Как правильно вязать арматуру для фундамента: схема, как гнуть

Как правильно вязать арматуру: способы и правила, советы для начинающих

Вязка арматуры – это один из основных этапов работы, по созданию арматурного каркаса. Соединяя арматуру, создаётся армирующая конструкция, благодаря которой, бетон получает большую прочность как на сжатие, так и на растяжение. Выполнив неправильно соединение прутов, готовая монолитная конструкция не получит проектную прочность. Для того чтобы этого избежать, разберём как правильно вязать арматуру соблюдая все нормы и правила, и каким инструментом можно выполнить работу, это будет полезно для начинающих арматурщиков, и для строителей с опытом.

Способы вязки арматуры

Рассмотрим всё существующие способы, как можно соединить арматуру. Каждый из вариантов хорош в чём-то своём, и используется строителями, в зависимости от типа строения и проектных требований. Существует 3 способа соединения прутов, с ихней помощью создаётся крепкий и надёжный металлический каркас:

  1. Вязка проволокой.
  2. Сварка.
  3. Пластиковые хомуты.

Эти способы вязки арматуры имеют свои особенности. Каждый из них правильный и применяется в зависимости от требований и используемого материала. При армирование ленточного фундамента для частного дома, часто соединяют арматуру методом сварки, а не связывают её проволокой. Но какой вариант является лучшим?

Преимущества и недостатки соединения сваркой

Несмотря на то что это разные технологии, правильный выбор может сэкономить средства и время на строительство, при этом без потерь прочности конструкции. Метод соединения элементов сваркой, раньше считали одним из самых надёжных и эффективных. Однако, подобная технология не всегда является уместной. Обычно её использовали при монтаже громоздких каркасов, которые усиливают фундамент для многоэтажных домов и габаритный коттеджей.

Подобный метод имеет некоторые недостатки:

  1. Требуется иметь навыки работы со сварочным аппаратом, иначе нужно потратиться на услугах профессионального сварщика. Себестоимость в таком случае увеличивается.
  2. Места сварки – слабое место конструкции. Там прочность каркаса становится ниже.
  3. Метод не подходит, если использовать стеклопластиковую арматуру. К тому же арматура А-400 (А-3), которая является самой востребованной, не может быть соединена посредством сварки. Только пруты с индексом «С» подойдут для работы, например: арматура А500С.

Поэтому в современном монолитном строительстве, сварку заменили вязкой. Для частных и жилых домов, строительства бани, гаража или других построек – это наилучший вариант соединения арматуры.

Плюсы и минусы соединения методом вязки

Чем же так хорош этот метод? Он имеет следующие положительные моменты:

  1. Быстрота выполнения работ. Вязка проволокой занимает мало времени, она простая и не требует навыков. Правда, если делать это вручную, то процесс замедляется. Дальше мы рассмотрим, как же быстро вязать арматуру.
  2. Простота устранения недочётов. При работе со сваркой, устранить ошибки, будет труднее, приходиться брать болгарку и разрезать сварочный шов. Проволоку же, достаточно откусить кусачками или же размотать крючком.
  3. Чтобы вязать арматуру не нужно быть профессионалом.
  4. Процесс армирования можно выполнить в опалубке.
  5. Себестоимость работы намного ниже.

Если говорить о недостатках, то отметим шаткость готового каркаса. Правда, это не является большой проблемой. Конструкция будет прочной, единственная проблема заключается в том, что при перемещении каркаса в опалубку она начинает расшатываться, в этом случае можно в нескольких местах сделать прихватки арматуры сваркой. Чтобы решить такую проблему со стеклопластиковой арматурой, надо привязать несколько раскосов, чтобы конструкция стала более жёсткая и устойчивая. Прогибаясь, натяжка в местах вязки изменяется, каркас гуляет. Поэтому при установке его в опалубку нужно быть осторожными. Лучше вязать арматуру в опалубке или над ней, если выполняется армирование ленточного фундамента.

Особенности соединения арматуры пластиковыми хомутами

Основные достоинства этого метода, в том, что он не требует специальных навыков, у него высокая скорость выполнения работ, и надёжная фиксация арматуры.
Недостатки, у данного способа следующие:

  1. Стоимость. При больших объёмах проволока будет экономней.
  2. Скорость выполнения работы (если сравнивать с другими способами вязки).
  3. Исправление. Где-то ошиблись, придётся откусывать хомут, он становится негодным, проволоку же можно перевязать.
  4. Надёжность. Передвижение по конструкции, связанной пластиковыми хомутами не желательно.
  5. Температура. Лопаются при отрицательных температурах.

На основе этих данных можно сказать, что данный способ, подойдёт больше для частного строительства, при небольших объёмах, также он подойдёт, для людей которые сами хотят выполнить армирование своими руками.

Инструменты для вязки арматуры, технология работы с ними

Никто не выполняет работу вручную. Это практически невозможно. Для этой цели есть специальные инструменты, ускоряющие и упрощающие процесс. Каждый инструмент имеет свои особенности по использованию. Для связки арматуры существуют следующие приспособления:

  1. Ручной крючок.
  2. Вязальный пистолет.
  3. Шуруповёрт.
  4. Клещи.


Каждый из инструментов имеет свои плюсы и минусы, рассмотрим их, а также технологию их использования, и на основе этих данных и мнении эксперта (арматурщика с 10-летним стажем) подведём итоги и выберем лучший вариант для вязки арматуры.

Как правильно вязать арматуру крючком?

Особенности работы в том, что она выполняется вручную. Поначалу процесс будет длительным, так как нужно набить руку. Крюк делается из стали, а ручка из дерева или пластмассы. Стоимость такого крючка составляет 1 тыс. рублей.

В продаже есть даже автоматические крючки, но отзывы о них двоякие. Некоторые отмечают малый ресурс, другие говорят, что он скручивать проволоку толщиной 2 мм и более с трудом.

Существует несколько вариантов соединительных узлов при вязке арматуры крючком. Рассмотрим самые популярные.

Простой узел связки арматуры крючком

Самый распространённый и простой узел, выполняется следующим образом:

  1. Чтобы соединить пруты между собой, нужно взять проволоку длинно 15–20 см, и согнуть её пополам.
  2. Согнутая проволока снова сгибается, но не до конца, должен получиться крючок.
  3. Просовываем проволоку под арматуру, которую необходимо связать.
  4. Дальше в ход идёт сам крючок. Его нужно вставить в полученную петлю и зацепить свободный конец проволоки.
  5. Делается один оборот. При этом важно придерживать свободный конец.
  6. Натянув крючок на себя, докручиваем проволоку до её отрыва.

Обратите внимание! Чтобы не покупать вязальный крючок, можно сделать его своими руками. Потребуется кусок стального прута, а ручку можно изготовить из пластика или дерева. Сделав его один раз, можно постоянно пользоваться инструментом для вязки. Пошаговую инструкцию по изготовлению крючка своими руками смотрите тут.

