Как сделать сдвижные межкомнатные двери своими руками? Механизм поворотно-раздвижной конструкции в квартире

Как сделать сдвижные межкомнатные двери своими руками?

  1. Виды и механизмы межкомнатных дверей
  2. Как установить?
    • Дополнительные нюансы
    • Сборка конструкции

Изготовив межкомнатную дверь своими руками, вы не только сэкономите значительную сумму денег, но и сможете воплотить самые смелые дизайнерские замыслы в интерьере. Также не будет необходимости вызывать специалистов, выбирать среди типовых решений или долго спорить, отстаивая свое видение. Но зато необходимо освоить все тонкости и нюансы самостоятельного изготовления дверных конструкций.

Особенности и преимущества

Сдвижная дверь оправданна не только потому, что она внешне красива и может вписаться в самый разный интерьер. Ее немаловажным преимуществом является максимально рациональное употребление пространства.

Ни один квадратный сантиметр не пропадет попусту и можно будет функционально и стилистически разделить помещение, разделив его новые части.

Кроме перечисленных достоинств, такие входные конструкции:

  • не захлопываются сами по себе при непрерывном сквозняке;
  • не мешают проветривать дом или квартиру;
  • отличаются легкой и плавной работой открывающего и запирающего механизма;
  • позволяют использовать автоматику;
  • избавляют от потребности создавать пороги.
  • сама по себе конструкция исключительно проста — роликовый механизм крепится к полотну и заводится в направляющие определенным образом.

Виды и механизмы межкомнатных дверей

Для квартир и частных домов используют такие их варианты, как:

  • купейные двери (с одной створкой или парой створок, перемещающихся параллельно стене по рельсам);
  • кассетные (в момент открытия створки убираются внутрь пенала);
  • радиусные (выделяются неповторимой формой);
  • каскадные (у любой створки своя, автономная направляющая);
  • внутрипроемные (при открытии створки едут навстречу, пройти можно лишь через часть проема);
  • поворотно-раздвижные.

Механизм раздвижной двери может иметь различное количество направляющих и кареток на них. Почти всегда для изготовления рельс используется толстостенный алюминиевый профиль.

Чтобы створка не вырывалась из направляющей и не выкатывалась из нее, обязательно добавляют ограничивающие и тормозящие детали.

Сдвижные двери делятся на:

  • подвесные (удерживаемые лишь сверху);
  • опорные (нагрузка от которых распределяется только по нижней направляющей). Типовой механизм, который способен выдержать нагрузку до 120 кг, в большинстве случаев не требует установки порога.

Сдвижная дверь открытого типа, все конструктивные элементы которой видны, может иметь полотно не тяжелее 100 кг. В скрытом типе нижние направляющие не применяются, и они несовместимы со стеклянными конструкциями

На дверях любого типа можно установить доводчик, гарантирующий плавность открытия и закрытия.

В процессе установки следует обнаруживать и сразу устранять малейшие неровности, в противном случае створки могут самовольно откатываться. Особенно часто такая проблема возникает в купейной системе формата «версаль».

Как установить?

Для тех, кто не имеет большого опыта в домашнем ремонте и монтаже различных дверных конструкций, правильнее всего сделать выбор в пользу одностворчатых дверей. Освоив работу с ними, вы без труда справитесь и с более изощренными системами. Первым шагом становится разметка, которая поможет установить направляющие. Рулеткой замерьте высоту, начиная от поверхности пола, добавьте два миллиметра к получившемуся значению (нужен зазор) и учтите высоту роликового аппарата.

Пара отметок соединяются по прямой. Обязательно удостоверьтесь, что она полностью горизонтальна (в этом поможет строительный уровень). Далее ниже этой линии монтируются направляющие. Способ закрепления зависит от тяжести двери. Самые легкие варианты можно ставить на дюбели, а более весомые потребуют кронштейна. Наиболее тяжелые входные блоки должен держать брус.

Когда ролик введен в рельсы, створки и полотно крепятся сверху скобами. Если полотно сделано из стекла, крепления потребуются не такие, как обычно.

Даже если вы без труда поднимаете полотно, привлекайте напарника: так и быстрее, и надежнее, и проще.

Дополнительные нюансы

Ставя дверь своими руками, периодически проверяйте при помощи уровня, нет ли отклонений, и если будет нужно, подкручивайте болты или иные крепления. Роликовый механизм стоит замаскировать декоративной пленкой, и лишь затем устанавливать фурнитуру. Раздвижные двери, ставящиеся в нишу, требуют формирования гипсокартонного кармана на смежной стене.

После окончания всех работ проверьте, что конструкция и любая часть механизма действуют без сбоев, без напряжения. Ролики должны катиться по рельсам легко и свободно, не натыкаясь на препятствия. Посторонние шумы и скрипы показывают, что что-то сделано не так.

Более подробную инструкцию по установке сдвижной дверь своими руками смотрите в следующем видео.

Сборка конструкции

Чтобы межкомнатная дверь могла быть установлена, ее еще потребуется собрать. Необходимо приготовить для работы набор досок, рулетку, шуруповерт, уровень и крепежи. Преимуществом самостоятельной сборки будет то, что вы почти не ограничены в выборе параметров изделия.

Чаще всего используют сосновые доски или ламинированную ДСП, толщина одинакова в этих случаях — 1,6 см.

Если для вас важнее время, можно приобрести фабричное полотно. Стыки досок или плит покрывают клеем ПВА, после чего стягивают струбциной. С каждой стороны на саморезы добавляют три опоры и оставляют заготовку высыхать ровно сутки. После затвердевания клеевого слоя можно убрать струбцины и пропитать полотно морилкой. Конструкция сдвижной межкомнатной двери подразумевает уклон в два или три градуса в сторону, в которую они закрываются.

Далее придется купить колесо-шкив и пару роликов (крайне маловероятно, что вы сможете изготовить их у себя дома).

А вот крюк сделать вполне возможно, для этого берут стальные полосы 35-40 мм шириной, толщина которых составляет 3-3,5 см. Нарезать такую сталь на нужные фрагменты поможет УШМ. В заготовке, зажатой в тисках, готовят отверстия для роликовых осей. Изделие прослужит достаточно долго, если окрасить полотно особой грунтовкой. В отверстия, диаметром 0,8 см, вкручиваются поверх направляющей болты М8. Крепить направляющие нужно над проемом для того, чтобы задать им правильное положение.

Из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что изготовить своими руками и установить сдвижные межкомнатные двери не составляет особого труда. Нужно только тщательно соблюдать простейшие правила, и тогда успех будет достигнут точно.

Как установить раздвижную дверь своими руками

Огромная популярность этих конструкций обуславливается возможностью сэкономить такое ценное жизненное пространство. Рынок предлагает множество различных моделей таких дверей. Однако, имея определенные навыки и используя привычные элементы, можно сделать раздвижные двери своими руками.

Плюсы и минусы раздвижной двери

Перед тем, как использовать такое интерьерное решение, следует ознакомится с сильными и слабыми сторонами раздвижных конструкций. К сожалению, эти изделия не всегда гарантируют решение всех интерьерных задач. Но изготовление раздвижной двери своими руками позволяет решить много проблем.

Преимущества дверей раздвижного типа:

  • Экономия пространства;
  • Раздвижная дверь никогда не закроется от сквозняков;
  • Створки открываются от малейшего усилия;
  • Возможность автоматизации;
  • Отсутствие порогов.

При большом количестве плюсов есть и существенные минусы. Если изготовить раздвижные межкомнатные двери своими руками, а затем установить их и использовать, то это сразу скажется на тепло и звукоизоляции.

Кроме этого не подходят такие конструкции в качестве входных дверей. Не подойдет она и для балконов или же лоджий. Но если есть стена походящей длины, тогда можно применить конструкции из стекла. Как сделать такую раздвижную дверь своими руками, можно посмотреть на видео.

