Как снять натяжной потолок: частичный демонтаж, демонтаж, видео

Как снять натяжной потолок своими руками

Свою популярность натяжной потолок завоевал благодаря высоким декоративным характеристикам и многообразию вариантов исполнения. Это достаточно прочное и долговечное покрытие, но бывают ситуации, когда нужно заменить электропроводку либо появились серьезные повреждения (крупные разрывы, провисания) на нем и нужен демонтаж. Чтобы аккуратно снять натяжной потолок, необходимо знать основные правила этого процесса и следовать им.

Можно ли снять натяжной потолок

Натяжное покрытие является чистовой декоративной отделкой, которая может быть изготовлена из армированной виниловой пленки либо тканевого полотна. В процессе монтажных работ такой потолок фиксируют к специальному профилю, установленному под основным потолком по всему периметру комнаты. После этого его разравнивают и натягивают под воздействием горячего воздуха. Чтобы его снять и постараться не повредить, нужно придерживаться определенного алгоритма действий, причем для каждого вида покрытия он свой.

Демонтаж натяжных потолков из ткани

Для установки бесшовного тканевого потолка чаще всего применяется штапиковая либо клипсовая система крепления. Преимущество этих систем – это удобство и при проведении монтажных работ, и при демонтаже, поскольку нет необходимости в интенсивном прогревании комнаты. Но здесь стоит учитывать один момент: снимать конструкцию придется полностью, иначе велика вероятность повреждения багета, штапика.

Следует знать, что цельную бесшовную ткань использовать именно в этой комнате повторно не получится. Она подойдет только для помещения, меньшего по площади. Это связано с тем, что при монтаже ее прочно фиксируют в профиле и обрезают лишний материал. Получается, что для повторного натяжения катастрофически не хватает запаса ткани.

Демонтаж пленочного натяжного потолка

Почти такая же система используется при отделке потолочной поверхности штапиковым методом, который больше приемлем для натяжных покрытий из полиэстеровой ткани, а также ПВХ пленки. Этот способ подразумевает раскрой материала приблизительно такого же размера, как потолочная поверхность с обрезанием лишнего после монтажа. Повторное применение здесь также не получится.

Использовать натяжное покрытие еще раз представляется возможным только в случае, если полотно из виниловой пленки, которую фиксируют в профили за счет гарпунной системы. Здесь раскрой материала происходит с учетом его усадки. По периметру натяжного пленочного полотна крепят специальные крючки, заводящиеся в профиль. Именно за счет них надежно и прочно крепится материал. Благодаря такой удобной системе удается и снимать, и заново монтировать декоративную отделку из ПВХ пленки. Главное, придерживаться основных правил демонтажа.

Частичный демонтаж натяжного потолка

Особых отличий в снятии целого полотна или его части нет. Все зависит от типа покрытия и системы крепления. Здесь имеется в виду снятие материала с угла для осуществления каких-либо работ, поскольку сделать это по центру нереально. Также можно попробовать выполнить нужные манипуляции в области межпотолочного пространства через отверстия для ламп и люстры.

Как демонтировать натяжной потолок своими руками

Прежде чем приступить к снятию натяжного полотна, нужно провести ряд подготовительных мероприятий: собрать необходимый инструмент, освободить комнату.

Подготовка помещения перед снятием натяжного потолка

Из комнаты рекомендуется вынести всю мебель, все предметы интерьера, независимо от того, будет демонтироваться весь натяжной потолок или его часть. Если было затопление с верхних этажей, то демонтаж производится частично, но предварительно нужно слить накопившуюся воду через отверстие на месте крепления осветительных приборов. В противном случае растянутое полотно разорвется.

Не только мебель должна быть удалена из помещения, но аквариумы, все домашние питомцы, личные вещи. Освобождают помещение и от осветительных приборов (светильников, люстр). Начинать работы следует в углу для предотвращения разрыва декоративного покрытия. Повреждения приведут к тому, что повторное использование станет невозможным.

Инструменты для демонтажа натяжного потолка

В списке нужных инструментов, материалов и оборудования (при повторном использовании полотен) должны быть следующие:

  • устойчивый стол либо стремянка;
  • набор строительных шпателей (заводских лопаток с загнутыми концами);
  • монтажный скотч;
  • изоляционная лента;
  • строительный нож;
  • плоскогубцы с узкими концами (зажимы со шнурами);
  • отвертка;
  • тепловая пушка.

Если натяжное покрытие демонтируется частично в случае затопления, то для проведения работ потребуется обычный шпатель. Края этого инструмента следует заузить, сточить, чтобы добиться тупых углов и закругленного лезвия. Также необходимо позаботиться об отсутствии заусениц и других неровностей. Для их удаления подойдет наждачная бумага. Шершавая поверхность на шпателе может спровоцировать повреждение декоративного покрытия.

Как аккуратно снять натяжной потолок с клипсовым креплением

Процесс демонтажа натяжного полотна, установленного с использованием клипс, довольно прост и понятен. Необходимости прогревать комнату при клипсовом или кулачковом методе нет, что существенно упрощает работу. Здесь рекомендуется все действия производить максимально аккуратно, чтобы не повредить декоративное покрытие, учитывая непосредственное взаимодействие шпателя с материалом. Существует два способа демонтажа:

  1. Для работ потребуются 2 отвертки, одну из которых следует завести между клипсами в углу помещения, а другую – через 55-60 см. Такой прием дает возможность снизить давление кулачков и легко высвободить полотно от крепления. Аналогичным образом поступают по периметру всего покрытия.
  2. Нужно взять и вставить шпатель между кулачками, отожмется тот из них, который будет подвижным. В результате полотно освободится от зажима. А остальной материал следует снять вручную.

Как разобрать натяжной потолок с гарпунным креплением

Зафиксированное этим методом декоративное полотно из-за легкого способа монтажа также можно разобрать без проблем. Этот тип крепления натяжного потолка отличается возможностью многократного использования. Производить работы рекомендуется с угла комнаты.

Технология проведения демонтажа натяжного потолка предусматривает выполнение следующих действий:

  1. Снять с профиля маскировочную ленту для освобождения материала. Выявить, где находятся прорезные вставки, фиксирующиеся между стеной и материалом, удалить их.
  2. При помощи применения тепловой пушки прогреть помещение до 70 градусов. Эта процедура является обязательной, как результат – увеличение размера полотна и послабление гарпунного крепления.
  3. Снять материал. Если потолочная конструкция ровная, то работы ведутся с угла, а в случае с криволинейным оформлением – с любого участка. Для демонтажа полотна необходимо подняться на стремянку либо стол и при помощи шпателя поддеть и приподнять гарпун. Затем посредством использования плоскогубцев удерживается высвобожденный крюк гарпуна и извлекается полотно из профиля.
  4. Оттянуть материал на себя.
  5. Аккуратными движениями снять декоративное покрытие со специального крепежа. Если при дальнейшем демонтаже будет необходимость в прогреве следующего участка покрытия, то опять применяют тепловую пушку.

Этот алгоритм действий актуален для натяжных пленочных потолков.

Как демонтировать натяжной потолок со штапиковым креплением

Отличительной чертой этого способа монтажа натяжного полотна является фиксация материала «в распор». Для проведения работ по демонтажу декоративного покрытия используют шпатель, отвертки и тепловую пушку. Процесс выглядит следующим образом:

  1. Нагреть комнату при помощи тепловой пушки.
  2. Убрать маскировочную заглушку.
  3. Отжать наружную стенку профиля при помощи шпателя, ведя работы с угла.
  4. Поддеть отверткой штапик и извлечь его.
  5. Снять натяжное полотно.

Если монтажные работы проводились по такой технологии с запасом материала, то есть возможность повторного применения.

Заключение

Чтобы снять натяжной потолок своими руками, необходимо сначала более детально ознакомиться с основными моментами этого процесса. В большинстве случаев алгоритм действий при применении тканевого варианта отделки относительно демонтажных работ такой же, как и при использовании ПВХ-полотен. Единственное различие – отсутствие надобности в тепловой пушке, если снимают бесшовное текстильное покрытие.

