Как осушить подвал от сырости

Как эффективно просушить погреб от влаги и конденсата?

Сырость в погребе – огромная проблема для большинства дачников и загородных жителей. Как правило, влажность повышается из-за некачественно сделанной тепло- или гидроизоляции, а также по причине большого количества хранимых в помещении овощей и фруктов. В ряде случаев конденсат образуется из-за отсутствия вентиляционной системы. Какова бы ни была причина, мокрый погреб никак не подходит для хранения в нем продуктов, которые при постоянном воздействии влаги будут быстро портиться. Вот почему влагу нужно убрать и полностью избавиться от такого явления, как конденсат. О том, как просушить погреб и правильно подготовить его к закладке урожая, мы и поговорим сегодня.

Проведение подготовительных работ

Влажность в погребе, как правило, находится на достаточно высоком уровне, поэтому на стенах и потолке образуется конденсат. Подготовительные работы включают в себя полное освобождение помещения от хранящихся там с прошлого года овощей (они уже непригодны для употребления в пищу, поэтому их лучше всего убрать из хранилища).

Кроме того, рекомендуется временно избавиться от деревянных элементов помещения (стеллажи, поддоны, различные закрома, коробы, полки и т. д.). Все деревянные конструкции нужно вынести на улицу, после чего промыть горячей водой и мыльным раствором. Перед дальнейшим использованием их надо полностью высушить.

Прежде чем проводить осушение воздуха в хранилище, все припасы и продукты оттуда стоит вынести.

Достаточно распространенный и эффективный метод дезинфекции деревянных элементов хранилища – нанесение слоя побелки с добавлением обычного медного купороса. В качестве побелки, как правило, выступает обычная известь, которую можно найти в продаже в любом магазине. Влажность воздуха и конденсат в этом случае не будут воздействовать на древесину.

Кроме того, чтобы защитить деревянные элементы от плесени и грибка, необходимо нанести на них антисептическую пропитку. Можно использовать любой состав, продаваемый в магазине.

Стены и потолок хранилища также потом можно будет побелить и высушить. В противном случае из-за повышенной сырости в помещении не получится сохранить урожай в надлежащем виде. Осенью, когда будут непрерывно лить дожди, качественно высушить погреб не получится, поэтому все работы должны быть проведены летом.

Как происходит сушка хранилища?

Для того чтобы избавиться от лишней влаги в погребе, недостаточно просто открыть все вентиляционные отверстия и крышку люка. В погребе воздух будет систематически остывать, а влага из него конденсироваться, поэтому просушить подземное помещение обычным проветриванием не получится. Влажность воздуха и конденсат даже после нескольких дней содержания хранилища с открытым люком никуда не денутся. Чтобы высушить погреб перед сезонной закладкой урожая, следует использовать более радикальные методы.

Можно выделить несколько наиболее распространенных способов, с помощью которых осуществляется просушка помещения. Влажность воздуха и конденсат являются большой проблемой, но при принудительной сушке от них достаточно просто избавиться.

Итак, убрать лишнюю сырость, влажность и конденсат можно следующими способами:

  • Просушка погреба или овощехранилища с помощью железной печки.
  • Сушка подвального помещения с применением жаровни.
  • Использование самых обычных свечей, которые позволят улучшить естественную тягу воздуха.
  • Применение специальных осушителей.

Следует отметить, что прогревание хранилища с помощью железной печки является чрезвычайно трудоемким и хлопотным делом, поэтому от этого метода рекомендуется отказаться сразу. Да и не у каждого есть возможность установить такую печку в хранилище. Лучше использовать оставшиеся три метода, так как просушить погреб важно быстро и без лишних хлопот.

Быстрая сушка с применением жаровни

Убрать лишнюю влажность воздуха и конденсат из погреба можно с помощью самой простой жаровни. Это приспособление небольших размеров (переносное) есть практически в любом загородном хозяйстве. Во всяком случае, можно поспрашивать у соседей.

Жаровня быстро нагревает воздух в помещении.

Перед тем как высушить погреб с помощью жаровни, необходимо частично избавиться от лишней сырости при помощи естественной сушки в течение нескольких дней. В этом случае жаровня будет лишь «добивать» оставшуюся сырость, влажность и конденсат.

Если подходящего приспособления для сушки или жаровни вы не нашли, то ее можно сделать своими руками из самого простого старого ведра.

Сам процесс сушки выглядит следующим образом:

  • Перед началом сушки открываем все отверстия, которые идут в погреб (лаз, вентиляционные трубы).
  • Далее, опускаем нашу жаровню (ведро) на дно хранилища. Можно сделать это самостоятельно или с помощью веревки и крюка.
  • В жаровне разжигаем огонь. Его нужно поддерживать некоторое время, пока сырой воздух полностью не уйдет из помещения.
  • По законам физики теплый и сухой воздух со дна погреба начнет постепенно подниматься, вытесняя сырой воздух в открытые отверстия. Спустя некоторое время погреб полностью просушится.

Принцип сушки подвала при помощи жаровни из обычного ведра.

Перед тем как сушить погреб этим способом, необходимо предусмотреть некоторые нюансы:

  1. Чтобы разжечь жаровню, рекомендуется применять древесные опилки и щепки. Как только огонь разгорится, в жаровню можно подкинуть и более крупную древесину. Важно, чтобы розжиг жаровни происходил до того, как вы опустите ее на дно погреба.
  2. Жар от огня будет достаточно быстро прогревать помещение, выводя сырой воздух наружу. В свою очередь, сухой воздух быстро распространится по погребу. Необходимо, чтобы дымом пропиталось всё помещение. Это позволит избавиться от любой биологической активности в хранилище, которая также негативно сказывается на хранении овощей и фруктов. Эффект от прогревания воздуха в этом случае сохранится на длительное время.

Однако, не всегда конденсат в погребе исчезает сразу после сушки, поэтому нужно немного подождать и при необходимости повторить мероприятие, а также проверить качество работы вентиляционной системы.

Сушка погреба с помощью свечи

Если вам не хочется возиться с жаровней, то есть более простой способ для того, чтобы сделать погреб сухим и избавиться от сырости. Для этого потребуется самая обычная свеча.

Свечу нужно поставить под вытяжной трубой.

Зажженная свеча, поставленная под вытяжным воздуховодом, увеличит воздушную тягу, а также позволит избавиться от сырости. На просушку погреба при помощи свечи уйдет значительно больше времени, чем в случае с жаровней, но если вам спешить некуда, то этим способом можно воспользоваться без проблем.

При использовании метода сушки с помощью свечи, требуется увеличить длину трубы вентиляции (приточной, если используются две трубы). Это следует сделать обязательно. Далее, зажженная свеча устанавливается непосредственно под входным отверстием вытяжной трубы. Свечку лучше всего поместить в небольшую емкость (например, в банку).

Чтобы дать определенный импульс, который станет началом воздушной тяги, необходимо в вытяжной трубе поджечь бумажный лист. Далее, тяга будет поддерживаться пламенем свечи.

Выше уже было отмечено, что это медленный способ просушки и он может быть использован в том случае, если у вас достаточно времени. Все работы по просушке погреба лучше всего производить за несколько дней до сбора урожая, чтобы помещение успело прогреться, просохнуть и избавиться от всей биологической активности. С помощью зажженной свечи просушить погреб можно за 3—4 дня. За это время придется поменять несколько свечей.

Если погреб имеет большие размеры, то избавиться от сырости и влажности с помощью свечи не получится.

Осушители воздуха

Так как высушить погреб больших размеров подручными средствами сложно, для эффективного избавления от влаги применяют специальные осушители. Эти приборы позволяют качественно просушить помещение, и затем поддерживать показатель влажности на нормальном уровне. Осуществлять сушку воздуха в погребе желательно периодически.

Внешний вид и схема работы осушителя воздуха.

Особенно актуальны осушители при коммерческой эксплуатации подвальных помещений и овощехранилищ. Современные осушители продаются в крупных строительных магазинах, а также в специализированных отделах, поэтому никаких проблем с их покупкой не возникнет. О том, как высушить погреб с помощью осушителя, лучше всего спросить у продавца-консультанта, который сможет посоветовать подходящую для вашего помещения модель.

Принцип сушки застоявшегося и сырого воздуха в подвале заключается в том, что влага всегда конденсируется на холодных поверхностях. Воздух, проходящий через обычный осушитель, охлаждается, и влага оседает в специальном приемнике, после чего каплями стекает в поддон. Осушители работают по принципу охлаждения воздуха, а не его нагрева (в отличие от жаровни и свечи), поэтому прибор будет в некоторой степени остужать погреб. Однако в продаже можно найти такие устройства, которые на выходе будут нагревать воздух до исходной температуры.

Современные осушители работают на основе фреона (как и холодильники, и кондиционеры). В осушитель воздух будет попадать с помощью вентилятора. Если в вашем доме также влажный воздух, то осушитель из подвала вполне подойдет для использования и в других помещениях здания.