Еще один минус – это стоимость аксессуаров. Цены на фурнитуру значительно выше, чем стоимость тех же товаров для обычных дверей. Полотна тоже отличаются более высокой стоимостью. В готовом варианте от фабрики или известного бренда такая конструкция может стоить огромных денег. Поэтому очень актуально изготовить раздвижную межкомнатную дверь своими руками.

Виды раздвижных систем

При всем многообразии дверей, механизм в них применяются одинаковый, а сами двери могут отличаться лишь по внешнему виду.

Можно выделить несколько популярных конструкций:

  • Двери-купе;
  • Каскадные модели;
  • Гармошка;
  • Системы из нескольких створок;
  • Радиусные системы.

Фурнитура

Необычная конструкция предполагает такую необычную фурнитуру. Собираясь изготовить раздвижные двери своими руками, необходимы специальные замки, ручки и другие детали. Ручки и замки для этих конструкций выглядят непривычно – ручки утоплены в полотно. Это сделано для того, чтобы при закрывании полотну ничего не мешало.

Приобретая или делая раздвижную дверь своими руками, полотно может быть укомплектовано всей необходимой фурнитурой или же все придется приобретать отдельно. Во втором случае появляется необходимость выполнить самостоятельный монтаж. При выборе требуется внимательно осмотреть аксессуары.

Как устроен механизм

Эти двери называются так благодаря другому, не типичному для городских квартир, способу открытия и закрытия. Системы работают посредством роликов, которые движутся по специальным профилям-направляющим. Собираясь делать раздвижную дверь своими руками, необходимо уделить время выбору механизма, который подойдет к полотну. Также выбор зависит от количества створок, типа двери.

Дело в том, что системы существенно различаются по весу. Следовательно, разный вес – разная нагрузка на всю систему.

Телескопические ( каскадные ) раздвижные двери.

При монтаже некоторых типов дверей необходимо учитывать число роликов, чтобы затем верно подобрать направляющие к ним. К примеру, если планируется делать каскадные раздвижные двери своими руками, тогда потребуется подготовить по два механизма для каждого полотна. Направляющий профиль должен иметь по 2 желоба. Также очень важно, что для каскадных конструкций необходим один желоб в направляющем профиле для каждого полотна.

Вот как можно изготовить раздвижные двери своими руками. В видео можно увидеть, какие используются механизмы и фурнитура.

Варианты монтажа

Уникальные характеристики, высокая функциональность, отличные эргономические характеристики дают возможность воплощать самые интересные дизайнерские идеи. Это очень актуально в условиях очень ограниченного пространства. А еще изготовление и монтаж раздвижных дверей своими руками может быть оптимальным решением и в условиях больших площадей.

Популярное решение – это монтаж раздвижной системы в одной комнате, но между двух зон.

К примеру, двустворчатая дверь помогает не только разделить комнату на разные зоны, но при этом оставить помещение целостным. Посмотрите, как меняют помещение раздвижные двери. Они все сделаны своим руками. На этих фото показано, как зонируют пространство.

Еще один способ применения конструкций – это перегородка, разделяющая жилую часть комнаты и балкон либо террасу. Но это актуально лишь для загородных коттеджей. Но здесь правильным решением будет создание раздвижных дверей своими руками. Через прозрачное стекло в помещение будет попадать солнечный свет, а летом еще и тепло. Если открыть двери, то комната расширяется до бесконечности.

Часто такие конструкции используются в технических комнатах. Подсобные помещения либо кладовые будет закрыты и удастся сохранить ценное пространство. Этим приемом часто пользуются в тесных городских квартирах.

Самая сложная для создания раздвижная дверь своими руками – это радиусная модель. Здесь сложность не только в производстве направляющих, но и в создании полотна.

Процесс изготовления

Для начала, вот как делают раздвижные межкомнатные двери своими руками. Смотрите видео – в этом ролике показан весь процесс от начала и до конца.

Первым делом необходимо отправится в магазин за аксессуарами и всем необходимым. Но прежде необходимо сделать замеры. Очень важно точно знать ширину, а также высоту дверного проема и полотна. Зная эти параметры можно не только без труда и путаницы приобрести все, что нужно для создания раздвижных дверей своими руками.

Механизм раздвижной конструкции.

В строительном магазине первым делом приобретается механизм. По размерам дверных приемов и полотна консультанты смогут подобрать нужный вариант. Стоит учесть, что длина направляющих должна быть в 2 раза длиннее, чем полотно. Если система чуть длиннее, не беда. Лишнее всегда можно обрезать.

Также стоит задуматься и о новой дверной коробке.

Возможно, для нее необходимо будет приобрести дополнительную рейку. Также перед тем, как сделать раздвижные двери своими руками, обычно приобретают еще и декоративные планки, а также упорные рейки. Если стоит задача сделать красивую дверь, тогда следует подобрать и подходящее плотно.

Подготовка полотна

Для подготовительных работ требуется фрезер или же болгарка, дрель, молоток и стамеска. Какой подобрать инструмент – это дело вкуса, но при помощи электроинструмента подготовительные работы могут быть выполнены более точно и гораздо быстрее.

На нижней торцевой части полотна, по центру прорезается паз. Ширина его должна составить 3 мм. Он нужен для установки и работы направляющей. Более точный паз делается при помощи фрезера. Вообще создание красивых раздвижных дверей своими руками при помощи только ручного инструмента — невозможно.

Далее, пришло время распаковать механизма и найти в упаковке ролики и скобы. Вначале – ролики соединяют со скобами. На последних для этого предусмотрены специальные отверстия. Получившиеся узлы приставляют к верхней торцевой части полота и обводят контуры деталей. Далее – на все той же торцевой части выбираются пазы, равные толщине крепежной части скобы. Затем, деталь прикручивается к корпусу полотна. В самом простом варианте без замка можно считать раздвижную межкомнатную дверь своими руками готовой.

На следующем этапе работ устанавливают замок. Для работы используется все тот же ручной фрезер. Место монтажа размечается. От нижней части полотна отмеряют 900 мм. Здесь будет ручка. Замок врезают в центр полотна. Длина замка делиться пополам. Длину замка откладывают от того места, где будет ручка. Делается это в две стороны от центра. Далее – в этой точке делают нишу для замка. Затем замок вставляется и закрепляется при помощи саморезов.

Профессионалы рекомендуют перед тем, как делать раздвижную дверь своими руками, внимательно размечать полотно. При неправильной разметке можно испортить дверь необратимо. Если необходимы дверные ручки, тогда для них также вырезаются пазы либо сквозное отверстие. Отверстие изготовить гораздо проще и дешевле.

Монтаж механизма, установка двери

Монтаж раздвижной системы прост. Если вы не знаете, как сделать раздвижную дверь своими руками, то даже в этом случае монтаж не составит труда. Все, что необходимо – установка направляющего профиля строго по горизонту.

Край направляющего профиля обязан выступать на 50 мм от края проема. С другой стороны профиль обязан уходить на ширину дверного полотна. Высоту установки механизма необходимо просчитать. Этот размер складывается из высоты полотна и роликов, а также из зазора под дверью.

Расстояние профиля от стены зависит от самой стены. Если стена ровная, то все очень просто. Если не слишком ровная, тогда, возможно процесс изготовления и установки раздвижной межкомнатной двери своими руками может слегка усложниться.

Читайте также:  Как утеплить баню изнутри - кирпичную, из бревна и бруса, каркасную, из пеноблоков

Полотно устанавливается на направляющие с боковой стороны. После того, как дверь сядет, снизу крепят упор. Теперь остается лишь обустроить проем. Теперь вы знаете, как сделать раздвижные двери своими руками. Это не сложно, оригинально и эргономично.

