Как сделать забор из камня своими руками в сетке или облицованным кирпичом?

Заборы из камня в сетке

Сегодня у владельцев частных домов, дач, загородных усадеб все большей популярностью пользуются ограждения из сетки и камня. Это заборы пергоны. Они привлекают пользователей уникальным дизайнерским решением.

Пример оригинального забора из камня в сетке

Особенности пергона

Это довольно оригинальные конструкции в виде длинных и плоских металлических коробов из прутьев, до краев заполненных каким-либо материалом.
В зависимости от желания или вкуса заказчика, наполнителями могут быть:

  • галька;
  • щебень;
  • камень;
  • кирпич;
  • стекло;
  • плитняк;
  • дерево.

Это наиболее типичные материалы для начинки металлических корзин. Каждый вносит в оформление свои особенности и эстетический вид. Очень красиво выглядит дизайн ограждения из цветных наполнителей. Здесь можно создать довольно привлекательную композицию нескольких оттенков.

Благодаря сетке наполнителю не требуется цемент или какое-либо другое связующее вещество. Такой конструкции не страшны атмосферные осадки, резкие перепады температуры. Она прочная и долговечная.

Пример забора из крупных голышей

Интересен, необычен рисунок забора, у которых заполнитель — спилы деревьев. Сооружение выглядит как набор деревянных кружков разных размеров.

Очень эффектно смотрятся ограждения, наполненные кусками мрамора с синеватым оттенком или грудами белого известняка.

В последнее время у дизайнеров вместо камней популярным является битое стекло. Солнечным днем такие заборы выглядят очень ярко, празднично. Однако если в доме есть маленькие дети, то этот материал лучше не использовать. Они любопытны, могут травмироваться, пытаясь вытащить яркие стеклышки. В изгородь могут быть вмонтированы разные объекты с непохожей отделкой. Очень красиво гармонирует наполнитель из крупного гравия со встроенными в забор деревянными скамейками. Такое сочетание придает композиции элемент экологической чистоты, близости к природе. Этот шарм может дополниться дорожками, вымощенными подобным материалом, клумба, другие элементы дизайна. Креативное использование материалов, смешение различных наполнителей в одной сетке позволяет добиться потрясающих результатов.

Заборы пергоны — это пока еще новый элемент ландшафтного дизайна. Поэтому предлагаются в ограниченном ассортименте. По этой причине цены на них у разных производителей не имеют существенных различий. Стоимость относительно невысокая, но смотрятся они как дорогое и колоритное ограждение.

Пергон из камня

Наполнитель из натуральных крупных камней чаще других используется для строительства ограждений. Они выглядят очень внушительно.

Вариант пергона засыпанного камнем

Прежде чем строить каменное ограждение, необходимо подобрать цвет этой природной начинки. А еще следует знать, что эстетически проигрывают как очень крупные, так и чрезмерно мелкие камешки. Наиболее подходящим является средний размер.

Такая каменная изгородь применяется для ограждения усадеб, дач, загородных индивидуальных построек. Созданная с использованием каменного бордюра цветочная клумба, выглядит аккуратной и привлекательной. Такое оформление удачно подходит также для отделки беседок, лестниц, искусственных прудов. Оно всегда гармонирует с окружающей средой.

Для декорирования фасадов, стен различных строений необходимы узкие сетки, а наполнитель — из мелкого камня.

Оригинальная цветочная клумба, смонтированная из пергона

Металлические сетки — основа пергона

Устанавливают обычно на заранее залитый фундамент, который может быть вовсе не ленточным. Расстояние между несущими стойками — 2,5 метра. Каждая оснащена фланцами для закрепления металлических корзин при помощи анкеров и дюбелей.

Независимо от заполнителя, сетки имеют ширину 25 см, а высоту от 60 до 240 см. Забор таких габаритов эффективно защищает жильцов дома от гула машин, ветра, любопытных взглядов прохожих. Взлом такого заграждения исключается. А срок гарантированной эксплуатации при правильной сборке — более 50 лет. За эти годы дополнительный уход практически не понадобится.

Материал сварной силовой решетки — специальный стальной прут диаметром 5-6 мм. Он оцинкован в соответствии с европейскими нормами. Такое антикоррозийное покрытие исключает потерю эстетичного вида и преждевременный износ.

В этом видео показан пошаговый процесс создания забора из камня в сетке.

Пергон собственного изготовления

Монтаж конструкции не занимает много времени. Осуществить его домашнему умельцу своими руками вполне под силу. Это не так уж сложно и дорого, как, например, построить забор из кирпича или ограды из кованого металла.
Для сооружения насыпной системы потребуются затраты на металлический профиль, крепежные элементы, а также, возможно, на наполнитель. Хотя он может быть необязательно из камня. Вполне подойдут подручные материалы, такие как битый кирпич, обломки бетона или черепицы, даже ветки деревьев. Все это в сетке можно аккуратно уложить или набросать хаотично.

Несущие стойки, к которым они будут крепиться, сделать самому сложно. Возможно, их придется покупать в готовом виде, так же как листы металлической сетки и крепежные детали. Чтобы забор был прямым, самый важный этап монтажа своими руками — это точная, как по струнке, установка стоек-столбов забора.

Пример самодельного небольшого пергона для создания тени

В качестве основания, на котором все это будет стоять, вполне подходит бетонированная дорожка, асфальт или старый фундамент демонтированной постройки.

Такая ограда очень редко, но устанавливается прямо на землю. В таком случае для обеспечения устойчивости столбы забора надо забетонировать.

Заполнитель корзин подбирается по вкусу. Им может быть любой материал, все, что подскажет фантазия. При этом не потребуются большие финансовые затраты. А если металлические конструкции очень красивы, то сетки можно оставить незаполненными. Это зависит от хозяина. Здесь для него широкое поле для творчества.

Пошаговая инструкция для монтажа пергона

Клумбы пергоны

Высокая или многоярусная декоративная клумба своими руками, оформленная в рассматриваемом стиле, смотрится замечательно. Она придает саду ухоженный, опрятный вид. К тому же облегчает уход за растениями и цветами. Не надо подолгу работать, согнувшись в три погибели. Ее сооружение выполняется в том же порядке, как и монтаж больших ограждений. Но используемые решетки по ширине и высоте — меньших размеров.

Преимущества высокой клумбы:

  • Более быстрое прогревание почвы;
  • Создание микроклимата благодаря разлагающемуся органическому наполнителю;
  • Лучшая защита от улиток;
  • Удобство ухода за растениями;
  • Возможность изменения ее внешнего вида заменой наполнителя;
  • Перенос на другое место без больших затрат труда и времени;
  • Богатый урожай.

Оригинальная цветочная клумба пергон

Пергоны монтируют не только прямоугольной, но и округлой, овальной формы. Притом такими могут быть как заборы, так и другие дизайнерские сооружения. Круглая клумба в саду хорошо гармонирует с квадратным цветником. Эти цветочные острова должны быть разнообразными и изящными. Важно, чтобы их обрамление было выдержано в едином стиле, удачно сочеталось с оградой и дорожкой из камня.

Преимущества пергонов

Недостатков у этих заборов практически нет. Разве что могут быть проблемы их установки в каких-либо регионах из-за отсутствия некоторых металлических изделий для монтажа. Хотя камней хватает везде.
А вот достоинств много. Они превосходят другие ограждения по следующим параметрам:

  • Имеют необычный внешний вид;
  • Универсальны, могут различаться по размерам, форме, наполнителям, цветовым решениям;
  • Монтируются сравнительно легко, монтаж возможен своими руками;
  • Удобны в эксплуатации, не нуждаются в частом уходе, долговечны;
  • Как любая другая дренажная система не накапливают влагу;
  • Благодаря отсутствию связующего вещества, они устойчивы к резким перепадам погодных условий;
  • У них высокая мобильность: легко можно перенести на другое место, изменить форму, содержание.

Большой крепкий забор из сетки заполненной камнями

Забор из сетки и камней – как собрать габион самому

Габион представляет собой забор из сетки и камней. Каркас из металлической сетки наполняют природными материалами, чаще булыжниками различного происхождения.

Изначально конструкция использовалась для усиления берегов водоемов, во время боевых действия как защитная стена. Теперь — это интересный вариант дизайнерского ограждения, декор усадьбы. Любители оригинальных идей могут попробовать создать его сами в домашних условиях. Процесс сборки несложен и не занимает много времени.