«Мёртвый узел»

Данный узел применяется для армирования конструкций, состоящих из прутов арматуры и хомутов, это балки и колонны. Так как он надёжно фиксирует арматуру в угол хомута, арматурщики назвали его «мёртвым» узлом. Чтобы быстро и качественно выполнить такой узел, необходимо много практиковаться. Рассмотрим, инструкция по выполнению узла:

  1. Берём проволоку длиною 20–40 см, её размер зависит от диаметра используемой арматуры, и сгибаем пополам.
  2. Запускаем проволоку, петлей вперёд, под низ арматуры слева от хомута, оставляя 2–4 см для завершения узла.
  3. Заводим проволоку наверх хомута и загибаем опять под низ арматуры.
  4. Крючок вставляем в петлю и зацепляем свободный конец проволоки.
  5. Тянем крючок на себя и одновременно делаем несколько оборотов, пока не почувствуем что проволока зажалась, или пока не оторвётся петля.

Следует отметить! Для того чтобы этот узел надёжно зафиксировал арматуру в угол хомута, проволоку следует как можно плотнее прижимать к арматуре и углу хомута, иначе завязка получится ненадёжной.

Проверить качество узла, можно подёргав хомут рукой, если шатается, то выполнен неправильно или до конца не затянут. Затягиваем либо делаем дополнительную завязку простым узлом.

Выполняя армирование сложных конструкций, например, полукруглых балок, узлы можно комбинировать. Сначала делается «мёртвый» узел, а потом два простых крест-накрест, как на фото ниже.

Специальный пистолет для вязки

Для вязки арматуры – это идеальный инструмент. С ним процесс выполняется намного быстрее и проще. Собирать металлический каркас с ним удобней всего. Единственный нюанс заключается в том, что подобный агрегат стоит не дешёво. Вот почему он используется на масштабных строительных объектах. Минимальная стоимость – 30 тыс. рублей.

Он выглядит как обычная дрель. Только в него вставляется рулон с проволокой. Для вязки нужно направить пистолет на место стыка и нажать на курок. Он сам выполнит вязку за считанные секунды. Это самый простой и доступный вариант, как связать арматуру.

На заметку! На 1 узел, связанный при помощи крюка, уходит 9 сек. Если взять автоматизированный крюк, то потребуется 7 сек. А вязка при помощи пистолета занимает всего 1 секунда на 1 узел.

Но и у этого способа есть свои минусы:

  1. Не везде им можно добраться, для выполнения вязки.
  2. Стоимость.
  3. При исправлении армирования, крючком узел уже не развяжешь.
  4. Не выполнишь вязку арматуры большого диаметра.

Использования шуруповёрта с крючком

Чтобы ускорить процесс и сделать его автоматизированным, используется модернизированный шуруповёрт. Достаточно вставить в него самодельный крючок. Для этой цели подходит шиферный гвоздь. Он зажимается в шуруповёрте и готов к работе.

Принцип его работы ничем не отличается от предыдущего варианта. Отличием является только то, что процесс значительно ускоряется. А если у шуруповёрта есть регулировка скоростей, то его настраивают так, чтобы при максимальной натяжке проволоки она не обрывалась.

Вязка арматуры клещами

Данный способ вязки хорош тем, что в процессе работы экономится проволока, за счёт того, что можно связать в одну, и не надо делать петли, как для вязального крючка.

Из минусов следует отметить:

  1. Требует больше практики, для скоростной вязки.
  2. Скорость вязки в 2 раза меньше чем у крючка.
  3. При вязке в 2 проволоки получается жёсткий с острым концом узел, необходимо носит спецобувь, а то можно пробить ногу.

На видео ниже, показано какой скорости, можно достичь вязкой клещами, но для этого нужно очень много практики. Профессиональный арматурщик, делает завязку за 3–4 сек.

Выбор проволоки для вязки арматуры

Проволока – один из важных элементов работы. А это значит, что от её выбора зависит качество будущего каркаса, его прочность и скорость выполнения работы.


Согласно строительным нормам СНиП, а также положению из ГОСТ 3282-74, проволока должна соответствовать прописанным требованиям. Вот некоторые из них:

  • если арматура имеет сечение до 12 мм, то потребуется проволока для вязания сечением 1,2 мм;
  • если сечение от 16 до 18 мм, то сечением 1,6 мм;
  • при сечении больше 18 мм, используем сечение 2 мм (или две по 1,2 мм).

Совет от мастера! За свой 10-летний стаж, в монолитном строительстве, хочу сказать, что самая популярная и удобная для работы проволока имеет диаметр – 1,2 мм. А самым подходящим инструментом для вязки арматуры являет ручной крючок, доказано практикой.

Вяжем арматуру своими руками

В первой части статьи мы рассказали о том, выгодно ли покупать аккумуляторный вязальный пистолет, как сделать самодельный крючок для вязки арматуры, и как её правильно вязать. Продолжаем начатую тему. Сегодня мы ответим на следующие вопросы:

  • Можно ли связать арматуру пластиковыми стяжками и шуруповёртом.
  • Как рассчитать необходимое количество вязальной проволоки.
  • Как привезти длинную арматуру на участок в обычной ГАЗели.
  • Допускается ли сварка арматуры сварочным инвертором.

Вязка арматуры при помощи реверсивного крючка, пластиковыми стяжками и шуруповёртом

Часть пользователей нашего портала предпочитают вязать арматуру с помощью реверсивного крючка.

Это приспособление в виде длинной рукоятки с крючком на конце, которое надо дёргать на себя.

Мнения об эффективности такого крючка расходятся. Кто-то считает реверсивный (полуавтоматический) крючок эффективным инструментом. Кто-то относится к нему, как к ненужной игрушке, предпочитая вязать арматуру обычным крючком.

На мой взгляд, работать с реверсивным крючком очень просто. Дёрнул на себя, проволока и закрутилась. Справится и ребёнок, и женщина.

Я вяжу арматуру только полуавтоматом. Быстро, качественно и удобно. Обычный крючок меня и не заинтересовал.

Вот фото рабочего процесса вязки таким крючком.

А я купил и обычный крючок, и реверсивный. Попробовал оба, и полуавтомат мне совсем не понравился. Всё вязал обычным.

Мнения разделились. По словам alex_k11, если и выбирать реверсивный крючок, то покупать только правильный — с двухзаходовой проточкой рабочего механизма. На рынке представлены более дешёвые и менее качественные полуавтоматические крючки с однозаходовой винтовой насечкой. Такие крючки дёргает при закручивании, и они рвут проволоку.

Для наглядности прилагаем фото «правильного» и «неправильного» реверсивного крючка.

Также реверсивные крючки могут не пережить большого объёма работ. При стачивании рабочей части винтовой насечки крючок начинает дергать. Результат — проволоку рвёт.

Кроме этого, пользователи портала экспериментировали с использованием шуруповёрта в качестве приспособления для связывания арматуры.

Мнения по поводу эффективности такого «автомата» тоже разделились.

Я самостоятельно вязала арматуру при помощи шуруповёрта с шестигранником «четвёркой», вставленным в патрон. Очень понравилось. Удобно, и скорость высокая.

По мнению пользователя FORUMHOUSE andre777, от «шурика» толка нет. Надо ловить момент затяжки вращения. Чуть увеличил момент — порвал проволоку. Уменьшил — недотянул. Причём, коррективы приходится вносить постоянно, т.к. жесткость проволоки от партии к партии может меняться.

Постоянно носить шуруповёрт в руках — быстро устаёшь, особенно при больших объёмах и при работе в неудобных местах.