Какой метод выбрать?

Сделать погреб абсолютно сухим и пригодным для складирования фруктов и овощей можно с помощью любого из предложенных способов. Выбирать тот или иной метод следует на основе общей площади вашего погреба. Например, нет никакой необходимости покупать дорогой осушитель, если площадь вашего погреба не превышает 2 кв. м. В этом случае проблема влажности с легкостью решается с помощью жаровни или свечки.

Опустить фрукты и овощи в погреб можно будет сразу после того, как все работы по сушке помещения будут завершены. Стоит отметить, что сушить погреб дополнительно в процессе эксплуатации не рекомендуется. Такой подход негативно скажется на качестве хранящихся овощей.

Чтобы не возникало необходимости часто сушить погреб, необходимо заранее предусмотреть наличие качественной вентиляционной системы. Для небольших погребов вполне подойдет конструкция из двух труб (приточной и вытяжной), расположенных на разной высоте. Они обеспечат непрерывную замену воздуха. Если погреб имеет большую площадь, то рекомендуется устройство принудительной вентиляции. Помимо этого, если потолок погреба является полом жилого помещения, потребуется сделать качественную теплоизоляцию перекрытия. Нельзя допускать, чтобы холодный воздух из хранилища влиял на микроклимат в доме.

Помощник редактора, автор статей на общехозяйственную тематику.

Как высушить погреб: избавиться от сырости, конденсата, плесени

Повышенная влажность в погребе появляется по разным причинам. В первую очередь необходимо выяснить, почему она повысилась, принять меры к устранению, а потом привести ее к норме. На последнем этапе — при необходимости, провести дезинфекцию. В любом случае, без правильно организованной вентиляции и гидроизоляции проблема будет появляться снова и снова. Потому перед тем как просушить погреб, проверяйте не забились ли вентиляционные трубы, не пострадала ли гидроизоляция.

Предотвращаем появление сырости

Как обычно, эту «болезнь» проще (и дешевле) предотвратить, чем лечить. Решается все еще на этапе проектирования:

    Материал стен и пола должен иметь низкую степень гигроскопичности, плохо проводить воду как в жидком, так и в газообразном состоянии. Лучший с этой точки зрения — высокомарочный бетон — от М400 и выше. Но он строит немало. Можно в обычный М200 или М250 добавить специальные вещества, повышающие водоотталкивающие свойства. (о марках бетона и их составе читайте тут)

Устранить конденсат в погребе сложнее, чем предотвратить его появлене

Просушка погреба без вентиляции — сложное занятие. На рисунке схема организации вентаканалов для поддержания нормальной влажности в погребе

Инспектируем пол

Очень часто в погребе пол делают земляной. Часто он и является источником избыточной влажности. Через него влага, содержащаяся в грунте попадает внутрь. Чтобы уменьшить влажность в погребе, нужно земляной пол выровнять, утрамбовать и застелить толстой полиэтиленовой пленкой. Можно использовать рубероид, но он чаще рвется. Хоть и кажется более прочным, но ломается из-за меньшей эластичности.

Сверху на пленку насыпать песок или землю не нужно. Иногда в подвале оказывается большое количество воды (случайное подтопление). Тогда пленку просто вынимаете, вода уходит частью в грунт, частью испаряется через вентиляцию. После того, как сырость ушла, можно снова пол застелить. Если же сверху окажется земля или песок, вам нужно будет ковыряться в этой жиже, добывая пленку.

Если пол в погребе земляной — через него и поступает большая часть влаги

Если после укладки пленки уровень влажности в погребе снизился, значит вы нашли причину. Можно оставить все как есть, только периодически менять «настил», а можно сделать бетонный пол с полноценной гидроизоляцией. Выбор за вами. Чтобы пленка не рвалась, когда по ней ходят, сбейте деревянные щиты и киньте их на пол.

Улучшаем гидроизоляцию

Вторая причина, по которой в подвале повышается влажность — недостаточная степень пароизоляции или гидроизоляции стен. Это обычно встречается если погреб выложен кирпичом в особенности — силикатным. Материал очень гигроскопичен и хорошо пропускает пары воды. Они оседают каплями на потолке и всех предметах.

Проблему можно решить, если сделать хорошую наружную гидроизоляцию: откопать стенки и нанести битумную мастику в два слоя. Раньше обмазывали смолой, но мастика эффективнее и проще в обращении.

Стенки из кирпича требуют дополнительной гидроизоляции

Но земляные работы — далеко не всегда в радость, да и не всегда стенки можно откопать. В этом случае можно сделать внутреннюю гидроизоляцию стенок погреба. Для этого существуют пропитки на основе цемента: «Пнетрон», «Кальматрон», «Гидротекс» и т.п. Они проникают на глубину до полуметра в толщу материала (бетона, кирпича и т.п.) и блокируют капиляры, по которым просачивается вода. Водопроницаемость снижается в разы. Единственный их минус — цена. Но они действительно эффективны.

Все эти меры предотвратят появление повышенной влажности в подвале. Но что делать, если влага уже есть, как просушить погреб? Дальше рассмотрим способы снижения влажности.

Подготовительные работы

Из подвала выносят все запасы, а также все деревянные конструкции, хорошо убирают. На улице осматривают древесину — полки/ящики/короба. Если они не пострадали, и грибка или плесени нет, их просто раскладывают на солнышке для просушки. Если есть следы поражения, древесину пропитывают раствором медного купороса (концентрация 5-10%, не больше).

Хорошие результаты дает побелка известью — она еще и будет «собирать» влагу из воздуха. Потому перед осушением подвала имеет смысл все побелить. Только делают это не так, как снаружи. Нужно нанести толстый слой извести на стены. Для этого делают ведро густой побелки, добавляют немного разведенного медного купороса. Он — отличный дезинфектор, но концентрация не должна быть выше 5-%, максимум — 10. Полученную густую жидкость разливают пополам в две емкости.

Так выглядит малярная кисть для побелки

Первую половину опускают в подвал, одеваются в старые вещи, надевают очки, закрывают руки. Берут малярную кисть для побелки (она больше похожа на небольшой веник) и ею хорошо промазывают углы. Потом кистью разбалтываете жижу, и разбрызгиваете ее на стены и потолок. Просто макаете в густую побелку и брызгаете на стены. Они покрываются каплями, бугорками извести.

После того как все покрылось известью, ждете сутки, пока она подсохнет. Все повторяете со вторым ведром. В результате стены и потолок получаются пористыми и неровными. Но конденсат на них висит редко: известь неплохо удерживает влагу внутри. После того как известь подсохнет, можно начинать просушку погреба.

Осушение подвала с вентиляцией

Иногда бывает так: в погребе было сухо, а вдруг появилась сырость. Одна из причин — плохая вентиляция. Первым делом проверяете чистоту вентканалов. Если необходимо — чистите. Если все нормально, но сырость не уходит — значит вытяжная труба работает плохо. Это получается когда воздух в погребе более холодный чем на улице. Тяжелый и холодный, сам он подниматься по трубе не будет. Возникает парадоксальная, на первый взгляд, ситуация: на улице было холодно и сыро — в погребе было сухо. Потеплело — капли влаги повисли а потолке, стенах и предметах, появился затхлый запах. Вот в этом случае чтобы высушить погреб необходимо активизировать движение воздуха. Есть несколько решений.

    На вытяжной трубе поставить мощный вентилятор, который будет тянуть воздух. Обеспечить приток воздушных масс — открыть люк, если есть — окошки или заслонки. За несколько дней (от трех до десяти) все высохнет.

Организация вентиляции подвала в гараже со смотровой ямой

Порой усиление движения воздуха приводит к тому, что влажность в погребе не уменьшается, а повышается. Это часто можно наблюдать в жаркую погоду. Причина вот в чем. Разогретый воздух несет с собой значительное количество влаги в виде паров. Попадая в прохладный погреб воздух остывает, а влага конденсируется на самых холодных поверхностях: потолке, стенах, иногда — на полках и банках. Если у вас именно такой случай, то вентиляцию прекращаете. Даже закрываете приточную трубу и хорошо захлопываете крышку, ограничивая приток теплого воздуха.

Как высушить погреб в этом случае? Дождаться осени, и когда дождей еще нет, но температура уже порядка +10°C, начать вентиляцию одним из предложенных выше способов. Работает. Если и летом ночи у вас холодные, можно вентилятор включать на ночь, а днем закрывать вентканалы. Так постепенно можно снизить влажность в погребе и летом.

Нагреваем погреб

Если необходимо убрать сырость еще во время теплой погоды, а вентиляция только ухудшает ситуацию, нужно нагреть воздух в подвале, чтобы он сам выходил наружу, унося влагу (чем выше температура воздуха, тем больше паров он может содержать).

