Комплектующие к опалубке – все, что необходимо для правильной сборки

Комплектующие к опалубке – все, что необходимо для правильной сборки

При сборке опалубочной конструкции используются комплектующие для опалубки. С их помощью выполняется поддержание, юстировка и фиксация щитов системы, воспринимается нагрузочное воздействие от бетонного раствора. Правильно выбранные элементы имеют важное значение в окончательном качестве монолитной железобетонной конструкции.

Приспособления для крепления опалубочных щитов

Монтаж опалубочной системы подразумевает применение многочисленных элементов, используемых для улучшения фиксации. Их разделяют на несколько групп:

  • крепеж;
  • приспособления для удерживания;
  • детали вспомогательного характера.

Для монтирования оборудования, необходимого под обустройство монолитного сооружения, используют различные детали.

Комплектующие элементы к опалубке помогают создать крепкую и надежную щитовую конструкцию, с помощью которой работы по бетонированию пройдут с соблюдением технологических требований и не повлекут за собой дополнительных финансовых и трудовых затрат.

Основными деталями считаются:

  • подкосы, гайки, арматурные, клиновые и удлиненные замки;
  • винты для стяжки, угловые элементы, перегородки и монтажные захваты;
  • треноги для стоек, балки, элементы для соединений;
  • муфты, опалубочные распорки и т. п.

Разновидности опалубочных систем

Чтобы иметь полное представление о комплектующих опалубок, необходимо знать, какими бывают эти системы. Разделяются опалубки по определенным параметрам:

  • конструктивным отличиям;
  • функциональности;
  • способам выполнения работ по установке;
  • бывают съемными и несъемными.

Рассмотрим основные отличия последней категории.

Конструкция съемного типа напоминает коробку, которая демонтируется и переставляется на новое место. В процессе бетонирования она считается элементом вспомогательного характера, и после окончательного затвердевания конструкции подвергается демонтажным работам. Собираются такие системы и потом разбираются без привлечения специалистов.

По предназначению съемные опалубочные конструкции бывают:

  • для устройства колонн – формируются из деревянных щитов, металлических листов, зафиксированных хомутами или рейками. Для полноты сопряжения в верхней части опалубки устраиваются вырезы под комплектующие. Как правило, при заливке колонны в основание вставляют деревянную пробку;
  • для заливки фундаментных оснований – в качестве материала подходят железо, пластик, древесина.

Несъемные опалубочные конструкции изготавливаются в заводских условиях и представляют собой формы, соединяемые специальными элементами. Такую опалубку после заливки и застывания бетонного раствора не демонтируют.

Несъемные конструкции чаще всего применяются при заливке фундаментных оснований и стен.

Как классифицируют комплектующие по различным типам опалубочных систем

На сегодняшний день ассортиментный ряд комплектующих для опалубок достаточно широк. В связи с тем, что от них в прямом смысле зависит надежность собранной системы и безопасность выполнения работ, приобретая такие группы товаров, рекомендуется особое внимание уделять их качественным характеристикам.

Функциональность каждого элемента определяет его принадлежность к той или иной группе:

  • под заливку конструкций, располагающихся горизонтально, пользуются стандартными комплектующими монолитных опалубочных конструкций;
  • сооружения, располагающиеся вертикально, заливаются в опалубку, дополненную двутавровыми балками, треногами, телескопическими опорами, универсальными вилками, фанерными листами с ламинированной поверхностью;

  • если предстоит заливать стены, в комплект к опалубке включают балки прямой и угловой форм, подкосные и другие элементы. Исходя из типа конструкции, монтажные работы по ее установке могут выполняться ручным методом либо с применением грузоподъемных механизмов и монтажных захватов;
  • при установке вертикально-горизонтальных опалубок под наклонным углом для бетонирования стен или перекрытий, применяют комплектующие, входящие в щитовую конструкцию.

Предназначение комплектующих

Для соединения опалубочных щитов и их выравнивания пользуются фланцевыми гайками, анкерами и винтами. Стяжной винт считается универсальным крепежным элементом и используется практически в любом типе опалубочной конструкции. Выбирают их по шайбе, для защиты от контактирования с бетонным раствором зачастую применяют конус.

Чтобы исключить вероятные протечки в подготовленной опалубочной системе, применяют бетонитовый шнурок ватерстоп. При сборке конструкции вместо стяжных замков могут использоваться зажимы для опалубки в виде замков для арматурного прута, способных полностью заменить винты и прочно зафиксировать листы фанеры. Замковые устройства клинового типа применяются для соединения фанеры в вертикальной опалубочной системе. Предназначение же удлиненного зажима для опалубки заключено в соединении вертикально установленных элементов с доборными деталями. Пружинные зажимы для опалубки помогают выравнивать щиты, придают каркасной основе дополнительную жесткость. Неформальное название такого крепления – зажим для опалубки лягушка.

Подкос предназначается для выравнивания щитовых элементов во время их монтажа. Элемент двухуровневый, с двумя крепежными точками, но есть и одноуровневые аналоги, состоящий из двух отрезков труб и внешне напоминающие телескоп. Допустимая высота фанерных элементов – не более шести метров. При заливке колонн щиты соединяются при помощи шкворня.

После того, как опалубочная конструкция установлена, наружные углы настраиваются при помощи угловых комплектующих. Как правило, ими пользуются для сборки оснащения под заливку колонн или при вертикальной установке каркаса для бетонирования.

Для одновременного бетонирования ригеля и перекрытия применяются струбцины.

Опалубка, предназначенная для обустройства перекрытий, имеет в своем комплекте опорные стойки телескопического типа, универсальные вилки, треноги под установку опорных элементов, фанеру и балки. Опалубочная балка необходима для поддержки перекрытия в возводимом объекте. Треноги и унивилки относятся к группе опорных элементов, с их помощью конструкция получает устойчивость и надежность на весь эксплуатационный период.

Довольно часто при работах, связанных с монолитным строительством, применяются кронштейны подмостей, гарантирующие безопасность и комфортность при работе. Такие элементы крепятся на металлических или алюминиевых опалубочных щитах. Надежный крепеж помогает обустроить удобную площадку для рабочих, по которой можно свободно перемещаться.

Чтобы обеспечивалась горизонтальная поддержка опалубочных щитов, устанавливаются опорные элементы телескопического типа. Применять такие стойки можно в качестве временной меры, выполняя крепеж деталей, располагающихся горизонтально.

Главное требование, предъявляемое к комплектующим опалубку элементам – прочность. Если при их изготовлении соблюдены все технологические процессы, то применение их в подготовке опалубки не создаст сложностей.

