Ломаная крыша – пошаговая инструкция как сделать самостоятельно сложные типы крыш (115 фото)

Ломаная крыша: обзор основных вариантов конструкции, особенности монтажа и принципы устройства (130 фото)

На сегодняшний день к популярным и эффективным кровельным конструкциям можно смело причислить ломаную крышу. Чтобы возвести и обустроить подобную конструкцию потребуются определенные строительные навыки, умение точно выполнить основные расчеты.

Если разобраться в этом вопросе, то создание оригинальной и эффектной крыши окажется под силу, при этом удастся сэкономить бюджет на найме специалистов. А изучив многообразие фото ломаных крыш в сети, можно будет выбрать вариант для собственного дома.

Особенности ломаной крыши

Рассматриваемая конструкция считается превосходным вариантом при возведении дома с мансардой. Исходя из практических соображений, когда площадь участка невелика, но есть желание иметь дом с дополнительной полезной площадью, многие застройщики отдают предпочтение проектам домов с ломаной крышей. А высокие потолки в готовом доме способны дать ощущение свободного пространства.

По сравнению с обычной двухскатной и уж тем более односкатной крышей возведение ломаной будет более сложным процессом. Кроме того, такой вариант больше подходит для домов квадратной формы. Узкие и длинные строения с мансардой практически не пользуются популярностью среди частных застройщиков, но встречаются исключения.


Рекомендации по расчету кровельной конструкции

Количество расходуемого материала определяют, ориентируясь на геометрические особенности кровельной системы. Стоит уделить особое внимание чертежам ломаной крыши, детальная подготовка которых является неотъемлемым пунктом на пути к ее созданию.

Важно также выяснить показатели несущей способности стропил. От того, насколько точно будут произведены расчеты, зависит надежность и долговечность ломаной крыши.

Учесть нужно следующее:

  • вес материала кровельного покрытия;
  • нагрузку от всех изоляционных компонентов кровельного пирога;
  • шаг стропил и обрешетки;
  • вес обрешетки и контробрешетки;
  • длину скатов от карниза до конька;
  • угол наклона скатов;
  • сезонные и возможные в будущем нагрузки.

Существует достаточное количество формул и специализированных программ, позволяющих произвести точные расчеты при наличии данных по всем вышеуказанным пунктам. В результате станет ясно, нужна ли будет корректировка характеристик стропильной системы.

Материалы

Как только расчет ломаной крыши будет произведен, можно приступать к следующему этапу – приобретению всех необходимых материалов. Во-первых, покупается брус соответствующих размеров для создания мауэрлата, установки стропильных ног, подкосов и т.д. Для обрешетки и контробрешетки приобретается обрезная доска.

Идеальным вариантом считается древесина хвойных пород, влажность которой не превышает 20%. Необходимо исключить содержащие крупные сучки бруски и доски. Следы от действий древоточцев, а также синие пятна говорят о том, что эта древесина непригодна для обустройства стропильной системы.


После доставки на участок, материал обрабатывается антисептиком. Дополнительно используют средства, предотвращающие гниение и антипирены. Последние необходимы для защиты от возгорания. Наносить их следует в два слоя, быстрее и удобнее применить распылитель, но можно использовать кисть.

Прежде чем приступить к непосредственному возведению кровельной конструкции, пропитанная древесина должна полностью высохнуть.

Из материалов также покупаются саморезы разной длины, крепежные пластины и уголки, болты с гайками и шайбами. Понадобятся гидро- и пароизоляционные пленки, утеплитель (как правило, это минеральная вата) и само кровельное покрытие.

Последовательность работ

Чтобы ответить на вопрос о том, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо иметь представление о последовательности шагов по ее возведению. Кратко обозначим их. Для начала необходимо закрепить мауэрлат – брус, который будет распределять по стене нагрузку от стропильных ног.

Далее устанавливаются сами стропила в соответствии с проектными чертежами. Ломаная крыша подразумевает два вида стропил – наслонные и висячие. Благодаря первым создается основа отвесного кровельного ската, к ним же крепятся верхние стропильные ноги, передавая тем самым нагрузку на мауэрлат. Верхние стропила соединяются с балками потолка мансарды, которые, по сути, являются затяжками.

Если проект предполагает установку подкосов и распорок, на следующем шаге монтируются именно они. На крайних стропилах, которые располагаются с торцов строения, обязательно устанавливаются дополнительные каркасы. Они послужат основой для фронтонов, обустройства дверных и оконных проемов.

На стропильные ноги прибивается обрезная доска, которая послужит опорой для листов утеплителя и для финишной отделки мансардного помещения.

Сверху закрепляется пароизоляционная мембрана. Далее между стропил укладывается минеральная вата, причем делать это нужно враспор. Затем идет гидроизоляционный слой кровельного пирога.

Поверх гидроизоляции набивается контробрешетка, создающая вентиляционный зазор, затем сама обрешетка. Финишный материал, например, металлочерепицу крепят к обрешетке при помощи саморезов. Работы ведут с нижней части крыши, а дойдя до висячих стропил, делают небольшой козырек над отвесным скатом.

На финальном этапе устанавливаются водосточные элементы. Готовая крыша при соблюдении технологии не уступит аналогам, выполненным с привлечением специалистов.

Стропильная система ломаной крыши: нюансы расчетов и проектирования + примеры строительства

Популярность ломаных крыш обусловлена экономичностью строительства и возможностью рационально применить чердачное пространство. Именно они используются для организации утепленных и неутепленных мансард. Технология сооружения кровельных конструкций с переменным углом наклона скатов отличается от традиционной двухскатной схемы.

Потому желающим обзавестись мансардным этажом и успешно проявить себя на поприще кровельщика необходимо знать, как устроена стропильная система ломаной крыши и каким образом вычисляются размеры материалов для ее сооружения.

Содержание

Расчет ломанной стропильной системы

Самый яркий и выразительный представитель класса ломаных крыш – пятиугольная конструкция с явной разницей в углах наклона скатов. Даже не углубляясь в специфику ее сооружения, можно понять, что устроена она из двух водруженных друг на дружку ярусов. В нижнем солидном ярусе располагается мансарда, подарившая второе название ломаным крышам. Менее объемный ярус-верхушка, венчающий нижнюю часть, определяет форму конструкции в районе конька.

Кратко о специфике стропильной конструкции

Стропильный каркас для обеих частей мансардной крыши сооружают по правилам, которые диктует обычная технология строительства скатных крыш. Нижнюю часть каркаса ломаной крыши строят путем установки наслонных стропильных ног. В устройстве верхней части могут использоваться как наслонные, так и висячие стропилины. Низ наслонных стропилин имеет право опираться на мауэрлат или на балки перекрытия. Опорой для верха чаще всего служит деревянная рама, одновременно играющая роль каркаса одной из стенок мансарды. В устройстве верхнего яруса ориентируются в основном на удобство работы для исполнителя.

По традиции угол наклона скатов нижней части ломаной крыши значительно круче, чем верхней. Они-то и создают излом – наглядный показатель применения ломаной технологии в строительстве крыши. Однако крутизна верхней и нижней частей скатов может быть равной, из-за чего ломаная конструкция будет выглядеть, как обычная двускатная. Но стоят ее стандартным для ломаных крыш методом, потому что каркас нижнего яруса обязан обеспечить возможность организации эксплуатируемого пространства. Т.е. стропильная система должна обладать необходимыми элементами с заданной несущей способностью для устройства стен и потолка утепленной или холодной мансарды.

Виды нагрузок и их совокупность

Мудреные формулы, согласно которым производится расчет стропильной системы ломаной крыши проектировщиками строительных предприятий, мы приводить не будем. Строители их знают и без нас. Тем, кто решил соорудить одну-две крыши на загородном участке, столь фундаментальные сведения вовсе не нужны. В интернете предостаточно программ, совершающих за пару секунд сложные математические операции по вычислению сечения стропил, опор и балок. Лучше разберем, какие данные потребуются для ввода в программу, а также какие виды нагрузок на перекрытие, стропила верхнего и нижнего яруса следует учесть.

