поскольку помещение имеет небольшие размеры, плинтус также лучше сделать невысоким.
Читайте также:  Как проще всего закрепить раковину к стене в ванной комнате

Финишная отделка пола из досок

Древесина довольно мягкий материал, поэтому она легко истирается. Чтобы пол прослужил достаточно долго, его следует покрыть лаком или красящими составами. Лакокрасочное покрытие снизит свойство древесины впитывать влагу, а это в свою очередь предотвратит ее разбухание и образование гнили.

Финишное покрытие пола

Для отделки деревянного пола применяются лакокрасочные составы, предназначенные для наружных работ. Если доски хорошо отшлифованы и имеют красивую текстуру, их лучше покрыть тонирующим лаком, глубоко проникающим в структуру дерева. Покраска пола применяется в случаях, когда для настила пола используются не новые разнокалиберные доски. Сплошной слой краски скроет неравномерность в текстуре дерева.

Пол из древесных плит

Хотя пол из половых досок имеет много плюсов, он не всегда подходит к дизайну балкона. Например, если балкон присоединен к комнате или в нем устроен рабочий кабинет, выполненный в современных стилях, для отделки пола больше подойдет линолеум или ковролин. В этом случае для настила чернового пола лучше использовать сплошные древесные плиты: ОСП, ДСП, фанера.

Черновой пол из фанеры

Лаги устанавливаются в том же порядке, как и для настила дощатого пола. Отличие состоит лишь в том, что шаг между поперечными брусками составляет 40 см. Раскроенные плиты укладываются на лаги с минимальным температурным зазором (1-2 мм) и прибиваются гвоздями (если это фанера) или привинчиваются саморезами (ОСП, ДСП). Стыки плит должны приходиться на лаги, а не свисать с них, иначе края плит будут прогибаться при механической нагрузке. После нанесения защитного слоя олифы на пол из древесных плит укладывается половое покрытие.

Деревянный пол на стяжке

На цементное основание деревянный пол настилается в случае, когда балконная плита находится почти вровень с порогом. В такой ситуации установка лаг поднимет пол выше порога, что с технической точки зрения недопустимо. Есть два варианта настелить доску в такой ситуации. В первом случае в стяжке вырезаются пазы, в них вставляется брус, а затем монтируется половая доска. Применить этот метод можно только когда высота стяжки позволяет сделать выемки достаточной глубины. Принцип укладки ничем не отличается от монтажа досок на лаги, отличие состоит только в том, что между цементным основанием и деревянным полом расстояние составляет всего 1-2 см.

Второй метод заключается в следующем:

  • Цементная стяжка промазывается гидроизоляцией;
  • Прямо на гидроизоляцию укладываются листы фанеры, которые крепятся к бетону при помощи дюбелей;
  • На фанерное основание укладывается массивная доска;
  • Между первой доской и стеной оставляется тепловой зазор 8 мм;
  • К основанию доска крепится при помощи саморезов с шагом 25 см;
  • Чтобы не допустить образования трещин во время сверления, отверстия следует сделать заранее;
  • Крепежные детали утапливаются в древесину на 5-8 мм, а получившиеся углубления закрываются деревянным шкантом;
  • Доску можно положить на двухкомпонентный клей, но при этом ее все равно дополнительно закрепляют пневмошпильками;
  • Производится шлифовка пола и финишная отделка тонирующим лаком.

Небольшое видео по монтажу пола без утепления:

Сооружаем деревянный настил из досок на даче

Содержание:

  • 1 Описание и предназначение
  • 2 Разновидности ландшафтного элемента
  • 3 Размеры досок для настила
  • 4 Монтаж деревянного дачного настила
  • 5 Настил в саду
  • 6 Рекомендации по уходу за деревянным настилом
  • 7 Видео как построить деревянный настил из досок

Одним из вариантов обустройства дачного участка является укладка настила. Его можно сделать своими руками. При создании деревянного покрытия у каждого дачника своё видение участка и фантазия. А мы рассмотрим в статье, какие существуют конфигурации, какие потребуются доски, крепления и как пошагово соорудить настил.

Чтобы придать приусадебной территории желаемый вид, понадобится тщательно всё распланировать. При желании приглашаются ландшафтные дизайнеры, которые создают проект и обустраивают участок. Но не у всех достаточно средств на профессионалов. Поэтому предлагаем такой элемент дизайна, как садовый деревянный настил, соорудить самостоятельно.

↑ Описание и предназначение

Сооружения из древесины применяются для обустройства улицы, садового участка, придомовой территории, детской площадки. С помощью настила появляется возможность создавать множество конструкций для разнообразных целей. Деревянное покрытие создаёт твёрдое основание. Часто его сооружают для установки объёмной уличной мебели. В отличие от размещённой на возвышении над землёй террасой, настил укладывают просто на выровненную землю. От поверхности грунта настил отделяется только толщиной щита, которая может быть минимальной.

Деревянные настилы различны по размерам, форме, назначению и т.п. Вот несколько примеров:

  1. Земельное дублирование. Древесные сооружения дублируют земли, когда они рельефно неудобны и некомфортны. Например, прибрежный участок. Земля на прибрежных полосах неровная, покрыта илом и обычно влажная, так что перемещаться по поверхности грунта затруднительно. Чтобы прибрежный участок облагородить, используют настилы из дерева. С их помощью выравнивают грунт и создают уютную зону для времяпровождения и отдыха.
  2. Декорирование. С помощью деревянного покрытия можно задекорировать на даче любое место, чем и увлекаются дизайнеры ландшафта. Настил украсит любой участок, особенно когда подбирают натуральный цвет досок или их окрашивают в яркие оттенки.
  3. Возведение и обустройство площадки для детских игр. Деревянная конструкция относится к достаточно безопасному накрытию поверхности земли. На покрытии снижается риск получения ребёнком травмы. Также за детской площадкой с настилом ухаживать намного легче.
  4. Создание зоны отдыха. При помощи древесного сооружения организуют уютную, стильную зону отдыха вблизи беседки или бассейна, либо в любой месте дачного участка. На возведённом настиле безопасно располагается садовая мебель или зона барбекю. Можно даже расположить полноценную летнюю кухню.
  5. Зонирование участка. Деревянные настилы способны поделить территорию приусадебного участка на отдельные зоны. Например, выделяют отдельно деревянными сооружениями беседку, патио или сад.

