Конопатка бруса: чем и как правильно конопатить стены из профилированного бруса после усадки?

Правильная конопатка профилированного бруса: советы, усадка

Можно иногда слышать утверждения, что конопатка профильного бруса не является необходимой. Но это неверный подход к осуществлению строительства. Как и при соблюдении прочих строительных технологий, возведение домов из бруса проводится с соблюдением определенных особенностей. Каждый этап работы отличается своими нюансами.

Легенда о том, что брусовые дома в конопатке не нуждаются, объясняется тем, что усадка таких сооружений идет медленно и менее заметна в сравнении с прочими деревянными материалами. Но и в домах из профилированного бруса со временем проявляются неплотно прилегающие участки, щели, поэтому конопатка таких домов является обязательной процедурой.

Как идет усадка дома из бруса

Дом, выстроенный из профилированного бруса, дает небольшую усадку. Это происходит из-за предварительной обработки, которой подвергается древесина.

Брус считается относительно недорогим стройматериалом для возведения стен. Он обладает естественной влажностью и нередко используется для домов класса эконом, где подразумевается дополнительное утепление и отделка с использованием сайдинга.

Никому пока не удавалось выстроить дом из бруса, полностью лишенный зазоров и щелей между венцами. Когда начнется естественное высушивание бруса, сложенного в сруб, в элементах появится немало дополнительных зазоров, они меняют размер и деформируются. Из-за возникающих в результате этого щелей стены утрачивают способность сберегать тепло. Во избежание этого необходимо конопатку выполнять около 3 раз, а стены тщательно утеплять.

Брус профилированный разработали с целью уменьшить финансовые расходы и временные издержки на строительство деревянных домов. На производстве такой стройматериал проходит специальную обработку, после которой он не будет усыхать во время эксплуатации. Элементы соединения (шип-паз) выверяются вплоть до миллиметра. Благодаря этому прилегание одного бруса к другому получится очень плотным. Между венцами при укладке стен прокладывают утепляющий материал.

Когда брус под общей тяжестью постройки начинает усаживаться, надо выждать некоторое время, и только тогда осуществить конопатку. Скорость усаживания будет зависеть от сорта древесины, климата, условий сохранения и региона, где деревья произрастали. Нет гарантий, что весь материал для сруба будет одинаковым по качеству. Из-за подвижек строения возможно незначительное смещение элементов, деформация утеплителя.

Даже при отсутствии щелей в зазорах межвенцового пространства снаружи и внутри дома накапливается влага. Поскольку место малозаметное, в нем может образоваться гниль и распространиться довольно широко, прежде чем ее обнаружат.

Конопатка дома из профилированного бруса необходима, прежде всего, с целью изоляции деревянных стен. Щели в тех местах, где брусья соединяются в угол, как и между элементами, полностью заполняют утеплителем. Это обеспечивает герметичность, сквозь стены не выходит наружу тепло из дома, снаружи строения на брусе не возникает наледи. Ледяные участки могут образоваться, когда сквозь щели из дома выходит теплый пар и оседает на деревянной поверхности.

Какой материал подходит для конопатки

Прежде чем выяснять, как конопатить дом, определитесь с выбором уплотнителя. Он должен соответствовать таким требованиям:

  • низкая теплопроводность;
  • плохая восприимчивость к колебаниям температуры и влажности;
  • отсутствие благоприятных условий для появления грибов и насекомых;
  • материал должен быть безопасен в экологическом плане;
  • рабочие свойства должны сохраняться неизменными как можно дольше;
  • обязательна воздухопроницаемость и гигроскопичность;
  • по характеристикам уплотняющий материал должен быть сродни древесине.

В наши дни для конопатки дома используют как традиционные материалы, пришедшие к нам из глубины веков, так и современные разработки. Определять оптимальный в вашем случае вариант следует, исходя из характеристик строения и климатических условий местности, где оно расположено. Применяются следующие варианты конопатки срубов:

  1. Мох. Одним из наилучших материалов для утепления деревянных срубов считается мох сфагнум. Он растет на болотах и может быть белого, бурого или красного цвета. Постепенно такое растение перерождается в торф. Современные материалы не в состоянии сравниться со мхом по многим рабочим характеристикам: он экологичен и долговечен, в чем можно убедиться в любой российской деревне, рассматривая старые постройки. Часто при гнилых бревнах мох по-прежнему сохраняет рабочее состояние. Правильно заготовленный мох как межвенцовый утеплитель идеален, у него имеются и антибактериальные, и антисептические, и лечебные свойства. В нем не создается благоприятных условий для развития грибков и бактерий, чем и объясняется его долговечность. Он обладает хорошей способностью пропускать воздух, сглаживает перепады влажности. Но есть у мха и существенный недостаток — работа с ним не так легка, как может показаться.
  2. Пакля льняная. Уплотнять брус можно паклей из льняного волокна. Она представляет собой отходы от изготовления полотен, веревок, канатов и так далее. У нее также имеются антисептические свойства, но по сравнении с мхом намного меньше. Пакля может быть обработана смолой — это сообщает ей устойчивость к влажности. Смолы используются натуральные. Возможна обработка нефтепродуктами, но в этом случае полученный материал нельзя считать экологически чистым. В пакле также содержится немало костры. Она вытряхивается наружу в первые годы эксплуатации строения. Конопатку надо будет повторять по мере потери костры материалом.
  3. Пенька. Конопляная пенька сильно напоминает паклю, но у нее волокна грубее. Материал не опасается влажности и перемен температур, подходит для использования во влажных областях. Обладает стойкостью к гниению. Даже после намокания пенька не потеряет рабочих характеристик.
  4. Джут — один из популярных среди современных материалов. Этот продукт производят за границей из побегов растения семейства мальвовых и импортируют к нам. Волокна джута исключительно прочны, не боятся плесени и гнили, материал гигроскопичен и способен хорошо пропускать воздух. Форма выпуска — волокна или ленты разной ширины. Такой уплотнитель удобен для укладки межу венцами бруса.

Межвенцовые уплотнители из войлока:

  • джутовый межвенцовый утеплитель (10% лен, 90% джут);
  • льняной войлок;
  • льноджутовый войлок.

При выборе следует иметь в виду, что все материалы с добавлением льна не самым лучшим образом влияют на свойства утеплителя.

Конопатка профильного бруса

Перед тем как конопатить дом, следует усвоить, что усыхание бруса идет постепенно. Поэтому работы надо будет проводить в несколько этапов. Полностью прекращается усадка строения примерно через 5-6 лет.

Впервые конопатку выполняют сразу после возведения постройки. Уплотнитель укладывают между венцами брусьев, щели в возведенных стенах также заполняют уплотняющим материалом. Во второй раз конопатят через полтора-два года. В третий — примерно через пять-шесть лет. Все образованные усадкой щели и зазоры затыкают как можно плотнее, не оставляя материал свисать.

Первые две конопатки необходимо выполнять обязательно. Если планируется провести обшивку сайдингом, третьей конопатки не требуется.

Как выполнить конопатку самостоятельно

Хорошо проконопатить дом не так просто. Это довольно трудоемкая задача. Можно рассмотреть процесс на примере использования джута.