Такие двери – это новый тренд. Многие дизайнеры используют эти решения в создании уникальных интерьеров. Такие конструкции также популярны в Японии. Вы можете украсить свой дом и расширить пространство. К тому же, то, как делается раздвижная дверь своими руками – это очень увлекательное занятие.

Раздвижные двери своими руками – 2 варианта на разный бюджет

Бытуем мнение, что раздвижные двери своими руками в домашних условиях сделать не реально, но это не так. Раздвижная дверь не такая уж сложная штука и дальше мы поговорим о том, какими бывают выдвижные двери, пройдемся по плюсам и минусам дверей купе, а главное, будет дана пошаговая инструкция, как сделать раздвижную дверь своими руками, причем в 2 вариантах.

Из чего выбираем

Вопрос как сделать раздвижные двери впору задавать, когда вы знаете, чего хотите, поэтому для начала давайте разберемся, какими они вообще бывают:

Раздвижная межкомнатная дверь гармошка состоит из определенного количества соединенных петлями секций, которые складываются по принципу гармошки. Собирать вручную эту конструкцию нет смысла, во-первых, там много мелкой и точной работы, а во-вторых, в эксплуатации система неудобна, плюс, сдвинутый полностью пакет, забирает часть дверного проема.

Каскадной задвижной конструкцией именуют несколько дверных полотен задвигающиеся и скрывающиеся друг за друга. Вся фишка в том, что полотна, сколько бы их ни было, раздвигаются синхронно, а такой механизм раздвижных дверей своими руками не сделаешь, да и монтаж там далеко не самый простой.

Откатная радиусная конструкция это высший пилотаж в данной нише. Не стоит даже пытаться сделать такие откатные двери своими руками, ведь практически все детали радиусных дверей придется заказывать индивидуально. Согласитесь, обидно будет заплатить деньги за заказ, а потом сломать двери, пытаясь их установить самостоятельно.

Сдвижные двери купе это оптимальный вариант для домашнего умельца. Такая дверь может быть одностворчатая и двустворчатая. Механизм для раздвижных дверей купе простой, но надежный, если коротко, то на стену устанавливаются направляющие, по которым ездят двери.

В некоторых источниках купейный вариант конструкции делят на 2 направления:

  1. Скрытые двери, которые прячутся в стену;
  2. Дверь, которая сдвигается вдоль стены.

Но это в принципе не верно, ведь чертежи, схемы и устройство самой конструкции в обоих случаях идентичные, дверь задвигается одинаково, роликовый механизм тот же. Единственное различие в том, что рядом с дверным полотном монтируется короб из гипсокартона, в который и прячется полотно.

Двери межкомнатные от аналогичных конструкций в шкафах купе отличаются только более мощным механизмом, ведь полотно здесь намного тяжелее. Поэтому не столь важно будете вы монтировать выдвижную дверь своими руками на шкаф или на дверной проем, технология практически одинаковая.

С основными различиями и выбором конструкции разобрались, теперь конкретно поговорим о том, как сделать двери купе своими руками.

Два варианта самостоятельного обустройства раздвижных дверей

Раздвижные межкомнатные двери своими руками можно делать по-разному, точнее, для разных помещений. Плюс немалую роль играет размер бюджета, одно дело собрать двери для небольшой дачи с сезонным проживанием и совсем другое сделать раздвижные межкомнатные двери для городской квартиры.

Вариант № 1. Добротная дверь для квартиры

В данном случае мы будем учиться, как правильно устанавливать раздвижные двери на роликах своими руками.

О самодельных механизмах нужно забыть сразу, речь идет только о монтаже готовых систем. Конечно, такие конструкции продаются с описанием, но есть нюансы, которых в описании нет.

Чтобы установить сдвижные межкомнатные двери своими руками, нужен инструмент:

  • Перфоратор или электродрель с ударной функцией;
  • Гидроуровень;
  • Пузырьковый уровень;
  • Шуруповерт;
  • Рулетка;
  • Набор рожковых ключей (от № 5 и выше);
  • Ручной фрезер;
  • Ножовка по дереву;
  • Ножовка по металлу;
  • Карандаш;
  • Молоток.

Исходим из того что дверь делается из готовых узлов, то есть у нас есть дверное полотно, направляющие, ролики, упоры и прочая дверная фурнитура. Единственное что нужно будет купить дополнительно это деревянный брусок 50х50 или 50х70 мм.

Еще до того как собрать раздвижную дверь и даже до похода в магазин за комплектующими нужно убедиться в основополагающих вещах:

  • Проверьте насколько ровный у вас проем, если есть перекос, берите широкое полотно (с запасом);
  • Убедитесь, что стена выдержит нагрузку. Любителю лучше работать с кирпичной или бетонной стеной, пенобетон и гипсокартонные фальшь стены оставьте профессионалам;
  • Абсолютно вся отделка должна быть окончена. Сборка дверей выполняется в самом конце.

Как сделать дверь купе своими руками:

Моделей роликов существует множество, нас интересуют механизмы на несущей платформе с возможностью регулировки зазора между полотном и направляющим профилем.

Широкие платформы монтируются на край полотна, но если полотно более 80 см, то можно отступить от угла на 1/6 ширины двери.

При помощи рулетки высчитываем центр и приложив к торцу полотна роликовую платформу отмечаем точки входа саморезов.

Сразу загонять саморезы по разметке не стоит, вы не знаете какого качества плита, при вкручивании самореза «на живую» она может треснуть. Поэтому сначала просверлите отверстия, диаметр сверла порядка 2 мм. Дальше прикладываете планку и вкручиваете саморезы.

Теперь вставляете в пазы роликовой планки саму несущую пластину оборудованную штоком под ролик. В данном случае пластина фиксируется на планке путем вкручивания штока на пару оборотов (здесь вам пригодятся рожковые ключи).

Как видно на фото, шток оборудован резьбой, на эту резьбу нам нужно накрутить ролики. Возможность регулировки, конечно, есть, но резьба должна войти в ролик не менее чем на 3 – 4 оборота. Обороты лучше считайте, так чтобы на всех роликах они были примерно равны.

Чтобы не работать потом навису, ручки и замки лучше врезать сразу, особенно когда речь идет о потайных ручках, как на фото. Все подобные пазы в полотне прорезаются ручным фрезером.

С роликами и фурнитурой закончили теперь переходим к установке направляющей планки. Сама направляющая планка металлическая, ее мы будем крепить на деревянный брусок. Здесь важно как рассчитать сечение и длину бруска.

Не пугайтесь, для расчета нам понадобиться только рулетка и карандаш. Если дверной проем у вас просто оштукатурен, без наличников, то можно брать брусок 50х50 мм. Наличники заберут не менее 10 – 15 мм, поэтому под них нужно брать брусок 50х70 мм.

Что же касается длины бруска, то она рассчитывается как 2 ширины дверного полотна, плюс на стопоры еще 50 мм.

Теперь укладываем направляющую на брусок и крепим ее саморезами с шагом порядка 200 мм. Отверстия в направляющей высверливаются в подтай, то есть, чтобы шляпка самореза не выступала сверху, иначе ролик начнет за нее цепляться при движении.

Дальше подвешиваем конструкцию. Профессионалу достаточно единожды сделанного замера, после чего мастера крепят брус отдельно, а потом цепляют на него двери. Любителю лучше примерять собранные двери, для этого ролики заводим в направляющую.

Чтобы замер получился более точным между дверью и направляющей планкой нужно вставить клин, желательно даже не один.

Над бруском нужно поставить отметку на стене и уже от этой отметки отступать вверх не менее 7 мм, плюс толщина ковров, если таковые планируются

Отверстия в бруске нужно просверлить сразу. Шаг зависит от того, на что именно вы будете вешать конструкцию. Для анкерных болтов сечением 6 – 8 мм достаточно шага 50 – 70 см, а под длинные саморезы с пластиковыми дюбелями отверстия высверливаются на расстоянии не более 25 см.

