Как утеплить фасад деревянного дома своими руками

Инструкция по утеплению стен деревянного дома снаружи минватой и другими материалами

15.03.2017 4,603 Просмотров

Случается так, что стены деревянного дома плохо справляются с одной из своих задач удержания тепла.

Решение данной проблемы лежит в утеплении стен.

Утепляющий слой выполнит роль барьера между улицей и внутренними помещениями дома.

Когда возникает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с выбором метода теплоизоляции, который может быть проведен как снаружи, так и изнутри.

Многие владельцы домов склоняются к первому варианту. Это и очевидно, ведь данный способ намного эффективнее.

Утепление фасада деревянного дома применяется для:

  • значительной экономии отопления;
  • улучшения микроклимата в доме;
  • продления срока службы сруба;

Когда возникает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с выбором метода теплоизоляции, который может быть проведен как снаружи, так и изнутри.

Многие владельцы домов склоняются к первому варианту. Это и очевидно, ведь данный способ намного эффективнее.

А теперь давайте рассмотри нюансы утепления деревянного дома под сайдинг и другие облицовочные материалы.

Рассмотрим отличия наружного утепления от внутреннего на примере их преимуществ и недостатков

Преимущества утепления деревянных стен снаружи:

  • Наружные стены дополнительно защищаются от сырости и солнечной активности, что увеличивает срок их эксплуатации;
  • Выведение точки росы наружу без вероятности образования конденсата;
  • Обеспечение высокоэффнктивной теплоизоляции;
  • Сохранение объемов помещения;
  • Возможность заделки наружных дыр и щелей;

Недостатки:

  • Изменение внешнего вида фасада здания;
  • большая затратность работ;
  • зависимость работ от сезона и от погодных условий;

Наружнее утепление под сайдинг

Преимущества внутреннего утепления:

  • низкая себестоимость;
  • появление возможности выравнивания стен;
  • независимость работ от сезона и от погодных условий;

Недостатки:

  • Смещение точки росы внутрь помещения и вероятность образования конденсата и плесени;
  • Уменьшение объемов помещения;
  • Возможное изменение интерьера в худшую сторону;

Виды наружного утепления:

  • Укрепление теплоизоляторов на поверхность стены при помощи клеящих растворов и отделки штукатуркой;
  • Невентилируемые стены в три слоя. Утепляющий материал крепят при помощи раствора и устанавливают однокирпичную внешнюю стену с соблюдением воздушного зазора;
  • Вентилируемый фасад. Стены защищают гидроизолирующим материалом, поверх которого монтируется утепляющий материал. Затем устанавливается ветрозащита, и каркас обшивается вагонкой или любым другим сайдингом. Этот способ позволяет провести монтаж даже в зимний период ввиду отсутствия надобности в использовании клеевых растворов.

Стеновой пирог

“Пирог” стены состоит из следующих элементов:

  • Наружная отделка защищает все последующие слои от агрессивного внешнего воздействия, попадания влаги и температурных колебаний. Она может быть выполнена различными материалами. Сайдинг, фасадная штукатурка, декоративные камни, облицовочные кирпичи — выбор зависит лишь от Вашей фантазии;
  • Гидроизоляционная мембрана располагается под наружной отделкой или обшивкой стен. Она создает условия для благоприятного микроклимата помещения и обеспечивает сохранность от влаги деревянных элементов каркаса. Гидроизоляция выпускает водяные пары наружу, но не пускает влагу внутрь;
  • Утеплитель является одним из самых важных составляющих. Он укладывается меж двутавровых балок — в ячейки, образованные при помощи горизонтально расположенных связывающих звеньев;
  • Пароизоляционная мембрана препятствует проникновению паров во внутреннюю часть стен. Ее монтаж производят на деревянном каркасе с внутренней части стен. Ее монтаж необходим в местах наличия сильной влажности (кухня, ванная, туалет).Вощеная бумага зачастую выполняет роль пароизоляции.
  • Внутренняя отделка — замыкающий слой “пирога”. Внутренняя поверхность стены, по желанию, может обшиваться гипсокартоном, вагонкой и т.д.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Теплоизоляцию стен из бруса можно провести при помощи облицовочного кирпича, камней из бетона или керамики, небольших блоков. Единственно, между облицовкой и поверхностью деревянной стены должна оставаться запроектированный воздушный зазор, который предусматривается в целях удаления излишней влаги их дерева.

В качестве теплоизолирующих материалов также могут применяться:

  • Каменная вата — это теплоизолирующий и звукоизолирующий материал, который изготавливают в основном из расплавов изверженной горной породы. Является разновидностью минваты. Габбро-базальтовая горная порода представляет собой исходное сырье для изготовления волокон материала;
  • Пенополистиролявляется недорогим, гигиенически и санитарно безопасным, легким, но жестким материалом. Изоляционные свойства его вполне удовлетворяют распространенным требованиям, но возможность образования трещин от температурного расширения, которому подвергаются стены, не позволяет назвать его лучшим решением для утепления;
  • Эковата является абсолютно натуральным, экологически чистым, идеально звукоизолирующим материалом, который составляют целлюлоза и антисептики, в основе которых бура и борная кислота. Материал влагостоек, гипоаллергенен, укладка его осуществляется не образуя швы и пустоты. Не требует использования пароизоляционного слоя при утеплении брусовых стен;
  • Базальтовая вата характеризуется превосходной паропроницаемостью. Базальт является негорючим материалом, что обеспечивает противопожарную защиту деревянного брусового дома. Материал имеет хорошие шумоизолирующие характеристики;
  • Пеностекло представляет собой вспененное стекло, представляющее собой тысячи ячеек из стекла. Материал эластичный, влагостойкий, экологически безопасный, пожаробезопасный, очень долговечный и способен выдержать любые температурные колебания. Он не привлекает насекомых и не дает образоваться плесени и грибку. Из недостатков можно отметить отсутствие паропроводимости, высокую хрупкость и высокую себестоимость материала;
  • В случае деревянных стен в качестве теплоизолятора идеально подойдет минеральная вата. Она соответствует почти всем требованиям, предъявляемым утеплителю, а именно, она обладает высоким коэффициентом теплоизоляции, минимальным коэффициентом теплопроводности и малой гигроскопичностью. Она не боится высоких температур, грибка, плесени, насекомых и грызунов. Она идеально справляется с выведением паров наружу, нетоксична, негорючая, воздухопроницаема и, что немаловажно, долговечна и сможет прослужить от 30 до 60 лет, исходя из заявленной характеристики материала.

Так же в качестве утепления подойдут такие материалы как:

Спектр современных утеплителей очень богатый и разнообразный, что вопрос выбора теплоизолирующего материала соответственно техническим особенностям помещения, требованиям и бюджету покупателя, не составит особых затруднений.

Подготовительные работы

Перед монтажом проводят следующие действия:

  • Наступает черед заделки щелей и зазоров. Их заделывают герметиками или джутовыми волокнами;
  • Далее, приступают к монтажу обрешетки. Для этого на поверхность стен саморезами крепятся бруски величиной 50×50 мм или 50×100 мм — они подбираются соответственно количеству слоев утеплителя.
  • Обрешетка устанавливается в виде горизонтально и вертикально расположенных направляющих с расстоянием между ними почти равным ширине утеплителя — меньше на один см, в целях более плотной стыковки материала.

Заделка щелей паклей

Заделка щелей герметиком

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Утепление наружных стен деревянного дома своими руками не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд и для этих целей хорошо подходит минеральная вата.

  • Закрепив пароизоляцию, начинают укладывать плиты утепляющего материала, используя строительный степлер. В дополнение пространство между рейками фиксируется к стене при помощи зонтичных дюбелей.
  • Сверху уложенного утеплителя монтируют гидроизолирующую мембрану, которая не пропустит влагу снаружи, но отведет небольшой объем конденсата, проникший на утепляющий слой;
  • Далее, происходит установка реек под облицовочные материалы, которые выполняют не только роль каркаса и декорации фасада, но и образуют вентиляционные промежутки, необходимые для проветривания теплоизоляционного слоя;
  • В качестве облицовочных материалов домов из дерева часто применяется сайдинг, вагонка, блокхаус.

Монтаж обрешетки на брус

Способы утепления бруса

Схема утепления минватой

Монтаж утеплителя снаружи на примере пенополистирола

Листы пенополистирола начинают закреплять в каркасе снизу вверх, используя специально предназначенный для этих целей клей. Если некоторые листы плохо держатся на месте, можно применить пенопластовые клинья для их закрепления или обычные гвозди.

Далее, пенопласт укрывается диффузионной мембраной. Ее необходимо уложить горизонтально идущими полосками с нижней части стены на верхнюю, при этом образующиеся стыки пенополистирола должны быть перекрыты на 10 — 15 см.

Мембрана крепится степлером, а стыки проклеиваются липкой лентой.

После крепления мембраны конструкция подвергается облицовке. Для этих целей применяется вагонка, тонкослойная штукатурка или сайдинг.

Пароизоляция

Пароизоляция служит для защиты утеплителя от проникновения пара со стороны деревянной стены. Устанавливать пароизоляционную мембрану на стену нужно только в том случае, если применяются минеральные теплоизолирующие материалы и/или их внешние поверхности выходят на улицу.