Читайте также:  Как сделать коврик своими руками - обзор техник плетения и видов ковриков (уникальные фото)

Для этого берут старое ведро или другую металлическую емкость примерно такого же объема. Делают в нем много отверстий (можно топором) в дне и стенках. Такое дырявое ведро привязывается к тросу (крепите надежно). Внутрь засыпают угли для шашлыков (можете нажечь сами), ведро должно быть почти полным. Угли разжигают и добиваются стабильного горения (для разгона горения можно приспособить пылесос включив его на выдув). Ведро с тлеющими углями опускают на тросе внутрь погреба, закрепляют так, чтобы оно висело над дном, закрывают крышку.

Крышка на погребе в доме должна быть практически герметичной

Периодически крышку погреба нужно открывать, впуская дополнительную порцию кислорода (раз в 20-30 минут). Можно на приточную трубу поставить вентилятор или периодически включать тот же пылесос. Если угли все-таки погасли, их разжигают снова.

Внимание! Внутрь лучше не лазить, делать все сверху. Во-первых, температура там высокая (в помещении порядка 2*3 метра около 70°C), во-вторых, внутри скапливается дым и, может быть, угарный газ.

Как угли прогорели, ведро достали, крышку закрыли. Дня три внутрь не заглядывайте: дым и газы убьют плесень и заодно с просушкой вы продезинфицируете свой погреб. Обычно одной такой «топки» достаточно чтобы как просушить подвал в доме или на улице. Точно также можно избавиться от сырости в подвале под гаражом.

Иногда вместо древесного угля используют кокс или каменный уголь. Он дает более высокую температуру и дольше проходит «обработка», но сложнее горит, требует большего количества кислорода, часто — принудительного поддува (приспособить старый пылесос и гофрорукав, но включить его на выдув). Зато температура поднимается еще выше и сушится все еще эффективнее. Но цена кокса велика, хоть из-за покупки ведра и не разоришься.

Вместо ведра с горящим углем можно использовать другие нагреватели:

  • горелку на пропане (опустить горящую на проволоке, следить чтобы она ничего не зажгла и оставить висеть посередине, как надоело, вентиль закрыть, крышку открывать можно только через день);
  • тепловую пушку приличной мощности (3-5 кВт);
  • кирогаз;
  • опустить в подвал буржуйку и протопить.

Все эти способы использовать можно, но приходится опускаться в погреб для того, чтобы разжечь кирогаз или буржуйку. А это — затея небезопасная и в одиночку такой способ не применяйте. Необходимо чтобы кто-то страховал вас наверху. Относительно тепловой пушки: ее тоже лучше спускать привязав (обвязав) тросом, а не самому опускаться.

Как высушить подвал в гараже рассказано в видео.

Как просушить погреб без вентиляции

Если при строительстве вентиляцию не сделали, ее желательно устроить теперь. Хоть какую-то: избавляться от сырости будет проще. Лучше, естественно, две трубы — одна на приток, вторая на отток — как описано в начале статьи. Если погреб — сделан отдельно на улице — это организовать проще: пробили землю и крышу погреба, вставили трубы, залили все бетонным раствором.

С гаражом сложнее, но решаемо тут никто к эстетике не цепляется. Но если подвал без вентиляции под домом, сделать все сложнее: фундамент лучше не ломать, а через пол в помещение много труб не протянешь. Но даже в этом случае сделайте хоть одну трубу. Пусть даже через крышку, выведите в стену или потолок, поставьте приточно-вытяжной вентилятор. Его можно включать то на подачу, то на вытяжку и таким способом хоть как-то просушить погреб.

Имея хотя-бы такую вентиляцию можно использовать любой из описанных выше методов. Также можно попробовать еще собрать влагу. Для этого внутри раскладывают гигроскопичные материалы:

  • Насыпать сухих опилок, как намокнут — выкинуть, засыпать новых. Высушить это подвал не высушит, но влажность понизит. Капель конденсата на потолке не будет точно.
  • Гашеная известь. Раскладывается по периметру, вдоль стен и на стеллажах. Она не только влагу собирает, но и парами грибки убивает.

Гашеная известь может применяться для уменьшения влажности в погребе

Если все эти танцы с бубнами вам не внушаю доверия (хотя они работают), просушить погреб можно с использованием современной техники. Есть такие бытовые приборы — бытовые осушители воздуха. Их чаще ставят в бассейнах, чтобы избавиться от сырости в помещении. Нужна будет модель средней мощности. Они стоят порядка 20-30 тыс. рублей, работают от бытовой сети 220 В. В процессе собирают влагу из воздуха в специальную емкость. Вам нужно будет периодически воду сливать.

Один из способов просушить сырой подвал — поставить бытовой осушитель воздуха

Дезинфекция и борьба с грибками и плесенью

Повышенная влажность в погребе вдет к тому, что на стенах, полках потолке появляется плесень, грибки разных видов и цветов, а вся эта красота сопровождается «ароматами». В этом случае все что можно выносить из погреба — выносите и раскладываете сушиться. Деревянные полки, ящики, доски, стеллажи после просушки белите известью с добавлением раствора медного купороса. Лучше дважды.

В погребе со стен и потолка счищаете все наросты, белите известью с медным купоросом два раза (технология описана в начале статьи). Перед основной сушкой можно провести специальные мероприятия, которые уничтожат споры (или на какое-то время их нейтрализуют).

Парами извести

В погребе поставить бочку насыпать негашеной извести. Известь берут из расчета 3 кг на 1 кубометр объема. В бочке извести должно быть максимум, чуть больше половины. Все залить водой. Не мешать. Быстро вылезти и плотно (герметично) закрыть крышку и все вентиляционные каналы. Открыть можно через два дня, хорошо проветрить, потом можно спуститься.

Обработку повторить через 7-10 дней. Пары извести должны выжечь плесень и грибки, уничтожить насекомых и их личинки. Они еще и с запахами сырости и затхлости очень эффективно справляются. Правда, несколько дней в погребе будет пахнуть известью.

Дезинфекция погреба при помощи паров извести

Серной (дымовой) шашкой

Использовать серную шашку. Их продают в магазинах, торгующих семенами или хозинвентарем. К каждой есть инструкция. Но, если коротко, действовать нужно по следующей схеме:

  • вынесите все металлические вещи, если это невозможно, покройте их слоем смазки — солидолом или чем-то похожим.
  • Поджигаете фитиль серной шашки, она начинает тлеть.
  • Быстро выходите, крышку и вентканалы герметично закрываете, оставляете на 5-6 часов.

Если подвал в доме, желательно на время обработки его покинуть: пара вдохов при недостаточной герметичности и легкие нужно будет долго в порядок приводить.

Дезинфекция происходит за счет образования серной кислоты. Она получается при реакции серного ангидрида и воды. Потому эффективнее плесень серной шашкой убивается во влажных погребах.

Серную шашку ставят на металл, поджигают, быстро выходят и закрывают все отверстия

Через 5-6 часов (или по прошествии времени, указанного на упаковке), открываете вентаканалы и крышку (в такой последовательности). Открытыми оставляете минимум на 12 часов. Остатки газов за это время выветриваются. Можно заходить.

Из опыта эксплуатации таких шашек можно сказать, что зажигать их нужно в два раза больше, чем по норме. Тогда все действительно будет обезврежено.

Средство для удаления плесени

Иногда на древесине или стенах появляется белая пушистая поросль. Это один из видов грибков. С ним можно бороться описанными выше методами, но если присутствует только он, можно найти на строительном рынке средство для удаления твердой монтажной пены (продают там же, где и пену). Тубус вставляете в монтажный пистолет и наносите на места с грибком. Он моментально начинает сворачиваться. И потом на этом месте не появляется.

От этой нечисти можно избавиться средством для удаления монтажной пены

Подсыпка на пол

Если у вас пол земляной, постелите на него плотную полиэтиленовую пленку (для чего — описано выше), сбейте деревянные решетки и киньте их на пол. Под ними рассыпьте кусочки гашеной извести. И влагу собирать будут и грибкам создавать «плохие» условия.

Как высушить подвал после затопления

Если затопление было случайным — нужно откачать воду любым доступным способом, а потом действовать по стандартной схеме:

  • Вынести все что можно их погреба.
  • Оставить на некоторое время все открытой крышку и вентиляционные продухи.
  • Когда более-менее подсохнет, убрать мусор, грибки, плесень со стен и пола.
  • Побелить известью.
  • Сушить одним из способов.

Если подтопление периодическое — весной, например, придется делать полноценную дренажную систему, а это — отдельный разговор.

Все описанные выше способы того, как просушить погреб в большинстве своем основаны на практическом опыте. Ими пользуются повсеместно и очень часто. В одном случае срабатывает один метод, в другом — другой. Ваша задача — найти наиболее эффективный для вашей ситуации.

Если плачет погреб

«У меня заплакал погреб. На потолке постоянно капли воды, деревянный люк мокрый насквозь, морковка с капустой давно уже сгнили, картоха пока что держится», – пишет участник FORUMHOUSE Syava_1.

