Как построить деревянный забор своими руками?

Забор из дерева: проще простого

Дачный участок без забора выглядит неполноценным, да и ворам раздолье. Так что ограждение собственной земли — первоочередная задача. А ведь сделать это, например, из дерева своими руками несложно и недорого при наличии небольшого опыта в плотницком деле.

Почему именно дерево?

Издавна заборы сооружали из дерева или камня, потому что не существовало иных материалов. Сегодня благодаря новомодным решениям имеется множество разнообразных дизайнов из чего угодно: металла, бутылок, ондулина и так далее. Однако лесное природное сырьё до сих пор используется в обустройстве ограждений, поскольку обладает рядом преимуществ, а именно:

  • нестроганные доски, годящиеся для забора, имеют сравнительно невысокую стоимость,
  • с деревом очень легко работать, его можно закреплять при помощи гвоздей, с минимальной трудоёмкостью,
  • лесное природное сырьё — экологически чистый материал,
  • есть много простора для разнообразной декоративной обработки,
  • процесс возведения строения занимает мало времени.

Возведение забора из дерева — наиболее простой вариант для новичка в строительстве

Недостатки деревянного ограждения таковы:

  • доски быстро портятся из-за постоянных атмосферных воздействий — их хватает лет на десять–двадцать,
  • дерево — пожароопасный материал,
  • при соприкосновении нижнего края с землёй происходит гниение доски,
  • описываемое сооружение легко сломать,
  • из-за простоты конструкции и способности дерева растрескиваться забор постепенно становится хлипким.

Но ограждение из природного сырья прослужит долго, если при его возведении соблюсти несколько важных правил.

Виды заборов: фасадные, декоративные, простейшие

Ограды каких-либо участков земли бывают нескольких видов:

  • декоративные,
  • фасадные,
  • простейшие.

Первые — декоративные — несут функцию украшающего элемента, они обычно очень низкие и устанавливаются около клумб. Их также можно подразделить на

  • решётчатые, из маленьких досок, обычно покрытых известью,
  • фигурные, то есть из каких-нибудь элементов, например, из вкопанных в землю стоячих покрышек.

Вторые — фасадные — имеют практическое значение: они закрывают территорию от лишних взглядов, предупреждают проникновение. Такие заборы, в нашем случае из дерева, тоже имеют несколько разновидностей:

  • решётчатые с вертикальной обшивкой, или так называемый штакетник, может быть глухим, если доски прибивают без зазоров;
  • решётчатые с горизонтальной обшивкой, или так называемые ранчо;
  • шахматные, у которых доски прибивают в два ряда со смещением внутреннего, чередуя их в шахматном порядке;
  • лестничные, когда облицовочные элементы приделаны внахлёст, лесенкой или по типу жалюзи;
  • частокол, мощённый из тонких вертикальных брёвен, заострённых на концах;
  • плетёные, сделанные, например, путём плетения веток.

Последний главный вид ограждений — простейшие. Они лишь обозначают наличие некоего участка и могут состоять из скреплённых меж собой тонких стволов деревьев. При этом одни брёвна устанавливаются вертикально, а другие связывают первые сверху по горизонтали. Обычно такие типы оград надолго не ставят.

Примеры деревянных ограждений, сделанных своими руками (фото)

Подготовка: чертёж, расчёт

Для начала необходимо определиться с высотой ограждения. Тут всё зависит от пожеланий хозяина. Если для него важно укрыться от чужих взглядов, забор должен дотягиваться до отметки в два метра. Если главный принцип — экономия материала и средств, а взоры посторонних людей не пугают, достаточно добиться высоты примерно 1,2 метра.

Периметр участка является длиной забора. Предположим, у нас квадратный земельный участок площадью 20 м на 20 м (этим примером будем пользоваться в дальнейшем). Тогда ограждение растянется на следующую величину: L = 20 м + 20 м + 20 м + 20 м = 80 м. Площадь такого забора при высоте 1,2 м составит S = 80 м х 1,2 м = 96 м 2 .

Необходимо перед началом работ прорисовать от руки хотя бы эскиз. Шаг вертикальных столбов для крепления ограждения принимается стандартно 2 метра. (Они должны быть не выше забора.) Шаг облицовочных досок обычно 10–15 см. К вертикальным стойкам крепятся две горизонтальные балки по всему периметру, нижняя оптимально на высоте 20 см от земли, верхняя — 1 м.

Здесь вместо столбов особая конструкция фундаментов, понятная по чертежу

Какой материал выбрать

Рассмотрим классический вариант — невысокий решетчатый забор (штакетник) с шагом облицовочных досок, равным их ширине. Такая деревянная ограждающая конструкция будет крепиться к столбикам из бруса. Данные вертикальные балки, впрочем, как и горизонтальные, можно взять с профилем 50 мм х 50 мм. Они стоят недорого и толщины их достаточно для вхождения хорошего гвоздя средней длины. При этом лицевые доски можно либо купить либо открепить от дармовых торговых поддонов, если таковые есть под рукой.

Последние как раз имеют стандартную длину 1 м 20 см, что подходит для невысокого забора. При этом лучше сразу отобрать для работы те поддоны, у которых доски чистые и приколочены слабо. Такие детали легко отсоединить с помощью топорика. Бывает, что гвозди на описываемых торговых конструкциях загнуты с обратной стороны. Подобный материал лучше не использовать — слишком трудоёмко.

Для построения ограждений подходит несколько определённых пород дерева — выбор зависит от поставленных задач. Ведь есть кое-какие нюансы. Если главные желаемые качества забора — это его износостойкость и дешевизна, то лучше всего подойдёт ель или сосна. Кедр обойдётся гораздо дороже.

Если же хозяину важны декоративные свойства, то тогда стоит применить лиственные породы дерева: берёзу, бук или ясень. На подобном ограждении будет чётко видна красивая фактура. Однако износостойкость окажется меньше, чем при использовании хвойных пород древесины.

Фотопримеры подходящих типов древесины

Сколько расходников нужно: подробный расчёт

Будем делать забор высотой 1 м 20 см. Ширина досок как от поддонов, так и покупных составляет примерно 15 см. Кроме того, нам понадобятся вертикальные балки из бруса 50х50. При шаге 2 м на каждую сторону потребуется 20 м / 2 м = 10 штук. Всего 40 шт. Высота их с учётом входа в землю равна 1 м 20 см + 30 см = 1,5 м (сумма высоты забора и отрезка, входящего в грунт).

Нам осталось выяснить, каков размер толщины досок. Поскольку к забору не предъявляется никаких особых требований, то можно взять материал с минимальной подходящей величиной, при которой легко вбить гвоздь без ущерба для дерева. Это 15–20 мм. Именно такая толщина и у досок поддонов.

Сделаем список используемых деталей.

  • Брус 50 х 50. Общая длина равна периметру участка, помноженному на 2 (по количеству горизонталей для крепления досок). Плюс к этому вертикальные столбики. Итого: L = 80 м х 2 + 1,5 м х 40 = 160 + 60 = 220 м.
  • Доски шириной 15 см и длиной 1 м 20 см. Их количество при шаге 15 см (учитывая, что в каждых 30 см по одной штуке) равно на сторону участка 20 м / 0,3 м = 66,66. Примем N = 67 штук. Общая сумма для четырёх сторон N = 67 х 4 = 268 шт. Суммарная длина L = 268 х 1,2 м = 321,6 м.
  • Гвозди для облицовки подойдут длиной 50 мм, то есть не больше, чем толщина бруска, в который они вбиваются. Их количество равно числу досок, помноженному на два, ведь крепёж каждый раз будет находиться снизу и сверху. Итого N = 268 х 2 = 536 шт.
  • Гвозди для прибивания горизонталей к столбам длиннее, ведь скрепляемые элементы из бруска 50х50. Значит, примерно 80 мм стержня достаточно. Количество данных гвоздей равно числу столбиков, помноженному на два, поскольку опять точки крепления сверху и снизу. Итого N = 40 х 2 = 80 шт.
  • Верёвка, лучше капроновая, большой моток метров 100 с запасом.
  • Бетон (при необходимости).

Инструменты

Из инструментов нам пригодятся только:

  • ножовка,
  • топор,
  • молоток,
  • рулетка,
  • лопата,
  • отвес из верёвки и груза на её конце.

При производстве работ не стоит забывать о технике безопасности: руки лучше защищать обычными перчатками из ткани.