Главное в процессе эксплуатации натяжной конструкции – соблюдать определенные рекомендации относительно использования. Тогда риск повредить декоративную отделку будет минимален. Снизить вероятность разрыва натяжного полотна поможет прогрев помещения и применение шпателей с гладкой поверхностью. Только грамотный подход к монтажу и демонтажу декоративного покрытия позволит сохранить его, уберечь от различного рода повреждений.

Полный и частичный демонтаж натяжного потолка: видео, цена, своими руками

Причины для демонтажа натяжных потолков могут быть разными: замена проводки или труб, повреждение полотна, слив воды попавшей под потолок в результате затопления квартиры нерадивыми соседями. В зависимости от проблемы может понадобиться частичный или полный демонтаж. У любого хозяина столкнувшегося с этой проблемой возникает вопрос, как снять потолок с минимальными потерями, не повредив покрытия и можно ли это сделать вообще.

Натяжных потолочных покрытий существует несколько видов, некоторые демонтируются легко, другие же являются практически одноразовыми: все зависит от типа креплений и эксплуатационных качеств пленки.

Затопление – случай, требующий демонтажа

Виды натяжных конструкций

Для того чтобы процесс прошел максимально безболезненно, в первую очередь следует точно узнать вид потолка. Для этого можно посмотреть бланк, который вам выдали в компании, где вы покупали потолок или заказывали его монтаж. Если такие документы посмотреть, возможности нет, можно почитать данную статью, в которой описаны основные виды используемых полотен и креплений.

Потолочных полотен существует всего два вида:

  • Покрытия, изготовленные из ПВХ (поливинилхлорид). Для монтажа и демонтажа потолков из ПВХ требуется тепловая пушка способная прогреть помещение до нужной достаточно высокой температуры. Отличительной особенностью снятия таких потолков является то, что начинается оно от углов к середине.
  • Тканевые бесшовные потолки. Для демонтажа такого покрытия высокая температура не требуется, работы начинаются от центра с постепенным переходом к углам.

Типы креплений разделяются на 3 вида:

  • Гарпунная система применяется только для монтажа потолочных покрытий и ПВХ. Демонтируется относительно легко.
  • Клиновый или штапиковый способ крепления. Эта система крепления может применяться как для ПВХ, так и для тканевых полотен. Такой вид креплений является «одноразовым» при демонтаже, не имея большого опыта, выбить клин, не повредив пленку, практически невозможно. Данный вид креплений используют из-за его дешевизны и при малой высоте отступа.
  • Пластиковые клипсы. Этот вид используется только для монтажа бесшовных тканевых потолков. Снять потолки с таким видом креплений довольно просто.

Демонтаж полотна ПВХ своими руками

Для работы вам понадобятся инструменты, точное знание технологии, по которой данный потолок монтировался, и крайне желательно присутствие помощника.

Инструменты:

  • Неширокий строительный штукатурный штапель. Чтобы максимально обезопасить полотно от повреждений острые углы штапеля следует сточить и обмотать его поверхность армированным скотчем;
  • Монтерский нож;
  • Тепловая пушка;
  • Плоскогубцы желательно с удлиненными губками;
  • Большие специальные прищепки.

Снятие ПВХ-багет – начало демонтажа потолка

Демонтаж ПВХ потолков

В первую очередь следует убрать из помещения все лишнее, освободив пространство для работы, пластиковые вещи, ПВХ-окна можно прикрыть на время работы тканью. Следующим шагом будет нагрев комнаты при помощи тепловой пушки, после чего можно приступать к демонтажу.

Гарпунная система

При демонтаже потолков с креплениями гарпунного вида начинать работу следует с угла помещения. Если есть декоративная вставка, убираем ее и аккуратно при помощи плоскогубцев вытаскиваем полотно за гарпун. Плоскогубцами захватываем именно гарпун, а не саму поверхность полотна. Далее, после того как часть пленки извлечена, проводим при помощи рук извлечение полотна из багета, чтобы не оставить на разогретом пластике следов, лучше всего использовать рабочие перчатки.

Штапиковая клиновая система

Удаляем декоративную вставку, далее чтобы освободить кончик штапика, очень аккуратно используя подготовленный штапель, слегка отгибаем алюминиевый профиль. Следующий шаг извлечение штапика при помощи изогнутой отвертки или другого удобного вам инструмента, действовать нужно также очень аккуратно. После вытягивания можно освобождать требуемую часть полотна из багета. Если вместо штапика использовался клин, освободить и извлечь его будет несколько проще.

Демонтаж бесшовных тканевых потолков

Для проведения демонтажа тканевого потолка нагрев не нужен, что значительно упрощает процесс. При клиновом (штапиковом) способе крепления работы проводятся точно также как и при демонтаже ПВХ. Единственное отличие: начинать следует не с угла, а от середины стены.

При работе с клипсовыми багетами частично демонтировать потолок не получится, снимать полотно придется полностью.

При демонтаже самое главное не спешить действовать очень аккуратно и последовательно, это позволит избежать повреждений полотна.

Если же вы не уверены в своих силах или у вас просто нет времени, тогда лучшим решением будет обратиться к помощи специалистов, чтобы осуществить монтажные и демонтажные работы. Стоимость демонтажа конструкции натяжного потолка всегда значительно ниже, чем его установка.

Узнать ориентировочно, сколько стоит демонтаж, можно из представленной таблицы:

Вид ремонтаЦена
Слив воды1000 руб. за 1 потолок
Демонтаж/монтаж200 руб. за пог. м
Чистка полотна150 руб. за м²
Сушка полотна200 руб. за м²

Как демонтируется натяжной потолок, показано в видео:

Демонтаж натяжного потолка своими руками

Так как установка потолочных конструкций из ПВХ или полиэстеровых тканей – это довольно сложный процесс, многие считают, что и снимать пленку тоже сложно. Такое утверждение необоснованно. Зная принцип и технологию крепления, демонтировать натяжные потолки в домашних условиях можно быстро, даже в одиночку.

В компании «Потолки-Модерн» клиентам выдается акт о выполненных работах, в котором указывается вид пленки (ткани) и тип монтажа. Это позволит демонтировать натяжной потолок своими руками в очень короткое время.

Причины и цель демонтажа

Схема работы напрямую зависит от того, почему необходимо снять потолок, а самое главное – планируется ли его повторное использование. Если конструкция не устраивает концептуально, и вы решили обновить интерьер при помощи новых стройматериалов (штукатурка, гипсокартон, и т. п.), то снимать потолок можно самостоятельно и без особых мер осторожности.

Доходит до того, что в пленке или ткани делают разрезы по периметру, а оставшиеся куски снимают вместе с профилем.

Если же вам нужно сохранить полотно, или планируется демонтаж его части (в случае затопления квартиры, при вставке декоративных элементов и дополнительных светильников), важно учитывать особенности конструкции:

  • способ крепежа,
  • вид полотна,
  • наличие осветительных элементов,
  • дополнительные наружные и внутренние углы, гнутый профиль.

Чтобы добиться успешного демонтажа, необходимо определить тип крепежной системы.

Инструкция по демонтажу, в зависимости от вида крепления натяжного потолка

На сегодняшний день существует 3 типа крепежа для установки пленки из ПВХ или ткани из полиэстера в качестве отделочного материала:

  • Штапиковое – монтируется при помощи клиньев (кулачков).
  • Клипсовое – для тканых полотен, без дополнительных крепежных деталей.
  • Гарпунное – только для пленочного покрытия.

Последний способ самый распространенный, так как несложен в монтаже, предусматривает возможность переустановки и ремонта при небольших повреждениях.

Демонтаж натяжного потолка с гарпунным креплением

Устройство крепления предельно простое: по периметру полотна припаивается плотная кромка в форме гарпуна, который крепится на пластиковый профиль, зацепляясь «крючком». Подходит исключительно для монтажа ПВХ пленки.

