Как сделать сливную яму для частного дома

Как сделать сливную яму своими руками

Жители многоэтажных домов никогда не задумываются об утилизации отходов, так как в таких домах существует канализация. Для жителей частного сектора этот вопрос стоит на первом месте при обустройстве своих владений.

  1. Что такое сливная яма и зачем она нужна
  2. Выбираем место, учитывая требования СанПин
  3. Способы возведения

Что такое сливная яма и зачем она нужна

Сливная яма — это один из самых эффективных и недорогих вариантов отвода канализационных стоков. Без организации сливной ямы не возможно комфортное проживание в любом частном доме. Существует множество вариантов изготовления конструкции. При желании, изготовить сливную яму можно самостоятельно. Существует несколько вариантов конструкции сливных ям:

  1. Герметичная яма. Этот вариант самый безопасный для экологии. Все канализационные стоки, попадая в яму, остаются в ней и выкачиваются впоследствии ассенизаторской машиной. Главный недостаток такого варианта это необходимость в откачке из нее отходов.
  2. Фильтрующая яма. Это сливная яма без дна. Законом такой вид ям запрещен. Все дело в том, что канализационные стоки впитываются в грунт и наносят большой вред окружающей среде. Если из-за такой ямы будет загрязнен источник воды, то организация такого вида ям напрямую может навредить жизни и деятельности человека.
  3. Двухкамерная яма. Это самый практичный вид сливной ямы. В такой яме две камеры. Одна из них герметичная, а вторая фильтрующая. Стоки сначала попадают в герметичную камеру, где твердые частицы опускаются на дно, а немного очищенная вода уходит в фильтрующую камеру. Из второй камеры вода уходит в почву.

Выбираем место, учитывая требования СанПин

При выборе места для обустройства резервуара нужно обязательно учесть ряд правил и особенностей. От этого зависит насколько, будет эффективна канализация и удобна ли она будет в использовании.

На что нужно ориентироваться при выборе места для обустройства резервуара для канализационных стоков:

  • Важно определить глубину нахождения грунтовых вод. Если есть вероятность попадания канализационных стоков в грунтовые воды, то обустройство резервуара для канализационных стоков запрещено;
  • Если существует вероятность паводков, то категорически запрещено использовать резервуары с отверстиями для фильтрации в стенах сооружения, так как высока вероятность заражения окружающей среды в случае затопления;
  • К резервуару для стоков должна быть предусмотрена возможность подъезда техники, которая выкачивает из резервуара канализационные стоки;
  • Глубина ямы должна быть не более 3 м. Соблюдение этого условия необходимо для возможности выкачивания стоков. При большей глубине этот процесс сильно осложняется;
  • Стены резервуара нужно утеплить на глубину промерзания грунта. Сверху обязательно должна быть предусмотрена возможность установки крышки;
  • Запрещено располагать яму на склонах;
  • Запрещено обустраивать резервуар для канализационных стоков ближе, чем 5 м от жилого помещения и от забора соседей.

Способы возведения

При выборе нужно ориентироваться на условия местности и возможности владельца. Главным требованием, которое предъявляется к материалу изготовления ямы для сточных вод, является предотвращение попадания стоков в окружающую среду. Материал, используемый для устройства сливной ямы, должен выдерживать воздействие агрессивной среды, в качестве которой выступают стоки канализации. По этой причине использовать для устройства выгребной ямы металла или дерева не целесообразно.

Ямы из бетонных колец

Наиболее трудоемким и тяжелым будет вариант с использованием бетонных колец. Для одной ямы стандартно хватает 2 -3 кольца. Размер кольца 1 м на 1,5 м и может вмещать в себя до 1,5 кв. м. Строительство из бетонных колец состоит из следующих этапов:

  1. Роется яма, размеры которой больше диаметра используемых колец на 80 см. Дно ямы нужно утрамбовать. После чего дно необходимо залить бетоном. Для упрощения можно использовать кольцо с уже существующим дном.
  2. Спустя 7 дней с момента заливания дна бетоном устанавливаются бетонные кольца. Места соединения колец нужно скрепить цементом и гидроизолировать жидким стеклом.
  3. Пустоту, появившуюся между наружной стороной колец и стенами ямы нужно заполнить оставшимся грунтом. Если в месте установки резервуара зимой достаточно низкая температура, то необходимо утеплить стенки конструкции. Укладку труб необходимо производить на глубину превышающую точку промерзания почвы.
  4. Последнее бетонное кольцо необходимо перекрыть армированной бетонной плитой с отверстием под крышку. Обязательно нужно устроить вентиляцию для вывода из резервуара метана и серного газа.
  5. На плите перекрытия устанавливается крышка. Она не даст распространиться запаху из ямы. Наверх всей конструкции насыпают грунт до уровня крышки.

Кирпичная яма

К плюсам использования кирпича для изготовления резервуара для канализационных стоков относятся долговечность использования и возможность ремонта конструкции.

Изготовление состоит из следующих этапов:

  1. Нужно рассчитать количество материала, которое понадобится для изготовления. Для правильности расчетов необходимо заранее подготовить план. Нужно посчитать количество кирпичей и количество рядов. Нужно высоту стены поделить на высоту кирпича. Важно не забывать учитывать толщину цемента в 6 мм. При строительстве резервуара для соединения кирпичей используют раствор цемента и песка в пропорции 1 к 4.
  2. Следующим этапом выкапывается котлован любой формы. Важно не забыть сразу подготовить траншею для прокладки труб канализации на глубину в 55 см. Дно необходимо залить раствором цемента на глубину в 10 см. Стены из кирпича штукатурятся и покрываются битумной мастикой. Сверху яму закрывают армированной стяжкой из железобетона. Послы высыхания стяжку необходимо накрыть любым гидроизолирующим материалом и засыпать грунтом.

Автомобильные покрышки

Главным плюсом такого варианта выгребной ямы является большой срок использования и низкая стоимость материала используемого для изготовления. Использовать такое сооружение можно свыше 3-х десятилетий. Чтобы проще было уложить покрышки, и для избегания скопления отходов необходимо обрезать покрышки с торца. Процесс обустройства ямы из покрышек состоит из следующих этапов:

  1. Определяется диаметр ямы. Ориентироваться нужно на размер покрышек.
  2. Выкапывается яма. Если копать самостоятельно, то процесс может затянуться на несколько суток.
  3. Обустраивается дно. Изготавливается отверстие на дне ямы для дренажа. С помощью трубы установленной в это отверстие будет задерживаться осадок.
  4. Дно ямы засыпается щебнем на 15 см в глубину и сверху 85 см песка.
  5. Шины устанавливаются друг на друга и закрепляются. В самой верхней покрышке с боку необходимо устроить отверстие для сливной трубы.
  6. Места соединения покрышек и трубы необходимо обработать герметиком.
  7. Засыпаются грунтом наружные стороны покрышек.
  8. Полученную яму необходимо закрыть сверху. В качестве крышки хорошо подойдут доски. Не лишним будет крышку из досок защитить рубероидом.

Яма из бочки

Очень распространенным вариантом для обустройства выгребной ямы является использование пластиковой бочки. Материал, из которого изготовлена бочка, долговечен и не подвержен гниению. Такая яма прослужит десятилетия.

Процесс обустройства достаточно прост, так как вес бочки небольшой. Особенностью использование пластиковой бочки является необходимость ее закрепления к любой тяжелой конструкции на дне ямы. Делается это для того чтобы бочка не сдвинулась. Яму под бочку необходимо подготовить с таким условием, чтобы расстояние между стеной бочки и землей было не менее 30 см. Дно ямы необходимо залить бетоном на 20 см. Бочка устанавливается на застывшее бетонное дно ямы. Для защиты от давления грунта в стены бочки можно возвести кирпичную кладку. Но это не является обязательной процедурой.