Пользователи часто ищут :

Преимущества выбора

Выделим наиболее значимые:

  1. Повышенная прочность . Стена из камней выдерживает любой вид нагрузок.
  2. Доступная цена . Габион дешевле кирпичной или бетонной ограды.
  3. Экологичность материала . Сырье не вредит здоровью окружающих.
  4. Устойчивость к влиянию внешней среды .
  5. Установка забора не требует особых навыков и привлечения для строительства большого количества людей . Со всеми работами справятся 2 человека.
  6. Возможность комбинирования камней с другими природными материалами . Габион дополняет любой вид ландшафтного дизайна.
  7. Долговечность . Если соблюдена технология монтажа, куплено качественное сетчатое полотно,то срок службы сооружения составит от 70 до 100 лет.
  8. Скорость сборки . Конструкции небольших получится установить за 1‒2 дня.
  9. Габион можно монтировать на участках со сложным, горным рельефом, подвижных почвах . Он подходит для обустройства усадьб на склонах, возле оврагов.

Фото: ограждение участка забором из габионов

В таких заборах можно сделать ниши под садовую мебель, а если сверху насыпать плодородную почву, то на ней можно высаживать цветы, невысокие кустарники.

Но важно понимать, что из сетки габиона не выйдет сделать ворота или калитку. Зато в такую композицию отлично впишутся кованые, металлические элементы.

Классификация габионов

В зависимости от использованных материалов, внешнего вида и других факторов эти конструкции различают по нескольким типам.

По форме каркаса

  1. Цилиндрические . Подходят для обустройства фундамента, небольших изгородей для клумб, укрепления проблемных участков грунта. Могут применяться как декоративные столбы для забора.
  2. Плоские . Другое название — матрицы Рено. Горизонтальные широкие конструкции высотой 15-30 см. Применяют как основу под коробчатые, для укрепления усадеб на склонах либо вблизи водоемов.
  3. Коробчатые . По-другому их называют коробки Джамбо. Именно их чаще всего используют для возведения заборов. Это вертикальные прямоугольные контейнеры высотой от 1 м, шириной от 2 м. Изготавливают из кусков прочной сетки-рабицы, скрепленной между собой сваркой.

Фото: транспортировка сваренных каркасов. Данные клетки осталось установить и наполнить камнями.

Если же опыта в работе со сварочным аппаратом нет, то проще купить готовые короба и заполнить самому.

Многие умельцы обходятся и без коробов, а просто натягивают сетку на опорные столбы и засыпают проем камнями, щебнем. Так получается дешевле, но и надежность конструкции ниже.

По виду сетки

Среди большого выбора полотен для каркаса рекомендуется приобретать сетку-рабицу из нержавеющей или оцинкованной стали. Так сырье надолго остается устойчивым к любым воздействиям внешней среды.

Размер ячейки нужно подбирать таким образом, чтобы они были хотя бы в два раза меньше наполняющего материала.

Форма ячеек бывает:

  • прямоугольная;
  • шестиугольная (соты);
  • квадратная;
  • круглая.

Можно покупать каркасы из сварной арматурной, витой сетки при условии антикоррозийного покрытия.

По наполнению

Дополнением металлическому каркасу может стать:

  • гранит;
  • кварц;
  • диорит;
  • базальт;
  • битый кирпич;
  • галька;
  • песчаник;
  • щебень;
  • куски стекла, целые бутылки;
  • спилы дерева.

Фотографии используемых камней для заполнения габионов

Если вы остановили выбор на каком-то из видов камней, нужно учесть, что максимальный диаметр не должен превышать 40 см. Форма – любая, за исключением плоской.

Не нужно забывать и про прочность наполнения, чтобы сырье было устойчиво к перепадам температур, морозу. Иначе камни начнут трескаться, расширяться, что приведет к частичному или полному повреждению ограды.

В случае наполнения габиона древесными спилами под него потребуется сделать основание хотя бы из слоя щебня.

По типу конструкции

Делятся на 3 вида:

  1. Сплошные . Высокий каркас из металлической сетки сверху донизу заполняется камнем либо другим материалом, формируя цельную прочную стену. Этот забор отличная защита от злоумышленников и любопытных соседей. Участок не будет просматриваться. Конструкция хорошо противостоит ветру, долговечна.
  2. Комбинированные . Часто используются для загородных оград. Сетку, наполненную камнями, успешно сочетают с секциями из дерева, кирпича, металла. При этом габион служит цоколем или опорным столбом.
  3. Водонепроницаемые . Используются на усадьбах, расположенных вблизи водоемов, что могут во время весеннего таяния снега подтапливаться. Делать такой забор лучше из щебня и сетки. Чем меньше камень, тем плотнее он будет ложиться.

Габионы оставляют открытыми или крепят сверху крышку из той же сетки, чтобы короб можно было открыть.

Рекомендации по выбору камней

Советуем учесть, что:

  1. При использовании щебня предпочтение стоит отдать фракции от 70 до 150 мм.
  2. Камни должны быть высокой морозоустойчивости, плотности, особенно если ограда будет соприкасаться с водой.
  3. Размер камней для водонепроницаемых габионов подбирается так, чтобы они были вполовину больше величины ячеек сетки. Для сплошных конструкций, которые не контактируют с водой хватит превышения и на ⅓.
  4. Средние габариты камней — более 250 мм.
  5. Забор смотрится естественно, если сделан из материалов, которые есть в вашем регионе.
  6. Каждая форма наполнителя создает разный вид. Поэтому стоит заранее продумать, какими камнями наполнится сетка.
  7. Если используется гранит, то лучше перед строительством проверить уровень его радиоактивности.

Крупные булыжники смотрятся очень красиво, но стоят дорого. Поэтому в целях экономии допускается обкладывать ими наружную часть габиона, а во внутреннюю уложить в геотекстиль щебень или битый кирпич.

Пошаговая установка забора из сетки и камней

При самостоятельном создании габионов следует подготовить инструменты, материалы:

  • геоткань (клеенку);
  • наполнитель (битый кирпич, щебень, булыжники или другой);
  • металлическую сетку или решетки;
  • проволочные скобы, тросы;
  • металлические спирали;
  • гвозди;
  • штыри (лучше из стали);
  • доски;
  • песок;
  • цемент;
  • бетономешалку;
  • молоток;
  • лопату;
  • рулетку;
  • сварочный аппарат с электродами, защитной маской (если решетка будет изготавливаться своими руками из прутьев арматуры).

Фото: размерные характеристики каркаса и принцип установки габиона

Лучше заранее составить схему будущей конструкции, поскольку наглядное изображение позволит на этапе проектирования избежать возможных ошибок. рассчитать количество материалов, сделать смету затрат.

Разметка

Для ее проведения необходимо очистить территорию под строительство от мусора, сорняков. Снять 15 см верхнего слоя грунта. Через каждые 2-2,5 м вбить в землю колышки, натянуть между ними вплотную шнур, чтоб очертить периметр будущего забора.

Фундамент

Возведение фундамента не является обязательным этапом строительства. Но, чтобы забор прослужил как можно больше, рекомендуем залить под габион основание из армированной ленты.

  1. Роем траншею соответствующей ширины. Глубина подбирается исходя из типа грунта.
  2. Дно и боковые части настилаем геотканью, которая не дает прорастать сорнякам и разрушать конструкцию.
  3. Насыпаем небольшой слой песка и щебня, трамбуем.
  4. Армируем ленту прутьями арматуры.
  5. Собираем опалубку из досок.
  6. Заливаем траншею бетоном. Время высыхания до 2 недель.

Фото: использование ленточного фундамента в качестве основы

Альтернатива — просто заглубить габионы в почву на 20-30 см, застелив дно геотекстилем без обустройства основания.

В качестве опор лучше брать профильные прямоугольного сечения. Устанавливать их нужно в подготовленные ямы с шагом 2-2,5 м друг от друга. Дно засыпьте щебнем. Для четкой вертикальной фиксации столбов используйте распорки из досок или бруса. Заполните ямы бетоном. Стойки наберут прочность через 3-5 дней.

Монтаж каркаса

Для изготовления короба подойдут:

  1. Сетка из скрученной проволоки с ячейками шестиугольной формы. Покрытие — полимерное или цинковое.
  2. Оцинкованные сварные карты.
  3. Толстая проволока, из которой можно сварить каркас самому и покрыть его краской, чтоб не начал ржаветь.

Размер ячеек подбирается индивидуально в зависимости от величины, применяемого наполнителя.

  • Основные детали габиона:

    • боковые стенки (2 шт.);
    • дно;
    • торцевые стенки (2 шт.);
    • усиливающие перемычки (количество колеблется от размеров изделия — от 2 до 6 шт.);
    • крышка.