  1. Перед проведением работ укладывается и закрепляется брус. Устраивается утеплитель в межвенцовое пространство. Слой должен быть не тоньше 5 мм. Ширина зависит от вида системы шип-паз. В некоторых случаях ленту материала не удается проложить сплошным ковром, тогда он помещается посередине, а щели изнутри и снаружи конопатят отдельно.
  2. Производить конопатку надо сверху вниз. Сперва работают с наружной частью одного венца, затем с ней же — внутри, после этого берутся за следующий. Удобнее выполнять операцию не в одиночку, а с помощниками.
  3. Можно рассмотреть пример, когда уплотняющая лента на несколько сантиметров свисает между брусьями. Джут подворачивают вниз и вталкивают в щель. Потом проталкивают в верхней части и посередине. Для облегчения задачи используют деревянную киянку, которой постукивают по материалу.
  4. Для узких щелей можно использовать вариант, когда кусок джута свивает канатиком подходящей толщины, его при помощи киянки заколачивают внутрь щели.
  5. Для больших щелей используют способ под названием в набор. Свивают джут длинными прядями, наматывают клубок, набирают из него петли и уплотняют ими щели до окончательного их заполнения.
  6. Зимой после конопатки проверяют сруб на наличие щелей, очагов инея. Это делают, рассматривая наружные стены. Через эти участки из дома уходит немало теплого воздуха.

Приступать к отделке дома изнутри или снаружи необходимо после того, как конопатка была выполнена 2 раза.

Когда и чем нужно конопатить дом из бруса: материал, инструкция

При строительстве деревянного дома нужно в обязательном порядке решать вопрос с утеплением. Конопатить дом из бруса, как и здание из бревна, нужно для того, чтобы предотвратить появление сквозняков и продувание углов. Для этого можно использовать любые натуральные материалы, которые будут улучшать теплозащиту дома, не будут снижать его экологичности.

Когда и как конопатить дом из профилированного бруса

Часто звучит вопрос: нужно ли конопатить дом из бруса, если при строительстве использовался высушенный профилированный материал? Такой брус действительно даёт минимальную усадку, поэтому вероятность деформации стен намного ниже, и утеплителя потребуется значительно меньше.

Однако даже самый качественный профиль не в состоянии обеспечить идеального прилегания венцов друг к другу, поэтому заботиться об утеплении брусового дома всё равно придётся. Конопатка здания из профилированного бруса имеет несколько важных особенностей:

  • Её проводят не сразу, а только через полгода-год после завершения строительства. За это время процесс усадки окончательно завершится, и можно будет полностью заделать даже самые небольшие появившиеся щели.

Решить, когда конопатить дом из бруса, можно, прочитав отзывы владельцев подобных домов. Обычно повторная конопатка проводится раз в году.

  • При возведении стен из профилированного бруса между венцами сразу прокладывают утеплительный материал джутовую ленту, изготовленную из льняного волокна. Он будет одновременно и утеплителем, и уплотнителем, это хорошая замена простой конопатке. Межвенцовое утепление продлевает срок службы материала, поэтому им нельзя пренебрегать.
  • Конопатка здания проводится и с наружной, и с внутренней стороны, обычно утеплитель помещают в щель не глубже, чем на 10-15 мм.

Конопатить стену из профилированного бруса намного проще, чем проводить аналогичную работу для бревна, и материала потребуется значительно меньше. Такая конопатка улучшает теплоизоляционные качества и становится дополнительной защитой от сквозняков. Джутовую ленту как межвенцовый утеплитель сегодня предлагают и отечественные, и зарубежные изготовители. Экологичные материалы продолжают набирать популярность в Европе.

Какой материал выбрать для конопатки

На форумах нет единого мнения о том, чем конопатить дом из бруса. В любом случае для этого не подходят синтетические материалы, закрывающие поры дерева и препятствующие естественному воздухообмену.

Чтобы правильно конопатить брусовое здание, лучше позаботиться о покупке натуральных утеплителей, которых сегодня предлагается достаточно много. Распространённые решения:

  • Мох-сфагнум в качестве утеплителя для конопатки используется уже много столетий. Красный болотный мох «дышит», пропуская влагу, поэтому особенно хорош такой утеплитель для бани из бруса.
  • Более современное решение – джутовое волокно, в которое сегодня часто добавляется лён. Это прочный материал, он хорошо пропускает водяные пары.

Джутовое волокно не трогают птицы и грызуны, поэтому служить оно будет достаточно долго. Если же используется лён, его придётся скоро менять, так как ему угрожают не только грызуны, но и насекомые.

  • Решая, чем проконопатить дом из бруса, можно воспользоваться ещё одним новым решением. В Европе сейчас используется уплотнительный материал, который изготавливают из овечьей шерсти. Он обладает ещё меньшей теплопроводностью, чем дерево, кроме того, отличается высокой упругостью.

Чтобы проконопатить дом из бруса, также можно использовать паклю, джутовый войлок и иные органические материалы. Они различаются по стоимости и иным параметрам, но все они помогают надёжно защитить дом от холода.

Как правильно проконопатить здание из бруса

Определившись с тем, чем проконопатить брусовой дом, и закупив материал джут, можно приступать к конопатке. Для этого используется специальный инструмент, напоминающий маленькую деревянную лопатку и киянку.

При строительстве бревенчатого дома швы получаются достаточно большими, поэтому уплотнитель сворачивают в несколько слоёв. В брусовом доме это обычно не требуется, важно не переусердствовать, чтобы не допустить поднятия венцов. В дальнейшем желательно каждые полгода проверять состояние конопатки, чтобы вовремя устранять любые дефекты.

Джутовый уплотнитель держит в своём составе природные смолы, поэтому его можно укладывать сразу, без дополнительной обработки. А вот шерстяные уплотнители нуждаются в дополнительной защите от гниения, иначе они могут оказаться очень недолговечными.

Для защиты от биологических угроз их пропитывают формалиновым раствором. Он нетоксичен, поэтому применение такого материала не снижает безопасности дома.

Для качественного утепления сруба выбирайте качественную межвенцовую джутовую ленту однородного состава, без видимых посторонних примесей в структуре волокна.

Все о конопатке бруса

  1. Для чего нужна?
  2. Материалы
  3. Как правильно конопатить?

Профилированный брус практически не даёт усушку, а соединение шип-паз позволяет идеально подгонять материал друг к другу и меньше использовать утеплитель. Тем не менее, даже брусовый дом даёт со временем усадку, а это означает появление щелей и необходимость в конопатке.

Для чего нужна?

Под собственным весом со временем дом проседает, особенно в первый год. В результате между венцами образуются щели, которые пропускают холод, появляются сквозняки. Проникающая влага подвергает древесину гниению, появлению плесени и вредителей.

Само дерево страдает от капризов погоды. Брусья впитывают влагу, разбухают, а когда высыхают, то дают усадку. Могут появиться трещины. Уложенный при возведении дома утеплитель также со временем сминается или растаскивается птицами.

Поэтому конопатка бруса позволяет:

  • улучшить теплоизоляцию;
  • исключить обледенение стен и появление сквозняков;
  • защитить древесину от порчи.

Материалы

Немаловажным фактором является выбор изоляционного материала. Рынок предоставляет достаточно широкий выбор сырья для конопатки. Это мох, пакля, евролён, джут, пенька, льноджут и прочие аналоги.

Главное, чтобы выбранный материал отвечал следующим критериям:

  • низкая теплопроводность;
  • воздухопроницаемость и гигроскопичность;
  • долговечность;
  • стойкость к температурным колебаниям;
  • высокие антисептические свойства;
  • экологичность.

Мох – самый недорогой материал, который можно заготовить самостоятельно. В нём не заводится грибок, он не гниёт, устойчив к перепадам температуры, абсолютно экологичный природный материал с долгим сроком службы. Собирать мох следует поздней осенью. Помимо просушки, он требует предварительной обработки от земли, мусора и насекомых. Его нельзя пересушивать, иначе он становится ломким. Покупной мох предварительно вымачивается.

Единственный недостаток такого сырья – трудоёмкость работы, при укладке требуется опыт и сноровка. А ещё мох очень любят птицы, поэтому плохо утрамбованный утеплитель быстро и легко разворовывается.