↑ Разновидности ландшафтного элемента

Деревянные конструкции довольно популярны, поэтому на сегодня представлены большим разнообразием. К примеру, сооружают древесные настилы платформой или помостом, располагают впереди либо за домом, покрывают ними почву в саду, в зоне шатра или отдыха.

От метода укладки зависит тип сооружения:

  • деревянная конструкция для патио;
  • паркет для сада, который используют исключительно в тёплое время и лишь в регионах с благоприятным климатом;
  • палубный настил, который характеризуется различной формой и любыми габаритами в зависимости от задумки и креатива;
  • традиционное прямоугольное покрытие для террасы.

Форма древесного сооружения может быть: угловой, закругленной, диагональной, прямоугольной и т.п. Здесь каждый включает свою фантазию или ищет идеи в интернете. При выборе формы ориентируются на функциональное предназначение настила, не забывая об эстетическом соответствии.

Конфигурация и рисунок покрытия зависит от вкуса владельца усадьбы или дачи, а также от выбранной конструкции, способов укладки и параметров досок.

Самое простое покрытие – это укладка террасных досок (декинг) параллельно боковинам подиума. Несложно выложить погонаж и по диагонали – так создастся визуальная иллюзия большего размера, ведь наши органы зрения отслеживают не мелкие детали, а рисунок покрытия. Сложные композиции, например, «ёлочка», конечно выразительнее, особенно когда связывают настил с другими архитектурными постройками на участке.

Чтобы подобрать более или менее подходящий рисунок, на кальке делают несколько эскизов, затем их по одному накладывают на чертеж покрытия. Важно, чтобы и рисунок, и настил выдерживались в одном масштабе.

Стоит учитывать, что чем рисунок садового настила затейливее, тем основание платформы требуется сложнее. Когда рисунок в виде диагоналей, то лаги устанавливают чаще. А для более сложных разновидностей рисунков используют сдвоенные лаги с определённым шагом между ними, которые позволят укрепить на них торцевой декинг. Расстояние пролёта между лагами зависит от толщины настильных досок и их качества.

↑ Размеры досок для настила

Для создания уличного покрытия из дерева используют любой материал, который имеется дома или доступен по цене в строительных магазинах. К примеру, несложно выложить деревянный настил из отдельных досок, паллет, поддонов. Кроме заготовок погонажа понадобится набор инструментов:

  • клеевой пистолет;
  • рулетка;
  • молоток с гвоздодёром;
  • угольник;
  • шуруповёрт;
  • дисковая пила;
  • бородок;
  • мелок и абразивный материал.

Большинство настилов для участка создают из досок, имеющие сечение 5×15 см, 5×10 см или 5×7,5 сантиметров. При этом учитывают, что бруски с размерами 5×5 мм часто коробятся и скручиваются, если изготовлены не из кедра либо элитных пород (красного дерева). Доски с сечением 5×20 см и большего размера также склонны коробиться. Если используют террасную доску, то она продаётся уже обработанной и хорошего качества.

Чаще для деревянного покрытия применяют доски с параметрами 5×15 см. Они быстрее укладываются, их проще закреплять, они меньше поддаются деформации.

Несложной формы настилы сооружают из досок 5×15 см либо 5×10 см. Они укладываются на основу параллельно боковым сторонам платформы. При укладке используют доски разной ширины вперемежку. К примеру, 5×15 см и 5×10 сантиметров, 5×5 см и 5×15 см либо 5×10 см и 5×5 см.

Если настил из досок собран из заготовок с размерами 5×7,5 см и 5×10 см, которые установили на ребро, то опираются они не на лаги, а на балки. Конечно, такое покрытие тяжелее, да и цена выше, но это позволит перекрыть большие пролёты между лагами и снизить высоту нижней части настила. От укладки досок на ребро или плашмя зависит количество материала.

Доски покрытия, монтированные на ребро в середине пролётов и над крайними опорами, разделяют трёхмиллиметровыми фанерными прокладками. Их до установки покрывают водоустойчивым строительным клеем. Прокладки не должны выступать за доски сооружения. Затем настил собирается в пакет, и сбиваются доски через прокладки гвоздями.

↑ Монтаж деревянного дачного настила

Погонаж к лагам крепят саморезами, гвоздями либо зажимами. Самое дешёвое и быстрое крепление – прибить доски гвоздями. Но держать материал будут лучше саморезы. Некоторые мастера советуют использовать строительный клей при монтаже на основу. Только следует учесть: при застывшем клее доски заменить на новые будет сложно.

Можно гвозди забить пневмопистолетом. Но он слишком глубоко их вбивает, лучше гвозди забивать вручную. Саморезы вкручивают электродрелью либо шуруповёртом.

К каждой лаге доски прибиваются либо прикручиваются 2 саморезами или гвоздями. Если доски широкие, то прибивают тремя гвоздями к каждой лаге. Если бруски размером 5×5 см, то чтобы дерево не раскололось, крепится лишь в одной точке с помощью саморезов.

Работу начинают с крепления доски у стены жилого строения, оставляя между ними расстояние в 3 мм, либо монтаж начинают с одной из дальних сторон основания. Укладывают материал вдоль всей длины покрытия. Выпуклость доски с годовыми кольцами должна быть наверху, так сведётся к минимуму поперечное коробление и растрескивание.

Вентиляция и дренаж достигаются зазорами в 3-5 мм между досками. Конкретную величину рассчитывают исходя из сечения доски. Дощатый стройматериал продаётся шириной от 10 до 15 см, а длиной от 2 до 6 метров. Поэтому настил можно соорудить без состыковок. Наиболее прочные раскладки: чередующаяся и произвольная. Композиция из групповых стыков сооружение ослабляет, но выглядит более эстетично. Чтобы настил был прочным, целая доска должна перекрыть не меньше трёх лаг.

Доски должны крепиться к каждому бруску. Если вдруг доска чересчур изогнута, то вначале её концы прибивают к лаге. Потом на деформированном участке наживляются гвозди над промежуточными брусьями. Если доска изогнута внутрь, в брус забивают долото против горба на доске и, нажимая на неё, прибивают гвоздями. Если доска изгибается наружу, то у вершины горба забивается долото в лагу под углом и как рычагом ставят доску на место.

Важно! Чтобы доска не принимала обратно неправильную форму, используют для скрепления саморезы.