Основное преимущество технологии – высокая надежность и возможность повторного использования. Однако заводская подготовка полотна (сварку) требует больше времени и немного увеличиваются сроки выполнения заказа по монтажу у заказчика.

Читайте также:  Красивые одноэтажные дома с террасой и бассейном: роскошный House IV

Работа по демонтажу своими руками происходит в 4 этапа:

  • Необходимо снять декоративную заглушку и освободить потолок от всех светильников и декоративных элементов. Кроме багета (профиля из алюминия или пластика) и штатного крепления полотно ничто не должно удерживать.
  • Перед снятием можно разогреть крепление при помощи фена или тепловентилятора, но полотно демонтируется и при комнатной температуре, только с гораздо большими усилиями.
  • За заглушкой (плинтусом) в технологическом зазоре виднеется наружная часть гарпуна. Осмотрев ее по всему периметру, вы найдете стык крепежа. В этом месте надо действовать очень аккуратно – если неудачно потянуть, полотно может разорваться. Начинать демонтаж лучше именно с места стыка, и вынимать гарпун с обеих сторон от него.
  • Небольшой участок профиля отгибается при помощи специальных шпателей и лопаток определенной формы, и окантовка легко вынимается из багета руками. В углах крепление более прочное, эти участки лучше подогреть. Для таких целей подойдет любой фен для волос.

В домашних условиях можно разбирать крепление, используя различные подручные приборы, вплоть до строительного шпателя, кухонной лопатки или десертного ножа.

Видео демонтажа натяжного потолка с гарпунной системой крепления

Клиновая система монтажа

Основана на самозажимном принципе. В стеновой багет П-образной формы закладывается край полотна и плотно зажимается штапиком (клинышком). Излишки срезаются, а по периметру крепится маскировочная лента.

Применяется в большей мере для крепления на тканевый потолок, но отлично работает и с ПВХ (Cerutti). Эффективна только для бесшовных потолочных конструкций.

Преимущество штапиковой системы – это умеренная стоимость, универсальность, и простота монтажа.

При демонтаже штапикового крепления надо снять декоративную ленту, клинышки аккуратно поддевать подручным инструментом и по очереди убирать. Полотно легко вынимается.

Клипсы (прищепки)

Используются в тканевых сериях продукции Clipso и Descor. Профиль представлен в виде своеобразной прищепки и не требует дополнительных крепежных деталей. Одна часть клипсы – неподвижная часть профиля, а вторая отгибается, чтобы завести полотно натяжного потолка внутрь. Ткань вдавливается в профиль при помощи полукруглой лопатки и сразу прижимается движущейся частью клипсы.

Декоративные накладки не нужны – натяжной потолок располагается вплотную к стене, без технологических зазоров.

Чтобы отсоединить ткань от багета, достаточно с силой надавить на полотно около стены. Подвижная часть клипсы сдвинется, освобождая край ткани.

Случаи, при которых демонтируется натяжной потолок

Основные причины мы рассмотрели ранее, остановимся на них подробнее. Выясним, когда необходимы радикальные меры, а когда можно обойтись малыми затратами.

Небольшое повреждение

Даже очень прочную пленку ПВХ можно проколоть или разрезать. Самый частый случай – пробитие пробкой при неудачном открытии шампанского.

Если повреждена та часть полотна, которая расположена близко к краю, то после частичного демонтажа порванный участок аккуратно вырезается, не доходя 1 сантиметр до гарпуна. Полученное место среза ровно приклеивается качественным специализированным клеем к краю возле гарпуна, и он вставляется обратно в багет.

Разрывы на натяжном потолке при клиновом креплении скрыть или устранить гораздо сложнее. Если полотно оторвано вдоль плинтуса, то вероятность восстановления очень низка. В случае разрыва от стены к центру, или ближе к середине потолка, процент успеха в этом деле возрастает.

Пленка или ткань демонтируется в соответствии с технологией, на разрыв клеится предусмотрительно запасенный кусочек ПВХ пленки или тончайшая стеклоткань. Крупные повреждения сшивают капроновыми нитями (эстетический вид потолка может сильно пострадать).

Образовавшиеся складки или провисания после ремонта легко устраняются, если прогреть место повреждения обычным феном для волос. Можно использовать и бытовой тепловентилятор.

Крупные разрывы и провисы

Образуются от резких перепадов температур или в результате ошибок, допущенных при монтаже. Если натяжной потолок провис, то самым оптимальным выходом будет вызвать монтажников компании, которая занималась установкой. По предъявлению гарантийного талона профессионалы обязаны устранить недочет.

Когда повреждения вызваны снижением температуры воздуха до критического значения (отключением отопления в доме), или сильной усадкой здания, а на замену полотна нет денег, можно попробовать два способа:

  • Разрывы заклеить с обратной стороны кусочком ПВХ-полотна (стеклоткань на больших поверхностях лучше не использовать).
  • Провисы хорошенько прогреть теплым воздухом. Полотно должно вернуться в исходное состояние. В противном случае решение зависит от способа крепления. Полотно с гарпуном натянуть повторно не удастся, а вот в клипсовый или штапиковый профиль больше вероятности закрепить.

Впрочем, при гарпунном способе тоже можно пойти на риск: обрезать весь гарпун по периметру, сменить профиль на штапики, и закрепить. Но этот способ подходит только при достаточных размерах ткани или пленки, и отсутствии швов.

Большие дыры, особенно в местах обхода трубы, устранить проблематично. В большинстве случаев требуется замена полотна.

Скопление жидкости

Самый частый вариант – затопление соседями, живущими этажом выше. Реже случаются проблемы с прохудившейся крышей. В любом случае, возникает одинаковый эффект: потолок провисает в местах скопления воды.

  • Снять один из осветительных приборов (если таковые имеются), отсоединить отверстие в потолке от направляющих, и аккуратно слить через него воду.
  • Высвободить в углу комнаты из профиля значительную часть полотна (со стороны, дальней от скопления жидкости, чтобы она не пролилась раньше времени). Создать своеобразное «горлышко» как у кувшина, и понемногу перегнать к нему жидкость.

Внимание! Есть стандартных совета опытных мастеров, которые необходимо учесть:

  • Перед процедурой выключить подачу электроэнергии в помещение.
  • Взять помощника (а лучше двоих).
  • Посуда для сбора жидкости с потолка должна быть вдвое больше, чем вы подумали изначально.

Зачастую масштабы «трагедии» оцениваются необъективно, берется маленькое ведро или таз, и большая часть воды вытекает мимо. В результате комната затоплена.

Когда воды в потолке не осталось, пространство над натяжным потолком надо высушить. Желательно снять полотно полностью. Если такой возможности нет, надо поставить тепловентилятор или бытовую пушку до полного исчезновения влаги.

Все манипуляции можно самостоятельно проводить только при наличии навыков повторного монтажа. В противном случае все-равно придется вызывать мастеров.

Плесень

Появление грибка внутри потолочного пространства неизбежно приводит к демонтажу и утилизации натяжного потолка. Проводится полная антисептическая обработка в помещении, после чего можно снова выполнять декоративную отделку.

Появление пятен

Разводы на тканевых полиэстеровых потолках, образовавшиеся в результате затопления, вымыть какими-либо моющими средствами, не удастся. Однако, есть способ недорогого исправления ситуации: можно закрасить полотно по всей площади акриловой краской с высокой кроющей способностью. Следов от пятен, как правило, не остается.

Без перекрашивания остается только выполнять демонтаж и заменять полотно.

Что необходимо для снятия натяжного потолка?

Успешно высвободить пленку или ткань из профиля без повреждения места крепления и нарушения целостности покрытия, можно, только с полным прогревом всей площади полотна.

«На холодную» тоже демонтируют, но, в таком случае, высок риск порвать материал!

Сворачивают натяжной потолок лицевой стороной внутрь, минимизируя количество складок.