Пленка устанавливается между теплоизолирующим материалом и несущими стенами дома. Функция пароизолятора заключается в защите от промокания теплоизолирующего слоя.

Так например:

  • Пенопропиленовую мембрану крепят шероховатой стороной к подкровельному пространству. Если мембрана полиэтиленовая, вопрос какой стороной крепить не будет иметь значения
  • Двухслойная мембрана укладывается гладкой поверхностью к теплоизолирующему слою.
  • Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также направляется гладкой стороной к утепляющему слою;
  • Фольгированная поверхность спецпленки поворачивается к теплоизоляционному слою;

Монтаж пароизоляции:

  • Поверните пленку соответствующей стороной и осторожно, не допуская повреждений, закрепите ее на обрешетку;
  • Аккуратно проклейте проколы, места нахлестов, вероятные зазоры и щели;
  • Смонтируйте обрешетку с использованием брусьев с сечением 3×5 см в целях обеспечения вентиляции;
  • Покройте конструкцию отделочными материалами;

Гидроизоляция

  • Гидроизоляция защищает стены дома от разрушительных воздействий влаги, грибка, плесени.
  • Она укрепляется между теплоизоляционным материалом и сайдингом.
  • Монтаж гидроизоляционной мембраны проводится нахлестом полотна в 10-15 см.
  • Полотна прикрепляются степлером к поверхности обрешетки, при этом стыки заклеиваются специальными лентами.
  • Вентиляционные зазоры образуют при помощи обрешетки бруском 25×50;
  • Снизу производят монтаж защитной металлической сетки

В заключении, стоит сказать, что утепление стен дома из бруса вполне можно выполнить самостоятельно. Требуются лишь Ваше терпение и некоторые затраты, которые в дальнейшем с лихвой окупятся.

Полезное видео

Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг на видео ниже:

Утепление дома из дерева снаружи своими руками

Грамотно осуществленное утепление бревенчатого сруба даст возможность существенно сэкономить на отоплении, изменить микроклимат в помещении, увеличить сроки эксплуатации жилища. Если возникает вопрос о термоизоляции стен в деревянном доме, важно сделать выбор метода утепления — изнутри либо снаружи. Большая часть домовладельцев выбирают внешнее утепление, поскольку оно более действенно. Чтобы знать, как осуществить утепление деревянного дома снаружи, необходимо ознакомиться с рекомендациями.

Утепление дома из дерева снаружи

Термоизоляция бревенчатого сруба требуется не только для понижения теплопотерь в зимний период и расходования на отопление. Проведенное качественно, с применением наилучших материалов утепление наружных стен даст возможность сохранить в жилище комфорт в летнее время.

Подобное снижает необходимость использования кондиционеров, траты на электричество будут также существенны снижены. Опытные мастера полагают, что наружная теплоизоляция является более важной и действенной, чем внутренняя.

Особенности дерева

Дерево из-за собственного строения характеризуется уникальными качествами и нуждается в особом подходе в использовании. Основной чертой такого материала, как дерево, станет способность «дышать». Это означает, что бревенчатые стены способны самостоятельно контролировать микроклимат в жилище. Однако, нужно учитывать природное происхождение дерева, подверженного плесени и гниению. Непосредственно ненатуральность дерева накладывает некоторые ограничения на материалы и методы утепления деревянного дома.

Материалы для утепления бревенчатого сруба должны иметь такие параметры:

  • повышенная паропроницаемость;
  • достаточная водоустойчивость;
  • высокая огнестойкость;
  • устойчивость к грибку и плесени.

В соответствии с такими основными требованиями, чтобы утеплить деревянные стены, используют следующие материалы:

  • минвата;
  • эковата;
  • опилки-гранулы.

Какие материалы можно использовать для утепления

Термоизоляционных материалов известно большое количество. Часть из них имеют высокий спрос у покупателей (пенопласт), а остальные, наоборот, используются крайне редко (к примеру, штукатурка стен под плитку). Необходимо рассмотреть, какие параметры определяют распространенность, и какие варианты применяются чаще остальных.

Пенопласт

Часто возникает вопрос, как утеплять бревенчатый дом извне пенопластом, когда необходимо сохранить воздухопроводимость дерева. В такой ситуации нужно использовать другие материалы. Такой вид утеплителя отличается плохой воздухопроводностью.

Помимо того, что пенопласт имеет ряд преимуществ (простота монтажа, сохраняет тепло), он имеет и минусы. Вероятны прочие негативные последствия при желании утеплить жилище пенопластом:

  • увеличивается риск пожара из-за горючести материала;
  • утепление внешних стен иногда проводится долго и неправильно, поскольку пенопласт не имеет высокой прочности;
  • понадобится вспомогательная гидроизоляция.

Пенопласт включает в себя небольшие шарики, которые отличаются влагоустойчивостью. Однако между них присутствуют промежутки, способные собирать влагу. В итоге вода замерзнет и расширится, что ведет к разрушению структуры материала.

Важно! В связи с этим пенопласт не рекомендовано использовать для наружного утепления бревенчатого жилища. Им возможно утеплять пол в доме, его прикрепляют к чердачному перекрытию постройки.

Экструдированный пенополистирол

Использование пенополистирола на наружных стенах бревенчатого строения обусловливается его достоинствами:

  • надежность;
  • устойчивость к гниению и действию влаги;
  • сохранение тепла;
  • простая установка;
  • негорючесть;
  • длительные сроки применения.

Утепление жилища пеноплексом также имеет ряд недостатков:

  • им возможно утеплить дома из бруса, если стены ровные, а утепление бревенчатой постройки затрудняется вследствие возведения вентилируемого фасада;
  • завышенная стоимость;
  • невысокая воздухопроницаемость, что создает «парниковый эффект»;
  • его атакуют грызуны (в частности, мыши).

Пенополистиролом оптимально утеплять покрытие в старом деревянном доме либо чердачном перекрытии. Влагоустойчивость не предусматривает в такой ситуации применение гидроизоляции.

Важно! Для достижения необходимого эффекта, требуется осуществлять работы при температурных показателях не менее 5 градусов и сухом воздухе.

Минеральная вата

Утепление бревенчатого сруба минватой является одним из наиболее популярных способов. Подобное обусловливается ее достоинствами:

  • простота установки;
  • дешевый материал;
  • отведение водяных паров;
  • длительные сроки применения;
  • отсутствует деформация при скачках температуры;
  • негорючесть.

Важно! Если принято решение утеплить старый бревенчатый дом, нужно учитывать, что минвата быстро впитывает воду. Подобное ведет к скорому гниению постройки, потому необходимо применять гидроизоляцию.

Минвата может быть нескольких видов: шлаковая, каменная, из стекла и эковата. Их отличают техпараметры и способы производства. Однако являются одними из наилучших для теплоизоляции стен.

Применение эковаты во время утепления бревенчатого сруба извне помогает сохранить термоизоляцию при проникновении влаги. Подобное основывается на качестве эковаты впитывать в себя воду и затем отдавать ее.

Пароизоляция и гидроизоляция

Большую роль при термоизоляции дома извне играет пароизоляция. С ее помощью будет обеспечена действенность вентиляции фасада. Чтобы сделать пароизоляцию, потребуют такие материалы:

  • рубероид;
  • полиэтилен;
  • фольга из алюминия.

Нужно учитывать, что толщина пароизоляции составляет более 0,1 мм. Когда применяется фольга из алюминия, то в такой ситуации показатели толщины должны равняться по меньшей мере 1,02 мм. Важную роль играет и герметичность создаваемой прослойки. Чтобы обеспечить ее, требуется:

  • накладывать материалы внахлест;
  • в месте стыка наклеить самоклеящуюся ленту.

В ряде ситуаций образовывается определенное количество конденсата. Влага не должна смачивать дерево. Чтобы защитить древесину на стене, закрепляется гидроизоляционная пленка, которая пропускает пар, однако удерживает воду. Такая пленка расстилается на стене и закрепляется с помощью скобок из металла. Окончания полотнищ перекрываются внахлест, стыки скрепляют посредством строительного скотча.

Процесс утепления стен

Утепление бревенчатого строения извне минватой под сайдинг, соблюдая правила монтажа возможно выполнить самому. До начала работы по утеплению нужно приготовить поверхность стен: убрать пыль, грязь и провести обработку антисептиком. Утепления минватой предполагает несколько стадий:

  • Укладка пароизоляции. Обеспечит вентиляцию и предотвратит гниение жилища. Для пароизоляции используется спецпленка, рубероид либо фольга из алюминия. Устанавливать пароизоляцию непосредственно на стену запрещено, так как стены могут подвергнуться действию грибков либо плесени. В этих целях между стеной и материалом оставляется вентиляционная полость.
  • Изготовление основы из дерева для теплоизолятора. Каркас выполняется из реек, закрепляемых вертикально к стене. На 10−20 мм меньше размеров плиты минваты.