Пошаговая инструкция

  1. Начинаем с установки столбиков. Находим углы участка по паспорту объекта. Вбиваем в этих точках заострённые топором колья из бруска 50 мм х 50 мм. Вколачиваем их в землю ударами молотка на глубину около 30 см. На поверхности должно остаться 1,2 м. Соблюдаем вертикальность. Для этого пользуемся простейшим отвесом из тонкой прочной верёвки с привязанной на конце тяжёлой гайкой. Если подобное приспособление подержать в руке, оно повиснет строго вертикально земле, остальное понятно.
  2. Натягиваем верёвку от верхушки одного углового столба будущего ограждения до такой же точки следующего. И так по всему периметру. Закреплять данный жгут можно с помощью гвоздей.
  3. Забиваем оставшиеся столбы с шагом 2 метра, таким же образом на глубину 30 см. Их верхушки должны касаться натянутой верёвки. При этом каждый раз сначала лучше копнуть лопатой, чтобы кол легче затем входил в грунт. Все вертикали при желании можно забетонировать в основании.

Здесь вертикаль бетонируют

Установка облицовочных досок

Долговечность и красота: советы по отделке и уходу

Чтобы полученное ограждение простояло как можно дольше, его желательно покрыть материалом, защищающим дерево от атмосферных осадков. В качестве такого сырья сгодится простая олифа. Можно взять специальный антисептик, который легко найти на прилавках строительных гипермаркетов.

Антисептики бывают универсальные или направленного действия. Для покрытия ограждения лучше подойдут последние, потому что универсальные не очень надёжны, а направленные таковы, что на их этикетке указывают конкретное действие, оказываемое данным материалом. Поэтому выбираем тот, который защищает обработанное дерево от атмосферных осадков.

Есть такой вариант: сначала пропитать забор антисептиком, затем покрасить акриловой или воднодисперсионной краской для дерева. На банке с эмалью должен быть указан материал, для которого предназначено покрытие. Стандартные цвета, применяемые в окраске заборов: зелёный, синий, серый, коричневый, белый.

Покраска забора цветной эмалью после пропитки обеспечит более надёжную защиту ограждения от воздействия влажности и осадков

Главное правило, которое необходимо всегда учитывать: забор красят или пропитывают только после его сооружения! Потому что пока он не принял соответствующий вид, покрывать отдельные элементы бессмысленно, ведь часть из них может оказаться забракованной в процессе монтажа. И тогда расход краски получится слишком большим.

Украшают ограждения редко. Но если хочется придать забору, так сказать, дополнительный шик, достаточно прикрепить гвоздиками к фасадным доскам элементы декора на ваш вкус. Желательно, чтобы элементы были лёгкими, например пластиковые листики со стеблями или цветы, которые продаются в отделах для сада-огорода. Более тяжёлые элементы, например, горшки или вазоны с цветами, требуют дополнительных материалов для укрепления, и соответственно, некоторых конструктивных решений, чтобы такие украшения не пошатнули деревянную ограду.

Уход за ограждением заключается в его ежегодном осмотре и мелком ремонте при необходимости.

Видео по теме: как построить красивый забор из деревянных досок на даче

Данный видеоролик рассказывает, как соорудить красивое ограждение при наличии металлических столбов.

Перед началом возведения ограждения нужно узнать стоимость материала и просчитать денежные затраты. Во время работы по сооружению забора не надо спешить. Известное правило — семь раз отмерь, один раз отрежь — здесь подходит как нельзя лучше. Если сделать ограждение аккуратно и добросовестно, результат труда порадует глаз!

Забор из обожженной необрезной доски – опыт участников FORUMHOUSE

Для каждого землевладельца одна из злободневных тем – ограждение участка. Иногда заборы появляются одними из первых, когда дома еще в проекте. Иногда хозяева задумываются об ограждении по завершению стройки и планирования, иногда возникает необходимость реконструкции либо полной замены устаревшего во всех отношениях забора. Но, в любом случае, всегда хочется получить и привлекательный, и относительно недорогой забор, который простоит не один год. Деревянные заборы на металлических столбах достаточно распространены. Это и шахматка, и штакетник, и разные вариации из необрезной доски, например, как у одного из наших умельцев с ником buka23. Он сделал забор из обожженной необрезной доски, о котором и пойдет речь в материале.

Содержание

  • Материалы.
  • Монтаж столбов.
  • Подготовка пиломатериала.
  • Воплощение идеи.

Материалы

Расскажу о своем заборе – участок площадью 15 соток, длина забора по периметру 110 метров. Столбы трехметровые, из профильной трубы 60×40×2 мм, подготовлены. Покрыты эпоксидным грунтом, которым обычно защищают металлоконструкции (мосты, опоры), понизу дополнительно прошелся битумной мастикой.

Для заполнения пролетов умелец приобрел необрезную столярную доску естественной влажности в количестве 6 м³. Сразу после покупки окорил, обработал железным купоросом и сложил в штабель с подкладками для вентиляции. Это один из важнейших моментов – благодаря обработке купоросом доска защищена от вредителей и синевы. Мало того, это же средство поможет преобразить уже пораженную микрофлорой древесину. buka23 убедился в этом на собственном опыте, закупив партию пиломатериала (доска 150×30 см по 2 метра длиной) для вертикали.

Хочу сказать еще о железном купоросе – из-за начала летнего сезона, нигде и ни за какие деньги не получилось купить доску без поражения синевой. Но, качественно покрытая купоросом, после просушки в течение 2,5 месяцев она смотрится, как новая! Правда, сама доска приобретает грязноватый серо-желтый оттенок, но перед обжигом это неактуально. Купорос разводится водой 1/10 и обильно наносится кистью.

Монтаж столбов

Изучив тематический раздел форума, умелец решил отказаться от бетонирования в пользу бутования. Пробурил ручным буром (200 мм) лунки с шагом 3 м, на глубину 1,3 м, засыпал слой щебня в 10 см, затрамбовал и установил столбы. Послойно песком и щебнем с трамбовкой и проливкой заполнил лунки до верха. Столбы стали прочно, «как каменные».

Как это часто бывает, дельные мысли приходят с опозданием: уже после установки своих столбов умелец задумался о долговечности опор и о том, как ему придется менять их через десяток лет из-за недостаточной толщины стенки. Тем, кто еще готовится, он советует следующее:

Нужен забор на десятилетия – сразу подумайте о соответствующих опорах. К чему пришел: оптимально трубы НКТ с толщиной стенки 5,6 или 7 мм, покрыть грунтом и защитить битумом. Это практически на века. Если дешевле – деревянный брус 100×100 мм, интенсивно обжечь и не промазать, а фактически пропитать сосновым дегтем и льняным маслом. При установке обойтись без бетонирвания, только забутовка щебнем для «вентиляции». Не стоит бороться с силами морозного пучения – их проще нивелировать.

Подготовка пиломатериала

Спустя два с половиной месяца, когда доски основательно просохли, buka23 занялся обжигом с помощью балонного газа, горелки, рук и здравого смысла. За одни выходные обжег все доски для вертикали в количестве восьмидесяти штук, получилось декоративно даже без нанесения запланированной пропитки.

Следующими под горелку и умелые руки попали шестиметровые доски.

От нагара доски для крепления к столбам отмывал щеткой, вручную, шестиметровые чистил с помощью мойки высокого давления.

Для пропитки древесины пользователь купил техническое льняное масло – первым слоем он обильно промазывает доски чистым маслом, вторым слоем будет наносить масло, с добавлением воска. Что касается пропорций, то воском дерево не испортить, но ввиду приличной стоимости оного массовая доля сокращена сначала до ста грамм на литр масла, а в планах свести ее к пятидесяти граммам. По прикидкам и этого количества вполне достаточно для защиты древесины от внешней среды.

Рецепт приготовления пропитки для второго слоя:

  • Растопить воск на водяной бане.
  • Влить в горячее льняное масло.
  • Протомить на огне, не доводя до кипения, в течение пары-тройки часов.
  • При чрезмерной вязкости полученного состава разбавить его живичным скипидаром до желаемой консистенции.

В теме возникли дебаты по поводу способа нанесения – для ускорения и упрощения процесса предлагали флоковый валик. Как пояснили более опытные товарищи, скорость – не главное.

Валиком жирный слой не нанесешь, а сосна и все подобные породы после обжига впитывают много масла. Я даже лиственницу практически заливаю, а кисть нужна, чтобы масло по поверхности разогнать. Лучше убрать лишнее, чем проходить несколько раз.

У buka23 расход масла получился около 4-5 л/м², так как одни доски практически, как губка, а некоторые почти не напитываются, в зависимости от структуры и интенсивности обжига. Около 2/3 всего объема уходит на первый слой.