Пакля чаще всего изготавливается изо льна, но встречается из конопли или джута. Как и мох, растаскивается птицами. Выпускается в лентах или тюках. Главный недостаток – пакля накапливает влагу, которая подтачивает древесину. Чтобы нивелировать данный минус, производители пропитывают паклю смолами. Если раньше это были преимущественно безопасные древесные смолы, то сейчас всё чаще используются нефтепродукты. Поэтому пакля уже не является полностью экологичным материалом, зато обладает отличными антисептическими свойствами и невысокой стоимостью.

Льняной войлок, он же евролён, состоит из льняных волокон, предназначается именно для утепления. Мягкий, податливый материал часто выпускается в рулонах. Стоит дороже, чем пакля, но более высокого качества, а также удобнее в работе.

Читайте также:  Как рассчитать энергопотребление дома и сократить число киловатт

Иногда льновойлок путают с льноватином. По сути, не прошитый льноватин – это самого низкого качества льновойлок. Лён часто имеет примеси или загрязнения, поэтому считается бюджетным вариантом, и евролён – самый чистый из производимых аналогов. Льноватин не рекомендован строителями для конопатки, особенно прошитый хлопковыми нитями, которые гниют и портят дерево. Данный материал чаще применяют в мебельной промышленности.

Сам лён не отличается долговечностью. Срок его службы не превышает 10-15 лет, материал слёживается, истончается, подвержен перепадам температур. И хотя лён не гниёт, всю накопленную влагу он отдаёт древесине. Важно отметить, что его серый цвет заметно выделяется между венцами.

Конопляная пенька внешне похожа на паклю. По своим свойствам она ближе к древесине, при этом не подвергается гниению и подходит для влажного климата.

Пакля имеет высокую стоимость, поэтому не так популярна.

Джут – заморский материал, производимый в Индии, Египте и Китае. Он гигроскопичен, не гниёт, непривлекателен для птиц. Благодаря своим характеристикам и невысокой стоимости самый распространённый материал для конопатки. Из недостатков: джут не обладает долговечностью, имеет грубые волокна. Выпускается в форме канатов, пакли и лент. Последние более удобны в использовании.

Льноджут – новый утеплитель, который изготавливается из смеси джутовых и льняных волокон. Такое сочетание делает утеплитель прочным и одновременно эластичным. Важно отметить, что чем выше процент льна в составе, тем выше теплопроводность.

Как правильно конопатить?

Для работы понадобится специальный инструмент – конопатка, а также киянка или деревянный молоток. Уплотнитель прокладывают в щель конопаткой, а по ней ударяют молотком, чтобы уплотнить материал.

Можно выделить три этапа конопачения.

  1. При возведении здания. Первоначально утеплитель укладывается между венцами, в том числе и для построек из профилированного бруса.
  2. Через 1-1,5 года эксплуатации постройки. В этот период дом даёт наибольшую усадку. Например, постройка высотой 3 м может просесть на 10 см.
  3. Через 5-6 лет. К этому времени дом уже практически не даёт усадку. Если с внешней стороны дома утеплитель был заложен под сайдинг, то конопатить снаружи не потребуется.

Конопатить начинают последовательно с нижних или верхних венцов, и ни в коем случае – с середины сруба. Утеплитель следует прокладывать по всему периметру дома. Это значит, что надо законопатить щели между первым и вторым венцами и только потом приступать к третьему венцу. Если сначала конопатить только одну стену, то дом может перекосить. По этой же причине конопатить нужно не только изнутри, но одновременно и снаружи постройки.

Получается, что конопатятся все стены сразу. Обязательно уделить внимание углам. Их утепляют изнутри по шву.

После усадки могут образовываться как небольшие зазоры, так и щели до 2 см. Поэтому различают два метода: «в растяжку» и «в набор». При методе «в растяжку» начинают с угла, закладывают утеплитель в щель и забивают конопаткой. Если используется ленточный материал, то сначала его раскатывают без натяжения вдоль стены, но не отрезают. Конец ленты заправляют в щель, затем сворачивают валиком торчащий утеплитель и заправляют конопаткой между брусьями.

Мох и паклю кладут волокнами поперёк щели. Затем сворачивают валиком и забивают, оставляя торчать конец снаружи. Следующую прядь материала переплетают с концом и проделывают аналогичные действия. Прерываний быть не должно.

Метод «в набор» подходит для крупных щелей размером до 2 см. Лучше использовать ленточный утеплитель, так как его необходимо скрутить в жгут, а затем в петли. С волокнистыми материалами это сделать сложнее. Получившийся шнур забивают в щель, заполняя всё пространство. Затем сверху прокладывают обычный слой утеплителя.

Конопатить стены следует до тех пор, пока конопатка не будет заходить в щели менее чем на 0,5 см. Проверить качество швов можно ножом или узким шпателем. Если лезвие легко заходит более чем на 1,5 см, то работа выполнена плохо. После конопачения дом может подняться до 10 см, что является нормальным.

Как законопатьть стены в доме из бруса, смотрите в видео.

Нужно ли конопатить дом из профилированного бруса?

У многих застройщиков возникает вопрос: нужно ли конопатить дом из профилированного бруса? Во различных источниках можно встретить информацию, где указано, что эта процедура необязательна. Специалисты объясняют это тем, что в брусовых домах усушка и смещение материала происходит не интенсивно, поэтому щели не будут появляться. Так ли это?

Есть ли усушка в процессе выстаивания дома из профбруса?

Дома из профилированного брус естественной влажности дают усадку, т.к. из древесины испаряется влага, которая была в ней изначально. Несмотря на любые способы, призванные избежать естественной усушки и деформации древесины, сруб всё равно меняет свою форму в ближайшие месяцы после сборки.

Процедура конопатки брусового дома требуется для изоляции стен посредством заполнения щелей утеплительным материалом. Это позволит избежать скопления влаги, потерь тепла и появления сквозняков.

Какой материал лучше подходит для конопатки?

Как бы не хвалили производители своё строение из бруса, если оно не собрано из клееного бруса – конопатка потребуется. Разница только в том, что цельное бревно или брус естественной влажности потребует оконопачивания сруба не один раз, а два. Прежде, чем конопатить дом из бруса, стоит подобрать материалы, соответствующие следующим критериям:

  1. устойчивость к воздействию перепадов температур;
  2. низкая теплопроводность;
  3. стойкость к проникновению влаги и появлению плесени;
  4. натуральность
  5. длительный срок сохрания первоначальных свойств.

Чтобы сделать правильный выбор, стоит ознакомиться с наиболее популярными материалами для конопатки:

  • Мох сфагнум. Пользуется наибольшим спросом благодаря положительным характеристикам. Он обладает антисептическими свойствами, не пропускает влагу и предотвращает появление плесени и гниение, экологически чист и долговечен.
  • Льняные волокна. Пакля, состоящая из них, применяется в качестве уплотнителя и герметика. Дополнительно можно обработать ее смолами, что повысит степень устойчивости к влажности.
  • Джут. Волокно имеет высокую прочность и долговечность. Не подвергается воздействию влаги и плесени. Материал выпускается в виде волокон или лент, полотна из джута куда легче и удобнее в работе.
  • Льно-джутовый уплотнитель. Имеет в своем составе 90% джута и 10% льна. Это самый оптимальный вариант для межвенцового утепления.
  • Льняной войлок. Современное изделие, которое производится изо льна, подвергающегося очистке высокой степени.

Когда и как конопатить брусовой дом?

Каждый, кто решил возводить строение из бруса, должен знать, что усадка занимает от 6 месяцев до 3 лет. Это может зависеть от следующих факторов:

  • Тип брусового материала – из всех вариантов брус естественной влажности принимает окончательную форму дольше всего;
  • Погодные условия в течение срока усадки;
  • Предварительная обработка бруса.