    Перемычками служат металлические стяжки в форме буквы П. Они обеспечивают ровность углов, распределяют равномерно нагрузку по сооружению.

    Изготовление короба выглядит так:

    1. Собирается сетка возле столбов. Сначала соединяются углы, ребра прочной проволокой. Лучше, чтобы прутки были из стали.
    2. Каркас крепится к столбам с помощью сварки или на болтовую фиксацию со шпилькой.
    3. Два разных короба соединяются между собой скобами и проволокой.
    Читайте также:  Лучшие производители стиральных машин в зависимости от надежности

    Верх конструкции оставляют открытым до полного заполнения материалом. После чего спиралью к каркасу монтируется крышка.

    Заполнение сетки

    Это работа творческая и не терпит спешки. Рекомендуем учесть несколько важных моментов:

    1. Каждый камень укладывают по отдельности, а не насыпью, чтоб избежать образования пустот.
    2. Дойдя до половины высоты ограждения (четвертый-пятый ряд), стенки каркаса нужно стянуть стальными тросами — усиливающими перемычками, после продолжить заполнение короба.
    3. Для экономии денег наружную часть каркаса выкладывают большими булыжниками, внутреннюю застилают геотекстилем и насыпают битый кирпич или щебень.
    4. Укладывать сразу сверху перемычек большие камни не рекомендуется, лучше сначала проложить ряд более мелкой фракции, а затем их.
    5. Верхний ряд заполняют камнями средней величины, чтоб дать равномерную усадку.
    6. По завершении формирования габиона изделие промывают напором воды.

    Для невысоких оград между камнями можно высаживать цветы, создавать целые композиции.

    Фотогалерея

    Ниже приведены разные варианты сплошных и комбинированных габионов, которые подойдут для любого загородного участка.

    Габионные сетчатые изделия (ГСИ) в ландшафтном дизайне

    Фото: комбинированный забор из габионов с деревянными пролетами

    Фото: габион со спилами деревьев

    Фото: песчаник в качестве наполнителя габиона

    Сочетание металлического каркаса и камня позволяет создавать оригинальные и долговечные заборы, которые отлично справляются как с защитной, так и декоративной функцией.

    Как за каменной стеной! О заборах из кирпича и камня – натурального и искусственного

    Мой дом — моя крепость. Сегодня эта фраза обычно используется при описании надёжного и крепкого жилища. Хотя изначально это был юридический термин. «Доктрина крепости» — один из принципов права, появившийся ещё в 1604 году в Англии и сейчас широко использующийся в законодательстве большинства штатов США и некоторых других стран.


    Граждане реализуют доктрину крепости строительными методами

    Смысл этой доктрины заключается в неприкосновенности жилища и праве владельца защищать свою собственность. В нашей стране пока не существует подобной правовой нормы.

    Поэтому граждане реализуют доктрину крепости всё-таки строительными методами. Например, устройством надёжного забора. Вот о таких ограждениях участка и пойдёт речь.


    Надёжный забор — мечта многих домовладельцев

    Строительные камни

    Один из видов таких надёжных ограждений – бетонные заборы – конструкции из железобетонных изделий. Второй вариант — строительство прочной стены из штучных материалов. В строительной классификации всё многообразие блоков из бетона, керамики, силиката и горных пород принято называть строительным камнем. Различают искусственные (сделанные человеком) и натуральные (природные) камни для строительства.


    Искусственный строительный камень

    Натуральные камни для строительства

    Натуральный камень в строительстве (помимо нерудных материалов типа щебня и гравия) применяют в виде бута и блоков. Используются разные виды минералов: известняк, песчаник, туф, ракушечник, гранит, мрамор. Выбор зависит от того, какие горные породы распространены в конкретной местности. О разновидностях камня, используемых в коммерческих целях, можно более подробно прочесть в материале Добавьте немного камня.


    Бутовый камень

    Бутовый камень — это необработанные куски горной породы или валуны. Они имеют линейные размеры не более 500 мм и вес не превышающий 40 кг, потому что с более крупными экземплярами каменщику тяжело работать. Из натурального камня изготавливают и блоки разных размеров — в зависимости от исходного сырья и назначения.

    Искусственные строительные камни

    Современный ассортимент искусственных строительных блоков весьма широк. Самый известный — стандартный строительный кирпич, керамический или силикатный. Он производится двух типов:

    • 250х120х65 мм — обычный;
    • 250х120х88 мм — модульный.

    Из такого же исходного сырья выпускают и более крупные строительные камни — стеновые блоки: обычные (250х120х138 мм), укрупнённые (250х250х138 мм) и модульные (288х138х138 мм).

    Для возведения стеновых конструкций применяют и бетонные изделия. Из тяжёлого бетона делают небольшие блоки. Наиболее типовой размер — 390х190х188 мм. Ограничение в размерах имеет те же причины: строительный камень должен иметь вес, приемлемый для работы человека — максимум 35-40 кг.


    Строительные блоки из керамзитобетона

    Лёгкие бетоны — ячеистые (пено- и газобетоны), с пористыми минеральными (керамзитобетон, шлакобетон) или органическими заполнителями (арболит, полистиролбетон). Их используют для изготовления более крупноформатных блоков, например, имеющих габариты 625х400х250 мм, хотя их вес тоже не превышает 40 кг.

    Разновидности каменных заборов

    Каменные ограждения вне зависимости от исходного материала не слишком разнообразны по своему виду. Как правило, это стена с контрфорсами опорных столбов, ритмично расположенными на всей протяжённости.


    Глухое ограждение участка

    Частный случай такого забора — комбинация каменной кладки цоколя и столбов с более лёгким заполнением заборных секций. Этот способ легче во всех смыслах: ограждение визуально воспринимается не так монументально, меньше весит физически, соответственно, меньше стоит.

    Материалы для заборных секций и степень прозрачности стены ограждения владелец может выбирать по своему усмотрению и платёжеспособности. В такой конструкции используют все рассмотренные ранее варианты материалов для создания заборов. О них вы можете прочитать в следующих публикациях нашего сайта:

    • Во сколько обойдется забор: ограждения из бетона и его производных,
    • Какой забор дешевле: посчитаем вместе,
    • Во сколько обойдется вам забор: рассмотрим разные виды сеток.


    Сочетание кирпичной кладки и металла

    Полностью глухие каменные заборы можно классифицировать по нескольким параметрам, кроме натуральности или искусственности материалов.

    По виду кладки:

    • чистовая (лицевая) — когда не требуется дополнительной финишной отделки. Материал одновременно и конструктивный, и декоративный.

    Для декоративной чистовой кладки используют лицевой кирпич (с качественной или декоративной поверхностью), натуральный камень.


    Кладка столбов забора из декоративного кирпича

    • черновая — столбы и само ограждение при таком способе выполняются из материалов, требующих последующей отделки: оштукатуривания, облицовки.

    Для создания таких заборов обычно применяют различные строительные бетонные блоки или обычный (не декоративный) кирпич. Хотя можно, если камня у вас, как говорится, завались, сложить забор и из камней, а затем оштукатурить его.


    Каменный забор с облицованными столбами и оштукатуренными пролётами

    При устройстве забора из кирпича используют те же приёмы, как и при возведении стен. Рисунок кладки может быть любым: от простого «вразбежку в полкирпича» до, например, «фламандского» или «в ёлочку».

    При работе с натуральным камнем техника кладки зависит от вида выбранного камня. О заборах из такого материала можно подробнее прочитать в публикации Натуральный камень в дизайне: фасады, заборы, мощение.

    Бутовая кладка

    Существует несколько разновидностей бутовой каменной кладки, подходящих для строительства забора:

    • Простая

    Ведётся из бутовых камней любой формы. Строитель подбирает подходящие камни и укладывает их, соединяя между собой раствором. Образующиеся пустоты между отдельными крупными камнями заполняются раствором с щебнем.


    Простая бутовая кладка

    • Под скобу

    Более упорядоченный вид кладки. Подбираются камни одного размера (по шаблону — «под скобу») для всей стены или хотя бы для одного ряда. Выбранные камни укладываются аналогично блочной кладке — с перевязкой.


    Бутовая кладка под скобу

    • Под лопатку

    Для этого вида кладки подбираются постелистые камни (то есть имеющие как минимум 2 плоские стороны) приблизительно одинаковых размеров. Кладка выполняется аналогично блочной: мастерком (лопаткой) наносится достаточно толстый слой раствора, камни укладываются вразбежку для перевязки швов.


    Каменная бутовая кладка под лопатку

    • Под заливку

    Кладка «под заливку» выполняется в опалубку, без подбора камней и перевязки швов. Полости заливаются раствором.


