Как правильно паять полипропиленовые трубы для отопления

Как правильно паять полипропиленовые трубы

Детали нагреваются до 260 °C и связываются так сильно, что место соединения оказывается прочнее, чем сама труба.

1. Приготовьте материалы и инструменты

  • Трубы;
  • фитинги;
  • салфетки;
  • перчатки;
  • паяльник;
  • ножницы для труб;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • уровень;
  • изопропиловый спирт.

2. Составьте схему трубопровода

Соединение полипропиленовых труб осуществляется довольно просто, но — как и с любой другой конструкцией — перед началом работ желательно подготовить примерную схему монтажа.

Набросайте на бумаге чертёж с расположением точек врезки, запорной арматуры и других нужных деталей. Так вы сможете сразу прикинуть длину труб, а также определить расположение, тип и количество необходимых фитингов.

Поскольку при соединении нагреваются оба конца трубопровода, для удобства монтажа важно, чтобы один из них оставался свободным. Часть труб с фитингами можно собрать на столе, а затем установить в нужном месте, выполнив всего один стык. Всё это поможет предусмотреть схема сборки.

3. Подготовьте паяльник

Вообще, прибор правильно называть «сварочный аппарат». Процесс соединения полипропилена проходит без использования припоя, а значит — это сварка, а не пайка. Мы будем использовать оба термина.

YouTube‑канал «Дважды отец Дмитрий»

Установите на платформу паяльника насадки нужного диаметра и зафиксируйте их винтом с помощью ключа. Если работаете с трубами нескольких размеров — используйте дополнительную пару гильз.

Выставьте температуру нагрева на 260 °С и включите прибор в сеть. На нагрев потребуется 10–20 минут. О готовности к работе сообщит светодиодный индикатор. Еще около 5 минут нужно подождать перед сваркой первого стыка.

При нагревании полипропилена выделяются вредные пары и дым, которые лучше не вдыхать. Поэтому во время работы проветривайте помещение.

4. Сделайте разметку

Пока паяльник греется, подготовьте трубу и фитинги. Для качественной сварки они должны входить друг в друга строго на определённую глубину. Недостаточное погружение приведёт к плохому соединению, а чрезмерное — уменьшит или полностью закупорит проходное сечение выдавленным пластиком. Вот рекомендуемые большинством производителей значения для самых распространённых размеров:

Как видите, глубина пайки зависит от диаметра труб и фитингов.

YouTube‑канал FV Miano

Чтобы не ошибиться, отмерьте необходимую длину трубы с учётом припуска на стык и поставьте чёрточку карандашом. Затем на нужном расстоянии от этой метки нарисуйте ещё одну черту — она будет служить ориентиром во время сварки.

termpro.ru

Например, нам нужно соединить уголок и тройник в системе отопления. Расстояние между ними составляет 270 мм. Для фитингов диаметром 25 мм глубина пайки — 18 мм, значит, добавляем к 270 ещё 36 мм (по 18 с каждой стороны). В итоге получается 306 мм — именно такой кусок трубы надо отсечь.

5. Отрежьте трубу

Для резки полипропилена используются специальные ножницы, которые ещё называют труборезом. Они позволяют легко отсечь толстостенную трубу и получить ровные края без заусенцев.

YouTube‑канал «Сергей Ефимов»

Установите ножницы строго перпендикулярно трубе и совместите лезвие с первой меткой. Придерживая трубу одной рукой, второй нажимайте на рукоятки ножниц до тех пор, пока деталь полностью не разрежется.

Важно получить ровный торец, чтобы труба равномерно вошла в фитинг и одинаково спаялась по всему диаметру. Если отрезать косо, то выпирающая часть войдёт слишком глубоко и расплавленный полипропилен выдавится, уменьшив внутренний диаметр фитинга.

Если край получился неровным и позволяет запас, лучше отрезать ещё раз. Если же длина впритык — подровняйте торец, удалив всё лишнее острым ножом.

6. Обезжирьте детали

Согласно инструкциям всех производителей свариваемые детали полагается обезжиривать для качественного соединения. И хотя многие мастера пренебрегают этим и ограничиваются лишь протиркой труб тряпкой, мы рекомендуем придерживаться технологии.

YouTube‑канал «КаЮТ Компания»

Очистите трубы от любых загрязнений. Слейте остатки воды и тщательно протрите салфеткой или туалетной бумагой насухо. Обработайте поверхности фитингов и труб смоченной в изопропиловом спирте тряпочкой.

Этим же спиртом легко стереть все надписи на трубах и придать им более эстетичный вид.

7. Нагрейте трубу и фитинг

При работе с горячим паяльником есть риск получить серьёзные ожоги, поэтому обязательно используйте защитные перчатки. Детали различных размеров нужно греть в течение определённого времени. Чем больше диаметр — тем дольше.

Для надёжного соединения полипропилен важно не перегреть, иначе материал станет текучим, расплавится и перекроет фитинг изнутри.

YouTube‑канал «Дважды отец Дмитрий»

Вставьте в соответствующие гильзы паяльника сначала фитинг, затем трубу. Проталкивая детали, не проворачивайте их вокруг своей оси и не наклоняйте. Трубу вставляйте на отмеченную ранее глубину, до тех пор, пока расплавленный полипропилен не дойдёт до карандашной чёрточки. Только после этого отсчитайте положенное время.

Все указанные данные справедливы для работ при окружающей температуре около 20 °С. Если в помещении холоднее 5 °С, то время нагрева увеличивается примерно в два раза.

8. Сварите стык

Не проворачивая и не наклоняя, быстро снимите с насадок сначала трубу, а затем фитинг и соедините обе детали в нужном положении относительно друг друга. Не суетитесь, но и не мешкайте — у вас в запасе 4–6 секунд.

YouTube‑канал FV Miano

Подержите трубу и фитинг неподвижно около 5 секунд, чтобы стык зафиксировался. В этот момент допускается провернуть соединение не более чем на 10 градусов, чтобы откорректировать его положение.

Полное время остывания, после которого можно нагружать место сварки, составляет от 2 до 4 минут.

Остатки полипропилена с насадки легко удалить бумажной салфеткой, пока паяльник горячий. Если очищать уже остывшие гильзы — есть риск повредить тефлоновое покрытие.

9. Проверьте соединение

Определить качество сварки можно по небольшому равномерному наплыву на конце фитинга. Если его нет, то, возможно, стык недогрет и герметичность будет под вопросом. Если наплыв слишком большой — трубу, скорее всего, перегрели, и она оплавилась внутри, частично и полностью перекрыв проходное сечение.

Для тех, кто впервые имеет дело со сваркой полипропилена, не лишним будет сначала попрактиковаться и сварить несколько тренировочных стыков. Учиться лучше на прямых муфтах. В отличие от уголков и других фитингов сложной формы, их легко хорошо осмотреть после пайки не только снаружи, но и изнутри.

Учимся правильно паять полипропиленовые трубы для отопления

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать — это не про наш случай. Есть много нюансов, которые глазом не заметишь. А потом можно очень сильно пожалеть, когда придется переделывать. А, отсюда и расшатанная нервная система и финансовые потери. Поэтому учимся правильно паять полипропиленовые трубы для отопления.

Трубы отопления, водоснабжения и водоотведения сегодня претерпели принципиальные инновационные изменения. Совершив технологический прорыв от стальных труб к термостойким полипропиленовым. Подобные трубопроводы очень просто и быстро устанавливаются и способны проработать без аварий до 50 лет. Им не опасны коррозионные процессы, а уникальная технология сварки трубных соединений может выполняться любым домашним мастером. При этом применяя недорогое сварочное оборудование. Но перед тем как паять полипропиленовые трубы для отопления потребуется ознакомиться с технологическими приемами сварки.

Общие технологические приемы сварки ПП-труб

Перед началом сварочных процессов требуется тщательным образом проанализировать сборочную схему. А также и очередность выполнения соединений. Для этого выполняют эскиз с обозначением основополагающих элементов. После сварки полифузное соединение становится неразъемным. Вот здесь могут возникнуть условия, когда выполнение следующего сварного участка станет невозможным. Это особенно часто происходит при сварке полипропиленовых труб в малодоступных зонах. Поэтому непродуманная схема обвязки, может привести к необходимости демонтажа уже собранных узлов.

В процессе монтажа пропиленовых сантехнических деталей и узлов необходимо учитывать их физические качества — способность значительно расширяться при нагревании. Особенно данное предостережение имеет отношение к ПП-трубам с расширением – 0.151 мм/м*К . По этой причине, перед тем как паять полипропиленовые трубы для отопления с длинными лучами, потребуется разместить на линии специальные технологические устройства – компенсаторы, способные принять на себя нагрузку от такого расширения.

Отсутствие термокомпенсации ведет к серьезным синусоидальным деформациям геометрии труб. В результате чего могут произойти разрывы. А также вырваны крепления, а то и плитки либо штукатурки, при скрытой проводке инженерных сетей. Термическая деформация армированных труб в 5 раз меньше ПП-изделий. В результате чего они являются более предпочтительными для установки в системах теплоснабжения.

Правила крепления трубных конструкций

Основательное соединение между собой участков инженерных сетей из полимеров требует большего внимания, чем для металлических труб. По мере увеличения протяженности таких линий они должны жестко закрепляться на опора. Шаг монтажа и вид опор устанавливаются проектным расчетом в зависимости от площади сечения ПП-труб, и от температуры греющей среды. Несоблюдение рекомендаций по вариантам крепления способно привести к выгибанию линии прокладки трубопроводов, особенно, из-за горячего теплоносителя и гидроударов под вибрационным воздействием давления воды.

Рекомендуемый шаг опор

Стояки водопроводных труб до 32 мм допускается закреплять с промежутком между хомутами до 10 м. В варианте, когда диаметр применяемых труб больше, то разрешенный шаг – 15 м.

Устанавливая варианты крепежа, требуется наблюдать за тем, чтобы они не мешали линейному расширению полимерных труб. Для этого рекомендуется выполнить установку скользящих опор. По контуру устанавливают специальные компенсаторы.

Перед тем как паять полипропиленовые трубы для отопления, необходимо учитывать, что запорные вентиля в ПП-системах теплоснабжения с Ду более 32 мм также должны иметь жесткое крепление. При меньших сечениях труб также предпочтительны такие фиксации, чтобы исключить возможность передачи нагрузок на трубопроводы от установленной арматуры.