Воплощение идеи

Форс-мажор никто не отменял, и закончить с забором за один строительный сезон не получилось. Первый этап, кроме установки столбов, финишировал обработкой всего объема древесины (6 м³) первым слоем льняного масла. Потребовалось семьдесят литров и неделя работы кистью с утра до вечера.

На хранение доски сложил таким же штабелем через подкладки и закрыл рубероидом от атмосферных осадков – с сухой доской такой способ работает.

В теме же пошло обсуждение способа крепления доски к металлическому столбу, и один из участников предложил свой вариант.

Использовал согнутую по месту шпильку, никаких сложностей в подгонке. Делал так за неимением сварки, была бы сварка – приварил пластины. Насчет надежности – третий год нормального полета. Прочность подтвердила «проверка боем» – подтягивание на готовой конструкции без последствий.

Пока автор темы не имел возможности продолжить работу, вдохновившись его темой и взяв на вооружение его технологию подготовки древесины, другие умельцы воплотили задумку в жизнь.

AnnaRich – в качестве мозгового центра, с подростком-сыном в качестве исполнителя, воспользовались «инструкцией» и выражают признательность автору за творческий подход и подробное изложение. Они очень довольны полученным результатом.

Как сделать деревянный забор: пошаговая инструкция (3 фотоотчета)

В последние годы все чаще можно увидеть не только новые деревянные дома, но и заборы. Народ идет на такой шаг сознательно: очень уж красивые получаются изделия. Их даже согласны регулярно подкрашивать, а сколько простоит, столько и простоит. Если вы относитесь к таким любителям древесины, вам могут быть полезны фотоотчеты о том, как люди строили деревянный забор своими руками. Используются, как правило, интересные решения. Возможно, не всегда на 100% правильные, но работающие.

Читайте также:  Кухня в скандинавском стиле — фото интерьеров и советы по оформлению

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Это вид на участок с установленными столбами

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра ( перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Столбы установили в лунки

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура. Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали бетон марки М 200. После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

Перед монтажом штакетин

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.

Начало монтажа штакетника

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом). Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Зазоры везде одинаковые

Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

Вид со стороны участка

Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых забор из профнастила обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

Это вид со стороны

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.

Забор из необрезной доски

На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Как делали столбы

Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой. Решение оказалось верным: после перевозки и бетонирования пленка была грязной, а древесина под ней — чистой. Сняли пленку после того, как высох бетон.

Выставленные в линию столбы и первый собранный прогон

Порядок сборки такой:

  • Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
  • Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
  • Промазываем отпиленный торец антисептиком.
  • Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
  • Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
  • Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон. Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу.

Постепенно, один за другим прогоном, складывается забор

Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.

Фотоотчет 3: забор плетенка из дерева

Еще один вариант выполнен практически «соло». Плетеный деревянный забор своими руками собран почти без постороннего участия. Иногда в помощниках — на покраске столбов — работала жена, второй помощник — собака.

Получился такой дощатый забор))

Для горизонтального забора из гнутых досок, который еще называют плетенкой, иногда — австрийской плетенкой, использованы следующие материалы:

  • для столбов профильная труба 60*60 мм, шаг установки 2,7 м;
  • доска обрезная, строганная 100*20 мм, длиной 6 м;
  • промежуточный брус 50*50 мм, но лучше брать меньше — удобнее гнуть;

Доски решено красить антисептиком с темным пигментом, столбы — светло-серым. Издали на темном фоне как стежки. Кому не нравится — красьте в тон с досками.

Покрашенные столбы и первые три доски, заплетенные между двумя крайними

Основное время отнимает покраска и сушка досок. Если они готовы, собирается все довольно быстро: крепеж минимальный, крепится только первая доска в уровень, остальные выставляются на нее. Доски шестиметровые, заплетаются вокруг трех столбов. Между столбами расстояние получается порядка 5,4 -5,5 м, остаток торчит, но результат смотрится оригинально.

Ограду-плетенку из досок удобнее собирать не прогонами, а горизонтально — по несколько досок вплетая по всей длине

Основной фокус — сплести первые три доски. Без промежуточных брусков они просто укладываются: две с одной стороны на ребро, одна с другой. Потом их нужно так расположить, чтобы они находились одна над другой. Если есть два помощника — они держат доски у двух ближайших столбов, а третий человек гнет доски и вставляет промежуточный брус. После того, как установлены первые три доски, нижняя выставляется по уровню и прикручивается к столбам (засвеливаем отверстие, потом вкручиваем саморез).

Как выглядит вблизи и под уголом

Если делаете плетеный деревянный забор из досок своими руками, при сборке удобнее не складывать пролетами, а идти горизонтально. Сначала заплели во всю длину нижние три доски, выставили уровень и закрепили. Потом собирали остальные — по мере высыхания краски.

Это вид спереди. Видны «хвосты», там, где заканчиваются и начинаются доски, но они не портят картину, а добавляют изюминку

Более простой вариант — только три столба и более короткие доски — показан в видео. Тут столбы сделаны из древесины, показана технология их установки. Неплохое видео — весь процесс монтажа понятен.

Выводы

На всех трех примерах явно прослеживается два этапа, которые, если деревянный забор делать своими руками, отнимают много времени. Первый — установка столбов и заливка фундамента или цоколя. Вторая — работа по подготовке древесины. Если участок новый, не обжитой, возникают проблемы с сохранностью, а процесс покраски, и, тем более, шлифовки — длительный. Имеет смысл купить древесину заблаговременно и готовить-обрабатывать ее в мастерской или в гараже. Когда придет пора ставить деревянный забор, вывезти готовый материал на участок непосредственно перед монтажом.

Если все материалы будут готовы, деревянный забор своими руками вы сделать сможете довольно быстро. Сам монтаж древесины занимает не очень много времени. Из всей длительности строительства 40% времени уходит на подготовку досок, еще 20% — на подготовку столбов, если они металлические и 10% — если деревянные, еще 20% на их установку (столбов). Соответственно, на сборку приходится не так много времени.

Как сделать забор из досок своими руками: фото на даче

Смастерить забор из досок своими руками на даче намного легче в отличие от кирпичного, кованого или каменного ограждения. Прочные и доступные по стоимости деревянные изгороди при всем разнообразии других стройматериалов не утратили своей популярности. Но перед тем как сделать забор из досок своими руками, необходимо разобраться с определенными нюансами. Поскольку ограждения бывают самого разного формата.

Ограда из досок на даче

Виды деревянных ограждений

Бывает несколько разновидностей деревянных ограждений:

  • частокол;
  • жалюзи;
  • дощатый;
  • штакетник.

Все разновидности имеют свои подвиды. Так, дощатый забор может быть изготовлен из обрезной или необрезной доски, сплошной или с промежутками. Эти деревянные изгороди являются самыми прочными и, как правило, применяются для заграждения фасада дома.

Ограждение из необрезного материала

Частокол – простейший способ построить изгородь своими руками. Это ряд кольев, закопанных в грунт с зазорами либо установленных вплотную. Как правило, частокол устанавливается в декоративных целях для ограждения клумб и цветников, украшения тропинок в саду или на огороде.

Штакетник крепится на поперечные рейки, закрепленные к опорным столбам. Конструкция, как правило, используется для ограждения дачной территории от соседских участков, а также декоративного оформления.

Забор жалюзи – это горизонтальный забор из досок. Как правило, деревянное заграждение используется в качестве стильного элемента при оформлении дачного участка. Причем секции этого забора можно купить как уже готовые, так и сделать своими руками.

Конструкция жалюзийного типа

Достоинства и недостатки

Основные преимущества сооружения деревянной изгороди:

  • простота возведения забора – при этом не требуется специальный инструмент или строительный опыт;
  • низкая стоимость;
  • недорогой ремонт;
  • не требует постоянного ухода во время эксплуатации, необходимо только периодически осматривать конструкции на наличие повреждений;
  • привлекательно выглядит;
  • легкость конструкции;
  • простота обновления изгороди.

Жалюзи из досок

Главное преимущество – это, естественно, невысокая стоимость. В отличие от металла или кирпича, деревянный забор стоит значительно дешевле. При этом дерево намного проще обрабатывать. С точки зрения практичности радует простота ремонта.

Поскольку для частичной замены поврежденного элемента не нужно полностью снимать ограждение, это существенно облегчает процесс.

Сочетание кирпича и дерева

Невзирая на все достоинства, у изгороди из досок существуют и недостатки:

  • относительно небольшое время эксплуатации, около 10–15 лет (это зависит непосредственно от того, как часто производится уход за ограждением);
  • древесина нуждается в более частом внимании в отличие от других стройматериалов. Сюда относят окрашивание, чистку, обработку дезинфицирующими составами;
  • слабая защита от непрошеных гостей и злоумышленников;
  • легко подвержен деформации при механических нагрузках;
  • повышенная пожароопасность.