    Кладка в опалубку. Фото с сайта timesvai.ru

    • Слоистая

    Для такого типа кладки используют лещадный (слоистый) камень, который легко колется на пластины более-менее одинаковой толщины. Считается наиболее древним типом кладки. Каменные пластины укладываются плоской стороной.


    Слоистая бутовая кладка

    • Сухая

    Ещё 1 вид древней кладки. Производится без применения раствора: камни тщательно подбираются и держатся на своём месте благодаря собственному весу. Понятно, что это наиболее времязатратный способ.


    Сухая кладка

    Блочная каменная кладка

    При использовании для строительства ограждения блоков из натурального камня способы кладки ничем не отличаются от устройства заборов с использованием искусственных материалов.


    Забор из каменных блоков

    Габионы

    Ещё 1 разновидность ограждений из натурального камня — заборы из габионов — сеток (или клеток), наполненных камнями. В настоящее время сетки в основном используют металлические. Для создания ограждения можно приобрести готовые конструкции или сделать клетку для камней на месте, сварив её из прутка.


    Ограждение из габионов

    О стоимости каменных заборов

    Ограждения из камня — искусственного и натурального, пожалуй, самые дорогостоящие. Они требуют значительных подготовительных работ — тяжёлые конструкции не могут обойтись без надёжного фундамента. Высокая стоимость и у материалов, особенно если вы планируете сделать забор из лицевого кирпича или натурального камня. Строители тоже попросят за возведение такого ограждения вокруг участка приличные деньги, ведь отдельно стоящая стена испытывает гораздо большую нагрузку, чем такая же в составе дома.


    Ограждение из кирпича

    Цена забора из искусственного или натурального камня зависит от сложности работ, высоты ограждения, его толщины (кладка, особенно из натурального камня, может быть довольно массивной), а также стоимости материала. Приведу примерные расценки на работыпо возведению ограждения — без стоимости материалов и устройства фундамента:

    • из лицевого кирпича — от 1800 рублей за 1 м³;
    • из бутового камня — от 3000 рублей за 1 м³.

    Теперь вы можете примерно ориентироваться, во сколько обойдётся устройство ограждений из разных материалов. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, из какого материала вы хотели бы иметь забор на своём участке, и какой там есть уже сейчас.

    Каменный забор: технологии, варианты, особенности, личный опыт

    Забор из профлиста не зря завоевал звание «народного» – сегодня именно этот вид ограждения можно встретить повсюду. Но и заборы из камня, хоть более дорогие и сложные в исполнении, не сдают своих позиций. Многие застройщики мечтают именно о такой конструкции высокой прочности и считают ее и более надежной, и более достойной, особенно для «фасадной» части территории.

    В статье мы рассмотрим следующие вопросы:

    • О каких нюансах надо знать перед началом строительства каменного забора.
    • Какой фундамент выбрать под забор из камня.
    • Какие строительные «хитрости» позволят сэкономить.
    • Чем можно отделать конструкцию.

    Особенности строительства

    Любой застройщик, решивший возвести каменный забор, в первую очередь задумывается, из какого материала его строить, по какой технологии, и сколько это будет стоить. Чтобы избежать ошибок, следует помнить, что полноценный каменный забор — тяжелая и ответственная конструкция. Поэтому его строительство следует начинать если не с разработки проекта, то с детально проработанного плана.

    Для начала следует разобраться с определением. Для наглядности сгруппируем все типы заборов в зависимости от их веса:

    1. Легкие. К данным заборам относятся конструкции из сетки рабицы, профлиста и с заполнением пролетов между металлическими столбами, досками.

    1. Средние. Основой конструкции являются кирпичные, монолитные или каменные столбы. Заполнение между пролётами может быть выполнено из профлиста, дерева, кованых элементов.

    1. Тяжелые. Конструкция полностью, включая заполнение между пролётами, выполнена из кирпича, бетонного раствора, натурального камня, пескоцементных блоков с декоративной отделкой «под камень» и т.д.

    Если с типом заборов из первой и третьей группой все понятно, то насчёт второй у застройщиков возникают вопросы. Для упрощения задачи заборы из второй группы также считаем каменными, несмотря на то, что во втором варианте заполнение между пролётами выполнено из относительно лёгких материалов.

    Это связано с тем, что забор с каменным столбом просто так на грунт не поставишь. Под него требуется сделать качественный фундамент. Пролёты между кирпичными столбами связываются металлическими прожилинами (образуется жесткая связь), на которые навешивается профлист, деревянная обшивка и т.д.

    Если из-за сил морозного пучения один из столбов весной выпрет, а второй, наоборот – просядет, вся конструкция придёт в аварийное состояние.

    В отличие от металлического столба, забитого или забутованного в грунт, который при необходимости можно подправить кувалдой, кирпичный столб так просто не отремонтируешь.

    Отсюда: сначала изучаем грунт и его несущую способность и только потом принимаем решение о возможности строительства тяжелого каменного забора. В особых случаях, при «плохом» грунте может оказаться так, что необходимые затраты на строительство превысят все разумные пределы, и придётся отказаться от него в пользу более легких вариантов.

    Выбор фундамента и строительные «хитрости», позволяющие уменьшить смету

    Когда речь заходит о строительстве забора из камня, то первое, что приходит в голову — сделать столбчатый фундамент (под кирпичные столбы) или залить полноценную ленту. Несмотря на всеобщую распространённость, у данных способов есть различные недостатки. Каменные столбы, каждый из которых стоит на отдельном столбчатом фундаменте, (монолитной бетонной тумбе), «живут» сами по себе.

    Выше мы уже писали, к чему это может привести — неравномерному выпучиванию или осадке каменных столбов, что автоматически тянет за собой нарушение геометрии всего пролёта.

    Кажется, что заливка полноценного ленточного фундамента для забора из камня решит проблему, т.к. все столбы жестко свяжутся друг с другом единой железобетонной балкой.

    Главный вопрос – на какую глубину заливать такой фундамент. Ответ – ниже глубины промерзания, чтобы избежать воздействия сил морозного пучения, т.е. на 1.2-1.5 м (в зависимости от региона проживания). А если глубина промерзания ещё больше (северные регионы)? Не забываем про касательные силы морозного пучения, действующие на боковые стенки фундамента глубокого заложения.

    Помимо необоснованно высоких затрат на такой фундамент (на который можно поставить даже каменный коттедж), нет гарантий, что ленту в итоге не поломает. Вспоминаем про необходимость геологического исследования грунта.

    Если грунт на участке «хороший», а УГВ низкий, то при правильной подготовке основания можно использовать ленту неглубокого заложения, а не вбухивать кубометры бетона в землю.

    Или, если грунт «плохой», то изменить тип фундамента, который также позволит сэкономить средства.

    Я хочу построить забор из кирпича. Длина забора 18 метров. Высота – 2000 мм. Задумался, какой выбрать под него фундамент. У соседей забор стоит на ленточном фундаменте. «Лента» закопана на 600 мм в землю. Над землёй 400 мм. Ширина фундамента 400 мм. Фундамент несколько раз перезимовал, ничего не случилось, но себе хочу фундамент на долгий срок, так, чтобы точно его не пришлось переделывать.

    Отметим, что грунт на участке пользователя состоит из следующих слоёв:

    1. Чернозём на штык лопаты.
    2. Глина.

    УГВ низкий, фактически, воды нет. Подумав, KaMaZik решил сделать фундамент так: столбы, сечением 380х380 мм, заглубить в землю на 1500 мм. Ростверк, сечением 380х300 мм, заглубить на 150 мм.

    Либо возвести второй вариант фундамента. Пробурить и залить сваи диаметром 200 мм. На сваи залить ростверк. В местах, где стоят столбы, сечение ростверка сделать 380х380 мм, а в местах под полотно забора 130х200 мм.

    У пользователя остались вопросы: заглублять ростверк в землю или делать висячим, как организовать фундамент в месте въездной группы.

    Отметим, что среди «специалистов» от строительства большую популярность получил мифический тип свайно-ленточного фундамента.

    Т.е., к заглубленной в грунт ленте приделывают «ноги» — сваи, которые, в свою очередь, заглубляют в грунт метра на 1.5. На вопрос, для чего полноценному ленточному фундаменту нужны сваи, «специалисты» обычно отвечают – чтобы было надёжнее.

    Читайте также:  Монолитный фундамент для частного дома

    Сваи такого фундамента в свою очередь заглубляются ниже глубины промерзания, у сваи устраивается т.н. «пятка» — анкерующее расширение.