Саму программу качайте здесь — по этой ссылке (для работы нужен только Excel). Дальше мы будем приводить примеры работы конкретно с ней.

Зачем нужны пределы

На каждый элемент стропильной системы ломаной крыши будут действовать различные виды нагрузок. Сумма нагрузок не должна приводить к деформациям и повреждениям, требующим обязательного ремонта. Несущие конструкции по правилам рассчитываются с учетом двух предельных значений, это:

  • Предельная прочность – состояние, превышение которого приводит к разрушению строительной конструкции, к потере выносливости или устойчивости.
  • Предельная деформация – состояние, превышение которого приводит к недопустимым прогибам, в результате которых не только изменяется геометрия сооружения, но нарушаются узловые сочленения.

По обоим видам указанных предельных состояний проектировщиками производятся вычисления. Самостоятельному кровельщику эти тонкости не слишком нужны. В имеющихся в интернете расчетных программах с заложенными в них формулами уже учтены пределы. Они введены в расчетный алгоритм в виде сигнальных значений типа:

  • Нтр. прочность – размер элемента стропильной системы, уменьшение которого приведет к состоянию потери прочности.
  • Н тр. прогиб – размер элемента, уменьшение которого повлечет угрожающую деформацию.

Обращаясь к автоматической вычислительной помощи, на подобные значения необходимо обращать пристальное внимание. Это предельный минимум, указывающий на то, что реальные проектные значения должны быть больше.

В списке нагрузок, действующих на кровлю, значатся вес зимних осадков, сила ветра, собственная масса, вес мебели и людей, эксплуатирующих мансарду. Нагрузки могут действовать одновременно, поочередно или в любом сочетании типа снег + мебель + человек; снег + ветер и т.д. Расчеты проводят по максимуму в стремлении предусмотреть вероятность воздействия наибольшей нагрузки.

Как определить вес снегового покрова

Для определения веса снегового покрова особых познаний не нужно. Выполняется оно путем выяснения принадлежности площадки строительства к конкретному «снежному региону». Нашли на карте регион с присвоенной ему цифрой, затем посмотрели в табличке, сколько снега будет давить на горизонтальную поверхность.

Для стропилин верхнего и нижнего яруса ломаной крыши показатели веса снега будут различными. Скаты ломаной крыши в большинстве случаев неравнозначны по углу наклона. У твердых осадков больше возможности задержаться и полежать на близкой к пологой верхушке, чем на крутых скатах нижней части. Следует учесть, что на скатах крутизной до 30º вес снега принимают равным единице среднестатистического значения, принятого в регионе на основании многолетних наблюдений метеослужбы. Считается, что на скатах крутизной 60º и более снег не задерживается совсем, т.е. равен нулю. Значение веса снега в интервале между указанными наклонами находят методом интерполяции. Например, если угол наклона 45º, то табличный показатель следует умножать на коэффициент 0,5, для 50º на 0,33 и т.д.

Как найти ветровую нагрузку

Ветровая нагрузка нужна для расчетов устойчивости стропильной системы. Для ее определения опять же используем карту районирования, но уже составленную по значениям давления ветра. Этот показатель необходим для стропильных ног обоих ярусов крыши, потому что пологую часть порывистый ветер способен сорвать и унести, а крутую банально опрокинуть. Определенные по карте сведения о силе ветра корректируют посредством умножения на коэффициент, разработанный для разных типов местности.

В регионах с высокой ветровой нагрузкой увеличивается частота крепления стропильных ног к стенам, т.е. они крепятся проволочными скрутками чаще, чем через одну. Для устойчивости увеличивается количество ветровых связей – подкосов, опор, досок или реек, прибитых к трем и более стропилинам. Их вес необходимо учитывать при расчете общего веса кровельной конструкции.

Нагрузка от массы кровли

Вес кровли – сборная характеристика с индивидуальными параметрами. По сути, это масса кровельного пирога конкретной утепленной или холодной конструкции с определенным видом покрытия и устроенной специально под покрытие сплошной либо разреженной обрешеткой. Рассчитывается она на метр кровельной площади.

Усредненные значения веса покрытий можно найти по табличке. Нужно учесть, что при использовании рельефных кровельных материалов вес снегового покрова следует увеличить на 10%. К примеру, если производится монтаж шифера или профнастила с крупной волной, следует помнить, что снеговой покров в углублениях может скапливаться и долго лежать.

Вес обрешетки зависит от вида покрытия. Устройство мягкой кровли требует сплошного настила из доски, листов влагостойкой фанеры или плит ОСП. Профилированную жесть, шифер, глиняную черепицу монтируют на установленные с определенным шагом бруски. Вес обрешетки увеличится за счет установки диагональных ветровых связей в регионах с высокой ветровой нагрузкой. Массу утепления и самой стропильной системы с подкосами, опорами, прогонами и прочими элементами также рассчитывают в индивидуальном порядке.

Для предварительных расчетов есть ориентировочные усредненные показатели:

  • вес деревянной обрешетки от 10 до 12 кг/м²;
  • вес наслонных стропильных ног с прогоном от 5 до 10 кг/м²;
  • вес висячих ног стропильной фермы от 10 до 15 кг/м².

Вычисленные с помощью программ показания не слишком сильно должны отличаться от приведенных цифр. Для утепленных мансард список нагрузок следует пополнить весом обшивки. В случае применения утеплителя с коэффициентом теплопроводности мало отличающимся от 0, 04 Вт/м×°С, его массой разрешается пренебречь.

Мы показали, где и как найти значения для ввода в расчетные системы. Все остальные сведения для математического определения сечения стропильных ног, балок, опор вводятся согласно проектным данным. В случае если расчетная система предупреждает о том, что «условие не выполнено» или не обеспечена несущая способность, размеры элементов следует увеличить.

Сооружение ломаной стропильной системы

Перед тем, как приступить к устройству стропильной системы для будущей ломаной крыши, надо сделать проект и произвести расчеты элементов конструкции. Будем считать, что этап проектирования пройден.

Рассмотрим один из типичных примеров сооружения мансарды с двумя ярусами наслонных стропилин, водруженными над кирпичной коробкой. Крепить стропильную систему будем к мауэрлату – деревянной раме из бруса 150×200мм, уложенной заподлицо с внутренним периметром стен. Вдоль наружного края коробки уложен ряд кирпичей, маскирующих мауэрлат и снимающий часть распорной нагрузки. Верхняя плоскость мауэрлата должна быть выше кирпичной обвязки на 2-3 см.

Установка балок перекрытия

Сооружение перекрытия начинаем с установки крайних балок, выносá которых определяют ширину карнизных свесов. Далее по натянутой между крайними балками шнурке устанавливаем промежуточные элементы с шагом, равным расстоянию между стропильными ногами. Для утепленных крыш шаг рекомендовано сделать равным ширине плиты теплоизоляции, чтобы утеплитель плотной сидел в предназначенном для него межстропильном пространстве. Для неутепленных конструкций шаг рассчитывается так, чтобы поместилось цельное количество стропильных ферм с одинаковыми расстояниями между ними.

Размер бруса для сооружения перекрытия 100×200мм. При укладке балок выравниваем их верхнюю плоскость, если не получается выставить в строго горизонт. Выравнивание производим путем подтески мауэрлата или подкладки щепы под балку. После крепления балок к мауэрлату крепим к их торцу короткий брус, так, чтобы они сформировали плоскость для торцовых карнизных свесов. Шаг между короткими балками не имеет значения, может быть 1м или около того.

Строительство стенок мансарды

Отмечаем на устроенном перекрытии линии расположения ряда опор для стропильных ног нижнего яруса. Одновременно с опорной функцией они играют роль каркаса для стенок мансарды.