«Плачущий» погреб – всегда большая проблема. Как его экстренно высушить и что предпринять, чтобы больше не сталкиваться с повышенной сыростью? Рассказываем, что делают участники нашего портала.

Обычно сырость в погребе возникает из-за отсутствия нормальной вентиляции, плохой гидроизоляции (вода просачивается через стены и пол), из-за большой разницы температур, а также из-за того, что на хранение закладывались непросушенные овощи.

Для качественного хранения овощей температура в погребе не должна быть выше +5 градусов, воздух должен быть чистым и свежим, но без сквозняков.

Русский ученый А. Т. Болотов более двух веков тому назад писал, что в помещении, где хранятся овощи, не должно быть сырого и затхлого воздуха – овощи будут гнить. И в то же время он отмечает, что не должно быть сквозняка, т. к. он высушит наши овощи.

Но и пересушивать погреб нельзя, есть даже данные наблюдений участниками FORUMHOUSE за своими погребами, которые говорят о том, что избыточная влажность не так опасна для хранения овощей, как избыточная сухость.

Измерив термометром и гигрометром температуру и относительную влажность в погребе, приводим их в соответствие с нужными показателями (рекомендации BogAD):

  • Если в погребе холодно (температура зимой ниже +2 0 С), утепляем подвал или творило.
  • Если в погребе слишком тепло (температура выше +5 0 С), понижаем ее, изолировав площадь погреба от источников тепла. Обеспечить надлежащий уровень вентиляции и изолировать площадь от источников тепла.
  • Небольшое превышение относительной влажности исправляется вентиляцией.
  • При значительном превышении относительной влажности (обильном конденсате на стенах и потолке) – делаем гидроизоляцию, а тогда уже занимаемся вентиляцией.
  • Если воздух затхлый – система вентиляции не соответствует площади или отсутствует, устраняем это упущение.
  • Если по погребу гуляют сквозняки, вентиляционная система тоже нуждается в модернизации, возможно, будет достаточно просто добавить заслонку на приточку.

Исходя из диагноза, который был поставлен погребу, составляется план работ. Но бывают ситуации, когда хранящемуся урожаю необходима экстренная помощь, и есть несколько способов ее оказать.

На картинке слева – схема осушения погреба, которую участник FORUMHOUSE DoctorBo видел в какой-то книжке еще советских времен.

Лампочка греет воздух, он поднимается через открытый люк подвала.

На правой картинке – улучшенная, модернизированная схема, при которой лампочка располагается не под люком, а под вытяжной трубой. Эта схема лучше, особенно когда мы имеем дело не с погребом, который находится под зданием – тогда воздух выходит не в дом, а за его пределы.

Варианты этого метода, успешно опробованные участниками нашего портала:

  1. Непосредственно в трубу вставляется лампочка от холодильника, 5-7 см.
  2. Если лампочка не помещается в трубу.

На трубу ставите абажур снизу, в нем лампочка. Лампочка горит, нагревает воздух в абажуре, тяга начинает работать.

Вместо лампочки можно использовать свечку (чтобы избежать возникновения пожароопасных ситуаций, свечку ставят в жестяную банку). Лучше, чтобы свечка находилась как можно больше к полу, а для улучшения тяги выхлопную трубу удлиняют, нарастив на нее жестяное звено.

Горящая свечка или лампочка ускоряют циркуляцию воздуха, интенсивно проветривают погреб. Затхлая атмосфера погреба заменяется свежим воздухом, и за несколько дней погреб обычно просушивается полностью.

Если вместо свечки или лампочки использовать таблетки сухого спирта, то мы получим дополнительное преимущество: продукты горения спирта обладают антисептическими свойствами.

Участник FORUMHOUSE topos предлагает привлечь на службу делу осушения погреба науку химию.

1 кг сухого хлористого кальция забирает 1.5 кг воды. Покупаете кг 50-100. Загружаете. Через день убираете, высушиваете (прокаливаете) и опять загружаете. Веселой работы.

Также можно воспользоваться хорошим бытовым осушителем воздуха (таким, каким осушают бассейны), тепловой пушкой. Или поставить в центре погреба обычный масляный обогреватель – в этом случае просушка будет осуществляться за счет теплового излучения. Но это процесс долгий и дорогой (может понадобиться несколько недель непрерывной работы прибора). Самое главное, без нормальной вентиляции погреба нужного эффекта с помощью обогревателя едва ли удастся достичь.

Гонять воздух электрообогревателем – дело глупое при влажном грунте, влажном воздухе и отсутствии вентиляции. Вы будете создавать обычную баню. Вам нужна вытяжная вентиляция с забором воздуха у пола подвала.

Для хранения запасов в погребе будет достаточно слабой вентиляции. Сильная вентиляция скорее повредит.

Сильной вентиляцией вы нарушаете климат в погребе – например, зимой сильно можете его охладить, а летом сильно нагреть. Это способствует появлению конденсата и плесени.

Тем не менее, грамотная, хорошо продуманная вентиляция погреба – залог успешного хранения овощей до следующего сезона.

Заработала вентиляция, погреб перестал плакать (до этого, можно сказать, ревел, не переставая).

Вентиляция в погребах и подвалах обустраивается следующим образом:

С северной стороны подвала устанавливается вытяжная труба, которая опускается на 10-15 см относительно потолка.

С южной стороны устанавливается приточная труба, которая должна опускаться до уровня 10-20 см над полом.

Обычно трубы устанавливают по диагонали, в противоположных углах погреба. Чтобы избежать образования конденсата в погребе летом, на теплое время года вытяжные отверстия закрывают, а также следят за тем, чтобы крышка была плотно закрыта и максимально изолирована от тепла (для этого можно положить на нее кусок пенопласта). Осенью, когда на улице установится более низкая температура, чем в погребе, крышку погреба открывают и оставляют открытой, пока в ней не установится температура около +2 – +3 градусов . Теплый влажный воздух погреба заменится на сухой и холодный с улицы, поэтому за время такого проветривания влажный погреб обычно быстро просыхает.

На зиму, за исключением особенно морозных дней, закрывают только приточку.

Могу посоветовать на зиму оставить одну вытяжку открытой и хорошо утеплить саму трубу (чтобы куржаком не затягивало). Никакой приточки, и ничего не перемерзнет.

У некоторых участников нашего портала вентиляции в погребе нет, но конденсат в нем не образуется, поскольку причины сырости были другие –плохая гидроизоляция и холодные стены и пол. Иногда эти недостатки устранить легко, а иногда требуется глобальная переделка погреба.

Все, у кого конденсат, начинайте с хорошей теплоизоляции!

Конденсат выпадает из более теплого воздуха, соприкасающегося с холодной поверхностью. В погребе такой поверхностью являются стены и пол.

Сделав такое умозаключение, chicken-A обшил свой погреб листами сотового поликарбоната. СПК стал теплоизолятором, препятствующим прямому контакту между бетонными стенами погреба и теплым воздухом, проникавшим в помещение летом.

Участнику FORUMHOUSE ZAMAL дважды приходилось сначала построить погреб, а потом бороться с сыростью в нем.

Первый погреб был деревянным – сырость исчезла вскоре после того, как пол был застелен рубероидом.

Второй погреб – кирпичный, конденсат скапливался на потолке, сделанном из жб-перекрытий.

Застелил пленкой, уложил б/у кирпич с небольшим зазором и залил раствором, чтобы пол быстрее высох – засыпал сухими опилками и менял их.

Погреб участника FORUMHOUSE Tocon находится на улице, вход начинается в гараже и идет под землей. Чтобы решить проблему «погреба-плаксы», пришлось его полностью переделать.

Как высушить подвал после затопления

При допуске нарушений в технологии строительства загородного дома, возможны различные неблагоприятные последствия, которые несут за собой в лучшем случае только финансовые вложения в ремонт и исправление ошибок. Одной из частых проблем, возникающих у частных домовладельцев, и объясняемых неточностями в проведении процедур строительства – является затопление подвала дома. Что делать в такой неприятной ситуации и как спасти дом, читайте в этой статье.

Первичная просушка подвала

Причин затопления подвала может быть много, но все они сводятся к двум основным:

  • при неправильно организованной гидроизоляции строительства на участке с высоким уровнем грунтовых вод весной, во время паводка, затопление подвала будет происходить на регулярной основе;
  • при ошибках в высчитывании и строительстве отмостки вокруг здания, осенние дожди также станут причиной затопления подвального помещения.

Вне зависимости от причин затопления, первым делом необходимо удалить воду из подвала, если она вся не ушла. Для этого воспользуйтесь гидронасосом. После очистки подвала от воды, проведите еще несколько процедур перед началом сушки:

  • Вынесите из подвала мебель, стеллажи и прочие аксессуары, используемые для хранения запасов еды и вещей. При наличии деревянных элементов, займитесь их просушкой под солнцем и дальнейшей обработкой защитными средствами.
  • При условии сохранения хорошей погоды откройте двери и окна подвала, чтобы запустить свежий воздух в помещение.
  • Для устранения влажности воздуха разместите в подвале ящики с абсорбирующими веществами (древесный уголь, сухая известь). Если имеется возможность, снимите верхний слой полового покрытия, засыпьте сухим песком.
  • Протрите стены от конденсата и влаги. Обработайте раствором марганцовки.
  • При наличии времени и возможности, проведите окуривание помещения серой. Сера способствует уничтожению опасных бактерий, которые прекрасно себя чувствуют во влажных помещениях. Для этой процедуры вам понадобится дымовая шашка и время, заходить в помещение нельзя, потому что вещества опасны для легких человека.