Элементы вспомогательного характера

Их основное предназначение – защита опалубочной системы от воздействия атмосферных осадков. К числу таких элементов относятся:

  • полотнища укрывные;
  • влагонепоницаемые пологи из брезента;
  • тенты – водостойкие, с утеплительным слоем, огнеупорные, устойчивые к низким температурам;
  • смазки для снижения коэффициента сцепления между бетонным раствором и внутренними поверхностями щитов;
  • прогревочная проводка – предупреждает кристаллизацию воды в растворной массе.

При монтаже стяжных болтов на эти элементы надевают трубки ПВХ, надежно предохраняющие крепеж от контакта с бетоном и облегчающие процесс демонтажа конструкции. Чтобы раствор не забивал трубки, из закрывают фиксаторами из пластикового материала. Арматурные прутья с целью защиты от коррозии имеют фиксаторные элементы типа «звездочка».

Для дополнительной безопасности рабочих к кронштейнам подмостей применяют ограждающие перила, длина которых достигает 1.5 – 2.4 м. От возможных падений строителей, материалов и инструментов устанавливают улавливающие сетки.

Чем определяется стоимость дополнительных элементов

Цены на все комплектующие напрямую зависимы от качества и эксплуатационного периода элементов, что объясняется их техническими данными. Главным критерием, определяющим качество любой детали, считается марка, сорт применяемого в изготовлении сырья, тип покрытия детали и т. п. Сюда же следует отнести и технологии, применяемые в производственном процессе – соблюдение геометрических параметров, способ изготовления и др.

Изготовители комплектующих к опалубкам руководствуются требованиями действующих стандартов, определяющих правила производства и качество изделий. При покупке необходимых элементов можно получить профессиональные консультации специалистов по их применению, уточнить все технические возможности и офсобенности деталей.

Заключение

Для изготовления комплектующих используется металл – сталь специализированная либо ковкий чугун высокой прочности. С их помощью стягиваются и надежно фиксируются опалубочные щиты в монолитном строительстве. Инструмент важный. Применяется строителями ежедневно, сокращая время на выполнение работ по бетонированию.

Комплектующие для опалубки

Качество постройки из монолитного бетона зависит не только от опалубки, но и от правильно подобранных к ней комплектующих. От их надёжности зависит прочность и герметичность опалубочной системы, правильность её установки и закрепления. Поэтому при приобретении опалубки стоит одновременно подобрать и купить комплектующие для опалубки.

Комплектующие для установки и фиксации опалубки стен, фундаментов и колонн

Щиты опалубки стен и фундаментов собираются и закрепляются в правильном положении стяжными комплектами. Стяжной комплект изготавливается из высокопрочной стали и включает в себя стяжной болт диаметром 17 мм, литую гайку и шайбу. Длина болтов варьируется от 800 до 6000 мм.

Иногда вместо стяжного комплекта используют пружинный зажим (клипсу), болт здесь заменяет арматура диаметром 6-10 мм, для закрепления зажима применяется специальный ключ. Для установки и фиксации опалубки колонн стяжным комплектом служит шкворень в сборе с гайкой и шайбой.

Выпускаются комплектующие опалубки для фиксации вертикально установленных щитов в нужном положении. Это подкосы винтовые и телескопические, одноуровневые и двухуровневые. Их рабочий диапазон от 2,4 до 14,3 м. Винтовые подкосы применяются при работе на высоте.

Приспособления для соединения щитов

Чтобы соединить и выровнять по плоскости щиты опалубки, употребляют замки разных типов:

  • замки клиновые из литой стали, чугунные и стальные винтовые замки с рабочим диапазоном до 140 мм;
  • универсальные удлиненные замки, соединяют плоскости под прямым углом, рабочий диапазон до 390 мм.

Стыки между щитами опалубки укрепляют выравнивающими балками длиной от 800 до 4500 мм. Углы крупных панелей, собранных из отдельных щитов, фиксируются угловыми балками. Угловые элементы из алюминия или стали используют для формирования углов опалубки колонн. Как дополнительные комплектующие при необходимости наращивания длины опалубки применяют доборные щиты-компенсаторы длиной 60-200 мм, высотой 300 мм.

Ламинированная фанера

Этот материал используется для опалубки стен, перекрытий, фундамента и колонн. Получил свою популярность благодаря высоким водостойким свойствам. Фанера для опалубки перекрытий – 21 мм, для опалубки колонн, стен и фундамента – 18 мм. Размер листа стандартный 1250Х2500 мм, 1220х2440 мм или 1500х3000 мм.

Комплектующие для опалубки перекрытий

Устройство опалубки на телескопических стойках

Телескопические стойки – комплектующие к опалубке перекрытий, они устанавливаются в треноги. Три изогнутые стальные трубы подвижно соединены между собой, зажим треноги жёстко фиксирует стойку опорной части опалубки перекрытия в вертикальном положении.

Унивилка служит для фиксации деревянных двутавровых балок. Это металлический лист с приваренными к нему штырями, уголками, жёлобами, который крепится на верхнюю часть опорной стойки.

Для создания контуров при бетонировании перекрытий применяют специальные упоры для заливки бетона.

Дополнительные комплектующие опалубки

На стяжной болт при монтаже надевается трубка ПХВ, она защищает болт от бетона и позволяет снять его при демонтаже опалубки. Чтобы бетон не попал в трубку, её закрывают пластиковым фиксатором «конус». На арматуру для защиты металла от коррозии надевают пластмассовые фиксаторы «звёздочка».

Для обеспечения безопасности рабочих при заливке перекрытий используют кронштейны, ограждающие края столов опалубки и перекрытия. Для безопасной работы монтажников опалубки и строителей, выполняющих заливку бетона в опалубку стен, применяют кронштейны подмостей с перилами ограждений длиной 1500-2400 мм. Защитно-улавливающие сетки длиной 1500-2400 мм страхуют рабочих на случай падения, предохраняют от падения с высоты инструмент, материалы.

Для любых конструкций из бетона, во время строительства, обязательно потребуется опалубка. Это совсем не второстепенная работа, как могут подумать многие. .

Строительство долговечных и качественных монолитных сооружений невозможно без использования добротной опалубки, собранной из качественных элементов. В состав опалубочной системы входит .

Двухуровневые опалубочные подкосы – комплектующие элементы, используемые при монтаже формовочных комплексов (опалубок), используемых в монолитном строительстве. Функционал подкосов заключается в .

Опалубка балочно-ригельная это особый тип строительной опалубочной конструкции, применяемой для отливки монолитов. Отличительной характеристикой этого вида опалубки является универсальность, обусловившая .

Опалубка: требование,виды,составные части и вспомогательные элементы.

Трудоемкость устройства опалубки составляет до 40 % трудоемкости всего комплекса бетонных работ, а стоимость доходит до 10…20 % стоимости бетонируемой конструкции. Поэтому совершенствование опалубочных работ является одним из реальных путей повышения технико-экономической эффективности монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

Опалубкой называют форму, которая обеспечивает проектные размеры бетонируемой конструкции.