Действуем следующим образом:

  • Устанавливаем угловые опоры, для изготовления которых используем брус 100×150мм длиной на 10см больше, чем чистовая высота мансардного потолка. Выверяем вертикальность опор отвесом, крепить будем только после того, как убедимся в безупречности установки. Для устойчивости фиксируем их положение временными раскосами. По аналогии монтируем опоры посередине фронтонных стенок.
  • Угловые опоры соединяем шнуркой, чтобы обозначить место установки промежуточных стоек. Для изготовления промежуточных опор подойдет материал 50×150мм с равной угловым опорам высотой.
  • Поверх двух рядов опор укладываем прогоны, изготовленные из доски 50×150мм. Временные распорки более не понадобятся, построенные стенки будущей мансарды устойчивы и без них.
  • На прогоны ребром устанавливаем доску, она сформирует потолочное перекрытие мансарды.
  • Поверх потолка строящейся мансарды укладываем доску 25×150мм. Ее не нужно устанавливать по оси строения. Лучше проложить параллельно, отступив от оси 20-30см.
Читайте также:  Как украсить комнату на Новый год?

Результат приложенных усилий – готовый каркас мансарды и опоры для установки верхнего яруса стропильных ног.

Монтаж стропилин нижнего яруса

Стропилины нижнего яруса ломаной крыши изготавливаются и устанавливаются стандартным наслонным методом:

  • Доску 25×150мм необходимой длины прикладываем к торцу сооружаемой конструкции и карандашом по факту отмечаем линии верхнего и нижнего запила. Это шаблон, который можно применять для изготовления всех стропилин нижнего яруса, если отклонений в геометрии стропильной системы нет.
  • Если есть сомнения в безупречности предшествующей работы, устанавливаем только крайние ноги и натягиваем между ними шнурку. По шаблону на остальных стропилинах делаем только верхний запил. Нижнюю линию отмечать будем по факту, совмещая верхнюю плоскость заготовки со шнуровым ориентиром.
  • Устанавливаем стропильные ноги. Крепим их к балкам перекрытия скобами или металлическими уголками, а вверху к прогонам двумя-тремя гвоздями.

Бывает, что для перекрытия нижнего ската по всей длине, одной доски не хватает. В подобных ситуациях стропилину монтируют из двух коротких досок, сшитых обрезком материала аналогичного сечения длиной от 1м и более. Правда, желательно все же заказать пиломатериалы необходимой длины, чтобы не ослаблять конструкцию сшитыми участками.

Установка стропильных ног верхних скатов

Для изготовления и установки верхних стропилин сначала надо отметить центральную ось. Для этого обрезок дюймовки следует прибить к крайней потолочной доске мансарды строго вертикально. Одно из ребер обрезка должно в точности совпадать с обозначенной на схеме центральной оси стропильной системы ломаной крыши, далее:

  • Примеряем к торцу дюймовку для производства шаблона и отмечаем на ней линии запилов, верхнюю из которых проводим прямо вдоль обозначенной обрезком оси.
  • Изготавливаем по шаблону пару стропильных ног верхних скатов. Если не сомневаемся в геометрии сооруженного каркаса, делаем сразу несколько заготовок. В противном случае поступаем так же, как и с нижними собратьями.
  • Устанавливаем первую пару стропилин, призвав к содействию две пары рабочих рук. В одиночку с установкой не справиться, верхней опоры ведь у них нет. Чтобы только что водруженная стропильная ферма не упала, подпираем ее подкосом.
  • Монтируем остальные стропильные фермы верхнего яруса. Подпираем их подкосами через 3-4 штуки. Угол наклона подкосов должен быть более 45º. Направление их наклона следует чередовать.

Заметьте, для того чтобы предотвратить растяжение и прогиб потолочных досок мансарды, каждую верхнюю стропильную ферму необходимо оснастить подвеской из доски примерно 25×150мм.

Со спецификой узловых соединений стропильной системы крыши ломаного типа ознакомит фото подборка:

Обшивка фронтонов и сооружение обрешетки

Вдоль линии конька и линий перелома скатов обрешетку делают сплошной, независимо от запроектированного типа и шага ее установки. Поперек направления стропильных ног прибиваются две доски с зазором 2-3мм между ними. Аналогичный сплошной настил устраивается в ендовах, если они имеются, вокруг мансардных окон и отверстий для проходки дымоходной трубы. В случае применения мягких разновидностей кровельных покрытий обрешетка устраивается сплошная по всей площади скатов.

Если толщина утеплителя равна или больше ширины стропилины, вперед обрешетки устраивается контробрешетка, сооружаемая путем установки дистанционного бруска. Необходим он для формирования зазора между гидроизоляцией и кровельным материалом. Прибивают дистанционный брусок с наружной стороны системы к ребру стропилины. Если толщина плит теплоизоляции позволяет оставить вентиляционный зазор без дистанционных ухищрений, в установке дистанционного бруска необходимости нет. Не нужен он также в строительстве неутепленной крыши.

По завершении работ по устройству стропильной системы обшиваются карнизы, фронтонные стенки, именуемые в деревянном домостроении щипцами. Обустраиваются прилегающие к фронтонным стенкам короткие свесы, после чего наступает время укладки кровельного покрытия.

Видео подборка для самостоятельных строителей

Желающим наглядно представить процесс сооружения ломаной крыши в помощь три ролика с пошаговым производством работ:

Рассмотреть в рамках одной статьи все варианты сооружения стропильных конструкций для ломаных крыш невозможно. Различаются типы кровли, архитектурные параметры, регионы. Есть немало нюансов, применяемых в конкретных условиях строительства. Однако приведенные нами примеры отлично демонстрируют общий технологический принцип. Эти сведения о правилах расчета и схемах строительства должны помочь и домашним мастерам, и хозяевам, контролирующим работу наемной бригады. Ваши вопросы, если таковые будут, оставляйте в комментариях.

Устройство стропильной системы популярной ломаной крыши

При строительстве кровли для мансардного помещения иногда невозможно обеспечить нормальную его высоту при одинаковом угле наклона по всему скату. В этом случае на помощь приходит ломаная крыша дома, стропильная система которой немного сложнее, чем у обычной двускатной. Перед тем как построить такую конструкцию необходимо разобраться с ее основными элементами и узлами.

Что такое ломаная крыша

Она характерна для домов при устройстве мансарды. Имеет по два ската по двум сторонам. Скат, который располагается ближе к карнизу, имеет больший угол наклона, чем тот, который ближе к коньку.
Устройство такой конструкции сложнее в технологическом плане, чем у обычной двускатной кровли, но она позволяет выиграть на высоте помещения. Вместо мансарды с наклонным потолком владелец получает полноценные комнаты. Это достигается тем, что скаты с большим углом наклона играют роль продолжения вертикальных стен, а с меньшим – потолка.

Ломанная кровля имеет по два ската с двух сторон

Основные элементы системы

Перед тем как сделать ломаную крышу, необходимо понять ее основные элементы. Конструкция состоит из:

Основные элементы ломанной крыши

  • наслонных стропильных ног, которые образуют более крутой скат (наслонные стропила – наклонные балки, опирающиеся по двум сторонам, снизу – на мауэрлат, а сверху – на ригель);
  • висячих стропильных ног, которые образуют пологий скат (распорная конструкция, опирание происходит только снизу, распор воспринимается схваткой);
  • мауэрлата – бруса, который укладывается по внутренней грани наружной стены и позволяет равномерно распределять нагрузку от стропил.
  • прогонов (ригелей), в ломаной крыше их может быть 2 или 3 (два имеются всегда, они служат верхней опорой для наслонных стропил, в некоторых случаях предусматривают третий прогон в коньке, в этом случае все наклонные балки системы становятся наслонными, висячих стропильных ног нет);
  • стоек под прогоны, которые послужат каркасом для продольных стен мансарды (можно устанавливать с шагом под утеплитель, что облегчит его монтаж);
  • системы подкосов, конструкция позволяет разгрузить стропила;
  • стяжки (схватки, затяжки), устройство которой предусматривается в уровне излома ската (служит для восприятия распора от висячих стропил и в качестве каркаса для потолка мансарды);
  • подвески (бабки), которая предусматривается при большой длине схватки и предотвращает ее провисание.