До окончательного монтажа платформы необходимо погонаж покрыть антисептиком или покрасить краской. При использовании декинга, который пропитывался под давлением, покрывают антисептическим средством только торцевые стороны.

Чтобы сделать одинаковый зазор между досками, используют гвозди определённого размера. Их наживляют в лаги сбоку от уже забитой доски. Прижав вплотную к гвоздям следующую доску, прибивают её, а гвозди убирают.

Когда весь погонаж прикреплён к основе, выступающие части отпиливают. Торцы обрабатывают наждачной бумагой, антисептиком и покрывают лаком или краской.

Укладывать готовое деревянное покрытие можно на землю, на бетонную стяжку, на обрешётку. В каждом отдельном варианте потребуются свои подготовительные операции.

Если укладка на грунт, то в первую очередь удаляется слой дернины и площадка выравнивается. Для наделения почве жёсткости и стабильности её трамбуют с добавлением песка. Когда деревянный настил укладывают на бетонное основание, то черновая поверхность состоит из подложки, например, из пробкового или войлочного наполнения.

↑ Настил в саду

Решив уложить в саду деревянное покрытие, подумайте, прежде чем спиливать растущее на пути дерево или выкапывать валун. Попробуйте создать единую композицию: и настил, и насаждения или камни.

Вокруг возникшего препятствия делают раму. Дальше два варианта. В первом случае «окошко» остаётся в настиле. Во втором варианте дерево или другое препятствие окружают, повторяя их форму, со всех сторон досками.

Когда дерево окружается настилом, важно помнить, что оно растёт не только в высоту, но и в ширину. Поэтому оставляют для развития дерева пространство. Прибивать к стволу готовый настил или доски запрещено. Во-первых, это травма для дерева, а во-вторых, от качания ствола из-за порывов ветра нарушится вся конструкция. Когда между деревом и настилом получается большой проём, то под кроной размещают лавку, сделанную своими руками.

↑ Рекомендации по уходу за деревянным настилом

Чтобы древесное покрытие на землю прослужило как можно дольше, осуществляют качественный уход за конструкцией.

  1. Настил надо регулярно чистить. Чтобы очистить покрытие, используйте жёсткую щетку и горячую воду с моющим средством. Если имеются не удаляемые мыльной водой пятна, используют отбеливающее средство. Применяют только такие препараты, которыми обрабатывают древесину.
  2. Рекомендуется покрывать настил специальными средствами, которые создадут на покрытии защитную плёнку. Средства спасут древесину от процессов гниения, воспрепятствуют развитию бактерий и плесени, отпугнут вредных насекомых.
  3. Часто деревянное покрытие размещают возле бассейна. Такой настил обязательно покрывают антисептическими средствами.
  4. В качестве крепежей для досок используют качественные шурупы или гвозди из нержавеющих материалов.
  5. По возможности два-три раза в год рекомендовано применять мойку высокого давления. Это позволит удалить собравшуюся в труднодоступных местах грязь.

Важно правильно подобрать оптимальный вариант настила именно для своих целей. И чем качественнее настил будет установлен, тем прочнее и надёжнее будет итоговое покрытие.

↑ Видео как построить деревянный настил из досок

Как правильно настелить деревянный пол

Перед тем, как стелить полы из досок в качестве финишного покрытия, необходимо правильно выбрать материал, подготовить основание и заложить в пирог несколько изоляционных слоев. Деревянный пол может укладываться на перекрытия по балкам или пустотные, полнотелые монолитные плиты.

В обязательном порядке используется гидро- и пароизоляция, акустические материалы и утеплитель применяются по мере необходимости. Водяной теплый пол под шпунтованной доской не эффективен.

Выбор материалов для дощатого настила

От качества материала зависит комфортность проживания, бюджет ремонта и эксплуатации, ресурс напольного покрытия.

Читайте также:  Как пользоваться пистолетом для герметика — инструкция для чайников

Размеры шпунтованной доски

При изготовлении шпунта производители обязаны соблюдать требования ГОСТ 8242:

  • маркировка БП или ДП – брусок и доска покрытия пола, соответственно;
  • толщина пиломатериала – 2,7 см брусок, 2,1 см, 2,7 см или 3,5 см доска;
  • ширина шпунта – 4 – 6 см брусок, 6,4 – 14 см доска;
  • размеры замкового соединения – паз 6 х 7 мм у бруска, 7 х 7 мм у доски 2,1 см и 2,7 см, 7 х 10 мм у доски 3,5 см толщиной;
  • длина доски – 2,1 – 4 м для лиственных пород, до 6 м для сосны.

Важно! Толщина шпунта влияет на его жесткость и прочность, поэтому для бруска БП-27 и доски ДП-35 шаг балок/лаг составляет 0,6 м, а для шпунта ДП-21 снижается до 30 см.

Качество пиломатериала

Изготавливается шпунт из доски обрезной сортности Экстра, А или В, на выходе контролируются параметры в соответствии с ГОСТ 8242:

  • целостность – доска шириной 6 – 14 см обычно цельная, более широкие изделия клееные по технологии мебельного щита;
  • чистота обработки – шероховатость 120 микрон под лакировку, 200 микрон под окрашивание, 500 мкм имеют тыльные поверхности пиломатериала;
  • влажность – 8% при упаковке в пленку или 12%;

Широкая доска удобнее в работе, обычно изготавливается склеиванием, поэтому менее подвержена короблению. Хвойные породы сосна/ель считаются бюджетными, лиственница и кедр относятся к ценным породам, по умолчанию пропитанным природным антисептиком. Цельный по длине шпунт без сращивания из лиственных пород всегда короче хвойного. Это объясняется структурой древесины.

Запрещенными породами для половой доски являются:

  • липа, тополь для всего ассортимента;
  • БП-27 и ДП-27 из осины и ольхи пригодны исключительно для жилых помещений;
  • ДП-35 из ольхи и осины не делают.

Важно! С тыльной стороны шпунт имеет несколько узких или один широкий пропил, необходимый для циркуляции воздуха и компенсации внутренних напряжений древесины.

Подготовка основания

Шпунт укладывается либо на лаги/балки, реже на черный пол в зависимости от конкретных решаемых задач и дополнительных условий, которые нужно учесть:

  • сплошной настил чернового пола дороже подсистемы из бруска или доски на ребро в качестве лаг, уложенных через 30 – 60 см;
  • чердачное и цокольное перекрытие необходимо утеплить, изолировать от влажных паров;
  • внутрь межэтажных перекрытий часто закладываются акустические материалы с отражающими и поглощающими свойствами.