Опалубка в общем случае состоит из опалубочных щитов (форм), обеспечивающих форму, размеры и качество поверхности конструкции; крепежных устройств, обеспечивающих проектное и неизменное положение опалубочных щитов друг относительно друга; поддерживающих лесов, обеспечивающих проектное положение опалубочных щитов в пространстве.

Бетонную смесь укладывают в установленную опалубку, уплотняют и выдерживают в статическом состоянии. В результате происходящих химических процессов бетонная смесь, твердея, превращается в бетон.

Читайте также:  Какой дом дешевле построить кирпичный или деревянный

Опалубка, как правило, собирается из элементов, заготовленных на центральных или построечных подсобных предприятиях. При строительстве сооружений применяют также заранее изготовленные арматурно-опалубочные блоки, монтаж которых ведется с помощью кранов.

Работы по установке опалубки называются опалубочными. Работы по разборке опалубки, осуществляемые после того, как бетон набрал необходимую прочность, называются распалубочными.

Опалубка должна отвечать следующим требованиям:

— быть прочной, устойчивой, не изменять формы под воздействием нагрузок, возникающих в процессе производства работ;

— палуба (обшивка) опалубочного щита должна быть достаточно плотной, в ней не должно быть щелей, через которые может просочиться цементный раствор;

— обеспечивать высокое качество поверхностей, исключающее появление наплывов, раковин, искривлений и т. п.;

— быть технологичной, то есть должна устанавливаться и разбираться, не создавать затруднений при монтаже арматуры, а также при укладке и уплотнении бетонной смеси;

— обладать оборачиваемостью, то есть многократно использоваться (чем выше оборачиваемость опалубки, тем ниже ее стоимость, отнесенная к единице объема готовой конструкции);

— быть экономичной по применяемому материалу.

Основные технологические требования к опалубке – сопротивление расчетному давлению бетонной смеси должно быть не менее 8,0 кПа, прогиб щитов не выше 1/400 пролета при максимальных нагрузках, кроме того, для мелкощитовой опалубки масса 1 м 2 опалубки не должна превышать 30 кг.

По признаку повторности применения различают опалубку инвентарную (многократно используемую) и стационарную, используемую только для одного сооружения.

В основе эффективности любой опалубочной системы лежит возможность ее быстрой видоизменяемости в соответствии с требованиями строительного объекта. Легкость щитов и простота сборки опалубки позволяют значительно увеличить темп производства всего комплекса бетонных работ, сократить срок строительства.

Составные части опалубки и опалубочных систем следующие:

— опалубка – форма для изготовления монолитной бетонной конструкции;

— щит – формообразующий элемент опалубки, состоящий из каркаса и палубы;

— каркас (рама) щита – несущая конструкция щита опалубки, выполненная из металлического или деревянного профиля, изготовленного в кондукторе, гарантирующем точность наружных размеров изготовляемой конструкции;

— палуба щита – поверхность, непосредственно соприкасающаяся с бетоном;

— опалубочная панель – крупноразмерный элемент опалубки с плоской или криволинейной поверхностью, собираемый из нескольких щитов, соединенных между собой с помощью специальных узлов и креплений и предназначенный для создания необходимой поверхности в заданных размерах;

— блок опалубки – пространственный, замкнутый или незамкнутый элемент опалубки из нескольких щитов, предназначенный для опалубливания угловых участков бетонируемой конструкции, изготовленный целиком и состоящий из плоских и угловых панелей или щитов;

— опалубочная система – понятие, включающее опалубку и элементы (крепежные элементы, леса, поддерживающие подмости), обеспечивающие ее жесткость и устойчивость;

— элементы крепления – замки, применяемые для соединения и надежного крепления между собой примыкающих щитов опалубки, стяжки, соединяющие в опалубке противостоящие щиты и другие приспособления, соединяющие элементы опалубки в единую неизменяемую конструкцию;

— поддерживающие элементы – подкосы, стойки, рамы, распорки, опоры, леса, балки перекрытий и другие поддерживающие устройства, применяемые при установке и закреплении опалубки стен и перекрытий, фиксирующие опалубку в проектном положении и воспринимающие нагрузки при бетонировании.

Вспомогательные элементы опалубочных систем:

— навесные подмости – специальные подмости, навешиваемые на стены со стороны фасадов с помощью кронштейнов, закрепленных в отверстиях, оставленных при бетонировании стен;

— выкатные подмости предназначены для выкатывания по ним туннельной опалубки или опалубки перекрытий при их демонтаже;

— проемообразователи – специальная опалубка, предназначенная для формирования в монолитных конструкциях оконных, дверных и других проемов;

— цоколь – нижняя часть монолитной стены высотой 10…20 см, которую бетонируют одновременно с монолитным перекрытием. Назначение цоколя в обеспечении проектной толщины стены и фиксации опалубки относительно разбивочных (координационных) осей.

Для изготовления элементов опалубки используют самые разнообразные материалы. Поддерживающие элементы опалубки выполняют главным образом из стали и алюминиевых сплавов, что позволяет достичь их высокой оборачиваемости.

Опалубка (палуба) может быть деревянной, деревометаллической, металлической, железобетонной, армоцементной, из синтетических материалов (пластмассовая опалубка) и т.д.

Деревянная опалубка изготавливается из древесины хвойных (сосна, ель, кедр) и лиственных пород (береза, ольха, бук, липа). Для опалубки применяется воздушно-сухая древесина с влажностью не более 25 %. Палубу щитов делают из водостойкой бакелизированной многослойной фанеры, гидрофобных или обычных древесно-стружечных плит, защищенных красками или лаками. Это повышает долговечность и экономичность опалубки, а также качество бетонируемых конструкций.

Металлическая опалубка изготовляется из стальных листов толщиной 2…6 мм, прокатных профилей с быстроразъемными соединениями. Для защиты от коррозии и уменьшения сцепления с бетоном внутренние поверхности металлических форм покрывают минеральным маслом или специальными эмульсиями, а наружные – окрашивают. Стальная опалубка обеспечивает гладкую поверхность бетонируемой конструкции, легкость распалубливания, жесткость, отсутствие деформаций, значительную оборачиваемость. Такую опалубку целесообразно использовать не менее чем при 50-кратной оборачиваемости. Недостатки металлической опалубки – высокая стоимость, значительная масса и высокая теплопроводность.

Пластик объединяет достоинства стали (прочность, многократная оборачиваемость, способность не видоизменяться при разнообразных температурно-влажностных режимах) и древесины (незначительная масса и легкость обработки). Исключаются и недостатки этих материалов – деформируемость древесины и коррозия стали. Малая жесткость, повышенная гибкость и относительно высокая стоимость пластиков делают их пока мало конкурентоспособными с другими материалами. Пластики в основном используют в качестве тонких защитных пленок, наносимых на поверхности палубы из древесины и металла.