Лучше простого крючка ещё ничего не придумали.

Ещё один вариант, ускоряющий и упрощающий монтаж — связывание арматуры пластиковыми стяжками.

Я вязал пластиковыми хомутами небольшой ленточный фундамент. Работа шла очень быстро.

По словам ещё одного пользователя FORUMHOUSE Plastilin, он до стяжек перепробовал всё — самодельный крючок из гвоздя, клещи, шуруповёрт. Всё не то, а объём работ предстоял огромный. Подумав, он решил использовать стяжки, и дело пошло.

Скорость увеличилась раз в 5. Вязал стяжками всё — армопояса, перемычки и т.д. Концы хомутов, где отрезал, а где – нет.

Совет пользователя — использовать надо только качественные стяжки. У стяжек с истёкшим сроком годности отрывает головки, или они рвутся. Чтобы не купить некондицию, можно приобрести на пробу 1 пачку и пустить её в дело. Если стяжки не рвутся, то закупить большую партию.

При выборе стяжек/хомутов руководствуемся следующими техническими характеристиками:

  • Стяжки надо брать от 4.7 мм до 5.5 мм. Меньшего размера – очень слабые.
  • Для связывания 1-2 прутков арматуры достаточно стяжки длиной 16 см.
  • Для связывания 2-3 прутков берём стяжку длиной 20 см.

Чтобы не ошибиться, действуем экспериментальным путём. Покупаем 2-3 пачки стяжек разного размера и вяжем ими арматуру.

Я думаю, что если не предполагается масштабное строительство, то стяжки — оптимальный выбор. Я сделал на стяжках фундамент ТИСЭ, а у родственника даже при заливке из бетононасоса вся арматура осталась на месте. Мы для чистоты эксперимента даже вставали на каркас, всё выдержало.

Важно: пластиковые стяжки при низких температурах становятся хрупкими. Если при заливке бетона предполагаются мощные ударные нагрузки (например, заливка фундамента с большой высоты (стены цокольного этажа), большие объёмы и т.д.), то хомуты, из-за меньшей прочности, чем у вязальной проволоки, может разорвать. Поэтому сначала думаем, а потом делаем.

Читайте также:  Ландшафтный дизайн маленького дачного участка

Большие фундаменты, сложные и ответственные конструкции со множеством узлов надо вязать проволокой. Это надёжнее и дешевле, т.к. в пересчёте на количество узлов вязальная проволока стоит дешевле, чем сотни и тысячи стяжек.

Также помним, что задача стяжек и вязальной проволоки — обеспечение заданной геометрии арматурного каркаса при заливке бетона. В дальнейшем (после застывания раствора) стяжки и проволочные узлы в работе конструкции не участвуют.

Как рассчитать количество вязальной проволоки

Помимо вопроса, как и чем вязать арматуру, любой начинающий застройщик думает о том, сколько вязальной проволоки купить.

Я делаю плитный фундамент размером 12.5х12.5 м. Мне нужно связать арматуру в два ряда 200х200 мм. По периметру и под несущими стенами 100х100 мм. При заказе арматуры мне сказали, что приблизительно на вязку 1 тонны арматуры уходит 12 кг проволоки. Это так?

Чтобы разобраться в этом вопросе, надо знать исходные данные. Это:

  • Диаметр арматуры, которую надо связать.
  • Длина проволочной петли, которая уходит на один узел.
  • Диаметр проволоки и её вес.
  • Шаг вязки и количество предполагаемых узлов.

Дело в том, что в 1 тонне арматуры «десятки» находится одно количество хлыстов, а в 1 тонне «двенадцатой» – другое.

Соответственно: меняется общая длина арматуры и количество вязок при одинаковом шаге. Для усреднённого расчёта берём, что на 1 вязку требуется 250 мм проволоки (проволока сложена вдвое, вяжем арматуру диаметром 10-14 мм).

Теперь нам надо рассчитать количество вязок и сколько метров находится в 1 килограмме проволоки. Отсюда мы найдём, сколько всего понадобится килограммов проволоки на данное количество вязок арматуры.

На строительство фундамента я взял арматуру диаметром 12 мм. Проволока используется диаметром 1.2 мм. Проволока продаётся в бухтах по 80 кг или в нарезах длиной по 40 см, весом «снопа» в 5 кг.

Расчёт ведём следующим образом: проволока диаметром 1.2 мм весит около 9 г на 1 метр. Из 1 кг проволоки примерно получается 440 вязок (по 250 мм на вязку). В 1 тонне «двенадцатой» арматуры около 1100 метров. При вязке с шагом в 20 см получается примерно 2800 узлов, на которые потребуется примерно 6.5 кг проволоки в нарезке по 250 мм.

Если брать проволоку из расчёта: 40 см длины на 1 вязку, то слишком много проволоки уйдёт в отходы, т.к. на 1 узел, в среднем, требуется от 25 до 30 см.

Как привезти арматуру длиной 12 м на автомобиле ГАЗель

Мерная арматура самых ходовых марок (диаметром от 10 мм) продаётся в хлыстах длиной по 11.7 м, поэтому для её доставки используется длинномерный автотранспорт. Это не всегда удобно. Грузовику может не хватить места для въезда на узкий участок с крутым поворотом, или застройщику невыгодно заказывать и платить за доставку длинномера, чтобы привести с десяток хлыстов.

Обычно в таких случаях арматуру режут на хлысты примерно по 6 м. Это неэкономично, а также увеличивает трудоёмкость работ по сращиванию арматурных каркасов при изготовлении фундаментов с длинными сторонами. В связи с этим интересен опыт пользователя портала с ником newman1, который привёз на участок арматуру длиной почти в 12 метров на ГАЗели.

Моё ноу-хау — я покупаю арматуру и, вместе с помощником, сгибаю хлыст пополам. В результате длина сложенной вдвое арматуры около 5 метров. Мы легко гнули и «десятку», и «двенадцатую». Затем арматура закидывается в кузов ГАЗели с небольшим выпуском за борт (менее 2-х метров), что допускается правилами перевозки грузов.

Арматуру привозят на участок, где разгибают в длинный хлыст при помощи самодельной кувалды с металлической ручкой, на которой приварена гайка. Резьба на гайке не даёт хлысту провернуться, и арматура гнётся под любым нужным углом. В качестве модификации вместо кувалды можно использовать ломик, на который также приварили гайку.

Арматуру я вязал проволокой. Думал использовать хомуты, но получается не очень прочно, а при сваривании арматуры меняется структура металла.

Для сваривания каркасов, сеток и т.д. используется арматура с маркировкой — буква «С» на конце (например, A400C). Самую ходовую марку арматуры (например, маркировка – AIII (A400)) необходимо связывать проволокой, т.к. в месте сварки уменьшается прочность металла.

В теме форума можно изучить все особенности и нюансы связывания арматуры крючком, аккумуляторным вязальным пистолетом и шуруповёртом. Рекомендуем прочесть статьи про ручную гибку арматуры и самодельные арматурогибы, выбор сварочного инвертора и основы ручной дуговой сварки, а также о секретах холодной ковки. А из видеосюжета вы узнаете обо всех особенностях армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Как вязать арматуру на фундамент вручную

Чтобы самостоятельно сделать арматурный каркас для ленточного, столбчатого или свайного фундамента, сетку для плавающей плиты, необходимо научиться правильно вязать продольные и поперечные стыки стержней. Для этого достаточно самодельного или заводского крючка и знания схем расположения арматуры внутри бетонных конструкций.