Перечень инструментов зависит от вида крепежа, но есть обязательные для всех случаев:

  • строительные трикотажные мягкие перчатки,
  • демонтажный шпатель и лопатка (для гарпунного крепления),
  • строительный шпатель,
  • стремянка,
  • тепловая пушка.

Если необходим ремонт материала, то понадобится также строительный нож, суперклей и кусок полотна.

Для переноса конструкции на другое место или временного демонтажа вместе с багетом (при проведении отделочных работ в помещении), потребуется помощник и дополнительные инструменты:

  • монтажные прищепки (их может заменить пара помощников),
  • отвёртка,
  • тонкогубцы,
  • отвертка,
  • шуруповерт.

На каждом этапе нужна аккуратность: и при работе с полотном, и при снятии профиля (особенно пластикового). Одно неловкое движение или лишнее усилие – и приходится покупать новый багет или ремонтировать материал.

На заметку: если полотно порвалось точечно, место прокола или надрыва аккуратно спрячется установленным туда светильником или предметом декора.

Когда нужна профессиональная помощь?

Обращаться к специалистам-монтажникам обязательно, если вы планируете демонтировать сложную многоуровневую натяжную конструкцию с полупрозрачными вставками и обилием светильников на потолке.

Компания «Потолки-Модерн» готова оказать профессиональную поддержку в подобных случаях. Мы даем гарантию на полотна и качество крепежа. Проблемы оперативно и слажено устраняются!

Делаем демонтаж натяжного потолка своими руками: видео-инструкция

Натяжные потолки – красивое и надежное решение для интерьера, но иногда случается так, что необходимо демонтировать конструкцию. Возможно, есть нужда в смене проводки или сливе воды. Сложностей в демонтаже конструкции самостоятельно обычно не возникает, но стоит помнить, что конструкцию придется далее устанавливать обратно, а сделать это без вызова специалистов достаточно сложно.

Следует помнить, что нельзя пользоваться пассатижами во время совершения демонтажа, в противном случае можно повредить пленку.

  • Популярные виды крепления потолков
  • Как снять натяжной потолок самостоятельно
  • Рекомендации, как снять натяжной потолок с последующей установкой
  • Как самому снять натяжной потолок
  • Безопасный способ демонтажа натяжного покрытия (видео)

Популярные виды крепления потолков

Ввиду того, что вариантов установки конструкции несколько, существует также и несколько способов демонтажа натяжных потолков. Для полного снятия натяжного потолка следует знать вид его крепления. Возможно, что полный демонтаж потолка не потребуется, можно обойтись снятием лишь части конструкции. Каждый специалист использует тот вид крепления, который желает заказчик. Если клиент знает, какой вид крепления использовался во время установки потолка, то демонтаж пройдет гораздо проще.

Типы закрепления конструкции:

  • Кулачковое крепление;
  • Гарпунное крепление;
  • Клиновое крепление.

Первый вариант крепления походит на зажим, в этом случае полотно во время установки ведет за собой кулачок, который обеспечивает надежную фиксацию полотна.

Второй тип крепления натяжной конструкциисостоит из клина, который расположен в паз багета с уже натянутым полотном. Далее в конструкцию располагается потолочный плинтус, еще более зажимающий клин.

Крепление при помощи гарпуна состоит из окантовки крючковатой формы или гарпуна, закрепленного в специальном пазе багета. Этот вид крепления создается на производстве, оно припаивается по всему периметру потолка в соответствии с замерами помещения, для которого изготавливается полотна. Этот вид крепления удобен тем, что его установку и демонтаж легко осуществить самостоятельно, риск повреждения полотна в этом случае минимальный. Гарпунное крепление не деформирует полотно, в отличие от двух других видов крепления.

Ввиду того, что при клиновом и кулачковом видах крепления потолок сжимается и меняет свою форм, повторная его установка представляется невозможной.

Поэтому необходимо убедиться, что снятие пленки во время демонтажа действительно необходимо, вполне возможно, что достаточно лишь нескольких отверстий, которые были сделаны для светильников.

Как снять натяжной потолок самостоятельно

Для проведения демонтажа полотна с кулачковым креплением нужно использовать шпатель, лучше всего, если он будет сделан из пластмассы. Кулачок во время демонтажа отжимается, пленка из-под него аккуратно вытягивается. Далее шпатель располагается в место, где полотно уже демонтировано и пленка снова вытягивается. Снятие потолка с кулачковым креплением можно осуществить самостоятельно.

Для осуществления демонтажа потолка с гарпуном достаточно снять пластмассовую вставку с багета, далее, применяя шпатель, оттянуть у гарпуна подвижную часть. Полотно просто вытаскивается из багета своими руками.

Снятие потолка с клиновым креплением осуществить легко, здесь даже не требуется вытягивание полотна шпателем. Достаточно снять плинтус, клин ослабится, далее необходимо разжать шпателем крепежи багета.

Рекомендации, как снять натяжной потолок с последующей установкой

Снятие потолка с последующей установкой представляет собой некоторые трудности.

Далеко не всегда удается демонтировать полотно таким образом, чтобы оно осталось недеформированным:

  1. Если в помещении установлены одноразовые профили, то без повреждений полотна не обойтись, можно просто разрезать потолок. В противном случае сначала необходимо снять плинтус с потолка, а затем демонтировать непосредственно полотно.
  2. Полотно из ПВХ демонтируется с применением высокой температуры. Для снятия такого потолка необходимо прогреть помещение до 50 градусов, а затем непосредственно пленку. Не обязательно прогревать все помещение, если демонтаж осуществляется самостоятельно. Достаточно разогреть пленку так, чтобы она просела, а дальше можно выкрутить шурупы при помощи инструмента. Это нужно для того, чтобы полотно просело, иначе его можно повредить при демонтаже.
  3. Если некоторые декоративные элементы приклеены, то их можно удалить при помощи инструментов, главное аккуратно и медленно перемещать его вдоль изделия.
  4. Потолки из ПВХ, установленные с гарпунной и клиновой системой, необходимо начинать демонтировать с углов. Удаление пленки всегда происходит от угла к центру. Необходимо аккуратно отогнуть алюминиевый профиль, если потолок установлен с помощью клина. Главное не повредить багет, инструменты должны быть тупыми.

Если планируется установить потолок после демонтажа снова, то главное – не повредить полотно.

Для бесшовных потолков нет нужды в нагреве их до высоких температур. Разница в демонтаже с потолками из ПВХ состоит в том, что нужно начинать с центра и идти к краям.

Установка такого потолка повторно зависит от аккуратности демонтажа. На протяжении всего демонтажа необходимо прогревать полотно.

Как самому снять натяжной потолок

Можно выделить несколько основных моментов, чтобы демонтировать натяжной потолок самостоятельно.

Следует знать, что поставить потолок обратно удается далеко не во всех случаях, решающим фактором в этом деле является аккуратность снятия полотна.

Инструкция пошагово:

  1. Определить, какой тип крепления имеет потолок, чтобы подобрать правильный способ его демонтажа.
  2. Также следует убедиться, что требуется полное удаление потолка, возможно, что потребуется лишь частично снять его, проделать отверстия или воспользоваться уже готовыми отверстиями для светильников.
  3. Необходимо знать, из каких материалов сделан потолок, чтобы определить, какой инструмент следует использовать для того, чтобы убрать его.
  4. Разобрать потолок необходимо правильно, используя подходящие инструменты, полотно необходимо снимать аккуратно, не торопясь.

Безопасный способ демонтажа натяжного покрытия (видео)

В заключение можно сказать, что снять натяжной потолок самостоятельно можно, главное сделать это аккуратно, если планируется повторная его установка. Следует помнить, что полное снятие натяжного потолка нужно не во всех случаях, например, слить воду с потолка легко, используя отверстия для светильников. Если не спешить и сделать все правильно, то можно разобрать конструкцию не вызывая специалистов.

Как снять натяжной потолок своими руками: пошаговая инструкция

Демонтаж натяжных потолков в 3 шага

Подвесная потолочная система, как и любая другая, может нуждаться в ремонте, для чего ее приходится частично или полностью демонтировать. Можно пригласить мастеров или попытаться все сделать своими руками. Разберемся, как самостоятельно снять натяжной потолок, чтобы не испортить полотнище.