Именно потому нужно заранее знать, сколько времени займет усадка сруба и значительно ли будет искажение древесины. Разные типы пиломатериала, сырье для изготовления которых заготовлено в зимний или летний период, требуют различных сроков для прохождения усадочных процессов. Иногда в первые месяцы происходят крупные изменения в форме брусовых элементов, но и в последующие десятки месяцев брус деформируется.

Это приводит к тому, что конопатка брусового дома должна проводиться не единовременно, а поэтапно:

  1. Изначально дом из профбруса нужно конопатить сразу же после его сооружения. Утеплитель следует уложить между венцами. Затем укладывается приобретенный для конопатки материал в щели между брусьями.
  2. Спустя 1,5 года процедура проводится повторно. Здание уже даст небольшую усадку, поэтому конопатить зазоры следует более плотно, нежели в первый раз.
  3. Последний раз утепление дома из бруса происходит уже через три года. Материал для конопатки добавляется в щели, которые были образованы в процессе эксплуатации. В третьей конопатке нет необходимости в том случае, если строение будет подвергаться облицовке.

Строителям стоит помнить о том, что конопатка для домов из профилированного бруса является обязательным условием.

Как правильно провести процесс конопатки?

Можно выполнить все работы самостоятельно, однако стоит придерживаться рекомендаций специалистов, чтобы избежать ошибок. Изначально необходимо приобрести следующие инструменты: деревянные лопатки, дорожник, киянку.

Теперь определимся с технологией конопатки:

  • «В набор». Способ конопатки стен, в которых присутствуют широкие пустоты. Для выполнения процедуры стоит свить уплотнитель в пряди. Их толщина составляет около 20 мм. Затем их сматывают в клубок и приступают к заполнению зазоров. Работу начинают с верхней кромки, двигаясь вниз. Затем выполняется уплотнение с помощью дорожника.
  • «В растяжку». Метод, подразумевающий укладку утеплителя к пазу. Он укладывается внутрь паза вручную, после чего края забиваются посредством подходящей лопатки.

Создание сруба – непростое дело. Не зря издавна хорошие рубщики славились своим мастерством. Поэтому лучше доверить это дело профессионалам. Данный совет касается как сборки сруба, так и оконопачивания.

Не все строительные компании выполняют надлежащие работы ввиду недостаточной квалификации сотрудников. Но можно найти профессионалов, которые произведут конопатку согласно правилам. В организациях, сотрудничающих с «Главстрой 365» , найдутся специалисты, имеющие опыт не меняя 5-ти лет в работе со срубами. На страницах нашего сайта представлены проекты домов из бруса, при заказе которых вы получаете гарантии от строителей.

Строительство домов

Вам сказали, что дом из бруса конопатить не обязательно, мол, там и так все идеально подогнано? Можете смело отправлять таких «горе» специалистов восвояси и приглашать настоящих профессионалов в строительстве деревянных домов. Как и любая другая, технология строительства домов из бруса имеет свои этапы и конструктивные особенности, в которые неизменно входит конопатка брусового дома, даже если Вы собираетесь в дальнейшем делать внешнюю и внутреннюю отделку с утеплением. Не стоит пытаться сэкономить время и деньги, чтобы не переплачивать в дальнейшем. Если не хотите, чтобы в Вашем доме постоянно гуляли сквозняки, трепетали занавески даже в безветренную погоду, а со временем появились промокшие и подгнившие места в древесине, лучше вовремя выполните все работы по конопатке дома.

Нужно ли конопатить брусовой дом и почему

В некоторых источниках Вы можете встретить информацию, что брусовой дом можно не конопатить. Да и строители, возводящие Вам дом, могут сказать то же самое. Они объясняют это тем, что в отличие от брусовых в бревенчатых домах усушка и смещение древесины происходит сильнее и интенсивнее, появляются щели и неплотности, поэтому необходимо обязательно проконопатить строение. А вот дома, построенные из профилированного бруса, практически не усаживаются, так как древесина проходит предварительную обработку. Давайте разберемся, как оно происходит на самом деле при строительстве дома из бруса своими руками.

Брус естественной влажности – относительно дешевый строительный материал, за что пользуется популярностью в строительстве домов эконом-класса с последующим утеплением и отделкой сайдингом. Даже если Вы пригласите самого лучшего зодчего, он не сможет возвести дом из такого бруса без щелей между венцами и зазоров. Более того, когда брус начнет подсыхать, а это неизбежно, появятся дополнительные щели, более широкие, брус уменьшится в размерах, его начнет «выкручивать». В итоге появятся такие щели, из-за которых деревянная стена потеряет свои теплоизоляционные способности. Чтобы избежать такого печального конца, стены необходимо проконопатить не менее 3-х раз и тщательно утеплить.

Профилированный брус был придуман именно для того, чтобы сократить расходы и время на постройку деревянного дома. Он проходит специальную обработку на производстве, благодаря чему практически не усыхает в процессе эксплуатации, а также его соединения шип-паз идеально выверены с точностью до миллиметра. Брус прилегает друг к другу максимально плотно, а между венцами укладывается утеплитель 5 мм, который находится между зацепляющимися частями. Несмотря на заверения продавца, дом из профилированного бруса все же усаживается, так как брус окончательно становится на свое место под тяжестью строения. К тому же, свойства древесины сильно зависят от региона произрастания, климатических условий и условий хранения. Никто не может гарантировать, что абсолютно весь брус, который Вы приобрели, одинаково высокого качества. В результате подвижек здания брус может незначительно смещаться, утеплитель сминаться. Даже если после усадки не появятся щели, а такой вариант возможен, все равно те зазоры, которые находятся в межвенцовом пространстве снаружи и внутри дома, накапливают влагу, а так как само место очень укромное и уязвимое, в нем могут образовываться плесень и гниль.

Конопатка брусового дома необходима для того, чтобы изолировать деревянные стены, полностью заполнив природным утеплителем и уплотнив зазоры и щели между брусом и в угловых соединениях. Это гарантирует герметичность, отсутствие утечек тепла через стены, сквозняков и обледенения бруса снаружи здания, которое происходит, когда теплый пар через щели выходит наружу и оседает мокрым инеем на поверхности.

Чем конопатить брусовой дом

Если обобщить, то материал, которым можно проконопатить дом, должен соответствовать нижеприведенным требованиям:

  • Иметь низкую теплопроводность.
  • Быть невосприимчивым к температурным и влажностным колебаниям, а также легко выдерживать ветер.
  • Чтобы в нем не заводились насекомые и патогенные грибы (плесень).
  • Быть абсолютно экологически чистым материалом, иначе теряется весь смысл в строительстве деревянного дома.
  • Быть относительно долговечным (не терять свойств в течение минимум 20 лет).
  • Быть воздухопроницаемым.
  • Быть гигроскопичным, т.е. когда надо впитывать влагу, когда надо – отдавать.
  • И самое главное – быть схожим по своим свойствам с древесиной.

В связи с тем, что наши предки на сотни поколений вглубь конопатили свои дома самостоятельно, до наших дней дошли материалы, которые проверены и испытаны тысячелетней успешной практикой. Их можно назвать традиционными материалами.

Мох – самый лучший материал даже на сегодняшний день для конопатки деревянных строений. Это мох сфагнум – болотное растение, которое может быть красным, белым или бурым. Впоследствии из него образуется торф. Ни один из современных материалов не сможет сравниться со мхом, настолько он долговечен и экологичен. Можете поездить по старым заброшенным деревням, посмотреть на дома: бревна уже почти сгнили, а мох все еще в отличном состоянии. В качестве межвенцового уплотнителя мох просто незаменим: он обладает антисептическим, антибактериальным и лечебным свойствами. Зажатый между древесиной, он подавляет развитие гнилостных бактерий и плесневых грибов, за счет чего древесина дольше служит. Мох легко пропускает через себя воздух, который, проходя через него, напитывается лечебными парами, так атмосфера внутри дома становится целебной. Мох гигроскопичен, а значит, сглаживает перепады влажности. В общем, у мха нет недостатков, кроме одного – им не так уж легко конопатить, иначе никто бы ничего нового не придумывал и не искал.