Если шпунтованная доска планируется в качестве финишного покрытия по плитам перекрытия, лаги монтируются на стяжку. Либо поперек балок на перекрытиях этого типа, только если шаг балок не соответствует проектному размеру (больше 60 см).

Гидроизоляция

Независимо от этажа, в перекрытия возможно проникновение влаги, поэтому, изготавливая деревянный пол своими руками по балкам или железобетонным плитам, необходимо учесть нюансы конструкции:

  • гидроизоляция создается из плотных мембран, наплавляемых рулонных материалов или полиэтиленовых пленок (2 слоя по 150 микрон минимум);
  • наносится непрерывным слоем;
  • заходит на стены на 15 см;
  • стыки герметизируются.

Если деревянный пол изготавливается по лагам на плитном перекрытии, гидроизоляция укладывается на выравнивающий слой (стяжка или керамзитный песок). После монтажа плиты перекрытия имеют значительные неровности, без выравнивающего слоя пленку можно порвать подошвами при хождении.

Гидроизоляция деревянного пола по плитам перекрытия.

Балки перекрытия не обеспечивают сплошной жесткий горизонтальный слой. Поэтому к ним крепится подшивка:

  • обрезная доска снизу, являющаяся потолком нижнего этажа
  • куски обрезной доски поверх черепного бруска, закрепленного вдоль балок в нижнем уровне

Пароизоляция деревянного пола по балкам.

Важно! Пароизоляция в этом случае укладывается поверх дощатого настила подшивки и поверх балок, то есть, не в одном уровне, а ступенями.

Теплоизоляция

Поскольку под деревянными финишными напольными покрытиями не используются контуры водяного теплого пола, межэтажные перекрытия по балкам не утепляются. Однако теплоизоляция необходима внутри перекрытий, контактирующих с не отапливаемыми уровнями – чердак, подполье. На неэксплуатируемом и не отапливаемом чердаке шпунтованная доска не используется, поскольку помещение нежилое. Однако для хождения здесь может настилаться обрезная доска или щиты из этого материала. При этом следует учесть нюансы:

  • слой гидроизоляции не в состоянии полностью предотвратить проникновение внутрь конструкции перекрытия влаги;
  • древесина (балки и лаги) эту влагу впитывает, а испарить обратно не может, если вокруг нее уложен паронепроницаемый пенополистирол;
  • начинается гниение, размножение плесени, грибка, болезнетворных микроорганизмов.

Поэтому внутрь деревянного перекрытия или между лагами из бруска по железобетонной плите необходимо стлать минвату или Эковату. Эти утеплители обладают гигроскопичностью, так же впитывают влагу, и не мешают ее испарению из прилежащих деревянных конструкций.

Звукоизоляция

В обычном минераловатном утеплителе волокна базальта или стекловолокна ориентированы горизонтально. В специальных звукоизоляционных минватах они имеют вертикальную ориентацию. Поэтому один слой тепло- или звукоизоляции не решает всех задач.

В стяжках по плитам перекрытия используется комплексная звукоизоляция:

  • слой упругого материала – частичное поглощение воздушного и структурного шума;
  • слой бетона толщиной 5 – 6 см минимум – стяжка обладает большой массой, отражает часть проникшей сквозь предыдущих слой волны.

При изготовлении своими силами дощатого настила массивная бетонная стяжка по умолчанию отсутствует, эффективность звукоизолирующей конструкции резко снижается, намного повысить уровень шумоизоляции не получится.

Пароизоляция

После того, как дерево и утеплитель впитали проникшую в них влагу, эти материалы начинают ее испарять. Задача пароизоляции в данном случае сводится к тому, чтобы беспрепятственно вывести влагу от балок и утеплителя, но не пустить избыточную влагу из помещения назад. Для этого используются специальные мембраны, которые пропускают пар только в одном направлении.

  • она свободно пропускает сквозь себя влагу;
  • на наружной поверхности мембраны влага конденсируется;
  • отводится естественной вентиляцией в специально предусмотренном воздушном слое внутри деревянного пола.

Пароизоляция дощатого настила.

За циркуляцию под шпунтованной доской отвечают пропилы на ее тыльной поверхности. Для того, чтобы воздух мог поступать внутрь конструкции и свободно выходить наружу, в дощатом настиле изготавливаются вентиляционные лючки, декорируемые решетками. Их размещают по диагонали комнаты около плинтуса в наименее видимых местах.

Назначение лаг

В разных конструкциях пола лагами решаются одинаковые задачи:

  • плиты перекрытия – под финишное покрытие необходимо спрятать утеплитель, звукоизоляцию и обеспечить вентилируемое пространство, поэтому шпунт прибивают или прикручивают саморезами к лагам;
  • деревянное перекрытие – лаги нужны при большом расстоянии между балками, чтобы исключить прогиб шпунтованной доски;
  • обеспечение горизонтального уровня – используются прокладки, полимерные клинья или шпильки выравнивающегося пола;
  • обеспечение пространственного короба – внутрь которого можно заложить изоляционные материалы.

Лаги изготавливаются или из доски 50 х 150 мм или из бруска подходящего сечения. Для обеспечения вертикальной устойчивости между ними могут монтироваться укосины, распорки.

Технология деревянного пола

Перед укладкой деревянного пола в комнатах, следует учесть нюансы:

  • даже после специальной обработки древесину не рекомендуется эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью;
  • по аналогии со срубом, напольное покрытие неизбежно даст усадку, поэтому крепят не все доски подряд, а лишь в первом, каждом четвертом и последнем ряду;
  • через 6 – 12 месяцев покрытие перебирают, щели между половицами ликвидируются повторным стягиванием, изогнутые и покоробленные доски заменяют новыми.

Пиломатериал в деревянном доме проще всего обработать антипиреном и антисептиком перед укладкой, а затем лишь пропитывать места реза при его крое. Для удобства застройщиков производители выпускают цветную огнебиозащиту, чтобы поверхность была обработана защитным составом равномерно.