Облицовочный камень и доски

Естественно, все это необходимо учесть во время сооружения и эксплуатации забора. Но в данном случае преимуществ больше, чем недостатков. Поэтому деревянные изгороди так популярны.

Выбор материала

Чтобы возвести деревянную изгородь, нужно предварительно подготовить все требуемые материалы. В частности, это относится к дереву.

Подбор осуществляется в зависимости от личных предпочтений

Применяют следующие виды доски:

  1. Обрезная. Является наиболее популярным стройматериалом для сооружения деревянного забора из досок. Из этой доски можно построить любые виды изгородей.
  2. Необрезная. Используется не так часто из-за непрезентабельного внешнего вида. У этого типа доски существует одно явное преимущество: материал недорого стоит, да и приобрести его можно почти везде. Из такой доски сооружают заборы «под старину».
  3. Вагонка. Это сделанные на специальном станке рейки особой формы, на их торцах находятся пазы и выступы для соединения деревянных элементов между собой. Изгородь из вагонки получается полностью глухой. Рейки небольшие по толщине, потому их нужно качественно покрывать защитными средствами. Правильно сделанная изгородь из вагонки с учетом использования качественной древесины сможет прослужить более 15 лет.
  4. Декоративные рейки. Каждая из этих реек имеет необычную форму, резьбу, резную поверхность на торцах. Зачастую из реек делают штакетник.
  5. Дерево «под старину». Структура дерева выделяется искусственным способом. Сырьем для изготовления этого материала является необрезная доска.

Разновидность изделия под старину

Монтаж опорных креплений

Перед тем как построить забор из досок своими руками, требуется установить опорные столбы. Крепление опор – это один из основных этапов работы, от качества их установки будет зависеть надежность забора. В качестве опорных конструкций, как правило, применяют столбы из кирпичной кладки, деревянные либо металлические стойки.

Различные способы монтажа столбов забора

Столбы из кирпичной кладки

Материалы, которые требуются для строительства:

  • цемент (используются марки выше М350);
  • кирпич;
  • гравий;
  • песок;
  • рубероид;
  • арматура сечением 1,6 см;
  • стальной уголок.

Схема кирпичной кладки

Пошаговая инструкция по укладке кирпичных столбов:

  1. При помощи кольев и шнура отмечают месторасположение опор. Садовым буром делают лунки диаметром приблизительно 35–45 см и глубиной не меньше 1 м.
  2. На дно каждой лунки насыпают слой песка в 15 см и гравия в 25 см, трамбуют, поливают водой. После усадки (на следующий день) сверху укладывается рубероид.
  3. Подготавливают цементный раствор и заполняют лунку на 15 см. Устанавливают арматурный каркас и цементируют яму до уровня грунта. Оставляют фундамент на 10–14 дней для затвердевания.
  4. Возведение опорных столбов делается в 1,5 кирпича. После укладки первого ряда кирпича на цемент проверяют его горизонтальный уровень.
  5. В центр образовавшегося «колодца» при укладке кирпича устанавливают прутья арматуры (6–9 шт.) и с учетом дальнейшего возведения деревянного полотна пустоту столбов заливают цементным раствором. Для нижних 3–4 рядов кирпичной кладки используют полнотелый кирпич, дальше укладывается пустотелый.
  6. На определенной высоте в кладке устанавливают стальные уголки для фиксации поперечного бруса.

После возведения всех кирпичных опор заполнять пролеты изгороди доской можно через 10–12 дней.

Схема монтажа забора

Профильная труба и деревянный брус

Для монтажа опорных конструкций потребуются:

  • доски для поперечных перекладин (35 см шириной);
  • брус или профильная труба (сечением 15х15 см);
  • гравий;
  • цемент (используют М350);
  • рубероид;
  • песок.

Схема установки столбов забора из труб

На брусьях вначале выполняют два пропила для крепления поперечин. К профильным трубам фиксируют уголки. Деревянные части ограждения покрывают антисептическим средством.

Схема для строительства изгороди из досок своими руками

Пошаговая инструкция установки:

  1. При помощи кольев определяют месторасположение будущих опорных конструкций, поочередно устанавливая их с интервалом 1,9–3 м, натягивают шнур.
  2. На отмеченных участках выкапывают лунки. По диаметру они должны быть в 2 раза больше диаметра столбов. Для обычного грунта ямы делают глубиной 50–60 см. На пучинистых грунтах глубину увеличивают до 1,3–1,5 м.
  3. На дно насыпают слой песка толщиной 15 см и гравия – 25 см, утрамбовывают, смачивают водой и оставляют на один день.
  4. В середину ямы устанавливают опорные столбы и крепят растяжками. Вертикальный уровень контролируется с помощью отвеса. Деревянные опоры предварительно обрабатывают мастикой до уровня грунта.
  5. Затем столбы бетонируют и оставляют до застывания раствора. Продолжить установку забора можно через 4–5 дней.

На видео ниже подробно рассказывается, как правильно крепить опорные столбы.

Оформление деревянного забора

С помощью разных способов расположения досок можно самостоятельно сделать из дерева красивый и недорогой забор для дачи, который сможет защитить участок, а также оригинально дополнит дизайн приусадебной территории.

Установка штакетника

Для заполнения пролетов используют полукруглые рейки либо плоские планки. Как правило, материал набивается на уложенные на земле поперечины и крепится к столбам в виде секций. Таким способом можно очень быстро сделать забор из реек своими руками.

Схема забора из деревянных штакетин

Планки можно установить горизонтально либо вертикально. Все элементы закрепляются к поперечинам вплотную либо с маленьким зазором. Верх штакетин обрезается под углом либо накрывается специальным козырьком.

Читайте также:  Капельник для крыши: устройство, установка на мягкую кровлю, размеры

Схема установки ограды из досок своими руками

Устанавливая рейки по диагонали либо наподобие сетки, можно сделать ажурный забор. Сетчатые конструкции зачастую применяются в качестве опор для оформления живой изгороди. Штакетник крепится к поперечным планкам и дополнительно фиксируется саморезами на участках пересечения.

Красивая ограда получится, если набить планки «елочкой» либо паркетным способом. Рейки закрепляют к поперечинам по диагонали и скрепляют косым срезом посередине секции ограждения.

Идея для создания ограды из досок своими руками

Придать дизайну этнический стиль поможет изгородь из резных штакетин. Можно изготовить для резного ограждения шаблоны и самостоятельно делать резные элементы, но это очень трудоемкое занятие. Удобней купить готовые декоративные изделия и самому их закрепить.

Оригинальные решения изгородей из штакетника можно посмотреть на фото.

Конструкции из досок

Можно соорудить простейший забор из доски обрезной своими руками. Для этого доски просто набиваются вплотную на установленные поперечины.

Конструкция из досок на даче

Оригинальность классическому забору сможет придать дополнительное декорирование: накладные элементы или резные секции. Для создания ограды «под старину» используются доски, которые обрабатываются винтажным способом.

Изгородь с косым расположением досок

Оригинальный плетеный забор из досок эффектно сможет дополнить дизайн ландшафта, сделанного в деревенском стиле. В плетень посередине пролета вертикально устанавливается брус, его с изгибом оплетают досками. Окончания фиксируются на опорах.

Деревянный плетёный забор на даче

Можно установить доски в пролете забора в шахматном порядке. Наружная часть набивается досками с просветами, равными ширине облицовочного материала, а после этого с внутренней части зазоры закрывают вторым рядом досок. Этот забор характеризуется хорошей прочностью. При этом полностью загораживается от посторонних взглядов приусадебная территория, даже если смотреть на забор с улицы под любым углом.

Функциональная и надежная конструкция забора – горизонтальное крепление досок под углом. Чтобы соорудить забор-жалюзи, необходимы доски с учетом размера пролета. Доски крепят к столбам саморезами под наклоном, начиная сверху забора.

Причем верхняя доска обязана накрывать нижнюю на 1,5–2 см.

Оригинальные идеи и фото заборов из досок, сделанных своими руками, можно посмотреть ниже.

Установка частокола

Этот забор чаще всего можно увидеть в деревне. При этом частокол можно соорудить из подручных материалов. Круглые колья покрывают антисептическим составом. Ту часть кольев, которая будет находиться в грунте, обрабатывают мастикой и надежно крепят в земле на 1/3 длины.

Разновидность из ошкуренных бревен

Ограждение можно оформить «под старину» с помощью необработанных кольев, заострив вершину под углом 45 градусов, либо придать частоколу современный вид при помощи гладкой поверхности дерева.