Пакля из льняных волокон используется в качестве герметика и уплотнителя повсеместно, а вот для конопатки – в основном в регионах произрастания льна и там, где отсутствуют болота, где бы можно было запастись мхом. Специально паклю никто не производит, это отходы от производства канатов, веревок и полотна или вытруска и очес после очистки льняных волокон. Пакля обладает некоторыми антисептическими и бактерицидными свойствами, но в меньшей мере, чем мох. Поэтому в некоторых случаях паклю обрабатывают смолами для увеличения устойчивости к повышенной влажности. Эти смолы могут быть натуральными, т.е. смолы деревьев, тогда данный материал все еще можно назвать экологически чистым, но также для пропитки используют нефтепродукты, тогда пакля уже не имеет ничего общего с натуральными материалами. Пакля содержит большое количество костры, которая вытрясется в течение первых лет эксплуатации дома, поэтому конопатку необходимо будет повторить несколько раз.

Читайте также:  Монолитная фундаментная плита: пошаговая инструкция (видео)

Пенька из конопли очень похожа на паклю, только волокна у нее более грубые, поэтому их иногда путают. Пенька не боится перепадов температур и повышенной влажности, поэтому ее можно использовать даже в очень влажных регионах. Такие свойства обусловлены большим содержанием полимера лигнина, он же содержится в любой древесине для скрепления волокон целлюлозы. Пенька не теряет своих свойств даже после намокания, поэтому устойчива к гниению.

Среди современных материалов для конопатки можно выделить такие:

Джут – заграничный продукт, его к нам импортируют из Китая, Индии, Египта и других стран с тропическим климатом или обильными осадками. Производится из побегов растения джут семейства Мальвовых. Джутовое волокно очень прочное, не поражается плесенью, гнилостными бактериями, не интересно насекомым и птицам, гигроскопично, т.е. легко накапливает и отдает влагу, пропускает воздух. Джут содержит примерно столько же лигнина, сколько и дерево, поэтому их свойства схожи и вместе они идеальная пара.

Джут выпускается как в волокнах, так и в лентах, имеющих различную ширину. Ленточные джутовые утеплители очень удобно использовать для укладки между венцами брусового дома. К тому же, чистый джут равномерно уплотняется. Эти достоинства с лихвой перекрывают цену данного материала.

Помимо материалов из волокон для конопатки используются также войлочные утеплители (межвенцовый войлок):

Джутовый межвенцовый утеплитель состоит на 90 % из джута и на 10 % из льна. Но лучше за данным соотношением проследить, так как встречается джутовый войлок, на 70 % состоящий из джута и на 30 % из льна, что значительно ухудшает его свойства.

Льняной войлок называют еще евролен или льноватин. Он представляет собой иглопробивной материал, изготовленный из высокоочищенного льна.

Льноджутовый войлок состоит из джута и льна в соотношении 1:1.

Полностью джутовые современные утеплители считаются самыми лучшими, так как они идеально взаимодействуют с древесиной и равномерно усаживается, а прочие материалы с добавлением льна ухудшают свойства утеплителя. Чем больше льна, тем хуже свойства.

Когда конопатить брусовой дом

Работы по конопатке дома производятся в несколько этапов, это обусловлено тем, что брус усыхает постепенно, дом просаживается под своей тяжестью. Самая большая усадка происходит в первый год-полтора после постройки, и с каждым годом она все меньше и меньше. Специалисты говорят, что через 5 – 6 лет усадка практически прекращается.

Первый раз брусовой дом конопатят сразу после возведения. В процессе строительства между венцами укладывается утеплитель, а после того, как весь дом будет возведен, щели между брусьями заполняются материалом для конопатки, но не слишком плотно.

Вторая конопатка производится спустя год-полтора после завершения строительства дома. Дом уже усядется, так что конопатить необходимо плотно, не оставляя щелей и свисающего материала.

Третий раз работы по конопатке придется выполнить снова через 5 – 6 лет, тщательно заполнив все вновь образовавшиеся зазоры и щели и добавив материал там, где он случайно высыпался или был выдернут птицами.

Если же брусовой дом планируется снаружи обшивать сайдингом, то третья конопатка не производится, но первые две должны быть выполнены обязательно. Не стоит спешить и экономить на том, за что впоследствии придется платить значительно дороже.

Конопатка брусового дома своими руками

Конопатка – весьма ответственный и трудоемкий процесс, несмотря на некую однообразность выполняемых операций. Не многие строительные бригады соглашаются на работы по конопачению, просто не умеют этого делать и боятся испортить, именно поэтому рекомендуют не конопатить вовсе. Мы уже разобрали, почему их не стоит слушать.

Но есть бригады и целые организации, которые занимаются конопаткой профессионально. На конопатку брусового дома цена зависит от этапа работ и составляет некую сумму за 1 метр погонный каждого венца. Средняя стоимость конопатки составляет 50 – 60 руб. за 1 м.п. А конопатка угловых соединений может достигать и 200 руб. за 1 м.п. По отдельному тарифу будет проводиться конопатка декоративным канатом (веревкой), который украшает внешний вид проконопаченных стен и не дает птицам выдергивать материал. Кстати, за материал принято платить отдельно. Если же Вам предлагают выполнить конопатные работы за 25 руб. м.п., соглашаться не стоит, так как работы будут выполнены из ряда вон плохо.

Если же Вы хотите выполнить все работы самостоятельно, то запаситесь терпением, материалом, инструментом и последующей информацией.

Как проконопатить брусовой дом джутом

Джут, как материал для утепления брусового дома, набирает бешеной популярности. Его часто используют при возведении самого дома.

Перед тем как конопатить брусовой дом, сначала необходимо правильно произвести укладку и закрепление бруса. В межвенцовое пространство всегда укладывается утеплитель слоем не менее 5 мм. Даже если брус профилированный, между шипом и пазом обязательно прокладывается джут. А вот его ширина зависит от формы системы шип-паз. Самый простой вариант, когда нижний брус имеет выпуклую полумесяцем поверхность, а верхний такую же выемку (чем-то напоминает соединение бревен), в таком случае пространство между венцами заполняется утеплителем полностью, а его края остаются висеть на 4 – 5 см с каждой стороны. Более сложный вариант профилированного бруса, когда невозможно проложить утеплитель сплошным ковром, тогда он укладывается только в середине, а внешние и внутренние щели затем законопачиваются отдельно.

Если же дом их бруса естественной влажности, то толщина межвенцового утеплителя должна быть 10 – 15 мм.

Важно! Конопатка производится обязательно сверху вниз. При этом конопатится сначала один венец полностью снаружи, затем внутри, а уже потом переходят ко второму венцу. Лучше, если работы будут производить 4 человека одновременно на 4-х стенах. Это необходимо для того, чтобы дом не перекосился. Ведь после завершения конопатки он поднимется на несколько сантиметров, от 5 до 15 см.

Рассмотрим вариант, когда утеплитель свисает между брусьями на 4 – 5 см. Технология конопачения очень хорошо показана в видео-примере. С помощью конопатки (инструмент) джут подворачивается под низ и слегка заталкивается в щель. Затем аккуратно, но уже сильнее проталкивается в верхней части, а напоследок – посередине. Для проталкивания материала внутрь щели используется резиновый или деревянный молоток (киянка), которым аккуратно бьют по конопатке.

Если после произведенных работ, все еще наблюдаются неплотно забитые щели, тогда выполняется дополнительная конопатка.

Рассмотрим вариант, когда щели между венцами не заполнены (утеплитель находится где-то посередине бруса). Работы будут точно такими же, как и при дополнительной конопатке.