Сварочные аппараты для ПП-труб

Ввиду того, что все трубные соединения из ПП-материала выполняются методом сварки, для их соединения потребуется специально предназначенный сварочный аппарат. Общеприменимые варианты для таких сварочных работ:

  • С нагревателем, имеющим круглое поперечное сечение;
  • аппарат, снабженным плоским нагревательным элементом.

Последнюю модель в быту называют «утюгом» вследствие определенного внешнего сходства с популярным домашним устройством. Различные сварные аппараты, по сути, не имеют принципиальных различий, только внешние конструкционные. В первом варианте трубные тефлоновые насадки надеваются и закрепляются к нагревательному элементу в форме хомутов, а во втором — прикручиваются к греющему элементу с обеих сторон.

Самая главная функциональная часть сварочного аппарата — нагреватель, может быть выполнен в виде различных конструкций и рассчитывается таким образом, чтобы возможно было устанавливать от 2-х до 3-х трубных насадок небольшого сечения. Это даёт возможность сэкономить достаточно времени, выполняя сварочные работы в сетях с трубами до 40 мм. Для бытовых целей специалисты рекомендуют иметь «утюг» тепловой мощностью до 1 кВт. Сварочное устройство с греющими элементами более 1 кВт относится к профессиональному оборудованию и стоит намного дороже.

Как пользоваться сваркой

Перед тем как паять полипропиленовые трубы, паяльник требуется разместить на прямолинейную плоскость. Далее прикрепляются насадки нужного сечения, которые затягивают специальными ключами, идущими в комплекте поставки. Вблизи к краю соединения обязана размещаться насадка, чтобы можно было сваривать конструкцию прямо на стенах. Все разрозненные части трубной системы удобнее будет выполнять на стационарном сварочном оборудовании, что по силам выполнить самостоятельно одному человеку. А комплектовать детали в общую трубопроводную линию на стене потребуется уже с ассистентом.

Профессионально пайку выполняют исключительно после полного прогрева агрегата до технологической температуры, приблизительно через 15 мин после подключения аппарата к сети. Паяльник не рекомендуется отключать от сети на протяжении всего процесса сварки. Два сборочных элемента нагревают синхронно. Пластик, который остается на поверхностях насадок, после снятия узлов удаляют брезентовым материалом, после каждой установки. Не разрешается производить очистку холодных насадок.

Пайка полипропиленовых труб: требование правил безопасности

Работа со сварочным устройством для ПП-труб не представляется сложной, тем не менее, на данном технологическом процессе существует риск получения термических и электрических травм, а также имеется возможность отравления сварочными парами.

Перед тем как паять полипропиленовые трубы сварщик должен иметь защитную спецодежду, рукавицы и обувь, а также проверить работоспособность сварочного аппарата: отсутствие видимых повреждений на кабельной линии и корпусе паяльника. На рабочем месте должна быть аптечка с минимальным набором медицинских средств, в том числе от ожогов, бинты и лейкопластырь.

В целях безопасности монтаж выполняется на свободной площадке. Для того, чтобы объединить часть трубы в 1 м, необходим запас площади в 2 м2. При выполнении сварочных работ рабочая зона не должна иметь посторонних предметов, проходы должны быть свободными. Поэтому при сварке сложных конструкций, приходится часто переворачивать трубы, поэтому нужно быть особенно осторожным, чтобы не перевернуть паяльник. Надо знать, что при нагреве ПП-труб формируются ядовитые пары. Для того чтобы их не вдыхать потребуется частое и тщательное проветривание рабочего помещения.

Как паять полипропиленовые трубы правильно, пошаговая инструкция

Для тех людей, кто в первый раз будут выполнять электросварку полипропилена, рекомендуется сначала потренироваться и выполнить несколько учебных стыковочных швов. Обучаться проще на прямых муфтах. В противоположность ПП-уголкам и другим фитингам сложной конфигурации, их свободно и качественно можно продиагностировать после завершению пайки и извне, и снаружи.

Правила пайки ПП-труб:

  1. Обрезают требуемый участок трубы особыми ножницами
  2. Подбирают необходимый по типоразмеру фитинг. Он в холодном состоянии должен иметь внутренний диаметр чуть меньший, чем наружный соединительного элемента.
  3. Конец трубопровода очищают от грязи, обрабатывают спиртом или обычным мыльным раствором и дают жидкости высохнуть.
  4. Соединяемые элементы ставят на соответствующую насадку на сварочном устройстве.
  5. Выдерживают технологическое время нагрева по таблице, которая применима к температуре в районе сварочных работ +20 С. Если она ниже — нужно увеличивать период нагрева деталей, а при более высокой — уменьшать.
  6. После прогрева, элементы снимаются с насадок и присоединяют друг к другу. Прижим должен выполняться без осевого поворота и на полную глубину фитинового раструба.
  7. При правильном монтаже по краю фитинга появится однородный пластиковый наплыв.
  8. Выдерживают время для самоохлаждения элементов. В этот период недопустимо совершать любые изгибы либо осевые повороты по оси труб.
  9. В случае если при соединении нарушена соосность либо градус взаиморасположения, то такой узел вырезают и устанавливают заново. Выполнять сварку тройников, уголков и кранов необходимо с чрезвычайной осторожностью и в соответствии с параметрами, обозначенными в таблице.

Как паять ПП-трубы без сварочного аппарата

Оценивая потенциальные варианты для пайки ПП-трубы без сварочного аппарата, можно отметить заметить, что самым реальным вариантом является обычная газовая горелка. Она имеет возможность функционировать на различных типах газового топлива. А это имеет большое значение при пайке, поскольку у каждого материала существует собственная температура плавления. Газы с более высокой температурой возгорания могут использоваться для крупных труб.

Инструкция пайки труб без сварочного аппарата:

  1. Подбирают трубы равного размера и очищают их от грязи, вышеуказанным способом.
  2. При разметке необходимо оставлять 25 мм, которые будут впаяны в фитинг. Это требование имеет отношение к соединению новых деталей. При восстановительных работах на старых конструкциях, когда в них в них появился свищ и не нужно использование фитинга, такой запас не нужен.
  3. Соединяемые детали разогреваются с использованием горелки до температуры плавления. Принципиально, чтобы данный технологический процесс проистекал синхронно на двух соединяемых участках, иначе соединение будет некачественным.
  4. Когда полипропилен достигнет температуры плавки, трубы прижимают друг к другу с самым большим усилием, при этом, не допуская нарушения геометрии стыка.
  5. Дают возможность остыть соединению до температуры наружного воздуха, и проверяют качество стыка.

Соединение труб пайкой с армированием

Армирующий слой, вводится специально в конструкцию ПП-труб для укрепления ее структуры. Но при этом создается преграда для прочного соединения отдельных деталей. Существующая армирующая вставка противодействует диффузии ПП-материала. В результате которых стык делается слабым. Единственным вариантом гарантировать крепкое соединение при сварке элементов ПП-труб — удаление армирующего слоя на участке соединения. На практике оно выполняется особым приспособлением — шейвером.

По окончанию очистки наружной поверхности труб, тщательно удаляют заусенцы. После этого допускается осуществлять пайку по обозначенной выше методике. Температурный режим пайки армированного полипропилена, аналогичный обычным ПП- трубам, поскольку они имеют сходную внутреннюю структуру материала.

Как правильно паять диффузионным методом

Технологии такой сварки базируется на расплавлении поверхностного слоя соединяемых элементов на расчетную глубину. В случае, когда в данном техническом состоянии совместить 2 части и охладить их, то материал будет возвращен в свое исходное качество и восстановит первоначальную структуру. За этот период эвтектика имеет возможность соединиться, образуя монолитный материал на глубине проникновения. Такой процесс считается диффузионной сваркой.

Данная технология требует уделить особое внимание временной выдержки процесса нагрева. Для обеспечения высококачественного синтеза нужно, чтобы под оболочкой растопленного пластика сохранилось твердая основа. Подобное даст возможность элементам соединиться коаксиально. В случае, если компоненты сварки перегреть, ПП-материал будет размягчен на полную толщину, то объединить их станет нереально, они просто-напросто сплющатся.

Именно по этой причине создатели сварочных приборов рекомендуют четкие технологические временные интервалы для различных типоразмеров соединяемых узлов.

Соединить металлопластиковую трубу с полипропиленовой

Объединить ПП-трубу с металлопластиковыми непосредственно не возможно. Для этого будет нужно приобрести 2 фитинга, один на ПП-трубу, другой на металлопластиковую. Кроме того у них должны были равные резьбы, всего лишь с единственным различием – у одного тип соединения «мама» с внутренней резьбой, а у другого «папа» с внешней. В таком варианте различные трубы будут закреплены намертво, а последующее их разделение в такой зоне станет затруднительным. Для того, чтобы подобного не вышло, нужно инсталлировать компрессионный фитинг, который выравнивает физическую деформацию трубы, а обеспечивает быстрый демонтаж линии.

Такие соединительные фитинги выпускаются прямыми либо угловыми. Существует также тройники с резьбовым выводом. На данные резьбы выполняется монтаж с металлопластиковыми трубами. На резьбу наматывают ленту фум или паклю. Существует также метод соединения с применением разборных соединений «американок».

Работа и разбор возможных ошибок

В случае, когда при соединении сантехнических труб с фитингом, она не будет заведена до технологического упора, между ее торцом и фитингом останется свободный промежуток. Тогда на установленном трубопроводе в точке соединения будет обнаружен большой внутренний диаметр трубы и тонкой толщина стенки. Этот трубопроводная зона будет обладать повышенной аварийностью с наименьшим периодом эксплуатации.

Иногда труба тяжело и неплотно садиться на сварочную насадку. По внешнему виду соединение такое соединение будет выглядеть нормально, но, по большому счету, такой фитинг станет слабым, а усилие, возникающее при температурном расширении, способно разорвать его. Кроме того в зоне таком соединении вероятно появляется большой наплыв, который будет дополнительным гидравлическим сопротивлением, затрудняющим беспрепятственное перемещение по трубопроводу жидкости.