Находят применение пластмассовые опалубки, особенно армированные стекловолокном. Они имеют высокую прочность при статической нагрузке, химически совместимы с бетоном. Опалубки из полимерных материалов отличаются небольшой массой, стабильностью формы и устойчивостью против коррозии. Возможные повреждения легко устраняют нанесением нового покрытия. Недостаток пластмассовых опалубок – их несущая способность резко снижается при термообработке бетона с повышением температуры до 60 °С.

Металлические сетки с ячейками до 5´5 мм применяют для изготовления сетчатых и вакуум-опалубок.

Комбинированная опалубка в различных частях своей конструкции состоит из разных материалов. Эффективным является использование в качестве палубы фанеры, дерева, пластика и других материалов, закрепленных на металлическом каркасе.

Железобетонная (армоцементная) опалубка делается в виде плоских или ребристых плит и применяется в качестве несъемной опалубки-облицовки.

Важной проблемой является уменьшение сцепления бетона с опалубкой. Это сцепление зависит от адгезии (прилипания) и когезии (прочности на растяжение пограничных слоев на контакте «опалубка – бетон») бетона, его усадки и характера формующей поверхности опалубки.

Адгезия заключается в том, что при укладке и виброуплотнении бетонная смесь приобретает свойства пластичности и поэтому сплошность контакта между ней и опалубкой возрастает.

Если палуба выполнена из слабосмачивающихся (гидрофобных) материалов, например пластиков, текстолита и т. п., и имеет гладкую поверхность, сцепление с опалубкой незначительно. Если палуба выполнена из сильносмачивающихся (гидрофильных) материалов, например, стали, дерева и т. п., имеет шероховатую поверхность или пористую структуру, сплошность и площадь контакта возрастают и, следовательно, увеличивается адгезия.

Если адгезия мала, а когезия велика, при распалубке отрыв происходит по плоскости контакта и формующая поверхность опалубки остается чистой, а лицевые поверхности забетонированной конструкции получаются хорошего качества.

Силы адгезии можно уменьшить, используя для формующих поверхностей опалубки гидрофобные материалы, нанося на поверхность палубы специальные смазки и противоадгезионные гидрофобизующие покрытия. Наиболее практичны комбинированные смазки в виде так называемых обратных эмульсий. В них помимо гидрофобизаторов и замедлителей схватывания вводят пластифицирующие добавки. Они пластифицируют бетон в зоне контакта с опалубкой и облегчают ее отрыв.

Опалубочные формы, крепления и поддерживающие их элементы (леса) рассчитывают на вертикальные и горизонтальные нагрузки.

К вертикальным нагрузкам относят: собственный вес форм и лесов; вес бетонной смеси, арматуры, людей и транспортных средств, перемещающихся по опалубке или настилам; нагрузку, возникающую при вибрировании смеси.

К горизонтальным нагрузкам относят боковое давление бетонной смеси; нагрузки от сотрясений, возникающих при выгрузке бетонной смеси в форму и от вибрирования смеси; нормативные ветровые нагрузки на леса и элементы форм. Помимо этого, учитывают горизонтальные динамические нагрузки, возникающие при сбрасывании бетонной смеси в опалубочные формы.

Расчет элементов опалубки на все нагрузки ведут по несущей способности и по деформациям. Прогиб щитов принимается не выше 1/400 пролета при максимальных нагрузках.

Боковое давление бетонной смеси на стенки форм принимают равным давлению тяжелой жидкости с удельным весом, эквивалентным объемному весу бетона; считается, что давление этой жидкости распространяется самое большее на глубину 0,75 м при внутреннем и на 1,0 м при наружном вибрировании.

Для расчета опалубочных форм и лесов нормативные данные по нагрузкам, коэффициентам надёжности по нагрузкам, сопротивлениям древесины при изгибе, растяжении вдоль волокон, сжатии, смятии вдоль и поперек волокон приведены в нормативной документации.

КАК ПРАВИЛЬНО СОБРАТЬ ОПАЛУБКУ?

Монтаж щитовой опалубки. Сборка балочно-ригельной опалубки

Монтаж щитовой опалубки

Основным элементом системы щитовой опалубки является линейный шит. Он представляет собой жесткий металлический каркас, к которому присоединена палуба из ламинированной фанеры.

В зависимости от высоты щитов щитовая опалубка делится на мелкощитовую и крупнощитовую. Щиты высотой 900, 1200 и 1500 мм относят к мелкощитовой опалубке, высотой 3000 мм – к крупнощитовой. Ширина и мелких, и крупных щитов обычно составляет от 300 до 1200 мм.

Сборка мелкощитовой опалубки

В систему мелкощитовой опалубки, кроме универсального и линейного щитов, входят:

  • Доборный щит. Узкий щит шириной 100 и 200 мм. Он используются для подгонки опалубки в нужный размер.
  • Угловой щит (внутренний и наружный). С его помощью производится поворот опалубки под прямым углом.
  • Шарнирный угол. Данный элемент используется, если угол поворота отличается от 90°.

При возведении с помощью мелкощитовой опалубки стен или фундамента, в зависимости от требуемой геометрии, щиты комбинируются и совмещаются между собой, их можно ставить или класть на бок. Также, при необходимости, мелкощитовую опалубку можно совмещать с крупнощитовой.

Для соединения всех элементов мелкощитовой опалубки друг с другом в каркасе предусмотрены технологические отверстия. Соединение происходит с помощью ударного замка (рис.1). В узких местах, где ширина не позволяет использовать доборный щит, монтируется деревянная вкладка. В этом случае соединение опалубки производится удлинённым замком (рис.2).

Рис.1 Соединение ударным замком

Рис.2 Соединение удлиненным замком

С чего начать сборку опалубки?

Чтобы правильно собрать мелкощитовую опалубку, следует предварительно ознакомиться со схемой расстановки щитов и поэтапной сборки, которую разрабатывают конструкторы компании «ПСС» для конкретного объекта и обычно прилагают к продукции.

Схема содержит лист с согласованным техническим заданием (по сути, чертеж бетонных стен) и несколько листов с поярусной расстановкой всех щитов. Каждый щит на схеме образмерен и промаркирован. Иногда между щитами встречаются промежутки, обозначенные на чертеже словом «зазор», в которые вставляются деревянные вкладыши из доски или бруса. Эти вставки нужны для полного соответствия размеров стен техническому заданию.

Начинать монтаж мелкощитовой опалубки следует с установки угловых щитов. К ним крепятся соседние по схеме щиты. После такого соединения с угловым щитом, связка уже не упадет, и можно проверить линейные расстояния между всеми углами и диагонали. Если всё в порядке, то можно продолжать стыковать щиты.

Рис.3 Монтаж мелкощитовой опалубки

Собирать мелкощитовую опалубку удобнее вдвоем. Щиты соединяются между собой специальным ударным замком при помощи молотка, без применения другого специального инструмента. Соединение с щитами напротив осуществляется стяжными винтами.