После установки бочки стены снаружи уплотняют землей. Для защиты от поломки резервуара по мере насыпания земли в бочку нужно наливать воду. По окончанию воду удаляют. Последним этапом к яме подводят трубы для стоков.

Вариант изготовления резервуара для канализационных стоков выбирается, опираясь на возможности и предпочтения хозяина. Какой бы вариант не был выбран, при правильном его изготовлении, конструкция способна прослужить длительное время.

Cливная яма из бетонных колец, покрышек, кирпича на даче своими руками: Нормативы в частном доме и даче +Фото

На дачном участке хочется создать максимально комфортные условия для проживания.

Центральная канализация обычно на таких территориях отсутствует.

Приобретать и устанавливать дорогостоящее оборудование, такое как септик нужды нет.

На даче проживают в большинстве своем в теплое время года. Решить проблему с утилизацией стоков можно обустроив сливную яму своими руками.

Перед началом строительства сливной ямы на даче стоит обратить внимание на следующие факторы

  1. Место. Оно выбирается с учетом удаленности от жилья, от источника воды, соседей и рельефа.
  2. Объем. В случае если будут требоваться услуги ассенизаторов, оставить место для подъезда техники.
  3. Определить из какого материала будет яма.
  4. Обдумать этапы монтажа конструкции
  5. Решить, как оформить внешний вид сооружения, чтобы не нарушать эстетический вид участка.

Для определения требуемого объема сливной ямы учитывается

  • Количество человек проживающих в доме. Средний расход 200л/сутки на человека.
  • Проживание. Постоянное или временное

Внимание! выгребная яма выкапывается ни расстояние не меньше 5 метров от жилья и 25 м от источника воды.

Существует два вида ям

  1. Без дна
  2. Герметичная.
Яма для стоков без дна

Самый простой вид конструкции. Стоки самостоятельно уходят в грунт, отходы жизнедеятельности и мусор прессуются. После эксплуатации яма закапывается и обустраивается в новом месте или вызываются ассенизаторы, и производится откачка.

Такая яма не рассчитана на большое количество сточных вод, максимум один кубометр. Этот тип сооружения запрещено устанавливать выше источника воды. Стоки могут испортить питьевую воду.

Основной недостаток таких ям – это масса ограничений при строительстве. 50 метров от всех водозаборов, уровень расположения, учет грунтовых вод, удаленность от дома и т.д. за не соблюдение стандартов и загрязнение грунтовых вод, взимается штраф в большом размере.

Яма из покрышек:

  • Готовится яма глубиной не более 0,8 м.
  • Дно устилается крупным щебнем, толщина слоя 0,4 м
  • Подготавливаются покрышки. Боковые части выравниваются для плотного прилегания. На последней детали колеса делается отверстие под сливную трубу.
  • Покрышки устанавливаются одна на другую, предельно ровно.
  • Яма засыпается грунтом и закрывается крышкой.

Яма из пластиковой бочки:

  • Подготовка бочки. Прекрасно подойдет емкость объемом в 200 л. В дно монтируется патрубок. Обрабатывается герметиком и покрывается геотекстилем. Герметизация делается с внешней и внутренней стороны дна. По всей окружности бочки высверливаются дренажные отверстия на расстоянии 15-20 см.
  • Выкапывается котлован, так чтобы от бочки до земли по бокам оставалось 0,3-0,4 м.
  • Дно котлована устилается смесью из щебня и гравия. Толщина слоя 0,3м
  • Устанавливается бочка
  • Засыпается щебнем и гравием.
Ямы герметичного типа

Подобные сооружения на много надежней предыдущих. Их монтаж не зависит от залегания грунтовых вод, они не несут вреда экологии. Собирается яма из таких материалов, как дерево, бетон и бетонные кольца, кирпич. Когда конструкция готова, производится гидроизоляция. Такая яма может быть любого объема.

Яма из кирпича:

  • Вырывается котлован
  • Дно устилается песком и щебнем, хорошо утрамбовывается и заливается цементным раствором
  • После застывания дна. Стенки обкладываются кирпичом. Использовать можно любой кирпич даже б/у или сделать укладку из камня.
  • Внешняя сторона кирпичной конструкции гидроизолируют рубероидом.
  • Пространство между рубероидом и землей заполняется бетонным раствором.

Яма из ЖБ колец:

Монтаж более трудоемкий. Потребуется кран для установки колец или сооружается вспомогательная конструкция для этой цели.

  • Готовится котлован
  • Опускаются кольца соединяются пазами. Количество колец зависит от глубины ямы. Стандартная высота кольца 1 м.
  • Стыки герметизируются цементным раствором.
  • Обустраивается дно (для герметичных ям технология одинаковая)
  • Пустота между кольцами и землей заполняется грунтом.

Конструкция обладает явными преимуществами – надежность и долгий срок службы.

Пластиковая яма:

Конструкция продается в готовом виде. Устанавливается в котлован. Засыпается грунтом. Пластик самый прочный и надежный материал.

Яма из дерева:

Монтаж сложный. Да и древесина материал не дешевый.

  • Котлован, размером больше предполагаемой конструкции
  • Укладывается сруб.
  • Швы уплотняются паклей, льном, веревкой из натурального материала.
  • Дно обустраивается деревом или смесью из песка, цемента, щебня и воды.
  • Производится герметизация смолой, гудроном или специальным герметиком. Желательно защитить дерево от раннего гниения и обработать, после покрасить акриловой краской.
  • Удаляется вспомогательная конструкция с внешней стороны ямы и засыпается почвой.

Яма из бетона:

  • Вырывается котлован нужного размера и глубины
  • Собирается опалубок
  • Заливается бетонным раствором
  • После застывания стенок, вспомогательная конструкция удаляется и делается дно.
  • После полного высыхания яма готова.

Заключение

Так же сооружаются двухкамерные самодельные септики.

Иногда используют два вида сливных ям на одном участке. Без дня для душа, умывальника, бани, а герметичные для кухни и туалета.

Для любого вида ямы необходимо отверстие для подвода канализационной трубы. Трубы прокладываются под уклоном в 7 см, для организации хорошего самотека.

Герметичные ямы подлежат периодической очистке от твердого осадка. В ямы закрытого типа можно добавлять бактерии, для лучшего распада — биоактиваторы. Вызывать ассенизаторов придется гораздо реже.

Ямы из бетона, бетонных колец и кирпича могут быть без дна.

В дренажные ямы можно добавить аэробные микроорганизмы. Они природного происхождения и не несут вреда окружающей среде, помогают ускорить процесс расщепления, для работы этих бактерий требуется кислород.

Правильный септик своими руками

Канализация — одна из важнейших инженерных систем загородного дома. От её правильной и бесперебойной работы во многом зависит уровень комфорта проживающих в коттедже. Зачастую начинающие застройщики, стремясь сэкономить, торопятся сделать септик без должных знаний о поглощающей способности грунта на участке, уровне грунтовых вод и санитарных норм, применяемых к данному типу сооружения. В результате септик превращается в обычную выгребную яму, заполненную водой.

Дело усугубляется тем, что раскапывать трубы или лезть в уже введённые в эксплуатацию колодцы, наполненные «чёрными и серыми водами», чтобы ликвидировать поломку или провести модернизацию, ни у кого нет желания. Выход один — сделать сразу всё, как надо, с первого раза, а поможет вам в этом опыт пользователя портала с ником PavelTLT.

  • Как сделать самодельный септик из железобетонных колец.
  • Как провести гидравлические испытания канализационного трубопровода.
  • Сколько стоит сделать септик из Ж/Б колец.

Септик своими руками

Септик из бетонных колец я начал строить в 2013 году, ещё до начала возведения дома. Спланировал всё заранее, а также учёл точку выхода канализационной трубы из фундамента. Первым делом выкопал котлован для колец размером 2000х4000 мм и глубиной 3000 мм. Котлован копал экскаватор-погрузчик.