Читайте также:  Как повесить полку на гипсокартон: технология установки

Фотографии к тексту

Соединение полипропиленовых труб с металлопластиковыми

Схема учета температурной деформации труб

Технология пайки полипропиленовых труб

Шейвер для зачистки труб из полипропилена с внешним армированием

Видео: мастер делится секретами качественной пайки полипропиленовых труб

Возможность своими силами собрать трубопроводы в единую схему — бесспорное положительное преимущество полипропиленовых сантехнических изделий. Применяя подручный и простой исходный материал, можно выполнить монтаж любых внутридомовых инженерных сетей: водоотведение, теплоснабжения и водоснабжение. Только при этом, будет необходимо освоить технологию сварки ПП-труб. Ну и конечно же приобрести сварочный аппарат.

Пайка полипропиленовых труб. Полезные советы и инструкция

Частное жилье, квартира и дом обустраиваются посредством применения инженерных коммуникаций. Проблема монтажа, реконструкции и ремонта на каждом из объектов требует ремонта или прокладывания системы водопровода и отопления. Современные технологии предложили владельцам объектов и специалистам по монтажу альтернативное, более бюджетное и удобное решение — трубы из полипропилена. Правильный монтаж определяет, что контуры отопления и водопровод не уступают другим вариантам по эксплуатационным свойствам. По отдельным параметрам присутствует существенно превосходство полипропиленовых конструкций над стальными. Сам процесс выполнения пайки труб не представляет сложности, не требует профессиональных знаний и особенных навыков. Он рассмотрен в инструкции, представленной ниже.

Трубы отличаются между собой

Перед началом описания инструкции по монтажу требуется дать определение материалам, разновидностям и сфере применения. Выбор труб по принципу цены или наличия в строительном магазине недопустим. Неправильный выбор чреват возникновением трудностей после монтажа. Они могут заключаться в возникновении протечек, трещинах и деформации. Это приводит к необходимости переделывать систему, нести дополнительные затраты.

Гидравлические расчеты определяют размерную сетку для труб. Коммуникации отличаются между собой и требуют разного диаметра трубы. Линейка диаметров составляет от 16 до 110 мм обеспечивает практически все варианты и потребности монтажа. Практика показывает, что потребности квартиры удовлетворяются трубами диаметром до 50 мм, исключения бывают редко. Трубы большего диаметра магистральные. Они требуют особенного подхода к монтажу и редко встречаются в работе домашнего мастера.

Трубы полипропиленовые отличаются между собой по цветовым решениям. Оттенки и разновидности труб по цвету никак не связаны с эксплуатационными характеристиками и ни на что не влияют. Их не стоит принимать во внимание. Это стандартное решение производителей, помогающее им сделать продукцию более броской и яркой на общем фоне. Единственная возможность выбрать трубу с определенным цветом и задачей — приобрести белое изделие для отопления. Цвет обеспечивает возможность вписаться в любой интерьер.

Если на трубе присутствуют цветные полосы, то они будут нести информационную нагрузку, понятную для всех. Синяя полоса говорит о применении изделия для потребностей холодного водоснабжения. Красная полоса говорит о предназначении выдерживать высокие температуры в процессе эксплуатирования. Маркировка цветом приблизительная и несет минимальную информационную нагрузку. Отдельные разновидности изделий не обременены даже такой маркировкой. Линия на трубах помогает определить нагрузку, свойства и становится ориентиром при стыковке на швах. Линия — удобный ориентир при монтаже.

Буквенно-цифровая маркировка несет основную часть информации. Искать ее нужно на внешней стенке изделия. Здесь стоит проявить особую внимательность и вникнуть в написанное производителем.

Полипропиленовая труба имеет обозначение PPR, принятое в качестве международной маркировки полипропилена. Обозначения РРRC, РР-В, РР-Н, РР-3 и другие встречаются при указании разновидности материала. Для удобства пользователя предусмотрена другая система маркировки, учитывающая тип, давление жидкости, перекачиваемые температуры. На практике применяется четыре типа труб: PN-10, PN-25, PN-16 и PN-20. От цифры зависят эксплуатационные свойства трубы и максимальная температура использования. PN-25 применяется для потребностей отопления и выдерживает температуру 95 градусов.

Эксплуатационные свойства имеют прямую зависимости от толщины стенок трубы. Толстые стенки могут выдержать большую температуру и высокое давление.

Полипропилен при своих плюсах имеет существенный недостаток — при перегреве наблюдается существенное линейное расширение. Трубы холодного водопровода, находящиеся внутри здания, не чувствуют на себе отрицательного влияния фактора расширения. Трубы горячего водоснабжения могут более существенно ощущать проблему, испытывать деформацию, появление напряжения внутри конструкции, провисание длинных участков.

Армирование полипропиленовых труб применяется для снижения влияния температурного расширения. Армируют стеклопластиком и алюминием. Армирующий пояс из стеклопластика располагается по центру толщины стенки трубы, не влияет на пайку.

Алюминиевое армирование делится на два типа. При первом слой фольги располагается в рядом с внешней стенкой изделия. Альтернативный вариант предусматривает прохождение слоя алюминия по центру. Оба типа отличаются по особенностям монтажа и конструкции.

Оба варианта армирования позволяют добиться существенного снижения уровня расширения труб при нагреве. Слой армирующего материала становится барьером против диффузии (проникновения кислорода через поверхность трубы внутри нее).

Проникновение кислородных молекул и их попадание в воду внутрь трубы вызывает ряд отрицательных последствий: существенное повышение газообразования, возникновение процессов коррозии, что очень опасно для котельного оборудования. Надежный армирующий слой существенно снижает отрицательное воздействие на трубы и коммуникации в целом. Трубы с армированием получили широкое применение в отопительных системах. Трубы для водопровода выбирают со стандартным стеклопластиковым армированием, не оказывающим на диффузию значимого эффекта и влияния.

Трубы реализуются отрезками стандартного размера по 2 м и 4 м. Торговые точки режут трубы кратно 1 метру. К трубам добавляются специальные комплектующие: резьбовые фитинги для перехода на другой тип труб, заглушки, муфты, компенсаторы, обводные петли и т.д.

Разнообразие конструкционных элементов и расходных материалов позволяет подобрать варианты для сборки системы любого уровня сложности. Расходники и детали стоят недорого, что позволяет сделать приобретение с нужным запасом для монтажа и использования.

Методы соединения труб из полипропилена

Полипропилен представляет собой термопластичный полимер. Структура материала поддается изменениям в процессе нагрева (пайки, сварки) — размягчается под воздействием высокой температуры. Два нагретых до одинаковой температуры фрагмента проходят процесс диффузии. Остывание предварительно нагретых частей изделия не меняет его свойств. При правильном нагреве и соединении обеспечивается создание монолитного узла.

На приеме нагрева основываются особенности технологий соединения полипропиленовых труб в одну систему. Метод получил название полифузной сварки. Проводится муфтовым или стыковым способом.

При монтаже применяется сама труба и муфта, диаметр которой меньше диаметра трубы. В нормальных условиях стыковка обоих элементов невозможна. В качестве муфты может выступать монтажный участок тройника, крана, отвода, резьбового винта и прочих комплектующих.

Процесс пайки полипропиленовых труб подразумевает одновременное насаживание обоих элементов на нагревательный элемент сварочного аппарата. На сам рабочий нагреватель заранее соосно вмонтирована пара нужного диаметра, состоящая из муфты на металлической базе, куда будет вставляться труба, и специального дорна для одевания соединительного элемента. При пайке образуется пояс расплавленного полипропилена, примерно равный по ширине и глубине. Важной особенностью монтажа является правильное выставление температуры. Нельзя допустить расплавление труб по всему диаметру. Трубы снимаются с нагревательного элемента и с усилием, соосно соединяются вместе. Расплавленный полипропилен прослужит соединительным элементом и уплотнителем, благодаря которому меньшая муфта будет надежно заходить в трубу и обеспечивать плотное соединение на всю длину места прогрева.

Важным отличием альтернативного способа пайки полипропиленовых труб является обязательная стыковка одинаковых по диаметру деталей. Первым шагом считается точная подгонка торцов для последующего стыкования. Трубы с обеих сторон с силой прижимаются к торцевателю. После фиксации на место торцевателя укладывается нагревательный элемент плоской формы. По мере нагревания обе трубы будут равномерно расплавляться. Далее трубы сжимаются для обеспечения полифузии. Сжатие проводится с усилием. По мере остывания происходит полимеризация материала и создается надежный шов на месте стыка. Условия, нужные для такого монтажа, достигаются только при наличии специального оборудования. Оно обеспечить равномерный нагрев и стыкование.

Процесс сварки ППР труб

Залог успеха состоит в выполнении максимального количества узлов в одной позиции на верстаке. Лучше проводить работы по пайке ппр труб с помощником, ведь при самостоятельном монтаже просто допустить ошибку.

Подготовка паяльного аппарата

На нагреватель надевают и затягивают специальными винтами рабочие пары — дорны и муфты. Диаметры подбираются под рабочие нужды. Если подразумевается работа с одним типом трубы, то достаточно одеть одну пару, максимально близко расположенную к концу нагревателя.

Важно! Работать удобнее при условии надежной фиксации аппарата на рабочей поверхности верстака. Хорошо, если конструкция предусматривает винт для крепления на краю столешницы. Если такой возможности нет, то можно привинтить аппарат к поверхности саморезами. Для такой фиксации должна быть специальная поверхность.

Для работы с полипропиленом требуется включить на паяльнике температуру в 260 градусов. Температура одинаковая для всех труб. Изменяется только время прогрева.

Следует смотреть за тем, чтобы была достигнута рабочая температура. Для этого нужно просматривать средства индикации, доступные на конкретном аппарате.

Важно! Перед соединением и нагревом обязательно следует очистить места соединения от пыли и грязи, а также провести обезжиривание.

Разметка соединения

Следующим шагом является разметка соединения. Требуется отмерить длину пояса провара и сделать пометку карандашом или маркером. Это будет место, по которое труба будет введена в нагревательную муфту. Для каждого диаметра устанавливается свой показатель, и ему нужно следовать. При необходимости наносится дополнительная метка, если имеет значение взаимное расположение деталей для сопряжения.