Правила и схемы вязки арматуры

Наиболее полные рекомендации, как вязать вручную арматуру, приведены в пособии по проектированию от 2007 года НИИЖБ имени Гвоздева. Вязальная проволока должна соответствовать ГОСТ 3282 (выпускается с покрытием 0,2 – 6 мм и без него 0,16 – 10 мм), поскольку не всякая имеющаяся в хозяйстве домашнего мастера проволока после отжига становится мягкой, сохраняет прочностные характеристики.

Специалисты не рекомендуют применение пластиковых хомутов, так как при перемещении бетонов внутри опалубки соединения смещаются вместе со смесью. Для плитных фундаментов промышленность выпускает готовые сварные арматурные сетки, однако доставка их на объект обходится дороже, чем отдельных прутков.

Кроме того, торцы приходится усиливать П-образными элементами вручную. Поэтому для небольших объемов арматурных работ в индивидуальном строительстве вполне достаточно бухты вязальной проволоки, крючка и данной инструкции.

Технология, как правильно вязать арматуру, имеет следующую последовательность операций:

  • от бухты отрезается кусок проволоки 20-25 см для диаметров стержней 8 – 16 мм;
  • изгибается пополам, заводится под нахлест прутков по диагонали;
  • жало крючка продевается в петлю;
  • проволочный хомут натягивается;
  • свободный край укладывается на ложе крючка;
  • вращением жала инструмента создается скрутка в 3-4 оборота;
  • после извлечения крючка свободные концы отгибаются внутрь каркаса;

Подобная технология подходит для всех фундаментов, отличаются лишь схемы расположения стержней внутри арматурных конструкций.

Важно! При использовании арматуры от 25 мм сварка стыков является обязательным условием. Связанные проволочными скрутками перекрестия в этом случае могут отламываться под тяжестью конструкционного материала.

Ленточный фундамент

Перед тем, как сделать каркас из арматуры для ленточного фундамента, необходимо учесть основные ошибки самостоятельных застройщиков:

  • прямые прутки в углах соединены перехлестом;
  • каркасы стоят на подбетонке на вертикальных стержнях;
  • в сечении бетонной конструкции арматуры меньше 0,1%;
  • не обеспечен боковой защитный слой, прутки соприкасаются на отдельных участках с опалубкой.

Нельзя армировать углы ленточного фундамента простым перехлестом прутков. Армирование производится по специальным схемам анкеровки, представленным ниже.

При армировании ленты следует учитывать особенности этого фундамента:

  • при бетонировании МЗЛФ связать арматурный каркас можно внутри опалубки, используя стержни, хомуты и анкеры;
  • ленты глубокого заложения армируются перед монтажом щитов, так как проникнуть внутрь опалубки не сложно;
  • каркасы можно изготовить в пятне застройки, разместить их по месту в опалубку, после чего, усилить Г-образными или П-образными анкерами в углах;
  • подбетонка снижает минимальный размер защитного слоя бетона у подошвы конструкции с 5 см до 2-3 см, для создания нижнего защитного слоя используются специальные пластиковые подставки – “стаканы”;
  • при наращивании продольных прутков необходимо обеспечить нахлест от 20 диаметров арматуры, но не менее 25 см;
  • запрещено укладывать нижний пояс на камни, кирпичи, обрезки арматуры, допускаются исключительно пластиковые или бетонные прокладки;
  • соединения арматуры внахлест должны быть разнесены в разбежку, так чтобы в одном сечении не соединялось более половины сечения всей продольной арматуры.
  • существует минимальный процент содержания арматуры в поперечном сечении ленточного фундамента, равный 0,1%;

Схемы армирования углов ленточного фундамента.

Важно! Хомуты (поперечные горизонтальные и вертикальные прутки) необходимы в основном для придания каркасам необходимой пространственной геометрии. Поэтому арматура считается конструкционной, не испытывает нагрузок при эксплуатации. Диаметр принимается равным 6 и 8 мм для длины менее 80 см и более 80 см, соответственно.

Плитный фундамент

Поскольку плавающая плита считается самым дорогостоящим фундаментом, в средней части конструкции может использоваться разряженное армирование. Однако этот метод экономии материалов требует профессионального расчета в специальных программах. Поэтому индивидуальные застройщики чаще всего используют арматурные сетки с одинаковой ячейкой.

Правильно вязать арматуру в сетки не сложно, однако, не обладающие опытом и профильным образованием любители допускают ошибки:

    отсутствие связи в торцах – прутки верхнего и нижнего пояса должны быть связаны П-образными хомутами по всему периметру плиты;

С торцов плита армируется П-образными хомутами.

Специальный пластиковый стакан обеспечивает нижний защитный слой.

Чтобы собрать арматурный каркас плиты, верхнюю сетку необходимо зафиксировать на некотором расстоянии над нижним поясом. Для этого применяются столики, лягушки, пауки, прочие элементы с отогнутыми лапками для опирания на нижние ячейки, полками, поддерживающими верхний слой.

Паук из арматуры диаметром 8 мм.

При изгибании арматуры на объекте запрещено нагревать прутки газосваркой. Должны использоваться гибочные станки или обоймы, обеспечивающие нужный радиус изгиба. В местах расположения несущих стен плитный фундамент усиливается дополнительной арматурой, т.е. шаг ячейки уменьшается вдвое.

В плитах с ребрами жесткости под несущими стенами располагаются каркасы по аналогии с ленточными фундаментами, ростверками. Их жестко связывают с сетками плиты, обеспечивают стандартные защитные слои бетона.

Ростверк

Внешняя схожесть ростверка с ленточным фундаментом приводит к ошибкам самостоятельного армирования. Лента испытывает растяжения в подошве от сборных нагрузок коттеджа, в верхней части от вспучивания грунтов. На ростверк силы пучения не действуют никогда, поскольку он отделяется от земли сминаемым слоем пенополистирола или воздушным зазором 10 – 20 см. Однако здесь возникает изгибающий момент в вертикальном направлении в местах жесткого защемления стоек в балки.

Важно! Для ростверка недостаточно сделать стандартный каркас из обвязанных хомутами продольных стержней. Нужно дополнительно усилить верхний ряд возле колонн (сваи и столбы), весь нижний пояс.

Схема правильного армирования узла сопряжения ростверк/свая.

Рекомендации, как правильно вязать арматурные стыки, относятся только к стальным стержням. Не рекомендуется использовать в фундаментах композитную арматуру, которая при появлении растягивающих усилий вначале удлиняется, лишь затем начинает воспринимать нагрузки. Это чревато раскрытием трещин в подошве верхней части бетонных балок фундамента, из которых состоит ростверк.

Столбы и сваи

Конструкция каркасов, использующихся в монолитных железобетонных столбах и сваях схожа с армопоясами ленты и ростверка. Форма сечения может быть нескольких типов:

  • при использовании трубчатой опалубки можно сделать каркас квадратного или круглого сечения;
  • если столбчатый фундамент заливается в щитовую опалубку, хомуты для связки вертикальных стержней имеют квадратную или прямоугольную форму.
  • минимальное число продольных прутков в одном столбе или свае равно 4.