Выбор материалов

Чтобы построить надежную крышу мансарды, необходимо тщательно контролировать качество используемых материалов. Для конструктивных элементов стоит выбирать древесину первого или второго сорта. На качество также влияет время и место заготовления. Лучшим вариантом станем материал, обладающий следующими характеристиками:

Благодаря смоле хвойные деревья обладают большей устойчивостью к гниению

  1. Происхождение – хвойные породы деревьев. За счет содержания смолы они обладают большей устойчивостью к гниению и разрушению. Одним из самых лучших строительных материалов можно назвать лиственницу, далее свои позиции занимают сосна и ель.
  2. Место произрастания – северные регионы. Чем суровее условия роста дерева, тем медленнее оно растет. При этом годичные кольца располагаются максимально близко друг к другу, повышая прочность.
  3. Время рубки – конец зимы, начало весны. Опять же завершение роста в зимних условиях создает более прочный материал для строительства.

Помимо качественной древесины, устройство кровли невозможно без антисептической обработки всех элементов.

При необходимости конструкция также обрабатывается антипиренами, повышающими устойчивость к огню.

Технология производства работ

Далее описана стропильная система ломаной крыши пошагово.что позволяет облегчить процесс понимания предстоящих работ. Мансардная кровля строится в следующем порядке:

Процесс строительства каркаса

  1. Установка мауэрлата на стены. Способ закрепления зависит от материала стен. На кирпичные или бетонные брус укладывается на предварительно подготовленный слой гидроизоляции. Можно использовать толь (устаревший вариант), рубероид, линокром, гидроизол или другие битумные рулонные материалы. Крепление выполняется на заранее заложенные в стену анкера. Для деревянных домов можно рассмотреть вариант закрепления на скобы. В среднем сечение мауэрлата принимается 100х100 или 150х150 мм.
  2. Установка прогонов и стоек под них. В зависимости от конструктивного решения здания стоки должны опираться либо на балки перекрытия, либо на несущие стены. Установка на пролет железобетонного перекрытия не допускается. Устройство зависит от применяемого утеплителя: для минеральной ваты лучше ставить стойки с шагом 0,58 м, для пенополистирола – 0,6 м, для пенополиуретана шаг стоек не имеет сильного значения. Для ригеля чаще всего используют тоже сечение, что и для мауэрлата, стойка может быть такого же сечения, как и ригель (100х100, 150х150 мм).
  3. Укладывают наслонные стропила. Крепление к мауэрлату и ригелю выполняется врубкой. Для фиксации применяют гвозди или стальные уголки с саморезами. Дополнительно на каждую или через одну стропильную ногу выполняют крепление к наружным стенам. Для этого в стену закладывают ерш. От наклонной балки к ершу протягивают скрутку из двойной проволоки диаметром 3-4 мм. В деревянном доме вместо скрутки и ерша можно использовать скобы. Сечение стропил принимается в зависимости от их шага и материала кровельного покрытия.
  4. Устанавливают подкосы. Для крепления подкоса к ноге используют гвозди и упорный брус.
  5. Монтаж ферм. Ферма состоит из висячих стропил, схватки и подвески. Конструкция может быть собрана непосредственно на кровле или на земле. Крепление ног между собой в верхней точке выполняют с помощью накладок с двух сторон. Схватка тоже может быть двойная (по доске с каждой стороны). Все крепления выполняются на гвозди, болты или шпильки. Шпильки или болты принимаются диаметром от 10 до 14 мм в среднем.
  6. Укладка слоя гидроизоляции.
  7. Верхняя обрешетка.
  8. Монтаж утеплителя.
  9. Пароизоляция и нижняя обрешетка.
  10. Укладка кровельного материала.
  11. Обшивка каркаса фронтона.
  12. Подшивка потолка и отделка мансарды.

Монтаж нижних и верхних стропил

Обработку древесины антисептиками и антипиренами можно проводить как до, так и после сборки конструкции кровли. Лучше всего выполнить это мероприятие сразу после покупки материала.

Процесс подготовки системы к укладке кровельного покрытия

Освещение пространства

Устройство мансарды предполагает два способа освещения:

  • слуховые окна;
  • мансардные окна.

Ломаная крыша своими руками усложняет установку мансардных окон, поскольку чаще всего роль стен помещения выполняют стойки.

В этом случае пространство ограничено обшивкой по стойкам и схваткам. Для установки мансардных окон места не остается. В этом случае предусматривают окна во фронтонах и слуховые. Слуховое окно простейшей конструкции – «скворечник». Имеет стенки и скаты, опирающиеся на них.

Если не планируется обшивать пространство по стойкам, то можно установить мансардные окна. Они позволят придать помещению особый уют.

Грамотный монтаж элементов позволит получить надежную защиту внутренних помещений на долгое время.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне
  • Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Ломаная крыша своими руками

  • 1 Как выбрать угол наклона
  • 2 Составление проекта
  • 3 Материал
  • 4 Этапы строительства
  • 5 Обрешетка и кровельный пирог
  • 6 Видео
  • 7 Фото

Среди многообразия конструкций кровли особое место занимает ломаная двускатная крыша. Ее особенность в делении ската на несколько плоскостей, дающее возможность использовать пространство под крышей для устройства мансарды. Наличие комнаты под крышей сократит общую теплопотерю дома. Ломаная крыша своими руками может быть правильно построена только при наличии грамотных расчетов и следовании всем нормативам при постройке.

Как выбрать угол наклона

Угол наклона мансардной крыши

При выборе угла, под которым устанавливаются скаты крыши, необходимо учитывать:

  • вид кровельного покрытия;
  • количество осадков и силу ветра;
  • назначение комнаты – для жилого помещения высота конька не должна размещаться ниже 2,5 метра.

Оптимальным значением для верхних скатов считается 30–45 градусов, для нижних – 60 градусов.

Составление проекта

Проект с ломаной крышей

Любое строительство начинается с чертежа, а такая сложная конструкция как ломаная крыша, потребует составления подробной схемы со всеми размерами и расчетами. Начать работу можно с просмотра фото и схем, которые помогут понять, как построить конструкцию ломаной крыши. Зная размеры здания, тип кровельного и утепляющего материала, можно по специальным калькуляторам рассчитать размеры составляющих для стропильной системы.

Расход материала для кровельного покрытия, а также гидроизоляции вычисляется по величине площади крыши, которую подсчитывают, складывая величину всех скатов. Слой утеплителя для мансардной крыши должен составлять не меньше 20 см.

Материал

Клееный брус

Перед тем как сделать ломаную крышу, подбирают качественный материал для ее возведения. Для этого приобретают сухой клееный брус, влажность которого составляет 18–22%. Перед началом монтажа он проходит обязательную обработку антисептиком и средством препятствующим горению. Обработку составами проводят на открытом пространстве, средства наносятся двумя слоями.

  • брус для мауэрлата 200×200 мм, для подкосов 50×100 мм;
  • доска 50×150 мм;
  • необрезная доска;
  • металлические скобы, уголки, болты, гвозди, саморезы;
  • рейки для обрешетки 25×50 мм;
  • пароизоляционная мембрана, утеплитель, гидроизоляция;
  • кровельный материал.

Этапы строительства

Закрепляется мауэрлат

Мауэрлат. Установка стропильной конструкции предполагается на этапе возведения стен. В верхнем ряду закладываются специальные шпильки для последующего крепления мауэрлата, являющегося основой кровли. Этот брус укладывается по всему периметру стен, в просверленные отверстия вставляются приготовленные шпильки и закручиваются гайками. Шаг шпилек составляет два метра, оптимальный вариант, если они будут располагаться между стропилами. Под мауэрлат укладывается рубероид, обеспечивающий защиту от влаги. Для надежного удержания конструкции используют обвязку из проволоки.

Балки. Толстый брус с сечением 200×200 мм укладывается непосредственно на мауэрлат или в специальные карманы, оставленные в кладке стен. Края балок, расположенных на кладке, промазывают мастикой. Брус послужит опорой для вертикальных стоек. К мауэрлату они крепятся металлическими уголками. Требуется строгое соблюдение горизонтального уровня, чтобы получилась качественная основа для кровли. Изменить положение балки можно, подкладывая доски.

Читайте также:  Ламинат или паркет?