Разметку на стене делаем через брусок. На фото снизу показано как мастера сверлят стену, не снимая двери, вам мы не советуем так поступать. Разметка у нас есть, теперь можно снять дверь, приложить брусок к стене, выставить его по уровню и наметить дрелью, будущие отверстия. Дальше убираете брусок и высверливаете.

Чтобы ролики не выскакивали нужно установить по краям направляющей стопоры, но они устанавливаются уже после навешивания дверей. Стопор заводится в паз и закручивается прижимной винт. Точка монтажа находится опытным путем по положению роликов.

Двери у нас висят на направляющей, но чтобы они не болтались их нужно как-то зафиксировать снизу. Для этого с нижнего торца по всей длине прорезается фрезером паз, если дверь заводская, то паз там уже должен быть.

Полотно будет контролировать флажковый прижимной ролик, который крепится к полу непосредственно рядом с дверным косяком.

Чтобы дверь меньше терлась о ролик, его нужно выставлять строго по отвесу. Технология установки флажка показана на фото снизу.

В принципе выдвижная дверь своими руками установлена, работать она будет, но нужно еще навести красоту. Для этого покупаете наличник в тон дверного полотна и прибиваете или прикручиваете его к несущему деревянному бруску. Такая планка скроет как сам брусок, так и подвесной механизм.

Вариант № 2. Самоделка для дачи

Раздвижные двери штука хорошая и достоинств у них масса, но все эти плюсы отходят на второй план, когда человек узнает цену подобной фурнитуры. Не стоит расстраиваться при творческом подходе можно решить и эту проблему. Конструкция получается не самая красивая, но для дачи вполне подойдет.

Итак, давайте пошагово разберем, как самому сделать раздвижные двери для дачи и при этом не сильно потратиться.

Дороже всего обойдется дверное полотно. Хотя и здесь есть варианты, к примеру, можно отреставрировать старую дверь и навесить ее.

Дальше идем в магазин с мебельной фурнитурой и покупаем там самые простые мебельные колесики. Поворотные механизмы на шарнире не берите, с ними будет только хуже. К дверям такие колесики крепятся парой саморезов. На каждое полотно по 2 опорные точки.

С верхнего торца полотна, над колесиками прикручиваем стальные кольца. Толщина металла в таких кольцах должна быть не менее 3 – 4 мм, иначе быстро перетрутся.

В качестве направляющей мы будем использовать стальную трубу на три четверти дюйма, хотя это не принципиально, можно брать любую трубу, лишь бы кольца в нее нормально входили. Длину рассчитываем так же, как и в случае с деревянным бруском.

Устанавливаем, как показано на фото снизу, колено и крепежный «пятак» можно найти на любом строительном рынке, впрочем, как и саму трубу.

В принципе все, дальше можно красить и любоваться. Если вы возьмете старое дверное полотно, то фурнитура вам обойдется максимум в 500 рублей, а из инструмента можно обойтись дрелью, отверткой и ножовкой по металлу.

Вывод

Как видите раздвижные двери своими руками установить не так уж сложно, а для тех читателей кому этой информации показалось мало, есть еще видео на данную тему.

Раздвижные двери на роликах своими руками

Установка раздвижных дверей на роликах: какие материалы потребуются для самостоятельного изготовления таких конструкций.

Традиционные распашные двери не всегда устраивают хозяев. Но домовладелец может изготовить раздвижную дверную конструкцию своими руками, после чего самостоятельно же установить ее. Тогда:

  • появляется дополнительное место для мебели;
  • освобождается пространство;
  • узкий проход перестает быть тесным.

Раздвижные двери: их явные плюсы и некоторые минусы

Раздвижные двери представлены всевозможными моделями. Выбор конкретного варианта всецело зависит от интерьерных фантазий домочадцев и от особенностей планировок помещений.

Плюсы

Вот перечень положительных качеств раздвижных дверных конструкций.

  1. Экономится свободная квадратура или выделяется пространство для установки мебели.
  1. После замены распашной двери на раздвижную можно забыть про сквозняки. Новая конструкция теряет неприятную особенность хаотично отворяться и не ко времени закрываться.
  1. Если квартира малометражная, новые двери помогут расширить ее небольшое пространство.
  1. Некоторые разновидности раздвижных дверей не имеют порогов. Это удобство сразу ощущают пожилые люди с шаркающими походками и гиперактивные малыши.
  1. Установка раздвижной двустворчатой двери выделяет в помещении отдельные зоны. Тогда пространство однокомнатной квартиры удается использовать наиболее полноценно — с предельной эффективностью.
  1. С помощью раздвижной конструкции в стандартную планировку жилого помещения удается вносить индивидуальность, облагораживать квартиру.
  1. Использование современных технологий дает возможность автоматизировать конструкцию, причем это несложно.

Если воспользоваться пояснениями и рекомендациями из этой статьи, то раздвижную дверь удастся установить грамотно, то есть надежно и без особых трудностей. Впоследствии и эксплуатировать ее будет несложно.

Минусы

Нужно понимать, что любая конструкция не может считаться идеальной. И эта имеет характерные недостатки. Ведь пользователю придется соблюдать определенные условия эксплуатации такой конструкции. Вот основные рекомендации, которыми стоит воспользоваться.

Недостатки дверей купе

Во-первых, с помощью направляющего рельса и роликовой системы передвигается дверное полотно. Значит, рельсы и ролики всегда должны пребывать в исправном состоянии. В противном случае произойдет их поломка, дверь заклинит, она будет оставлена в одном положении.

Во-вторых, если помещения разделены такой конструкцией стандартного образца, звукоизоляция будет оставаться на низком уровне. Ведь между дверной коробкой и полотном сохраняется небольшой зазор.

В-третьих, обособлять раздвижной дверью кухонное помещение не всегда целесообразно. Из-за неспособности полотна плотно прикрываться, из кухни будут выходить запахи.

В-четвертых, для осуществления безошибочного монтажа придется очень тщательно промерять все элементы конструкции. Каждую деталь раздвижной двери потребуется устанавливать по горизонтали и вертикали абсолютно идеально. Даже мизерная погрешность может привести к заклиниванию.

В-пятых, замена старой двери на раздвижную конструкцию потребует немалых капиталовложений. А высокие расценки достоинством назвать никак нельзя.

Какие есть виды раздвижных дверей

Эти конструкции можно разделить на несколько типов. Каждый тип обладает конструктивными и внешними особенностями, присущими только изделиям этой разновидности. Также рабочие механизмы раздвижных дверей различных типов устанавливаются по-разному.

Объединяет все разновидности подобных конструкций то, что они работают по единому принципу. Их движение происходит по горизонтальной линии. Двигаются вдоль стены и дверного прохода. При этом обозначенные системы разделяются:

  • на каскадные;
  • на обычные раздвижные (традиционные);
  • на складные, так называемые гармошки;
  • на раздвижные радиусные.
Читайте также:  Ламинат или паркет?

Межкомнатные раздвижные двери

Все эти конструкции также разделяются на многостворчатые, одностворчатые. Причем многостворчатая система способно включать в себя от 2-х до 4-х конструктивно объединенных дверных полотен.

Как изготовить и установить раздвижные двери на роликах

Потребуются такие материалы.