1 Определяем разновидность натяжных систем

Перед тем как приступить к работе, нужно определиться, с конструкцией какого типа предстоит иметь дело. Принцип крепления напрямую зависит от материала, из которого изготовлено полотно. Это может быть одна из двух разновидностей:

  • Ткань. Производится из синтетических волокон, пропитывается специальными составами. Отличается высокой прочностью, износостойкостью, не чувствительна к низким и высоким температурам. Полностью безопасна, огнестойка, хорошо удерживает звук. Из недостатков стоит отметить невысокую пластичность, значительный вес и большую, по сравнению с аналогом, стоимость.
  • Пленка. Изготавливается из поливинилхлорида, может иметь различную толщину. Чувствительна к повышению и понижению температуры. При сильном нагреве растягивается, при замораживании трескается. Безопасна при условии, что это продукция высокого качества.
Читайте также:  Монолитная фундаментная плита: пошаговая инструкция (видео)

Стоимость поливинилхлоридной пленки относительно невысока, выпускается покрытие в трех вариантах текстуры: матовая, глянец и сатин. Основной недостаток: уязвимость к механическии повреждениям.

Способы крепления конструкций

Вне зависимости от способа фиксации монтаж подвесной системы начинается с установки профилей. Именно они впоследствии будут удерживать натяжное полотнище. Для его фиксации используются три способа:

  • Гарпунный. По краям полотна приваривается специальная кромка, ее форма напоминает гарпун. Пленка заправляется в профиль, где кромка расправляется и удерживает потолок на месте.
  • Штапиковый или клиновый. Края полотна фиксируются в профиле специальным распорным элементом, который называется штапик.
  • Кулачковый, он же клипсовый. Материал удерживается упругими пластинами особой формы, расположенными внутри багета.

Для монтажа пвх полотна могут использоваться два первых способа. Для фиксации конструкции из ткани применяют только клипсовый и штапиковый метод. Это объясняется особенностями каждого отделочного материала.

2 Выполняем подготовительные работы

Перед тем, как снять натяжные потолки, начните с подготовки. Прежде всего нужно подобрать стремянку. Она должна быть устойчивой и достаточно высокой, чтобы снимать полотно было удобно. Кроме нее понадобятся инструменты:

  • Шпатель для натяжного полотнища. Его основное отличие от обычного строительного — отсутствие заостренных уголков. Если такого нет, можно сделать его своими руками. Для этого берем обычный инструмент шириной 9-10 см, стачиваем на нем острые кромки и скругляем углы.
  • Монтажные прищепки. Они используются для временного закрепления материала на багетах.
  • Прочная отвертка, ее конец должен быть загнут.
  • Плоскогубцы с изогнутыми длинными губками.
  • Кроме этого при демонтаже ПВХ-покрытия понадобится еще и тепловая пушка. С ее помощью пленку разогревают, чтобы она стала пластичной.

Оптимально использовать модели, которые работают от газовых баллонов. Электрические обычно очень мощные, поэтому их использование со стандартной проводкой может привести к проблемам.

После того, как подготовлены все инструменты, необходимо приготовить рабочее место.

  1. Временно выносим из комнаты все предметы, которые могут испортиться под воздействием высокой температуры, убираем растения и домашних питомцев.
  2. По возможности защищаем от перегрева ту часть обстановки, которую вынести нельзя.
  3. Демонтируем все потолочные светильники.

3 Определяем, как снять натяжной потолок своими руками

Технология процесса демонтажа зависит от способа, который был выбран для установки. Подробно разберем каждый из них.

Гарпунное закрепление

Используется только для ПВХ-покрытия. Крепеж очень удобен тем, что позволяет многократно разбирать конструкцию без повреждения полотнища. Снимать пленку начинают от угла. Действия проводятся в такой последовательности:

  1. Если стык закрыт декоративными элементами, убираем их.
  2. Включаем тепловую пушку и поднимаем температуру в комнате. Это необходимо, чтобы пленка нагрелась и растянулась. Натяжение уменьшится и можно будет разбирать крепление. Прогреваем пленку от центра к углам.
  3. Отжимаем отверткой гарпун. Аккуратно вводим шпатель в щель и поддеваем гарпун. Водим инструментом вправо-влево, тем самым отжимая крепление от багета. На противоположной стене делаем то же самое.
  4. Тянем шпатель вниз, освобождая полотнище из фиксатора. Двигая инструмент вдоль профиля, продолжаем вынимать пленку.

Если впоследствии предполагается натянуть покрытие обратно, его нельзя деформировать.

Для больших площадей оптимально будет закрепить его монтажными прищепками. В маленьких комнатах можно попробовать снять пленку без разогрева. Делать это нужно особенно аккуратно, чтобы не разорвать полотно.

Фиксация штапиком

Используется для всех видов потолков. Для демонтажа необходимо вынуть из профиля крепежные элементы-штапики. Предлагаем пошаговую инструкцию.

  1. Прогреваем поливинилхлорид до размягчения. Если потолок тканевый, этого делать не нужно.
  2. Берем плоскогубцы с длинными губками или загнутую отвертку, и очень осторожно разжимаем профиль.
  3. Заводим шпатель за штапик и тянем его вниз. Крепеж выходит из паза и освобождает полотнище.

Как и в предыдущем случае, закрепляем его на зажимах, чтобы не деформировать.

Если демонтируется штапиковое крепление, поставить на место натяжное полотнище можно будет только в случае, если монтажники оставили достаточный запас материала. Иначе натянуть полотно не представляется возможным.

Клипсовое крепление

Предназначено для монтажа слабо растяжимых покрытий, какими являются ткани с полимерной пропиткой. Клипса представляет собой разновидность крепления, внутрь которого заправляется край покрытия. Чтобы самому его снять, нужно вынуть край из фиксатора. Начинаем демонтаж от середины стены.

На участке соединения потолочной и стенной поверхностей нажимаем на полотнище. Одновременно аккуратно разжимаем крепление плоскогубцами либо отверткой. Фиксация ткани ослабевает и ее можно вынимать из клипсы. Делаем все осторожно, чтобы сохранить полотно. Оно понадобится для последующей установки. Правда, она возможна только в случае, если ткань не была обрезана слишком коротко при монтаже.

Особенности демонтажа тканевой конструкции

Многие опасаются за сохранение целостности ткани при демонтаже, поскольку она недостаточно эластична. Опасения напрасны, если работы выполняются правильно. Нужно учесть несколько правил:

  • Снимают тканевое покрытие только в направлении от середины к углу. Последующий монтаж, если он предусмотрен, выполняется аналогично.
  • Прогревание помещение в процессе работы необходимо, но оно не должно быть таким же сильным как для ПВХ-пленки.
  • Небольшие неровности можно самостоятельно убрать, нагревая проблемный участок. Важно знать, что близко к покрытию источник тепла не подносят. Иначе оно деформируется.
  • Снять тканевое полотнище частично, как это возможно для пленочного, нельзя. Крепления не выдержат веса материала, что приведет к выламыванию фиксаторов.

Чтобы исключить оставшиеся вопросы, предлагаем посмотреть видео по теме.

Как видите, если возникла такая необходимость, можно снять натяжной потолок и поставить обратно. Как сделать это правильно, мы рассказали. Это довольно сложная процедура, которую нужно выполнять с точным соблюдением технологии. В одиночку справиться вряд ли получится. Желательно найти себе помощников, которые обеспечат безопасность и высокое качество работ.

Какой класс ламината лучше выбрать в квартиру?

Долговечность ламината зависит не только от качества исходных материалов, используемых производителем. Существенное влияние на срок службы ламината оказывает режим эксплуатации: ежедневный трафик в помещении, наличие мобильной мебели, присутствие домашних животных. Класс ламината должен соответствовать фактической нагрузке на пол. Выясним, какие параметры следует учитывать и какой класс ламината лучше для квартиры.