Схема укладки

Ряды шпунтованной доски располагаются поперек балок или лаг. В конструкциях деревянных перекрытий выбор ориентации половиц относительно оконных и дверных проемов отсутствует. На железобетонных плитах лаги можно сориентировать в любом направлении.

  • в сложных проектах комнаты имеют оригинальную конфигурацию;
  • при строительстве допускаются ошибки, из-за которых противоположные стены не параллельны друг другу;
  • при наличии возможности выбора ориентации половиц лучше расположить их торцом к не параллельным стенам.

Схема раскладки шпунта.

Совет! Диагональную раскладку шпунтованной доски не рекомендуется использовать. Иначе при сплачивании через 6 – 12 месяцев для ликвидации щелей от усадки пиломатериала половицы в каждом ряду придется подрезать возле стен.

Монтаж шпунтованной доски

Чтобы постелить деревянный пол из профилированного шпунта, необходимо выполнить последовательность действий:

    первый ряд – необходимо использовать цельную доску без сращивания по длине, обеспечить зазор между стеной и настилом 2 см, крепление гвоздями/саморезами обязательно, гребень срезается, паз направлен от стены;

Первый ряд шпунта.

Сплачивание без щелей.

Фиксация каждого 5 – 6 ряда.

Для сплачивания используются струбцины, домкраты или клинья. Зазоры между половицами не допускаются. Доски стандартной ширины 6,4 – 14 см крепятся с одной стороны, с более широкой пластью – с двух сторон по ширине половицы. Крепление осуществляется насквозь с утапливанием головки гвоздя/самореза или под 45 градусов внутрь паза. В последнем случае резко снижается ремонтопригодность напольного покрытия.

Поскольку настеленный шпунт неизбежно придется дополнительно сплачивать после полугодичного – годичного усыхания, при первичной укладке лучше крепить его вертикально, а при окончательном монтаже через указанный срок – в замок под 45 градусов. В 85% случаев шпунт окрашивается, реже вскрывается двумя слоями лака.

Варианты фиксации шпунта к лагам.

Подробнее о нюансах настила шпунтованной доски читайте здесь.

Таким образом, в частном доме постелить дощатый настил из шпунта можно, как по балкам, так и по плитам перекрытия. Все работы доступны для самостоятельного выполнения, не потребуется профессионального оборудования и инструмента.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Пол на даче – не проблема сделать самостоятельно!

Пол на даче чаще всего делают из древесины, стремясь минимизировать затраты на обустройство летнего домика. Своими руками деревянное напольное основание смонтировать достаточно просто, если придерживаться определенных правил.

Каким должен быть пол на даче – давайте разберемся

Многие знают, что бетонные напольные основания по ряду показателей превосходят деревянные конструкции. Полы из бетона являются очень долговечными, за ними почти нет нужды ухаживать. Они, кроме всего прочего, отличаются высокой прочностью. Когда мы говорим о частном доме за городом, в котором люди живут постоянно, вопроса о том, из чего сооружать полы в нем обычно не возникает. Лучшим вариантом будет бетонная стяжка.

А вот для небольшой дачной постройки рациональнее и разумнее сделать простое деревянное основание.

Под него может укладываться утеплитель, если на даче вы бываете достаточно часто, в том числе и зимой. В случаях же, когда свою загородную резиденцию вы посещаете исключительно летом, реально обойтись настилом из древесины, монтируемым на лаги.

Настил из древесины на лагах

При этом и первое, и второе основание следует тщательно обработать специальными противогрибковыми составами, законопатить все щели и даже небольшие зазоры, чтобы предотвратить вероятность проникновения грызунов и прочих мелких вредителей в комнаты дома. Проведение таких операций потребует от вас затрат лишних сил. Но оно того стоит.

Отметим, что вы сможете сэкономить средства и свое время на процедуре выравнивания пола в дачном доме. В простом жилище для отдыха на выходных, вероятнее всего, вы не будете использовать дорогостоящие отделочные материалы для обустройства деревянного основания – коллекционной керамической плитки, прочного керамогранита, паркета. А значит, отпадает необходимость в получении идеально ровной поверхности для укладки указанных материалов.

Далее мы подробно разберемся, как сделать своими руками надежное напольное основание на даче при минимальных затратах средств.

Ключевые принципы обустройства пола в дачном доме – ничего сложного

Прежде всего специалисты советуют всегда укладывать утеплитель на напольное основание. Удорожание работ в этом случае будет незначительным, а вы получите в свое распоряжение качественную и долговечную поверхность. Возможно, когда-нибудь вы решите эксплуатировать загородное жилище круглогодично, тут вам и пригодится хорошо теплоизолированное основание.

Если используется утеплитель, настилающий материал обязательно монтируется в два слоя. А между ними выполняется монтаж теплоизоляции. Главный слой основания – лаги. Они играют роль прочного каркаса. Снизу к лагам крепят так называемый черновой пол, на котором размещают теплоизолирующую прослойку. На нее укладывают слой пароизоляции. Верх этого пирога венчает чистовой пол.

Монтаж теплоизоляции пола на даче

Древесина по своей природе склонна к деформации и короблению в процессе эксплуатации. Предотвратить такое «неспортивное поведение» основания позволяют следующие мероприятия:

  1. Установка досок с обязательными зазорами у стеновых поверхностей дома.
  2. Обустройство пространства для естественного проветривания пола.
  3. Монтаж достаточного числа опорных элементов, задача которых состоит в поддержке лаг.

Сделать деревянное основание своими руками можно по одной из двух методик:

  1. Лаги ставят прямо на винтовой или столбчатый фундамент дома. В подобных ситуациях каркас жилища и его напольное покрытие связаны друг с другом по жесткой схеме. Это означает, что оба указанных элемента подвергаются природным сезонным колебаниям.
  2. Если возможность поместить напольное основание на фундаменте отсутствует, необходимо смонтировать независимый пол (каждая лага в данном случае размещается на специальных столбиках). Такое сооружение привязки к конструкции жилого строения не имеет. Поэтому ее допускается возводить исключительно на малоподвижных и устойчивых почвах.

Как вы поняли, первая методика обустройства напольных оснований на даче считается более надежной и качественной.

Выбираем и монтируем лаги – советы профи

Для пола в дачном доме обычно используются лаги (прямоугольные бруски) из хвойной либо твердопородной древесины. Запрещается применять брусья с симптомами гниения. Лаги должны быть максимально прочными. Других особых требований к ним нет. Даже наличие на брусках некоторого количества сучков не мешает использовать их по назначению.