В процессе сборки опалубки также используют подкосы, они обеспечивают вертикальность стены. При необходимости (для высоты 3 метра и выше) щиты дополнительно выравниваются балкой.

Сборка балочно-ригельной опалубки

Балочно-ригельная опалубка состоит из трех основных элементов: деревянная балка, фанера ламинированная и стальной ригель. Их комбинирование позволяет собирать панели практически любой длины и высоты.

Сборку панелей балочно-ригельной опалубки удобно производить на деревянном настиле. Он помогает выдержать прямой угол между ригелями и балками и нужное расстояние между этими элементами. Сборка опалубки происходит в несколько этапов:

  • Размещение стальных ригелей на настиле. При размещении важно пользоваться ограничителями-упорами и руководствоваться проектными размерами. Неправильное расположение ригелей может вызвать сложности в дальнейшем при соединении опалубочных панелей между собой.
  • Укладка деревянных балок. Крайние балки укладываются поверх ригелей под прямым углом к ним и прикрепляются к ригелям хомутами. После этого между крайними крепятся промежуточные балки (Рис.4), шаг обычно указан в проекте, при этом верхний край балок выравнивается.
Читайте также:  Куда засыпать порошок в стиральной машине indesit

Комплектующие для возведения опалубки

В процессе заливки и застывания бетона удерживающая его форма испытывает большие распирающие нагрузки, поэтому необходимо правильно подобрать комплектующие к опалубке в достаточном количестве и номенклатуре. Эти детали удерживают сборные щиты в фиксированном положении по установленным проектом габаритам, обеспечивают герметичность стыков и запас прочности механических соединений. Унификация изделий позволяет скреплять большие плоскости под нужными углами в вертикальной и горизонтальной позиции (для стен и перекрытий).

Классификация

По возможности применения опалубочные приспособления делятся на одноразовые детали и многоразовые узлы.

Для установки опалубки используют различные комплектующие. Они подразделяются на следующие группы:

  • крепеж;
  • удерживающие (опорные) приспособления;
  • вспомогательные элементы.

Для профессионального строительства используется съемная опалубка многоразового использования (инвентарная). Из ее стандартных элементов составляют конструкции в виде замкнутой по периметру коробки, которая демонтируется в расчетные сроки и перемещается на новое место. Сборку и разборку такой системы проводят с помощью гаечного ключа (для винтов), молотка (клинья) и ломиков(щиты).

Эскиз собранной балочно – ригельной опалубки для заливки стен

Материалом для щитов выступает металл; дерево (ламинированная фанера) или пластик, которые формируют относительно гладкие поверхности монолита и легко отделяются от застывшего раствора. В щитах проделаны отверстия, вырезы для установки комплектующих для опалубки, выполняющих задачу стягивания и распора плоских листов по всей длине.

Фанеру использую для щитов при заливке вертикальных стен, горизонтальных перекрытий, ленточного фундамента и несущих колонн. Толщина листа для формы перекрытия принимается 21 мм, для фундамента, стены или колонны, – 18 мм. Стандартные габариты 1 листа составляют 1,25 м ×2,5 м, 1,22 м × 2,44 м или 1,5 м × 3 м. Материал получил широкое применение в бетонных работах благодаря своей высокой водостойкости.

В стык между щитами для укрепления конструкции опалубки ставят выравнивающие балки, длина которых находится в пределах от 0,8 м до 4,5 м. У больших панелей, набранных из нескольких щитов, сопряжения фиксируют жесткими угловыми балками из стали или алюминия. Дополнительно для наращивания опалубки используют доборные щиты – компенсаторы с длиной пролета 6 см – 20 см и высотой 30 см.

Детали для съемной инвентарной опалубки изготавливаются заводским способом, большая их часть сделана из металла и предназначена для многоразового использования. У несъемных опалубок, которые не демонтируют после застывания раствора, комплектующие имеют одноразовое применение, в качестве основного материала выступает пластик.

Крепления

В соединениях противоположных щитов используют винты, фланцевые гайки и анкера, которые являются универсальными для всех типов сборных опалубок. Под гайку, перемещающуюся по винтовой резьбе, подкладывают шайбу нужного размера, которая распределяет нагрузку на большую площадь контакта. Образец стяжки показан на этом фото.

Изготовление стяжного комплекта производится из высокопрочных материалов. Стальные комплектующие представляют собой такой набор:

  • стяжной болт Ø 17 мм, длиной от 0,8 м до 6 м;
  • литая гайка;
  • шайба. Длина болтов варьируется от 800 до 6000 мм.

Предотвращение протечек воды из раствора через отверстия обеспечивает конус или ватерстоп (бетонитовый шнур).

Надежное соединение соседних щитов в плоскость или угол создают замки, раздвигающиеся в нужный размер захвата (до 140 мм) и фиксирующиеся в этом положении клином или винтом. Материалом служит сталь или чугун, способ изготовления изделий – литье.

Применяются также удлиненные замки (до 390 мм), функция которых состоит в соединении деталей основной вертикальной конструкции опалубки с доборными элементами.

Удерживающие

Специальное оборудование, позволяющее выдерживать приданную фору – это комплектующие для опалубки стен, которые обеспечивают достаточную жесткость конструкции. К ним относятся подкосы, телескопические стойки (с домкратами), унивилки, струбцины, треноги.

Подкосы бывают в винтовом и телескопическом исполнении. По характеру упорной части они изготавливаются 1 уровневые или 2 уровневые. Диапазон рабочих размеров составляет от 2,4 м до 14,3 м. Винтовые варианты применяют при проведении работ на высоте.

Телескопические опорные стойки используют для поддержки горизонтальных щитов при установке опалубки для бетонирования перекрытий и других горизонтальных изделий.

Вспомогательные

К дополнительным комплектующим инвентарной опалубки относятся ПВХ изделия, которые монтируются внутри формы и обеспечивающие безопасность работ персоналу снаружи конструкции.

Внутри опалубки используют такие детали:

  • распорные трубки, одеваемые на стяжные винты;
  • фиксаторы арматуры, обеспечивающие выдержку толщины защитного слоя бетона;
  • пластиковые пробки и конусы для предотвращения просачивания воды в отверстия щитов;
  • смазка для щитов, чтобы не прилипал бетон.

Снаружи для проведения работ по заливке бетона и последующего контроля его состояния навешивают кронштейны смотровой площадки. Они выглядят так, как на этом фото.

Как собрать унифицированную опалубку для вертикальной стены, поворачивающей под разными углами, понятно без слов из следующего видео:

К дополнительному оборудованию относятся захваты для щитов, которые значительно ускоряют процесс монтажа и распалубки готового монолита. В общем процесс сбора опалубки прост и интуитивно понятен, в этой связи, его выполнение под силу каждому человеку.