Как высушить подвал

Существует несколько распространенных способов просушки подвала, выбор одного из них зависит от наличия приспособлений.

  • Сушка подвала при помощи жаровни. В качестве жаровни выступит старое ведро. Проделайте в его дне отверстия, приделайте к дну ножки – эти работы необходимы для создания тяги. На ручке закрепите крюк с тросом. Наполните ведро березовыми поленьями, подожгите и опустите в центр подвала. Следите за жаровней, время горения которой должно быть не менее 12 часов. Помните, что спускаться в подвал в это время категорически запрещено.
  • Сушка подвала при помощи свечи. Более длительный, но безопасный способ. Установите свечу под вентиляционным отверстием. Нарастите вентиляционный ход дополнительным сегметом, чтобы свеча находилась внутри трубы. Поскольку процедура затянется на несколько дней, оптимально заменить свечу бензиновой горелкой. А при использовании сухого спирта дополнительным преимуществом станет дезинфекция помещения.
  • Сушка подвала электроприборами. Выбирая между электрообогревателями и тепловой пушкой, отдайте предпочтение второму варианту. Техника более мощная, но справится с задачей быстрей, сэкономив семейный бюджет.
  • Сушка подвала принудительной вентиляцией. Установка мощных вентиляторов поможет просушить подвал, но только в случае наличия вытяжного отверстия.

Профилактика затопления подвала

Как во многих других случаях, устранение последствий занимает больше времени и сил, чем профилактические меры. Профилактикой последующих затоплений подвала является своевременная гидроизоляция. Гидроизоляцию подвала провести необходимо во время строительства дома, однако, не составит труда это сделать и позже, решить дом для этого не потребуется. Воспользуйтесь одним из современных средств (рубероид, жидкая резина или стекло). Выбор способа гидроизоляции подвала неважен, главное – добиться изоляции помещения от грунтовой влажности на круглый год. После полной просушки подвала и дальнейшей гидроизоляции, проведенной по правилам, в помещение можно вернуть мебель и стеллажи, навести порядок и пользоваться по назначению.

В статье я рассказал о нескольких доступных и простых способах, как высушить подвал после затопления. Надеюсь, они помогут вам в сложившейся ситуации. Ну а своевременно принятые меры по защите подвала от влажности уберегут от потерь времени и финансов на восстановление помещения.

Как просушить погреб без вентиляции

Привычным делом является хранение различных продуктов и консервации в погребе. Неприятным фактом является наличие влаги, которая может испортить все запасы. Чтобы справиться с возникшей ситуацией, необходимо знать, как высушить погреб. Для этого можно использовать не только специализированные, но и подручные средства. Статья посвящена разбору каждого из способов осушения, а также профилактике появления влаги.

Подготовительный этап

Появление влаги в погребе или подвале не проходит бесследно. Обычно она приводит к образованию плесени и ее распространению по всей территории подвала. Поэтому перед началом сушки подвала необходимо пройти подготовительный этап. Помещение подвала или погреба внимательно осматривается и оценивается общее состояние. После этого необходимо поднять все элементы, которые находятся в погребе. Это касается не только продуктовых запасов, но и различных полочек, которые там тоже присутствуют. Если каркас выполнен из металла, то ему понадобится качественное обслуживание. Сделать это лучше в переходный период – в середине лета. Воздух снаружи теплый, а погреб пустой, т. к. для новых заготовок еще рано. Деревянные настилы с полочек необходимо выложить солнце, чтобы ультрафиолетовые лучи выполнили свою роль.

Всю плесень в погребе или подвале потребуется удалить щеткой. После этого поверхность обрабатывается антисептическим составом и по желанию окрашивается. Одновременно с опустошением погреба необходимо открыть его вход и оставить в таком положении на несколько дней. Делается это для предварительного проветривания. Проводить процедуру стоит только в том случае, если на улице хорошая теплая погода. Если подвал оборудован приточной вентиляцией, тогда воздух удалит часть влаги. Желательно осмотреть вентиляционные каналы, чтобы убедиться, что их ничего не засорило.

Варианты просушки при наличии вентиляции

Просушку подвала или погреба после предварительной подготовки можно производить с помощью горячего воздуха. Получить его можно с использованием различных горючих веществ. При этом необходимо соблюдать правила безопасности, чтобы не спровоцировать пожар.

Ведро с углями

Если подвал оборудован системой вентиляции, тогда просушку осуществить будет гораздо проще. Помехой может стать слишком теплая погода. Разность давления небольшая, что мешает оттоку воздуха из подвала. Чтобы запустить процесс, необходимо больше нагреть воздух, который находится в подвале. Он будет выходить через вентиляционные каналы, собирая при этом влагу. Для проведения процесса понадобится:

  • старая металлическая посуда;
  • древесный уголь.

В качестве металлического сосуда можно использовать ведро или большую кастрюлю. Подойдут даже те, в которых много отверстий от ржавчины. Главное требование, чтобы дно могло выдержать вес угля. С помощью дрели дополнительно сверлятся отверстия для притока воздуха. К рукоятке ведра или ручкам кастрюли привязывается стальной трос, на котором емкость можно будет подвесить. Ведро наполняется углями, и они разжигаются. Для ускорения процесса можно воспользоваться пылесосом или вентилятором. После того как удалось добиться равномерного горения, емкость можно опустить в погреб. Трос фиксируется сверху и люк закрывается. Ведро не должно доставать до пола погреба.

В процессе горения массовая доля кислорода будет уменьшаться. Если его будет недостаточно, то уголь погаснет. Чтобы этого не произошло, необходимо каждые полчаса открывать дверь для свежей порции воздуха. Это можно делать и через приточную трубу, если она имеется. На нее устанавливается небольшой вентилятор и делается нагнетание. Спускаться в подвал пока идет процесс запрещается. В компактном помещении быстро скапливается угарный газ и дым, которые в момент могут заставить потерять сознание. Когда становится понятно, что уголь полностью сгорел, тогда необходимо достать емкость и плотно закрыть подвал на несколько дней. Процесс еще будет продолжаться.

Если древесного угля нет в наличии, тогда можно воспользоваться торфом или обычным углем, которые можно приобрести на базе. При этом удается добиться температуры, которая будет превышать 80°. Это повышает эффективность и ускоряет процесс. Древесный уголь можно приготовить самостоятельно, если в наличии есть требуемые породы древесины.

Электрические приборы

Если нет особого желания возиться с жаровней, постоянно наблюдая за ней, тогда высушить погреб можно с помощью доступных электрических приборов. Для отопления зимой могут применяться масляные радиаторы, инфракрасные обогреватели или небольшие дуйки. Отличным решением будет промышленный тепловой вентилятор. Прибор помещается посередине погреба. Если пол в подвале земляной, тогда необходимо соорудить деревянный щит или использовать другую подставку для обогревателя. В погреб опускается удлинитель. Сечение его кабеля должно соответствовать предполагаемой нагрузке, чтобы не произошло короткого замыкания.

По времени такой способ сушки подвала займет значительно больше времени. Кроме того, стоит следить за датчиками перегрева, которые могут быть в приборе. Температура в подвале может и не достигнуть 80 градусов, но превысит предельно допустимую для обогревателя. Отличным решением при сушке подвала или погреба будет электрический промышленный тепловентилятор. По мощности можно подобрать в зависимости от площади погреба. Производительность такого варианта будет идеальной для погреба.

Сухой спирт и свеча

Интересным решением для просушки погреба и подвала может стать использование обычной свечки. Естественно, одна свечка не сможет ничего сделать, если ее расположить посередине комнаты. Может быть, сотня свечей дадут результат для погреба, но он будет полностью покрыт гарью. Поэтому расположить ее нужно в другом месте. Свечку помещают в емкость, которая не подвержена горению, и зажигают. После этого ее помещают прямо под вытяжной трубой вентиляции. Дополнительно ее можно немного удлинить, чтобы опустить ближе к полу. Свеча разогреет воздух под трубой и создаст требуемую тягу. Для увеличения притока в подвал или погреб необходимо немного приоткрыть люк или дверь. Благодаря быстрой смене воздушных масс в погребе или подвале происходит просушивание. Периодически необходимо менять свечу. Вместо свечки для просушки подвала, можно использовать сухой спирт, который помещается в специальную горелку или на металлическое основание.