Пример гидроизоляции опоры

Для улучшения защитных свойств от негативных действий окружающей среды забор покрывают антипиреном и лаком. Во время регулярного ухода частокол сможет надежно прослужить не один десяток лет.

Схема подбора глубины расположения

Сколько стоит дощатый забор

Точно рассчитать цену ограждения из досок проблематично, так как все будет зависеть от требуемого количества стройматериалов. Если рассматривать стоимость материала, то приблизительный расчет можно произвести с учетом средней цены, указанной в таблице.

Наименование стройматериалаОбъемЦена, руб.
Необрезная доска1 м. куб.3000
Цемент М50050 кг240
Антисептик1 л480
Саморезы1000 шт.900
Краска10 л1100
Профильная труба1 м150
Обрезная доска1 м. куб.4000

Образец правильной установки деревянных опор

Общая себестоимость деревянной изгороди относительно невысокая. Особенно если использовать недорогие материалы и возведение осуществлять своими силами. Если нанимать строителей, то процесс сооружения изгороди по стоимости будет равен цене стройматериалов. Ничего сложного в строительстве забора из дерева нет. А если проявить творческий подход, то полученный результат порадует как практичностью, так и красотой.

Как сделать деревянный забор для частного дома своими руками

Сегодня деревянный забор снова приобретает популярность. Современные аналоги из других материалов, конечно же, ничем не хуже, но испокон веков человечество ценило и ценит до сей поры натуральность. Ничто не сравнится с натуральностью деревянного массива. На нашем сайте представлены несколько разновидностей деревянных заборов и ограждений для дома и подробной инструкцией как сделать своими руками.

Основные виды деревянных заборов

Для любого владельца частного дома ограждение, сделанное своими руками – это особая гордость. Но прежде чем приступить к его сооружению нужно выбрать тип конструкции. Виды деревянных заборов для частных домов и фото к ним:

Плетень

Деревянный забор плетенка. По типажу это самая древняя разновидность — переплетенные меж собой особым способом прутья и вбитые в землю коленья. Деревянный забор под старину плетенка (на фото ниже можно рассмотреть более детально) очень необычен, сделать его своими руками совсем несложно, но, к сожалению, срок службы у него небольшой.

Ранчо

Хоть название это напоминает американские фильмы о ковбоях, надо отметить, что на территории нашей страны, такие сооружения возводились давно. Ими ограждали сады, огороды, в сельском хозяйстве зоны выпаса животных. По конструкции – это прибитые к брусу из дерева несколько досок (жердин).

Частокол

Это тоже разновидность старинных ограждений, которые можно сделать собственноручно. Колья, вверху заостряются под углом в 40 градусов. Имеет внушительный внешний вид

Решетка

Привлекательный внешний вид, такой ажурный деревянный забор для дачи сделать своими руками просто, служит чаще всего как элемент декора приусадебного участка либо же для его зонирования. Особой прочностью декоративный деревянный забор не отличается. Сделать его можно путем перекрещивания прямо или по диагоналям реек либо узких досок.

Штакетник

Традиционный вид ограждений из дерева – забор-штакетник. Самый простой вариант изготовления: доски в вертикальном положении крепятся к прожилинам, а те, в свою очередь, к вбитым в землю древесным столбам. Это самый экономичный и быстро возводящийся способ оградить свой участок. Видимо, поэтому и стал таким популярным. Простой в эксплуатации, сделать его своими руками просто и быстро, а при должном уходе он прослужит длительное время.

Еще одной отличительной чертой этого забора есть то, что он четко очерчивает рубежи, не затеняя при этом сам участок.

Разделение деревянных заборов по технологии монтажа

Заборы из дерева, на фото вверху видно, бывают:

  1. Без фундаментной основы. В этом случае понадобятся только деревянные столбы или металлические опоры.
  2. На фундаменте. Наземная часть фундаментной основы изготавливается одновременно с деревянным брусом.

Что касается отделки, то ее можно сделать при помощи любого материала с учетом своих предпочтений: камень, профнастил, кирпич. Деревянный сплошной забор с основой всегда выглядит респектабельно, стильно, основательно. Чтобы его сделать требуется потратить немало денег, есть вариант удешевить конструкцию – это сделать деревянный забор своими руками от начала и до конца.

Этапы монтажа деревянных заборов

Деревенский стиль (Кантри) всегда был и остается поныне на пике модных тенденций. Деревянные штакетники – его яркий элемент, а простота линий даже без украшательств всегда выглядит современно и элегантно. Сделать собственными руками вовсе не сложно. Как сделать деревянный забор более сложной конструкции? Для начала нужно определиться с материалом изготовления.

Пошаговая инструкция по установке забора из дерева

Если с материалом вы уже определились, выберите пропорции: форму, высоту деревянной огорожи. Только после этого можно будет приступить непосредственно к строительству. Как сделать деревянный забор своими руками, чертежи и подробные инструкции смотрите ниже.

  • Первым шагом идет разметка территории.

  • Далее нужно высчитать численность столбов из дерева, штакетники и прожилин.
  • Земную часть бруса нужно обработать гудроном.
  • Затем выполняется разметка по предварительно натянутому шнуру под брус (рекомендованное расстояние – 3 метра).
  • Вырываются лунки. Глубина лунок должна ровняться глубине залегания грунта – это порядка 1,5 метров. Лунки можно вырыть буром.
  • Продумайте хорошо один нюанс: если вы задумали сделать высокий и тяжелый деревянный забор, то в таком случае обязательно прикрепите к подошве опоры металлическую пластину. Это необходимо для устойчивости и чтобы под действием тяжести ограждение не вывернуло.
  • Деревянные опоры устанавливаются вертикально на песчаную подушку в 12 см, после чего небольшими порциями грунта с песком засыпают лунку. Тщательно трамбуют. Чтобы сооружение было более прочным лунку можно залить бетоном.

  • После установки опор нужно высчитать и определить места крепления прожилин из дерева сверху и снизу.
  • Штакетник выбирается по выбранному заранее шаблону, но можно сделать его ровным, обрезав по натянутому шнуру.

Для упрощения работы, можно приобрести уже готовый штакетник с рисунками или без них.

Предлагаем просмотреть небольшой видеоролик с подборкой красивых деревянных заборов:

Как сделать забор шахматку своими руками

Следующий тип: деревянные заборы своими руками шахматка на фото можно наглядно рассмотреть различие с предыдущим.

В сравнении с предыдущим, шахматка из дерева выглядит более декоративнее. Главной особенностью монтажа считается то, что, сделать ее вы можете в любом выполнении: плотной или с просветами.

Столбы устанавливаются аналогично описанному выше варианту. После установки нужно прикрепить балки. Можно вырезать в деревянных столбах пазы, в металлических необходимо приварить сваркой уголки, на которых будут располагаться балки.

Определитесь в каком положении вы хотите сделать шахматку: горизонтальном либо же вертикальном, установите направляющие. При вертикальной шахматке их делают горизонтальными и, наоборот, при горизонтальной, их делают вертикальными.

Далее, после установки направляющих можно приступить к монтажу дощечек. Ставьте их в шахматном порядке, как показано на рисунке сверху (по одной с каждых из сторон). Крепить их можно либо гвоздями, либо саморезами.

Забор из дерева лесенка своими руками

Забор деревянный горизонтальный лесенка также весьма популярен поэтому более подробно остановимся и на нем. Сделать такое строение своими руками так же легко, как и предыдущие. Установить опоры, по аналогичному (вышеописанному) принципу.

Далее, нужно закрепить с обоих сторон декоративные накладки из дерева – это и будут направляющие. Как правило для этой цели используется швеллер, в него легче и проще вставлять доску под углом. В этом случае вам самим решать под каким углом вы желаете сделать елочку. Положение также выбирается по предпочтениям. Направление может быть как вертикальное, так и горизонтальное.

Важно ! Не забывайте вместе с досками устанавливать прокладочный материл между ними. Это нужно для вентиляции и для сохранности материала от гнили.

Деревянный забор для дачи лесенка своими руками. На фото представлены некоторые модели уже готовых работ.

По окончании работ обработайте забор антисептиком и покрасьте конструкцию.

Залог долгожительства забора из массива дерева

Как материал для изготовления деревянных ограждений нужно выбирать те породы дерева, которые характеризуются крепостью: ясень, шелковица, акация, дуб, осина, сибирская лиственница.

Кстати, последний вариант – это поистине вечный материал, при воздействии с водой не портится, а, наоборот, крепчает. Стоит также ограничиться в использовании сосновых пород для создания деревянных блоков. Не стоит использовать березу, если не хотите часто его менять, у нее среди всех остальных самая низкая плотность.