Фурнитура для раздвижных дверей

  1. Одно-два дверных полотна, их число будет зависеть от параметров дверного проёма. Потребуется учесть и массивность полотен. Именно от этого параметра во многом зависит выбор элементов фурнитуры, с помощью которых полотна удерживаются на весу. Выбирается полотно, превышающее своим размером дверной проём.
  1. Функцию верхнего направляющего элемента выполняет рельс. По нему станет передвигаться полотно. Передвижение осуществляется посредством использования роликовых механизмов. По длине направляющая должна соответствовать двойному размеру ширины одного-двух дверных полотен.
  1. Брус из дерева. Его длина соответствует размеру рельса, а сечение — 5×5 см и более.
  1. Крепления и ролики в комплекте. Они должны соответствовать толщине и весу одного полотна или двух.
  1. Панели (доски высокого качества), с помощью которых будет обрамляться дверной проём, то есть изготавливаться коробка.
  1. Наличники для проёма. Горизонтальный — 1, вертикальных — 2.
  1. Фальшь-панель. Этим элементом прикроются закрепленные над проёмом:
  • брус;
  • направляющая.
  1. В конструкции может присутствовать не обязательный, но желательный элемент — доводчик. Его встраивают, чтобы более легко закрывать полотно двери.
  1. Комплекты дверных ручек (один или два).
  1. Анкеры, способствующие креплению бруса к стене. Еще понадобятся саморезы и другие крепежные элементы. С их помощью будут установлены фальшь-панели, наличники.
  1. Баллон монтажной пены.

Методика изготовления полотна раздвижной двери

Конструкции подвесных дверей могут быть разных типов:

  • филенчатые;
  • сплошные;
  • с использованием искусственного стекла в рамке, имеющей определенную численность перемычек.

Полотно сплошное обычно изготавливается:

  • из массивных досок;
  • из бруса, качественно обработанного;
  • из ДСП.

Материалы дверных полотен

Также используется фанера. А в качестве рамы сейчас нередко применяют металл и пластик.

Подбирают дверное полотно по параметрам, зависящим от размеров дверного проёма.

Подходящий пример. Изготавливается одно полотно. Его размер — 86,5×217,5 см. В дверной проём устанавливается коробка. Ей будет соответствовать полотно размером 90×220 см. Если же устанавливается двустворчатая конструкция, тогда для проёма размером 176,5×217,5 см следует изготовить полотна с параметрами 90×220 см и еще такое же — 90×220 см.

Допустим, заготовку для двери представляет панель ДСП достаточного размера. Тогда ее можно облегчить, вырезая окна (одно, несколько). Их края обрабатывают фрезером, после чего устанавливают стекло, тонкую фанеру, другой легкий материал.

Сборка дверной коробки

Облегченные (остекленные) полотна из ДСП следует изготавливать таким способом.

Действие первое. Производится разметка панели. Отступ от краев должен оказаться не меньшим 15-ти см. Тогда обрамление дверного полотна, основу которого составляет ДСП, меняет первоначальный размер.

Действие второе. Используется электрический лобзик. Этим инструментом выпиливаются внутренние секции панели, размеченные изначально. С этой целью в любом углу разметки сверлом делается отверстие, в которое вставляют полотно лобзика. Дальше производятся разрезы по разметкам.

Действие третье. Внутренние края, образовавшиеся после выпиливания проёма, обрабатываются очень тщательно. Для облагораживания полотна могут использоваться:

  • рельефный штапик;
  • фрезер.

Действие четвертое. Для облагораживания торцовых поверхностей (материал ДСП) используют декоративную термоленту. А для ее приклеивания применяют обычный утюг.

Конструкция раздвижной двери

Действие пятое. Когда вырезы (окна) заполняются фанерными вставками, эти элементы предварительно подгоняют по цвету, используя:

  • морилку;
  • ламинирование;
  • краску.

Новые детали должны соответствовать общему фону.

Действие шестое. Из бруса (размеры сечения бывают разные) также изготавливают дверные полотна. Однако предельные параметры толщины рамы каркаса не могут превышать 3-х см.

А брус, что пойдет на внутренние перемычки каркаса, обычно имеет толщину по размерам рамы или меньшую.

Каркасную дверь из бруса изготавливать более сложно, ведь приходится взаимно скреплять все элементы без малейшей погрешности.

Особенности монтажа подвесной системы

Как только подготовится дверное полотно, на него тут же можно будет закрепить фурнитурные элементы:

  • особые замки (ручки);
  • роликовые детали.

Приходится в раздвижных дверях ручки утапливать в полотно, иначе они станут мешать движению полотен.

Шаг первый. Размечается будущее положение ручки. Разметки производятся на полотне с двух сторон. Место расположения ручки — от вертикального края панели на расстоянии 3,5-5 см.

Шаг второй. Линия уже отмечена. Дальше, учитывая отметку, размечают высоту и ширину гнезда. В расчет берется верхняя точка разметки. От нее отмеряют расстояние, что равно половине ширины намеченного отверстия. Обозначенная точка становится центром окружности. Чтобы высверлить окружность, используют сверло-коронку востребованного диаметра.

Шаг третий. С нижней стороны производятся те же действия для разметки гнезда. В результате получается пара несквозных углублений. Их глубина будет соответствовать углублению ручки в полотно.

Отверстие для установки дверной ручки

Шаг четвертый. Круглые углубления уже намечены. Дальше для удаления древесины используют стамеску с молотком или фрезер.

Шаг пятый. В вырезах закрепляются ручки. Для этого применяют:

  • клей («жидкие гвозди», другие варианты);
  • специальные крепления, их предварительно прикручивают в проёме, что впоследствии дает возможность защелкнуть ручку.

Шаг шестой. Следует обратить внимание на верхнюю торцовую сторону полотна. Там закрепляют роликовые механизмы, используя саморезы. Наверное, придется выбрать под них фигурные пазы. Для работы нужно задействовать стамеску (фрезер).

Шаг седьмой. Крепятся ролики, отступая на достаточное расстояние от краев полотна, что представляет собой ДСП или массивную доску.

Крепление направляющей рельсы

Шаг восьмой. В проём устанавливают предварительно скрепленную коробку. Для ее расклинивания используют деревянные распорки. Эти детали вбивают между стеной и панелями коробки.

Шаг девятый. Готовится брус. Его длина соответствует двойной ширине дверного полотна. Для крепления металлической направляющей, по которой будут двигаться ролики, используются саморезы.

Шаг десятый. Просверливается отверстие в брусе. Затем его фиксируют на стене.

Подвесной механизм двери купе

Шаг одиннадцатый. Для вставки роликовых механизмов предназначен направляющий рельс. Механизмы крепятся непосредственно на двери.

Шаг двенадцатый. Конструкцию приставляют к проёму двери. Ее выставляют по уровню. После этого брус прочно прикручивают к стене.

Шаг тринадцатый. Используя направляющую, дверь перемещают в разные стороны. Таким способом определяются места установки ограничителей хода (стопоров для полотна) в начале рельса и в его конце.

Верхний стопор двери

Шаг четырнадцатый. Паз вырезается в нижней торцевой части полотна. В паз устанавливается флажковый ролик, прикручивается к полу. Его точное расположение – под направляющим верхним рельсом.

Шаг пятнадцатый. Между досками дверной коробки и стеной образуется зазор. Его заполняют герметизирующей монтажной пеной. Как только она высохнет, лишние выступы должны быть срезаны.

Шаг шестнадцатый. Для декорирования направляющего рельса и бруса используют фальшь-панель.

Шаг семнадцатый. Для закрытия просветов между стеной и элементами коробки хорошо подходят наличники.

Инструкция утепления входной деревянной двери в частном доме, читайте здесь.

Цены на раздвижные двери

Видео: Раздвижная дверь из обычной. Дверь купе своими руками:

Похожие материалы:

Комментарии Отменить ответ

Последние записи

Устройство двухуровневого потолка из гипсокартона

Способы монтажа профилей каркаса для потолка из гипсокартона

Топ-7 лучших звукоизоляционных панелей для стен в квартире

Натяжные потолки в ванной: особенности, виды, монтаж

Рейтинг записей


Штукатурка стены по маякам


Замена пола своими руками


Шпатлёвка потолка под покраску


Как правильно стелить ламинат

Механизм для раздвижных дверей своими руками: инструкция, схемы (фото и видео)

Раздвижные двери на сегодня уже давно не являются чем-то необычным. Принцип их работы озвучен в самом названии: раздвижные — открываются посредством скольжения по направляющим, а не традиционным распашным способом. Прошедшие проверку временем, они не перестают исчезать из жилых, производственных, торговых и коммерческих помещений.