Обратите внимание! В большинстве случаев при использовании этого метода в теплый период года происходит обратная реакция. Подвал или погреб снова наполняется влагой еще в большей степени. Это объясняется тем, что холодный воздух из подвала замещается теплым, который впоследствии конденсируется на стенах в виде капель воды. Если был замечен такой эффект при просушке подвала, необходимо прекратить процедуру и воспользоваться методом нагрева или дождаться начала осени.

Принудительное нагнетание

Когда в подвале грамотно организована система вентиляции, тогда проблем с его просушкой может не возникнуть. Для этого есть несколько способов организации избыточного давления внутри подвала или погреба. Первый из них подразумевает монтаж нагнетающего вентилятора на приточную трубу. При этом его производительность должна быть как можно больше. Чем выше цифра, тем быстрее произойдет замена масс внутри подвала. При этом все вентиляционные трубы должны быть очищены от мусора и убраны защитные решетки. Вентилятор также можно разместить на вытяжной трубе. В случае когда есть только вытяжная труба, а подача воздуха происходит через люк, тогда вентилятор может быть смонтирован прямо в проем люка. Он отлично справится со своими задачами.

Просушка без вентиляции

Просушка без вентиляции погреба или подвала будет более хлопотным занятием, но все же ее можно осуществить с применением подручных или специализированных средств.

Использование подсыпок

Не все при строительстве знали о необходимости наличия вентиляции в подвале или погребе. Поэтому в некоторых случаях необходимо знать, как просушить погреб без вентиляции. В любом случае желательным будет обустройство вентиляции для подвала или погреба, что уместно сделать в теплое время года. На помощь по осушению подвала могут прийти специальные вещества, которые отлично впитывают большое количество влаги. Одним из них являются опилки. Их можно приобрести или получить бесплатно в любой столярной мастерской. Понадобится их очень много. Слоем опилок покрываются все доступные плоскости в подвале. Они не смогут обеспечить полную сухость погреба, но понизят влажность до приемлемого уровня. При этом будет необходимость в замене настила по мере его намокания. Затягивать с этим не стоит, чтобы не начались гнилостные процессы, которые усугубят ситуацию.

Еще одним доступным средством является гашеная известь. Ее также необходимо рассыпать по всему периметру подвала или погреба. Она сможет впитать определенное количество влаги. При этом она также обеспечит определенную дезинфекцию. Практически в каждой местности доступным является хлористый кальций. Он способен впитать влаги, которая будет равна половине его веса. Придется запастись изрядным количеством вещества, если влажность в подвале или погребе значительная. Использовать его можно многократно. Для этого потребуется прокалить его на металлическом противне для просушивания. Собрать конденсат со стен и потолка в подвале или погребе помогут картонные коробки. Если в закромах есть их большое количество, то их достаточно поместить в подвал на сутки. После просушки на солнце их снова можно использовать.

Абсорберы

Отличным подспорьем, который подскажет, как высушить подвал является абсорбер. Они могут быть двух видов:

  • энергонезависимыми;
  • работающими от сети.

Первые представляют собой небольшую пластиковую емкость со специальным веществом, которое закреплено над ней. Оно собирает влагу в эту емкость. Обычно такие приборы имеют небольшие габариты, поэтому на погреб или подвал понадобится несколько приспособлений. Более эффективными являются осушители, в которых используется фреон. Конструктивно они напоминают кондиционеры или холодильники. Они конденсируют влагу в подвале на трубки, после чего она собирается в поддон, который периодически необходимо опустошать. Видео о сушке погреба можно посмотреть ниже.

Как предотвратить появление влаги

Производить постоянную сезонную сушку подвала или погреба не является выходом. Кроме того, со временем это приведет к разрушению строительных материалов, что понесет за собой большие траты на восстановление подвала или погреба. Чтобы такого не происходило, важно провести профилактические мероприятия.

Часто он является проблемой того, что в подвале или погребе повышенная влажность. Очень просто оставить земляной пол, не делая на нем стяжки. Но влага, которая содержится в земле обязательно поднимется в погреб. Одним из простых способов решения проблемы будет использование плотной полиэтиленовой пленки. Она укладывается на пол с нахлестом на стены. Наверх можно поместить деревянные щиты или листовой материал, по которому будет удобно перемещаться. Если после применения такого способа влажность в погребе или подвале значительно снизилась, тогда источником является именно пол. Для закрепления результата необходимо залить стяжку с гидроизоляционной прокладкой.

Гидроизоляция

Если после покрытия пола пленкой ситуация не изменилась, тогда проблема может крыться в стенах, точнее, в их гидроизоляции. Бетон и кирпич обладают порами, через которые обязательно будет просачиваться вода. На этапе строительства мог быть не учтен этот момент и не оформлена гидроизоляция погреба или подвала. Для решения вопроса придется приложить немало стараний. Первым делом вокруг здания выкапывается траншея. Она должна сделать доступными стены подвала для просушки. Их необходимо выдержать до полного высыхания. И только после этого приступать к отделочным работам.

Одним из простых решений будет укладка рубероида на битумную мастику. Поверхность стен внимательно осматривается. Заделываются все трещины и выбоины, которые могут присутствовать. После долгого нахождения во влажной среде стены подвала или погреба необходимо обработать антисептическим составом. После высыхания наносится один или несколько слоев грунтующего состава на стены подвала. Далее наносится слой битумной мастики. После высыхания на второй можно наклеить рубероид. При этом необходимо соблюдать нахлест между листами, чтобы получилась герметичная конструкция. Попутно можно осуществить утепление подвала или погреба пеноплексом.

Вентиляция

Соорудить вентиляцию для подвала или погреба не составляет особых проблем. Если подвал находится прямо под домом, тогда приток можно сделать непосредственно из дома, чтобы в него попадал теплый воздух, а не холодный с улицы, что могло бы стать проблемой зимой. Отток делается непосредственно из подвала или погреба. При этом труба поднимается выше кровли здания и на ее конец монтируется дефлектор. Таким образом удастся добиться естественной циркуляции воздушных потоков.

Заключение

Как видно, подтопление подвалов или высокая влажность в погребах не является чем-то из ряда вон выходящим. Чаще всего достаточно предпринять простые меры для предотвращения таких действий. Высушить подвал также не составит особого труда, если запастись терпением и приложить требуемые усилия.

Как обшить балкон сайдингом своими руками: руководство начинающего строителя

Преимущества и недостатки сайдинга

Сайдинг изготавливается из поливинилхлорида, имеет относительно мягкую основу. Надо различать сайдинг для внутренней отделки и для внешней. Обычно для внутренней пользуются виниловым, который имеет шероховатую поверхность и для внешней отделки лоджии и балкона непригоден.

К его преимуществам можно отнести следующие:

Сегодня можно использовать даже сайдинг под кирпич

  • относительная дешевизна;
  • абсолютная устойчивость к коррозии (оно и понятно — пластик есть пластик);
  • не имеет значения, какое балкон имеет утепление;
  • длительный период эксплуатации, который может составлять до 60 лет.

Есть у материала и свои минусы:

  • восприимчив к механическому воздействию;
  • виниловый при пожаре сразу же начинает плавиться;
  • материал нельзя назвать экологически чистым;
  • высокая стоимость фурнитуры и комплектующих, необходимых для отделки.

Подготовка балкона

Подготовительные работы необходимо начинать следующим образом:

  1. Снимаются перила и облицовочные панели, которые уже были установлены ранее (утепление можно не трогать);
  2. Весь цемент вдоль края решётки балкона полностью сбивается (вплоть до того момента, пока не покажется цельная бетонная плита — перекрытие);
  3. Металлической щёткой необходимо снять как можно больше ржавчины с решётки лоджии;
  4. Уровнем проверяется весь периметр, небольшие ложбинки заделываются цементом.

Если балкон после выполнения всех подготовительных работ покосился, стал кривым, то надо сто раз подумать, прежде чем продолжать отделку — возможно, стоит обратиться в ЖЭС (или управляющую компанию) с просьбой укрепить балкон, так как это их прямые обязанности (утепление со стороны фасада — тоже, стоит добавить).


Пример неудачной обшивки балкона сайдингом

Виды отделочных работ при благоустройстве лоджии

Лоджия — это помещение, встроенное в здание (в отличие от навесного балкона), и имеет стены с двух или трех сторон, в зависимости от конструкции. Отделка – один из самых ответственных процессов при ремонтных работах. Основными видами отделочных работ считаются:

  • Возведение сварной конструкции, если требуется – установка козырька, крыши, опоры, перил, решеток;
  • Остекление лоджии – шумоизоляция, предотвращение попадания погодных осадков, пыли, утепление;
  • Внешняя облицовка – для эстетического внешнего вида со стороны фасада, шумоизоляция и теплоизоляция;
  • Обшивка внутри помещения – выполняется для комфорта и эстетики проживающих в квартире.