Брусья для огорожи используют из дерева, и металла или как альтернатива дереву – накладки. Дерево сбрасывать со счетов не стоит. Сегодня благодаря современным технологиям существуют специальные металлические консоли. Поэтому опоры из деревянного массива не обязательно вкапывать вглубь. Консоли бетонируют, а затем на них крепится брус из дерева.

Самые уязвимые участки древесины те, где срез сооружается поперек волокна. Чтобы продлить срок эксплуатации древесины в заборные блоки, укладывайте доски горизонтально либо делайте козырьки. Древесина уязвима, если напрямую взаимодействует с воздухом:

  1. При повышенной влажности взбухает и поражается грибковыми отложениями.
  2. Если воздух слишком сухой – рассыхается и растрескивается.

Чем обработать деревянный забор чтобы снизить риски повреждения и порчи? Это сделать можно за счет пропитки антисептиком и покраской спецматериалами: шведской краской, пропитать горячей олифой, яхтенным лаком.

Приготовить шведскую краску можно своими руками на дому. Для этого нужно смешать следующие ингредиенты:

  • Железный купорос – 260 граммов.
  • Сурик железный – 260 граммов.
  • Обычной поваренной соли -260 граммов.
  • Ржаной муки потребуется 580 граммов.
  • Олифа, можно использовать и льняное масло – 240 граммов.
  • Воды порядка 4,5 литра.

Расход этой смеси составит приблизительно 200÷300мл/м2. Ожидаемый цвет – золотистый. Если вам необходим другой цвет, тогда замените сурик на охру или перекись марганца.

Способ приготовления шведской краски своими руками: муку смешать с 3 литрами воды, сварить клейстер, затем пропустить через сито чтобы в смесь не попали комки, снова поставить на огонь добавив соль и железный купорос. При постоянном помешивании варят до тех пор, пока купорос не раствориться полностью, небольшими порциями подмешивая в смесь вначале олифу, затем воду.

Вот таким простым способом можно сделать собственноручно отличную пропитку и этим составом обработать древесину.

Утепляем пол на лоджии своими руками

Чего не хватает в вашей квартире? Наверняка свободного пространства. Не важно, сколько у вас комнат – хочется иметь еще одну, пусть даже небольшую. И ей может стать лоджия. Это будет рабочий кабинет или творческое пространство? Вам нужна зона отдыха и релаксации? Может быть, в планах оранжерея? В любом случае первым этапом будет утепление. Начинать нужно с пола. Расскажем, как это сделать.

Содержание

  1. Что понадобится для работы?
  2. Пошаговая инструкция утепления пола
  3. Видео по теме
  4. Интересные статьи

Как утеплить пол на лоджии своими руками? Нужно создать так называемый черновой пол, который состоит из утепляющего контура и основы для напольного покрытия. Сегодня существует множество материалов для теплоизоляции и различные варианты их монтажа. Очень популярна в последнее время система «теплый пол», но ее установка все равно должна производиться на заранее подготовленное основание – иначе все тепло от нагревательных элементов будет уходить к соседям или на улицу.

Чтобы устроить черновой пол, мы выбрали минеральную вату для укладки в деревянную обрешетку. Это один из наиболее эффективных методов утепления, доступный практически каждому. Минеральные утеплители при своей невысокой стоимости обладают рядом полезных преимуществ: негорючестью, долговечностью, сохранением формы под нагрузкой, паропроницаемостью. К тому же их ценят за простоту монтажа. Такой пол прослужит десятки лет и будет эффективно сохранять тепло. Итак, приступим к описанию утепления пола лоджии.

1. Что понадобится для работы?

Материалы

  • Деревянный брус сечением 50х70 мм
  • Минеральная вата
  • Монтажные клинья
  • Рамные анкеры длиной в 112 мм
  • Саморезы по дереву длиной в 70 и 41 мм
  • Монтажная пена
  • Листы ДСП

Инструмент

  • Для пиления древесных заготовок – электролобзик или ручная ножовка
  • Для сверления отверстий – ударная дрель
  • Для закручивания крепежа – шуруповерт
  • Для проведения измерений – пузырьковый уровень и рулетка

Внимание! Во время работы используйте средства индивидуальной защиты, особенно при контакте с минеральной ватой, в состав которой входят крохотные частицы стекла. На руки надевайте перчатки, на глаза – очки, а органы дыхания защитит респиратор. Это поможет избежать неприятных последствий, таких как зуд, раздражение, кашель.

2. Пошаговая инструкция утепления пола

Уборка

Перед началом работ необходимо тщательно очистить лоджию. Когда загрязнения незначительные, можно подмести пол щеткой. Если после ремонтных работ на полу остался рассыпанный цемент, песок или строительный мусор, лучше взять пылесос. Не пренебрегайте уборкой – на очищенную поверхность брус ляжет ровно, без перекосов. Щели в местах примыкания пола и парапета балкона необходимо заполнить монтажной пеной. К укладке чернового пола основание должно быть подготовлено полностью.

Расчет высоты обрешетки

Устройство пола подразумевает подъем его уровня на определенную высоту, поэтому данный этап, пожалуй, самый ответственный в процессе утепления лоджии своими руками. Многие ориентируются на высоту порожка на границе комнаты и лоджии, который должен находиться примерно на одном уровне с полом. Однако при желании его высоту можно уменьшить, сбив верхнюю часть. Важно учесть еще два фактора: остаточная высота потолка должна быть не менее 245 см, а парапета – 95 см, если же в доме есть дети, то не менее 110 см (в целях безопасности). Итоговая высота чернового пола складывается из толщины продольных и поперечных брусьев и настила из ДСП. Как показывает практика, оптимальным значением будет 14 – 16 см: так, конструкция не отнимет полезного пространства у лоджии и оставит достаточно места для укладки утеплителя.

Крепление поперечных брусьев

При утеплении пола на балконе обрешетку начинают с укладки поперечных лаг. Заготовки выполняются по ширине лоджии. Но необязательно точно вымерять размер, можно сделать их короче буквально на пару сантиметров – на прочности основания это не скажется. Лобзиком или ручной ножовкой брусья напиливаются под размер, затем укладываются на пол – расстояние между ними должно быть 40 – 50 см.

Комментарий специалиста. Многие начинающие мастера спрашивают о необходимости пропитки древесных материалов защитными составами. Насколько это обосновано? Будьте готовы к тому, что применение специальных средств увеличит стоимость вашего пола, а также время его монтажа – ведь нужно нанести средство и дать ему высохнуть. Если вы используете качественный брус, пропитка не обязательна – он прослужит более 30 лет, так как будет скрыт под слоем дышащей минеральной ваты.

Стоит отметить, что при утеплении пола лоджии своими руками поперечные брусья крепятся как есть – для экономии времени. Выравнивать по уровню их необязательно в отличие от продольных лаг.

Можно приступать к вкручиванию анкеров. Брус крепится к полу, чтобы от воздействия влажности основание не деформировалось. Для лоджий шириной до 1,5 м достаточно двух точек крепления на каждую заготовку. Расстояние между крепежом должно быть не более 80 см. Сначала просверливают отверстия в древесине – примерно на четверть толщины бруса. Очень удобна для этой цели дрель с ограничителем глубины сверления. Когда все заготовки будут надсверлены, можно бурить бетон через выполненные отверстия, используя ударный режим дрели. В проделанные отверстия вставляются анкеры.

Читайте также:  Как снять пластиковую дверь с петель: практические советы

На заметку! Глубина сверления должна превышать длину анкера на 3 см. Иначе он не полностью войдет в основание, а шляпка будет торчать на поверхности. Кроме того, не удастся его эффективно затянуть, что снизит надежность крепления. Это правило действует только для лоджий в домах, где толщина пола достаточная для установки анкера длиной свыше 10 см. В хрущевках с бетонными балконами требуется короткий крепеж.

Крепеж нужно хорошо затянуть, так как сам по себе анкер не оказывает прижимного действия. Внутри него установлен болт, который распирает металлическую рубашку, тем самым фиксируя элемент в основании. Для надежной фиксации необходимо прижать брус с обеих сторон от крепежной точки – коленом и рукой, и затягивать крепеж шуруповертом. Это гарантирует плотное примыкание поперечин к полу.

После закрепления брусьев следует провести уборку, так как от сверления в рабочей зоне образуется древесная и бетонная пыль. Не оставляйте ее под новым полом.