    С условиями KaMaZik (низкий УГВ) не нужно рыть, по примеру соседей, под забор траншею глубиной почти в метр и, тем самым, закапывать деньги в землю.

    На мой взгляд, в данной ситуации возводить свайно-ростверковый фундамент — излишество. При отсутствии воды и пучения грунта под такой забор достаточно сделать МЗФЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) на хорошо подготовленном основании из песка и щебня.

    Т.е. снимается плодородный слой до твёрдого грунта (примерно на 1 штык лопаты). Под ворота плодородку снимаем на 2 штыка, с запусками на 150 мм для перевязки с основным «телом» ленты. Далее роется траншея глубиной 300 мм. Ширина траншеи в 3 раза шире, чем ширина ленты фундамента (около 1 метра). Песок (толщина слоя 5 см) и щебень (толщина слоя 20 см) отсыпаются на геотекстиль с трамбовкой. Ставится опалубка, производится армирование ленты с дополнительным армированием на перепадах высот. На финише производится бетонирование фундамента.

    Это – лишь один из вариантов фундамента под каменный забор.

    Задумал возвести забор. Столбы заграждения будут кирпичные, заполнение между пролётами ещё не решил точно — или дерево, или тонкий пеноблок под дальнейшую декоративную отделку. Перечитал весь портал и не могу понять, какой выбрать фундамент. УГВ высокий. В августе вода стоит на 300-400 мм от поверхности. Участок идёт под уклоном.

    Ситуация и вопросы классические. Чтобы их решить, надо сразу определиться, чем будут заполнены пролёты — досками или пеноблоком. Если в первом случае можно обойтись столбчатым фундаментом, но с «секретом», о котором расскажем ниже, то во втором случае (под пеноблок) потребуется уже возведение ленточного фундамента. Причём, лить его ниже глубины промерзания — совершенно нерациональная трата денег.

    Столбчатый фундамент под кирпичный забор можно сделать так. Бурим ямы механизированным способом (тут должен использоваться ямобур) ниже глубины промерзания, диаметром 350-400 мм. На дно кидаем лопату щебня, трамбуем, устанавливаем металлический каркас, стянутый хомутами, согнутыми из проволоки диаметром 6 мм. Причём, арматура каркаса, «восьмёрка» или «десятка», согнута в виде буквы «Г». Далее заливаем бетон около 30 см, надеваем на каркас пластиковую канализационную трубу «120-ку». Трубу с арматурным каркасом бетонируем, а промежуток между сваей и стенками скважины засыпаем ПГС с послойной трамбовкой.

    Выше уровня земли арматура выпускается на 300 мм. Далее ведётся колодцевая кладка из кирпича, причём вместо традиционной металлической трубы запускаем внутрь арматурный каркас, который связывается с выпуском арматуры из сваи. Затем полость бетонируется. Для дальнейшего приваривания прожилин, на которые навесят профлист или деревянную обшивку, из «тела» столба выводятся металлические закладные элементы.

    Как вариант, чтобы связать буронабивные сваи друг с другом и, если планируется комбинированное заполнение пролётов (кирпичный столбик, кладка из кирпича+профлист или деревянная обшивка), устраивается классический висячий ростверк.

    Закрыть «дыру» под таким забором можно, воспользовавшись опытом пользователя портала с ником Vzik.

    На сваях ТИСЭ с висячим ростверком у меня построен дом. Данная технология возведения фундамента позволяет сэкономить, т.к. уменьшается расход бетона и объём земляных работ. Поэтому я подумал, что этот вариант подойдёт и для кирпичного забора, обшитого вертикальной доской, органично поставленной вразбежку. Скажу сразу — забор построен несколько лет назад. Он устойчивый, за это время ничего не выперло и не перекосило. Ворота и калитка открываются, как часы, несмотря на бесснежные зимы с сильным промерзанием почвы и дальнейшим пучением грунта.

    Чтобы закрыть промежуток от земли до ростверка, пользователь установил вплотную к нему лист плоского шифера. В шифере сверху сделаны пропилы под саморезы. Таким образом, лист при сезонном поднятии грунта «гуляет» и не трескается.

    Для декоративности к шиферу присыпается земля и разбивается газон.

    Каменный забор как элемент украшения загородного участка

    Помимо ограждающей функции, при правильном подходе каменная ограда может стать элементом декора загородного дома и участка. Интересен опыт пользователя портала с ником Tetra59, которому отделали забор, сложенный из пеноблоков, под природную «наскальную живопись», и теперь он выглядит, как забор из натурального камня.

    Как сделать забор из габионов своими руками: делаем забор из камней в сетке

    В качестве хорошей альтернативы заградительным сооружениям, возводимым из кирпича и камня по традиционной технологии, современные строители и ландшафтные дизайнеры предлагают использовать заборы из габионов – объемных сетчатых конструкций, внутренняя часть которых может наполняться различными материалами. Традиционно габионы изготавливают из сетки и камня, но их наполнителем могут быть и битые кирпич или черепица, стеклянные бутылки, древесные спилы и др.

    Габионное ограждение с каменным заполнением

    Выбирая различные материалы для заполнения габионов, можно придавать последним различные декоративные характеристики, чем успешно и пользуются современные ландшафтные дизайнеры. Однако исключительная декоративность – это не единственное достоинство габионов, которые за счет большой массы выносят экстремальные снеговые и ветровые нагрузки, не подвержены деформации с течением времени даже при установке на неустойчивом грунте. Немаловажным является и то, что установка забора из камней, помещенных в сетки, если сравнивать такой процесс с возведением сооружений из камня и кирпича по традиционной технологии, экономически более выгодно. Объясняется эта выгода тем, что габионы при установке не требуют серьезного заглубления, создания массивного фундамента и использования бетонного раствора для соединения используемых камней между собой.

    Виды габионных конструкций

    Габионные конструкции, которые стали использовать достаточно давно, изначально применялись в качестве быстровозводимых укрепительных сооружений, в том числе и военного назначения. Чуть позже с их помощью начали укреплять берега водоемов, склоны оврагов и холмов, а также обустраивать террасы на наклонных участках. И только относительно недавно на декоративные характеристики габионов обратили внимание ландшафтные дизайнеры, которые стали активно использовать эти сооружения для украшения придомовых территорий.

    Габионы в качестве подпорной стенки

    Габионные конструкции классифицируются по нескольким признакам, таким как:

    • геометрическая форма (плоские сооружения горизонтального типа, которые также известны под названием «матрацы Рено»; вертикальные объемные конструкции – коробки Джамбо; габионы цилиндрического типа);
    • тип используемой сетки (габионы, изготовленные из сварной арматурной или витой проволочной сетки; во втором случае ячейка используемой сетки имеет форму шестиугольника);
    • вид наполнителя (габионы с каменным наполнителем и др.).

    Основные типы габионов

    Для заборов из габионов, как правило, используют вертикальные объемные короба, сетчатые элементы которых изготавливаются из отрезков толстой проволоки, соединенных между собой методом сварки. Для дополнительного украшения таких заграждений можно использовать цилиндрические сетчатые конструкции, которые будут выполнять функции декоративных столбов. В заборах, изготовленных из габионов, часто делаются ниши, в которые легко встраивается садовая мебель. На верхней части таких конструкций, если насыпать на них слой плодородного грунта, можно разбить цветник, высадить кустарники или даже карликовые деревья.

    Если вы решили сделать забор из габионов своими руками, имейте в виду, что подобные конструкции из-за значительного веса не подходят для изготовления ворот и калиток. Между тем подобрать для таких заборов элементы входных групп соответствующего дизайна не составит больших проблем, так как они хорошо интегрируются с воротами и калитками, в оформлении которых использованы художественная ковка и обычный металлопрокат.

    Калитки и ворота в габионных конструкциях закрепляются на столбах, предварительно установленных внутри каркасов

    Используя заборы, изготовленные из габионов, а не заградительные конструкции традиционного типа, можно с успехом решать множество задач, в частности:

    • создавать заградительные сооружения посередине водоема или на его береговой линии;
    • возводить заборы на участках, отличающихся сложным рельефом;
    • возводить надежные и привлекательные заградительные сооружения на слабом грунте.

    Как правильно изготовить забор из габионов

    Заборы из камней, помещенных в металлическую сетку, как уже говорилось выше, возводятся без использования бетонного раствора, поэтому их элементы обладают некоторой подвижностью. Именно эта конструктивная особенность габионов позволяет не учитывать при их возведении усадки и вспучивания грунта в пределах 5–10 см. Если даже движение грунта в вышеуказанных пределах произойдет, то такой забор не разрушится и не подвергнется заметной деформации: камни просто перераспределятся и примут другое положение.