Обычно между брусьями щели довольно узкие, поэтому применяется такой способ конопатки: из джутового волокна свивается канатик толщиной с щель и забивается киянкой внутрь щели.

Есть еще один способ – «в растяжку». Отдельно взятые волокна джута укладываются волокнами поперек бруса и проталкиваются внутрь лопаткой или конопаткой, пока щель полностью не заполнится. Оставшиеся свисать концы материала оставляем, должно получиться около 5 – 6 см. Далее берется еще немного джута, свивается в шарик (валик), который заворачивается в эти свисающие концы и проталкивается в щель.

Важно! Как можно проверить, хватит уже заталкивать утеплитель или еще необходимо немного добавить? Если в щель между венцами заходит кухонный нож на 15 мм и менее, то конопатка выполнена успешно. Если же нож проходит дальше, значит, материал следует добавить.

При образовании больших щелей используют способ конопатки «в набор». Из джута свиваются длинные пряди и скатываются в клубок. Затем из клубка набираются петли и заталкиваются в щели, пока они не будут заполнены.

После завершения всех работ по конопачению дом нагружается и по возможности эксплуатируется целый год. Зимой можно будет проверить наличие щелей по так называемым «зайцам». Это очаги инея на наружной стороне стены. Если будете находить их, помечайте место, это значит, что здесь идет утечка теплого воздуха из дома. Спустя год – полтора после первой конопатки производится вторая, дом тщательно осматривается, утеплитель добавляется в те места, откуда он высыпался или вытрепался, где увеличились щели, где брус перекосило, а также в местах «зайцев».

Только после повторной конопатки можно приступать к наружной и внутренней отделке дома. Даже если она предполагает 100 мм минеральной ваты и вентилируемый фасад.

Проконопатить брусовой дом можно и другими материалами. Но есть некоторые исключения. Например, мхом можно конопатить только дом из непрофилированного бруса, так как данный материал укладывается и заполняет полностью межвенцовое пространство, что абсолютно невозможно, если брус имеет систему шип-паз. Сами работы по конопатке дома сложные и кропотливые, хоть и кажутся со стороны до боли простыми. Если не уверены в своих силах, пригласите специалиста.

Конопатка брусового дома: видео – пример

Как крепить фартук из пластика на кухне?

  1. Что собой представляют?
  2. Преимущества и недостатки
  3. Как закрепить на стене?
    • На направляющие
    • Саморезами
    • На обрешетку
    • На клей
  4. Красивые примеры

Одними из самых популярных и востребованных на сегодняшний день являются кухонные фартуки, изготовленные из пластика. Подобные варианты отделки отличаются широчайшим ассортиментом. В магазинах можно найти панели самых разных расцветок. Большим спросом пользуются и оригинальные экземпляры с рисунками и разнообразными узорами. Сегодня мы детально разберемся в том, как нужно правильно прикреплять пластиковые фартуки, чтобы они держались крепко и надежно.

Что собой представляют?

Так называемый фартук устанавливают в рабочей зоне кухни. Именно на этом участке находится разделочный стол, плита и раковина. В большинстве случаев фартуки устанавливают вдоль одной из стен помещения. Поскольку в той зоне происходит приготовление пищи, стена там может потерять презентабельный вид из-за брызг и жирных пятен. Тут-то и приходит на помощь фартук из более практичного материала, который можно беспроблемно отмыть от любых загрязнений.

Преимущества и недостатки

Пластиковые фартуки являются одними из самых популярных, поскольку имеют ряд важных преимуществ перед другими вариантами такой отделки.

  • Пластиковые фартуки стоят недорого. Особенно важна эта особенность, если речь идет об оформлении большой кухни, где для закрытия просторной рабочей зоны необходим довольно крупный фартук. При желании такой материал можно будет заменить на новый без серьезных финансовых потерь. Подобная отделка с установкой плитки может обойтись в кругленькую сумму, да и монтажные работы в таком случае значительно усложнятся.
  • При работе с таким материалом вокруг мастера будет относительная чистота. Ни грязи, ни клубов строительной пыли не будет. В итоге и строительного мусора почти не останется.

  • Монтаж пластикового фартука не займет много свободного времени. Обычно на это уходит не больше одного дня, особенно если делать все правильно по инструкции.
  • Такая отделка выглядит привлекательно. Более того, в магазинах можно найти фартуки из пластика, выполненные в самых разных цветах и оттенках. Популярны и экземпляры с изображениями. К примеру, это могут быть милые цветочные мотивы, успокаивающие пейзажи, животные или рисунки в кухонной тематике.
  • К пластиковым фартукам прилипает минимум грязи и жира. Если же такое и происходит, их можно запросто отмыть, не тратя много сил и времени. Для этого понадобится запастись обычной влажной губкой. Пластиковые основы допустимо отмывать, используя бытовую химию. От этого материал никак не пострадает. Не стоит только обращаться к абразивным средствам – они могут поцарапать пластик.

  • Пластиковый фартук не имеет большого количества стыков, в которых скапливается грязь, жир и пыль. Швы в таких вариантах едва заметны, и загрязнения в них не забиваются.
  • Вес фартука из пластика совсем незначителен, что упрощает работу с ним. Да и серьезных нагрузок на стену такая деталь не создаст.
  • Пластику не страшны суровые эксплуатационные условия. Этому материалу не может навредить повышенная влажность или температурные перепады. При попадании агрессивных солнечных лучей пластиковый фартук не будет терять насыщенность окраса.

  • От качественного пластикового фартука не будет исходить резкий химический запах, свидетельствующий о его токсичности.
  • Установка таких материалов не составляет труда. С такими работами может запросто справиться даже малоопытный домашний мастер.
  • Установленные соответствующим способом панели из пластика можно будет беспроблемно подвергнуть замене, как только они вам надоедят, и захочется чего-то нового.

Однако фартук из пластика не является безупречным. И у таких материалов для отделки имеются свои слабые стороны, которые тоже надо учитывать. Ознакомимся с минусами таких экземпляров.

  • Если плита будет расположена слишком близко к пластиковому фартуку, он может подвернуться деформации. Именно поэтому к подобным материалам профессионалы советуют обращаться в том случае, если в доме имеется не газовая, а электрическая или индукционная плита.
  • Пластиковые панели не переносят чистки с привлечением абразивных средств. Конечно, они являются более эффективными, но очищать с их помощью такой фартук нельзя. В противном случае отделка просто быстро потеряет товарный вид. Исправить положение будет невозможно – придется менять фартук на новый.

  • Во многих случаях такую деталь на кухне можно установить только при условии идеально ровной поверхности стены. Поскольку в современных жилищах с ровностью стен возникают большие проблемы, приходится заранее подготавливать основания для монтажа пластиковых панелей. На это может уйти много времени, сил и материалов, особенно если стены имеют значительные повреждения.

Как закрепить на стене?

Кухонный фартук вполне возможно установить своими руками. Ознакомимся с несколькими способами закрепления такой отделки.

На направляющие

Как упоминалось выше, пластиковый фартук для кухни стоит недорого. Именно поэтому такую отделку часто подвергают замене, как только прежняя надоедает. Если вы предполагаете, что со временем и вам захочется обратиться к установке новых пластиковых деталей, то стоит устанавливать их на стену с помощью направляющих, представляющих собой рейки из металла.

Направляющие надо прикреплять к стенам, используя саморезы. Пластиковые панели просто закрепляются на этих направляющих по типу рельсов. Если это будет нужно, их можно будет выдвинуть, и поставить новые элементы.