Соединение труб

Далее помеченные элементы труб одновременно вводят в муфту паяльника, а элемент соединения устанавливается в дорн. Труба должна быть введена до отметки, элемент соединения — до упора.

После установки элементов начинает вестись отсчет времени прогрева, зависящего от диаметра трубы, и ему обязательно надо следовать.

В конце времени прогрева детали также одновременно снимают. У мастера есть секунды для их соединения и придания правильного положения. Детали с усилием заводятся друг в друга. Легкая корректировка допускается в первые 1-2 секунды. Детали удерживаются без изменения положения все время, отведенное на фиксацию.

Готовый узел не должен использоваться и испытывать нагрузки все время, предусмотренное для полимеризации полипропилена.

Перед первой пайкой полипропиленовых труб рекомендуется купить соединительные элементы и трубы для тренировки. При успешной пайке образовывается буртик в 1 мм, не портящий внешнего вида изделия.

Технология пайки полипропиленовых труб: подготовка и процесс

Сварка полипропиленовых трубопроводов выполняется при обустройстве систем отопления, канализации, водопровода, а также во время ремонта или модернизации действующей магистрали. При стыковке элементов обеспечивается прочное соединение, герметичность и безопасная эксплуатация трубопровода в течение длительного времени. Пайка полипропиленовых труб осуществляется с помощью паяльника. Инструмент называют также сваркой или утюгом для труб из полипропилена.

Технология пайки

Полипропилен при нагреве становится мягким, напоминая по консистенции пластилин. Частички жидкого материала взаимно проникают в смежную деталь. После остывания он отвердевает, становится устойчивым к разрыву. Остывший шов по техническим параметрам не уступает основному материалу. Чтобы обеспечить качественное соединение, рекомендуется соблюсти условия:

  • полипропилен подогревают прибором до состояния вязкой текучести, соблюдая предписания в инструкции к оборудованию;
  • паяют изделия из одинакового материала, не следует соединять детали из полипропилена с разной маркировкой, прочность соединения будет нарушена;
  • стыковку торцов и фитингов выполняют плотно, не допуская зазоров, искажений, плотное прилегание обеспечивается шлифовкой обрезанного края труб наждачной бумагой;
  • полипропилен быстро застывает, выравнивание возможно в течение нескольких секунд, после застывания исправить дефект будет невозможно.

Благодаря термопластическим характеристикам полипропилена обеспечивается надежная стыковка элементов. Прочный шов получается только при соблюдении технологии сваривания и выборе качественных материалов. Рассмотрим ниже, как паять полипропиленовые трубы. На аппаратах, поддерживающих установку нескольких насадок, гильзу можно устанавливать в удобной позиции. Месторасположение нагревательного патрона на качество прогрева не влияет.

Сложность сваривания

Пробный монтаж и соединение первого звена системы можно выполнить на столе или на полу в удобном месте. Дальнейшее сваривание на объекте выполняется в различных технических условиях. К некоторым участкам системы доступ утюгом затруднен.

Перед тем как паять трубы на труднодоступных участках, рекомендуется подобрать удобную позу. Неудобное расположение вызывает задержки в работе, появление различных дефектов, например:

  • перегрев деталей с расплавлением полипропилена и его растеканием;
  • соединение глубже или меньше, чем положено по стандарту;
  • монтаж с перегибом или поворотом элемента.

При нагреве и соединении следует соблюдать синхронность действий: обе детали подогреваются и снимаются с насадки одновременно. Перед сборкой разогретых деталей невозможно обойтись без задержки. Пауза возникает из-за необходимости поставить аппарат на площадку. Время технического простоя напрямую зависит от опыта мастера и его скорости работы. Погрешности в работе приводят к возникновению наплывов, смешению шва, растрескиванию и порче соединения.

Порядок выполнения диффузной пайки

Стыковка торцов выполняется напрямую раструбной пайкой либо с помощью муфт. Муфта представляет собой фасонную деталь, которую используют в качестве стыкующего звена. Она уместна для труб с диаметром до 63 мм. Вместо муфты пригодны обрезки труб большего диаметра, чем свариваемый участок. Участок трубы и муфты на стыке расплавляется, обеспечивая надежное крепление.

Соединение в раструб требует точной стыковки элементов труб. Края должны быть идеально защищены. Неровности и заусеницы после обрезки не допускаются. После расплавления торцов аппаратом происходит их диффузное соединение. Если возникли погрешности во время торцевания, при подаче воды образуется течь или разрыв стыка.

Подготовка к свариванию

Перед установкой новых труб рекомендуется расчертить схему трубопровода на стене. Упрощенная схема представляет собой линии, начерченные в соответствии с месторасположением будущей магистрали. Разметка на стене позволяет проконтролировать ориентацию трубопровода.

Чтобы не подгонять трубы по размеру во время пайки, следует заранее замерить точную длину каждой трубы. Если соединение осуществляется с помощью муфт, следует предусмотреть запас на их установку. При монтаже встык учитывают деформационные изменения. При расплавлении труба уменьшается на 1-2 мм.

Для удобства сваривания труб диаметром свыше 40 мм необходим утюг с центрированием. Его могут использовать мастера, знающие, как паять полипропилен. К инструменту прилагается несколько различных тефлоновых насадок размером 14-63 мм, представляющих собой нагревательный элемент. Различают насадки в форме гильзы и дорна. Первая разновидность нагревательного элемента предназначена для расплавления наружной части трубы, вторая – изнутри.

Тефлоновые насадки должны быть чистыми. Нельзя оставлять на них частицы оплавленного материала. Сразу после пайки горячий корпус протирают грубой ветошью, устойчивой к высокой температуре, например, брезентом. Очищать остывшие элементы не рекомендуется, иначе тефлоновый слой повредится, что приведет в будущем к прилипанию расплавленного полипропилена.

Подготовка оборудования

Не во всех моделях в комплектацию входит подставка. Паяльник устанавливают на ровной площадке в легкодоступном месте так, чтобы не перевернулся по неосторожности. Насадки нужного диаметра кладут рядом. Некоторые разновидности утюгов позволяют одновременно использовать сменные комплектующие различного диаметра.

Прогрев нагревательного элемента происходит по всей длине равномерно до заданной температуры. Степень нагрева выставляется предварительно на панели. Для полипропилена температура пайки полипропиленовых труб на шкале устанавливается на значении 260⁰. Разогрев аппарата длится 10-15 минут. В холодном помещении требуется дольше времени на прогрев, чем в отапливаемой комнате. При температуре ниже 0⁰ сварка запрещена.

Видео описание

Как выбрать аппарат для пайки труб в видео:

Подготовка труб к свариванию

Край трубы обрезают специальными ножницами под прямым углом. Место среза шлифуют и обезжиривают этиловым спиртом или мыльным раствором. Поверхность тщательно просушивают. Изделия с маркировкой PN 10-20 сваривают сразу, а с PN 25 дополнительно зачищают шейвером, удаляя часть полипропилена и алюминия на глубину пайки. Ориентируются по размеру насадки до ограничителя.

При раструбном соединении важно придерживаться глубины зачистки и ширины фаски. Степень зачистки должна совпадать с глубиной установки элементов.

Разогрев полипропилена

Монтаж полипропиленовых труб включает два этапа: разогрев стыкуемых участков и соединение. Деталь надевают на насадку соответствующего диаметра. Трубу устанавливают в гильзу до ограничителя на всю зачищенную длину, а фитинговый элемент на дорн до упора. Необходимо контролировать глубину разогрева, труба должна располагаться в гильзе без перекосов до упора в ограничитель. Выдерживают необходимое время для прогрева. От параметров изделия зависит время выдержки и температура пайки полипропиленовых труб, таблица отображает все важные параметры сваривания при температуре в помещении +20⁰.

Нельзя превышать время нагрева, иначе поверхность деформируется, что приведет к искривлению геометрии и невозможности состыковать детали без зазоров. При стыковке расплавленных участков внутри трубопровода появляются отеки полипропилена, которые застывают крупными валиками. Выступающий материал уменьшает проходимость магистрали.

Сварка пластиковых труб невозможна без технической паузы в несколько секунд после нагрева, которая необходима для снятия деталей с тэна. В холодном помещении за этот период разогретые участки успевают приостыть, что ухудшает качество стыковки. Чтобы шов был прочным, рекомендуется на несколько секунд время нагрева увеличить, чтобы материал сильнее расплавился. Оптимальное дополнительное время вычисляется посредством подбора, при этом нужно учитывать:

  • температуру окружающей среды;
  • номинал сечения трубопровода;
  • время выдержки для прогрева.

Температуру выставляют в пределах 255-265⁰. Если она превысит показатель 270⁰, шов получится тонким, не способным удержать напор воды. Это происходит из-за быстрого нагрева наружного слоя до плавления. При этом вглубь материал прогреться не успевает, поэтому диффузное проникновение полипропилена смежных участков деталей не происходит.

Особенности пайки

Сварка полипропиленовых труб выполняется быстрыми движениями посредством прикладывания разогретых участков друг к другу так, чтобы участок трубы вошел в стакан фитинга до нужной глубины. Необходимо отслеживать соотношение края, чтобы избежать перекоса на шве. Зачистку и подгонку длины необходимо выполнять до сваривания, иначе система разгерметизируется из-за возникшего статического напряжения.

Чтобы шов не остыл во время технической паузы, оборудование располагают так, чтобы от места монтажа до установки прибора расстояние было минимальным. Этот нюанс следует предусмотреть заблаговременно. Время, потраченное на перенос оборудования и элементов, приводит к утрате тепла. Шов получается слабым из-за частичной диффузии между слоями полипропилена.

На корректировку положения дается 2-4 секунды. В этот период нельзя элементы проворачивать, сгибать и рассоединять. Если шов не получился, участок обрезают, а процедуру повторяют повторно. Следует помнить, что подобные промахи приводят к уменьшению длины трубы, перерасходу материала. При отсутствии опыта, незнании теории о том, как правильно паять полипропиленовые трубы, сваривание лучше доверить профессионалу.

Видео описание

При пайке могут допускаться и ошибки, о них в видео:

Охлаждение и проверка герметичности

Шов нельзя охлаждать принудительно. Из-за перепадов температуры возможно растрескивание и деформация в зоне плавки. Трубопроводу необходимо предоставить время для естественного остывания. Проконтролировать температуру можно на ощупь. Остывший участок предварительно проверяют на герметичность продувкой. По окончанию пайки по трубопроводу пропускают воду, постепенно повышая давление, осматривают швы на наличие протечек и проходимость.