Конструкция ламината

Доска ламината представляет собой “бутерброд”, состоящий из нескольких компонентов. Базой становится стабилизирующий слой — тонкая плита из картона, пропитанного смолами. От неё зависят жесткость и влагостойкость ламината.

Несущий слой создается из древесноволокнистых планок. Он придает доскам шумо- и теплоизолирующие свойства, обеспечивает прочность на излом. В несущие конструкции монтируются замковые соединения, посредством которых соединяются части напольного покрытия.

Декоративный слой наносится на бумагу с меламиновым покрытием. Напечатанный на нем рисунок формирует дизайн пола после монтажа ламината. Изображение может имитировать текстуру дерева, металла, камня, пластика.

Финишным слоем становится оверлей — прозрачное покрытие из акриловой смолы (некоторые производители используют меламиновые смеси). Толщина этого компонента влияет на прочность и износоустойчивость ламината. Текстура оверлея может оставаться матовой или выполняться в виде зеркально-гладкой поверхности.

Принципы разделения ламината на классы

Срок, в течение которого ламинат сохраняет внешний вид под действием нагрузок, определяет класс ламината. Толщина досок не оказывает влияния на износоустойчивость и долговечность декоративного слоя ламината. Эти свойства определяются только одним параметром: качеством защитного верхнего слоя.

Определенный класс присваивается напольному покрытию по результатам тестов. Европейские производители ориентируются на нормы EN-13329, российские — на требования ГОСТ 32304-2013. В ходе испытаний оцениваются полтора десятка параметров ламината. Итоговый класс основывается на худшем показателе замеров.

Важные особенности ламината

Износоустойчивость ламината определяется с помощью абразиметра Taber Abraser. Это устройство содержит два абразивных диска и вращающуюся платформу, на которой крепится тестируемый ламинат. Результаты исследования позволяют оценить сопротивление оверлея истиранию под любым возможным углом.

Производители стремятся дополнить сведения о присвоенном напольному покрытию классе. Для этого на упаковки ламината помещают информацию о свето- и влагостойкости досок, выделении ими формальдегида и сопротивляемости к воздействию бытовой химии или красителей.

Классы ламината

В случае с классами ламината справедливой становится очевидная истина “больше — лучше”. Чем выше цифра на упаковке ламината, тем дольше он прослужит после укладки на пол при соблюдении строительной бригадой техники монтажа.

31 класс

Используется в помещениях с малым трафиком, посредственно переносит интенсивные нагрузки. При соблюдении правил ухода прослужит до десяти лет. В квартирах прослужит до 15-18 лет. Основными достоинствами остаются низкая цена и разнообразие предлагаемых производителями дизайнов. Традиционные недостатки — низкая влагостойкость и акустический дискомфорт при хождении по покрытию в обуви с жесткой подошвой, а также постепенное уменьшение доли на рынке – место 31 класса занимает 32 класс.

32 класс

Наиболее популярный в России тип ламинированных напольных покрытий. Подходит для помещений со средним трафиком. Срок службы достигает пятнадцати лет. В квартирах прослужит до 20-25 лет. Относится к среднему ценовому диапазону. Текстура верхнего слоя может имитировать древесные волокна – аналог браширования. Преимущества заключаются в хороших звукоизолирующих свойствах (при толщине 12 мм) и повышенной прочности. Недостатком остается низкая стойкость к воздействию влаги.

33 класс

Оверлей досок содержит дополнительные компоненты для повышения прочности. В помещениях с интенсивным трафиком прослужит до 20 лет, в квартирах — до 25-30 лет. Хорошо сопротивляется воздействию предметов с малой площадью опоры — каблукам дамских туфель, ножкам стульев и кресел. Достоинства покрытия заключаются в высокой износоустойчивости и длительном сроке службы. Недостатком остается посредственное сопротивление влаге, из-за чего доски не рекомендуются в качестве напольного покрытия в ванных.

34 класс

Планки обладают высокой плотностью и содержат упрочняющую пропитку. Покрытие используется для отделки помещений с интенсивным трафиком в шоппинг-моллах, бизнес-центрах, аэропортах. Применение в квартирах позволит не менять напольное покрытие в течение 35-45 лет. Пригоден для укладки на пол в ванных комнатах (водостойкие варианты). Достоинства — отличное сопротивление влаге, выдающаяся прочность, разнообразие форм и размеров. Единственным недостатком становится высокая цена.

Сводная таблица классов ламината

Параметр31 класс32 класс33 класс34 класс
Толщина планок, мм6–87–128–128–12
Толщина оверлея, мм0,20,2–0,4до 0,4до 0,6
ИзносоустойчивостьAC-3AC-4AC-5AC-6
Тест Taber, баллов2500400065006500
Сопротивление ударамIC-1IC-2IC-3IC-4
Водополгощение, %1818186–8

О толщине и влагостойкости

Класс напольного покрытия — не единственный параметр, который следует учитывать при покупке ламината. Существенное влияние на комфорт жильцов квартиры окажут толщина досок и их устойчивость к впитыванию влаги.

Влагостойкость

На упаковках ламината можно встретить две маркировки — “влагостойкий” и “водостойкий”. В первом случае покрытие способно непродолжительное время сопротивляться проникновению жидкости в стыки между планками. Во втором — переживает длительный контакт с водой без каких-либо последствий благодаря пропиткам из смол и воска. При ремонте ванных и душевых комнат целесообразно приобретать водостойкий ламинат, для кухни подойдет его влагостойкий аналог.

Толщина

Толстые доски (8–12 мм) рекомендуется укладывать в помещениях с тяжелой мебелью и техникой. Высокая механическая прочность позволит ламинату сохранить свой внешний вид без образования вмятин или сколов. Актуальны подобные решения и в комнатах с холодным полом — теплоизолирующие свойства толстого ламината выше, чем у тонкого.

Зависимость класса ламината от комнаты в квартире

Выбор класса ламината стоит привязать к функциональному назначению помещений квартиры. Общий план будет выглядеть следующим образом:

  • Спальни, кабинеты — 31,32 классы;
  • Гостиные, детские комнаты — 32, 33 класс;
  • Кухни, коридоры — 33, 34 классы;
  • Ванные — 33 или 34 класс (влаго- водостойкие).

Цены на ламинат

Стоимость ламината зависит не только от его классовых характеристик. На цену влияют и иные факторы — геометрические размеры ламината, фабрика-производитель, особенности дистрибуции определенной коллекции. Приведем диапазон стоимости квадратного метра ламината в крупных сетевых магазинах:

  • 31 класс — 250–500 рублей;
  • 32 класс — 350–1600 рублей;
  • 33 класс — 450–1900 рублей;
  • 34 класс — 650–2100 рублей.

Представленные цены актуальные на начало 2020 года.

Итоговые рекомендации

Мы рекомендуем не экономить, покупая изделия 31-32 классов, а остановиться на 33 классе ламината для квартиры. На данный момент этот класс является лучшим по соотношению цена-долговечность. Однако при должном уходе и аккуратности 32 класс также может прослужить достаточно долго в вашей квартире. Варианты 31 и 34 класса стоит рассматривать в крайних случаях: первый, как самый дешевый, бюджетный ламинат на недолгий срок эксплуатации, второй – как самый износостойкий, в первую очередь подходящий для коммерческого использования.

Чтобы продлить срок службы ламината в квартире следуйте нескольким простым правилам:

  • перед укладкой оставьте ламинат на пару дней в комнате, ни в коем случае не укладывайте ламинат сразу после покупки – он имеет свойство изменять размеры в зависимости от комбинации температуры и влажности;
  • по этой же причине укладывайте ламинат в соответствии с правилами – соблюдая зазоры от стен и предельные перепады высот пола;
  • проводите регулярную уборку покрытия влажной (но не мокрой) тряпкой или мопом;
  • старайтесь не оставлять на долгое время большое количество жидкости на ламинате;
  • используйте мягкие подкладки для мебельных ножек, а для кресел на колесиках используйте мягкие коврики по диаметру подвижной части;
  • своевременно ремонтируйте поврежденные доски, замазывайте царапины и сколы специальными пастами и затирками, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение поверхности.