Устройство двери и механизма для раздвижения.

Раздвижные двери в большинстве случаев производят из дерева, однако, встречаются конструкции и из других материалов.

Установка такой двери возможна как между комнат, так и на лоджии, балконе, террасе, веранде. Многие наверняка оценили оригинальность раздвижных дверей, изготовленных в японском стиле. Такие изделия и сейчас занимают одну из высоких позиций среди неординарных дизайнерских идей. Но ведь подобного рода механизм межкомнатных раздвижных дверей своими руками вполне можно осилить.

Механизм для раздвижных дверей: разновидности

Уже не терпится смастерить раздвижной механизм для дверей своими руками? Тогда следует знать, какие бывают разновидности подобных устройств.

Разновидности раздвижных дверей.

  1. Радиусные. Это конструкция полукруглой формы. В большинстве случаев ее производят из закаленного стекла (толщиной 8 мм и более) с высокими показателями прочности. Механизмы подобного рода стоят недешево. Однако и внешний вид их впечатляет, добавляя жилому или офисному пространству еще больше объемности. Такие двери выступают замещающими раздвижные двери-купе, когда последние не представляется возможным установить.
  2. Купе. Подобный механизм допускает крепление одно- двух- трех- и четырехстворчатого изделия. Имеется одно общее качество с радиусной разновидностью — отличная экономия пространства. Для некоторых более предпочтительным является такой нюанс, чтобы створка не просто отодвигалась в сторону по стене, но была спрятана в нише. Такое пожелание будет сопряжено с изготовлением специального участка из металла и гипсокартона, имеющего полость внутри.
  3. Гармошки. Имеют и другое наименование — зиг-заг. Это конструкция из одинарных сегментов, которые накладываются один на другой при открывании. Своими руками подобного плана механизм соорудить немного труднее, но также является реальным.

Еще раздвижные полотна подразделяют и по такому показателю, как способ крепления. Они могут быть сконструированы как с 1-ой, так и с 2-мя направляющими. Полотно на 1-ой направляющей (подвесное) предусматривает меньшей траты времени при монтаже. Однако такие качества двери на 2-х направляющих, как устойчивость и надежность, ценятся больше, если необходимо прикрепить тяжелое полотно двери.

Раздвижной механизм может быть устроен и при помощи особой перегородки, полой внутри, в которой располагают скрытно направляющую. И как результат, дверное полотно прячется в нее, при этом экономится жилое пространство.

Помимо направляющих, прикрепленных к поверхности пола, двери можно устанавливать и на специальный рельс. При таком решении полотно двери будет расположено несколько выше линии пола.

Инструменты и материалы

Для сборки раздвижного механизма потребуется подготовить следующее:

Схема установки межкомнатной двери.

  • полотно для двери;
  • профиль из алюминия — 2 м;
  • деревянный брусок;
  • скобы-ограничители;
  • направляющие с элементами крепежа к ним;
  • верхние и нижние ролики;
  • крепеж (винты, саморезы, дюбели);
  • заглушки для декорирования;
  • карандаш;
  • рулетка.

Инструкция: сборка раздвижного механизма

Итак, раздвижная дверь уже имеется в наличии (куплена или сделана своими руками). Опишем, как пошагово происходит процесс сборки на примере монтажа двери-купе с 2-мя направляющими.

Сборка раздвижного механизма двери.

  1. Сначала надо демонтировать прежнюю распашную дверь, точнее — полотно и коробку, в котором оно было прикреплено. Торцевые части при этом окрашивают в цвет устанавливаемого изделия. Удаляют пыль и загрязнения с рабочих поверхностей.
  2. Наносят разметку под брусок сверху, который тут же крепится над проемом.
  3. Размечают участки под направляющие. Для этого проводят замер дверного полотна с прибавкой расстояния между поверхностью пола и полотном.
  4. Начинают монтаж направляющих снизу. Длина направляющей должна быть больше в 2 раза, чем ширина проема дверей. Ровность всех работ проверяют при помощи уровня. При обнаружении хоть небольшого уклона полотно будет двигаться самостоятельно. Крепление направляющих допустимо к верхнему брусу или непосредственно к потолочной поверхности посредством дюбелей и кронштейнов.
  5. Когда установлены направляющие, переходят к сбору роликовых кареток. Их размещают в нижнюю область конструкции, на направляющую снизу.
  6. Осуществляют разметку стены для монтажа направляющей сверху, которую монтируют вслед за этим на обозначенный участок.
  7. Устанавливая механизм раздвижных дверей, не забывайте о монтаже ограничителей. В противном случае можно получить такой «сюрприз», как разъезжающаяся сама по себе от любого сквозняка дверь. Оптимальный вариант — покупка ограничителей из пластика. Они будут способствовать бесшумному открыванию и закрыванию двери.
  8. После сборки всего механизма и его постановки следует выполнить маскировку направляющих посредством декоративных панелей, наличников. Крепление таких элементов осуществляется саморезами, которые впоследствии заделываются специальными заглушками.
  9. В завершение поднимают дверь таким образом, чтобы у нее просматривался наклон в верхней части. Сперва устанавливают верхнюю часть, потом полотно опускают на направляющие внизу. Если полотно тяжелое, без помощи напарника просто не обойтись.

По завершении монтажа раздвижного механизма в обязательном порядке проверяют работоспособность двери. Анализируют, насколько мягко происходит ее открытие/закрытие, не заедает ли какая-нибудь часть. Если дверь туго передвигается, то отчаиваться не нужно. По прошествии времени механизм разработается, и проблема устранится сама собой.

Установить раздвижной механизм собственными усилиями не так сложно. Конечно, обратиться к помощи специалистов, никогда не поздно. Однако подобного рода услуги стоят немало.

Гораздо приятнее сделать раздвижные двери самому.

Чем и как утеплить фундамент дома снаружи?

Тепловая изоляция фундаментной конструкции позволяет одновременно решить две важные задачи: снизить тепловые потери отапливаемых помещений через подвал, грунт или подпол, а также сохранить материал строительных конструкций от разрушения при зимнем промерзании почвы.

Рассуждая, надо ли утеплять фундамент дома снаружи, следует понимать, что как бетон, так и другие материалы, из которых строят фундаменты, только условно считаются водонепроницаемыми. Небольшой верхний слой бетона способен впитывать влагу, которая замерзнет при отрицательной температуре, расширится и приведет к нарушению целостности фундамента.

Сравнение теплопроводности строительных материалов.

Потери тепла через полы и цокольную часть здания могут достигать 15% от общего объема. Это особенно заметно у плитных оснований и при строительстве домов без подвальных помещений. Поэтому утепление фундамента дома снаружи позволит в дальнейшем сэкономить значительные средства на энергоресурсах, стоимость которых постоянно растет.

Общие требования к утеплителю

Фундаменты зданий регулярно подвергаются воздействию влаги, перепадам температур с возможным промерзанием, на них оказывается постоянное давление грунта, как в поперечном, так и в продольном направлении. Чем утеплить фундамент дома снаружи? Прежде всего, выбранный утеплитель должен обладать:

  • низкой теплопроводностью;
  • стойкостью к перепадам температур в диапазоне от -40°C до + 20°C;
  • устойчивостью к воздействию влаги, быть непроницаемым для нее;
  • хорошей прочностью с сохранением структуры при давлении на поверхность;
  • непривлекательностью для мышей и насекомых.