Ломаная крыша своими руками: расчет и монтаж

На начальном этапе строительства, когда далеко даже до утверждения проекта, потенциальный домохозяин рассматривает множество вариантов разных по размеру, этажности, планировке в поиске наиболее рационального варианта. Проверено временем, а также опытом тысяч людей, что наиболее полно и эффективно используется пространство в домах с мансардой. Благодаря жилому мансардному помещению в домах с ломаной крышей стоимость одного квадратного метра в них в полтора-два раза ниже, чем в аналогичных по полезной площади двухэтажных жилищах.

Однако, традиционная двухскатная кровля в форме треугольника совершенно не подходит для оборудования мансарды. Так как ее достаточно крутые скаты скрадывают имеющиеся пространство, оставляя лишь узкую полосу с пригодной для комфортной жизни высотой потолка.

Поэтому чаще всего строительство мансарды означает, что дому нужна ломаная крыша. Конструкция эта технически сложнее, чем у обычной двухскатной, поэтому очень важно разобраться в устройстве ее стропильной системы, особенностях монтажа, если вы планируете выполнить его самостоятельно.

Базовые элементы конструкции

Ломаная крыша, напоминающая по форме пятиугольник с верхней точкой на коньке, визуально разделяется на верхнюю и нижнюю часть. В верхней части уклон скатов более пологий, он составляет не более 20-300, а в нижней — более крутой, в пределах 50-60 градусов. Для ее сборки используется смешанная стропильная система, состоящая из висячих и наслонных стропильных ног.

Чтобы сформировать необходимую геометрию скатов, придать конструкции жесткость, используется большое количество элементов, в виду чего ломаная крыша имеет внушительный вес. Основными составными частями кровли являются стропила, мауэрлат, балки перекрытий, а дополнительными — стойки, бабка, подкосы, затяжки. Все они выполняются из твердой древесины хвойных пород, предварительно обработанной антипиреном, антисептиком.

  • Мауэрлатом называют квадратный брус, закладываемый в основании кровли для распределения ее веса равномерно по несущим стенам, а также защищающий стропила от опрокидывания.
  • Стропила. Стропильные ноги, изготавливаемые из ровных, надежных досок формируют скат, сходясь в коньке. В ломаной крыше верхние стропила являются наслонными, так как они имеют дополнительную опору на стойки. А нижние — висячие, потому что как бы провисают между балками перекрытий и затяжкой. Расстояние между стропилами выбирают в диапазоне 60-120 см, в зависимости от веса кровельного материала или ширины утеплителя.
  • Затяжка. Также называемая ригелем, горизонтальная балка, связывающая верхние стропила для снижения их распирания. Также она служит каркасом для создания мансардного потолка.
  • Стойки. Вертикальные опоры, изготовленные из бруса, передающие нагрузку от наслонных стропил к несущим стенам через затяжку. После того, как их обошьют фанерой, они станут стенами мансарды, так что длина стоек определяется желаемой высотой потолка. Хоть для устройства жилого помещения достаточно 1,5-1,7 м, максимально комфортным считается потолок 2-2,5 м, который вполне может быть обеспечен ломаной мансардной крыши.
  • Бабка. Вертикальная подвеска, которая связывает конек с затяжкой, компенсируя ее прогиб.
  • Подкосы. Также известные как подстропильные ноги, угловые опоры, предотвращающие прогиб висячих стропил.

Правила установки мауэрлата

Перед тем как сделать ломаную крышу, нужно согласно строительным нормам заложить мауэрлат. Чем больше площадь кровли, чем больше ее вес, тем толще должен быть брус. Если для небольших строений вполне достаточно материала сечением 100х100 мм, то для домов большого метража используется брус 200х200 мм.

Перед установкой проводится гидроизоляция места крепления, для этого укладывается сложенный вдвое рубероид или несколько слоев пленки. Способ монтажа мауэрлата зависит от материала, из которого строится дом. Чаще всего его устанавливают на блочную бетонную стяжку с использованием металлических шпилек.

Чтобы прочность мауэрлата ломаной крыши не потерялась, в нем нужно делать как можно меньше отверстий. А расположение шпилек следует рассчитать таким образом, чтобы они не находились между стропильными ногами, а не под ними. В противном случае, отверстия врезки будут располагаться слишком близко друг от друга, что может привести к появлению трещин, а также полному приведению мауэрлата в негодность.

Последовательность сборки стропильной системы

Многие инструкции о том, как сделать ломаную крышу не слишком подробно описывают процесс сборки стропильной системы, строительство которого происходит следующим образом:

  1. Первым делом после установки мауэрлата является настил балок перекрытий ломаной крыши. Их размер обычно составляет 100х200 мм.
  2. Далее выставляются стойки в две параллельные линии, которые должны стоять строго вертикально, для чего укрепляют временными распорками. Расстояние между стоками не должно быть более 3 м, а длина стоек рассчитывается как желаемая высота потолка плюс 10-15 см.
  3. Стойки соединяются прогонами из досок 50х150 мм, получившаяся конструкция является каркасом для мансардных стен ломаной крыши.
  4. Прогоны стягиваются затяжкой из доски 100х150 мм, закрепляемой на металлический уголки.
  5. Устанавливаются нижние висячие стропила ломаной мансардной крыши. Поднимается один брусок наверх, делается верхний запил под нужным углом. Это стропило используется как шаблон, все остальные надпиливаются по образцу на земле. В нижней части стропильной ноги осуществляется крепление по типу ползуна.
  6. Настилаются стропильные ноги верхних скатов. Также используется шаблон. Сначала устанавливаются крайние стропила с использованием временных подкосов, затем все остальные.
  7. Устанавливается подвесная бабка между коньком и затяжкой.

Дополнительная теплоизоляция

Так как мансардное помещение под ломаной крышей используется в жилых целях, необходимо в обязательном порядке утеплить. Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату на базальтовой основе в виде рулонов или же плит.

Для средней полосы России достаточно слоя утеплителя равного 150 мм. Также потребуется пароизоляционная пленка, влагозащитная мембрана и каркас, на котором все это будет крепится.

На внутренней стороне скатов налаживается контр-обрешетка. Для это используется доска, ширина которой на пару сантиметров больше, чем толщина утеплителя, так как утеплитель ни в коем случае нельзя утрамбовывать.

То есть для слоя минеральной ваты в 150 мм, подойдет доска 50х200 мм. Этот зазор также необходим для циркуляции воздуха, обеспечивающей естественную вентиляцию. Утеплитель укладывается враспор между брусьями контр-обрешетки, а внутри зашивается выбранным материалом.

Сооружение фронтонов

Фронтон — часть стены, ограниченная скатами крыши, а снизу карнизом. У ломаной крыши он имеет пятиугольную форму. Для строительства фронтона необходимо усилить первую стропильную ферму, дополнить конструкцию стойками, так чтобы получился каркас.