  • Укладка слоя утеплителя. Утепление, которое проводится минватой, рекомендовано проводить в 2 слоя так, чтобы стыковка начального легла на центр второго. Наличие щелей недопустимо.
  • Гидроизоляция. Предупреждает проникновение влаги на утеплитель и строение.
  • Обшивка строения извне. Материал крепят на обрешетку из дерева, которая выполнена из бруска 40 на 50 мм. В виду новых технологий на рынке возможно выбрать наружное покрытие, добавляющее жилищу эстетичности.

Как утеплить пенопластом

Чтобы утеплить пенопластом бревенчатый сруб, потребуются:

  • пенопласт;
  • доски по толщине 4 см;
  • диффузионная мембрана;
  • скобы;
  • степлер;
  • набор гвоздей;
  • молоток;
  • пила и топор.

Перед отделкой жилища, прежде всего, необходимо проверить стыки меж бревен либо брусьев. При ненадлежащем прилегании изоляции ее требуется уложить по новой. Далее на стены закрепляют вертикально доски, чтобы дистанция между центрами соответствовала ширине пенопласта. В этих целях нужно в точности выдерживать шаг крепления. Каждая доска должна находится в единой вертикальной плоскости.

Затем в закрепленные доски посередине прибиваются рейки из дерева, высота их должна соответствовать толщине пенопласта, а дистанция крепления реек на 5 мм меньше ширины пенопластового листа.

Пенопласт укладывают снизу и плотно входят в каркас, чтобы не образовывались щели. Когда отсутствует плотность при уложении плит, они закрепляются клиньями либо гвоздями.

Читайте также:  Как правильно рассчитать материал и обшить дом профлистом. Подробная инструкция с фото и видео

Когда монтаж пенопласта завершен, горизонтальными полосками укладывают диффузионную мембрану, перекрывающую на 1−1,5 см стыки. Мембрана прикрепляется посредством степлера к основе, а стыки проклеиваются клеящейся лентой. Во время укладки гидроизоляции нужно изучить инструкцию по использованию.

В завершении требуется обшить жилище облицовкой. Облицовка бывает любой, которая понравится пользователю.

Советы и рекомендации

Наружное утепление бревенчатого сруба является непростой задачей, поэтому риск совершения ошибки крайне велик, в частности, когда работы выполняются первый раз. Чтобы избежать их, рекомендовано изучить пошаговое руководство и советы специалистов:

  • Независимо от того, какой материал используется в целях утепления стен, снаружи для надлежащей термоизоляции обеспечивается защита от влаги. Вода, проникнув в теплоизоляцию, ухудшает его эксплуатационные свойства, что отразится на комфорте внутри дома.
  • Чтобы обустроить гидроизоляцию, требуется воспользоваться современными высококачественными материалами, которые доступны на рынке. Они должны обеспечить хорошую защиту от воды. В такой ситуации созданная утеплительная конструкция прослужит продолжительный период времени.
  • Во избежание сложностей с проведением работ, важно правильно выбрать время их выполнения. Лето является оптимальным периодом для утепления жилища.
  • Чтобы конструкция отличалась надежностью, при работах необходимо пользоваться спецкрепежом.
  • При выборе утеплителя не следует покупать первый попавшийся. Изначально требуется исследовать все параметры материала. Прежде всего, изолятор должен отличаться экологической безопасностью, сохранять эксплуатационные качества под влиянием высокой температуры.
  • Чтобы произвести правильный расчет объема материала, необходимого для осуществления работ, возможно обратиться кквалифицированным специалистам.

Важно! Утеплить бревенчатый сруб является задачей, с которой может справится каждый домовладелец. Даже при отсутствии опыта возможно без особых усилий осуществить работу.

Чтобы в жилище сохранялось тепло, комфорт, требуется выполнить его наружное утепление, сохраняя внутренние размеры помещения. Однако не каждый знает, как необходимо утеплять дом, и какие использовать материалы. Чтобы знать, как правильно провести утепление жилища, необходимо ознакомиться с основными характеристиками материала и технологией монтажа.

Как утеплить деревянный дом снаружи и чем

  • Общее устройство внешнего утепления деревянного дома
  • Особенности утепления деревянных построек
  • Виды утеплителей для деревянных конструкций
  • Каменная вата
  • Шлаковая вата
  • Минвата
  • Стекловата
  • Эковата
  • Изоплат
  • Пенопласт
  • Технология утепления
  • Список инструментов
  • Подготовка поверхности
  • Укладка пароизоляционного слоя
  • Укладка утеплителя

Древесина обладает низкой теплопроводностью, но в сильные морозы стены зданий из бревен и бруса промерзают и не спасают от холода. Утепление деревянного дома снаружи проводится с целью создания комфортных условий для проживания в зимнее время года. При этом, у данной категории строений есть ряд особенностей, обусловленных спецификой используемого в строительстве материала. Подходить к вопросу теплоизоляции стен из древесины нужно продуманно и грамотно. Просчеты негативно скажутся на качестве и сроке эксплуатации несущих конструкций и отделочных материалов.

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

Существуют разные подходы к вопросам теплоизоляции строений из досок, бревен и бруса. Выбор зависит от особенностей архитектуры сооружения, климатических условий и финансовых возможностей владельцев недвижимости.

Утепление деревянного строения снаружи может быть выполнено одним из таких способов:

  1. Однослойным. Используются плиты и панели фабричного производства. Материал устанавливается непосредственно на стены. Поверхность изделий не нуждается в дополнительной отделке.
  2. Двухслойным. Схема утепления включает обрешетку с размещенным в ней изоляционным материалом и внешнюю облицовку. Конструкция может крепиться непосредственно к строению или с промежутком несколько сантиметров.
  3. Трехслойным. Речь идет о технологии вентилируемого фасада, состоящего из каркаса, мембраны, изолятора и отделки.

Во всех случаях подбираются материалы, обладающие вентиляционными свойствами.

Особенности утепления деревянных построек

Планируя утепление брусового дома, нужно учитывать ряд особенностей, которые имеет натуральный материал.

Древесина обладает следующими свойствами:

  1. Пористость. Углеродные волокна пропускают воздух, впитывают влагу и отдают ее при повышении температуры. Впитывая пар внутри строения, стены выпускают его с внешней стороны. Благодаря этому качеству внутри дома поддерживается комфортный для людей микроклимат. Если утеплить бревенчатый дом герметичным материалом, то в древесине будет скапливаться влага. Это приведет к увеличении ее теплопроводности, а затем к гниению и постепенному разрушению.
  2. Подверженность грибку, плесени и воздействию насекомых. Целлюлоза является отличной питательной средой для патогенных микроорганизмов, муравьев и термитов. Вредители могут в считанные месяцы разрушить стены строения. Для недопущения подобных неприятностей брус и бревна нужно регулярно обрабатывать антисептическими препаратами.

Правильно подобранные материалы для утепления дома обеспечат качественную вентиляцию помещений и защиту от вредоносной флоры и фауны.

Виды утеплителей для деревянных конструкций

В продаже имеется обширный арсенал утеплительных материалов, различающихся по цене, конфигурации, способам установки и эксплуатационным характеристикам.

Потребитель может выбрать продукцию такого типа:

  • плиты;
  • рулоны;
  • волокна;
  • пена.

Решая, чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно ориентироваться на следующие свойства материала:

  1. Паропроницаемость. Данный показатель должен быть не меньше, чем у древесины. В противном случае, нарушится отток пара из дома и стены будут сыреть.
  2. Теплопроводность. Чем она ниже, тем лучше строение будет защищено от перепадов температуры.
  3. Презентабельный внешний вид. Лучше утеплить дом снаружи так, чтобы его облицовка органично вписывалась в окружающий ландшафт.
  4. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Солнечный свет вызывает разрушение внутренней структуры практически всех пористых материалов.
  5. Прочность. Внешняя конструкция должна выдерживать ветровую нагрузку, случайные или преднамеренные удары.
  6. Гидрофобность. Теплоизоляционный слой не должен впитывать влагу. Хорошо, если вода будет сразу скатываться с его поверхности.

При выбора материала для утепления дома не стоит экономить. Цены строения и расходы на его изоляцию несопоставимы.

Каменная вата

Сырьем для изготовления являются горные породы – гранит, базальт, песчаник. Для связывания волокон между собой используются формальдегидные смолы с высокой температурой плавления. Для придания материалу водоотталкивающих свойств в него добавляются гидрофобные присадки. Утеплитель выпускается в форме плит, которые могут отделываться алюминиевой фольгой, стекловолокном и плотной бумагой.

Каменная вата имеет такие достоинства:

  • низкая теплопроводность;
  • твердость;
  • отличная паропроницаемость;
  • прочность;
  • упругость;
  • экологическая безопасность;
  • химическая и биологическая инертность;
  • простота монтажа.

Недостатком каменной ваты является ее хрупкость, при разломе или резке образуется облако из мелких волокон.

  • плотность – 80 кг/м³;
  • водопоглощение по объему – 1,5-2%;
  • паропроницаемость – 0,25-0,35 мг/мч×Па;
  • теплопроводность – 0,03-0,04 Вт/м×K;
  • температура плавления – 600ºC;
  • длина – 100-120 см;
  • ширина – 50-60 см;
  • толщина – 3-20 см;
  • срок эксплуатации – 100 лет.