Горючесть материала для наружного утепления фундамента, расположенного под уровнем земли, значения не имеет, так как вероятность воздействия на него пламени крайне низка. Так же нет и особых условий по паропроницаемости, хотя водонепроницаемость уже подразумевает наличие этого параметра.

Виды применяемых утеплителей

В числе теплоизоляционных материалов, отвечающим изложенным выше требованиям и имеющим доступную стоимость, можно назвать:

  • напыляемый пенополиуретан;
  • листовой пенополистирол;
  • экструдированный пенополистирол;
  • керамзит.
Читайте также:  Кухня в скандинавском стиле — фото интерьеров и советы по оформлению

Каждый из перечисленных видов теплоизоляции имеет свои особенности, связанные с технологией монтажа, эффективностью утепляющего слоя и величиной расходов на приобретение материала.

Пенополиуретан (ППУ)

Из всех перечисленных утеплителей, напыляемый пенополиуретан — самый дорогой и требующий применения специального оборудования для его нанесения на поверхность материал. Однако, это и самый эффективный утеплитель из всех существующих полимерных материалов.

Его главная особенность заключается в том, что покрытие из ППУ не имеет соединительных швов, представляя собой единый сплошной слой. Этот материал для утепления фундамента дома снаружи:

  • обладает прекрасной адгезией и отлично держится даже на загрязненных поверхностях;
  • имеет один из самых низких коэффициентов теплопроводности;
  • после полного застывания становится водонепроницаемым;
  • отличается хорошей твердостью в сочетании с высокой пластичностью;
  • абсолютно непривлекателен для грызунов и насекомых.

Водонепроницаемость пенополиуретана позволяет отказаться от устройства гидроизоляционного слоя. Это существенно сокращает время, необходимое на то, чтобы утеплить фундамент дома снаружи, снижает общую стоимость.

Обычные пенополистирольные плиты

Этот материал изготавливают путем прогрева исходного сырья, насыпанного в форму, горячим паром. Под воздействием температуры пенополистирольные гранулы расширяются, образуя пористую массу, занимающую весь объем формы. Эта технология применяется для изготовления большинства мягких пенопластов.

ППС поставляется на рынок в виде плоских плит с замковой выемкой на всех торцах. Такая форма позволяет обеспечить частичное перекрытие швов в местах примыкания соседних плит и избежать образования мостиков холода.

Экструдированный пенополистирол

От предыдущего варианта этот материал отличается технологией изготовления и качеством плит. Формовка плит предусматривает подачу уже готовой расплавленной полимерной смеси через специальную экструзионную машину. При этом вспенивание состава происходит за счет наполнения ее нейтральным или углекислым газом. Обычный воздух для этого не применяется, т.к. это отразится на пожароопасности.

Экструдированный пенополистирол несколько дороже обычного, но, благодаря такому способу формовки, не имеет на гладкой и ровной поверхности ни одной открытой поры. Это означает более долгий срок эксплуатации и повышенные теплоизоляционные свойства.

Керамзит

Главное достоинство керамзитовых гранул заключается в самой низкой стоимости среди всех применяемых для фундаментов утеплителей. По остальным техническим показателям керамзит, откровенно говоря, проигрывает вспененным полимерам. Применение новых современных технологий для утепления строительных конструкций сделало этот материал слабо востребованным, его применение теперь встречается редко.

Способность керамзита к частичному водопоглощению со временем увеличивает его теплопроводность на 25-30%. Поэтому обеспечение эффективности насыпного теплоизоляционного слоя требует большой толщины, а, значит, значительного расхода материала. Это, в свою очередь, приводит к увеличению расходов и, как следствие, полного нивелирования упомянутого ранее главного достоинства керамзита.

Особенности применения тепловой изоляции для фундаментов

Утепление выполняют только для двух видов фундаментных оснований – ленточного и плитного. Говоря о тепловой изоляции свайных и столбчатых конструкций, подразумевают монтаж утеплителя на нижнюю поверхность плиты, которая является полом первого этажа, и утепление цоколя фундамента снаружи.

Утеплять опорные столбы и сваи просто нет смысла. В этих местах практически отсутствует перепад температур между поверхностью строительной конструкции и окружающей средой.

Нанесение пенополиуретана

Для профессионального выполнения теплоизоляционных работ применяют двухкомпонентный состав ППУ и специальное оборудование для смешивания и распыления готовой смеси.

Перед началом работ поверхность должна быть очищена от старых штукатурных слоев и крупных загрязнений. На ней не должно быть жировых пятен и непрочно удерживающихся слоев строительных материалов. Тщательная очистка и грунтование не требуются, если поверхность плотная и прочная.

Плиты из пенополистирола

Говоря про монтаж пенополистирольных плит, прежде всего необходимо изучить:

  • необходимость устройства гидроизоляционного слоя;
  • способ крепления плит на вертикальной поверхности фундамента;
  • защита полимера от негативных воздействий окружающей среды.

В качестве гидравлической изоляции используют рулонные материалы с битумной пропиткой. Ими оклеивают поверхность при помощи горячего битума.

Первоначально плиты ППС фиксируются на поверхности с помощью специального клея. При установке соседних элементов, необходимо обеспечить замковые соединения для уплотнения швов. Окончательное закрепление плит осуществляется при помощи особых пластиковых гвоздей с большими круглыми шляпками (грибков).

Защите от негативных воздействий подлежат плиты из обычного ППС, который изготовлен термическим способом. Это объясняется наличием открытых пор на поверхности материала. Обработку можно произвести цементным или устойчивым клеевым раствором, который наносится после монтажа плит.

Засыпка керамзита

Фундаментная стена должна быть покрыта гидроизоляционным слоем из рулонных материалов. Для утепления ленточного фундамента керамзитом, по периметру здания выкапывают траншею шириной 40-60 см на глубину промерзания грунта.

На ее дно отсыпают песчаную подушку толщиной 5-7 см. После этого траншею полностью засыпают керамзитовыми гранулами до уровня отмостки, хорошо утрамбовывают. Отмостка заливается непосредственно на керамзитовый слой.

Инструкции по утеплению фундамента снаружи своими руками

Технология монтажа тепловой изоляции на фундамент зависит от типа конструкции основания и времени года проведения работ.

Для утепления подземной части ленточного фундамента необходимо обеспечить свободный доступ к поверхности строительной конструкции. Для строящегося здания это сделать проще. Изоляция монтируется сразу после снятия опалубки до выполнения обратной засыпки.

Для уже эксплуатируемых зданий по периметру дома необходимо выкопать траншею шириной не менее 500 мм глубиной, до точки промерзания грунта.

Плитное основание утепляется теплоизоляционными плитами только во время монтажа конструкции.

Ленточный фундамент

Самым распространенным вариантом утепления вертикальных стен фундаментной ленты снаружи является использование плит из экструдированного пенополистирола.

Порядок выполнения монтажных работ в этом случае следующий:

  • по периметру здания выкопать траншею шириной не менее 0,5 метра и глубиной до низа основания или точки промерзания грунта;

  • поверхность стены тщательно очистить от остатков грунта и других загрязнений, дать время хорошо просохнуть;
  • нанести за 2 раза слой битумного грунта, который можно купить в готовом виде или же сделать из праймера;
  • при помощи горячего битума наклеить на фундаментную стену два слоя рулонного гидроизола, рубероида или другого подобного материала;

  • начать монтаж пенополистирольных плит с укладки нижнего ряда, обеспечивая первичную фиксацию при помощи специального монтажного клея;

  • выполнить окончательное крепление при помощи пластиковых монтажных гвоздей с широкой шляпкой, используя не менее 5 шт. на одну плиту.

При укладке плит необходимо соблюдать зацепляющее замковое соединение соседних элементов утепления. Вертикальные швы второго ряда не должны совпадать со швами первого.