Укладка и выравнивание продольных лаг

Для начала нужно напилить заготовки. Так как расстояние между продольными элементами должно быть до 45 см, для утепления пола лоджии стандартных размеров хватит трех лаг. Если она шире и заготовок не хватает, нет необходимости укладывать еще один элемент – можно сдвинуть крайние лаги чуть ближе к середине. Некритично, если между ними и стенами останутся зазоры: от парапета допускается отступ в 20 см, от теплой стены – в 10 см. Кстати, в длину брус тоже необязательно должен примыкать вплотную к стене – важно выровнять его, чтобы отступы с каждой стороны были одинаковыми. При настилке ДСП небольшая часть листа будет находиться на весу. Но это не страшно: по краям на пол не оказывается значительной весовой нагрузки, а кроме того, часть этого пространства будет скрыта под обшивкой стен.

После того как продольные лаги будут уложены, можно перейти к их выравниванию. В первую очередь следует определить самую высокую точку конструкции – для этого по всей длине пола проходят со строительным уровнем. По этой точке будут ровняться остальные участки. Сначала уровень нужно положить вдоль лаги и выяснить, какой ее край оставить в исходном положении, а какой приподнять. Для подъема под заготовку в месте соприкосновения с поперечинами подкладывают монтажные клинья. Причем их устанавливают с обеих сторон бруса, чтобы он был надежно закреплен, а не заваливался набок. Когда одна продольная лага будет выровнена, ее прикручивают к поперечинам. Для этого нужен шуруповерт и саморез (в нашем случае длиной в 70 мм – под толщину бруса). С целью надежной фиксации крепеж утапливается в основание древесины – это исключает необходимость использования более длинного элемента.

Полезный совет. По выровненному крайнему брусу ровняют противоположный крайний брус – так вы сэкономите время и сведете погрешность к минимуму. По уложенным на одной высоте крайним лагам легче определить, на какую высоту приподнять среднюю. Возьмите длинный уровень, который будет опираться на два крайних бруса, и подстраивайте под него средний, подкладывая клинья. Затем прикрутите деталь саморезами.

Укладка минеральной ваты

Когда деревянный каркас собран, можно приступать к укладке утеплителя. Важно заполнить все пространство между лагами. При этом материал должен плотно прилегать к полу. В местах установки поперечин его разрезают, чтобы не было пустот. Не жалейте вату – даже на примыкающих к теплой стене участках. Не факт, что лоджия соседей внизу хорошо утеплена. На первый слой ваты укладывают второй. Рекомендуется располагать ее так, чтобы стыки не были в тех же местах, что и в первом контуре, – это исключит образование «мостов холода». Утепляющий материал должен быть на одном уровне с лагами или чуть ниже, чтобы листы ДСП легли максимально ровно.

Покрытие листами ДСП

Прежде чем настилать ДСП, нужно сделать на стене отметки в местах расположения лаг. Так, вам потом будет проще определить, куда вкручивать крепеж. Затем лобзиком или ножовкой необходимо сделать распиловку листов под размер лоджии. Материал укладывается на деревянный каркас и по отметкам на стене определяется центр бруса – можно крепить листы к лагам. Для этого используются саморезы длиной в 41 мм. При фиксации ДСП важно занять правильное положение: ноги ставят там, где проложены лаги, тогда нагрузка будет приходиться на них, а не на листы.

Полезный совет. В местах стыков листов ДСП не должно быть плотного примыкания – небольшой зазор не столь критичен, ведь сверху кладется напольное покрытие. Зато если кромки будут тереться друг о друга, со временем пол начнет скрипеть.

После закрепления ДСП монтажной пеной необходимо заполнить пространство между листами и стенами. Состав наносится по всему периметру лоджии, создавая замкнутый контур. Это предотвращает попадание частиц минеральной ваты в воздух, которым вы и ваши близкие будете дышать.

Вот и все! Правильно выполненный черновой пол – это надежная преграда для холода. При этом пространство внутри конструкции будет вентилироваться за счет паропропускающей способности минеральной ваты. На основу из ДСП можно укладывать ламинат, линолеум, ковролин и другие напольные покрытия. Для полного счастья останется утеплить стены и выполнить их отделку – можно превратить лоджию в зону отдыха, мини-библиотеку, рабочий кабинет или игровую комнату. Дело остается за малым – купить материалы и вооружиться хорошим инструментом. Его вы можете приобрести в нашем интернет-магазине.

3. Видео по теме

Как известно, залогом успеха в строительстве и ремонте является точность измерений. В утеплении пола своими руками основным измерительным инструментом будет уровень, о выборе которого вы можете узнать из этого видеоролика.

Лаги на балкон — устройство чернового пола от А до Я!

Балкон любой квартиры может служить не только для хранения вещей, но и быть местом отдыха и работы. При этом требуется его, прежде всего, утеплить. В любом случае недостаточно просто установить металлопластиковые окна, необходимо принять меры по утеплению пола. Идеальным считается вариант утеплённого пола на лагах.

Рассмотрим подробнее обустройство настила на балконе с использованием лаг.

О настиле на лагах

Чтобы уложить покрытие пола требуется надёжное и прочное основание. Если в качестве покрытия выбран деревянный настил, то основой обязательно будут балки (лаги). Их можно считать фундаментом настила.

Большинство полов балконов укладываются на деревянные лаги. Использование деревянных балок на балконе даёт такие преимущества:

  • экономятся стройматериалы;
  • быстрая сборка;
  • по уложенному настилу можно сразу ходить в отличие от цементной стяжки;
  • высокая тепловая защита помещения;
  • под настилом легко проложить коммуникации, например, электропроводку;
  • можно установить любую высоту пола;
  • доступность материалов по стоимости облегчает выполнение ремонтов;
  • все материалы легко обрабатываются;
  • высокая прочность настила при соблюдении технологии укладки лаг;
  • небольшой вес не перегружает балконную плиту.

Правда, у полов на лагах есть недостатки: опасность гниения и высокая огнеопасность. Для защиты используются антисептики и средства, повышающие огнестойкость дерева.

Обустройство настила на лагах

Для балкона условно монтаж тёплого настила на лагах можно разделить на этапы.

Этап 1. Подготовительные операции.

  1. Закупка материалов.
  • Лага — это брус из древесины разных пород. Рекомендуется покупать готовый сосновый брус. Его показатель влажности не более 20%, кроме того, у такого материала доступная цена. У бруса должно быть сечение 1:2, длина не меньше двух метров. Материал всегда закупается с запасом.
  • Антисептик — защитное покрытие, которое должно легко наноситься и стоить недорого. Его состав зависит от породы древесины, поэтому редко бывают покрытия с универсальным действием. Например, у распространённого антисептика «Сенеж» существует 10 видов.
  • Гидроизолирующие материалы — в зависимости от выбранного способа изоляции выбирается один из материалов: проникающий состав, обмазочный состав, рулонный материал.
  • Паропроницаемая плёнка — для балкона рекомендуется выбирать паропроницаемые двухслойные мембраны. Они отличаются хорошими защитными функциями и невысокой ценой.
  • Утеплитель — рекомендуется материал с высокими теплоизолирующими свойствами, небольшой массой и удобной обработкой. Такими качествами обладают пенополистирол и минеральная вата.
  • Фанера или половые доски — используются в качестве настила на лаги. Выбор зависит от нагрузки и финишного покрытия пола.
  • Грунтовка — выбирается состав глубокого проникновения. Его марка зависит от состояния балконной основы.
  • Крепёжный материал — шурупы, дюбели, саморезы, кронштейны и др.
  1. Подготовка инструментов.

Для укладки лаг потребуется инструмент, которым можно работать по бетону и дереву: дрель, перфоратор, шуруповёрт, киянка, ножовка, строительный уровень, шпатель, валик для грунтовки.

  1. Подготовка лаг.

До начала укладки лаги внимательно осматриваются. Бруски по всей длине должны быть ровными и сухими. Если через две недели хранения в сухом помещении брус не деформируется, значит, его можно использовать в качестве лаги.

Чтобы продлить срок службы, каждая лага покрывается антисептиком и высушивается.

  1. Подготовка балконной плиты.

Важной и трудоёмкой является очистка от старого покрытия. Прежде всего, это относится к покрытию из кафеля. Под лагами должна быть ровная поверхность, иначе в пазухах будет собираться влага, которая является источником грибка и плесени.

В подготовку включаются и такие работы:

  • все выступающие неровности скалываются до одинакового уровня;
  • щели расширяются, грунтуются составом с глубоким проникновением, а затем, после высыхания, закрываются цементно-песчаной смесью. Отремонтированные места выравниваются до уровня плиты;
  • с поверхности убирается грязь. В некоторых случаях используется пылесос для удаления пыли.