Механизированным способом котлован выкопали за 1 час, вынув 24 куб. м грунта. Стоимость копки (прим.: здесь и далее цены указаны за 2013-16 годы) — 1500 рублей за 1 час. Сумма минимального заказа – 4 часа. 1 час пользователь заплатил за дорогу, т.к. участок находится от города в 15 км.

Читайте также:  Как сделать откосы из гипсокартона

Важно: практика показывает, что чаще всего на земляные работы выгоднее привлекать технику, чем пытаться выкопать котлован силами наёмных рабочих. Чтобы не гонять трактор или бульдозер несколько раз на копку септика, а потом траншеи, лучше подгадать так, чтобы сделать за один раз максимальное количество работы. Например, пользователь заказал экскаватор, чтобы вырыть фундамент, выровнять участок и заодно выкопать яму под септик.

Следующий шаг — копка траншеи от дома до септика для укладки канализационной трубы «110-ки» длиной 10 метров.

Глубина траншеи от 1400 до 1600 мм, т.к. соблюдался уклон в 2 см на 1 погонный метр трубы. Также делался запас на выравнивающую песчаную «подушку» толщиной 100 мм с расчётом, что трасса войдёт в котлован на глубине 1500 мм.

Ширина траншеи примерно 35 – 45 см. Копал её 1 чернорабочий. Всего он вынул 6 кубов грунта, на что у него ушел один день. Заплатил за эту работу 1000 руб. и накормил рабочего хорошим обедом.

Затем пользователь купил «рыжие» канализационные трубы, предназначенные для укладки наружной части трассы, идущей в земле. Это:

  • Канализационные трубы диаметром 110 мм и длиной 3000 мм. 5 шт. по цене 631 руб. за 1 шт. Итого: 3155 руб.
  • Поворот под 45 градусов. 2 шт. по 69 руб. Итого: 138 руб.
  • Заглушки – 2 шт. по 41 руб. Итого: 82 руб.
  • Стальная труба диаметром около 16 см — «гильза» для вывода канализационной трубы через фундамент. 1шт. длиной 2500 мм. Итого: 900 руб.

Уложив и смонтировав трубы на дне траншеи, пользователь решил произвести гидравлические испытания системы до того, как трасса будет засыпана грунтом. Для этого он заглушил вывод канализационной трубы в котловане, а в вертикальный отвод в «доме» залил 5 литров воды.

В результате заглушка не выдержала давление столба воды на вертикальном участке и вылетела. При второй попытке PavelTLT повернул конец трубы в котловане так, чтобы заглушка упёрлась в стенку ямы.

Снова залил в трубопровод воду и стал следить за уровнем (зеркалом) воды в вертикальном отводе.

Из-за перекоса последней секции трубопровода появилась небольшая течь. За 1 час вода в вертикальном отводе опустилась от верха вниз примерно на несколько сантиметров. Буду дорабатывать участок, где идёт утечка. На мой взгляд, лучше заранее всё проверить, чем закопать трубы на авось, а потом думать куда деваются стоки.

Монтаж колец под железобетонный септик

Септик пользователя представляет собой классическую и хорошо отработанную схему из бетонных колец, объединённых в два колодца соединённых переливами.

Первый колодец имеет герметичное дно, второй — фильтрующий, без дна, будет перфорирован и обсыпан щебнем.

В этой статье рассказывается, как сделать поверхностный септик из еврокубов при высоком уровне грунтовых вод. По словам пользователя, сначала он хотел купить «гостовские» бетонные кольца. Поискав, нашел следующие предложения:

  • бетонное кольцо диаметром 1500 мм – 3840 руб.;
  • бетонное кольцо диаметром 700 мм – 1580 руб.;
  • переходная крышка с кольца диаметром 150 см на кольцо диаметром 70 см – 3800 руб.;
  • дно для бетонного кольца – 5300 руб.

Последняя сумма (дно для первого герметичного колодца) совершенно не вписывалась в запланированный бюджет. Спросив у производителя почему дно стоит так дорого, пользователь выяснил, что дно на кольцо диаметром 1500 мм идет диаметром 2000 мм. Отсюда и высокая цена.

Сначала я хотел залить дно первого колодца бетоном-самомесом, но решил поискать ещё. В итоге нашел «негостовские» подходящие мне кольца и дно, которые делают местные небольшие производства, по демократичной цене и хорошего качества. В итоге я купил:

  • дно диаметром 1800 мм – 1 шт. – 2400 руб.;
  • кольцо диаметром 1500 мм, высотой 900 мм – 2 шт. – 3100 руб.;
  • кольцо диаметром 1500 мм, высотой 600 мм – 2 шт. – 2500 руб.;
  • крышка «15» с отверстием на кольцо диаметром 700 мм – 2 шт. – 2400 руб.;
  • кольцо диаметром 700 мм, высотой 600 мм – 4 шт. – 1250 руб.;
  • полимерно-песчаный люк – 2 шт. – 1250 руб.

При монтаже колец первого колодца стыки обмазали цементно-песчаным раствором, а между кольцами второго (фильтрационного) колодца вставили (для дренажа) обломки плоских камней.

На картинке ниже видно, что глубина котлована и траншеи совпали, а верх кольца выступает на запланированную величину.

Монтаж люков пользователь оставил «на потом».

Для проверки колодцев, PavelTLT, из арматуры «12-ки», сварил лестницу длиной 3 м, по которой можно спустится вниз для ревизии системы.

Следующий этап – доработка фильтрационного колодца и окончательная гидравлическая проверка собранной канализационной системы.

Монтаж переливов в септике и гидравлические испытания канализационного трубопровода

Для создания фильтрационной «подушки» второй колодец аккуратно обсыпали гранитным щебнем фракции 5-20.

Также пользователь задумал увеличить фильтрующую способность второго колодца, пробурив отверстия в стенках кольца. Но для начала надо проверить герметичность системы, т.к. с момента укладки труб в траншею прошло много времени.

Гидравлические испытания состоят из нескольких шагов:

  1. Заглушаем выход канализационной трубы заглушкой, чтобы она не вылетела под давлением воды.

  1. Наполняем верхний отвод водой.

  1. Следим за уровнем «зеркала» воды.

Почти сразу я увидел, что вода уходит. Значит система не герметична. Пошел искать утечку. Хорошо траншею ещё не засыпал.

После осмотра труб выяснилось, что вода сочится из крайнего к септику стыка.

По словам пользователя, скорее всего при монтаже подвернулся уплотнитель. Решение проблемы — поставить 1 трубу большей длины, чтобы уменьшить количество стыков и тщательнее проводить монтажные работы.

Также PavelTLT занялся перфорированием стенок колодца. Выяснилось, что дело это сложное, долгое и муторное. Отверстия бурились коронкой диаметром 45 мм мощным перфоратором. При попадании зуба коронки в арматуру его ломало, или перфоратор выбивался из рук. Сделав несколько отверстий самостоятельно, пользователь решил нанять на эту работу помощников, и вот что в итоге вышло:

  • Первый рабочий за 8 часов пробурил 70 отверстий.
  • Второй рабочий смог за 7 часов пробурить только 45 отверстий. Не сумев пару раз удержать заклинивший перфоратор в руках и получив инструментом по голове, подсобник отказался от работы.
  • Оплата труда рабочих за 2 дня – 2.4 тыс. руб.
  • Сломано 3 буровые коронки – 1170 руб.

Итого: на бурение 115 отверстий потрачено 3570 руб.

После расчётов пользователь выяснил, что перфорация кольца составила 8% от общей площади стенок (с учётом щели между двумя кольцами), при требуемом минимальном коэффициенте 10%. Вычислив необходимую площадь оставшейся площади перфорирования (0.24 кв. м), PavelTLT взялся за инструмент сам.

В первую очередь пользователь пробурил отверстия диаметром 12 см под вывод канализационной «110-й» трубы и переливы.