Шлаковая вата

Сырьем для изготовления служат доменные шлаки, являющиеся отходами металлургической промышленности, что сказывается на цене продукции. Шлаковая вата производится в форме рулонов и плит. Некоторые модели покрываются фольгой, бумагой и стекловолокном. Материал поглощает звуки, его избегают насекомые и грызуны. Гибкие полосы отлично подходят для отделки криволинейных поверхностей.

Каменная вата имеет такие достоинства:

  • низкая теплопроводность;
  • упругость;
  • паропроницаемость;
  • гибкость;
  • экологическая безопасность;
  • химическая и биологическая инертность;
  • простота монтажа.

Недостатком шлаковой ваты является ее хрупкость, при деформации образуется облако из мелких и острых волокон. Проводя утепление бревенчатого дома снаружи необходимо пользоваться респиратором, очками и перчатками.

  • плотность – 90 кг/м³;
  • водопоглощение по объему – 4-5%;
  • паропроницаемость – 0,25-0,35 мг/мч×Па;
  • теплопроводность – 0,06-0,08 Вт/м×K;
  • температура плавления – 300 ºC;
  • длина – 100-120 см;
  • ширина – 50-60 см;
  • толщина – 5-15 см;
  • расчетное время службы – 50 лет.

Минвата

Утеплитель изготавливается из очищенной путем вулканизации при высокой температуре глины. Для придания матам эластичности в сырье добавляются пластификаторы. Готовая продукция представляет собой упругие маты, с одной стороны оклеенные бумагой, стеклотканью или фольгой. Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг позволяет сэкономить средства без потери качества. Другим способом является отделка минватой под штукатурку, если есть необходимость в создании такого дизайна.

  • хорошая теплоизоляция;
  • прочность;
  • паропроницаемость;
  • упругость;
  • экологическая чистота;
  • устойчивость к плесени;
  • простота установки.

Недостатком минеральной ваты является хрупкость, при разломе возникает облако из острых волокон. Проводя утепление фасада деревянного дома, нужно пользоваться средствами защиты кожи, органов зрения и дыхания.

  • плотность – 110 кг/м³;
  • водопоглощение – 5-8%;
  • паропроницаемость – 0,28-0,37 мг/мч×Па;
  • теплопроводность – 0,07-0,09 Вт/м×K;
  • температура плавления – 800ºC;
  • длина – 100-120 см;
  • ширина – 50-60 см;
  • толщина – 10-20 см;
  • срок годности – 30 лет.

Стекловата

Рулоны стекловаты изготавливаются из боя стекла с минеральными присадками. Для связки волокон добавляются полимерные вещества.

  • низкая теплопроводность;
  • прочность;
  • паропроницаемость;
  • упругость;
  • экологическая чистота;
  • устойчивость к плесени;
  • простота монтажа.

Недостатком стекловаты является ее колкость, при работе выделяется множество мелких осколков. Проводя отделку дома снаружи своими руками, нужно пользоваться плотной одежной, средствами защиты кожи, органов зрения и дыхания.

  • плотность – 120 кг/м³;
  • водопоглощение – 10-12%;
  • паропроницаемость – 0,30-0,38 мг/мч×Па;
  • теплопроводность – 0,09-0,10 Вт/м×K;
  • температура плавления – 450ºC;
  • длина – 100-500 см;
  • ширина – 50-60 см;
  • толщина – 10-20 см;
  • срок службы – 25 лет.

Эковата

Целлюлозная вата производится из отходов бумажно-картонной промышленности, что обуславливает ее низкую цену. В сырье добавляются пластификаторы, антипирены и антисептики. По своим характеристикам эковата схожа с массивом древесины. Утеплитель впитывает и выделяет влагу, заглушает шумы и поглощает вибрацию. Материал представляет собой рыхлую массу, состоящую из мягких волокон. Нанесение на поверхность осуществляется пульверизатором при сопутствующем смачивании сырья.

  • незначительная теплопроводность;
  • паропроницаемость;
  • экологическая безопасность;
  • устойчивость к грибку;

Недостатком экологического утеплителя является низкая плотность и прочность. Поверхность покрытия имеет непривлекательный вид. После отвердения массы необходима установка внешнего экрана.

  • плотность – 50 кг/м³;
  • водопоглощение – 10-12%;
  • паропроницаемость – 0,31-0,35 мг/мч×Па;
  • теплопроводность – 0,03-0,05 Вт/м×K;
  • температура возгорания – 150ºC;
  • срок эксплуатации – 40 лет.

Изоплат

Изоплат представляет собой спрессованную смесь из древесных волокон, клея и пластификаторов. Утеплитель производится в виде плит, поверхности и торцы которых обработаны парафином. Показатель паропроницаемости материала выше, чем у древесины, за счет чего обеспечивается эффективная вентиляция строения.

  • низкая теплопроводность;
  • прочность;
  • паропроницаемость;
  • твердость;
  • прочность;
  • экологическая чистота;
  • устойчивость к гниению;
  • легкость установки.

Недостатком материала является его хрупкость, при монтаже натурального утеплителя нужно соблюдать повышенную осторожность.

  • плотность – 160 кг/м³;
  • водопоглощение – 10-12%;
  • паропроницаемость – 0,32-0,40 мг/мч×Па;
  • теплопроводность – 0,33-0,35 Вт/м×K;
  • температура воспламенения – 200ºC;
  • длина – 100 см;
  • ширина – 100 см;
  • толщина – 2,5 см;
  • срок службы – 25 лет.

Пенопласт

Пенопласт представляет собой плиты, полученные путем прессования мелких шариков из полистирола. За счет множества внутренних пустот утеплитель имеет высокие изолирующие качества. Отличительной чертой материала является его водонепроницаемость и отсутствие паропроницаемости. Исходя из этого, утепление деревянного дома пенопластом снаружи рекомендуется проводить по технологии вентилируемого фасада, чтобы обеспечить отход влаги из здания.

  • низкая теплопроводность;
  • твердость;
  • устойчивость к гниению;
  • небольшой удельный вес;
  • простота установки.

Плиты хрупкие, при монтаже нужно быть с ними осторожным.

  • плотность – 50 кг/м³;
  • водопоглощение – 1%;
  • теплопроводность – 0,32-0,33 Вт/м×K;
  • температура воспламенения – 180ºC;
  • длина – 100-200см;
  • ширина – 100 см;
  • толщина – 5-20 см;
  • срок службы – 20 лет.

Технология утепления

Существует несколько способов, как правильно утеплить деревянный дом снаружи. Выбор зависит от характеристик материала и архитектурных особенностей строения. Инструкция по применению изоляционных средств указывается на их упаковках. Необходимо учитывать тот факт, что в течение 2-3 лет после возведения строения из бревен и массивного бруса подвергаются усадке. Начинать их отделку нужно после окончания этого процесса.

Утепление зданий из дерева проводится по таким технологиям:

  1. Мокрый фасад. На стены наносится пена, которая после застывания отделывается краской, пропускающей воздух.
  2. Вентилируемый фасад. Изготавливается в виде вертикальной теплоизоляционной поверхности, находящейся на расстоянии 5-10 см от внешней стены.
  3. Обшивка. Здание оббивается древесно-волокнистыми плитами, щели между которыми заделываются водостойкой мастикой.

Список инструментов

Для проведения теплоизоляционных работ потребуются такие инструменты и материалы:

  • рулетка;
  • уровень;
  • ножовка;
  • канцелярский нож;
  • электрическая дрель;
  • шуруповерт;
  • мембранная пленка;
  • антисептик;
  • степлер;
  • антипирен;
  • шпаклевка по дереву;
  • крепежные приспособления (саморезы, дюбели);
  • малярная кисть;
  • металлическая щетка;
  • акриловая краска;
  • брус или стальной профиль для каркаса;
  • утеплитель.

Материал рекомендуется брать с запасом в 10% для покрытия ошибок при установке и порчи при хранении.

Подготовка поверхности

Последовательность работ по подготовке поверхности стен к утеплению следующая:

  1. Снять с фасада все таблички, кронштейны, провода, осветительные приборы и прочие предметы, которые не должны быть закрыты. Выдернуть гвозди и открутить шурупы.
  2. Тщательно очистить древесину от мха, грязи, плесени. Для этого лучше использовать металлическую щетку и нож.
  3. Проверить наличие отверстий, через которые в стены могли попасть насекомые. Такие места нужно обработать инсектицидами.
  4. Провести ремонт поверхности. Отверстия необходимо забить пробками, щели заделать акриловым герметиком.
  5. Дважды обработать стены антисептическим раствором.

Укладка пароизоляционного слоя

Для предотвращения попадания на стены влаги извне и обеспечения вывода пара изнутри здания используется мембранное полотно. Материал выпускается в рулонах шириной до 200 см. Крепится ткань полосами параллельно земле. Крепление производится скобами с помощью степлера по направлению снизу вверх. Первая полоса укладывается с таким расчетом, чтобы ее нижний край был утоплен в демпферный шов между стеной и отмосткой. Каждая следующая полоса крепится в накладку на 10 см. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.