Монтаж стропил

Установка стропил. Первыми выставляются вертикальные стопила на фронтонах. Их уровень контролируется с помощью отвесов. Стойки временно фиксируются распорками. Между выставленными стропилами натягивают шнур и устанавливают все оставшиеся стойки с шагом равным расположению балок. На стойки укладываются прогоны из доски, их крепление осуществляется уголками и саморезами. Сверху прогонов крепятся продольные затяжки, соединяющие параллельные стойки и завершающие верхнюю обвязку. До окончательной установки оставшихся стропил, затяжки подпираются подкосами.

Нижние стропила устанавливаются с опорой на прогон и мауэрлат. Чтобы облегчить работу по подготовке брусков, предварительно выполняется шаблон. Тонкая доска прикладывается к прогону и выполняется отпиливание под нужным углом. Все нижние стропила подрезаются по образцу и устанавливаются. Нижняя часть, лежащая на мауэрлате, выпиливается на месте. Для крепления используют пластины или уголки, закручивая их саморезами или забивая гвоздями.

Перед установкой верхних висячих стропил, необходимо наметить центр крыши. Для этого используют временную стойку, закрепленную по центру мауэрлата и фронтонной затяжки. Верхний край доски обозначит центр кровли. К этой доске прикладывают основу для шаблона, по которому будут выполняться запилы верхних стропил, второй край заготовки опирается на прогон.

Все верхние стропила имеют одинаковый размер, поэтому они подпиливаются по одному шаблону. Верхние концы стропил соединяют обрезками доски, пластинами или ботами. Нижняя часть вставляется запилом в прогон и крепится уголками. Каждую стропильную ногу поддерживают подвесной стойкой размером 25×150 мм, которая крепится к месту соединения стропил и к затяжке.

Нижние стропила укрепляют постоянными подкосами. Для этого используют доску 50×150 мм, нижний конец срезают под углом и устанавливают на балку, верхний крепится к стропилу болтом или шпилькой. Установив все подкосы, убирают временные подпорки.

Обрешетка и кровельный пирог

После окончания монтажа стропильной конструкции необходимо грамотно уложить все слои кровельного пирога. Первоначально стропила обшивают пароизоляционной мембраной, начиная снизу крыши. Стыки материала проклеивают скотчем. Затем укладывают утеплитель. Между слоем утеплителя кровлей необходимо установить продухи для вентиляции пространства. Низкое качество проветривания приведет к появлению конденсата и сырости. Кровельное покрытие стоит подбирать с учетом его теплоизоляционных качеств, поэтому использование металла не желательно. В качестве утеплителя выбирайте безопасные негорючие материалы, которые не подвержены воздействию влаги. К таким материалам можно отнести вспененный полистирол и пеностекло. После утепления выполняется укладка гидроизоляции.

Обрешетка выполняется непосредственно под выбранный вид кровельного покрытия.

Устройство ломаной крыши не только придаст архитектуре дома особенный вид, но подарит дополнительную жилую площадь. Просмотр видео с пояснениями нюансов строительства поможет правильно выполнить работу.

Видео

В этом видео автор показывает и рассказывает, как он делал стропильную систему мансардной крыши дома:

Небольшой дом с мансардой

Дом с мансардой

Ломаная крыша деревянного дома

Баня с мансардной ломаной крышей

Дачный домик с мансардой

Крыша гаража

Самостоятельное возведение ломаной крыши

Возведение крыш мансардного типа является эффективным решением для рационального и изящного расширения жилой площади. Строительство ломаной крыши экономически выгодное и обоснованное предприятие на сегодняшний день, позволяющее застройщику получить почти «даром» драгоценные жилые метры.

Достоинства и недостатки ломаной крыши

Перед тем как построить ломаную крышу своими руками, давайте выясним ее основные преимущества и недостатки.

Основные преимущества:

  • крышу можно строить на инфраструктуре старого жилого сооружения;
  • увеличение площади проживания за счет использования чердачного помещения;
  • здание получает завершенный и уникальный внешний облик;
  • мансарду можно соорудить в один или два уровня;
  • уменьшение тепловых потерь через крышу сооружения, как следствие – в зимнее время уменьшение энергопотребления.
  • уменьшенная высота стен, которая вызвана скошенными потолками;
  • требовательные и сложные технологии по гидро- и теплоизоляции;
  • использование в помещениях мансардных окон, которые существенно дороже обычных аналогов;
  • накапливание снега в зимний период на мансардных окнах приводит к уменьшению инсоляции в помещении.

Отсюда следует, если правильно сделать ломаную кровлю, то многих недостатков можно избежать и ее выгодность становится очевидной.

Требования для строительства ломаных крыш

Возведение ломаной крыши технически сложный процесс, который должен осуществляться профессионалами или людьми, имеющими достаточный навык и опыт в этом виде работы. Строительство ломаной крыши своими руками под силу человеку, который уже имеет определенный опыт в кровле, а вот точный расчет ломаной крыши должен производить опытный специалист. Новичку учесть все тонкости и нюансы будет невозможно.

Перед тем как построить ломаную крышу, необходимо знать какие требования к ней предъявляют:

  • высота мансардных помещений должна составлять не менее 2.2 м;
  • вентиляция должна быть эффективной от карнизного свеса до конька; плохое вентилирование может привести к накоплению конденсата в подкровельном пространстве и возможной течи;
  • кровельные покрытия должны обладать небольшим удельным весом и достаточной практичностью;
  • необходимо конструктивно предусмотреть увеличение дополнительных нагрузок на стены сооружения;
  • утеплению мансарды необходимо уделить особое внимание; над ней нет тепловой подушки, поэтому в ней происходит наибольшая потеря тепла, чем в нижних этажах помещения;
  • пожарная безопасность должна быть обеспечена обработкой деревянных конструкций антипиренами и антисептиками.

Схемы стропильных систем ломаной крыши

Главным отличием ломаных крыш является то, что в них может использоваться только два вида стропил. Либо только наслонные стропила, которые устанавливают на всех скатах, либо на нижних скатах применяют наслонные стропила, а на верхних висячие.

Перед тем, как сделать ломаную крышу, необходимо определится с углами наклонов нижнего и верхнего скатов крыши. Оптимальный угол ломаной крыши для нижних скатов составляет 60-70°, а для верхних 15-30°.

Различают три основные схемы:

  1. Прямоугольные треугольники располагают вдоль стен и связывают схватками для того, чтобы они не теряли устойчивость от нагрузок. Стойки выполняют функцию каркаса для будущих стен. Прямоугольные треугольники выполняются по схеме наслонных стропил. Снизу они опираются на мауэрлат. Сверху они сопрягаются с треугольниками из висячих стропил, у которых затяжка выполняет функцию балки перекрытия мансарды.
  2. В этой схеме, чтобы увеличить карнизный свес, низ стропилины выводится за пределы внешней стены и упирается не в мауэрлат, а в балку перекрытия. Подстропильная нога (подкос) обязательно устанавливается под стропило. В балку перекрытия врубают стойки на глубину не более 30% высоты балки перекрытия.
  3. В этой конструктивной схеме нижние треугольники делаются, как в первой или во второй схеме, а верхний заменяется наслонной стропильной системой. Схватка, которая соединяет нижние треугольники, одновременно является опорным перекрытием для стойки верхнего треугольника.

Монтаж ломаной крыши

Стропильная система ломаной крыши представляет собой модульную конструкцию, в которой наслонные стропила выполняют функцию нижних скатов крыши, а верхние скаты крыш могут быть выполнены из висячих или наслонных стропил.

Перед тем, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо деревянные элементы стропильной фермы обработать специальными растворами антипиренов и антисептиков!

Для элементов стропильной системы выбирают древесину из хвойных пород деревьев с влажностью 18-22%.