Этап 2. Гидроизоляция балконной плиты.

Схема гидроизоляции балкона

Для теплоизоляционного материала большой опасностью является влага. От её присутствия не только начинается гниение, но и теряются термоизоляционные свойства.

Если балконная плита добротная, а под ней располагается утеплённый балкон, то процесс гидроизоляции не очень сложный. Поверхность достаточно покрыть изолирующим составом.

Обмазочный метод гидроизоляции балконов и лоджий

Другое дело, когда нижняя часть плиты находится на открытом балконе. Железобетонная конструкция имеет капиллярную структуру, через которую влага попадает на утеплитель. Для защиты потребуется покрытие специальной плёнкой.

Пленка нужна для гидроизоляции пола

Выполнить гидроизоляцию основания балкона, можно одним из способов:

  • существуют сухие смеси с химическими добавками, которые обладают высокими гидроизоляционными качествами. К ним, прежде всего, относится Пенетрон и Гидротэкс. Они глубоко проникают в микротрещины и поры бетона, где начинают взаимодействовать с цементом, и блокируют пути распространения влаги. Смеси разводятся водой, а затем, несколькими слоями наносятся на балконную плиту;
  • обмазочная гидроизоляция — простой способ с использованием мастики, как правило, на акриловой или каучуковой основе. Расход зависит от способа нанесения и состояния плиты. Он указывается в инструкции;
  • оклеечная гидроизоляция выполняется из рулонных материалов. Считается очень быстрым способом изоляции, так как достаточно раскатать и закрепить материал.

Листы клеятся внахлёст на мастике или на двухстороннем скотче. Важное условие, чтобы материал плотно прилегал к основе по всей площади. Хорошо себя зарекомендовали покрытия из Техноэласта и Изопласта. Гидроизоляционный материал должен заходить на стены на 7-10 см от уровня пола.

Этап 3. Монтаж лаг.

  1. Общие рекомендации.
  • Лаги укладываются различными способами. Простотой способ с подкладыванием под лаги различных вставок для получения нужного уровня.

    Монтажные клинья для лаг

  • Не исключается укладка лаг на небольшом балконе без крепления к основанию. В этом случае жёсткость достигается за счёт крепления лаг между собой. Способ надёжный, но при большой площади балкона существует опасность смещения настила.
  • Лаги должны укладываться вдоль окна балкона, чтобы солнечные лучи их равномерно прогревали. При этом исключается деформация древесины из-за перепада температуры. Кроме того, для поперечной укладки требуется больше лаг.

    Проще и экономичней

  • Для небольшого балкона оптимальным считается вариант укладки трёх лаг.
  • Продаются специальные приспособления (стойки, кронштейны), которые облегчают установку лаг.

    С их помощью можно поднять пол на нужнуювысоту

  1. Выполнение работ.
  • Измеряем длину балкона от стены до стены. Лаги не обязательно должны лежать впритык к торцам стен — разрешается, чтобы лаги не доходили до стен на 7 сантиметров с каждой стороны. По первому брусу отрезаем остальные. Разложите лаги на пол, чтобы расстояние между ними не превышало 45 см. От теплой стены примыкающей к комнате — лагу можно сдвинуть максимум на 10 см, а от парапета на 20 см. Далее, необходимо выровнить их с помощью строительного уровня. (Среднюю лагу пока не трогаем!). Для этого, необходимо найти самую высокую лагу — выровните ее по горизонтали, с помощью подкладывания клинышков. Закрепите ее анкерами или дюбелями прижав к полу. Для этого, с помощью перфоратора просверливаем отверстия в лаге и бетонном полу. Чтобы анкер легко вошел, пропылесосьте отверстие от пыли.

Выровните противоположную лагу относительно первой с помощью того же уровня. Среднюю лагу, выровнить уже не составит труда. Для этого, возьмите что то прямое например тот же уровень или правило, положите на два крайних бруса и с помощью клинышков выровните средний брус.

Чтобы лаги не смещались — пропеньте их снизу монтажной пеной.

Видеоинструкция по укладке лаг:

Этап 4. Укладка теплоизоляции.

До начала работ выбирается изоляционный материал. От него зависит качество теплоизоляции и технология выполнения работ. Под деревянный настил на балконе обычно укладываются такие материалы.

  1. Минеральная вата.

Материал считается удобным для утепления балконов благодаря своим качествам: низкая теплопроводность, упругость, небольшой вес. Такой утеплитель без зазоров заполняет всё пространство. Главное условие при работе этим волокнистым материалом — это соблюдение мер безопасности.

Минеральная вата приобретается в виде рулонов. Перед укладкой она разрезается и стелется между лагами. При этом не должно остаться свободных мест и щелей.

1. Минеральная вата обязательно защищается пароизоляционной плёнкой.

2. Настил на балконе лучше утеплять базальтовой минеральной ватой.

Утеплитель имеет форму плиты и считается по использованию лидером среди известных утеплителей. Это связано с высокими теплоизоляционными качествами, небольшим весом и простой обработкой.

Для утепления балкона используются разновидности материала — пеноплекс и пенопласт. Наиболее безопасной для здоровья считается экструдированная разновидность пенополистирола.

Процесс утепления выполняется в такой последовательности:

  1. Между лагами выкладывается первый слой утеплителя с соблюдением определённых правил:
  • подбирается оптимальное количество листов, чтобы уменьшить количество стыков;
  • листы плотно прижимаются.
  1. Сверху первого слоя укладывается второй слой плит утеплителя так, чтобы швы между слоями не совпадали. В некоторых случаях слои проклеиваются полиуретановым клеем. Места стыковок с лагами обрабатываются монтажной пеной.
  1. Для защиты от попадания влаги используется пароизоляционная плёнка.

Этап 5. Укладка пароизоляции.

Из комнаты на балкон поступает тепло, которое отрицательно влияет на утеплитель пола, если не принять специальные меры. Кроме того, через открытые окна с улицы может попасть влага и проникнуть в теплоизоляцию.

Существует большое разнообразие защитных материалов, однако, для балконов выбираются двухслойные и недорогие паронепроницаемые плёнки.

Монтаж плёнок выполняется по следующим правилам:

  1. Плёнка, у которой обе стороны одинаковые, укладывается на любую сторону.
  1. Плёнка с фольгированным или тканевым слоем укладывается этим слоем в сторону помещения балкона.
  1. Плёнка хорошо натягивается, чтобы быстро испарялся конденсат.
  1. Между плёнкой и настилом (фанера, доска) оставляется вентиляционный зазор не менее 30 мм.
  1. Для создания высокой непроницаемости листы укладываются внахлёст, стыки проклеиваются.
  1. Не допускаются монтажные проколы и порывы плёнки. Все дефекты устраняются скотчем или специальным клеем.
  1. На лагах плёнка фиксируется рейками толщиной до 30 мм.

Этап 6. Монтаж досок или фанеры.

Покрытие из половых досок создаст на балконе уют и комфорт. Его монтаж выполняется быстро, если руководствоваться инструкцией.

  1. Доски нарезаются под размеры балкона. Между стенами и настилом должен оставляться зазор до 10 мм.
  1. Укладка начинается от любой стены. С помощью саморезов крепится первая доска к лагам. Шляпки крепежа обязательно утапливаются.
  1. При укладке второй доски её шип заводится в паз первой доски. Надёжное соединение происходит при постукивании торца доски киянкой;
  1. Остальные доски настила монтируются аналогичным способом.

Укладка фанерных листов требует больше времени и аккуратности. Покрытие также создаст на балконе уют и комфорт, если следовать рекомендациям.

  1. Общие рекомендации.
  • Выбирается оптимальное расположение листов. От этого зависит качество покрытия. Их линия соединения должна проходить на середине лаг.
  • Если неудобно работать со стандартными размерами листов фанеры (1250х1250 мм), то они разрезаются.
  • Распиловка листов выполняется очень аккуратно, чтобы не расслоились края фанеры.
  1. Выполнение работ.
  2. Листы выкладываются на лагах так, чтобы между стеной и краем был зазор до 8 мм.
  1. Для размещения саморезов наносятся линии.
  1. По линиям в фанере сверлятся отверстия с шагом до 300 мм.
  1. Фанера крепится саморезами. В лист утапливаются их шляпки.
  1. Спустя две недели, укладывается финишное покрытие.

Итак, с помощью лаг нетрудно создать красивый и прочный деревянный настил на любом балконе. При этом не требуется больших финансовых затрат, а с укладкой лаг справится любой человек, даже не имеющий особых навыков в строительстве.

Ссылка на основную публикацию