Материалы и инструменты

Помимо стандартного набора инструментов, в который входит дрель, монтажный нож, пассатижи и другие, необходимо взять следующие инструменты:

  • для заворачивания и мягкой посадки саморезов нужно взять резиновую насадку для дрели;
  • несколько метро лески (рыболовной) и 3-4 скобки из проволоки (сделать их можно самостоятельно);
  • металлическая щётка круглая, подходящая к патрону самой дрели.


Схема устройства балконной обшивки сайдингом

Что касается материалов, то особое внимание надо уделить обрешёточным прутикам. Их диаметр обязательно должен быть равен диаметру нижнего пояса, если же последний отсутствует, то диаметр должен колебаться в диапазоне от 6 до 7 сантиметров — не более и не менее. Это обязательное условие, так как иначе панели сайдинга попросту лягут неровно. Про утепление потом тоже не стоит забывать.

Если стартовая полоска сайдинга ляжет неровно — все остальные пойдут точно так же!

Крепим сайдинг к обрешетке

В среднем, отделка внутри балкона сайдингом выполняется за пару часов, поскольку вам необходимо просто привинтить готовые панели к готовой обрешетке. Следует обзавестись шуруповертом для комфортной работы, поскольку крутить надо будет много. Рассмотрим поэтапно процесс установки.

ШАГ 1 : привинчиваем первую ламель. Это самый важный шаг, поскольку от того, как ровно вы ее установите, будет зависеть красота всей стены. Ее надо выставить четко по уровню и несколько раз перемерять.

ШАГ 2 : установить первую ламель на другой стене и вывести ровный угол с первой. Все промерять уровнем в горизонтальной плоскости. Для соединения использовать специальный внутренний угол для сайдинга.

ШАГ 3 : крепить следующие сайдинговые ламели внахлест. Каждая ламель имеет с одной стороны «замок», в котором проделаны отверстия для привинчивания к деревянным лагам. Именно в них и надо завинчивать шурупы. Каждая последующая ламель будет скрывать крепление предыдущей.

Совет: не старайтесь привинчивать секции сильно, поскольку материал ПВХ может «повести». Не натягивайте ламели при установке, все должно быть сделано с минимальным усилием, только тогда стена будет идеально ровной в процессе эксплуатации и не деформируется при первой же нагрузке.

Отделка внутри балкона сайдингом завершена. Если выполнять все по инструкции, то уже через несколько часов вы можете стать счастливым обладателем красивого и утепленного балкона, который будет вас всегда радовать.

Статья по теме: Занавески на лоджию своими руками

Гнёзда под внешние углы и стартовый пояс

Монтируются они сразу же непосредственно под сам нижний пояс. По сути, гнездо — это пара кусочков наличника, который имеет в длину 10-12 сантиметров, наличник закрепляется вверх лоханкой, а не вниз. Тут можно сразу дать один-единственный совет: поскольку гнёзда всего 2, а не 10, 30 или 500, то надо не лениться, а сделать их цельными при помощи аккуратной сварки.


Внутреннее устройство сайдинговой обшивки балкона

Пояс крепится ровно с самым верхним краем нижнего пояса при помощи упомянутых выше саморезов. Для страховки необходимо сделать для дрели из тесьмы петлю-страховку. Кусочек стартовой полоски сайдинга подвешивается на рыболовной леске при помощи скобок, о которых уже шла речь выше.

Кстати говоря, сделать эти скобы можно самостоятельно из обычной проволоки. В принципе, и скобы, и леску можно не использовать и вовсе, но это сильно затруднит задачу. К тому же с их помощью сам процесс внешней отделки балкона сайдингом будет значительно упрощён.

Замечания по монтажу

Сайдинг имеет свойство деформироваться при колебаниях температуры, меняя длину на плюс – минус шесть миллиметров. Это свойство нужно учитывать при установке.

1. Если вы устанавливаете деревянную обрешетку балкона своими руками, то для этого применяйте хорошо просушенную, ровную рейку, которую нужно самостоятельно выбрать в магазине или на складе.

2. Пользуйтесь антикоррозийным крепежом при монтаже. Обшивка балкона сайдингом снаружи надежна и способна прослужить около пятидесяти лет. Не оцинкованные саморезы могут разрушиться до этого срока и панели просто отвалятся.

3. Саморезы должны входить в стену и обрешетку балкона как минимум на 35–40 мм. Шляпки должны быть диаметром минимум 8 мм.

4. Саморезы должны размещаться на расстоянии не больше 40 см друг от друга. Нельзя крепить саморезы, вкручивая их «намертво». Всегда оставляйте неплотный зазор. Чтобы панель могла перемещаться по пазам при перепадах температуры влево–вправо.

5. Всегда, устанавливая новый саморез, нужно помнить, что панель должна свободно перемещаться, иначе при температурных колебаниях наглухо закрепленный саморез не даст панели передвигаться и панель покоробится. Об этом нужно помнить и в тех местах, где при монтаже панели не осталось перфорированных отверстий для свободного перемещения панелей вдоль металлического крепежа. В таком случае их нужно проделать своими руками, при помощи перфоратора.

Когда отмеряете панель на балкон, помните, что нужно оставлять с двух сторон «температурные» зазоры. Рассчитывают их так. При колебаниях температуры на + 10° C, каждый метр панели увеличивается на 0.5 мм. И, соответственно, уменьшается на 0.5 мм при минус 10° C.

То есть, когда идет установка панелей, длина которых 3.66 м, а на улице + 20°, то при увеличении температуры до пятидесяти градусов жары, ваша панель «вырастет» на три мм. с каждой стороны!

Это обязательно нужно учитывать при монтаже, чтобы ваши панели не «горбились» в жару из-за недостатка свободного пространства.

Крепление сайдинга и наружные углы

Монтаж панелей сайдинга сам по себе — задача не такая уж и сложная. Кстати, наверняка мало кто задумывался о том, почему прорези для сайдинга всегда продолговатые (виниловый в том числе, хотя балкон не покрывается им снаружи, ведь виниловый сайдинг подходит только для внутренней отделки)?


Схема работ по устройству сайдинга на обрешётку

Причина предельно проста: сайдинговые полоски при деформации под воздействием тепла начинают «ездить» на своих креплениях. И именно по данной причине ни в коем случае нельзя намертво прикреплять панели (кстати, даже если делать внутреннюю обивку виниловым — виниловый тоже может начать деформироваться).

Так вот, пластинка сайдинга заворачивается саморезами на каркас прямо по своему центру. Только надо следит за тем, чтобы болты слишком плотно не входили, ведь сайдинг представляет собой довольно хрупкий строительный материал. Кстати, про внутреннее утепление балкона впоследствии тоже забывать не стоит — утепление самим сайдингом невозможно, он не для этого предназначен.

Отделка балкона сайдингом фото

Здесь вы можете посмотреть фотографии на тему нашей статьи «Инструкция по монтажу винилового сайдинга». Все фото кликабельны.

Обрешётка, наличники и завершение обшивки

Сайдинг — один из самых дешёвых материалов для обшивки балкона снаружи
Наружные углы должны быть вставлены два нижних гнезда, причём концы прикрепляются к деревянному поясу сверху. Это и будет началом работ по обрешётке. Сами же обрешёточные бруски крепятся следующим образом: от стартового пояса измеряется сайдинговая полоска по своей ширине. Именно с таким шагом и будут крепиться брусочки к каркасу ограждения. Для фиксации можно использовать хомуты и саморезы.

Начинающим мастерам лучше сделать следующее: подвешенный на рыболовной леске кусок сайдинга (вместе со скобочками) необходимо защёлкнуть в старт, после чего начертить на нём простым карандашом его же верх, после чего проводить монтаж обрешётки и сразу же закреплять полоску сайдинга.

По сути, это будет одновременное монтирование и обрешётки и сайдинговой панели. Опытные мастера так не делают, а вот новичкам — самое то, хотя по времени выйдет, безусловно, довольно долго.

Если кто-то задаётся вопросом о том, как обшить балкон не сайдингом, а каким-то другим, сходим по характеристикам, отделочным материалом, то надо понимать: в любом случае технология будет различаться, пусть и не так сильно.


Чертёж балкона под обшивку сайдингом

Обшивать балкон можно не только сайдингом: многие, например, предпочитают использоваться профилированный лист или даже металлочерепицу, что довольно странно. Металлочерепица для крыши — отличное решение, но для облицовки стены балкона — спорное решение с точки зрения дизайна.

Для внешней обшивки использование металлических отделочных материалов нежелательно из-за коррозии!

По этой же причине необходимо будет делать на лоджии действительно качественное утепление как внутри, так и снаружи.

Почему выбирают сайдинг

Сайдинг – это универсальный отделочный материал, с помощью которого можно обшить практически любой поверхности. Он обладает рядом преимуществ, выделяющих его на фоне другой облицовки для балконов:

  • Для обшивки не требуется специальная подготовка поверхности. Сайдинг одинаково хорошо монтируется на стены из дерева, кирпича, бетона;
  • Герметичные стыки между панелями позволяют надёжно защитить балкон от влаги, ветра и снега;
  • У сайдинга удовлетворительные показатели стойкости к ультрафиолетовому излучению, а также сезонному перепаду температуры;
  • Стена, отделанная сайдингом, легко ремонтируется заменой одной или нескольких панелей. За ним не требуется особый уход. Достаточно периодически очищать от грязи;
  • Нет ограничений по срокам монтажа. Его можно устанавливать при любой температуре, он не боится холода;
  • Доступная цена за квадратный метр.