После окончания монтажа пенополистирольных плит необходимо выполнить обратную засыпку траншеи с послойной трамбовкой. Устройство отмостки можно выполнять только через год, когда произойдет окончательная усадка грунта.

Плитный фундамент

Утепление фундаментной плиты выполняется на начальных этапах строительства дома и входит в общий состав работ по устройству фундаментного основания.

Поэтому инструкция включает часть строительных работ этого этапа:

  • снимите слой верхнего грунта на проектную глубину;
  • выровняйте и утрамбуйте поверхность;
  • расстелите слой геотекстиля, который призван предотвращать капиллярный подъем грунтовых вод и прорастание сорных растений;
  • отсыпьте слой щебеночно-песчаной или керамзитовой подушки толщиной 100 мм, хорошо утрамбуйте ее;

  • постелите слой полиэтиленовой пленки с перекрытием соседних полос на 100-150 мм;

  • уложите на поверхность пенополистирольные плиты с обеспечением замковых соединений и смещением швов по горизонтальным рядам;

  • для надежной фиксации соседних элементов теплоизоляционного слоя, соедините их между собой при помощи металлических или пластиковых скоб;
  • накройте плиты полиэтиленовой пленкой и зафиксируйте ее на поверхности.

После этого можно приступать к монтажу опалубки и сбору армирующего каркаса для заливки бетона.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Утепление ленточного фундамента: правила и практика

Жаркие споры о том, утеплять фундамент или нет, постепенно утихли – опыт показал, что это мероприятие примерно на 20% снижает теплопотери дома, продлевает срок его службы и держит в сухости отапливаемый подвал или цокольный этаж. Как и фундамент любого другого типа, ленточный лучше утеплять в ходе его возведения – как это делать, почему и когда надо утеплять отмостку, рассмотрим в наших карточках.

  1. Какой смысл в утеплении ленточного фундамента?
  2. Когда утепление ленты обязательно?
  3. Чем утеплять ленточный фундамент?
  4. Фундамент утепляют снаружи или изнутри?
  5. Какой должна быть толщина утеплителя ленточного фундамента?
  6. Как выполняется утепление ленточного фундамента?
  7. Надо ли утеплять отмостку?

1 . Какой смысл в утеплении ленточного фундамента?

На большей части территории нашей страны сложные грунтовые условия, поэтому расчету и строительству фундаментов и уделяется такое большое значение: приходится приспосабливаться к непрочным, легко промерзающим пучинистым грунтам.

Зимой грунт промерзает, увеличивается в объеме и может вытолкнуть даже тяжелый фундамент (в средней полосе России на 200 мм), а весной фундамент опускается. Результатом таких подвижек становятся трещины и деформации фундамента, перекошенные стены, оконные и дверные проемы. Теплоизоляционные материалы уменьшают влияние окружающих холодных грунтовых слоев на участки под домом, опасность нагрузок морозного пучения сильно снижается. Пункт 12.2.5 СП 50-101-2004 позволяет назначать глубину заложения наружных фундаментов независимо от расчетной глубины промерзания, если «предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов».

2 . Когда утепление ленты обязательно?

Ленточный фундамент в обязательном порядке утепляют в следующих случаях:

– Если в доме будет сделано теплое подвальное помещение.
– Если фундамент заложен выше глубины промерзания (тут нужно утеплять и отмостку, и лучше, если она будет монолитной).

– Фундамент утепляют, если грунт на участке склонен к пучению.

– Также утепление делают, когда стремятся повысить показатели энергэффективности дома – теплопотери через фундамент сокращаются, стало быть, снижаются общие расходы на обогрев дома.

3 . Чем утеплять ленточный фундамент?

В настоящее время наиболее распространенным материалом для утепления ленточного фундамента являются пенопласт и его современная разновидность пенополистирол. Это плиты, поэтому их удобно монтировать, они достаточно прочные и не боятся влаги. Если утеплитель монтируют и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях, то вертикальные листы устанавливают в первую очередь. Углы фундамента утепляют в 1,5 раза более толстым слоем материала, потому что в углах теплопотери всегда больше. Мелкозаглубленный ленточный фундамент может также утепляться несъемной опалубкой. Еще для утепления нередко используется керамзит (но нужно иметь в виду, что он впитывает влагу и обладает высокой теплопроводностью).

4 . Фундамент утепляют снаружи или изнутри?

Максимально защитить фундамент от внешнего холода позволит именно наружное утепление ленточного фундамента. При утеплении изнутри конструкция остается открытой для воздействия пучения грунта, низких температур и влаги.

Часто фундамент утепляют уже в ходе эксплуатации дома, как говорят на FORUMHOUSE, «когда фундамент начинает трещать». Это неправильно, эффективнее утеплять основание в ходе его строительства.

5 . Какой должна быть толщина утеплителя ленточного фундамента?

Это зависит от индивидуальных условий, в которых будет эксплуатироваться фундамент. На практике, в регионах с холодными зимами (ниже -20 градусов) ленточные фундаменты утепляют плитами пенопласта толщиной 50-70 мм, если зимы не просто холодные, а морозные, и температура опускается ниже -30 градусов, толщина плиты должна составлять 100мм. На севере нашей страны для утепления используют плиты толщиной в 150 мм. Пенополистирол превосходит пенопласт по ряду показателей (механическая прочность выше, теплопроводность ниже, влагу не набирает) и его слой для утепления ленты может быть меньше, но и здесь все индивидуально.

6 . Как выполняется утепление ленточного фундамента?

Хороший способ получения утепленного фундамента – несъемная опалубка, которая утепляет фундамент и снаружи, и изнутри.

Пенополистиролом обычно утепляют фундамент уже построенного дома, хотя применяют эти материалы и в ходе строительства. Утеплитель монтируется на ровные, очищенные от бетона стенки фундамента на полимерцементные смеси. При утеплении цокольной части утеплитель дополнительно крепится дюбелями.

В случае с МЗЛФ утепляются не только стенки фундамента, но и его основание; плитный утеплитель укладывается и вертикально, и горизонтально. Какой бы листовой утеплитель не применялся, его стыки нужно заделать клеем или мастикой. Если потребуется два слоя утеплителя, он монтируется в шахматном порядке, чтобы стыки рядов были в разных местах.

Так как утеплитель кладут на песчаную подушку, траншею делают глубже, а толщина опалубки не должна быть меньше толщины утеплителя.

При утеплении ленточного фундамента керамзитом делают траншею шириной около метра и глубиной до основания фундамента, застилается гидроизоляцией, засыпается теплоизоляционным материалом. На керамзит снова укладывается гидроизоляцию, сверху устраивают песчаную подушку и делают отмостку.

7 . Надо ли утеплять отмостку?

Утепление отмостки позволяет снизить глубину промерзания, вплоть до того, что грунт не будет промерзать вообще. В результате убиваются два зайца: снижаются и теплопотери дома, и действие сил морозного пучения на фундамент. Отмостку утепляют не всегда, это зависит от вида фундамента, типа грунта и от наличия цоколя, но есть две аксиомы:
– Отмоску и цоколь утепляют, если дом стоит на пучинистом грунте;
– Нет смысла утеплять отмостку, если не утеплен и фундамент. Неутепленный фундамент станет широкой щелью для проникновения холода между теплой отмосткой и теплыми стенами, деньги и труд будут потрачены впустую.
Отмостку утепляют, если у дома мелкозаглубленный фундамент – в этом случае ее ширина должна превышать глубину промерзания грунта. При полнозаглубленных фундаментах отмостку утепляют, когда в здании планируется теплый цокольный этаж. Смысл утепления – уменьшить теплопотери и снизить расходы на отопление, а если в подвальном помещении отопления не будет, утепление отмостки будет избыточным.
При монтаже утеплитель помещается на подстилающий слой отмостки, на него – специальная дренажная мембрана, а уже сверху заливается бетон.

Ссылка на основную публикацию