Следование этим простым инструкциям поможет продлить срок службы ламината в квартире на 10-20 лет, от указанных производителем на упаковке.

Как выбрать ламинат для квартиры по цене и качеству – советы эксперта

Вопросом как выбрать ламинат для квартиры по цене и качеству часто задаются те, кто отправляется в магазин с надеждой купить товар нормального качества и не быть обманутым, поддавшись на предложение приобрести дешевый, но очень «качественный» товар.

Задача этой статьи предостеречь вас от опрометчивых решений и дать практические советы по выбору ламината хорошего качества по разумной цене.

Говорить будем по существу вопроса и без лишней «воды».

Ламинат какой толщины лучше выбрать для квартиры

Ну, давайте начнем с толщины ламината, хотя это конечно не единственный критерий выбора.

Ламинированное напольное покрытие или, как его называют, ламинат существует толщиной от 6 до 12 мм. Чем он толще, тем выше его жесткость и шумоизоляция.

Читайте также:  Какие бывают виды крыш домов

Толстый ламинат более надежно лежит на полу, и ногами это чувствуется.

Кроме этого толстый ламинат не так громко издает звуки от шагов, когда вы по нему ходите. Тонкий ламинат в этом смысле более «звонкий». Кому-то это может не нравиться.

Но ламинат толщиной 12 мм стоит весьма дорого, да и нет в нем особой нужды.

Слишком тонкий ламинат тоже выбирать не следует из-за невысоких эксплуатационных характеристик.

Оптимальной будет толщина 8-10 мм, в зависимости от возможностей вашего бюджета.

Если качество выбранного ламината будет нормальным, то и 8 мм будет достаточно, особенно для небольших помещений.

А вообще статистика показывает, что 80% продаж составляет именно ламинат толщиной 8 мм.

Существует мнение, что более толстый ламинат лучше скрывает неровности, поэтому под него не обязательно тщательно готовить поверхность пола.

Это ошибочное мнение. Готовить основание нужно в любом случае. Просто в случае с более толстым ламинатом мы чуть позже обнаружим возможные проблемы.

Если вы не столь ограничены в бюджете, то можно порассуждать о преимуществах того или иного ламината. Ну, например, у более толстого ламината более плотная структура, поэтому на практике у него несколько выше влагостойкость.

Это можно учитывать в зависимости от помещения, для которого выбирается ламинат.

Ламинат какого класса лучше выбрать для квартиры

Вообще ламинат по классам износостойкости подразделяется на классы с 21-го по 43-й.

Но для бытовых целей, как в нашем случае, нас будет интересовать только 32-й и 33-й класс.

41-43 классы рассматривать тоже не имеет смысла, поскольку это покрытия специального назначения для помещений с очень высокими механическими нагрузками.

Как можно видеть на фото, 21-23 классы относят к бытовым. На практике – это «деньги на ветер». Даже не стоит им уделять внимание. Серьезные производители уже отказываются от продукции такого класса из за низких эксплуатационных характеристик.

А 31-34-й классы относят к коммерческим. На самом деле для бытовых целей самым оптимальным вариантом как раз и будут 32-й и 33-й класс.

Если у вас есть сложности с приобретением качественного ламината по приемлемой цене или в ваших магазинах нет достаточного выбора, то могу порекомендовать интернет-магазин с проверенной репутацией parketov-store.ru , в котором собраны более 50 брендов отечественных и европейских производителей. Магазин предоставляет сертификаты качества, гарантии возврата в течении 14 дней, а также профессиональных менеджеров-консультантов, которые отлично ориентируются в ассортименте и помогут подобрать напольное покрытие под ваш запрос.

Не имеет смысла гнаться за очень высоким классом износостойкость.

Например, ассортимент 34-го класса значительно меньше, чем 33-го. Да и цена будет заметно отличаться.

Хотя покупать ламинат из Китая конечно можно. Для домашних целей, особенно в комнатах с небольшой проходимостью он вполне годится. Просто неприятно, когда тебя пытаются обмануть, выдавая свою продукцию за европейскую. И тем более, если устанавливают европейскую цену.

Китайский ламинат имеет меньшую плотность в сравнении с европейским. По этой причине замки на таком ламинате покрыты воском, что не является плюсом, а только попыткой компенсировать меньшую влагостойкость в сравнении с европейским ламинатом. Но повторюсь, что в настоящее время есть китайские производители, выпускающие вполне пригодный ламинат.

Еще одним из небольших недостатков китайского ламината является то, что ассортимент его постоянно меняется. Поэтому если через какое-то время вам вдруг понадобится по какой-то причине заменить несколько досок ламината, то найти такой же точно будет проблематично.

На выбор ламината конечно влияет бюджет, который вы можете себе позволить.

Если бюджет достаточно скромный, то выбирайте по своему вкусу из указанных классов износостойкости и не ломайте голову. Результат будет вполне нормальным.

И еще несколько слов о классах износостойкости ламината.

Что на самом деле характеризует класс ламината?

Он характеризует прочность верхнего покрытия и только. Например, к плотности ламинатных досок это отношения не имеет.

Так вот, 32 класс ламината подходит для помещений с небольшой проходимостью, таких как спальня. Но при условии, что он не будет подвергаться механическим повреждениям, а точнее царапанью. Ну, например когтями домашних животных или детскими игрушками с острыми углами или жесткими колесиками. Поверхность ламината 32 класса достаточно легко царапается. По этой причине в таких условиях предпочтительнее будет выбирать 33 класс.

На что влияет плотность ламината?

Не менее важно поговорить о плотности ламината.

Ламинат получают путем прессования под высоким давлением. И чем выше давление при одной и той же толщине, тем выше будет плотность.

Для сравнения: плотность качественного ламината составляет около 900-950 кг/м³.

У относительно дешевого ламината плотность 700-750 кг/м³.

На что влияет плотность ламината?

Кроме прочности она влияет на влагостойкость напольного покрытия.

Чем ниже плотность ламината, тем сильнее он может впитывать влагу, что приводит к неприятным последствиям. Особенно это относится к ламинату без фасок.

Если продольные и поперечные торцы такого ламината не обработаны специальным составом, то со временем они начнут вспучиваться, что бывает очень заметно. Впечатление от такого покрытия будет неприятное.

Но самое неприятное состоит в том, что со временем ситуация будет только ухудшаться. Приподнятые края планок будут еще больше впитывать влагу и еще больше вспучиваться.

Кроме этого ламинат с низкой плотностью будет иметь более слабые замки, что может приводить к их поломке как в процессе монтажа, так и в процессе эксплуатации.

Как этого избежать?

Нужно либо покупать более качественный ламинат с большей плотностью, либо выбирать ламинат с фасками, который меньше подвержен вспучиванию краев.

Конечно, выше описанная проблема имеет отношение в первую очередь к помещениям с высокой вероятностью попадания влаги в пазы ламината. Это прихожая, ванная комната и в какой-то степени кухня.

Я рассказал вам, что плотность ламината имеет значение.

Как определить плотность ламината?

В магазине вам вряд ли назовут значение этого параметра для какого-то отдельно взятого ламината. Поэтому проверить можно методом сравнения, царапая ногтем или дверным либо автомобильным ключом по торцу ламинатной доски. Попробуйте это сделать на более дорогом и толстом ламинате и на дешевом. Вы почувствуете разницу.

Также можно попытаться выяснить у продавца-консультанта вес упаковки ламината одной толщины, но разной ценовой категории. По разнице в весе можно будет судить о плотности ламината.

Но если вы решите купить напольное покрытие известного производителя, то об этом особенно можно не беспокоиться.

Ламинат каких производителей выбирать при покупке

Выбирая тот или иной бренд, предпочтение стоит отдавать Германии, Бельгии, Австрии, Норвегии, Швеции. Но при этом нужно помнить, что довольно часто китайский ламинат выдается за германский. Поэтому постарайтесь тщательно разобраться с действительным производителем.