Саморезами

Если вы хотите установить пластиковый кухонный фартук основательно и не собираетесь подвергать его замене в ближайшее время, то вам стоит обратиться к его закреплению на саморезы. Пластик беспроблемно удастся просверлить насквозь. Но нужно учесть, что для этого способа монтажа понадобится подготовить стены – они должны быть идеально ровными, без выбоин и перепадов. Не стоит бояться следов от саморезов, проявляющихся на пластиковых декоративных покрытиях. При желании их можно будет легко и быстро закрыть, используя специальные заглушки в цвет.

Читайте также:  Какие бывают кровати-машины в детскую?

При таком способе закрепления фартук из пластика не будет плотно прилегать к стеновой основе. За этой деталью будет оставаться небольшое свободное пространство. Многие мастера прячут там непривлекательную электрическую проводку, делая интерьер более эстетичным и аккуратным. Кроме того, фартук, установленный на саморезы, тоже можно будет легко снять, как только вам этого захочется.

На обрешетку

Это еще один популярный способ установки фартука из пластика. К нему следует обращаться только в том случае, если площадь кухни не является слишком маленькой. Многие пользователи предпочитают не тратить время зря, устанавливая фартук прямо на черновое основание стены, но тут можно столкнуться со значительными неровностями. В таком случае монтаж обрешетки может спасти ситуацию.

Обрешетка являет собой набор металлических реек или деревянных брусочков, которые прикрепляются к стеновому основанию по периметру будущего кухонного фартука. Сперва на стене формируется своеобразный квадрат, который имеет такие же размеры, что и пластиковая деталь. После этого внутри данного квадрата с помощью саморезов устанавливают вертикальные и горизонтальные планки. Эти детали нужны, чтоб конструкция получилась более крепкой и надежной. К полученной обрешетке крепится панель из пластика также с помощью саморезов. При этом между фартуком и стеной будет оставаться небольшое свободное пространство, где будет возможно разместить электрическую проводку или соорудить красивую подсветку.

На клей

Можно прикрепить фартук из пластика, используя качественный клеевой состав. Подобный способ установки по праву признан самым простым и понятным. С его воплощением справится даже новичок.

В данном случае для закрепления можно использовать специальный качественный клей либо хорошие жидкие гвозди. Конечно, лучше обращаться ко второму варианту. Клей надо будет нанести на подготовленную стеновую основу тоненькими полосочками, выдерживая между ними совсем небольшой промежуток. После этого выбранную пластиковую панель просто надо прижать к нанесенному клеевому составу.

Главное преимущество такого способа установки заключается в его простоте и скорости выполнения. Однако надо брать в учет, что наклеить пластиковый фартук хорошо получится только в грамотно подготовленной основе. Стена должна быть идеально ровной и аккуратной. На ней не должно быть следов от старой отделки. Выбоины, неровности, сколы и трещины также недопустимы.

От любых дефектов придется избавиться, если вы хотите приклеить фартук, а не сооружать специально для этого обрешетку. Если же пренебречь этим правилом и полениться подготовить стену, имеющую неровности, то не стоит ждать от фартука длительного срока службы. Вскоре он просто перестанет держаться на таком основании, даже если вы потратите на это много клея.

Красивые примеры

Белоснежный пластиковый фартук с выразительными изображениями сочных фруктов будет замечательно смотреться в тандеме с гарнитуром, в котором верхняя часть выполнена в оранжевых красках, а нижние тумбы – в черных.

Изображения сочных зеленых пейзажей на пластиковом фартуке станет прекрасным дополнением к глянцевому нежно-зеленому гарнитуру со стальной матовой фурнитурой.

На фоне гарнитура, в котором нижние тумбы выполнены под дерево серо-коричневого оттенка, а верхние шкафы окрашены в белый цвет, будет органично смотреться однотонные глянцевые ПВХ-панели. Их окрас может быть молочным, бежевым или кремовым.

О том, как крепить кухонный фартук из пластика, смотрите в следующем видео.

Как сделать кухонные панели для кухонного гарнитура: Фартуки из пластика на стену- Обзор +Видео

Кухня – место, где собирается вся семья.Даже мелочи располагают к хорошему настроению и так называемые кухонные панели способны создать особую атмосферу на кухне.

Не так давно их делали из керамической плитки, но в современном мире строительный рынок предлагает специальные панели для отделки. Вариантов может быть много с разным оформлением и отделкой.

Все, что нужно сделать – это выбрать подходящий для своего кухонного гарнитура.

Какими должны быть кухонные панели

Существуют общие требования, которым должны соответствовать фартуки, несмотря на свою оригинальность и дизайн.

  • устойчивость к высокой температуре из-за близости нахождения раскаленных конфорок, горячих кастрюль, сковород;
  • водонепроницаемость. Несмотря на работу вытяжки, влажность на кухне не низкая и материал, как правило, неустойчив к подобному воздействию;
  • гигиеничность, то есть панели не должны впитывать в себя грязь, жир и другие скопления, способствующие развитию бактерий;
  • простота в обслуживании, чтобы не создавать трудности для уборки и поддержании кухни в чистоте;
  • цена – важный фактор при выборе материала;
  • внешний вид, гармоничное сочетание с основным дизайном помещения и кухонным гарнитуром.

Виды панелей

Стеновых панелей много, и все они отличаются:

  • — материалом;
  • — размерами;
  • — стилем;
  • — фактурой.

Материал панелей

Самый значимый параметр – материал. Стеновые панели могут быть:

  • пластиковыми – самыми до недавнего времени популярными, применяемыми уже много лет. Но, сегодня они уступают более современным моделям, дающими потребителю практичность. Пластиковые панели – это бюджетный вариант с большим выбором структуры и возможностями для оформления. Они изготавливаются из ПВХ и МДФ.

МДФ легко монтируется и позволяет спрятать за собой кабеля, коммуникации. За ними легко ухаживать, чистить, а в случае повреждения можно без проблем заменить пришедший в негодность участок, не разбирая всю систему. Такие панели стоят недорого и могут гармонично вписаться в современный кухонный гарнитур, внутреннюю отделку помещения обоями, штукатуркой или облицовкой.

ПВХ панели могут выполняться из экологически чистого материала и совершенно безопасны. Тоже быстро монтируются и обладают высокой влагостойкостью. Внутри пластика находятся ребра жесткости, из-за чего панели приобретают прочность и надежность. Структура материала обладает стойкостью к механическим повреждениям, царапинам, воспламенению.

  • Ламинированными – бюджетный вариант отделки с большой гаммой цветов. Монтаж выполняется легко. Выпускают одинарные и двойные панели. Второй вариант предпочтительней из-за большей устойчивости к влажности. Удобно то, что при применении ламинированного материала, стены не нуждаются в подготовке и выравнивании.

Важно! Такие панели рекомендуется использовать на кухнях с электрическими плитами, потому что газовые могут привести к деформации материала.

Среди ламинированных панелей различают фанеру, являющуюся по сути склеенными листами шпона и получившую особую популярность в народе из-за экологичности, невосприимчивости к высокой температуре, влажности. При ограниченном бюджете такой вариант будет самым оправданным.