Вязка каркаса для сваи.

Нижняя часть бутобетонных столбов не армируется, так как прутки мешают укладывать внутрь опалубки камни крупного размера. Оголовки бутобетонного столба (1 м от устья) заливается товарным бетоном, армируется коротким каркасом.

На вертикальных стержнях отгибаются под прямым углом лапки для жесткой связки стоек с балками решетчатого ростверка. При этом часть из них должна быть привязана к нижнему поясу, оставшиеся – к верхнему.

Сделать каркас лучше всего самостоятельно, используя проволочные скрутки. В готовых изделиях, которые выпускаются для столбчатых фундаментов, буронабивных свай, все стыки сварные. Это обусловлено высокой технологичностью сварки в сравнении с проволочной обвязкой.

Таким образом, правильно вязать арматурные сетки и каркасы можно самостоятельно в пятне застройки. Для каждого типа фундамента существуют нюансы, изменяются значения защитного слоя бетона. Самым сложным моментом традиционно является анкеровка углов, усиление зон продавливания, растяжения.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Основные правила и схема армирования ленточного фундамента своими руками

Чтобы выстроить малый дом в 1-2 этажа, хоз. постройку, придорожный магазинчик или гараж устраивается ленточный фундамент.

Это недорогой и надежный вариант при возведении строений малой этажности.

На его заливку расходуется минимум материалов и времени.

Бетон сам по себе довольно хрупкий и подвержен разрушению. Для его упрочнения используется арматурный каркас.

Строительные работы до начала процесса

Перед началом армирования необходимо сделать чертеж фундамента. Он должен подпирать внешние стены и несущие внутренние перегородки. После производится расчет арматурного каркаса.

Перед непосредственным началом строительных работ по вязке скелета необходимо:

  1. Выкопать траншею – согласно расположению и размерам чертежа.
  2. Собрать опалубку внутри траншеи из подходящих материалов.
  3. Организовать песчаную подушку в качестве подложки для равномерности распределения бетона.

Главные элементы для обустройства арматурного каркаса

От правильно собранной конструкции зависит ее надежность и долговечность.

Любой каркас ленточного фундамента включает такие арматурные элементы:

  • Продольная.
  • Поперечная.
  • Вертикальная.
  • Хомуты.
  • Вязальная проволока.

Правильный остов повышает несущую способность строения. Он также препятствует воздействию деформационных сил извне.

Какие схемы существуют?

Существует две установленные схемы продольной установке арматуры:

  • В четыре прута;
  • В шесть прутьев.

Если принять ширину основания для фундамента более чем 500 мм, то используется вторая схема. Это зависит от норм, которые предписывают рядом расположенные стержни укладывать с интервалом 400 мм друг от друга.

При возведении фундамента любой высоты применяется два пояса армирования:

  • Верхний.
  • Нижний.

Типовые схемы по устройству углов и Т-образных примыканий применяются хомуты:

  • В виде «Г» элементов.
  • В виде «П» элементов.

На рисунке изображен чертеж схемы армирования ленточного фундамента с применением Г и П элементов:

Гнутые элементы должны быть продолжением основных продольных прутьев и «наслаиваться» на них на 600-700 мм, но не короче 50 диаметров арматуры. Шаг арматуры в местах расположения углов вычисляется по соотношению: 0,75 х высоты фундамента.

Выбор и расчет

При армировании необходимо использовать арматуру класса АIII. Она отличается рифленой поверхностью. Ее применяют для продольных и поперечных хлыстов, а также в упрочнении углов.

Такой тип, по сравнению с гладкой, имеет лучшую сцепляющую способность с бетоном. Гладкие класса АI применяют для вертикальных элементов.

Допустимо применять только горячекатаную сталь марок:

  • Ст3кп;
  • 35ГС;
  • 35Г2С;
  • 32Г2Рпс;
  • 22Х2Г2АЮ;
  • 22Х2Г2Р;
  • 80С;
  • 20ХГ2Ц.

В настоящее время помимо стандартных металлических прутков применяют арматуру из стеклопластика. Ее прочность выше, чем у стальной. Но такой тип чаще используется в крупногабаритном строительстве для уменьшения нагрузки.

Читайте также:  Клей для обоев кмц — гост, технические характеристики

Упрощенный план расчета:

  1. Чтобы рассчитать сечение рабочих прутьев необходимо взять 0,1% площади сечения фундамента, а именно, для фундамента длиной:
    • менее 3м применимо сечение в 10мм;
    • более 3м — сечение необходимо применять не менее 12 мм, но не более 40 мм.
  2. Горизонтальная арматура составляет более 25% толщины рабочего прутка (минимальное значение 6 мм).
  3. Вертикальные стержни рассчитываются согласно высоты фундамента:
    • менее 0,8м принимается сечение в 6мм;
    • более 0,8м принимается сечение в 8мм и более.

Данные формулы применимы только при возведении небольших построек. Габаритные строения в соответствие со СНиП требуют учитывать запас арматуры для обеспечения достаточной прочности.

При планировании постройки в три этажа и выше, либо при наличии подвижных грунтов, предпочтительнее заказать расчет и схему в специализированной строительной фирме.

Еще больше информации о расчете арматуры в видео:

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем приступить к строительно-монтажным работам нужно заранее собрать необходимые инструменты и приспособления:

  • Рулетка или другой измерительный инструмент, чтобы выполнить замеры по месту;
  • Угловая шлифовальная машина (по-простому «болгарка»), чтобы раскраивать арматуру;
  • Специализированный крючок (можно изготовить самостоятельно), клещи или профессиональный пистолет, чтобы вязать проволоку;
  • Специальный инструмент, чтобы сгибать прутья.

Обустройство опалубки и подушки

Для устройства опалубки используются ОСБ-плиты, деревянные конструкции, фанера или ДВП. Материал должен удерживать бетон и не сгибаться под его давлением. Чем выше фундамент, тем прочнее требуется материал.

Сборка опалубки поэтапно:

  • 1 этап. Установка распорок по периметру траншеи (длина распорок в два раза больше, чем принятая высота фундамента). Располагать их следует отступая от низа фундамента на 70% его высоты. В дальнейшем они будут удерживать деревянную основу.
  • 2 этап. Установка опалубки из выбранного материала. Крепить отдельные деревянные элементы стоит изнутри опалубки, чтобы потом без проблем ее разобрать. В готовой основе не должно быть зазоров более 0,3см, чтобы не допустить вытекания бетона и деформации готовой конструкции.
  • 3 этап. Смазывание внутренней части опалубки техническим маслом перед началом бетонных работ. Это обеспечивает легкое снятие опалубки после застывания бетонной смеси.

Следом устраивается песчаная подушка. Ее толщина варьируется в пределах 200 мм. При этом песок следует предварительно утрамбовать. Для быстрой трамбовки достаточно намочить песок водой.

Как правильно армировать — пошаговая инструкция

Связывание арматуры для остова делается либо сразу в опалубке, либо за ее пределами с последующей установкой в местах использования.