Затем расширил уже пробурённые отверстия, превратив их в вертикальные щели и, тем самым, увеличив площадь перфорации.

Я в общей сложности сделал 14 щелей 300 х 45 мм, общей площадью 0.34 кв. м. Значит, общая площадь перфорации больше 10%.

На этом этапе, строительство септика вошло в завершающую фазу.

Итак, в септик ввели «рыжую» канализационную трубу.

Перелив также сделан из «рыжей» трубы.

Тройники – из серой.

На финише пользователь провёл стресс гидравлические испытания.

Для этого, чтобы не использовать компрессор и предварительно, как следует заглушив отверстие вывода в септик, PavelTLT смонтировал в доме вертикально поставленную трубу.

Итого: высота водяного столба – 1500 мм (труба в доме) + 1500 мм высота вертикального ввода, закопанного в траншее = 3 метра = 0.3 атмосферы. Это превышает величину испытательного давления, необходимого для проверки трубопроводов систем водоснабжения и канализации, сделанных из полимерных материалов в 2 раза.

Вода налита в систему по верхний срез трубы.

Выждав примерно 1.5 часа, пользователь долил воды, чтобы система «устаканилась».

Заполненный водой канализационный трубопровод оставили на 17 часов. Вода немного ушла.

Взяв стеклянную банку ёмкостью 1 литр, пользователь долил воду в трубу и по оставшемуся количеству жидкости (почти ничего не осталось) в банке узнал, сколько всего ушло воды.

Утечка воды составила около 1 литра на 15 метров трубы за 17 часов. Это 0.065 литра в минуту на километр трубы при нормативе 0,6 литра, а значит, в 10 раз меньше нормируемого значения. Гидравлические испытания канализации пройдены!

В завершении работ пользователь замазал все щели и проходы труб в колодцах цементно-песчаным раствором.

Когда раствор высох дополнительно покрыл его жидким стеклом.

Смонтировал вентиляционную трубу (приточку).

Окончательно обсыпал фильтрационный колодце щебнем.

Закопал траншею и септик.

Выровнял участок трактором.

Узнать про особенности эксплуатации самодельного септика можно в теме PavelTLT «Своя канализация “по уму”. Фотоотчет». В нашей статье рассказывается о том, как правильно смонтировать фановую трубу и для чего она нужна, а в этом материале – ещё одна конструкция септика из бетонных колец по улучшенной схеме.

В видео показана система беспроблемной канализации для загородного дома.

Как легко сделать выгребную яму в частном доме самостоятельно и без особых затрат?

Решение сделать самому выгребную яму остается идеальным выбором для ситуации с невозможностью подключиться к центральной канализации. Такое сооружение решает проблему обеспечения удаления отходов жизнедеятельности и стоков для частного дома. Выбор подобного варианта обусловлен простым монтажом, легким обслуживанием и небольшими финансовыми вложениями, необходимыми для постройки и дальнейшей эксплуатации.

Виды выгребных ям и варианты конструкций

Само устройство этой простейшей и самой древней канализационной системы представляет собой вырытое и оборудованное стенками углубление в грунте, предназначенное для сбора и частичной переработки стоков. Частично отфильтрованная жидкость попадает в расположенную внизу почву, а накопившийся остаток нужно периодически удалять, чтобы не перегружать емкость.

Над углублением устанавливается легкая деревянная постройка. После заполнения ямы верхняя часть убирается, а оставшееся место засыпается землей. Накопившиеся элементы проходят процесс перегнивания и превращаются в компост. Посаженные здесь фруктовые деревья будут прекрасно себя чувствовать на удобренном участке. А пользоваться можно новой постройкой.

Но такой способ явно недостаточен для потребностей большого строения, в котором постоянно проживает много людей. В этом случае для больших объемов отходов необходимы современные конструкции со стенками, выполненными из различных материалов. Чаще всего для этих целей используется:

  • кирпич – отличный вариант кладки даже для новичков;
  • бетонные кольца, доставка и укладка которых требует наличия спецтехники;
  • выгодный по затратам способ обустройства из покрышек;
  • металлические бочки, предотвращающие осыпание боковых поверхностей;
  • применение готовых пластиковых бочек отличается большими сроками эксплуатации – более 40 лет.

Выполнение работ по устройству канализации в частном доме своими руками, подробная статья.

Следует упомянуть об удобном и современном варианте – использованию септиков. Эти изделия выполняются во много- и однокамерных модификациях. Наиболее полная и глубокая очистка отходов происходит в моделях, оборудованных несколькими камерами. Очищенная вода пригодна для полива огородов.

Устройство выгребной ямы подразумевает установку двух типов – герметичного и фильтрующего. В первом случае происходит накопление стоков до времени их откачки. Во втором предусмотрено наличие отверстий в стенах для частичного проникновения отходов в грунт. Чтобы осуществить фильтрацию вокруг емкости потребуется уложить гравийно-песчаную прослойку с толщиной не менее 15 см.

Назначение такого углубления – стоки от ливневой канализации и дренажа.

При большом количестве бытовых отходов всегда существует опасность загрязнения почвы, что можно предотвратить только обустройством герметичной системы.

Принципы проектирования и подготовки сточных ям

Тщательно разработанный проект и грамотное планирование помогут избежать проблем в процессе сооружения с точки зрения существующих норм и правил. В первую очередь внимание следует обратить на самые важные моменты:

  1. Безопасное в плане санитарных требований место расположения.
  2. Выбор типа системы в зависимости от специфики участка и домостроения.
  3. Определиться с габаритами углубления.
  4. Заранее спланировать технологию производства работ.
  5. Приготовить соответствующие материалы.

Каждый из пунктов в приведенном списке имеет свои нюансы, выполнение которых очень важно для безопасной и надежной эксплуатации.

  • Место, где будет располагаться сооружение должно обязательно быть удаленным от заборов, жилых построек, колодцев. От резервуара с питьевой водой, к примеру, расстояние выдерживается не менее 25 метров, а от дома – начиная от 5 метров.
  • При имеющихся рельефных неровностях следует избегать размещения в нижней части участка. Затопление в период сильных дождей и таяния снега грозит заражением почвы и грунтовых вод. Технология строительства подбирается от особенностей грунта на прилегающей территории.
  • Габариты в первую очередь рассчитываются с учетом количества проживающих. На одного человека планируется суточный объем 0,5-2,0 куб. м стоков. Необходимость оплаты за каждый вызов техники, с помощью которой осуществляется откачка ямы выгребной после ее наполнения, требует придерживаться еще одного правила – делать объем сооружения кратным емкости ассенизаторской машины.
  • Задача отводов водостоков решается с использованием технологии вечной выгребной ямы. Конструктивная особенность данного способа заключается в сооружении двух емкостей, соединяющихся между собой специальным патрубком под определенным уклоном. После наполнения первого резервуара жидкость перетекает во второй. Такая методика позволяет значительно увеличить площадь почвы для отвода воды, а в основной яме будут скапливаться только фракции большого размера и фекалии.
  • Выгребная яма своими руками герметичной конструкции – это углубление с забетонированным дном. Главный плюс такого устройства – полная изоляция нечистот и отсутствие каких-либо запахов на участке и в самом доме. Но относительным недостатком является быстрое наполнение и частая откачка, особенно при наличии стиральных и посудомоечных машин, интенсивном использовании ванной и душа.

Небрежный поход к планированию и выполнению монтажных работ грозит такими последствиями:

  • неприятный «аромат» внутри здания и на участке;
  • замерзание остатков воды внутри сточных труб;
  • проникновение вредных веществ в почву.

Аккуратное исполнение создаст благоприятную и комфортную обстановку для проживания и отдыха. Вам понадобится только вовремя производить очистку выгребных ям и периодически контролировать состояние системы.

Рассмотрим более детально особенности строительства разных типов такой канализационной системы.