Читайте также:  Лучшие быстросохнущие лаки для паркета

Ошибки во время пайки

Чаще всего ошибки возникают у мастеров, не имеющих практического опыта пайки, даже когда они знают, как сваривать полипропиленовые трубы. Многие пренебрегают этапом замера длины труб, выполняя монтаж на глаз с подрезкой по факту, либо замеряют без учета допусков. При неправильном расчете длины трубы очень сложно установить утюг для стыковки элементов.

Многие мастера пытаются выгнуть трубу на месте, чтобы увеличить расстояние между деталями. Это приводит к повышению статического напряжения в звеньях сети и снижению герметичности. Подобные погрешности ухудшают внешний вид магистрали. На эстетику системы обращают внимание при наружной прокладке коммуникаций.

Последовательный нагрев – ошибка, приводящая к быстрому остыванию стыкуемых участков и невозможности соединения. Пока второй элемент подогревается, первый успевает остыть. Частичная диффузия приводит к разрыву соединения при повышении давления и гидравлических ударах. Это грубое нарушение технологии. Эксплуатировать такую магистраль категорически нельзя.

Чтобы не допустить грубых ошибок, рекомендуется придерживаться правил:

  • погрешность между деталями во время удерживания пальником должна сводиться к минимуму;
  • недогрев деталей приводит к недостаточной вязкости, отсутствию качественного диффузного проникновения;
  • перегрев вызывает чрезмерное расплавление края, загиб и залом стыкуемых участков, уменьшение внутреннего диаметра;
  • расстояние между местом установки утюга и зоной монтажа составляет до 1,5 м;
  • пайка труб из полипропилена в неотапливаемом здании не желательна, а также при минусовых температурах;
  • при выставлении степени нагрева зеркала следует корректировать параметр с учетом температуры на объекте и диаметра трубы;
  • температура стыкуемых элементов должна быть одинаковой, перепад недопустим.

При застывании шва детали удерживают в нужном положении. Прокручивание, искривление и другие деформации не допускаются. Исправить погрешности повторным разогревом зоны пайки нельзя. Некачественный шов подлежит обрезке, шлифовке с последующим свариванием. Спайка труб из полипропилена считается технически трудоемким процессом из-за сложности контроля качества швов. На разных участках трубопровода стыки должны получиться примерно одинаковыми.

О перегреве торцов свидетельствует разжижение полипропилена и отекание. При соединении труб внешне дефект незаметен. Заподозрить брак можно посредством продувке или прогонки воды. Если оплавленные края завернулись, проход воды на участке снизился, напор упал. В зависимости от степени перегрева внутренний диаметр может уменьшиться в 2-3 раза. Полипропиленовая магистраль должна быть открытой для быстрого доступа к точкам пайки. Нельзя маскировать ее в пол, закрывать стяжкой.

Как снизить вероятность брака?

Спаивание элементов в условиях затрудненного доступа рекомендуется выполнять вдвоем. Второй специалист помогает вынимать второй элемент из насадки, убирает паяльник на платформу. Первый мастер двумя руками аккуратно стыкует детали с минимальной паузой. Иногда требуется помощь третьего лица. К его услугам прибегают, когда трубу необходимо зафиксировать в стене в смежной комнате. Попытки выполнить все операции самостоятельно на сложных участках всегда приводят к браку и необходимости выполнять сварку заново.

Во время пайки необходимо соблюдать точность движений. Следует выдерживать правильный наклон фитингового элемента относительно второй детали, осевой угол поворота его на трубе, глубину захода в стакан фитинга. Для контроля глубины захода и угла поворота фитинга на поверхности обеих деталей делают отметки. Чтобы каждый раз не отмерять припуск на одинаковых по сечению участках, пользуются шаблоном.

Утюг не нуждается в отключении в течение всего периода сваривания. Мастер потеряет время на разогрев оборудования. Паяльник готов к работе после того, как потухнет индикатор нагрева. Горящий индикатор показывает, что зеркало подогревается до нужной температуры. Если в этот период приступить к сварке, труба качественно не прогреется. Чтобы соблюсти технологический процесс и время выдержки, рекомендуется проверять параметры по таблице, которую рекомендуется держать под рукой.

Если приобретены комбинированные трубы, их соединяют только после обязательной зачистки. Глубина снятия фаски должна быть на 2 мм больше, чем глубина втулки, в которую вдевают элемент. Армирование уменьшает деформационное расширение в 10 раз. На изделиях с наружным армированием перед пайкой шейвером снимается часть поверхности на необходимую глубину для стыковки. Трубы с внутренним армированием не нуждаются в зачистке. Их укладка выполняется быстрее.

Видео описание

О секретах подгонки труб в этом видео:

Заключение

Следует помнить, что неармированный полипропилен чувствителен к воздействию горячей воды. При подаче жидкости, превышающей +50⁰, материал расширяется на 1,5%. Это приводит к увеличению длины трубопровода. На каждый метр магистрали деформация составит 15 мм. Для систем отопления необходимы армированные трубы, а обычные полипропиленовые аналоги подойдут только для холодного водопровода.

Пайка полипропиленовых труб: время и температура паяльника

Температура пайки полипропиленовых труб составляет 260 градусов. Но важна не только температура, но и время стыковки фитингов в процессе пайки труб своими руками. Нарушение технологии пайки полипропилена сводит на нет все качественные характеристики полипропиленовых труб.
Для сохранения прочности и долговечности коммуникаций крайне важно обеспечить нормативные условия пайки.

  1. Какие трубы из полипропилена бывают.
  2. Как выбрать качественную полипропиленовую трубу
  3. Технология пайки полипропиленовых труб
  4. Как и зачем выдерживать нужный температурный режим при сварке полипропиленовых труб
  5. Таблица пайки полипропиленовых труб в зависимости от диаметра трубок
  6. Время пайки при монтаже полипропиленовых труб
  7. Как подбирается температура пайки на практике
  8. Инструменты для пайки полипропиленовых труб
  9. Как подбираются насадки для пайки полипропиленовых труб
  10. Способы пайки полипропиленовых труб
  11. Пайка отопления полипропиленовыми трубами: основные правила
  12. Видео по теме пайки полипропиленовых труб
  13. Вывод

Какие трубы из полипропилена бывают.

Температура пайки полипропиленовых труб согласно рекомендациям производителей, зависит от типа изделий, используемых в монтаже коммуникаций. В общеотраслевых стандартах приводится описание четырех марок полипропиленовых труб:

  • PN10 – начальный размер. Тонкостенные трубки, рекомендуемые для организации холодного водоснабжения. Рабочая температура носителя не должна превышать значения 20 градусов. Допускается применение PN10 для оборудования системы обогрева теплых полов с температурой носителя не более +45 C;
  • PN16 – полипропиленовые трубы, рассчитанные на работу в условиях рабочих давлений не более 16 атмосфер. Максимальная температура, подтвержденная испытания на выходе из производства, ограничивается значением 60. Не подходит для открытых коммуникаций систем обогрева, так как остается риск деформации изделий под воздействием высоких температур. Активно используется в прокладке холодного водоснабжения;
  • PN20 – универсальная категория труб для отопления, которые могут использоваться для снабжения или перетока теплоносителей. Рабочая температура внутри изделий устанавливается в диапазоне от 80 до 95С. Так же используются в устройстве теплого водяного пола.
  • PN25 –армированные изделия и фитинги. Предназначены для суровых условий. По характеристикам такие трубы сравнимы с металлопластиковыми аналогами, выдерживают нагрев теплоносителя свыше 95 градусов.

Значения эксплуатационных стандартов учитывают при подготовке к работе утюга для пайки полипропиленовых труб. Температуру разогрева изделий используют с учетом того, что при указанных параметрах трубы могут выдерживать только кратковременные перегрузки.

Как выбрать качественную полипропиленовую трубу

Для того, чтобы выбрать качественные полипропиленовые трубы стоит знать и учитывать следующие моменты:

При изготовлении полипропиленовых труб некоторые изготовители замещают часть полипропилена тальком или мелом. От этого понижается качество и продолжительность службы труб и фитингов. Для определения количества мела следует перемножить плотность и объём вещества:
а) Первым шагом умножаем плотность полипропилена (0,9 — 0,91) на объём исходной трубы.
б) Затем перемножаем плотность мела (2,6 — 2,7) на тот же объём трубы.
в) Чем большей будет разница между двумя полученными результатами, тем больше мела содержится в составе трубы.

  1. Краситель, используемый при изготовлении полипропиленовых труб тоже имеет достаточно большую плотность (1,15 — 2,7). Его содержание в трубе обычно от 0,05% до 2%. Содержание в фитинге от 0,05 до 3%. Некоторые изготовители используют очень концентрированный краситель для уменьшения его процентного содержания в трубе. Оставшийся объём замещается мелом или тальком. В результате таких действий качество полипропиленовых изделий падает. К сожалению определить это достаточно проблематично.
  2. При выборе полипропиленовой трубы стоит руководствоваться ГОСТ-ом 32415-2013. Для покупки наиболее качественного изделия стоит промерить её штангенциркулем. В том случае, если полученные результаты не укладываются в ГОСТ, изделие лучше не брать. Помимо этого не стоит брать овальные или просаженные трубы.

Помимо вышеперечисленных нюансов существуют моменты связанные с производителем, либо с содержанием дополнительных веществ:

  • Качество импортных полипропиленовых изделий выше отечественных, но в то же время выше в цене примерно на 20%. Эталоном качества считаются полипропиленовые трубы Borealis. В случае выбора труб до 60 мм стоит обратить внимание на изделия Сибур и Лукойл.
  • При выборе полипропиленовых труб, содержащих стекло, стоит знать, что его оптимальное содержание в полипропилене от 17 до 22%. В том случае, если рамки этого показателя не будут соблюдены, может возникнуть либо линейное расширение трубы, либо возрастёт её хрупкость. Для определения содержания стекла необходимо его плотность (2,5 — 2,6) умножить на объём трубы. Затем перемножить плотность полипропилена (0,9) на тот же объём. Разница покажет содержание стекла.
  • При выборе полипропиленовых труб с алюминием (фольгой) стоит проверить следующие момент. Попробовать просунуть канцелярский нож между слоем полипропилена и алюминия. В том случае если нож зайдёт хотя бы на 1 мм, трубу брать не стоит. Качественная труба изготовлена с применением перфорированной фольги, для улучшения сцепления слоёв.
  • Для того, чтобы выбрать качественное изделие без применения вторичного сырья, стоит узнать цену полипропилена на бирже, добавив накладные расходы и прибыль. По итогу, качественный продукт будет стоить больше 140 — 160 руб/кг.