Как строить ломаную крышу, поэтапная инструкция:

  1. Устанавливаются балки перекрытия и мауэрлат. Сечение балок перекрытия зависит от действующих на нее нагрузок. Обычно берут доски с размерами 150×50 или брусья 100×200 мм, одиночные или сдвоенные, все зависит от ширины пролета и расстояния между соседними конструкциями стропил. Под мауэрлат подкладывают гидроизоляционный слой, выполненный из рубероида или толя.
  2. Строго вертикально выставляются стойки. Сначала устанавливают крайние стойки, протягивают между ними бечевку и ставят остальные промежуточные стойки. Стойки фиксируются при помощи временных распорок. Расстояние между соседними стойками не должно превышать двух метров. Высота стоек берется примерно на 100 мм выше, чем желаемая высота чистовых потолков в помещении.
  3. Сверху стоек монтируют прогоны из доски и устанавливают недостающие оставшиеся стойки. Полученные в результате конструкции выполняют функцию боковых стен в мансарде.
  4. Далее на прогоны крепятся ригеля (затяжки), к примеру, с помощью кровельных уголков. Когда происходит установка ригеля, под каждый из них, примерно по центру, ставится временная подпорка, чтобы избежать провисания. Делается это для того, чтобы при монтаже верхних стропил можно было ходить по затяжкам, не беспокоясь о том, что они могут сломаться. После установки всех затяжек их нужно скрепить доской, чтобы избавить от провисания. Конструкция фермы станет более жесткой. Доска устанавливается не строго посередине, а со смещением от центра в любую сторону на 200 мм.
  5. Начинают устанавливать нижние стропильные ноги. Сначала, размечают их будущее расположение на мауэрлате. Шаг между стропилами должен составлять 1-1.2 м. Для удобства работ стропила изготавливают по предварительно сделанному шаблону с необходимым верхним запилом. Нижний запил размечают по месту и затем уже крепят стропило. После монтажа крайних стропилин между ними натягивают шпагат для того, чтобы облегчить дальнейшую установку.
  6. Далее устанавливают верхние стропила. Как и с нижними стропилами для простоты монтажа делают шаблон. Если кровля имеет большие размеры, то предусматривают установку верхних стропил на коньковую балку. Если длина крыши небольшая — 8-10 метров, то можно обойтись установкой подкосов.
  7. Если проектом предусмотрена установка окон (рекомендуют отводить под окна не менее 1/8 общей площади боковых стен мансардного помещения), то стропила дополнительно укрепляют с помощью поперечных брусков.
  8. Далее обшивают фронтон, после чего каркас крыши будет полностью готов.

В конце данной статьи рекомендуем ознакомиться с материалом строительство ломаной крыши: видео о том, как правильно это сделать.

Утепление, гидро- и пароизоляция ломаной крыши

После того, как собран каркас, приступают к обустройству кровельного пирога. Вначале крепят пароизоляционный материал. Он необходим для предотвращения проникновения пара в теплоизоляционный слой. Потом происходит укладка теплоизоляции. В качестве материала чаще всего применяют базальтовый утеплитель. К прокладке тепловой изоляции предъявляют особые требования. Она может состоять из нескольких слоев, которые укладываются внахлест для предотвращения возможных «мостиков» холода.

Отнеситесь к прокладке утеплителя ответственно! Некачественно выполненная теплоизоляция может привести к тепловым «пробоям», что негативно скажется на комфортном проживании в мансардном помещении.

Плотность утеплителя должна быть не менее 35 кг/м 3 . Такая плотность необходима для жестких связей и сохранения геометрической формы теплоизоляционного материала, чтобы на крутых скатах не произошла его усадка и прессовка.

Не используйте рулонные утеплители плотностью менее 35 кг/м 3 . Со временем, такой утеплитель деформируется, создавая пустые полости внутри кровли, что приведет к ее промерзанию!

Сверху утеплителя прокладывается гидроизоляционная дышащая мембрана. Она позволяет пропускать пары из утеплителя, одновременно удерживая водяной столб.

Не менее важным моментом является вентилирование подкровельного пространства от свеса кровли до конька. Образующийся конденсат, от перепадов наружных и внутренних температур, необходимо удалять путем естественного продуха и высушивания. В сложных кровлях с множеством изломов и ендов легко допустить ошибку и сделать недостаточный продух. Как следствие, возможно локальное скопление конденсата в слабо вентилируемых местах и появление течи.

Последним этапом является установка покрытия кровли. Ее обустройство и монтаж зависит от типа кровельного покрытия.

Как построить ломаную крышу своими руками: видео о том, как это сделать правильно.

Из этого материала вы узнали о том, как правильно сделать ломаную крышу. Соблюдая данные рекомендации и порядок монтажа можно избежать грубых ошибок и соорудить красивую и практичную кровлю.

Виды кровельных материалов: свойства и характеристики

Дом без крыши – это и не дом вовсе. А для ее покрытия используются различные виды кровли: мягкие и жесткие, рулонные и штучные, плоские и профильные. Одни из них лучше подходят для загородных особняков и дач, другие – для городских домов, третьи – для хозяйственных строений. Чтобы сделать конкретный выбор, надо иметь представление о свойствах каждого из кровельных материалов.

Кровля является важнейшим элементом любого здания и сооружения. Она призвана защищать жилище от воздействия атмосферных осадков и удерживать тепло в помещениях. С древних времен люди научились закрывать крышу различными природными материалами. С развитием науки и промышленности было изобретено много новых веществ, которые стали основой для современной кровли. Кровельные материалы: виды и свойства, плюсы и минусы, способы монтажа нужно знать, прежде чем принять решение о приобретении какого-либо из них.

Ассортимент кровельных материалов — широк и разнообразен

Кровельные материалы: виды и свойства

Все материалы для покрытия кровли сегодня принято классифицировать по трем основным типам:

  • листовые кровельные материалы;
  • гибкая кровля;
  • штучные материалы.

Уже из названия ясно, что они собой представляют. Все листовые материалы имеют вид листов различного размера. Крепление их на крыше осуществляется саморезами или гвоздями. Они могут быть плоскими или чаще профилированными. Такие изделия очень удобны в монтаже и не требуют дополнительного оборудования кроме ручного инструмента.

Различные виды кровли: 1 — керамическая черепица, 2 — песчаная черепица, 3 — мягкая черепица, 4 — металлочерепица, 5 — шифер, 6 — профнастил, 7 — фальцевая кровля, 8 — медная кровля

Гибкая кровля изготавливается из материалов, которые обладают гибкостью и мягкостью. Их легко можно монтировать на крыши любой сложности. Такие материалы могут быть штучными или рулонными, самоклеящимися или наплавляемыми с помощью горелок. Для монтажа на деревянную крышу требуется сплошная обрешетка.

Штучные кровельные материалы, виды и свойства которых будут описаны ниже, выполнены в виде отдельных небольших по размеру элементов. Делают их из природного сырья по древней технологии с обжигом. Поэтому они обладают высокой стоимостью.

Таблица свойств кровельных материалов

Чтобы лучше понять технические характеристики всех кровельных материалов, виды и свойства каждого из них нужно рассмотреть подробнее.

Листовые материалы

Этот тип материалов представлен большим разнообразием видов, отличающихся физическими свойствами, габаритами, способом монтажа и стоимостью. К листовым материалам относят:

  • металлочерепицу;
  • профнастил;
  • ондулин;
  • шифер;
  • фальцевые металлические покрытия.

Схема обустройства кровли из листовых материалов

Все эти виды объединяет один признак – они имеют вид жестких листов, которые укладывают на крышу внахлест.

Металлочерепица

Ее производят из стали, которую покрывают цинком. Оцинкованный лист подвергают прокату и штамповке, после чего он принимает форму, имитирующую натуральную черепицу. Затем изделия красят и покрывают тонким полимерным покрытием, защищающим от коррозии. Промышленность производит листы длиной до 8 м и шириной 1180 мм. Толщина стали может колебаться от 0,4 до 0,6 мм. Благодаря таким параметрам, вес готового изделия не превышает 3 – 5 кг/м2. Поэтому такой материал не требует мощной стропильной системы. Металлочерепица бывает с различным профилем, как по размеру, так и по форме.

Листы металлочерепицы укладываются внахлест

Монтаж этого материала осуществляется на крыши, имеющие уклон не менее 15 градусов. Листы укладывают внахлест, соединяя по волнам. Крепится металлочерепица с помощью саморезов с резиновыми шайбами. Этот материал долговечен, надежно защищает кровлю от осадков и ветра, имеет разумную стоимость. Недостаток у него единственный – шум при сильном дожде, а тем более граде.

Читайте также:  Как остеклить лоджию своими руками?