Обустройство кирпичной выгребной ямы

При выборе места рекомендуется учитывать те же параметры, что и для других видов:

  • как можно дальше от любых строений;
  • учитывать направление течения грунтовых вод;
  • обеспечить подъезд для ассенизатора.
Читайте также:  Как можно быстро и эффективно снять старую штукатурку со стены

Размеры всегда остаются индивидуальным выбором. Не подвергается сомнению, что более глубокое устройство потребует не столь частой очистки, но никогда не следует забывать об уровне почвенных вод. Ближе, чем на 30 см к ним, располагать дно нельзя.

Как сделать выгребную яму, если вода близко от места ее расположения?

Альтернативы герметичному типу устройства в данном случае просто не существует. В случае небольшой глубины можно увеличить габариты длины или воспользоваться конструкцией из нескольких резервуаров. Но больше 3 метров копать не рекомендуется даже в сухой земле.

Приобретайте только красный керамический кирпич. Силикат и шлакоблоки довольно быстро размокнут и будут непригодны для использования. Самый лучший материал – это пережженный кирпич, отбракованный для строительства из-за своей неправильной формы.

Процесс сооружения состоит из нескольких основных этапов:

  1. Рытье котлована – наиболее трудоемкая процедура. При ручной работе два человека в течение пары дней могут вырыть углубление 1,5х3 м в песчаном грунте. Но глинистая почва доставит немало трудностей и потребует воспользоваться услугами наемных рабочих или экскаватора. Форма для котлована обычно выбирается в виде стакана с легким расширением к верхней части, придающей дополнительную надежность.
  2. Основание должно начинаться с процесса засыпки почвы гравием и песком. Этот слой заливается бетоном с предварительной укладкой арматуры. Обычно толщина этого слоя составляет 15-20 см и зависит от диаметра ямы.
  3. Кладка стен делается в полкирпича при а размере, и в кирпич – при большом диаметре. Пропорция цемента и песка в растворе обычно составляет 1:3 и 1:4. После завершения данного этапа на стены наносится битумная мастика.
  4. Применяется и готовый блин с люковым отверстием соответствующего размера, и самостоятельно вылитая крышка.
  5. В завершение перекрытие засыпается слоем земли с расположением крышки люка немного выше уровня грунта.

Видео обустройства выгребной ямы из кирпича:

Со временем любая конструкция засоряется. Для очистки применяются различные способы. Биопрепараты для выгребных ям остаются одним из лучших методов обеспечения ускоренного разложения отходов и увеличения сроков службы подобных канализационных систем.

Как сделать бетонную выгребную яму

Применение таких элементов будет идеальным вариантом для безопасности почвы и растений, расположенных недалеко от места хранения стоков.

В обычном исполнении потребуется 2-3 бетонных кольца диаметром 1,5 м и метровой высотой. Если в доме проживает семья из3-4 человек, то для откачки общего объема конструкции в 4,5 куб. м придется вызывать спецмашину в среднем один раз в квартал.

Как сделать выгребную яму в частном доме из бетонных колец – последовательность монтажных работ:

  • под нужным уклоном ниже точки промерзания почвы укладываются и утепляются выходящие из здания сливные трубы;
  • роется котлован с шириной, превышающей диаметр колец на 80-90 см. На дно углубления засыпается подушка в 30 см из песка, обломков кирпича или гравия;
  • кран или лебедка понадобятся для опускания бетонных элементов;
  • вначале размещают кольцо с днищем, используя строительный уровень во избежание перекосов по вертикали и горизонтали;
  • слой гидроизоляции из битумной мастики наносится на внутреннюю поверхность и места соединений;
  • свободное пространство засыпается и тщательно утрамбовывается;
  • на последнее кольцо укладывается плита из армированного бетона и крепится металлическая или полимерная крышка.

Как сделать бетонную выгребную яму видео:

Инструкция по изготовлению герметичных и фильтрационных выгребных ям

После выбора зоны расположения сливной емкости и наличия всех расчетов можно начинать земляные работы. С помощью землеройного оборудования или ручным способом подготавливается котлован требуемых размеров. Обычно для подобных мероприятий привлекается экскаватор, но специфика участка не всегда позволяет подъехать спецтехнике в требуемое место.

Можно в подобной ситуации применить старинный испытанный метод – установить одно кольцо на место и начинать выбирать лопатой грунт из-под стенок. При этом важно контролировать уровень расположения изделия. После выравнивания верхнего среза элемента с уровнем почвы выставляется другое кольцо и продолжается выборка земли аналогичным способом.

Как выбрать трубы для канализации в частном доме, подробности здесь.

Чтобы сделать самому выгребную яму понадобится подготовить материалы для стенок, доску опалубки и приготовить следующие компоненты:

  • песок и цемент нужной марки для замешивания раствора;
  • щебень и бут для изготовления слоя фильтрации;
  • арматура или пруток пригодятся для обустройства крышки;
  • уголок или подходящий металл для изготовления люка с рамкой;
  • гидроизоляционные материалы;
  • подходящая емкость и ведра под раствор;
  • инструменты каменщика;
  • отвес, строительный шнур и уровень;
  • комплект из штыковой и совковой лопаты.

При работах большого масштаба можно взять напрокат или попросить у соседей бетономешалку.

Декорирование мест установки выгребных ям

Замаскировать сточный коллектор от посторонних глаз не составит труда из-за слоя земли, которым его засыпают. После этого есть много способов декорирования – засевание газона, разбивка клумбы, высадка кустарника. Канализационные люки облагораживаются каменными и деревянными элементами. Владелец участка может проявить в этом процессе всю свою фантазию и творческую смекалку.

На фото, расположенных ниже, представлены примеры красивого декора.

Отличный пример изготовления роскошной крышки, которой оборудован септик для выгребных ям, можно просмотреть на видео:

Сколько стоит сделать выгребную яму на участке

При определении затрат на строительство канализационного коллектора следует исходить из того, что обустройство маленькой емкости экономически нецелесообразно. Начинать подсчеты общей стоимости лучше всего для устройств от 3000 литров. Несколько основных факторов влияют на ваши финансовые вложения. Чтобы сделать выгребную яму цена которой соответствует вашим возможностям, следует проанализировать такие параметры:

  • расходы на материалы под выбранный тип устройства;
  • цены на услуги привлеченных к строительству специалистов.

Для примера возьмем выгребное сооружение из двух колец полутораметрового диаметра. В комплекте с этими элементами поставляется горловина, наличие которой позволит полностью спрятать основную часть ниже уровня грунта.

Если заказывать монтаж под ключ, то в калькуляцию включаются:

  1. Полный набор материалов, включая компоненты приготовления бетона, гидроизоляцию и люк.
  2. Доставка, зависящая от расстояния до объекта установки.
  3. Рытье с последующей засыпкой котлована.
  4. Монтажные мероприятия по установке колец.
  5. Бетонирование дна колодца.

На текущий момент все эти этапы обойдутся заказчику в 30 900 рублей.

Советы мастеров

При выполнении подобных работ самостоятельно профессиональные строители рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

  • для засыпки трехкубового резервуара потребуется около полутора кубометров грунта. Его можно оставить, а остаток вывезти сразу же после обустройства котлована;
  • забетонировав днище, дайте смеси выстояться 10-12 дней для достижения оптимальной прочности;
  • кирпичную кладку можно выполнять не очень ровно. Она скрыта от обзора и выполняет главную функцию – сдерживать грунт от осыпания;
  • для опалубки лучше всего взять профлист или доску;
  • штыкование смеси, используемой для заливки перекрытия, способствует хорошей заливке арматурного каркаса;
  • тщательно трамбуйте и выравнивайте грунт по всему периметру и сверху колодца.

Обширный выбор конструкций позволяет соорудить устройство соответственно финансовым возможностям и потребностям. Одним из главных условий остается соблюдение санитарных нормативов в плане защиты от загрязнения окружающей среды.