Этапы вязки «скелета» фундамента:

  • 1 этап. Выкладывание поперечных стержней с длиной на 100 мм меньше, чем ширина фундамента.
  • 2 этап. Выкладывание двух нижних хлыстов продольной арматуры. В два этапа создается нижний пояс.
  • 3 этап. Установка вертикальных опор в местах соединения с высотой на 100 мм меньше, чем высота готового фундамента.
  • 4 этап. К вертикальному каркасу крепится верхний пояс, который делается с использованием пунктов первых двух этапов.

Независимо от того, где происходит вязка: непосредственно в опалубке или же отдельно с последующей установкой в опалубку – последовательность шагов неизменна. Если части каркаса собираются отдельно, то их необходимо хорошо связать между собой непосредственно в опалубке.

Все пересечения арматуры должны вязаться проволокой. Иногда допустимо применять хомуты из пластика. Использование сварочного аппарата для соединения элементов запрещается строительными нормами.

Как правильно гнуть арматуру?

Правильность работы с инструментами, которые способны согнуть металлические основы для дальнейшего использования в процессе армирования, позволяет создавать правильные и надежные гнутые элементы костяка.

Чтобы согнуть металлический прут существует два способа:

  • Горячая гибка – место сгиба нужно раскалить до 700-900 градусов при помощи паяльной лампы, после ударами кувалды или молотка согнуть до нужного угла.
  • Холодная гибка – предполагает использование специального станка. Некоторые хлысты можно гнуть руками (до 8мм), либо при помощи рычага, но при этом нужно контролировать угол изгиба.

Горячий метод делает место сгиба хрупким. Для дальнейшей работы необходимо остудить готовое изделие на открытом воздухе.

Раскрой

Если диаметр прутьев не превышает 12 мм, для резки применимы ножовка по металлу, либо ленточная пила. Если диаметр штырей больше 12 мм, лучше применять «болгарку» со специальной насадкой, предназначенной для «мягкой» стали.

Автоматический инструмент способствует ускорению строительно-монтажных работ, но требует аккуратной работы, чтобы избежать травматизма.

Расположение

Арматура должна отступать от края фундамента вовнутрь на 50-60 мм. Это предотвратит коррозию металла внутри фундамента и создаст защитный слой из бетона. Глубже делать не рекомендуется, так как остов перестанет выполнять свои функции и противостоять внешним воздействиям среды на бетон.

Для создания цельносвязанного каркаса необходимо соединять вертикальные и поперечные стержни одним хомутом.

Для создания защитного бетонного слоя внизу фундамента под каркас на расстоянии около 0,5 метров необходимо подкладывать кирпичи. При этом не следует допускать прогибов скелета.

Как правильно уложить продольную арматуру?

Продольная арматура должна обеспечивать равномерность распределение деформационных сил по всему фундаменту.

То есть она делает бетон работоспособным. В п. 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указывается, что шаг между продольными армирующими прутами нужно рассчитывать исходя из их типа (стены, плиты перекрытия, балки, колонны), а также высоты и ширины поперечного сечения.

Но при этом расстояние между продольными прутками не должно быть более 400-500 мм. При укладке следует использовать целые хлысты без соединений, удлиненные на 1,5-2 метра для того, чтобы сделать загибы по углам. Это повысит их прочность.

Укладка поперечной

Правила поперечного армирования рассмотрены в п. 7.3.7 СНиП 52-01-2003. Вертикальная и поперечная арматура размещается с отступом до 300 мм друг от друга.

Но при этом это расстояние не должно быть меньше половины высоты основания. Она забирает на себя часть поперечной нагрузки, которая воздействует на бетон и предупреждает формирование наклонных трещин.

Процесс вязки

Для вязки существует специализированная «вязальная» проволока. Чтобы правильно выбрать необходимый материал, нужно обратить внимание на его состав.

В состав вязальной проволоки входит низкоуглеродистая сталь. Отличается она белым цветом.

В процессе связывания достаточно приобрести проволоку диаметром от 1,0 до 1,4 мм. Если использовать минимальную толщину, то материал легко рвется. При использовании более толстой продукции в процессе монтажа будет сложно ее скручивать.

Для вязки двух элементов остова необходимо подготовить отрезы длиной 250-500мм, для соединения трех штырей нужны отрезы не менее 500мм. Отрезаемая длина зависит от диаметра связываемых материалов. При связывании нескольких элементов, вязальную проволоку следует складывать пополам.

Длину скрутки не следует делать слишком большой. Достаточно 3-5 витков для создания прочного соединения.

Углы основания

Чтобы обеспечить гармоничный переход двух векторов разной нагрузки, нужно правильно произвести армирование углов. В этом случае применимы гнутые элементы.

При достаточной длине продольных стержней лучше будет завести хлысты за угол на 600-700мм. Цельные элементы значительно повысят прочность отдельных хомутов.

При этом шаг пояса из вертикальной и поперечной арматуры должен составлять ½ шага прямых участков ленточного фундамента.

Возможные ошибки и как исправить

Малый напуск арматуры или его отсутствие в каркасе недопустим, так как в процессе бетонирования костяк может двигаться.

Это может привести к нарушению готового изделия. Лучше оставлять припуски по 200 мм.

Сварка элементов или связывание неподходящим материалом, например, веревкой недопустимы.

Сварка делает узел крепления хрупким, а веревка не обеспечивает достаточной прочности соединения.

Армирование углов без напусков. Армирование углов внахлест хлыстом может привести к быстрому разрушению и неравномерному переходу нагрузок между двумя частями фундаментной конструкции. Для решения проблемы включаются добавочные гнутые элементы.

Заключение

В технологическом плане армирование ленточного фундамента – процесс запутанный и трудоемкий. Но его вполне реально осуществить самостоятельно с использованием инструкций. Достаточно использовать силу двух-трех рабочих и подготовить несколько простых расчетов. Такой фундамент станет хорошим началом для будущего негабаритного строения.

Правила надежного армирования ленточного фундамента

Бетон хорошо выдерживает изгибающие воздействия, но не может самостоятельно справится и изгибом. Для обеспечения несущей способности выполняют армирование фундамента своими руками. В большей степени это касается ленточных и плитных конструкций. В сваях и столбах металл укладывается больше из конструктивных соображений, чем реальной необходимости.

Правила армирования

Армирование ленточного фундамента и любого другого выполняется с учетом следующих правил:

  • для рабочей арматуры используют стержни класса не ниже А400;
  • не рекомендуется использовать для соединения стержней сварку, поскольку она ослабляет сечение;
  • в обязательном порядке связать металлический каркас из арматуры нужно на углах, сваривание здесь не допускается;
  • даже для хомутов не рекомендуется гладкая арматура;
  • необходимо строго соблюдать защитный слой бетона, равный 4 см, это защитит металл от коррозии (ржавчины);
  • при изготовлении каркасов стержни в продольном направлении соединяют с нахлестом, который принимается равным не менее 20 диаметров прутов и не менее 25 см;
  • при частом расположении металла, стоит контролировать крупность заполнителя в бетоне: он не должен застревать между стержнями.

Пример размещения армирующего каркаса
в ленточном фундаменте

Грамотно подготовленный арматурный каркас — это половина успеха. Именно он спасет фундамент в случае неравномерных деформаций, которые создают изгибающие нагрузки. Стоит более подробно рассмотреть вопрос на примере ленточного фундамента своими руками.