Укладка утеплителя

Панели изопласта и пенопласта прикручиваются непосредственно к стенам тарельчатыми дюбелями. Для укладки волоконных плит изготавливается обрешетка из бруса или металлического профиля. Ячея каркаса делается на 3-5 см меньше, чем ширина плиты, чтобы утеплитель держался в пространстве за счет своей упругости. Первый ряд утеплителя устанавливается снизу, после него укладываются остальные. Щели заполняются монтажной пеной или акриловым герметиком.

После окончания установки утеплителя его поверхность закрывается фасадными панелями или отделывается штукатуркой для уличных работ.

7 этапов утепления стен деревянного дома снаружи

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность.

Если вы еще думаете, утеплять дом снаружи своими руками или нет, отбрасывайте последние сомнения: утеплять нужно, каким бы ни было у вас отопление, и даже если оно отсутствует.

Действительно насущным является другой вопрос: как правильно утеплить деревянный дом? Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи? Как быть с новым домом?

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи. Так вы не лишаете свой дом полезных сантиметров внутреннего пространства, а самое главное – выносите наружу точку росы, что является залогом того, что в доме не будет места сырости, грибкам, плесени и прочим неприятностям. Сохранение тепла будет не только в помещениях, защищены от холода будут и сами конструкции, тогда как от внутреннего утепления деревянных строений такого эффекта не получится, будет потеря тепла, наружные стены будут постоянно испытывать перепады температуры и влажности.

Можно не сомневаться, что утепление деревянных домов – тема хорошо изученная и широко представленная в сети, ведь именно такие дома у нас возводят издавна, поэтому можно найти и материалы, и способы как традиционные, так и современные.

Прежде чем узнать как утеплить деревянный дом снаружи, стоит поговорить о выборе правильного материала в качестве утеплителя.

Что до пенопласта, который ранее использовали для утепления старых домов, сегодня этот материал считается не подходящим из-за низкой своей паропроницаемости. Такой утеплитель не может отводить пары влаги от поверхности стен.

Плиты минеральной или каменной ваты могут быть в виде матов, имеющих разную плотность и толщину. При выборе учитывайте, что укладывать утеплитель лучше плотно, так он будет служить дольше, да и работать с таким материалом легче: он лучше монтируется.

Если мат будет рыхлым и очень мягким, со временем утеплитель сползет вниз, также он начнет крошиться, а эта пыль наносит вред человеческому организму.

Немаловажным достоинством минваты и каменной ваты является то, что она:

  • Не горит;
  • Не нравится грызунам.

Эти два ценных качества выгодно отличают вату от пенопласта.

Кроме правильного утеплителя, есть и еще важные оставляющие секретного приема, как сохранить тепло в деревянном доме. И заключаются они в четком соблюдении технологии. Так, понадобится 2 слоя пленки:

  1. Первый слой выполняет гидроизолирующие функции и не дает влаге проникнуть вовнутрь дома. Данный слой нужно положить на саму утепляемую поверхность. Эта пленка обязательно должна быть паропроницаема, тогда она отведет всю лишнюю влагу из дома через утеплитель наружу.
  2. Второй слой пленки выполняет другие функции: гидрозащита и ветрозащита. Эту пленку закрепляют сверху на теплоизоляцию. Ей нужно выполнять задачу по защите утепляющего материала от той влаги, которая приходит извне. Гидроизоляция минеральных утеплителей является принципиально важной, поскольку данный материал при увлажнении попросту теряет свои свойства как теплоизолятор.
Читайте также:  Кострище в ландшафтном дизайне: варианты, обустройство, фото

С внешней стороны утепление стен деревянного дома снаружи завершают облицовкой необходимым финишным материалом. При этом важно обеспечить вентиляционный воздушный зазор. Такая облицовка называется облицовка по системе вентилируемого фасада. Между ней и самой стеной всегда циркулирует воздух, что делает невозможным возникновение плесени и грибковых колоний.

Таким образом следует поступать и в случае с новыми постройками, и если вы раздумываете, как утеплить старый деревянный дом. В любом случае срок его эксплуатации будет значительно дольше, чем если бы фасад не вентилировался или чем если бы дом не утеплялся.

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

  1. Обработаем стену дома антисептиком (будь то деревенский дом из бревен или брусковый дом). Особенно позаботьтесь о торцах бревен, поскольку именно они начинают гнить первыми. Выберите для антисептической обработки сухой и жаркий день. После того как обработка завершена, дайте стенам просохнуть 2 суток.
  2. На очищенные и обработанные стены прикрепляйте обычным степлером пленку-гидроизолятор с паропроницаемыми свойствами. Подобная пленка имеет различную поверхность с каждой из сторон: глянцевую и пористую. Первой следует крепить к утеплителю, а второй к стенке. Стыки пленки должны иметь нахлесты, их следует хорошенько скрепить скотчем.
  3. Прибейте на пленку обрешетку, выполненную при помощи брусков. Бруски должны иметь толщину, равную толщине утепляющего материала. Ширина шага обрешетки должна быть меньше, чем ширина плиты материала, сантиметра на 4. Таким образом, делая укладку враспор, вы обеспечите прочность конструкции.
  4. Теперь самое время уложить утеплитель, делая это поплотнее, чтобы не было теплопотерь деревянного дома. Об утеплении деревянного дома снаружи видео в сети есть немало, но вы справитесь, даже если никогда не видели данного процесса. Если мат слишком широкий, подрезайте его ножом. Получилось слишком свободно – придется добавить обшивку в виде реечки. В завершении готовую конструкцию еще скрепите анкерными гвоздями. Многим нравится такое решение, как утеплить старый дом несколькими слоями утеплителями. В этом случае каждый следующий срой должен располагаться таким образом, чтоб не иметь общих швов. Стыков нижних слоев не должно быть видно под стыками верхних. Очень важно защитить себя специальными перчатками и респиратором при работе с минеральной и каменной ватой. Не пренебрегайте этим правилом безопасности!
  5. Следующий этап утепления стен снаружи в деревянном доме: на утеплитель прикрепляют еще одну пленку – гидроветрозащитную мембранную, ее крепят на скобы, при этом ее защитная сторона должна смотреть вовне. Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем.
  6. Далее дело за вентилируемым каркасом, этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона.
  7. Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка. Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей.

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

Завалинка

Вы же слышали такое выражение: утеплить завалинку в деревянном доме? Для утепления деревянного дома снаружи этот дедовский метод популярен и сегодня. Это импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками. Способ древний, его знает каждая деревня, раньше завалинку делали из земли с опилками и соломой.

Для полноценного утепления старого деревянного дома многие интересуются, как утеплить завалинку. Завалинка защищает от промерзания цоколь, основание деревянных стен, также она выполняет декоративную функцию и очень практична для сидения.

Технология утепления завалинки со стены снаружи сегодня уже не древняя, а современная, ее утепляют пенопластом.

Вам понадобятся гвозди и саморезы, рейки и брусья, сам утеплитель. Минеральную вату не берите, она здесь не эффективна.

Чтобы утеплить завалинку в деревянном доме, для начала снимите грунт вдоль наружных стен дома где-то на полметра шириной от цоколя и вглубь на 5 см. Технология утепления предполагает создание специального каркаса высотою от земли до 50 см.

Каркас представляет собой периметр, примыкающий к стенам снаружи в виде прямоугольника. Все элементы конструкции надо обработать антисептическим средством и мастикой. Конструкцию надо делать с уклоном, чтобы дождь не скапливался в ней. Полученный короб заполняют выбранным утеплителем, обшивают досками.

Не думайте, что утепление старого или нового дома снаружи по силам только строителям! Правильная схема утепления деревянного дома – залог вашего успеха.

Утепление деревянного дома: советы профессионалов

В последнее время людям не хватает естественных, «чистых» материалов, продуктов и т.д. Многие покупатели сегодня отдают предпочтение домам, выполненным из натуральных строительных материалов. Вполне понятны все преимущества частного дома, построенного из бруса, однако не нужно забывать и о том, что утепление деревянного дома требует особого подхода.

Деревянный дом можно утеплять эковатой как снаружи, так и внутри. Хотя не исключаются и оба варианта одновременно. Наиболее эффективным считается наружное утепление, а внутреннее – уменьшает внутреннее пространство жилища.

Как утеплить: снаружи или изнутри?

Перед тем, как приступить к утеплению эковатой, необходимо определиться с типом установки.

Дом, выполненный из бревен лучше утеплять с внутренней стороны, тогда наружные стены будут радовать своим натуральным видом. У стены из срубов, на которую устанавливается утеплитель, температура низкая, поэтому положительные характеристики немного ухудшаются. К тому же, утепленный изнутри брус приводит к нарушению естественному испарению влаги и как следствие возникновение конденсата между утеплителем и стеной. Поэтому внутренняя теплоизоляция стен имеет свои недостатки.

Наружная теплоизоляция стен предполагает равномерное распределение тепла по всей поверхности стены. Правильный монтаж утепляющих материалов, препятствующих водным испарениям изнутри помещения, обеспечивает нормальный влажностный режим. Как правило, снаружи устанавливают легкие «дышащие» материалы.