Технология пайки полипропиленовых труб

Паять полипропиленовые трубы довольно просто:

Сам процесс происходит следующим образом: две детали надеваются на кончик утюга и выдерживаются определенное время до размягчения пластика. Если пайка полипропиленовых труб своими руками проходит при недостаточном нагреве, соединение получится некачественным, в результате чего повысится риск утечки носителя и снижения давления в системе.

Что примечательно, излишний нагрев мест стыковки влечет за собой изменение структуры материалов после застывания и изменение геометрических параметров внутреннего сечения трубок. По этой причине важно обеспечить штатную температуру разогрева утюга, паяльника или другого оборудования на весь период выполнения монтажных работ.

Во время проведения работ с полипропиленовыми изделиями могут возникнуть следующие проблемы:

  • Если во время проведения сварочных работ труба слишком легко поддаётся плавке, то этому есть следующее возможное объяснение. Труба изготовлена из вторичных материалов, предел текучести расплава (ПТР) которой бывает от 1 и больше. В то же время как полипропилен РР в среднем имеет ПТР равный 3.
  • В том случае, если полипропилен при резке начинает колоться, существует несколько объяснений. Во первых, материал мог быть чрезмерно обожжён на производстве. Во вторых, изделие не было отканденсировано в течение 2 суток в том помещении, где будет устанавливаться. И в третьих, труба была изготовлена из вторичного сырья, либо с превышением содержания мела или талька.

Как и зачем выдерживать нужный температурный режим при сварке полипропиленовых труб

Несмотря на огромное желание сэкономить, для пайки полипропиленовых труб при строительстве водопровода необходимо использовать специальное оборудование. В практике частного или промышленного монтажа используются сварочные аппараты для пайки полипропиленовых труб, автоматика которых настроена на выдерживание необходимых температур в зависимости от диаметра и назначения изделий. Активная часть оборудования чаще называется утюгом. Форма паяльников повторяет контуры трубок, обеспечивая минимальную погрешность нормативных условий от влияния внешних факторов.

На практике часто используют усредненные значения температуры для расплавления материала в месте стыковки. Оптимальной считается значение 260 градусов для нагрева места спайки. Рабочий диапазон может быть расширен до параметров 255-280 С. В случае, если оператором используется превышение нагрева с целью сокращения времени воздействия, это может повлечь неравномерный разогрев полимера. Следствием нарушения технологического процесса может стать недостаточная толщина сварочного шва.

Таблица пайки полипропиленовых труб в зависимости от диаметра трубок

D изделий, ммДиапазон рабочих tПериод пайки, сНеобходимое время разогрева от начального 6сПериод охлаждения, мин
20259-28042
25+13
32+24
405+64
50+125
636+186
75+246,5

Время пайки при монтаже полипропиленовых труб

При выполнении технологического соединения трубопровода нужно учитывать время пайки полипропиленовых труб согласно рекомендациям производителя и некоторые особенности:

  • При разогреве места соединения нужно выдерживать оптимальное расстояние между утюгом и полимерным слоем. При излишнем удалении активной части будут наблюдаться потери тепла с последующим снижением качества монтажного шва;
  • Воздействие утюга следует прикладывать одновременно к обеим стыкуемым частям трубопровода. В противном случае будет обеспечен неравномерный прогрев смежных элементов и последующая деформация места соединения.

Как подбирается температура пайки на практике

Проведение пайки полипропиленовых труб методом горячей стыковки происходит в условиях высоких температур. Нормативный диапазон нагрева устанавливается на уровне от 255 до 265 градусов. При настройке сварочного оборудования необходимо учитывать дополнительные параметры работы, в числе которых температура окружающей среды. Последний фактор учитывается в работе путем увеличения продолжительности воздействия на места стыковки на 2 или 3 секунды. Это позволяет снизить негативный эффект воздействия окружающей среды при остывании сварочного шва.

Инструменты для пайки полипропиленовых труб

Учитывая всю важность соблюдения нормативных условий при прокладке пластикового водопровода, использование сподручных средств для пайки не допустимо. Специализированное оборудование обеспечивает достаточную скорость стыковки, сваривания на нормированном уровне качества.

Первая группа оборудования для пайки полипропиленовых труб по инструкции представлена агрегатами на ручном управлении. Такие устройства оснащаются специальным диском, активная поверхность которого имеет тефлоновое покрытие. Благодаря этому обрабатываемый материал не пригорает и не растекается во время разогрева. Обычно такие аппараты применяются для работы с диаметрами изделий 20 и 25 мм. В зависимости от площади сечения подбирается соответствующая насадка, которая будет разогреваться до нужной температуры. Достижение штатных параметров прибора сигнализируется зеленым индикатором.

При планировании большого объема работ и в промышленных масштабах используют более эффективное оборудование. Автоматические аппараты имеют специальные приспособления, за счет которых задается необходимый диаметр обхвата. Нужное значение температуры достигается быстрее, чем на ручных аппаратах для пайки полипропиленовых труб. За счет этого прокладка трубопроводов при помощи такого оборудования происходит в разы быстрее.

В промышленных условиях для соединения труб большого диаметра применяются специальные стыковочные сварочные аппараты. Модификация оборудования обеспечивает быструю подготовку (форматирование) труб к установке и такой же быстрый монтаж при любых объемах задач.

В арсенале монтажника необходим иметь и такие приспособления, как резаки для труб. Полипропиленовые трубы известны не только своей практичностью, но и высокой скоростью прокладывания на месте эксплуатации. Специальные ножницы для резки труб обеспечивают быструю подготовку торцевой части к стыковке с фитингами.

Как подбираются насадки для пайки полипропиленовых труб

При выборе размера и формы активной части сварочных аппаратов обращают внимание на эксплуатационные характеристики насадок. Они должны быть прочными, обладать высокой теплопроводностью, сохранять форму при сильном нагреве. Насадки позволяют достаточно быстро работать с пластиковыми трубами, не меняя самого аппарата и не отвлекаясь на посторонние манипуляции при монтаже сложных многопрофильных водопроводов.

Насадка представляет собой металлическое изделие. Диаметр фурнитуры задается форматом трубы, для пайки которой она предназначена. Технология сваривания полипропиленовых труб подразумевает диффузионное соединение внутренней поверхности и внешнего покрытия, задающего механические свойства труб ППР.

Способы пайки полипропиленовых труб

Самым надежным методом соединения полипропиленовых труб является технология диффузного монтажа. Этот способ хорошо подходит для однородных элементов, которые стыкуются для образования единого водовода. В практике организации снабжающих систем используется и полифузный метод, при котором сварочным аппаратом воздействуют только на один стыкуемый элемент.

Существуют технологии, которые не требуют обязательного применения паяльника для пайки полипропиленовых труб. Это метод так называемой холодной сварки. Технология применима для водопроводов низкого давления. Стыковка элементов системы осуществляется на специальный клей, который после высыхания образует надежное соединение полипропиленовых труб.

Пайка отопления полипропиленовыми трубами: основные правила

Формат и качество современных материалов и оборудования позволяет осуществлять монтаж надежного водопровода своими руками. Подготовка к работам и сам технологический процесс должны соблюдаться также, как это делают профессионалы. Не забудьте правильно подключить холодный и горячий стояки. Технология включает следование следующим правилам монтажа:

  • Вне зависимости от типа используемого аппарата оборудование следует держать в рабочем режиме на весь период пайки. Необходимо учитывать, что между каждым соединением в бытовых условиях необходимо будет делать новые замеры, уточнять схему разводку и размеры отдельных элементов. Обычно на это уходит не более 5 минут;
  • Бытовой водопровод монтируется на место эксплуатации готовыми участками. Сам процесс пайки происходит в удобном месте, в нестесненных условиях. Насадки, подобранные под диаметр труб, следует одевать заранее, чтобы избежать получения ожогов. В аппарат следует вставлять и нагревать оба конца стыкуемых элементов одновременно;
  • Перед тем как будет осуществлен разогрев внутренней и внешней поверхностей полипропиленовых труб, следует определить глубину шва. Чтобы нанести риску моно воспользоваться свободной насадкой. Методика разметки применяется не только при соединении в попутном направлении, Полипропиленовые трубы обладают достаточной гибкостью, что обеспечивает создание достаточно адаптивных схем разводки. Поэтому риски наносятся обязательно при формировании стыков под углом.
  • Сваривание полипропиленовых труб происходит однократно. Если качество соединения неудовлетворительное, переделать шов будет невозможно. В этом случае часто обрезают неудачный участок стыковки, что создает перерасход материала. Поэтому крайне важно не торопиться, что не переделывать работу и не бегать в магазин за недешевыми трубами.

Самое главное и простое правило стыковки полипропиленовых элементов – надежное удержание трубок и фитингов до момента затвердевания после разогрева. Ввиду малых сроков остывания многие предпочитают пользоваться руками, что опять же повышает риски получения некачественного шва. Самый надежный способ удержания стыкуемых ППР частей заключается в использовании струбцины. В сочетании с соблюдением остальных правил такой подход обеспечит лучшее качество шва и герметичность всего водопровода в целом.

Видео по теме пайки полипропиленовых труб

Вывод

При наличии качественных материалов и специального оборудования процесс прокладки водопровода представляется не таким сложным. При точном соблюдении технологии монтажа допускается монтаж коммуникация своими руками. Для получения практических навыков можно пригласить мастера или посмотреть видео в интернете.