Какая арматура нужна для конструкции

Армирование ленточного фундамента предполагает наличие трех трупп стержней:

  • рабочие, которые укладываются вдоль ленты;
  • поперечные горизонтальные;
  • поперечные вертикальные.

Поперечная арматура под ленточный фундамент также называется хомутами. Ее основное предназначение — соединение рабочих прутов в единое целое. Армирование ленточного фундамента выполняется в строгом соответствии с нормативными документами. Какая арматура нужна для фундамента? Чтобы дать точный ответ выполняют сложные расчеты.

Чтобы не нанимать профессионалов, можно обойтись упрощенным вариантом. Технология армирования ленточного фундамента под небольшой дом позволяет назначать сечения конструктивно. Это вызвано тем, что лента воспринимает сравнительно небольшие нагрузки и работает преимущественно на сжатие.

Чтобы сделать армирующий каркас, используют конструктивные, то есть минимально допустимые, размеры сечений:

  • Для рабочего армирования — 0,1 % от площади сечения фундамента под дом. При этом если сторона ленты составляет 3 метра или менее, минимально допустимое значение принимается равным 10 мм. Если сторона здания имеет длину более 3 м, то диаметр рабочего армирования не может быть меньше 12 мм. использовать пруты сечением больше 40 мм не разрешается.
  • Горизонтальные хомуты не могут быть по диаметру меньше одной четверти рабочих. Из конструктивных соображений назначают размер 6 мм.
  • Диаметр вертикальной арматуры зависит от высоты ленты для фундамента дома. Для малозаглубленных, размеры которых составляют 80 см и менее подойдут пруты от 6 мм.

Правила армирования ленточного фундамента заглубленного типа предусматривают использование стержней от 8 мм и более.

Схема типовых сечений стержней арматуры

Если строится здание из кирпича, стоит укладывать арматуру с небольшим запасом. Такой вариант даст уверенность в надежности конструкции.

Вязка арматуры

Схема армирования ленточного фундамента предполагает соединения стержней методом связывания. Связанный каркас обладает большей прочностью по сравнению со сварным. Это вызвано тем, что повышается вероятность прожига металла. Но такое правило не касается элементов заводского изготовления. Вне строительной площадки есть возможность соединить детали без существенной потери прочности.

Места вязки арматуры

Разрешается для увеличения скорости работ армировать фундамент на прямолинейных участках способом сваривания. Но армировать углы можно только с использованием вязальной проволоки. Эти участки конструкции являются наиболее ответственными, поэтому торопиться не стоит.

Перед тем как вязать арматуру для ленточного фундамента нужно подготовить материалы и инструменты. Существует два способа, которыми выполняют связывание металла:

  • специальный крючок;
  • вязальная машина (пистолет).

Первый вариант доступен, но подойдет только для небольших объемов. Укладка арматуры в ленточный фундамент в этом случае займет много времени. Для соединения применяют отожженную проволоку, диаметр которой составляет 0,8—1,4 мм. Использование других материалов не допускается.

Схема вязки арматуры для ленточного фундамента

Чтобы построить свой дом, нужно проявить терпение и внимательность. Не стоит экономить время и деньги, поскольку это может вызвать неприятности при эксплуатации. С соединением прутов по длине проблем не должно возникнуть. В этом случае процесс достаточно прост, важно лишь соблюдать минимальную величину нахлеста.

Но как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента по углам? Существует два типа угловых соединений: между двумя перпендикулярными конструкциями и в месте примыкания одной стены к другой.

Оба варианта имеют несколько технологий выполнения работ. Для угловых стен используют следующие:

  1. Жесткое лапкой. Для выполнения работ на конце каждого стержня делают «лапку» под прямым углом. В этом случае прут напоминает собой кочергу. Длина лапки должна составлять не менее 35 диаметров, лучше назначать больше. Загнутую часть стержня присоединяют к соответствующему перпендикулярному участку. Таким образом получается, что внешние пруты каркаса одной стены соединены с внешними другой стены, а внутренние приваривают к внешним.
  2. С применением хомутов Г-образной формы. Принцип действий схож с предыдущим вариантом. Но в этом случае не изготавливают лапку, а берут г-образный элемент, сторона которого имеет длину не менее 50 диаметров рабочей арматуры. Одну сторону привязывают к каркасу одной стены, а вторую — к каркасу перпендикулярной. При этом внутренние стержни нужно соединить с внешними. Шаг хомутов должен составлять три четверти от высоты стены подвала.
  3. С применением хомутов П-образной формы. На угол нужно два элемента, длина сторон которых будет составлять 50 диаметров арматуры. Каждый их хомутов приваривается к двум параллельным прутам и к одному перпендикулярному пруту.

Армирование примыкания стен фундамента

Как правильно армировать ленточный фундамент на тупых углах. Для этого внешний стержень изгибают до нужной градусной величины и прикрепляют к нему дополнительный в качестве усиления. Внутренние элементы привязываются к внешнему.

Схема правильного и неправильного армирования тупых углов

Чтобы уложить арматуру в местах примыкания одной стены к другой, пользуются примерно теми же методами, что и в предыдущем случае:

  • нахлест;
  • Г-образные хомуты;
  • П-образные хомуты.

Величина нахлестов и соединений принимается равной 50 диаметрам. При выполнении работ стоит помнить наиболее распространенные ошибки:

  • связывание под прямым углом;
  • отсутствие связи между внешними и внутренними элементами;
  • продольные пруты соединяют вязкой перекрестий.

Распространенные ошибки вязки

Не стоит повторять эти ошибки при строительстве собственного дома.

Использование вязального крючка

Перед тем как армировать ленточный фундамент, стоит узнать, как пользоваться рабочим инструментом. Специальный пистолет редко используют для частного домостроения, польку такое оборудование требует дополнительных затрат. Вкладываться в инструмент выгодно только для выполнения заказов, а не при возведении одного дома.

По этой причине наиболее распространенным инструментом для вязки в частном домостроении стал крючок. Пользоваться им будет проще, если заранее подготовить специальные шаблоны. Такая деталь работает как верстак и существенно облегчает работу. Дело пойдет быстрее. Чтобы изготовить шаблон требуются деревянные бруски, ширина который составляет около 30—50 см, а длина не может быть больше 3 м, поскольку такой верстак неудобно использовать.

Читайте также:  Какой потолок лучше сделать на лоджии

Самый распространенный способ вязки – крючком

В деревянном приспособлении нужно просверлить пазы и отверстия, которые повторят очертания стержней в каркасе. В такие отверстия заранее раскладывают куски вязальной проволоки длиной по 20 см, а после этого фиксируют пруты армирования.

Для того чтобы понять технологию вязки, можно рассмотреть примеры. При строительстве потребуется два варианта: для перекрестий (когда элементы расположены перпендикулярно друг другу) и для соединений внахлест. В ленточном фундаменте чаще нужна вторая технология, при возведении плитной конструкции наиболее актуальной будет первая.