Чтобы стена, утепленная снаружи, всегда сохраняла достаточные теплоизоляционные свойства необходимо надежно защитить теплоизоляционные материалы от воздействия снега и дождя. Что касается отрицательной стороны, то она тоже присутствует.

Процесс утепления дома – довольно тяжелая работа, требующая не только эстетического выполнения, но и правильный подбор материалов. Лучше конечно доверить это нелегкое дело профессионалам, однако есть возможность справиться самостоятельно.

Материалы для утепления

Утепление дома можно выполнить различными способами. К примеру, стены из бруса зачастую утепляют используя наружную облицовку небольшими плитами, бетонными или керамическими камнями, мелкими блоками. Между слоями укладывается теплоизолирующий материал. К тому же не стоит забывать и о вентилируемой воздушной прослойке, которая будет способствовать удалению из древесины излишков влаги.

Эковата

Если стены выполнены из дерева, как правило, используется эковата. Данный материал для теплоизоляции характеризуется высоким коэффициентом теплосбережения и минимальным коэффициентом теплопроводности.

Данный утеплитель лучше выдерживает высокие температуры, способствует выведению наружу влаги и способен противостоять всевозможным неприятностям в виде грибка, плесени и насекомых. К тому же эковата не содержит в своем составе токсических веществ.

Минвата

Каменная и минеральная эковата отличный материал для теплоизоляции дома. Чем толще маты, тем они проще монтируются и дольше служат. Рыхлые маты зачастую сползают с каркаса и распадаются, при этом образуется вредная для здоровья жильцов пыль. На качественном материале для утепления дома экономить не рекомендуется.

Помимо эковаты вам понадобятся два слоя пленки — гидроизоляционной, которая защитит сруб от воздействия влаги и гидроветрозащитной, защищающей сам утеплитель от влаги. Оба слоя обязательны для использования.

Утепление стен керамзитом используется довольно часто, поскольку материал исходно природный и экологически чистый.

Утепление дома опилками

Еще одним довольно популярным материалом (после эковаты) для утепления деревянных стен и пола являются опилки. Утепление стен опилками используется издавна и по сегодняшний день, несмотря на многообразие современных утеплителей. У такого способа много преимуществ, первое из них — это экологичность (материал можно использовать не опасаясь за здоровье жильцов), и невысокая стоимость (опилки можно приобрести за символическую плату или вовсе бесплатно).

Что касается минусов, то их в принципе нет, если не считать неудобство при использовании данного сыпучего материала. Хотя можно использовать и плиты из опилок.

Утепление пола опилками требует определенных знаний. Перед использованием на них необходимо нанести антисептик, хорошенько просушить и смешать с гашеной известью, которая обезопасит материал от грызунов.

Совет! Для эффективного утепления толщина слоя опилок должна составлять не менее 25 см дабы со временем опилки не осели и не утратили теплосберегающие свойства необходимо приготовить смесь из опилок (80%), гипса и извести. Для обеспечения жёсткости и прочности стены гипс можно заменить цементом.

Итак, приготовленную смесь необходимо облить борной кислотой, добавить 10 литров воды и проверить на влажность. Если комок смеси не рассыпается в руке, значит утеплитель готов. Далее опилки необходимо оставить на некоторое время. Спустя 2 недели проверить, нет ли пустоты. Если пустота есть, засыпать дополнительной порцией опилок.

Вообще, способов утепления с использованием опилок много. В опилки можно добавлять не только цемент, но и глину, воду, газетную бумагу. Раствор можно сделать в виде штукатурки и покрыть ею стены. Стоит отметить, что опилками утепляют не только стены и пол, но и потолок. Смесь готовиться аналогично вышеизложенному способу с добавлением медного купороса.

Важной частью является обработка антисептиком, который предотвратит возникновение вредных микроорганизмов.

Утепление потолка происходит в несколько этапов:

  • На первом этапе необходимо просушить опилки (лучше, если это будет крупная стружка). Категорически нельзя применять для утепления свежую стружку.
  • Далее необходима будет глина, которую следует размочить водой и оставить на некоторое время.
  • После этого в размягченную глину добавьте опилки и перемешайте. Густота раствора должна быть средней.
  • Покрываем поверхность полиэтиленовой пленкой и выкладываем смесь.
  • После просушки поверхность может немного потрескаться, но это не беда. Трещины можно заполнить обычной глиной или таким же раствором.

Также опилки можно использовать с цементом и медным купоросом. Такая смесь также возможна для утепления деревянного частного дома. Перед укладкой смеси из цемента и древесных стружек на поверхность стоит постелить полиэтилен. Пока раствор будет застывать, не стоит никак ускорять процесс.

Пароизоляция деревянных стен

С чего начать утепление деревянного дома? Конечно с подготовки пароизолирующего слоя. На первом году эксплуатации частного деревянного жилища наблюдается изменение влажности внутри помещения. Вследствие этого происходит усадка дерева и возможно возникновение трещин и деформации бревен.

Происходит это в течение первых пяти лет с момента начала эксплуатации. Особенно на эту особенность стоит обратить внимание людям, у которых дом построен из пиленого бруса или бревен, срубленных вручную.

Менее актуально это для жилища из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна. При механической обработке гарантируется высокая степень герметичности. Для пароизоляции подходит рубероид или полиэтилен. Иногда используют и алюминиевую фольгу.

Наружное утепление

Утепление стен жилья из дерева не простая задача. Для грамотной работы над этим вопросом необходимо знать технологию.

  • На стены наносятся два слоя антисептика. Просушка займет пару дней.
  • Чтобы утеплить дом снаружи своими руками, далее к стенам крепится пленка с пароизолирующим покрытием.
  • Поверх пленки монтируется вертикальная обрешетка из брусков, высота брусков должна быть равна толщине утеплителя.
  • Далее укладывается минеральная вата.

Работа должна выполняться в защитном обмундировании. Если нужно, маты можно порезать обычным ножом. Возможно нужна будет временная подшивка, в случае если маты будут плохо держаться внутри деревянной конструкции.

Окончательно маты крепят при помощи анкерных гвоздей. При необходимости можно сделать несколько слоев теплоизоляции, при этом последующий слой должен прикрывать стыки предыдущего.

Далее на утеплитель при помощи скоб крепится гидроветрозащитная мембранная пленка. Стыки крепятся внахлест и проклеиваются скотчем.

Следующий шаг – вентилируемый каркас, выполненный из брусков. Крепят их к нижнему каркасу при помощи саморезов.

Технологию крепления обшивки как никто лучше описывает производитель. Здесь выбор широк, хозяин частного дома может выбрать блокхаус, имитацию бруса или, например, металлопрофиль. Важно, чтобы при выполнении работ не оставалось щелей, через которые может проникнуть влага.

Чтобы теплоизоляция дома была полностью закончена, можно дополнительно утеплить и фундамент. Сделать это можно при помощи пеноплекса, пенополиуретана или полистирола. Поверх слоя утеплителя возможна облицовка кирпичом или декоративным камнем.

Видео: Утепление стен снаружи

Утепление дома изнутри

Утепление стен дома с внутренней стороны тоже довольно популярно.

  • На несущих стенах монтируется деревянный брус. Иногда используется и металлический профиль (если в дальнейшем будет использоваться влагостойкий гипсокартон).
  • Деревянный брус должен соответствовать высоте внутреннего помещения. В каждом углу должна быть одна стойка. При утеплении внутри помещения дерево, т.е. поверхность стен следует обработать специальной жидкостью, которая предотвратит процессы горения и гниения.
  • Далее после установки деревянного каркаса используется минеральная вата. Утеплитель обрезается по высоте стены, ширина должна быть немного шире расстояния между деревянными брусками.
  • Эковата фиксируется внутри брусков при помощи анкеров. В качестве облицовочного материала для внутреннего интерьера помещения можно использовать вагонку или другой декоративный материал.

Из предложенного видео вы узнаете мнение эксперта о процессе утепления, подборе материалов для утепления, а также теоретическую основу теплосберегающих процессов. Жмите «плей» и смотрите, будет интересно.

Видео: Точка росы или утепляем дом с умом

Статистика показывает, что при постройке деревянных домов зачастую игнорируется должный стандарт о теплозащите домов. Поэтому, как правило, при постройке частного дома из бревен или бруса стоит учитывать, что нужна будет дополнительная теплоизоляция.

В качестве обшивки можно использовать различные материалы – сайдинг, вагонка или цементо – стружечная плита. Также при финансовых возможностях можно создать имитацию бруса или блок – хаус.

Что лучше конвектор или масляный обогреватель – сравнение характеристик

Очень часто в быту используют обогреватели масляного или конвекторного типа. В общем-то, принцип нагрева воздушных масс у них один (конвекция), но при этом в каждом из обогревателей движется теплый воздух по-разному. Рассмотрим, что лучше конвектор или масляный обогреватель, для этого взвесим все достоинства и недостатки каждого из этих устройств и постараемся сделать объективные выводы.

Обогреватели масляного типа

Эти приборы очень широко применяются для повышения температуры воздуха в квартире или доме. Устанавливать их крайне просто, для этого не нужно никаких особых навыков и знаний. Включил прибор в розетку, расположив его поближе к обогреваемому месту – и готово. Благодаря максимально простой конструкции поломки электрической цепи устройства маловероятны.