Читайте также:  Какая нужна насадка для снятия краски со стен

Установка коаксиального дымохода своими руками

Двустенный коаксиальный дымоход применяется для отвода продуктов сжигания от газовых котлов и колонок, оборудованных закрытой камерой сгорания. Он существенно упрощает монтаж водогрейных аппаратов по части дымоудаления, строить классическую трубу из модульного сэндвича либо керамических блоков вам не придется. Порядок действий такой: знакомимся с конструкцией, изучаем требования норм к установке коаксиального дымохода и делаем монтажные работы своими руками, пользуясь этим руководством.

  • 1 Устройство дымохода для турбокотла
  • 2 Требования к установке
  • 3 Монтажная схема и подбор комплектующих
  • 4 Как правильно установить коаксиальный дымоход
  • 5 Заключение

Устройство дымохода для турбокотла

Коаксиальный газоходный канал – это двустенная конструкция «труба в трубе», выполняющая одновременно 2 функции: вывод дыма наружу и забор воздуха на горение с улицы. Горячие газы движутся по внутреннему каналу, воздушный поток идет навстречу по внешнему (между двумя стенками).

Важный момент. Принудительное движение продуктов горения и воздуха обеспечивает вентилятор газового котла, естественная тяга здесь не работает. В то же время коаксиальный дымоход нельзя подключать к турбированным агрегатам на других видах топлива – дровяным, пеллетным или дизельным.

На схеме изображен вертикальный вариант дымохода, но чаще его устанавливают горизонтально

Дымоходная система 2 в 1 «воздух/продукты сжигания» дает такие преимущества:

  1. Раскаленные газы отдают часть тепла воздушному потоку, процесс горения улучшается, эффективность теплогенератора повышается.
  2. Коаксиальная труба выводится наружу горизонтально, кратчайшим путем через отверстие во внешней стене. В отдельных случаях возможен вертикальный монтаж.
  3. Благодаря двустенной конструкции газохода турбокотел либо колонку можно установить практически в любом помещении без традиционного дымового канала – кухне загородного коттеджа, гараже, подвале и даже в бане. Комната должна соответствовать требованиям к газовым котельным.
  4. Хозяину не нужно заботиться о дополнительном притоке воздуха, нужного для горения. Хотя общеобменную вентиляцию делать все равно придется.

Уточнение. В многоквартирных домах выводить горизонтальный дымовой канал на улицу сквозь стену запрещается.

Недостаток дымоходной системы – обмерзание оголовка при сильном морозе. Всасываемый воздух контактирует с горячей стенкой внутренней трубы и выделяет конденсат, образующий сосульку. Проблема решается установкой специального удлинителя из нержавейки.

Основные элементы коаксиального дымоотвода:

  • прямой участок с оголовком на конце;
  • такой же двустенный отвод под 90° или 45°;
  • адаптер – переходник на коаксиальный выход котла;
  • соединительные хомуты, фланцы;
  • эластичные манжеты, фартуки;
  • ревизионная секция с конденсатоотводчиком (для вертикального монтажа);
  • крепеж.

Примечание. Для подсоединения к разным отопителям могут использоваться различные адаптеры. Например, настенные котлы Viessmann Vitopend уже оснащены фланцем и патрубком, а на теплогенератор Vaillant Turbo указанные детали поставляются отдельно.

Как правильно устанавливать коаксиальные элементы, мы расскажем далее. Но сначала предложим изучить…

Требования к установке

В нормативных документах монтаж коаксиального дымохода отдельно не прописан. Следует придерживаться 2 правил: соблюдать рекомендации производителя газового котла и общие требования к отводу продуктов горения от газоиспользующих установок:

  • максимальная длина горизонтального участка трубы – 3 м;
  • проходное сечение дымоотвода должно соответствовать размерам выходного патрубка теплогенератора;
  • если в помещении топочной устанавливается 2 газовых водогрейных аппарата (например, колонка + котел), нужно сделать две отдельных коаксиальных трубы, сводить в одну запрещается;
  • при пересечении стен и перекрытий из негорючих материалов (газобетона, кирпича, железобетона) достаточно установить металлическую либо асбестовую гильзу;
  • в деревянном доме придется устраивать в стене противопожарную разделку, то есть, обеспечить минимальное расстояние от стенки дымохода до горючей конструкции 380 мм.

Подготовка к прокладке дымоотвода напольного котла сквозь деревянную конструкцию

Отдельный нюанс – установка зонта на оголовок газохода, выведенного вертикально через крышу. Нормы строго запрещают накрывать колпаками дымоотводы газовых теплогенераторов. С другой стороны, агрегат необходимо защитить от попадания осадков через коаксиальную систему.

Совет. Противоречия, возникающие из-за несовершенной нормативной базы, решаются просто. Обратитесь в газовую службу вашего района и узнайте конкретные требования к монтажу систем «воздух/продукты сжигания». Перед установкой котла вам все равно придется получать у них разрешение, заказывать проект, а потом сдавать объект в эксплуатацию.

В инструкциях по установке производители отопительных агрегатов требуют соблюдения следующих правил:

  • минимальный отступ от потолка до горизонтально проложенного дымохода – 200 мм;
  • расстояние от стены до конца трубы – не менее 30 см;
  • высота оголовка над уровнем земли – не менее 2 м, лучше 2.5 м;

Технологические отступы, которые необходимо соблюдать при монтаже дымоотвода

  • между срезом дымоотвода и ближайшим строением или забором должен оставаться просвет 600 мм, оптимально – 1.5 м;
  • при выборе места расположения отводящего канала важно обеспечить отступ от окна либо приточного отверстия 60 см;
  • уклон дымохода турбированного котла делается в сторону улицы (величина – 10 мм на метр длины трубы);
  • конденсационные агрегаты используют энергию водяных паров, поэтому коаксиальный дымоотвод устанавливается с уклоном в сторону теплогенератора.
  • На форумах домовладельцы нередко задают вопрос, нужна ли вентиляция котельной при коаксиальном дымоходе. Отвечаем: через внешний канал системы вентилятор втягивает количество воздуха, нужное для горения. Вентиляция в топочной (3-кратный воздухообмен) все равно нужна, она удаляет угар, метан либо пропан в случае утечки.

    Монтажная схема и подбор комплектующих

    Существует всего 2 базовых схемы установки коаксиальных систем, остальные – это их вариации:

    • горизонтально от котла наружу кратчайшим путем;
    • вертикально через потолок и крышу.

    В случае с двустенными дымоходами вторая схема применяется редко, поскольку довольно сложна в исполнении. Прокладка сквозь перекрытия реализуется в ситуациях, когда невозможно вывести канал в стену – впритык построен высокий забор, рядом несколько окон и другие факторы, мешающие правильному монтажу.

    Чаще всего используется схема №1 – горизонтальная установка коаксиального дымохода. Намечаете трассу прокладки трубы, измеряете длину и покупаете готовый комплект деталей, перечисленных в первом разделе публикации.

    Варианты прокладки коаксиальных каналов в частном доме

    Какие нюансы нужно учесть:

    1. Диаметр канала подбирается строго по коаксиальному выходу водогрейного аппарата. В большинстве теплогенераторов применяется 2 размера – 60/100 и 80/125 мм. Первая цифра показывает диаметр газохода, вторая – внешнего воздуховода.
    2. Для стыковки воздушно-дымового канала с отопительным агрегатом применяется переходник – адаптер, подходящий к конкретной модели котла.
    3. Зазор между трубой и стеновым футляром уплотняется несгораемым материалом – базальтовой ватой, асбестовым шнуром. Не стоит задувать щели монтажной полиуретановой пеной.
    4. Дымоход можно удлинить (нарастить дополнительными прямыми секциями), не превышая значения, указанного в паспорте котла. Показатель зависит от производительности вентилятора.
    5. Если газоход слишком короткий, нужно поставить ограничительную диафрагму определенного диаметра. Иначе дымосос накачает в топку больше воздуха, чем необходимо.
    6. В регионах с холодным климатом следует применять насадку, препятствующую обледенению оголовка.
    7. Дымовой канал, проходящий транзитом через неотапливаемое помещение, лучше снаружи изолировать слоем базальтового волокна.

    Справка. В паспорте наддувного котла Viessmann Vitopend указаны диаметры устанавливаемых диафрагм в зависимости от протяженности дымохода. Например, труба 60/100 мм длиной до 3 м оснащается диафрагмой 44 мм.

    Когда необходимо вертикально вывести коаксиальный газоход из подвала или цокольного этажа, обязательно ставится ревизионная секция со штуцером-конденсатоотводчиком. Если же общая протяженность трассы превышает допустимый предел, вместо двустенной одинарной трубы прокладывается 2 отдельных – дымоотвод и воздуховод 80/80 мм. К выходу котла подсоединяется специальный адаптер-разделитель, изображенный на фото.

    Как правильно установить коаксиальный дымоход

    Монтаж системы «воздух/продукты горения» выполняется крайне просто. Трубная секция и колено соединяются «в раструб», никакие прокладки или герметики не применяются (на внутреннем канале уже стоит уплотнительное кольцо). Как смонтировать горизонтальный дымоход:

    1. Установите настенный либо напольный котел в проектное положение. Проделайте наружное отверстие, разметьте трассу прокладки карандашом на стене.
    2. Подключите к штуцеру котла отвод 90° или прямой участок в зависимости от монтажной схемы. Здесь используются разные адаптеры – в одних моделях надо сначала поставить металлическую втулку, в других – прикрутить к корпусу агрегата фланец.

    Виды адаптеров для различных газовых котлов

  • Присоедините следующую секцию, перед стыковкой оденьте на трубу эластичный манжет.
  • Натяните манжет на стык, установите сверху хомут, затем скрутите его винтами из комплекта.
  • На трубу, проходящую сквозь стену, наденьте внутренний декоративный фартук. Установите участок коаксиального дымохода с наружным оголовком (рассекателем), уплотните зазоры.
  • Если в процессе монтажа производилось удлинение газохода, прикрепите трубу к стене специальными хомутами.
  • Схема сборки дымоходной системы с горизонтальным выходом

    Важный момент. Стык двух участков не должен оказаться в толще стены, это грубое нарушение пожарных норм. Трубопровод, проходящий сквозь перекрытие либо стену, должен быть цельным.