Профилированный настил

Ни чем особым по техническим характеристикам не отличается от металлочерепицы. Производится по той же технологии. Однако здесь отсутствует этап штамповки. Остается только прокат. В отличии от металлочерепицы, на нем нет штампованного рельефа, а имеются только продольные волны. Они тоже могут быть различной формы.

Монтаж профнастила на крышу осуществляется по аналогичной технологии, листы имеют сходные геометрические размеры. Существуют разные виды по толщине металла и высоте ребер. Это один из самых распространенных кровельных материалов. Виды и свойства профнастила определяют такие параметры, как толщина стали и высота профиля. Листы этого материала могут достигать 0,9 мм в толщину, а профиль может возвышаться на высоту от 8 до 60 мм и иметь форму треугольника, прямоугольника, квадрата или трапеции. У некоторых видов кромка обрезана не ровно, а волнами.

Обустройство кровельного «пирога» — вид изнутри

Этот кровельный материал обладает теми же плюсами и минусами, что и металлочерепица, но уступает ей в дизайне. По этой причине чаще его используют для покрытия хозяйственных построек, гаражей и промышленных объектов.

Ондулин

Является материалом из экологически чистого сырья – целлюлозы. Для производства листов сырье прессуют, придают нужную волнистую форму и нагревают до 120 градусов. После полного высыхания получается лист, внешне похожий на шифер, но совершенно с другими свойствами. Его пропитывают полимерами, битумом и красят в нужный цвет. Ондулин безопасен, экологичен и совершенно не пропускает воду. Это очень легкий материал: стандартный двухметровый лист шириной 0,95 м весит 6,5 кг. Это позволяет обходиться без массивных элементов стропильной системы.

Крыша из ондулина

Шифер

Это некогда самый популярный и дешевый из всех видов кровельных материалов. Свойства и характеристики его таковы, что сегодня он повсеместно вытесняется новыми покрытиями. Листы шифера изготовлены из асбестоцементной смеси (85% — цемент, 15% — асбест). Существует несколько разновидностей, отличающихся по толщине, количеству и высоте волн, а также размерам листа. В стандарте волнистые шиферные листы весят 10 — 15 кг. Их длина – 1750 мм, ширина – 980 — 1130 мм. Волн у него бывает – 6, 7 и 8.

Современная промышленность выпускает шифер различных цветов

Из положительных качеств этого материала можно отметить: низкую стоимость и непромокаемость, а также долгий, до 40 лет, срок службы. Отрицательных свойств у него больше: асбест вреден для здоровья, листы очень хрупкие и ломаются при незначительном воздействии, материал имеет большой удельный вес. Кроме того, в процессе эксплуатации на листах в затененных местах может появиться мох.

Шифером закрывают крыши с уклоном ската от 12 до 60 градусов. Обрешетка может делаться из брусков с сечением 50 мм с шагом от 50 до 55 см. Прибивают листы специальными шиферными гвоздями или под обычные гвозди делают прокладки. Сегодня этот материал используют для покрытия кровли на хозяйственных постройках и складах.

Пример обустройства кровли из шифера

Фальцевые материалы

Это металлические полосы с ровной поверхностью. Они имеют специальные замки, называемые фальцами, которые бывают стоячими и лежачими. Листы изготавливаются из оцинкованной стали и могут покрываться полимерным покрытием. Так как материал плоский, то он свободно может гнуться дугой, что позволяет обшивать им крыши ангарного типа.

Монтаж фальцевых листов осуществляется с помощью специальной машинки, которая сжимает замки. Укладку производят частями. Для этого на земле раскладывают несколько листов и скрепляют их по длине стоячими фальцами, а по ширине лежачими. Полученную «картину» укладывают на участок крыши и прикрепляют к обрешетке узкими стальными полосками, которые называют кляммерами. Уклон кровли должен быть не менее 14 градусов. При меньшем уклоне основание делается сплошное.

Кровля выполнена из листового металла

Описаны все основные листовые виды кровельных материалов. Свойства и характеристики у них различны. Какой из них выбрать в той или иной ситуации зависит от предпочтений потребителя и его финансовых возможностей.

Гибкая кровля

Основные свойства гибкой кровли понятны из ее названия. Материалы, относящиеся к этому типу, очень мягкие и способны сгибаться под любыми углами. Гибкая кровля может быть устроена из материалов рулонного типа и гибкой черепицы.

Крыша дома укрыта мягкой кровлей

Рулонные материалы

Рулонные материалы, такие, как: толь, рубероид, битумные и полимерные пленки различных видов могут быть наплавляемые или самоклеящиеся. Уложить их возможно только на сплошную обрешетку или бетонную поверхность. Наплавляемые материалы для своей укладки требуют использования горелки или строительного фена. Для этого поверхность вначале обрабатывают смесью битума и бензина, а затем наплавляют сам материал, разматывая рулон. Крыша должна иметь небольшой уклон (от 11 градусов). Рулонные материалы часто используют в качестве гидроизоляции.

Рулонная кровля для плоских крыш

Гибкая черепица

Гибкая черепица – современный материал из стеклохолста, пропитанного битумом и посыпанного базальтовой крошкой. Может иметь вид различных небольших геометрических фигур. Бывает разной расцветки. Укладывают мягкую черепицу на сплошную обрешетку, приклеивая специальным клеем и скрепляя гвоздями.Мягкая черепица является кровельным материалом с небольшими размерами. В длину она 1 м, а в ширину 33 см. Нижняя сторона изделия пропитана битумной мастикой, что позволяет наклеивать его на любую ровную поверхность. Это единственный вид кровельных материалов, свойства и размеры которого легко позволяют производить работы одному. Монтируют мягкую черепицу обязательно на сплошную обрешетку, которую устраивают с помощью фанеры или ОСБ листов. Допустимый уклон кровли при монтаже составляет 11 градусов.

Гибкая черепица подходит для укрытия крыш сложных форм

Мягкая черепица может использоваться на протяжении 70 лет без заметных изменений. Из плюсов можно отметить:

  • бесшумность при дожде;
  • презентабельный вид;
  • неподверженность коррозии и образованию конденсата;
  • хорошая гибкость;
  • приемлемая цена.

К несущественным минусам относят: появление хрупкости при низких температурах, возникновение запаха в жаркую погоду и повышенную горючесть.

Схема обустройства кровли из битумной черепицы

Штучные материалы

Штучные кровельные материалы представлены: керамической черепицей и сланцевой кровлей.

Керамическая черепица

Плитки черепицы имеют красивый кирпично-красный оттенок, что достигается высокотемпературным обжигом глины. Длинна каждой черепицы составляет 30 см. Этот красивый материал имеет разные по форме виды изделий. Каждая черепица весит около 4 кг, поэтому для ее устройства нужна прочная стропильная система. Этот вид кровельных материалов, свойства и характеристики которого давно известны. Этот кровельный материал не из дешевых.

Керамическая черепица

Монтаж черепицы производят на скаты с уклоном 25 — 60 градусов. В каждом изделии имеются отверстия, через которые черепицу прибивают с помощью гвоздей на обрешетку. Начинают ее укладывать с нижнего ряда внахлест. При этом верхняя плитка кладется на нижнюю. Законченная кровля похожа на чешую. Лучше всего черепица смотрится на кирпичных и каменных домах, некоторые из которых имеют возраст более 150 лет.

Существует черепица, изготовленная из песчано-цементной смеси. Она немногим уступает керамической по внешнему виду, но гораздо дешевле.
Сланцевая кровля

Сланцевая кровля — самый дорогой из перечисленных видов кровельных материалов. Свойства и внешний вид ее обусловлен природным происхождением. Материал имеет вид плоских пластин из природного сланца. Обработку каждой пластины делают вручную, обеспечивая нужные размеры: толщина составляет 4 мм, а вес 25 кгм2, ширина бывает 15 и 30 см, а длина 20 и 60 см.

Сланцевая черепица — самый дорогой вид кровли

Монтаж такой кровли осуществляется на гвозди (по 2 – 3 шт на плитку). Уклон кровли допускается более 25 градусов. При правильном сооружении такой кровли, она прослужит около 200 лет. Высокая цена является единственным существенным минусом.