    При проектировании конструкции и выборе материала для наполнения забора из габионов надо учитывать следующие нюансы.

    • Крупные камни, которые при оформлении габионов смотрятся очень красиво, стоят достаточно дорого. Если возводимый забор имеет значительную ширину, то оформлять такими камнями можно только его наружные стенки, а внутреннюю часть заполнять мелким щебнем или строительным мусором, которые заворачиваются в геотекстиль.
    • Для возведения забора из габионов можно не заливать фундамент. Если их внутренняя часть засыпается мелкой галькой, то каркасы сооружений необходимо заглубить в почву на глубину 20–40 см.
    • Большая пространственная жесткость габиона достигается за счет использования в качестве его наполнителя крупного камня и более аккуратной укладки. Заборы, создаваемые из габионов с таким наполнителем, можно возводить даже без использования ограждающих сеток и выполнять их монтаж даже на поверхности грунта, сняв с него только пахотный слой.
    • Если в качестве наполнителя забора из габионов выбраны легкие материалы (древесные спилы и др.), то такие конструкции следует монтировать на слое подстилающего материала, в качестве которого можно использовать щебень.

    Высокое и узкое ограждение из габиона требует более серьезной подготовки

    Разметка и подготовка участка

    Создавая забор или другую заградительную конструкцию из габионов, имейте в виду, что максимальной жесткостью обладают конструкции, сетчатые каркасы которых изготовлены из более толстой проволоки, соединенной при помощи сварки. В сетках, выполненных из тонкой витой проволоки, крупные валуны могут выпирать наружу, но при этом такие заградительные сооружения не разрушатся, хотя и будут выглядеть не очень привлекательно.

    Подготовка траншеи для невысокого забора из габиона

    При разметке участка, на котором будет устанавливаться забор из габионов, достаточно натянуть струну или шнур для разграничения внешнего периметра будущей конструкции. Подготовка участка заключается в следующих действиях:

    • С верхней части грунта удаляют весь мусор, растения и плодородный слой, в котором содержатся семена этих растений.
    • Вырывают траншею соответствующего размера.
    • Дно траншеи и ее боковые стенки выстилают геотекстилем, который не даст прорасти сорнякам.

    Монтаж каркаса

    Для того чтобы подготовить сетчатый каркас для забора из габионов, можно воспользоваться одним из следующих способов:

    1. купить готовую сетку с шестиугольными ячейками, изготовленную из скрученной проволоки с цинковым или полимерным защитным слоем;
    2. приобрести готовые сетчатые сварные карты, изготовленные из оцинкованной проволоки;
    3. используя толстую проволоку, сварить сетки самостоятельно, а затем покрыть их краской, устойчивой к внешним атмосферным воздействиям.

    Скрепление боковых стенок и днища

    Размер ячеек готовой или самостоятельно изготавливаемой карты выбирается в зависимости от того, какой фракции камни будут использоваться для наполнения сетчатой конструкции.

    Базовая комплектация габиона, который будет выступать составным элементом забора, включает в себя:

    • боковые сетчатые стенки – 2 шт.;
    • торцевые стенки – 2 шт.;
    • днище – 1 шт.;
    • крышка каркаса – 1 шт.;
    • укрепляющие перемычки (их в зависимости от размера конструкции может быть от 2 до 6 шт.).

    Установка перегородок и стяжек

    В качестве укрепляющих перемычек в заборах из сетки и камня используются стяжки П-образного типа, которые необходимы для того, чтобы обеспечить стабильность геометрии создаваемой конструкции и равномерно распределить нагрузку на ее элементы. Все элементы габиона, кроме его противоположных стенок, фиксируются между собой при помощи специальных спиралей, проволочных скруток или других крепежных элементов. Сварные сетки, изготавливаемые серийно, обычно выпускаются в виде карт размером 3х0,95 м с ячейками 5х5, 10х10 или 5х10 см. Горизонтальные прутки сварных конструкций, как правило, выполняются из проволоки большего диаметра и располагаются с наружной части сетчатого каркаса.

    Закладка габиона камнем

    Как правильно заполнять габион

    При заполнении габиона выбранным материалом рекомендуется придерживаться определенных правил, которые заключаются в следующем.

    1. Камни следует располагать послойно, стараясь укладывать их как можно плотнее друг к другу. В широких конструкциях, как уже говорилось выше, крупные камни располагаются только у стенок, а внутренняя часть габиона заполняется песком, галькой или строительным мусором, которые заворачиваются в геотекстиль.
    2. После заполнения конструкции до середины ее высоты выполняют монтаж укрепляющих перемычек.
    3. Габион после монтажа перемычек заполняется используемым материалом до самого верха.
    4. Крупные валуны, используемые для наполнения габиона, нельзя укладывать на укрепляющие перемычки – только на слой материала более мелкой фракции.
    5. После заполнения сетчатого короба габиона на него устанавливают следующий и выполняют операцию его наполнения в той же последовательности, пока создаваемый забор не достигнет требуемой высоты.

    Устройство и технология строительства ленточного фундамента с подвалом

    Подвал в частном доме – многофункциональное пространство, которое используется не только для хранения продуктов, инструментов или разных вещей.

    Здесь можно обустроить мастерскую, гараж для велосипедов, скутеров, хранения спортивного инвентаря.

    Но дом с подвалом требует прочного, грамотно рассчитанного фундамента, и распространенным вариантом является основание ленточного типа.

    В каких случаях можно обустроить?

    При выборе основания для дома обязательно учитывается тип почвы на участке и высоту грунтовых вод.

    Так, ленточный фундамент, с учетом подвала, будет глубоко заглубленный, поэтому закладывается при плотном, устойчивом грунте.

    Такое основание не подходит для:

    • торфяников,
    • супесей,
    • болотистых почв,
    • песка.

    Подходящим грунтом являются суглинки, глина. Валунно-галечный, обломочный, хрящеватый тип почвы тоже подходят, но земляные работы будут сложными и дорогостоящими, с учетом глубины котлована под коттедж с подвалом.

    Рекомендуемая глубина заложения

    Глубиной заложения основания считают расстояние от его подошвы до поверхности почвы. Она зависит от таких факторов:

    • глубина промерзания земли (данные берут из общедоступных сведений по конкретному региону);
    • тип грунта;
    • уровень подземных вод – подошва фундамента не должна находиться ниже этой отметки.

    Так как в здании будет подвал, учитывается и высота его потолка, которая не должна быть менее 2 м. В большинстве случаев достаточной глубиной заложения считают 2,5 – 2,7 м, при этом подошва основания опускается ниже уровня промерзания грунта на 10-20 см.

    Если уровень вод выше этой отметки, проводится их искусственное понижение с помощью дренажной системы – самоточной или принудительной.

    При большой глубине промерзания утепляется прилегающий к основанию грунт и сам фундамент – это сокращает его глубину и снижает расходы. В качестве утеплителя используют пенопласт или подобные материалы, устойчивые к влаге, гниению, воздействию низких температур.

    Сделать под всей площадью дома или под его частью?

    Площадь подвала может занимать все основание или только его часть. В первом случае помещение отводят под вспомогательное:

    • бильярдную,
    • сауну,
    • мастерские,
    • котельную и так далее.

    Во втором – используют в качестве погреба, кладовой.

    Естественно, если подвал занимает часть площади фундамента, заглубляется только эта часть. Глубина залегания остального фундамента ограничивается рекомендуемым уровнем (на 10-20 см ниже уровня промерзания почвы).

    Этапы обустройства фундаментного основания

    Прежде чем приступить к работам, проводят расчет глубины залегания и толщины основания.

    Для предотвращения горизонтального смещения ленты, стены подвала делают толще. Так как это увеличивает общий вес конструкции, увеличивается ширина подошвы основания.

    Читайте также:  Кровельный пирог под мягкую кровлю: с утеплением и без, особенности

    Рекомендуется возводить монолитную, а не блочную ленту – она более устойчива к морозному пучению, лучше выдерживает нагрузки.

    Перед началом работ:

    • закупают необходимые материалы,
    • заказывают спецтехнику,
    • определяют график работ.

    Расчет площади подошвы и толщины стенки

    От площади подошвы зависит равномерность распределения веса дома. Также подошва фундамента выполняет такие функции:

    • предотвращает локальное пучение грунта;
    • укрепляет слабый слой почвы;
    • повышает равномерность обустройства конструкции по плоскости участка.