Для деревянных настилов на даче желательно использовать лаги размерами 10х15 см. Если ваш летний домик имеет небольшую площадь, допускается работать с брусками 10х10 см. Лаги по высоте монтируют так, чтобы между чистовым покрытием и слоем теплоизоляции оставался зазор для вентиляции.

Важный момент. Необходимо добиться четкого соответствия толщины применяемого теплоизоляционного материала и высоты лаг. Например, если вы выбрали утеплитель толщиной 10 см, у вас не получится уложить его на бруски высотой менее 15 см. В данном случае по 2–2,5 см уйдет под черепной брусок и материал чернового основания. В подобных ситуациях нужно нарастить лагу, используя добавочную рейку из древесины.

Наращивание лаг для установки утеплителя

Монтаж брусков осуществляется с учетом следующих рекомендаций:

  1. Лаги монтируются в одной плоскости по горизонтали.
  2. Бруски укладываются поперек помещения, если вы хотите, чтобы доски пола размещались вдоль самой протяженной его стороны.
  3. Правильность и точность монтажа лаг определяют лазерным либо строительным уровнем.
  4. Между опорными элементами и брусками допускается помещать прокладки из древесины различной толщины. С их помощью вы сможете слегка подкорректировать точность укладки последних.

Обратите внимание! Средний участок лаг должен опираться на столбики, а торцы брусков – на фундамент.

Дистанция между отдельными опорами подбирается в зависимости от сечения брусков и от качества применяемой древесины. При выполнении работ своими руками вы сами увидите, как часто нужно ставить столбики (обычно на расстоянии – 0,3–1 м). Единственный момент. Не пытайтесь сэкономить на опорах. Лучше поставить их больше и не беспокоиться о прочности создаваемого напольного основания на даче.

Читайте также:  Метлахская плитка для пола – идеи и фото дизайна

Укладываем пол и утеплитель – простая последовательность действий

Черновой пол можно сделать из горбыля либо необрезной доски. Иногда для этих целей используют OSB-плиты и тонкую фанеру. Внешний вид этих материалов не имеет особого значения. Они выполняют лишь одну задачу – поддерживают утеплитель.

Монтируется черновое основание на черепной брусок. Его прикрепляют по всей длине к лаге, а затем укладывают доски (по отношению друг к другу они должны лежать максимально плотно). Следующий шаг – обработка древесины спецсоставами (защитниками от плесени, огня и микроорганизмов).

Монтаж чернового основания на черепной брусок

Потом укладывается утеплитель. В качестве такового выступает арболит, минеральная вата, керамзит, пенопласт. Вы можете выбрать теплоизоляционный материал. Главное, чтобы он:

  • не нравился грызунам;
  • качественно удерживал тепло в доме;
  • обладал небольшой массой;
  • не впитывал влагу.

Между лаг утеплитель следует монтировать очень плотно. Потом желательно заделать монтажной пеной все зазоры в теплоизоляционном слое и накрыть его пароизоляционной мембраной. Она защитит утеплитель от появления на нем конденсата.

Финал работ – обустройство чистового пола. Его лучше всего сделать из недорогих листовых материалов (древесно-волоконные изделия, толстая фанера) либо из необрезной доски. Крепятся они нержавеющими саморезами или гвоздями. Использовать для обустройства пола на даче более дорогостоящие покрытия нет смысла.

Картины в интерьере гостиной +75 фото

Финишной точкой процесса дизайна любого помещения становиться дополнение обстановки мелкими элементами декора, позволяющими добавить интерьеру индивидуальные черты. Гостиная – самое публичное место в доме, поэтому к ее декорированию нужен особый подход. Прежде всего обстановка должна подходить всем членам семьи, располагать к дружественному общению, быть гостеприимной. Универсальным инструментом, способствующим созданию особой атмосферы, выступает использование предметов живописи в декорировании стен. При этом необязательно раскошеливаться на дорогостоящие предметы искусства, реалии сегодняшнего дня диктуют новые правила – картины, выполненные собственноручно, подборки фотографий, высококачественная полиграфия вполне уместны в интерьере гостиной.

  • Как правильно подобрать картины
    • Как влияет размер
    • Подбор по цветовой гамме
    • Соответствие стилю
    • Рифма с цветами интерьера
    • Различие современных картин
  • Как грамотно развесить
  • Картины над диваном
  • Модульные картины
  • Выбор картин по фен-шуй
  • Заключение

Как правильно подобрать картины

Разработка дизайна гостиной подразумевает тщательный подход к подбору мелких элементов декора, к которым относятся и настенные изображения. Выбор подходящих полотен базируется на следующих особенностях комнаты:

  • Первостепенную роль играет площадь помещения;
  • Учитывается общая стилистическая направленность, в каких тонах выполнена декоративная отделка стен;
  • Имеет значение – насколько массивна мебель в гостиной, из материала какого цвета она выполнена;
  • Будет ли изображение рифмоваться с другими декоративными элементами.

Как влияет размер

Выбирая декор для гостиной нужно руководствоваться несколькими несложными правилами:

  • Главное правило – правильная пропорция. Громоздкие полотна требуют наличия вокруг себя свободного пространства, они подходят лишь для гостиных большой площади. Маленькие комнатки лучше украсить миниатюрными композициями;
  • Низкие потолки оптически подымают композиции с вертикально нанесенным изображением. Крупные рисунки, нанесенные горизонтальным образом, расширяют гостиную;
  • Грамотно подобранные картины помогают скорректировать излишне габаритную мебель. Массивный мягкий уголок будет выглядеть несколько изящнее с развешенными над ним предметами декора.

Подбор по цветовой гамме

Колористика размещаемого в гостиной полотна, должна гармонично вписываться в цветовую гамму обстановки. Имеют значение оттенки мебельного гарнитура, напольного покрытия, оформление оконных проемов. Декоративное покрытие стен становится фоновой подложкой для произведений искусства, совпадающей по цвету с основными цветами полотна, контрастируя с ними. Игра контрастов уместна для светлых стен – яркие цветовые пятна разбавляют скучные натуральные оттенки.

К декорированию стен ярких тонов нужно подходить с особой осторожностью. Интенсивная окраска обоев отвлекает от сюжета.