Принимая решение о применении того или иного вида кровли, нужно заранее предусмотреть строительство подходящей для него стропильной системы.

ТОП 10 Кровельных материалов и цены на них

Прежде чем перейти к кровельным материалам, поговорим о понятиях “кровля” и “крыша”.

Крыша — это конструкция, которая состоит из элементов: стропила, обрешётка, мауэрлат и т.д.

Кровля — это то, чем закрывают уже сделанную крышу. То есть кровельные материалы, это то, чем закрывают крышу от воздействия дождей, снега и других природных явлений.

. Теперь, когда мы разобрались с понятиями, рассмотрим самые популярные виды кровельных материалов для крыши.

. Не будем слишком углубляться в историю материалов для кровли, а также, многообразие, которое существует.

Рассмотрим 10 кровельных материалов, которые наиболее распространены на российском рынке. .

  1. Металлочерепица
  2. Профлист
  3. Фальц
  4. Гибкая черепица
  5. Наплавляемая кровля
  6. Кровельные мембраны
  7. Натуральная черепица
  8. Ондулин
  9. Шифер
  10. Композитная черепица

Содержание

. По каждому кровельному материалу выделим основные характеристики, о которых важно знать:

  • Из чего состоит материал.
  • В каких размерах он представлен на рынке.
  • Какое имеется разнообразие форм, цветов материала.
  • Вес материала, для расчёта нагрузки.
  • На каких крышах применяется.
  • Какие выделяются преимущества материала.
  • Что считается недостатками материала.
  • Какова средняя цена на рынке материала.

Оговоримся сразу, что цены носят информативный характер, для понимания средней “вилки” цен. Кровельные материалы, как и все строительные, имеют тенденцию сезонного повышения и снижения цен.

Чтоб добавить больше конкретики, рассмотрим кровельные материалы Металл Профиль, например, металлочерепицу и профлист. Для примера выбираем именно этот завод, так как он является одним из крупнейших в России и СНГ.

Металлочерепица

Толщина стальной основы металлочерепицы может быть: 0,4 мм., 0,45 мм., 0,5 мм.

Ламонтерра Х (1190/1100)

Даёт возможность выбрать длину и высоту ступени.

Легкий удельный вес.

Устойчива к ветровым, снеговым и водным нагрузкам.

Устойчива к резким перепадам температур.

Легка в монтаже.

Обладает высоким уровнем “конденсирования” материала.

Требует обязательного применения гидроизоляционных материалов.

Нельзя назвать абсолютно герметичной кровлей, так как крепится металлочерепица — 7 саморезов на 1 м 2 .

Профлист

Толщина стальной основы профлиста варьируется от 0,25 мм. до 1 мм.

Кровельный профлист по форме, желательно выбирать такой, чтоб нижняя волна была широкая. Такая форма позволяет во время монтажа ставить ногу, не боясь повредить геометрию листа, а именно, ребра жесткости.

Устойчив к ветровым, снеговым и водным нагрузкам.

Устойчив к резким перепадам температур.

Легок в монтаже.

Обладает высоким уровнем “конденсирования” материала.

Требует обязательного применения гидроизоляционных материалов.

Нельзя назвать абсолютно герметичной кровлей, так как крепится профлист — 7 саморезов на 1 м 2 .

Фальц

Толщина стальной основы фальца может быть: 0,45 мм. и 0,5 мм.

Штрипс. Нарезаются полосы металла, шириной 625 мм. по длине — до 300 метров. Применяется в том случае, когда замки гнут на объекте.

Вот пример форм фальца:

Двойной стоячий фальц

Требует опыта в монтаже.

Гибкая черепица

.

Качественный стеклохолст должен иметь плотность не меньше 110 грамм на 1 м 2 .

Битум может быть двух вариантов:

Окисленный (самый бюджетный вариант)

Модифицированный (с добавлением SBS или APP пластификаторов)

Верхнее покрытие: каменный гранулят (базальт или сланец)

Ширина гонта: 315-333 мм.

Длина гонта: 1000 мм.

Толщина гонта: 2,8-3,1 мм.

Количество гонтов (кв.м.) в упаковке тоже зависит от коллекции и производителя.
В среднем, в упаковке около 22 гонтов, т.е. 3 м 2 .

По количеству слоев, черепица бывает:

Материал не конденсирует.

Минимальный уровень отходов, даже на сложных кровлях.

Безопасный материал. Из-за “шершавой” поверхности материала отсутствует лавинообразный сход снега.

Для монтажа не требуется использования специализированного оборудования.

Наплавляемая кровля

.

Основа: прочный, устойчивый к гниению полиэфирный или стеклохолст, пропитанный окисленным или модифицированным битумом.

Верхнее покрытие: посыпка из сильно измельченного песка, слюды или сланца.

Нижнее покрытие: специальная пленка.

Ширина: 1 метр.

Длина: 9-10 метров.

Устойчив к ветровым, снеговым и водным нагрузкам.

Монтаж с производится с использованием специализированного оборудования.

Кровельные мембраны

Мембраны на основе поливинилхлорида (ПВХ).

Основа: эфирное волокно.

Мембраны на основе термопластичных олефинов (ТПО).
Основа: армирование полиэстром или стеклохолстом, либо без армирования.

Длина рулона: 15, 20, 25 метров

Имеет высокий гарантийный срок.

Малый вес кровельного материала.

Быстрый и лёгкий монтаж в любое время года.

Запрещено попадание на материал агрессивных химических веществ и масел.

ПВХ от 395 до 1205 руб.

Натуральная черепица

Минеральная — цементно-песчаная черепица, изготовленная из цемента, песка и воды в специальных пропорциях, с добавлением красящих пигментов.

Минеральная черепица:

Ширина: 330 мм.

Длина: 420 мм.

Высота волны: от 19 до 38 мм.

Керамическая черепица:

Ширина: от 262 до 443 мм.

Длина: от 431 до 475 мм.

Высота волны: от 13 до 36 мм.

Минеральная — от 41,5 до 46 кг/кв.м

При применении на деревянных и бревенчатых строениях способствует равномерной усадке дома.

Срок службы более 70 лет.

Абсолютная экологичность и безопасность.

Бесшумный кровельный материал.

Высокая стоимость доборных элементов, как керамических, так и минеральных. Есть альтернатива — металлические доборные элементы. Стоят они дешевле, но смотрятся совсем по-другому.

Минеральная: от 500 до 2 311 руб.

Ондулин

.


Состав
Кровельный материал на основе битума, целлюлозной массы, отвердевающих смол и красителя.
Габаритные размерыПо количеству волн, цвету и размерам есть 4 вида ондулина:

Ондулин Черепица
1,95*0,96 7 волн

Ондулин Черепица DIY

Ондулин Смарт

Ондулин Смарт DIY

Лёгкий по весу материал.

Материал просто и понятно монтируется.

Из-за того, что листы идут определенных размеров — видно стыки листов.

Низкая гарантия на материал — до 15 лет.

Шифер

.


Состав
Классический шифер состоит из асбеста и цемента.
Существуют ещё варианты шифера:фиброцементный (цемент, песок, вода и целлюлоза)резиновый (стекловолокно+отходы каучука)пластиковый (основа из полимеров)
Габаритные размерыГабаритные размеры шифера зависят от количества волн.

Ширина: 980 мм.
Длина: 1120 мм.

Длина листа: 1750 мм.

Толщина листа: 5,8 мм.

Хрупкий материал на механические воздействия.

Из-за того, что материал определенных размеров — видно стыки.

Места стыковки листов, могут стать местом протечки.

Композитная черепица

.

Верхний слой составляют последовательно 4 слоя:

Защитный акриловый лак

В среднем, габаритные размеры модуля следующие:

Считается бесшумным кровельным материалом.

Гарантия на композитную черепицу около 50 лет.

Безопасный и экологичный кровельный материал.

Удобство монтажа за счет того, что материал идёт небольшими модулями.

Композитная черепица требует ухода.
В силу того, что материал “шершавый”, со временем к нему прилипает пыль и грязь.

Ссылка на основную публикацию