  • Постформинговыми, то есть панелями, состоящими из древесной стружки с пластиковым покрытием. Такой материал отличается красочностью, в отличие от предыдущих вариантов и может более гармонично вписываться в интерьер. Причем этот материал не восприимчив к влаге, жару, жиру.
  • Оргалитовыми. Этот материал тоже, что и ДВП, но более прочный. Панели по толщине достигают 7 мм и являются отличным вариантом для отделки кухни, потому что их рисунок выполнен под керамическую плитку, металл, дерево.
  • Каменными, состоящим из искусственных камней в комбинации со столешницей, мойкой в одной гамме. Стоимость подобного оформления высока. Камень устойчив к влажности, температуре, загрязнениям, химическим воздействиям. При повреждении кухонный фартук всегда можно отреставрировать.
    Монтируют панели из искусственного камня только профессионалы, способные качественно сделать работу.
  • Акриловыми. Данный материал – инновация в области производства стеновых панелей. Они высоко прочные, весят мало, устойчивы к ультрафиолету. На акриле не любят жить бактерии и плесень, к тому же материал является совершенно безопасным.
  • Акриловый пластик AGT с ровной поверхностью и устойчивостью к влаге и температуре. В основе его лежит МДФ. Обычно с акриловым пластиком покупают материал под названием кромка АВС с покрытием из глянца. Панельки защищаются пленкой от царапин и других повреждений.
  • Стеклянными – универсальное решение, отлично вписывающееся как в маленькую, так и в большую кухню, совмещенную с гостиной или столовой. Хорошо выглядят глянцевые фасады кухонных гарнитуров. Этот материал стал особенно популярен из-за невысокой стоимости. Выполнены панели из стеклянного слоя на внешней стороне и пленки с изображением на внутренней. Вместо пленки могут использоваться древесностружечные материалы, однако они быстро теряют привлекательность из-за близкого расположения к варочной панели.

Если стекло закаленное, то жар не страшен, так же как и царапины. По стоимости они дороже, но эффект создают потрясающий – цветочные, морские пейзажи, городские панорамы и т.д.

Особо оригинально выглядят панели по индивидуальным заказам с изображением фото близких людей и с 3D рисунками. На закаленное стекло картинки наносятся с помощью ультрафиолетового луча, полимеризуются и помещаются между двумя слоями закаленного стекла. Важно то, что данный вид панелей является не только фартуком, но и главной частью интерьера.

  • Флеш – они отличаются объемным рисунком или могут быть выполнены в виде мозаики. Часто подобное решение помогает замаскировать неудачные места в интерьере. На кухне флеш-панели смотрятся оригинально из-за сложных 3D изображений. Монтируются очень просто к поверхности стены и порой ими оформляют даже шкафы.
  • Гипсовыми – данный вариант очень прочный, обладает звуконепроницаемостью и экологичностью. В качестве фартука – отличный вариант.
  • Деревянными – натуральное дерево стильно и органично смотрится на кухне, к тому же придает интерьеру дороговизну. Бамбук используется при создании восточного стиля. Панели покрываются лаком, в целях защиты.

Форма кухонных фартуков

Существует несколько видов:

Реечные

Удобно использовать на маленькой кухне, с большим количеством углов. Не темные рейки визуально сделают пространство больше. Причем, в горизонтальном положении они вытягивают помещение, а в вертикальном увеличивают высоту потолка. Длина реек может достигать 2,5 м при ширине 0,30 м. Монтаж проводится не сложно, с применением скоб, саморезов на обрешетке.

Плиточные

Представляют собой квадраты 0,30х0,30 м. В случае, если на них присутствует древесный узор, то при сочетании под разным углом придают кухне уникальность. Подчеркнуть необычность панелей можно светодиодными лампами.

Листовые

Причем, довольно большого размера – 2,40х1,20 метров. За счет этого кухонное пространство можно преобразовать за очень короткое время. Встречаются разные цветовые решения, в которых всегда можно найти свой дизайнерский вариант.

По размерам материал отличается в зависимости от формы и производителя. В стандартном варианте МДФ имеет размеры — 2,4х0,60 м. Листовая форма – 1,22 на 1,40, реечная – 3 м на 50 см, деревянная – 1,20 на 1,40.

Советы по выбору кухонного фартука

Общие сведения

Число приверженцев кухонных панелей растет, потому что это явная экономия денежных средств и времени при монтаже фартука. По отдельности материал не несет какой-то главной роли на кухне и должен поддерживаться другими элементами — оттенком фурнитуры, светом, горшочками с растениями и другими аксессуарами.

Если нет цели выделить область фартука, тогда рекомендуется обратить внимание на нейтральный цвет и оттенок, совпадающий с цветом кухонного гарнитура. Несмотря на часть мнений, подобное оформление смотрится стильно и современно.

Контраст выгодно выделяется тогда, когда на кухне присутствует несколько оттенков, поддерживающих друг друга.

Белая или молочного цвета кухня дает шанс проявить свою фантазию, так как позволяет выбирать варианты оформления. Эти цвета сочетаются с любыми горшками, мозаикой, камнем, деревом.

На кухне черного цвета великолепно выглядят цветы – беленькая роза, лилия, орхидея.

Если помещение однотонного светлого цвета и в сдержанном стиле, то гармонично вписываются стеклянные 3D панели.

Романтикам и путешественникам будет приятно находится на кухне с изображением ночного города, например. Такое скинали поможет взбодриться с утра, и придаст вечеру некую загадочность, особенно при наличии подсветки.

Преимущества и недостатки

Среди достоинств кухонных панелей можно выделить:

  • — возможность кардинально изменить кухню;
  • — способность подходить под любой кухонный гарнитур;
  • — большой выбор цвета;
  • — легкий монтаж и возможность самостоятельной установки;
  • — быстрота;
  • — отсутствие необходимости выравнивания стены, в отличие от укладки плитки;
  • — привлекательная цена;
  • — возможность укрыть за панелями проводку.

Среди минусов отмечены:

  • — слабая водостойкость панелей МДФ;
  • — легкое повреждение пластиковых панелей.

Монтаж собственными силами

Монтировать кухонные панели можно четырьмя способами:

  1. Мастерится деревянная обрешетка из прямоугольных брусков, которые скрепляются шурупами параллельно друг другу. Для точности применяется уровень.
  2. Можно использовать строительные скобы после установки обрешетки, на которую они крепятся и только потом на обрешетку устанавливаются стеновые панели.
  3. Металлический способ является идеальным способом крепления для кухни с неровными стенами. Достаточно без их выравнивания смастерить металлический профиль и прикрепить панели.
  4. Проще всего установить скинали с применением жидких гвоздей, правда потребуется выровнять стену.

Если идет установка панелей из пластика или МДФ, то:

  • — делается разметка для правильного расположения реек;
  • — выполняется каркас с определением количества их и длины. Планки нарезаются перфоратором и прикручиваются к стене;
  • — затем каркас натягивается и прикручиваются перемычки. Происходит обшивка панелями, закрепление плинтусов по периметру области.

Сколько стоит

В среднем цена на панели составляет:

  • за стеклянные – 3 000 руб за кв.м.;
  • МДФ — от 100 рублей за штуку;
  • за ПВХ всего лишь попросят от 35 рублей за штуку;
  • ЛДСП обойдется в 1 000 руб за штуку.

Производители

  • Грифон – российский производитель, который выпускает стеновые кухонные панели. Они влагонепроницаемы, прочны, устойчивы к температурным изменениям. Выполняются из качественного и экологически чистого материала.
  • ASP studio предлагает панели из МДФ, визуально похожие на стекло и глянец. Материал отличается качеством, надежностью.
  • Скиф является российским производителем не только панелей, но и столешниц с богатым вариантом расцветок.
  • Столекс выпускает панели из МДФ и ПВХ – влагостойкие, качественные, разноцветные.
  • Союз ориентируется на стеновых панелях бюджетного варианта. Большой плюс этих панелей – наличие защитной пленки.
  • Трио предлагает панели из ХДФ – водостойкие и термостойкие.
  • Итальянский производитель Cleaf продает панели с изображениями под кожу, древесину, камень, ткань.

Заключение

Каждый человек может оформить кухню оригинально, надо лишь умело сочетать стены, кухонный гарнитур, элементы декора. Кухонные панели – важная часть любого гарнитура и даже интерьера кухни, независимо от ее стиля. Так называемый фартук может быть выполнен из разных материалов – акрил, глянец, искусственный камень, ламинат, плитка, оргалит, дерево, стекло, зеркало, керамика, гипс, пластмасса. Подбираются панели довольно легко. Главное правило – ориентированность не только на красоту, но и практичность.

Ссылка на основную публикацию