Как сделать сливную яму в частном доме своими руками? Обзор и Виды из кирпича, бетонных колец и покрышек- Пошагово +Видео

К сожалению, не везде есть централизованная канализация и люди вынуждены оборудовать на своих участках уличные туалеты.

В тёплое время года на улицу сходить не составит труда, но в холодное время года выходить на холод лишний раз совсем не хочется.

И поэтому многие люди задумываются об оборудовании на участке сливной ямы. Рассмотрим тему сливной ямы в частном доме в этой статье.

Сливные ямы. Теория

Чтобы обеспечить обустройство сливной ямы, лучше нанять профессиональных рабочих, но вы её можете оборудовать самостоятельно.

Расчет объема

Оборудование сливной ямы считается дешёвым и простым способом для того, чтобы обеспечить частные дома канализацией.

Виды и назначение

Сливные ямы бывают разных видов:

  1. Фекальная. Яма, название которой говорит само за себя, то есть эта яма предназначена для стока вод с унитаза или туалета, который расположен на участке.
  2. Сточная. Она предназначена для стока хозяйственных вод , то есть слив с бань, душевых, умывальников.
  3. Совмещённая. Яма предназначена для стока как фекальных масс, так и хозяйственных вод.

В сельской местности лучше обустроить две ямы: фекальную и сточную.

Как оборудовать сливную яму в частном доме

Определяем размеры

Глубина

Для начала узнайте уровень грунтовых вод на вашем участке. Уровень грунтовых вод можно проверить самостоятельно, а проверить можно при помощи колодца, если он у вас расположен неподалёку.

Если грунтовые воды находятся на глубине 6-8 метров, то яму для слива отходов необходимо делать на уровне 2-2,5 метров.

Длина, ширина

Когда определитесь с глубиной сливной ямы, далее необходимо определить её длину и ширину.

В расчёт берётся среднее количество воды, которую потребляет один человек.

К примеру, на семью из четырёх человек необходимо оборудовать яму объёмом в 4 м3 и ширина её должна составлять 1,8 метра.

Копаем, обкладываем

Заниматься копкой ямы вам или нанимать спецтехнику, решать только вам.

Чем обкладывать сливную яму?

Давайте рассмотрим кирпич. Стенки ямы выкладывают в один кирпич, его укладывают на фундамент.

Чтобы дренажная система хорошо работала, можно расстояние между грунтом и стенкой ямы засыпать битым кирпичом.

Кладку из кирпича делают до тех пор, пока до поверхности грунта не будет примерно 80 см.

Чтобы уменьшить водопроницаемость кирпича, стены ямы покрывают гидроизоляционным материалом. Для этого применяют битумную мастику или же модифицируемый битум. Необходимо учесть, то, что битум наносят на абсолютно сухую поверхность.

Чем накрыть яму?

Обычно сливную яму перекрывают плитой из железобетона, ее толщина не должна быть меньше 20см.

Заранее нужно установить на сливной яме арматурную сетку, потому что нагрузка за счёт плиты на неё станет больше. Затем оборудуют горловину и укладывают люк. Данная яма может быть использована как для жилого строения, так и для бани и других хозяйственных построек.

Перекрывать яму лучше железобетонной плитой, так как она должна выдерживать хорошие нагрузки.

Боковые части сливной ямы перекрывают примерно на 30 см, но не нужно забывать о проёме для люка. Крышка для люка должна быть двойная и первая крышка должна быть установлена на уровне земли, а вторая должна быть на уровне перекрытия. Расстояние между крышками чем — то необходимо утеплить (керамзитом, минеральной ватой, шлаком). Но верхняя крышка не должна пропускать влагу.

Данная конструкция избавит вас от неприятного запаха сточных вод в летнее время, а зимнее время — от замерзания содержимого ямы.

Во сколько обойдется сливная яма?

Самостоятельно строить сливную яму по примерным подсчётам обойдётся в двенадцать или шестнадцать тысяч рублей.

Очень многие фирмы предлагают свои услуги по строительству выгребных ям. Данные фирмы делают ямы глубиной и шириной в 3 метра, срок выполнения работ примерно 4-5 дней.

Строительные фирмы за оборудование сливной ямы просят примерно 35 тысяч рублей, что очень дорого и в разы отличается от той суммы, если бы сами делали сливную яму. Только вам решать, делать яму самостоятельно или нанимать специалистов.

Существуют и другие виды сливных ям, самой годной считается пластиковая сливная яма. Пластиковые баки можно приобрести объёмом в тысячу четыреста литров с горловиной, будет примерно стоить четырнадцать тысяч рублей.

Хорошенько всё обдумайте.

Ищем место для ямы

Выбрать место ямы для слива является важным этапом для её правильного устройства. Необходимо следовать некоторым правилам:

  1. Сливная яма должна быть на расстоянии 12 метров от строения;
  2. Расстояние между сливной ямой до колодца или другого водозабора должно составлять не меньше 30 метров.
  3. На расстоянии одного метра сливная яма должна быть до забора.

Необходимо расположить сливную яму так, чтобы к ней могла подъехать ассенизаторская машина.

Использование бетонных колец

Сливные ямы планируют на том этапе, когда дом ещё находится в проекте. Трубы в старых домах укладывают на глубину в 80 см и под уклоном. Конечный монтаж труб делают на окончательном этапе.

Укладка колец
  1. Дно сливной ямы заливают бетоном, он застывает обычно за 6-7 дней.
  2. Опускают кольца после того, как слой бетона застыл.
  3. Кольца опускают с помощью ручного подъёмного механизма или автомобильного крана.
  4. После спуска первого кольца на дно ямы, необходимо щели и пустоты, образовавшиеся между кольцом и дном заполнить бетонным раствором, в который добавили жидкое стекло.
  5. Этот же раствор наносят на первое кольцо, прежде чем на него опустят второе.

Для ямы двух колец хватит, если их диаметр составит 2 метра. Иногда с первой сливной ямой делают вторую, ее также устанавливают кольца, но её дно не заливают бетоном. Между ямами прокладывают трубу, в этом случае она функционирует в качестве септика. Когда кольца установили, необходимо вывести трубы.

Укладка труб и накрытие
  1. Лучше всего использовать трубы, у которых диаметр 15 см и уклон при входе в яму, должен быть примерно 20 градусов.
  2. Когда трубы введены, необходимо сделать спуск воды для контроля.
  3. Сверху колец укладывают специальные крышки из полимера, они имеют специальные вентиляционные отверстия. Когда всё готово яму засыпают землёй так, чтобы на поверхности был только люк.

Яма для слива из монолитного бетона

Чтобы соорудить сливную яму из монолитного бетона, используют арматуру и опалубку.

Каркас из арматуры делают из проволоки, толщина которой 6-8 мм.

  1. Арматурный каркас устанавливают на дно ямы, а дно заливают бетоном.
  2. Следующим этапом будет установка опалубки, а затем заливают бетон.
  3. После того как бетон затвердел, опалубку убирают, через люк.

До того, как вы соберётесь сделать яму из бетона, необходимо оборудовать яму канализационной трубой и вентиляционным отверстием.

Пластиковый бак для ямы

Чтобы разместить, пластиковую сливную яму, необходимо знать особенности почвы и ландшафта.

В том случае, если грунтовые воды находятся близко к поверхности, пластиковую ёмкость нельзя размещать под землю. В таком случае делают герметичный бетонный колодец и в него помещают пластиковую ёмкость, но данный способ будет дороже стоить.

Чтобы яма из пластика хорошо работала долго, то яма под нее должна быть вырыта так, чтобы от стенок до ёмкости было расстояние равное 30 см.