  • Если на фронтоне будут располагаться окна, для них оставляют проемы. Все остальное пространство обшивается «дюймовкой».
  • Фронтон ломаной крыши можно монтировать до кровельных работ или же после. Первый способ хорошо тем, что скаты не будут затруднять работу, а второй тем, что геометрия скатов уже задана.
  • Щипцовое пространство также нуждается в утеплении, которое чаще всего осуществляется внутри.
  • Профессиональные кровельщики советуют для термоизоляции ломаной крыши использовать базальтовую минеральную вату или утеплители на основе пенополистирола.

Следующим шагом будет монтаж досок карниза по периметру строения. Размер пиломатериала может составлять 25х150 мм. Далее приходит время монтажа водосточной системы, в которой нуждается ломаная крыша.

Своими руками установить конструкцию не сложно, однако после настила кровельного материала сделать это будет сложнее. Если используются металлические фиксаторы желоба, то их нужно закрепить прямо на стропила под гидроизоляцию, а если пластиковые — на лобовую доску.

Сооружение обрешетки

Обрешетка ломаной крыши — своеобразное основание, на которую впоследствии настилают кровлю. Она может быть сплошной или решетчатой в зависимости от типа материала.

  1. Сплошная. Выполняют из листов влагостойкой фанеры, которые укладывают сплошняком на стропила. Используется для крепления ондулина, шингласа, шифера.
  2. Решетчатая. Изготавливается из необрезной доски, которую укладывают перпендикулярно стропилам. Применяется при укладке металлочерепицы, профнастила.
Читайте также:  Методы покраски декоративного камня своими руками

Обрешетку на ломаной крыше удобнее делать, если по периметру дома уже налажены леса, они в любом случае необходимы для сооружения кровли. Сначала на стропильные ноги закрепляется гидроизоляционная пленка, для этого пригодится строительный степлер. Пленку укладывают с нахлестом 10-15 см. Затем крепятся рейки контр-обрешетки и сама обрешетка. Длина досок должна превышать длину крыши для формирования фронтонного свеса и фронтонного отлива.

Настил кровли

Последовательность кровельных работ на ломаной крыше определяется прежде всего выбранным материалом. Поговорим о монтаже металлочерепицы, так как она является наиболее популярной в частном строительстве. Для укладки необходим мощный шуруповерт, инструмент пригодный для резки металла, молоток, рулетка, маркер, оцинкованные саморезы с каучуковой головкой. Сначала производят раскрой листов металлочерепицы, а затем монтаж, начиная с конька.

Важно! Саморезы должны ввинчиваться в нижней части волны рисунка. В противном случае, лист деформируется, крепление выходит непрочным, из-за чего в ветряную погоду крыша будет «гудеть».

  • Помимо кровельного материала ломаную крышу необходимо оснастить другими важными элементами: коньковой доской, снегозадержателем.
  • Конек устанавливается с нахлестом 10 сантиметров на металлочерепицу на обоих скатах.

Снегозадержатели служат для того, чтобы предотвратить сход снега, он представляет собой небольшой карниз. Их закрепляют на небольшом расстоянии от окончания скатов на саморезы с учетом того, что снегозадержатели должны выдерживать большую нагрузку, особенно в снегопады.

Ломаная крыша своими руками, позволит не просто сэкономить на оплате труда бригады рабочих, но даст уверенность, что процессы были выполнены правильно, так как строительство велось с соблюдением технологии.

Видео-инструкция

Пошаговая инструкция по строительству ломаной мансардной крыши своими руками

После вхождения в моду лофтов, то есть, по сути, переоборудованных под жилье чердаков, ломаные крыши стали чрезвычайно популярными. Это своего рода вариация на тему двускатной крыши, но несколько более сложной геометрии. Благодаря обустройству ломаной крыши в своем доме, появляется возможность увеличить полезный жилой объем мансарды — значительно приподнять потолок в крайних точках ската. Кроме того, как считают многие, такая крыша смотрится более необычно и значительно эффектнее, чем простая двускатная.

Строительство ломаной крыши несколько сложнее, чем двускатной, но проще, чем любой четырехскатной — вальмовой, полувальмовой, шатровой, а также других с более экзотичной геометрией. Однако перед тем как приступить к изучению данной темы, рекомендуется ознакомиться с основными терминами и понятиями и узнать, как возводить более простые варианты крыш — односкатную и двускатную.

Ломаная крыша: с чего начать

В строительстве без планирования не строится даже собачья будка, так что нулевым шагом в возведении ломаной крыши станет построение чертежа. Его можно выполнить на компьютере или вручную. Для начала строим фронтальную проекцию стопы (стопа вкратце — основа дома без крыши) нашего дома. Теперь, также соблюдая пропорции, строим на чертеже такую крышу, какая нам нравится. Не забываем при этом, что под ней будет находиться мансарда, так что нужно продумать высоту потолков в ней. Так мы получим ориентировочную высоту крыши, градус ската и другие параметры.

На предложенном плане излом располагается на высоте 3,1 метра, что, собственно, будет (условно, без учета подкровельного пирога) чистовой высотой потолка в мансарде. Если отделка будет выполняться гипсокартоном, то в итоге в мансардном этаже потолок будет около 2,5 метров — весьма неплохо. Наружные углы скатов с горизонтом составляют: конькового — 30°, боковых — 60°. Кстати, если угол ската составляет 60° и более, то при расчетах снеговая нагрузка может не учитываться — снег на ней удерживаться не будет. Ваш собственный чертеж может иметь и другие параметры.

Расчет составляющих стропильной системы

Чтобы наша крыша не рухнула под собственным весом и весом «кровельного пирога», нужно точно подобрать сечения брусьев и досок стропильной системы, а также произвести расчет их максимальной прочности. Для этого нужно воспользоваться специальной программой «Расчет стропил и балок перекрытия».

Чтобы рассчитать сечение балок боковых скатов, нужно открыть закладку (они внизу окна) «Строп.1». Далее устанавливаем подходящее сечение и вносим из плана нашего дома показатель вертикальной силы реакции (на рисунке в программе это красная стрелка, направленная вверх) в самой верхней точке стропила. Назовем этот показатель Q1 кг.

Чтобы рассчитать сечение стропил для конькового ската, переходим во вкладку «Арка». В программе вносим значение Lс нашего плана (окошечко для проставления параметра находится на рисунке). Также проставляем в программе значение h0 (окошко для вставки находится на рисунке в программе). Теперь выбираем нужное сечение стропил, заносим с плана показатель вертикальной силы реакции Qкг, однако уже для нижней точки стропила.

Осталось только просуммировать Q1 кг и Qкг, чтобы получить сосредоточенную нагрузку N, передающуюся через балки стоек на балки перекрытия. Именно этот параметр мы будем использовать, чтобы подобрать сечения досок и балок нашей стропильной системы.