Как обшить балкон сайдингом своими руками: руководство начинающего строителя

Использование винилового сайдинга для обшивки балкона

Поскольку сайдинг из поливинилхлорида имеет высокое качество и невысокую стоимость, он получил широкое распространение для всех категорий отделочных работ. Данный материал позволяет значительно преобразить даже те помещения, которые долгое время не ремонтировались и не подвергались отделочным работам.

В зависимости от типа сайдинга, производителя и модели, существуют варианты с разной фактурой. Виниловый сайдинг может имитировать камень, кирпич, дерево и другие материалы. По характеристикам профиля различают тройные, двойные и одинарные сайдинги. Для покупателя предлагаются разные вариации расположения панелей, самые распространенные из них — это «корабельная доска», «ёлочка», «облицовочная доска».

Виниловый сайдинг имеет следующие преимущества:

  • Не требует дополнительного покрытия защитными материалами, поскольку устойчив к воздействию грибка, плесени и коррозии;
  • Структура панелей не деформируется под воздействием резких перепадов температур или влаги;
  • Ударопрочный материал;
  • Сайдинг имеет нулевой коэффициент проводимости электричества;
  • Имеет хорошие изоляционные характеристики, защищает помещение от шума и влаги;
  • ПВХ является экологически чистым материалом, который при разложении не производит вредных веществ;
  • Виниловый сайдинг является биологически инертным строительным материалом;
  • Проводить монтаж сайдинга несложно даже для тех, кто раньше не занимался этим делом;
  • Существует широкое разнообразие цветовым гамм и фактур, которые позволяют добиться необычного и красивого внешнего вида;
  • Материал не теряет стойкость цвета в течение многих лет использования.

Существует мнение, что виниловый сайдинг подвержен влиянию отрицательных температур и при воздействии сильных морозов может потрескаться. Это неправда — качественный материал характеризуется стойкостью в пределах от -50 до 50 градусов по Цельсию.

Единственный недостаток — это возможность деформации при сильном механическом воздействии. Если сайдинг сильно ударить тяжелым предметом, то могут появиться трещины и сколы. Сайдинговые панели нельзя отремонтировать — в случае повреждения нужно проводить замену. Также данный материал нельзя использовать в качестве отделки на объектах с повышенной пожароопасностью — хотя сайдинг и препятствует распространению огня, он очень быстро плавится.

Если спросить, не каждый сможет сразу доходчиво объяснить, чем отличается балкон от лоджии. Расскажем об основных отличиях.

Хотите, чтобы ваш балкон выглядел красивым и уютным? Читайте о том, как выбрать правильные балконные ящики для цветов здесь.

Подготовка инструментов и строительных материалов перед отделкой

Перед началом работ необходимо приобрести все строительные материалы и инструменты для монтажа сайдинга, с помощью которых будет проводиться монтаж панелей. Итак, что понадобится мастеру для того, чтобы успешно провести обшивку балкона сайдингом?

  • Виниловый сайдинг. Количество закупаемого материала зависит от площади покрытия. Про запас нужно взять еще 15-25% материала.
  • Планки для сайдинга. Это небольшие перфорированные планки, через отверстия которых панели закрепляются между собой и монтируются на поверхность основного покрытия.
  • Внутренние и наружные уголки. После монтажа винилового сайдинга необходимо придать балкону красивый внешний вид, для чего уголками покрываются стыки панелей.
  • Для монтажа обрешетки нужно приобрести обычные деревянные бруски. Оптимальный размер — 40х40 мм.
  • Расходные материалы. В данную категорию входят анкеры, кронштейны, саморезы и дюбели.

Инструментарий, необходимый для работы, имеется практически у каждого мастера. Тем не менее, проверьте наличие перфоратора, молотка, строительного уровня, шуруповерта и дисковой пилы.

Совет: Если монтаж проводится стандартными саморезами (толщина — 3 мм.), то для перфоратора и шуруповерта необходимо прикупить сверло на 2-3 мм. и магнитную насадку. Последняя поможет мастеру не растерять во время монтажа саморезы, к тому же процесс установки панелей будет проходить намного быстрее.

Подготовка балкона к установке сайдинга

Перед проведением обшивки необходимо изучить техническое состояние балкона и проверить целостность несущих конструкций. При необходимости нужно провести восстановительные работы. Для этого делается следующее:

  1. Восстанавливается бетонное основание балкона. Плита зачищается от грязи, снимается покрытие, локализуются и устраняются трещины с помощью строительных смесей.
  2. При повреждении периметра плиты устанавливается деревянная обрешетка, которая сверху заливается гарцовкой или обычным бетоном.
  3. Железная решетка по периметру балкона очищается от краски, ржавчины и окрашивается повторно.
Установка обрешетки под сайдинг

Прежде чем начать отделку балкона сайдингом своими руками, необходимо установить специальный каркас, на который он будет крепиться. Как правило, каркас формируется из обычных деревянных брусьев, но при наличии средств можно устанавливать и более надежные металлические планки. Так как крепить сайдинг нужно горизонтально, устанавливаются брусья обрешетки в вертикальном положении.

Установка обрешетки под сайдинг

Обрешетка под сайдинг своими руками проводится по следующему алгоритму:

  • По углам балкона устанавливаются вертикальные планки, на которые будет крепиться вся конструкция. Закрепляются с помощью анкерных болтов.
  • Если на балконе нет бетонных боковых панелей, а обычная металлическая решетка, то крепление производится с помощью гаек. Также можно использовать кронштейны.
  • В верхних и нижних точках устанавливаются горизонтальные брусья.
  • После того, как «коробка» обрешетки будет готова, можно устанавливать вертикальную обрешетку брусьями, выдерживая шаг в 40-50 см.

Совет: Чтобы конструкция была более жесткой, перед тем как обшить балкон сайдингом можно установить дополнительную горизонтальную обрешетку из небольших и тонких деревянных планок.

Утепление под сайдинг

Для того, чтобы на балконе было тепло, а также для того, чтобы обеспечить дополнительную шумо- и влагоизоляцию, можно установить утеплитель. Для этого можно выбрать самые разные виды утеплителя — это может быть минеральная вата (эко-вата, базальтовая вата и т.д.), пенопласт, пеноплекс.

Утеплитель устанавливается следующим образом: плиты теплоизоляционного материала устанавливаются по периметру обрешетки. После этого необходимо закрепить их с помощью дюбелей на деревянную обрешетку. Для экономии пространства можно устанавливать плиты утеплителя перед тем, как проводить обрешетку. В таком случае деревянные бруски будут придерживать плиты утеплителя, а сверху уже можно проводить монтаж винилового сайдинга. Также, не забываем о гидроизоляционном слое поверх утеплителя.

Утепление не менее важно, чем внешняя отделка. Из этой статьи вы узнаете как утеплить лоджию своими руками. В материале рассмотрены современные способы теплоизоляции.

О том, как избавиться от плесени и грибка на балконе вы узнаете здесь. Профилактические меры и средства борьбы.

Установка винилового сайдинга

После того, как все подготовительные работы были проведены, можно заниматься установкой сайдинга.

Проведение работ по отделке балкона сайдингом снаружи

Работы проводятся следующим образом:

  • На углах балкона крепятся специальные углы — в эти места будут заводиться боковые торцы сайдинговых панелей.
  • В самом низу балкона (на брусе) крепится стартовая планка с помощью обычных саморезов. После на эту планку будут крепиться панели сайдинга.
  • В пазы планки вставляется первый лист винилового сайдинга. Панель закрепляется с помощью тех же саморезов, которые вставляются в продолговатые отверстия на тыльной стороне листа.
  • Не следует закручивать саморезы до самого конца — необходимо оставить 1-2 мм. свободного пространства. Это необходимо для того, чтобы в случае воздействия высокой температуры панели не повредились шляпками саморезов.
  • Подобным образом продолжается обшивка по направлению снизу вверх.

Если панели были правильно закреплены, дополнительная герметизация может не проводиться. Но мы рекомендуем перед монтажом сайдинговых пластин задуть герметиком все щели и пазы — это обеспечит необходимый уровень защиты от влаги и холода.

Самостоятельная обшивка балкона с помощью сайдинга — это прекрасный способ улучшить не только внешний вид конструкции, но и обеспечить дополнительную изоляцию от негативных факторов. Теперь вы знаете технологию монтажа сайдинга и как проводятся подобные работы, и сможете самостоятельно сделать обшивку, не обращаясь к узкопрофильным специалистам.

Ссылка на основную публикацию