    Несколько слов о том, как укоротить коаксиальную трубу, если дымоход торчит снаружи на 40–50 см. Подрезать нужно конец прямого канала со стороны теплогенератора, оголовок не трогайте. Извлеките внутренний газоход и отрезайте обе трубы по отдельности, поскольку в сборе их торцы не совпадают. Подробнее о монтаже расскажет мастер на видео:

    Заключение

    Как вы сами могли убедиться, установка коаксиальной дымоходной системы для газового котла с закрытой топкой – операция несложная. Если вы нашли возможность самостоятельно пробурить стену и подвесить теплогенератор, то с монтажом двойного дымоотвода проблем точно не возникнет. Трудности возникают, когда надо вести трубу через кровлю – здесь придется повозиться с узлами прохода и герметизацией покрытия. Задача облегчается разделением каналов, дымоход выводится на крышу, а воздуховод – в стену.

    Нормы установки коаксиального дымохода: основные требования к монтажу

    Выбор оптимального дымохода для газового котла – непростая, но вполне реализуемая задача. Ведь хочется, чтобы это была предельно простая в монтаже и эксплуатации конструкция, да еще и с высоким КПД. Всем требованиям отвечает коаксиальный тип, установка которого может стать некой «загвоздкой». Согласны?

    Мы поможем разобраться в достаточно сложных вопросах. Предоставляем посетителям сайта обширную информацию о правилах сооружения коаксиального дымоотвода, о подборе и обустройстве оптимального варианта. У нас вы найдете ценные советы по декорированию участков каналов, проложенных внутри домов.

    В предложенной нами статье подробно описаны нормы установки коаксиального дымохода. Приведены полезные схемы для его грамотной сборки и монтажа. Информацию подтверждают и дополняют фото-подборки и видео-руководства.

    Принцип работы и устройство

    В семействе устройств для отведения продуктов сгорания коаксиальный дымоход стоит особняком. Эта современная конструкция гораздо эффективнее и безопаснее, чем обычная дымоходная труба. Такая система идеально подходит для котлов с закрытой камерой сгорания.

    Чтобы сделать коаксиальный дымоход, необходимо взять две трубы разного диаметра и вложить узкую трубу внутрь широкой. Еще нужно соединить внутреннюю сторону широкой трубы и внешнюю сторону узкой трубы специальными перемычками таким образом, чтобы центральные оси обеих труб совпадали. Ну вот, коаксиальный дымоход готов.

    На практике такую конструкцию, разумеется, проще и надежнее купить, чем сделать. Стоимость коаксиального дымохода будет повыше, чем цена обыкновенной трубы из нержавеющей стали, но расходы окупятся в полной мере.

    Двойная труба необходима для одновременного выполнения двух функций. По внутренней узкой трубе из топки котла отводятся продукты сгорания. А через просвет между внутренней и внешней трубой в камеру сгорания поступает воздух, т.е. кислород, необходимый для горения топлива.

    Такое решение имеет целый ряд преимуществ. Альтернативой коаксиальному дымоходу является традиционный дымоход в сочетании с принудительным нагнетанием воздуха в камеру сгорания.

    В этом случае воздух обычно забирается из помещения, в котором установлен котел. Коаксиальный же дымоход позволяет брать воздух с улицы и подавать его непосредственно в топку.

    Что происходит в таком дымоходе во время работы котла? Горячие продукты сгорания движутся по внутренней трубе наружу, а в обратном направлении идет параллельный поток свежего холодного воздуха. В результате происходит совершенно естественный теплообмен: горячий газы отдают тепло соседнему холодному потоку.

    Воздух поступает в камеру сгорания уже в подогретом состоянии, что повышает общий КПД котла, ведь не нужно тратить драгоценные килоджоули на подогрев воздушных масс. При этом температура наружной поверхности коаксиального дымохода заметно ниже, чем при использовании стандартной дымоходной трубы. Это обстоятельство и делает конструкцию более безопасной.

    Еще одно преимущество коаксиального дымохода – более простой монтаж котла, потому что не придется устанавливать систему принудительной вентиляции. Кроме того, к этим конструкциям предъявляются иные требования, чем к традиционным дымоходам. В результате система удаления продуктов сгорания занимает меньше места.

    Коаксиальные дымоходы универсальны, их можно устанавливать и с газовыми котлами, и с устройствами, работающими на жидком или твердом топливе. В продаже имеются дымоходы с различным диаметром, что позволяет подобрать подходящие трубы для конкретного котла.

    Монтаж традиционного дымохода в уже построенном здании – задача довольно сложная. Если установка дымохода не была предусмотрена при проектировании, приходится проходить перекрытия и кровлю или выводить дымоход наружу.

    Громоздкое сооружение может создать проблемы как внутри здания, так и снаружи. Но коаксиальные конструкции проще и компактнее. Вывод такого дымохода на наружную стену выглядит лаконично, он не испортит внешний вид дома.

    Особенности монтажа коаксиальных дымоходов

    Дымоходы этого типа могут быть установлены горизонтально или вертикально. Предпочтительнее первый вариант, который считается более простым и занимает меньше пространства. При этом следует соблюдать ряд требований:

    • расстояние от трубы до уровня земли по наружной стороне дома должно составлять не менее 2 м;
    • труба должна находиться не менее, чем в половине метра по горизонтали от окон, дверей, вентиляционных отверстий и т.п.;
    • такое же расстояние до этих объектов следует выдержать и по вертикали;
    • если над вентиляционным каналом расположено окно, расстояние до его нижнего края должно составлять не менее одного метра;
    • свободное пространство перед коаксиальной трубой должно составлять не менее полутора метров, т.е. рядом не должно быть стен, заборов, столбов и других подобных препятствий;
    • если отсутствует специальное устройство для сбора конденсата, то трубу коаксиального дымохода следует разместить под уклоном к земле;
    • размер такого уклона может варьироваться в пределах 3-12 градусов;
    • не допускается выведение дымоходного канала не на улицу, а в другое помещение или сооружение: подъезд, подвал, тоннель, арку и т.п.;
    • расстояние не менее 20 см следует выдержать между элементами дымохода и газовыми трубами, если они проходят рядом.

    Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда выход трубы коаксиального дымохода расположен под балконом или каким-нибудь навесом. Это вполне допустимая ситуация, но при этом необходимо учесть следующий момент.

    Нужно мысленно провести окружность в плоскости, перпендикулярной стене. Центром окружности станет место соединения навеса и стены, а радиусом – длина навеса или балкона.

    Труба дымохода должна выступать за пределы этой условной границы. Получается, что чем ближе к навесу находится отверстие для дымохода, тем длиннее должна быть наружная часть трубы.

    Считается, что длина коаксиального дымохода при использовании горизонтальной схемы монтажа не может быть более, чем три метра. Это общее правило, из которого существуют исключения. Например, некоторые модели дымоходов Ferroli могут иметь длину четыре или пять метров.

    Набор материалов для монтажа коаксиального дымохода зависит от типа его расположения, но в целом список элементов может выглядеть следующим образом:

    • собственно трубы дымохода;
    • переходник для соединения котла с дымоходной конструкцией;
    • колено, тройник и т.п.;
    • обжимные хомуты для надежного соединения элементов.

    Обычно комплект поставки коаксиального дымохода включает все необходимые для его монтажа элементы. Чтобы провести трубу через стену, перекрытие или крышу, необходимо использовать огнестойкие прокладки. Они позволят предотвратить перегрев и возгорание окружающих дымоход материалов.

    Вот один из вариантов: в стене делают отверстие и вставляют в него гильзу из асбоцементной трубы. Затем пространство между поверхностью коаксиальной трубы и гильзой заполняют асбестовым шнуром. Все элементы коаксиального дымохода должны быть изготовлены в промышленных условиях и соответствовать установленным стандартам.

    Не рекомендуется использовать самодельные конструкции даже для переходника. Некоторые самодеятельные мастера пытаются нарастить длину труб, используя уплотняющую ленту и высокотемпературный герметик. Но этот вариант не выдерживает никакой критики с точки зрения безопасности.

    Основные требования к установке

    Тип установки – горизонтальный или вертикальный – зависит от особенностей помещения, в котором будет размещен котел. В пространстве между котлом и стеной, в которую будет выведен коаксиальный дымоход, не должно быть никаких посторонних предметов, это важное требование безопасности.

    При этом место выхода трубы дымохода из стены и патрубок котла, к которому ее подключают, должно разделять не менее 1,5 м по вертикали. Труба также должна иметь небольшой уклон – около 3 градусов, чтобы обеспечить отток сконденсировавшейся на поверхности коммуникаций влаги.

    Следующий важный параметр – диаметр трубы и патрубка котла. По размерам они должны совпадать. Ни в коем случае не допускается установка трубы, диаметр которой уже, чем размеры отводящего патрубка нагревательного прибора.

    Перед началом монтажа следует внимательно изучить технический паспорт и устройство котла, чтобы убедиться, что размеры патрубка и дымохода соответствуют установленным нормам. Патрубок котла может располагаться сверху или сбоку. Считается, что верхнее расположение патрубка упрощает монтаж.

    Для присоединения трубы дымохода обычно используют переходник в виде тройника, колена или отрезка обычной трубы. При этом внутри переходника не должно быть никаких препятствий для продвижения газовых и воздушных масс.

    Если длину коаксиальной трубы приходится наращивать, следует позаботиться о герметичности соединения. Для этого используют обжимные хомуты. Подобным же образом соединяют переходники, колена и другие элементы дымохода.

    Не рекомендуется выполнять конструкцию, которая включает более двух колен. Общая длина коаксиального дымохода, состоящего из нескольких разнонаправленных участков должна составлять не более трех метров.

    В ходе монтажа коаксиального дымохода его нижние элементы вставляют в верхние и жестко фиксируют хомутами. Такой способ соединения позволяет обеспечить хорошую тягу. Отдельные элементы должны входить друг в друга на глубину не менее половины диаметра конструкции в соответствии с требованиями к коаксиальным дымоходам.

    Для надежности место выхода трубы из наружной стены задувают монтажной пеной. Сверху устанавливают специальные декоративные решетки, чтобы место монтажа выглядело привлекательно. Решетку можно приклеить подходящим клеевым составом, например, жидкими гвоздями.

    Часть коаксиальной дымовой трубы, проложенную внутри помещения, можно замаскировать, например, с использованием короба из гипсокартона:

    Ссылка на основную публикацию