Несколько моделей масляных радиаторов – крайний слева оснащен вентилятором.

В основе конструкции масляного радиатора лежит резервуар из металла с налитым внутрь него минеральным маслом. В масле, в свою очередь, находится элемент для нагрева. Как правило, устройство подобного типа оснащено реостатом для регулировки температуры, отсеком для сетевого шнура и электрической защитой от перегрева. Иногда в обогревателе есть еще датчик, определяющий отклонение от горизонтали. Это позволяет автоматически отключить опрокинувшийся прибор. Также в масляных радиаторах предусмотрена защита от брызг.

Читайте также:  Конек плоский для металлочерепицы


Масляные радиаторы оснащаются ручкой для удобного перемещения по квартире.


Обогреватели оснащаются поворотными колесами.


Отсек для шнура, предназначен для хранения кабеля питания в нерабочем состоянии.

Достоинства масляного прибора:

  • Невысокая цена;
  • Тихая работа;
  • Легкость передвижения на различные расстояния, например, из комнаты в комнату.

Чтобы определить, какой мощности устройство потребуется для того, чтобы в комнате стало тепло, воспользуемся следующим правилом. Если высота потолков не превышает трех метров, то для обогрева 10 квадратных метров помещения нужен радиатор мощностью 1 киловатт. В основном выпускают подобные приборы с диапазоном мощности от 1 до 2, 5 киловатт.

У прибора обычно имеется термостат, который устанавливает автоматически нужную температуру, поддерживая ее на одном и том же уровне. Очень удобны модели, оснащенные таймером – он включит обогреватель в назначенный час. Например, можно запланировать обогрев на утро или на вечер, к приходу всех домочадцев с работы. Таким образом, таймер позволяет сэкономить изрядное количество электроэнергии, которая стоит сегодня ой как недешево.


Обогреватель с электронной системой управления.


Механическая система управления.

Обогреватели конвекторного типа

От масляных радиаторов они отличаются формой корпуса – у них он плоский и гладкий. В нем имеется комнатный термостат, благодаря которому в помещении сохраняется нужная температура.


Простые конвекторные обогреватели в классическом исполнении.

В отличии от обогревателей масляного типа, имеющих в основном напольное исполнение, конвекторные радиаторы в основном закрепляются на стенах. Но есть и напольные модели – обычно у них есть колесики для передвижения.


Конвектор, имеющий крепления и может как навешиваться на стену, так и устанавливаться на колесах.


Плинтусные конвекторы, высотой могут быть от 15 см, а длиной от 1500 см.

Обогреватели масляного типа тепло излучают. У конвекторов излучение тепла минимальное – всего лишь от лицевой панели. А нагрев воздуха происходит за счет обмена теплом холодных и горячих воздушных масс. При этом происходит постоянное движение воздуха вдоль поверхностей обогревателя.

Конвекторы нисколько не шумят, их работа основана на естественном процессе – конвекции воздуха. Они быстро и равномерно прогревают комнату. Монтировать прибор на стену легко и просто, а при желании можно установить его и на полу. Существуют конвекторные обогреватели как для дома, так и для офисных, коммерческих или производственных помещений.

В конвекторном устройстве воздух двигается, перемещаясь на разную высоту. Горячий, более разреженный, воздух летит вверх, к потолку, а тяжелый холодный – стремится вниз, к полу. Если конвекция происходит правильно, то постоянно возникают потоки воздушных масс, нагревающие помещение.


Так происходит перемещение воздушных масс в процессе конвекции.

Прибор состоит из следующих элементов:

  • Конвекционная камера (корпус обогревателя);
  • Нагревательный элемент, встроенный в корпус.


Конвекторный обогреватель со снятой передней крышкой.

Во время работы холодный воздух, входя в конвектор, нагревается с помощью тэна. Воздух становится легче, он поднимается вверх и выходит через верхние жалюзи. Ну, а на место ушедшего вверх холодного воздуха комнаты приходит новая порция.

Подогретый воздух имеет температуру, выставленную на термостате. Он то выключает, то включает нагревательный элемент. Эффективность работы данного прибора весьма высока. Прорези, расположенные на лицевой панели, предназначены для выхода горячего воздуха. Чтобы он двигался не прямо вверх, а обогревал пол и стены, жалюзи для его выхода направлены вниз. Воздух выходит не сразу, а накапливаясь внутри и получая избыточное давление. После этого он выходит из устройства в горизонтальном направлении.


Термостат конвекторного обогревателя.

Так как нагревательный элемент особым образом закреплен в корпусе, о заземлении беспокоиться не придется. Ведь тэн не имеет контакта с металлом корпуса – между ними находятся упоры из специального жаропрочного пластика. А конструкционно прибор изготовлен таким образом, что тепло в комнате распределяется равномерно. Этим достигается уют и комфорт.

Для тех, кто не может определиться, что купить конвекторный или масляный обогреватель, не лишним будет знать о достоинствах конвекторных обогревателей:

  • Эти приборы пожаробезопасны и отвечают требованиям Евростандарта.
  • Такие обогреватели помещенные в каждое помещение и объединенные в одну сеть можно получить модульную систему отопления. На даче или в загородном коттедже он вполне может использоваться вместо котла, который и стоит дорого, и требует монтажа многочисленных труб отопления,
  • Благодаря электронному термостату и различным режимам работы можно весьма существенно сэкономить электричество.


Электронная система управления и таймером включения-отключения.

Конвектор и масляный обогреватель – сравнение выявляет несомненного лидера

Итак, сравним основные показатели двух самых популярных обогревателей.

1. Экономичность использования. Масляный радиатор потребляет на четверть больше электричества, чем конвекторный. Так как тарифы на электроэнергию постоянно растут, то этот факт может оказаться решающим при выборе устройства.

2. Время разогрева. Разогрев воздуха масляным обогревателем проходит несколько ступеней: сначала электричество греет тэн, затем тэн – масло, а оно, в свою очередь, нагревает ребра корпуса, отдающего тепло воздушным массам. Это занимает много времени (и электроэнергии, стоящей немало) – прибор уже давно включен, а холод еще в комнате. Ускорить процесс могут вентиляторы, встроенные в масляный обогреватель.


Обогреватель масляного типа со встроенным электрическим вентилятором.

У конвектора тэн сразу греет корпус, поэтому коэффициент его полезного действия составляет не менее 95 процентов. Но скорость нагрева тоже не так велика и масляный радиатор оснащенный вентилятором при прочих равных условиях скорее выиграет у конвектора.

3. Комфорт при работе. Здесь имеется в виду легкость переноски и монтажа. Надо заметить, что конвекторы в этом плане удобнее и мобильнее. Их вес не больше 10 килограмм, а масляные устройства более громоздки и тяжелы – их вес составляет от 18 до 25 килограмм. Конвекторы и на колесиках перемещать удобнее, и на стену закрепить несложно, что сэкономит место в квартире и облегчит уборку. Кроме того, температура, создаваемая конвектором, более комфортна. Она не имеет перепадов по всему объему комнаты.

4. Безопасность. Сами понимаете, что раскаленное масло – не самый лучший сосед. Оно нагревает корпус обогревателя так, что и до ожога недалеко. Исключением являются обогреватели оснащенные защитным кожухом.


Радиатор с защитным кожухом, для защиты от ожога, который можно получить прикоснувшись к раскаленному корпусу радиатора.

А вот конвекторные устройства можно назвать абсолютно безопасными. Ведь греется их корпус всего до 60 градусов, а при такой температуре обжечься нельзя. Оснащенный функцией защиты, конвектор, оставленный без присмотра, не устроит подвоха хозяину. А вот масляный прибор ни в коем случае нельзя оставлять наедине с помещением – ведь некоторые его модели, даже не имеют датчика перегрева.

5. Срок службы. Наверное, не один человек был свидетелем вытекания масла из масляного обогревателя. Рано или поздно протечка появляется. Сначала появляется микротрещина на корпусе, потом через нее начинает потихоньку испаряться масло. Ну, а в итоге обогреватель выходит из строя, и никто не берется его ремонтировать – разве возможно найти малюсенькую микротрещину. Что касается конвекторных обогревателей, то они служат по 10 и 15 лет, хотя срок гарантии производитель обычно указывает 5 лет.

6. Экологичность устройства. Для начала возьмем за аксиому, что пыль в помещении при движении воздуха во время конвекции будет подниматься всегда. Поэтому врут продавцы, рассказывающие о каких-то особенных моделях конвекционных или масляных обогревателей, не поднимающих пыль. Теперь о сжигании кислорода. У конвекторов особенность материала тэна и температура нагрева корпуса таковы, что этот процесс физически невозможен. Кое-кто утверждает, что у масляных радиаторов сжигание кислорода все же возможно. Не верьте – это неправда.

Ни один обогреватель кислород не сжигает – открытого горения в них нет!

7. Стоимость прибора. Стоимость конвекторных и масляный обогревателей примерно на одном уровне. Но не стоит забывать о соотношении цены и качества, то есть сопоставить не только цены, но и важнейшие технические показатели (о которых шла речь выше).