Соответствие стилю

В дизайне гостиной не должно быть разнобоя, каждая частица декора подчиняется основополагающему принципу стилистики – единству. Поэтому не стоит скупать все подряд, даже если изображение вам очень нравится, придерживайтесь тенденций избранного для декора гостиной стиля:

  • Прованс, деревенский стиль, кантри – цветочные композиции, деревенские пейзажи, мельницы, картины из высушенных растений;

  • Классика исключает использование недорогой полиграфической продукции, выставлять на показ уместно лишь написанные полотна, причем акварель лучше оставить для других стилей. Зато сюжетное разнообразие весьма велико: пейзажи, натюрморты, портреты. Избегайте модерновых течений живописи, обрамляйте картины довольно массивными рамами;

  • Современная тематика интерьера позволяет полную свободу действий от дорогостоящего антиквариата до результатов творческих порывов хозяина жилища. Главное, чтобы картины хорошо смотрелись, сочетаясь со всем остальным содержимым комнаты;

  • Противоположная ситуация складывается, когда картины в интерьере гостиной должны соответствовать минимализму – отдайте предпочтение однотонной графике, неяркой абстракции, черно-белым снимкам;

  • Молодежный вариант – поп-арт с всевозможными постерами, цветными фотографиями, запоминающимися баннерами, плакатами;

  • Самый лояльный с точки зрения требований арт-деко. Выставлять на показ можно все, что душа пожелает.

Рифма с цветами интерьера

Неискушенному в глубинах дизайнерского искусства рядовому обывателю будет полезным узнать об относительно новом понятии – рифме в интерьере. Подразумевается не только соблюдение правил сочетания предметов декора по фактуре, цветовым решениям, стилистике – в понятие рифмы кроме всего вышеперечисленного включается некое повторение деталей интерьера. Особенно наглядно этот термин можно объяснить, как раз на примере картин в интерьере гостиной. Оригинально смотрится, к примеру, дублирование абстрактного рисунка на полотне картины и на диванных подушках, керамики на рисунке и на полке стеллажа. Морской пейзаж дополняют ракушки, бутылки с песком. Прекрасно рифмуются фруктовые натюрморты с настоящими плодами.

Различие современных картин

Имея некоторое представления о колористике, техниках изготовления изображения, подобрать подходящий вариант не составит труда, тем более что основных вариантов не так много:

  • Полотна классического стиля, обрамленные массивными витиеватыми рамами, зачастую пишутся масляными красками с применением художественных кистей;

  • Масляные краски могут наносится на основу специальной лопаточкой – мастихином, такая техника характерна для абстракции, прекрасно вписывающейся в модерновый интерьер;

  • Современный материал – акриловые краски, картины, написанные акрилом можно рекомендовать ценителям поп-арта, интерьеров стиля ретро;

  • Особую парящую легкость, нежность придает изображению акварель – краска на водорастворимой основе. Такими изображениями лучше подчеркивать непринужденность провинциального декора;

  • Графические лаконичные работы дополняют собой эклектический стиль, минимализм, могут дополнением облегченных вариантов классического дизайна;

  • Полиграфия в виде постеров, фотокартин используется в современных направлениях декора.

Не покупайте репродукции картин, отпечатанные на холстах. Это откровенная безвкусица.

Как грамотно развесить

Рациональный подход к размещению картин в гостиной квартиры, частного дома позволяет не только сделать интерьер более привлекательным с эстетической точки зрения, но и подкорректировать проблемные зоны:

  • Слишком темное покрытие стен осветляется рисунками контрастной к темному цветовой гаммы;
  • Малогабаритные квартиры-студии, площадь которых не позволяет размещение стеллажей, зонируются с помощью настенных изображений;
  • От неровностей стен взор отвлекают акцентирующие яркие полотна;
  • Картины необычной стилистики, расположенные по центру гостиной способны придать жизнерадостности чересчур лаконичному интерьеру.

Картины над диваном

Как правило, стена, располагающаяся за мягкой мебелью, находится в центре внимания, поэтому вывешивать картины над диваном – традиционный стилистический ход. Всеобщее внимание будет привлекать на себя композиция внушительных размеров, выполненная масляными красками. Такое изображение само по себе является доминантным, поэтому вокруг должна быть лишь поверхность стены без каких-либо маленьких картинок. Нагромождение рядом с центральным полотном миниатюр, фотографий выглядит крайне нелепо.

Располагать несколько картин в одну линию над диваном можно лишь в том случае если они одинаковы по размеру. Причем рамка должна быть одинаковой, единый сюжет картин должен прослеживаться на всех изображениях, используемая палитра цветов – совпадать.

Если картины по размеру разные, то их лучше расположить упорядоченно. При этом самая крупная будет композиционным центром.

Если ваша художественная коллекция состоит из множества небольших картин, то стену над диваном не стоит превращать в решето. Изображения можно выставить на полке повешенной над мягкой мебелью.

Модульные картины

Оригинальный вариант размещения картин – использование модульных изображений, представляющих собой один рисунок, разделенный между несколькими полотнами. Классифицировать модульные картины можно следующим образом:

  • Два сегмента – диптих;
  • Три – триптих;
  • Полиптих – более четырех частей. Его подвид называется пентатех – пяти сегментное изображение.

Форма составляющих частей такой картины может быть разнообразной. Модули могут быть как одинаковыми, так и разными по размеру. Просторные помещения позволяют разместить картины с сегментами разного размера, низкий потолок оптически подымают прямоугольные вертикальные модули. Узкую комнату способны расширить квадратные одинаковые по площади сегменты модульной картины.

Расположить в интерьере гостиной сложную модульную композицию можно следующим образом:

  • В комнатах маленькой площади – в горизонтальную линию;
  • Вертикальной полосой – добавляет высоты;
  • В виде квадрата, ромба, треугольника – такой способ размещения принято называть пазловым;
  • В виде ступеней лестницы;
  • Хаотично – такой способ подходит, когда модули отличаются друг от друга по размеру, форме.