Читайте также:  Козлы строительные своими руками: как сделать столярные складные деревянные подмости (чертежи + фото)

Ёмкость устанавливают строго горизонтально. Важно чтобы у бака была вентиляционная труба, в противном случае будет опасность взрыва бака, так как при разложении органические отходы выделяют газ метан.

Сливная яма имеет свои положительные и отрицательные качества, но её наличие выводит загородную жизнь и жизнь в частном доме на другой уровень. По этой причине люди всё чаще и чаще делают на своих участках выгребные ямы, разной конструкции.

Желаем удачи в начинаниях!

Пластиковый плинтус для пола: установка своими руками

Успешно преодолев сложные и трудоемкие работы по ремонту стен, потолка и пола, можно облегченно выдохнуть и отправиться выбирать плинтусы. Потому как близится долгожданный конец грандиозного проекта, имя которому – ремонт. Остался последний рывок – монтаж пластикового плинтуса, и вы в полной мере насладитесь плодами ваших трудов.

Плинтус – это не просто декоративный элемент отделки. Кроме своих оформительских свойств, он прекрасно выполняет и вполне практические задачи: скрывает небольшие погрешности напольного покрытия, стыкует пол со стеной, прячет кабели и провода.

Преимущества пластиковых плинтусов

Достойным конкурентом деревянным, шпонированным или керамическим плинтусам выступают пластиковые изделия. Их преимущества:

  1. Влагостойкость и устойчивость к моющим средствам.
  2. Гибкость. Плавные изгибы и полукруглые решения в дизайне помещения – задача, с которой мягкие и полумягкие пластиковые изделия (даже имеющие кабель-канал внутри) отлично справляются. Для этого надо срезать ребра жесткости и прогреть планку строительным феном, придавая ей желаемую форму.
  3. Простота монтажа. Установить пластиковые плинтусы своими руками под силу не только хозяину квартиры, но и ее хозяйке.
  4. Широкий выбор моделей. Цветовая палитра и богатство текстур удовлетворят самые притязательные запросы.
  5. Пожаробезопасность.
  6. Долговечность.
  7. Низкая цена.

Недостатки пластиковых изделий

  1. Использование вспомогательных элементов: заглушек, уголков, крепежей и соединений. Увидеть все это в готовом варианте оформления невозможно. Кроме того, после установки своими руками эти детали нередко отпадают в ходе эксплуатации. Проблема невелика, но свою лепту вносит.
  2. Имитация натуральных материалов. Казаться тем, чем ты не являешься – всегда не очень хорошо, даже если ты плинтус. Не всегда достойно, не всегда качественно. Хотя этот самый недостаток может послужить для кого-то преимуществом: как бы дерево, а платить меньше.
  3. Часто кабель-каналы не вмещают в себя все провода, которые нужно спрятать. Но это недостаток не только пластиковых планок.

Виды плинтусов из пластика

Модели пластиковых плинтусов для пола можно разделить на группы в зависимости от их признаков.

Разновидности изделий по типу применения

  1. Универсальный плинтус. Имеет вид сплошной прямой планки и годится для оформления пола с покрытием в виде линолеума, ковролина, ламината или плитки.
  2. Плинтус под ковролин. У него «Г»-образная основа, имеющая клейкую ленту, на которую наклеивается полоска ковролина. В этом случае изделие будет сливаться по цвету с полом.

Виды плинтусов по типу основы

  1. Пластиковые полужесткие. Изготовлены их ПВХ, в котором под давлением была изменена молекулярная структура. Благодаря этому полужесткие изделия обладают гибкостью и могут применяться в оформлении поверхностей с изгибами.
  2. Из жесткого ПВХ. Применяются на участках с прямолинейной поверхностью.
  3. Из вспененного ПВХ. Похожи по внешнему виду на изделия из жесткого ПВХ, но имеют меньшую плотность, более пористые и поэтому обладают хорошими теплоизоляционными свойствами.

Виды по наличию кабель-канала

  1. Планка с кабель-каналом. С внутренней стороны она имеет технический паз, в который вдоль стены можно спрятать кабели и провода.
  2. Изделие без кабель-канала. Это цельный или составной профиль, не предусматривающий возможности расположения в нем коммуникаций.

Расчет количества плинтусов и комплектующих

К комплектующим изделий, оформляющих стыки стен и пола, относятся:

  • внешние и внутренние уголки;
  • заглушки;
  • соединительные элементы.

Чтобы рассчитать необходимое для установки своими руками количество планок, нужно:

  • измерить периметр помещения без учета дверных проемов;
  • разделить полученную величину на длину стандартной планки – 2,5 м (или другую);
  • округлить в большую сторону.

Чтобы узнать количество дополнительных элементов, нужно опираться на следующие правила расчета:

  • количество внутренних и наружных уголков соответствует количеству углов в комнате;
  • число боковых заглушек определяется по числу дверных проемов или ниш;
  • количество соединительных элементов рассчитывается, исходя из периметра помещения: зная длины стен и число планок на одну стену, считаем необходимые соединения для каждой стены.

Совет: при покупке материала к рассчитанному количеству планок необходимо прибавлять по 5 см на планку (на прирезку).

Монтаж пластиковых плинтусов

В зависимости от вида изделий и от типа напольного покрытия отличаются и способы их установки. Но в любом случае установить плинтусы своими руками будет несложно.

Установка с помощью клипс

Этот способ установки плинтуса с кабель-каналом или без него предполагает крепление несущей планки с помощью специальных клипс. Затем на планку навешивается фасонная рейка.

  1. Через каждые 50 см с помощью дюбель-гвоздей на стене закрепить клипсы.
  2. На клипсы посадить планку плинтуса.

Этот скрытый метод позволяет получить цельную планку без следов саморезов.

Важно! Вариант крепления плинтусов своими руками на клипсы подойдет только для ровных стен. Если на стене имеются погрешности, клипсы не будут держать планку.

Установка на саморезы

Крепление с помощью саморезов обеспечивает более плотное прилегание планок к стене, даже не очень ровной.

  1. Отметить места креплений. Отступив 5–7 см от угла стены, делают первую отметку, затем продолжают с шагом 30–40 см.
  2. Перфоратором по сделанным отметкам просверлить отверстия.
  3. Забить в отверстия дюбели.
  4. Приложить планку к стене и в отмеченных местах, где уже есть дюбели, аккуратно проткнуть его шилом.
  5. В отверстие вставить саморез и насадить на дюбель.
  6. Следующую планку состыковать с предыдущей с помощью соединительных элементов.
  7. Дойдя до угла, отпилить лишний кусок планки и закрыть его уголком.
  8. В кабель-канал протянуть необходимые провода и кабели.
  9. Закрыть внешним декоративным профилем.

Установка с помощью клея

Крепление плинтусов на клей своими руками – это легко и нетрудоемко. Но у этой установки имеется важный недостаток: при демонтаже приклеенных пластиковых планок неизбежно портится их внешний вид. Поэтому этот способ вам подойдет, если вы планируете долгое время не тревожить установленные плинтусы.

  • надеть на один конец пластиковой планки плинтуса уголок;
  • намазать внутреннюю сторону клеем;
  • приставить плинтус к стене и прижать;
  • надеть соединительный элемент;
  • проделать так со всеми планками.

Самым популярным способом крепления пластиковых плинтусов своими руками является установка с помощью саморезов. И все же – выбор за вами. Важно только правильно соотнести все параметры и не упустить детали.

Как крепить напольные пластиковые плинтусы своими руками. Описание процесса с фото и видео

Вопрос о том, как крепить напольный пластиковый плинтус, является очень важным. Дело в том, что этот вид изделий используется чаще всего для конечной отделки помещений. В настоящее время существует несколько технологических способов, которые подходят для конкретной ситуации. Необходимо учитывать, что монтаж должен осуществляться на подготовленную поверхность.