Цены на масляные обогреватели:

Цены на конвекторные обогреватели:

Сравнительная таблица технических характеристик масляных и ковекторных обогревателей

ПараметрыМасляный обогревательКонвекторный обогреватель
Экономичность
Малоэкономичен.
+
Экономичнее примерно на 25 %.
Время нагрева+ –
Обычные модели нагревают долго, а оснащенные вентиляторами быстро.

Нагревает помещение долго.
Комфорт в использовании
Средний.
+
Более удобны, как напольные, так и настенные модели.
Безопасность
Большая температура поверхности (но есть модели с защитным кожухом); при нарушении правил эксплуатации есть вероятность взрыва.
+
Поверхность конвектора не подвергается сильному нагреву; можно оставлять без присмотра.
Срок службы
Средний
+
Большой
Экологичность
За счет конвекции поднимает пылинки

За счет конвекции поднимает пылинки

И по совокупности всего вышеизложенного можно однозначно сделать вывод, что лучше всего приобретать конвектор. Легкие, компактные, бесшумные и безопасные, эти нагревательные приборы постепенно вытесняет из квартир и офисов тяжелые недолговечные устройства, наполненные раскаленным маслом. Так что можно сказать, что масляные обогреватели практически уже стали вчерашним днем в деле обогрева помещений.

Единственное, что модели масляных обогревателей оснащенные вентиляторами, способны несколько быстрее обогреть помещение, но сам процесс нагрева его поверхности остается долгим. Смотрите ниже подробные материалы по выбору данных обогревателей.

Что лучше: масляный радиатор или электрический конвектор

Вопрос что лучше конвектор или масляный обогреватель задавал себе каждый хозяин, особенно если отопление в квартире или доме зимой не функционирует надлежащим образом.

Чтобы разобраться во всех нюансах и выделить максимально практичное оборудование из представленных типов, нужно провести подробное сравнение технических характеристик.

Пользуясь личным опытом, отзывами потребителей и мнением экспертов рассмотрю положительные и отрицательные стороны каждого приспособления, отмечу выигрышные моменты, чтобы развеять все сомнения по поводу выбора.

  • 1 Масляный обогреватель
    • 1.1 Принцип работы
    • 1.2 Плюсы и минусы
  • 2 Конвектор
    • 2.1 Устройство и принцип работы
    • 2.2 Плюсы и минусы
  • 3 Сравнение основных характеристик конвектора и масляного обогревателя
    • 3.1 Что экономичнее
    • 3.2 Долговечность
    • 3.3 Обогрев большой площади
    • 3.4 Экологичность
    • 3.5 Компактность
    • 3.6 Безопасность работы
    • 3.7 Цена
  • 4 Вывод

Масляный обогреватель

Установить агрегат и использовать его достаточно просто, необходимо обеспечить бесперебойное питание от электросети. За счет длинного провода можно передвигать прибор на нужное место, которое больше всего нуждается в дополнительном обогреве. Поломки маловероятны, это обусловлено простотой конструкции, поэтому агрегаты достаточно часто используются.

Принцип работы

В радиатор из высококачественной стали на заводе изготовителе наливается минеральное масло, резервуар оснащен нагревательным элементом, который способствует нагреву жидкости.

Зачастую в комплектацию входит реостат, чтобы регулировка температуры не приносила неудобства. Есть также отсек, в который установлены защитные приспособления, они ограждают пользователя от возникновения замыкания, вызванного перегревом.

Плюсы и минусы

Приборы стоят дешево, что делает их очень популярными среди разных слоев населения, процесс можно смело назвать тихим. Благодаря низкой шумности оборудование оставляют в рабочем состоянии на всю ночь, оно не мешает отдыху. Легкость передвижения также заслуживает внимания, решая, что выбрать масляный обогреватель или конвектор.

Агрегат можно запросто передвинуть в любую из комнат квартиры или частного дома, для питания достаточно выделить свободную розетку с подачей тока в 220 В. Корпус способен сильно нагреваться, а это при неаккуратности приведет к ожогам, само приспособление довольно тяжелое.

Конвектор

Отличие от масляного радиатора можно заметить сразу, форма корпуса будет другого типа, этот вид обогревательного прибора часто подвешивают на стену, тогда как масляные образцы находятся на полу. Конструкция более плоская, гладкое основание содержит решетку для выхода теплого воздуха, подогретого специальным элементом.

В комплектацию входит термостат комнатного образца, благодаря ему можно корректировать мощность оборудования, излучение происходит только в лицевой части за счет движения холодного и горячего воздуха, это также относится к отличиям аппарата.

Устройство и принцип работы

Во время функционирования конвектора, теплый воздух, проходя через накаленную спираль, поднимается вверх, холодные массы опускаются вниз для следующего цикла. Происходит постоянное движение, при этом агрегат нельзя назвать шумным. Помещение прогревается достаточно равномерно, часто встретить такие приборы можно:

  1. В офисах.
  2. Оснащают производственные помещения.
  3. Дома.
  4. Квартиры.

Существуют напольные варианты исполнения, они снабжаются удобными колесиками для передвижения по комнатам.

Плюсы и минусы

Аппарат достаточно простой, он имеет свои положительные стороны, к которым в первую очередь относится быстрый нагрев воздуха. Шумность сводится к «0», корпус тщательно скрывает нагревательный элемент, что препятствует возникновению опасности, связанной с ожогом, это стоит учесть, выбирая конвектор или масляный радиатор.

Энергия довольно заметно экономится, но максимальные показатели теплоотдачи составляют 60 градусов, тогда как у образца с емкостью для жидкости они варьируются от 90-95 градусов. Стоимость оборудования немного больше, чем у выше упомянутого типа изделия, найти напольные образцы получится не сразу, такие варианты исполнения встречаются редко.

Сравнение основных характеристик конвектора и масляного обогревателя

Благодаря подробному разбору свойств можно выделить максимально выигрышный образец для установки в доме или квартире. Хочу рассмотреть все мелкие детали и нюансы, чтобы каждый хозяин смог хорошо подготовиться и получить полезную информацию перед посещением специализированного магазина.

Что экономичнее

По сравнению с конверторным обогревателем, масляный вариант исполнения будет больше потреблять электроэнергии, приблизительно на четверть от общих технических характеристик. Это со временем станет заметно по убыткам из бюджета семьи. Учитывая тот фактор, что тарифы с каждым годом подымаются, необходимо обратить на этот нюанс особое внимание, он может стать решающим при выборе оборудования.

Долговечность

Резервуар обогревателя не вечный, а поскольку в нем присутствует жидкость, в момент протечки может пострадать имущество, такие вещи как:

  1. Ковер.
  2. Напольное покрытие.
  3. Ножки мебели.

Начинается все с маленькой трещины, которая со временем может привести к образованию большой лужи из минерального масла. Ремонтировать такие устройства невыгодно, за работу в каждом городе страны возьмутся единицы. Электрические конвекторы способны удивить сроком службы, который составляет от 10 до 15 лет.

Обогрев большой площади

Масляный конвектор предполагает несколько ступеней для нагрева помещения, в первую очередь греется ТЭН, после чего он отдает энергию жидкости, она ребрам корпуса и только потом прогреваются воздушные массы. На процесс уйдет достаточно много времени, особенно если дело касается больших объектов.

Как только конвектор запустится, ТЭН сразу начинает греть воздух, происходит движение масс в помещении, что способствует равномерному и быстрому отоплению. КПД в 95% способен удивить даже самого скептически настроенного человека, при желании разобраться, что лучше конвектор или масляный.

Экологичность

Отрицательной стороной конвектора будет то, что нагревательный элемент способен пересушивать воздух, помещение нужно постоянно увлажнять. С масляным обогревателем такие нюансы замечаются реже, хотя также присутствуют. За счет движения воздушных масс пыль будет чаще подыматься, это можно заметить светлым солнечным днем.

Компактность

Конвекторы намного легче, поскольку не содержат жидкость и специальный резервуар под нее, вес редко превышает 10 кг. Их можно подвесить на стену или установить на платформу, оснащенную колесиками и передвигать по дому. Масляные конструкции весят 18-25 кг, что говорит об их меньшей компактности, особенно важным этот фактор будет при попытках сэкономить свободное место в квартире.

Безопасность работы

Раскаленное масло будет намного опаснее, особенно если внезапно произойдет утечка, поэтому некоторые модели оснащают кожухом. Настенные варианты исполнения можно назвать самыми безопасными, конструкция способна нагреваться только до показателя в 60 градусов, обжечься им невозможно даже при прямом контакте.

Этот показатель находится примерно на одном уровне, но эксперты советуют обращать внимание на соотношение цена/качество. Ведь технические характеристики способны убедить любого потребителя больше чем ценник в магазине.

Вывод

Решая, что лучше конвектор или масляный обогреватель нужно брать во внимание тот фактор, где будет устанавливаться устройство. Если квартира своя, то лучше повесить прибор на стене. А когда речь идет о съёмном жилье, то стоит присмотреться к напольной конструкции.

Ссылка на основную публикацию