Выбор картин по фен-шуй

Знания о жизненной энергии накапливаемые китайскими мудрецами в течении многих веков подарили нам экзотическую науку фен-шуй, направляющую энергетические потоки жилища в нужное русло. Картины в интерьере можно разместить согласно основным постулатам фен-шуй:

  • Выбирая картину для гостиной нужно прислушиваться к собственному внутреннему голосу, если изображение вызывает чувство неприятия его наличие в интерьере будет вызывать постоянную нехватку жизненных сил;
  • Избегайте сюжетов военной тематики, крови, изображений конфликтов – это вносит разлад в семейный уклад;
  • Не вешайте портреты умерших – такие картины несут энергию смерти;
  • Согласно фен-шуй, лучший выбор для гостиной нейтральные сюжеты природной тематики, цветочные букеты.

Кроме того, имеет значение сторона света. Главное оружие специалиста по правильному размещению предметов интерьера с энергетической точки зрения – компас. К примеру северная часть квартиры является зоной «воды» в ней лучше расположить картины с водными пейзажами, юг украшают изображением пламени. Дерево, металл – западная, восточная сторона, эти зоны способны привлечь деньги, поэтому тут лучше размещать картины с изображением карпов, денежного дерева.

Заключение

Размещение картин в интерьере гостиной можно доверить профессиональному дизайнеру, который может разработать оформление интерьера вплоть до мельчайших деталей. Но лучше все сделать самостоятельно. Ни один специалист не сможет добавить душевность интерьеру, создать атмосферу уюта, домашнего тепла. Сделать это под силу лишь самому хозяину жилья, вложив в декорирование гостиной частичку себя с помощью любимых произведений искусства.

Выбираем правильно картину для интерьера вашей гостиной

Сегодня я предлагаю поговорить о картинах. В современном мире это уже не только предмет и признак роскоши, но и замечательная деталь интерьера, которая позволяет сделать любую комнату уютной и неповторимой.

Однако такая, на первый взгляд, простая задача, выбирай – покупай – вешай, может оказаться непосильной. Ведь, чтобы картина не потерялась на стене, не испортила общее впечатление от интерьера, не смотрелась лишним элементом и, наконец, не портила настроение, необходимо знать определенные правила. Именно о них мы сегодня и поговорим.

Итак, главное и общее для всех домашних интерьеров правило: выбирайте картину с положительной энергетикой.

Почему? Да потому, что вам с этой картиной жить. Изображения катастроф, аварий, разрушений, войны, душевных мук может плохо влиять на энергетику квартиры, на ваше настроение и в конечном счете на ваше самочувствие. Такие картины подойдут исключительно для тематических мест, не связанных с вашим домом.

А теперь о том, что будет поднимать настроение, украшать интерьер и радовать глаз.

Гостиная — это, как правило, место отдыха, приятного провождения времени и приема гостей. И каждый старается заполнить ее пространство разными приятными мелочами: статуэтками, фотографиями, декоративными композициями и конечно же картинами. Однако не так это просто, как кажется на первый взгляд. То, что с легкостью удается дизайнеру, может оказаться непосильной задачей для простого человека.

Композиции из картин различных эпох и художественных направлений при размещении в одной комнате требуют от своего владельца хорошего вкуса и знаний особенностей освещения. Там, где расположены настоящие произведения искусства, принято обеспечивать архитектурную подсветку каждому полотну и защищать его от воздействия прямых солнечных лучей.

Но не отчаивайтесь. Если знать определенные правила, то у вас все получится.

Итак, правило 1. Объединяем и разбиваем.

Если у вас в гостиной много картин, их можно объединить в одно целое с помощью одинаковых рам.

Но это правило относительное. Если картины разноплановые, то разные рамы могут смотреться вполне гармонично.

Правило № 2. Избавляемся от пустоты.

Если в комнате пустует большая стена, то сделать ее живой и яркой помогут большие картины.

Их можно повесить в ряд, а можно составить композицию из трех-четырех картин разных размеров.

Правило № 3. Структурируем помещение.

Если картину повесить в центре, она подчеркнет симметричность дизайна гостиной и внесет строгость и устойчивость в интерьер.

Также при помощи картин можно обозначать зонирование, грамотно разбивая пространство стены на определенные зоны.

Правило № 4. Настроение.

Если у вас современный интерьер и вы ходите добавить в него динамики, то вам подойдут картины разного размера, расположенные ассиметрично.

Если вы приверженец строгого стиля, то подчеркнуть его можно при помощи одинаковых по размеру картин. Усилить эффект можно с помощью цвета. Монохромные черно-белые картины подойдут для этой цели как нельзя лучше.

Если вы хотите добавить веселости гостиной, выполненной в сдержанной цветовой палитре, можно развесить веселые картины в любом порядке (можно даже хаотичном, главное, не соблюдать симметрию) на одной из стен. Это позволит добавить в интерьер ритма.

Правило № 5. Акцентируем внимание.

Картины большого размера лучше вешать ассиметрично. Расстояние между картинами должно быть достаточно большим, чтобы акцентировать внимание на каждой картине в отдельности.

Правило № 6. Цветовая гамма.

Цветовая гамма картины должна перекликаться с цветом мебели. К примеру, в гостиной с ярко-красной мебелью будет отлично смотреться картина с агрессивной яркой палитрой. Напротив, в сдержанном пастельном интерьере и картины должны быть неброскими.

Правило № 7. Выбираем тему.

Для гостиной список тем огромен, подойдет практически все. Главное, чтобы тема и цветовая гамма сочетались со стилем и цветовым решением гостиной.

Например, в гостиную в темных коричневых или вишневых тонах лучше повесить копию картин эпохи Возрождения или Ренессанса.

В комнате светлых тонов хорошо будет смотреться картина с морским пейзажем, небом или портретом.

Для гостиной в стиле минимализм подойдут изображения ярких цветков, городских пейзажей или деревьев. Также в минимализм идеально впишется абстракция.

Новое направление в российском дизайне — понятие «рифы». Она выражается в некоторых параллелях, которые можно проследить в картине и интерьере. Это может быть игра с цветом, какими-то отдельными деталями окружающего интерьера и так далее.

Правильно задекорированная картинами тусклая стена может подарить ощущение вернисажа. Для этого нужно подбирать картины, которые перекликаются с отдельными предметами мебели или элементами декора.

Фото или графический вид городских джунглей, скрытое за стеклом и размещенное на большой стене создаст иллюзию больших окон.

Если же город надоел, можно устроить в гостиной вид на лужайку перед загородным домом или на морское побережье.

Помните, что даже маленькую гостиную в хрущевке можно изысканно задекорировать, главное, подходить к делу оригинально и с фантазией.

Ссылка на основную публикацию