    Площадь подошвы и толщина стенок рассчитываются по формулам и данным из справочника. Средние значения для строения с длиной стены до 3 м, глубиной подвала 2,5 м приведены в таблице:

    Материал стенШирина подошвы, ммТолщина стен подвала, мм
    Бутовый камень900600
    Бутобетон600400
    Кирпич770380
    Бетонный монолит400200
    Бетонный блок500250

    Выполнить самостоятельные расчеты можно с помощью онлайн-калькулятора и справочных данных, которые есть в интернете.

    Земляные работы

    В начале работ выполняется разметка будущего фундамента. Для этих целей используют обычные колышки с натянутой на них веревкой. В соответствии с этой разметкой копают котлован, вручную или с помощью техники. Дно и стены котлована должны быть ровными, без осыпания.

    Водоотведение и дренаж

    Это второй этап работ. Различают три типа подземных вод, которые отводятся от здания:

    • грунтовые, поднимаются в сезон дождей или таяния снега;
    • капиллярные – поднимаются с водоносных слоев;
    • верховодка – образуются в пазухах засыпки, коммуникационных траншеях после паводков, сильных дождей и так далее.

    Грунтовые воды отводятся дренажной системой – перфорированной трубой, проложенной в технологической траншее между земляной и фундаментной стеной. Труба окружается слоем щебня, снаружи укладывается слой геотекстиля. Отведение воды осуществляется в близлежащий водоем, канаву или в низину. Расположение трубы – на 30 см ниже фундамента.

    Отведение воды после осадков осуществляется с помощью ливневок. Для ликвидации капиллярных вод обустраивают прослойку на дне котлована – из щебня, геотекстиля и песка, общая толщина прослойки составляет около 30 см.

    Закладка ЛФ

    После рытья котлована и выполнения дренажных работ приступают к закладке фундамента. Этапы следующие:

    1. Гидроизоляция дна – рубероидом. Полосы укладывают внахлест 15 см, края полос должны заходить на стенки котлована примерно на 50 см. Сверху рубероид покрывается битумной мастикой.
    2. Изготовление опалубки – из досок толщиной около 2,5 см (съемная) или из плит пенополистирола (несъемная). Пенополистирол является и утеплителем для фундамента.
    3. Установка арматуры – это металлические пруты с диаметром 12-16 мм, которые устанавливают на расстоянии 3 см от стенок фундамента. Шаг между прутьями – не больше 40 см. Горизонтальное армирование осуществляется проволокой или арматурой, через каждые 30-40 см. Углы конструкции усиливаются металлическими элементами, П-образной или Г-образной формы. Пруты арматуры соединяются простой вязкой. В углах конструкции арматура сгибается.
    4. Заливка бетона на высоту 30 см. Используют марки бетона не ниже М200, заливку рекомендуется выполнять одномоментно.
    5. Полная заливка фундамента.
    6. Застывание бетона.
    7. Демонтаж съемной опалубки.

    Гидроизоляция

    Вертикальная гидроизоляция наружных стен фундамента выполняется битумной мастикой, рулонными материалами или проникающими составами.

    Нанесение обмазочных и проникающих материалов – в несколько слоев. Рулонные материалы укладывают в два слоя с нахлестом и обязательной проклейкой стыков.

    Горизонтальная поверхность основания изолируется мастикой, поверх которой укладывают рубероид. Верхний слой – мастика. Гидроизоляция выполняется при использовании съемной опалубки.

    Утепление

    Это необходимый пункт при строительстве энергоэффективного дома или при высоком уровне грунтовых вод, большой глубине промерзания почвы.

    Утепление основания выполняется:

    • плитами пенопласта,
    • пенополистирола,
    • термопанелями,
    • напыляемым пенополиуретаном или специальными смесями с пенополистиролом/вермикулитом.

    Теплоизоляция нужна при условии, что для заливки фундамента использовалась съемная опалубка. При монтаже несъемной опалубки из пенопласта дополнительное утепление не требуется.

    Вентиляция

    Такое помещение обязательно нуждается в вентиляции – для отвода влаги, почвенного радона, которые не удаляются обычным проветриванием.

    Различают два типа вентиляции: естественную и принудительную. Первый тип состоит из вытяжных каналов, расположенных под потолком и на высоте 15-20 см от пола. Это простая вентиляция, эффективная в теплое время года, но зимой ее бывает недостаточно.

    Поэтому целесообразно установить либо принудительную, либо комбинированную систему. Она подходит для помещений большой площади, эффективность вентиляции не зависит от времени года, так как движение воздуха обеспечивается вентиляторами.

    Распространенные ошибки

    Среди распространенных оплошностей при строительстве ленточного фундамента лидируют следующие:

    1. Экономия на материалах. Использование низкомарочного бетона, некачественной гидроизоляции, щебня, песка удешевляет строительство, но существенно уменьшает надежность основания.
    2. Использование блоков вместо монолита. Блоки отлично подходят для мелкозаглубленного основания или для дома без подвала. Но с подвалом усиливается давление грунта на стенки фундамента, что приводит к сдвигу блоков.
    3. Неправильные расчеты основания.
    4. Соединение арматуры сваркой, если она для этого не предназначена, или с нарушением технологии.
    5. Недостаточное покрытие арматуры бетоном – слой раствора должен покрывать прутья на 5 см, не меньше.
    6. Заливка бетона без использования опалубки.

    Рекомендации просты – следует избегать ошибок в технологии, не экономить на материалах и оборудовании, уделить достаточное внимание расчетам фундамента.

    Заключение

    Ленточный фундамент – популярный вид основания для домов в 1, 2 этажа. В том числе, и зданий с подвалом. При соблюдении технологии строительства, учете характеристик почвы и других факторов такое основание будет достаточно прочным, долговечным и надежным.

    Как сделать фундамент с подвалом

    Фундамент с подвалом — сложная конструкция, которая отличается от обычного основания. Она работает в других условиях и испытывает другие нагрузки. По материальным затратам и трудоемкости она сравнивается со строительством надземного этажа, поэтому решение об обустройстве подвала под домом должно быть просчитанным.

    Основные типы подвальных помещений

    Подвал под домом — несомненное удобство. Он увеличивает площадь, которую можно использовать для различных нужд. В цокольном этаже размещают:

    • кладовые;
    • погреб;
    • технические помещения;
    • гараж;
    • сауну, баню, бассейн;
    • тренажерный зал;
    • мастерскую;
    • бильярдный зал;
    • комнаты отдыха.

    В цокольном этаже можно разместить множество профильных объектов

    В зависимости от назначения в подвальном помещении должен поддерживаться определенный температурный и влажностный режим, осуществляться вентиляция.

    Например, в бильярдной или мастерской нужно предусмотреть отопление, а в погребе это совсем не обязательно.

    В кладовой потолок может находиться на высоте 1,8 метра, тогда как в бильярдной или комнате отдыха рекомендуемая величина не менее 2,3-2,5 метра.

    Доступ в кладовую или погреб предусматривается через люк или неширокую лестницу с дверью. В гараже устанавливают распашные или подъемные ворота.

    Отметка пола подвала может быть:

    • ниже подошвы фундамента;
    • выше нее;
    • на одном уровне.

    В данном видео вы подробнее узнаете о фундаменте:

    Углубление существующего или нового подвала ниже подошвы фундамента не рекомендуется, если не проведены оценка состояния конструкций, инженерные изыскания, предварительный расчет основания на прочность и устойчивость. В противном случае это может привести к уменьшению несущей способности грунта, неравномерной осадке и появлению трещин. Порой последствия приобретают катастрофический характер.

    Важно. Перед строительством фундамента с подвалом нужно предусмотреть варианты использования помещений, составить план прокладки коммуникаций. Это поможет избежать перерасхода средств на переделку и реконструкцию в будущем.

    Особенности устройства фундамента

    Стены подвала выполняют функцию основания для всего дома. Они передают вертикальную нагрузку от строения грунтам. Помимо этого, на конструкцию воздействует боковое давление, которое увеличивается с глубиной.

    Для компенсации усилий на сдвиг подошву фундамента рекомендуется уширять. Все расчеты проводят согласно методике, описанной в СНиП 2.02.01-83, 2.09.03-8 «Пособие по проектированию зданий и сооружений».

    Готовые проекты, как правило, рассчитаны на конкретные почвенные условия в зоне строительства. Если геологические параметры отличаются, расчетное сопротивление грунта увеличивают на коэффициент запаса. Тогда конструкции будут иметь резервную прочность.