Есть на нашем рынке ламинат и российского производства. Но на самом деле это либо совместное производство с европейскими производителями, либо российско-китайское.

В первом варианте ламинат выпускается вполне приемлемого качества. Продукция же российско-китайского производства выше 32 класса не тянет.

Среди европейских производителей лидером по качеству ламината считается Германия.

Но и у других есть вполне достойная продукция.

Из популярных брендов можно назвать следующие:

  • Classen
  • Haro
  • Kronotex
  • Egger
  • Balterio
  • Quick Step
  • Pergo
  • Floorwood
  • Tarkett
  • Berry Alloc
  • Kronostar
  • Kronospan
  • Kaindl
  • Ritter

Представленные в списке бренды расположены не по мере убывания качества или популярности, а произвольно. Многие из них имеют какие-то собственные преимущества.

Classen имеет антибактериальный слой, что дает возможность использовать это напольное покрытие в детских комнатах, а также в детских и медицинских учреждениях.

Pergo является создателем напольного покрытия под названием ламинат и по-прежнему сохраняет высокое качество своей продукции.
Haro имеет такие положительные свойства как антистатический слой и фактуры, реалистично имитирующие натуральное древо.
Egger известна влагостойкостью своей продукции.
Balterio отличается продукцией премиального класса с надежной защитой поверхностного слоя.
Quick Step отличается хорошей влагостойкостью, антистатическим покрытием и оптимальным соотношением цены и качества.

Kaindl известна высокой плотностью своей продукции, что определяет ее высокое качество.
Ritter может похвастаться оригинальностью и большим выбором фактур своей продукции.

Поскольку далеко не все наши граждане имеют возможность совершать покупки в гипермаркетах крупных городов, в которых представлена продукция европейских брендов, то нужно указать нескольких китайских производителей ламината приемлемого качества.

Прежде всего, это Floorwood, уже указанный в списке выше. Ламинат под этой маркой изначально выпускался в Германии. В настоящее время производство переместилось в несколько стран, включая Китай, Россию и Белоруссию.

Второй маркой, выпускаемой в Китае, является Millennium, которая тоже изначально выпускалась в Германии.

Ну и третий бренд, выпускающийся в Китае, это Goodway.

Качество продукции перечисленных брендов достаточно хорошее, но у первых двух цена несколько завышена.

На что еще обращать внимание при выборе ламината

Есть еще некоторые моменты, которые может быть не являются определяющими при выборе ламината, но обратить на них внимание все-таки стоит. Так как они тоже помогают ответить на вопрос о том, как выбрать ламинат для квартиры по цене и качеству.

Вот некоторые из них.

Существует мнение, что более высокая цена является гарантией того, что вам не попадется ламинат с браком.

Увы, в целом это действительно так, но от наличия отдельных ламинатных досок с тем или иным браком это не гарантирует.

Хотя нужно признать, что более дорогой ламинат, как правило, имеет более качественную текстуру поверхности, имитирующую натуральное дерево и менее хрупкие замки.

Если стоимость приглянувшегося вам ламината приближается к стоимости паркетной доски, то не стоит соблазняться в ее пользу.

Дело в том, что дополнительные расходы на клей и укладку паркетной доски будут существенными и их нужно будет прибавить к общей стоимости.

Кроме этого по эксплуатационным характеристикам бюджетная паркетная доска не имеет преимуществ в сравнении с достаточно качественным ламинатом.

Ламинат существует с продольными боковыми фасками и без фасок.

Сказать однозначно какому из них следует отдать предпочтение сложно, так как выбор ламината, в конечном счете, определяется не только этим параметром. Но можно отметить некоторые практические преимущества ламината с фасками.

  • Ламинат с фасками меньше скалывается на боковых кромках.
  • При возможном разбухании боковых кромок от попадания влаги дефекты не так заметны, как у ламината без фасок.
  • Кроме этого он больше напоминает натуральную доску и смотрится более эффектно.
  • При усыхании ламелей на ламинате с фасками не так заметны образующиеся щели.
  • Если на стыках имеется несовпадение по высоте отдельных ламелей, то у ламината с фасками этот дефект не так заметен.
  • Но ламинат с фасками, как правило, стоит несколько дороже.

При выборе ламината нужно также определиться с шириной ламелей. Принципиального значения это не имеет. Разве что более широкие будут иметь меньше стыков и, соответственно, с меньшей вероятностью разбухать от влаги или скрипеть.

Хотя скрип ламината в большей степени определяется качеством подготовки основания, качеством подложки и качеством выполненных работ, а не его шириной.

В местах примыкания к стенам тоже должен быть зазор порядка 10мм. Иначе это тоже будет потенциальной причиной скрипа.

Минимальная ширина ламината составляет 90 мм, а максимальная 330 мм.

Среднее значение составляет 185 — 195 мм.

Выбор ширины имеет больше эстетическое значение. Панели меньшей ширины визуально делают помещение более широким. Ну и наоборот, широкие панели в маленьком помещении будут делать его размеры еще более скромными. А вообще, руководствуйтесь в этом вопросе собственным вкусом.

Если вы планируете использовать в помещении так называемый теплый пол, то в принципе почти любой ламинат допускает такое использование. Но в любом случае нужно читать рекомендации производителя.

Обычно допускается плавный нагрев ламината до 28 градусов.

При использовании ламината в системе теплого пола из соображений лучшей теплопередачи не стоит выбирать слишком толстый ламинат.

Ну и подложка должна выбираться тоже соответствующая.

При выборе ламината не лишним будет проверить качество стыковки ламелей, особенно у ламината без фасок.

Для этого попросите продавца-консультанта взять две ламели со стенда и соединить их между собой.

У производителей не очень качественного ламината стык получается не на одном уровне по высоте. Если вы проведете поперек стыка рукой, то почувствуете это.

Такие дефекты не только некрасиво смотрятся, но и способны приводить к вспучиванию краев ламината в дальнейшем.

Еще нужно заметить, что в последнее время набирает популярность узкий ламинат, укладываемый елочкой. Смотрится он действительно неплохо, но его укладку все-таки нужно будет доверить специалистам, а не браться за это самому, если нет достаточного опыта.

Да и выбор пока что такого ламината не очень велик. Приобрести его можно только в крупных специализированных магазинах.

Кстати, если вы хотите научиться укладывать ламинат самостоятельно, то рекомендую прочесть статью « Как укладывать ламинат правильно».

Кроме этого появился так называемый художественный ламинат, имитирующий паркетный набор. Смотрится он очень красиво при правильном выборе напольного покрытия.

Помещение с таким напольным покрытием, можно сказать, приобретает новый уровень.

Недостатком можно назвать более высокую сложность укладки, не очень большой ассортимент, особенно в регионах, и достаточно высокую стоимость такого ламината.

Еще существует ламинат, изготовленный из ПВХ. Критерии его оценки и выбора будут отличаться от традиционного, но это тема уже другой статьи. Поэтому заострять внимание на этом виде ламината мы не будем.

Короткие выводы

В этой статье мы постарались разобраться в том, как выбрать ламинат для квартиры по цене и качеству. Конечно, хочется приобрести дешевое и при этом качественное напольное покрытие. Но таких чудес не бывает, поэтому нужно стараться найти золотую середину между ценой и качеством ламината.

Не нужно пытаться убедить себя в том, что если вы сегодня купите не очень качественный, но зато дешевый ламинат, то через несколько лет вы его сможете заменить.

Так можно покупать только обои. Ламинат же, как показывает практика, вы решитесь заменить лет через десять. Ведь никому не хочется полностью убирать мебель, создавать для себя дискомфорт на продолжительное время.

Поэтому освежите в памяти все, что вы прочли в этой статье и отправляйтесь в магазин делать правильный, а главное, осознанный выбор.

Удачи Вам в этом деле, да и вообще в жизни!

Ссылка на основную публикацию