Строительство ломаной крыши

Теперь, когда мы определили все необходимые габариты и нагрузки, можно переходить к конкретным действиям — строительству ломаной крыши. Чтобы не усложнять пояснение формулами, используем для примера типовую «коробку» дачного домика габаритами 8×8 метров. Итак, приступим.

Кладем мауэрлат (брусья вдоль несущих стен, в нашем случае — по всему периметру) и поверх него — балки перекрытия. Один из вариантов крепления мауэрлат — скобой к деревянной пробке, вмонтированной в стену выше перекрытия. При укладке бруса мауэрлата нужно не забывать про гидроизоляцию. Она должна защищать древесину во всех местах, где та касается стены (снизу и сбоку со стороны наружной стены). Сечение балок перекрытия в данном случае составляет 10×20 см — этого будет достаточно.

Выставляем вертикальные стойки. Они будут располагаться под изломами нашей ломаной крыши. Сначала выставляются угловые (крайние), для которых мы будем использовать брус 10×15 см, затем — промежуточные из бруса 5×15 см с максимальным шагом 3 метра. Для того, чтобы соблюсти четкую линию выставления стоек, между угловыми рекомендуется натянуть шнурок или использовать лазерный уровень.

Стойки, и угловые, и промежуточные, крепятся временными распорками. На иллюстрации такими распорками поддерживается только правая угловая стойка. Чтобы определить высоту стоек, нужно к расчетной чистовой высоте потолков мансарды (естественно, в месте установки стоек) прибавить 10 см.

Здесь необходимо сделать небольшую ремарку: нередко бывает, что уложив мауэрлат, мы не получаем прямоугольник или квадрат с углами четко 90°. Особенно часто такое встречается в старых домах, которые «повело» от времени или при строительстве которых были допущены ошибки. Это не является проблемой, так что волноваться не стоит. Между тем, чтобы впоследствии не мучиться с установкой остальной системы нашей крыши, стойки нужно постараться выставить так, чтобы они образовали четкий прямоугольник. В противном случае дальше начнутся проблемы со стропильной системой, и, как говорят, пошло-поехало.

Поверх стоек укладываются прогоны (брусья, связывающие все стойки с одной стороны в единую систему, которые будут также служить опорой будущей конструкции), для которых мы будем использовать брусья 5×15 см и ставим недостающие стойки (то есть на каждой балке перекрытия). Для стоек также используем брус 5×15 см. Для этих стоек распорки уже не потребуются. Они не являются несущими, а представляют собой каркас стен нашей будущей мансарды.

Поверх брусьев прогонов перпендикулярно им и параллельно стойкам кладем доски затяжек. Крепить доски удобнее всего кровельным уголком. Исходя из предложенного в начале статьи плана, длина затяжек составляет 5,5 метров. Сечение рассчитывалось в специальной программе исходя из параметров «Нагр.(норм.)»=«Нагр.(расч.)»=150 кг/м². Для затяжек эксплуатационная нагрузка отсутствует.

Как показывают расчеты в этой программе, если ширина досок равна 5 см, то высота должна составлять не менее 21 сантиметра. Однако доски таких габаритов встречаются не часто, потому для дальнейших расчетов в данной статье принято, что используются затяжки 5×20 см. Чтобы исключить прогиб, в дальнейшем будет предложена инструкция по установке подвесок. Это не вполне правильно, поскольку даст незначительную, но все же дополнительную нагрузку на стропила в углах скатов. Чтобы компенсировать эту дополнительную нагрузку, габариты стропил, полученные в программе, будут несколько увеличены: вместо 5×15 см будут использоваться стропила сечением 5×20 см.

Устанавливая доски затяжек, под каждую где-то посредине длины устанавливаем временную подпорку. Это позволяет снизить степень провисания. Можно использовать подпорки 2,5×15 см (на иллюстрации можно видеть подпорку только под одну затяжку). Они необходимы, чтобы во время монтажа стропил можно было не бояться, что одно из брусьев подломится, а также для исключения провисания.

Поверх затяжек кладем доску 2,5×15, которая стянет их и сделает всю конструкцию более устойчивой. Важно: эту доску нельзя устанавливать точно по центру — она будет мешать дальнейшему монтажу. Достаточно будет отступить от центральной оси около 20 см вправо или влево.

Теперь ставим брусья боковых стропил, как это показано на иллюстрации. Не забываем, что, несмотря на все наши старания, геометрия основания кровли могла получиться отнюдь не идеальной. Потому сначала делаем шаблон по торцевому брусу. Затем на всех последующих стропильных брусьях делаем только верхний запил. После этого прикладываем стропило в нужное нам место и только тогда уже окончательно запиливаем его внизу. Только после этого крепим стропило.

Если длины бруса не хватает, его можно нарастить, но под место стыка нужно непременно поставить дополнительную стойку.

Теперь можно монтировать заглушки для утеплительного материала, как это показано на иллюстрации.

Далее можно ставить стропила верхнего конькового ската. Изготавливаем временную стойку: берем доску 2,5×15 и ставим ее точно перпендикулярно на крайней затяжке, как это сделано на иллюстрации. Правый (или левый) край доски должен быть выровнен точно по центральной оси. Теперь берем такого же сечения доску, прикладываем ее к нашей центральной стойке и карандашом делаем отметки, где будут находиться верхний и нижний запилы — мы получили шаблон.

По этой матрице делаем два стропила и устанавливаем их противоположно друг другу на торце. Сразу же закрепляем эту пару подкосом для устойчивости. Чаще всего данная работа выполняется втроем. Коньковый брус не потребуется.

Теперь можно аналогичным образом установить все стропила. На крышу такой же длины, как в примере, то есть, 8 метров, хватит 4-х подкосов, 2 с уклоном в одну сторону, 2 — в противоположную. Чтобы остальные пары стропил не покосились, их скрепляют доской 2,5×15 см, как это показано на иллюстрации, то есть, для каждой пары делается своя стойка.

Как мы и планировали, чтобы исключить провисание досок-затяжек после того, как мы удалим из-под них временные подпорки, будем устанавливать подвески, для чего используем доску 2,5×15 см. Делается это так, как показано на иллюстрации. Теперь должно стать очевидным, зачем поперечная доска, скреплявшая затяжки, не выкладывалась точно посредине — она бы очень мешала процессу.

Пришло время изготовить каркас фронтонов и обшить его снаружи деревом или другим выбранным материалом.

Далее последовательность действий такая: установка карнизов, сооружение обрешетки, обвязка обрешетки, создание фронтонных свесов и отливов. В других статьях эти этапы описаны более подробно.

Теперь нашу крышу можно считать практически готовой, пора переходить к сооружению «кровельного пирога», но это будет рассмотрено в другой статье.

Ссылка на основную публикацию