Подготовка

Большое внимание необходимо уделить этапу подготовки. Ввиду того что монтаж пластикового плинтуса происходит на декорированные поверхности, место установки уже готово к работе. Но нужно подобрать необходимые комплектующие:

  1. Угловые накладки. Они дают возможность выполнять угловые соединения без обрезки деталей. Такой вариант позволяет избавиться от утомительной подрезки и получить более эстетичный вид. Для этого процесса предусмотрены накладки на внутренние и внешние углы.
  2. Заглушки на края. Зачастую напольный плинтус заканчивается рядом с дверными проемами, но бывают и другие участки, к примеру, встроенная мебель. Именно для формирования красивого окончания используются заглушки. Нужно учитывать, что они бывают в левом и правом исполнении.
  3. Стыковые соединения. Применяются для сокрытия мест соединения двух деталей. Они имеют небольшие пазы, в которые устанавливается каждый из краев планок. Важно принимать во внимание, что этот вариант создает визуальное разделение общего полотна.

Комплектующие для пластиковых плинтусов

На заметку! Установка каждой дополнительной детали происходит на определенном этапе монтажа. Важно заранее рассчитать их расположение и учесть, что они забирают несколько миллиметров.

Перед тем как крепить пластиковые плинтусы к поверхности, также следует подготовить необходимый для работы инструмент. Для каждой конкретной ситуации подбирается индивидуальный набор.

Обрезка изделий

Правильная подрезка используемого материала влияет на конечный результат. Поэтому когда возникает проблема, как крепить плинтус большего размера, необходимо воспользоваться простыми советами:

  • Чем резать? Для этого процесса используется пила по металлу с полотном, имеющим небольшие зубчики. В качестве альтернативы можно применять электрический лобзик, к которому подбираются специальные пилки.
  • Когда крепление деталей уже произведено, но возникла необходимость небольшой подгонки, применяют острый строительный нож. Этим приспособлением нужно работать очень осторожно, чтобы не повредить лицевую сторону.
  • Резать плинтус целесообразно только после тщательных замеров. Для подрезки под нужным углом используют стусло.

Обрезка плинтуса: внешний и внутренний угол, расположение деталей в стусле

Такие простые советы значительно облегчают процесс и позволяют установить элементы наиболее качественно.

Варианты монтажа

Установку пластиковых плинтусов своими руками выполняют различными методами. Но перед началом монтажного процесса следует убедиться, что все основные работы завершены. Чтобы избежать возникновения перекосов и дефектов, пространство между стеной и полом очищают от лишнего мусора. Любые кусочки строительного материала или грязь должны быть полностью удалены.

Крепление на клей

Монтировать детали на клей довольно просто, такая процедура не требует наличия специальных навыков. Но она имеет свои особенности, которые обязательно нужно учитывать.

  1. Поверхности должны быть заранее подготовлены. То есть все участки должны быть тщательно выровнены и не должны иметь никаких дефектов.
  2. Заранее следует предусмотреть дальнейшие действия. Демонтаж плинтусного материала, посаженного на клей, может быть затруднительным, потому что возрастает вероятность повреждения декоративной поверхности стен или пола.
  3. Спустя некоторое время может наблюдаться отхождение деталей.
  4. Часто трудности возникают из-за того, что изделия закрепляют исключительно на стены, фиксация к полу не предусмотрена.

Принимая решение произвести монтаж плинтуса с помощью клея, важно учитывать многочисленные недостатки такого метода

Поэтому такой способ больше всего подходит для косметического ремонта, который планируется переделать через несколько лет. В этом случае лучшим вариантом станет самый дешевый напольный пластиковый плинтус, не имеющий разъемов для скрытого монтажа или установки на клипсы.

Из инструментов необходимо подготовить строительный пистолет для использования составов в тубах, клей или жидкие гвозди, ветошь и наждачную бумагу.

  1. Рассчитывается необходимое количество планок, учитывая расположение соединительных элементов.
  2. Ввиду того что раствор будет наноситься на изнаночную поверхность, ее слегка натирают наждачной бумагой, чтобы увеличить адгезию для более качественного крепления.
  3. Клей распределяют равномерно несколькими линиями, которые располагаются на некотором удалении друг от друга.
  4. Каждую деталь прижимают к выбранному месту, сразу же отрывают и окончательно устанавливают через несколько минут. Необходимо добиться максимального прилегания к полу и стене.
  5. Излишки клея сразу удаляются при помощи ветоши.

На заметку! Отрывание и последующий окончательный монтаж зависит от выбранного клеящего состава, многие растворы не требуют такой процедуры.

Фиксация на дюбели и саморезы

Этот метод считается одним из самых популярных. Этому способствует ряд преимуществ, которыми он обладает:

  • Быстрота фиксации детали. Время работы будет зависеть от имеющейся основы.
  • Фиксация будет наиболее прочной. Даже со временем не возникнут просветы.
  • Возможность осуществлять крепление на не совсем ровные участки. Шурупы, установленные через меньший промежуток, обеспечат нужную плотность прилегания.

Для работы понадобится шуруповерт с битами или набор отверток, шило, перфоратор или ударная дрель, дюбели и саморезы. В случаях, когда детали прибивают к стенам, нужны гвозди и молоток.

Фиксация плинтуса с помощью дюбелей и саморезов — наиболее популярный вариант установки напольного изделия

Все следует подготовить заранее, чтобы в процессе работы не отвлекаться на поиски нужных приспособлений.

Инструкция по установке напольных элементов:

  1. Все начинается с разметки. Необходимо отметить расположение детали с учетом установленного углового элемента, это поможет не ошибиться в дальнейшем.
  2. Первый фрагмент чаще всего устанавливается без подрезки. Важно учитывать, что угловые накладки избавляют от необходимости формировать угол, но скрадывают пространство.
  3. Ввиду того что для процесса используются плинтуса с кабель-каналом, который позволяет производить скрытое крепление, заглушку предварительно снимают.
  4. Внутренняя часть не имеет подготовленных отверстий. Поэтому их размечают при помощи шила с нужным шагом и рассверливают подходящим сверлом.
  5. Деталь прикладывают на место и выставляют согласно имеющейся разметке. На поверхность переносится расположение отверстий.
  6. Если основа достаточно твердая, то выполняют предварительную рассверловку с целью установки дюбелей.
  7. Прикреплять изделие следует осторожно, чтобы в ходе закручивания саморезов не вызвать повреждения. Важно убедиться в плотном прилегании к полу.

Но как прибить плинтус? Действительно, применение гвоздей немного осложняет процесс. Для того чтобы не испортить пластиковые детали, используют отвертку или другое подходящее приспособление.

Установка на планки

В настоящее время для работы все чаще используются напольные плинтуса из пластика, которые имеют раздельное строение. То есть с изнаночной стороны есть специальная планка, которая применяется для фиксации. Как прикрепить такие варианты?

Разборной пластиковый плинтус

Необходимо учитывать некоторые особенности:

  • Именно такие изделия крепятся как к стене, так и к полу. Для этого задняя планка должна иметь Г-образную форму.
  • Установка не требует много времени. Можно не задумываться о том, что основная часть повредится в процессе монтажа.
  • Накладной элемент при необходимости быстро снимается.
  • Пустоты можно использовать для прокладки коммуникаций.

Таким образом, получается отличный вариант, который постепенно вытесняет другие разновидности.

  1. Изделия разделяются на два фрагмента.
  2. Выполняется предварительная разметка под установочные планки. В большинстве случаев эту процедуру выполняют по инструкции, которая входит в комплект. При ее отсутствии нужные размеры снимают с детали.
  3. На фиксирующем элементе проделываются отверстия, если они не были выполнены производителем. Их расположение переносят на поверхность. Если форма Г-образная, крепление можно проводить к половому покрытию.
  4. После установки остается лишь закрепить внешнюю часть.

Таким образом, решая, как установить пластиковый плинтус, можно выбрать именно тот метод, который будет подходить для конкретной ситуации.

Ссылка на основную публикацию