    Основная характеристика, определяющая глубину заложения фундамента и возможность устроить подвал под домом, — высота грунтовых вод. Ее устанавливают при инженерно-геологических исследованиях участка. Не рекомендуется пол цокольных помещений приближать вплотную к границе подземной влаги. Минимальное расстояние от УГВ должно быть не меньше 0,5 метра.

    Важно. При высоком уровне грунтовых вод целесообразность строительства подвала под большим вопросом. Никакая, даже самая качественная и современная гидроизоляция, не спасет подземную конструкцию от протечек. Реальный выход здесь — устройство кессонного погреба.

    Строительство фундамента под дом с подвалом отличается от обычного рядом особенностей. Предстоит проделать:

    • более объемные земляные работы;
    • устройство дренажа для отвода почвенной влаги;
    • более тщательную гидроизоляцию поверхностей;
    • утепление стенок и пола;
    • внутреннее обустройство помещений;
    • монтаж вентиляционной системы, если предусмотрено — отопления.

    Строительство данного сооружения имеет ряд особенностей

    Для удобного доступа в подвал устраивают лестницу с дверью или люком. Если в помещении будут расположены котел, бойлер или другое сложное оборудование, предусматривают их безопасную эксплуатацию и возможность ремонта.

    Цокольный этаж перекрывают железобетонными плитами или балками из дерева с подшивкой потолка. Можно в уровне перекрытий устроить теплые полы.

    Виды фундаментов под подвал

    При строительстве домов самыми распространенными являются конструкции:

    • ленточные;
    • плитные;
    • свайные.

    Для обустройства фундамента для подвала чаще применяют первые два вида, в которых конструкции сразу совмещают функции основания дома и стенок помещения, а в плитных — пола цокольного этажа.

    Можно выкопать небольшой подвал или погреб в доме на свайном фундаменте. Главное — отступить от опор на некоторое расстояние, чтобы не ослабить толщу грунта и предохранить основание от перекоса и заваливания.

    Ленточные фундаменты выполняют из монолитного бетона марки не ниже М200 или сборных элементов — блоков, вертикальных панелей, кирпича, камня.

    Плитные монтируют из отдельных элементов или заливают на площадке. Для рабочих стержней применяют арматуру класса А400, А500, для конструктивных — А240.

    Технология строительства фундамента

    Возведение основания дома включает подготовительные, земляные, строительные и отделочные работы, прокладку коммуникаций.

    Надежность эксплуатации подвала во многом зависит от качественно выполненных земляных работ, устройства водоотведения и дренажа, гидро-, теплоизоляции, вентиляции.

    Земляные работы

    Котлован выкапывают вручную или с помощью экскаватора. Нижняя отметка должна находиться на уровне заложения подошвы с учетом песчано-гравийной подсыпки 20-30 см и бетонной плиты или пола — 10-20 см. Чтобы поверхностные воды не заполняли яму, работы нужно проводить в как можно более сжатые сроки.

    Дренаж

    Одновременно с земляными работами устраивают дренаж. По периметру дома укладывают перфорированные трубы для сбора почвенных вод. Их закольцовывают и располагают под углом к коллектору, откуда накопившиеся стоки откачивают или направляют в канализацию.

    От поверхностной влаги убережет ливневка — проложенная вдоль отмостки система сбора дождевой и талой воды.

    Гидроизоляция

    На подготовленное основание монтируют сборные элементы, выполняют кладку из кирпича или блоков, или устраивают монолитный фундамент для дома с подвалом. Поверхности конструкций изолируют от попадания влаги. Используют любой из экономически целесообразных в конкретных условиях способов для создания защитного барьера:

    • обмазочную гидроизоляцию;
    • рулонную;
    • наплавляемую;
    • напыляемую;
    • проникающую;
    • мембранную;
    • экранную.

    Все зазоры и щели должны быть тщательно заделаны, чтобы исключить возможные протечки при случайных стоках или подъеме грунтовых вод.

    Теплоизоляция

    Утепление наружных поверхностей и пола проводят не гниющими и не боящимися влаги материалами. Наиболее распространенные — пенополистирол или пенопласт, они обладают нужными характеристиками и удобны в использовании. Плиты теплоизолятора просто приклеивают к поверхности стенок или укладывают под стяжку.

    Хороший теплозащитный эффект получают с помощью:

    • штукатурки с пенополистиролом или вермикулитом;
    • напыления пенополиуретана;
    • термопанелей.

    Важно. Утепление подвала, цоколя и отмостки снижает потери энергии на отопление дома, уменьшает силы морозного пучения, продлевает срок службы конструкций.

    Вентиляция

    Нормальный воздухообмен — один из факторов для поддержки оптимального микроклимата в подвале. Без полноценной вентиляции на поверхности стен и потолков собирается конденсат, провоцируя развитие плесневых грибков. К тому же в заглубленных помещениях скапливается газ радон, вредный для здоровья человека.

    Для удаления загрязненного воздуха и притока свежего устраивают естественную, принудительную или комбинированную систему вентиляции в подвале. Для этого прокладывают вытяжные каналы, монтируют турбины или вентиляторы.

    Тип системы и техническое оснащение выбирают с учетом нужных параметров и объема воздуха. Для небольших помещений достаточно вентиляции с естественной циркуляцией воздушных масс, крупные площади нуждаются в более мощных устройствах. В них предусмотрены очистители, нагреватели или охладители для создания требуемого микроклимата.

    Внутренняя отделка

    Для отделки помещений подвала рекомендуется использовать материалы, не боящиеся влаги. Деревянные элементы нужно обработать от гниения.

    Для окраски выбирают силикатные влагостойкие эмульсии. Хорошо зарекомендовала себя гашеная известь. Она обладает высокой паропроницаемостью и бактерицидными свойствами.

    Не забываем о внутренней отделки

    Штукатурят стены цементно-песчаным раствором: он быстро сохнет, не боится повышенной влажности.

    Для внутренней отделки применяют:

    • декоративный кирпич;
    • керамическую плитку;
    • пластиковые панели;
    • гипсокартон;
    • деревянную вангонку, планкен.

    При качественно выполненных гидро-, теплоизоляции и вентиляции и низком УГВ риск порчи дорогих отделочных материалов незначителен.

    Подготовка к строительству фундамента с подвалом

    На строительной площадке выполняют подготовительные работы:

    1. Расчищают территорию, удаляют деревья и кусты в пятне застройки.
    2. Срезают верхний слой почвы толщиной 30 см для рекультивации и переносят его на компостирование.
    3. Перемещают существующие коммуникации в безопасное место.
    4. Предварительно выравнивают участок.
    5. Размечают план дома на местности, разбивают оси и устанавливают обноски.
    6. Устраивают водоотвод для защиты от поступления воды в котлован.

    К месту строительства организовывают проезд грузовой и землеройной техники. Ограждают площадку, где ведутся земляные работы. Определяют расход и закупают материалы. Складируют их в удобном и доступном месте.

    Для освещения стройплощадки понадобятся временные электросети. Предусматривают укрытия для рабочих — бытовки, вагончики, а также санузлы.

    Строительство фундамента под подвал: этапы работы

    Имея навык строителя, можно возвести фундамент своими руками для дома, дачи или гаража с подвалом. Поможет в этом пошаговая инструкция.

    Этапы строительства включают:

    1. Разметку колышками и шнуром плана подвала согласно проекту или чертежу. Отмечают первую точку, рулеткой отмеряют длину одной из сторон. Чтобы узнать положение остальных вершин, используют теодолит, угольник или правило египетского треугольника.
    2. Выставление обноски. На двух колышках или брусках перпендикулярно закрепляют дощечку, вбивают в землю по углам попарно – по одной на каждую из пересекающихся сторон. Фиксируют положение осей гвоздями, натягивают шнур.
    3. Рытье котлована. Выкапывают яму под фундамент и подвал с учетом толщины стенки. Глубина равна проектной плюс высота подсыпки и пола 30-50 см.
    4. Устройство щебеночно-песчаной подушки. На дно котлована насыпают инертный материал слоями по 10 см, уплотняют трамбовкой, песок проливают водой.
    5. Установка опалубки под монолитную плиту или ленту. Если основание из сборных элементов, монтируют фундаментные подушки или ФБС. В небольших подвалах стенки кладут из мелкоразмерных блоков или кирпича, не забывая об армировании. В местах прохождения коммуникаций устанавливают гильзы.
    6. В опалубку помещают арматурные каркасы, заливают бетоном М200-М400. Смесь уплотняют вибраторами или трамбовками.

    После затвердевания снимают щиты, проводят работы по гидро- и теплоизоляции, монтируют дренажную систему. Выполняют обратную засыпку.

  • Ссылка на основную публикацию