Чтобы соединить уложенный каркас в единое целое при соединении внахлест, крючком следует пользоваться в таком порядке:

  1. соединения выполняют в нескольких местах по длине стыка, месторасположение проволоки назначают так, чтобы она находилась в углубленной части профиля арматуры;
  2. проволоку складывают пополам и укладывают под местом соединения;
  3. с помощью крючка поддевают петлю;
  4. свободный конец подводят к инструменту и накладывают на него с небольшим перегибом;
  5. начинают вращать крючок, закручивая проволоку;
  6. осторожно вынимают инструмент.

На одно соединение внахлест процедуру повторяют 3—5 раз. Соединить элементы за один раз, как это делается при перекрестном примыкании, недостаточно. Вязка арматуры под ленточный фундамент в этом случае будет ненадежной, поскольку фиксация в одной точке не предотвращает сдвиг элементов.

Грамотное соединение каркаса позволит гарантировать надежность, прочность и долговечность опорной части здания.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон
  • Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Лучшие печи для дома 2021

Рейтинг топ-10 по версии КП

Печка, удобная в эксплуатации и простая в установке. Для дымохода в большинстве домов не нужно никаких дополнительных установок и отверстий. Модель весьма компактная и хорошо отапливает помещение. Нагревает аппарат быстро. Прекрасно смотреться такая печь будет в каком-нибудь дачном или загородном доме. Время горения в режиме тления доходит до 7-8 часов. Уровень пламени можно регулировать. Мощность хорошая – 9 кВт. Работает отопительное устройство на дровах.

Характеристики: отапливаемый объем – 150 м³; мощность – 9 кВт; тип – закрытый; есть дымоход; КПД – 85%; топливо – дрова. Материал внешнего корпуса – сталь; материал дверцы – сталь; материал верхней панели – сталь; диаметр дымохода – 12 см; подключение к дымоходу – заднее; размеры (ШxВxГ) – 37x65x54.50 см; вес – 57 кг.

+ Время горения
+ Проста в работе

– Неудачная конструкция фиксатора шибера

Вариант не из дешевых, но зато качественный. Здесь вы найдете мощный прогрев и стекло хорошего качества, которое не пропускает воздух. Чтобы оно не загрязнялось, используйте сухие дрова, например, березу или осину. Вообще, у этой модели отличный дизайн, она будет хорошо смотреться в интерьере и не займет много места. Корпус выполнен из чугуна, который считается крайне надежным. Подключение к дымоходу возможно заднее и верхнее, что очень удобно.

Характеристики: отапливаемый объем – 210 м³; мощность – 10 кВт; тип – закрытый; есть дымоход; КПД – 84 %; топливо – дрова. Материал внешнего корпуса – чугун; материал дверцы – стекло; материал топки – чугун; диаметр дымохода – 12 см; подключение к дымоходу – заднее и верхнее; размеры (ШxВxГ) – 48×77.50×43.50 см; вес – 115 кг.

+ Дизайн
+ Быстрый нагрев

– Со временем могут быть проблемы с надежностью дверцы

Подвесная печь, которая может работать от электрической сети и с помощью нагревания камней. Она отличается хорошим качеством и прогревом, предназначена для “домашних” бань и саун. Кабель для каменки можно выпускать на высоте 0,5 м. Отапливаемый объем – 8 кубических метров. Мощность 6 кВт и вместимость для 25 кг камней сделают все, чтобы помещение прогрелось быстро и ровно, а вы поскорее смогли согреться и расслабиться. Материалы в модели заявлены надежные, так что прослужить она должна долго.

Характеристики: тип – подвесная печь; отапливаемый объем – 8 м³; мощность – 6 кВт; работа от сети; тип – закрытый; дистанционное управление – пульт ДУ. Размеры (ШxВxГ) – 41x60x28 см; вес – 16 кг; дополнительная информация – максимальный вес камней 25 кг.

+ Качество
+ Функциональность

– Расход электроэнергии

Компактная модель с элегантным дизайном. Проста в установке и настройке. Ее легко мыть и очищать. Работает на дровах, главное – выбирать сухие и не превышающие длину в 35 см. Уровень пламени в печи можно регулировать. По отзывам пользователей, держится оно весьма долго. Система “чистое стекло” помогает содержать дверцу в хорошем состоянии. Цветов корпуса на выбор представлено несколько – зависит от ваших пожеланий.

Характеристики: отапливаемый объем – 124 м³; мощность – 5 кВт; тип – закрытый; есть дымоход; КПД – 72 %; топливо – дрова. Материал внешнего корпуса – сталь; материал дверцы – стекло; диаметр дымохода – 12 см; подключение к дымоходу – заднее; максимальная длина дров – 35 см; размеры (ШxВxГ) – 32.60×90.60×34.50 см; вес – 60 кг; дополнительная информация – цвет: черный, белый, бежевый, бордовый.

+ Функциональность
+ Качество сборки

– Нет инструкции на русском языке

Напольная печь, призванная прогревать воздух. Металлическая и надежная конструкция состоит из одиннадцати соединенных между собой труб круглого сечения, обеспечивающих естественную конвекцию. Благодаря этому происходит быстрое нагревание воздуха и его плавное распределение по всему объему помещения. Печь может отапливать дома, цеха, теплицы, гаражи и не только. Заявленная мощность печи – 7 кВт. Работает печь на дровах и на печных газах, которые остаются после их тления.

Характеристики: тип – напольная печь; отапливаемый объем – 180 м³; мощность – 7 кВт; тип – закрытый; есть дымоход; КПД – 85%; топливо – комбинированное; есть вторичный дожиг; объем топки – 42 л. Материал внешнего корпуса – сталь; материал топки – сталь; диаметр дымохода – 11,5 см; подключение к дымоходу – заднее; размеры (ШxВxГ) – 45x68x88 см; вес – 82 кг; дополнительная информация – топливо: дерево, древесные отходы, картон, брикеты.

+ Быстро нагревается
+ Функция длительного горения

Выбираем печь для дома правильно

Печное отопление является одним из самых простых и экономичных способов обогрева дома. За долгие века разработано много видов отопительных приборов, различающихся конструкцией, назначением и видом топлива.

Печи для дома различаются по:

длительности горения топлива;

времени прогрева и остывания;

температуре поверхности стенок;

конструкции топки и дымоходов;

По назначению печи для дома делятся на отопительные, отопительно-варочные и специального назначения – банные, сушильные и т. д.

Если в доме нет других источников тепла, выбирайте отопительную печь, с лучшей эффективностью нагрева воздуха.

При выборе отопительно-варочной печи обратите внимание на наличие духовки для выпекания кулинарных изделий. Учтите, что плита излучает лучистое тепло на расстояние 2 метра и не сможет обогреть большой дом.

По длительности горения различают отопительные печи с периодической топкой и топкой длительного горения . В первом случае топливо сгорает быстро и его необходимо регулярно подбрасывать. Во втором 1 закладки хватает на 12 часов. В печах длительного горения дрова тлеют. Выделяющиеся из дров газы поднимаются и догорают в дополнительной камере. Для этого туда по каналам направляется дополнительный кислород. Кпд таких приборов достигает 90%.

В качестве топлива используют дрова, горючий сланец, торф, уголь. Вид топлива выбирают исходя из цены и доступности. Низкокалорийное топливо может сжигаться в топках любого типа. Уголь обладает высокой теплотворной способностью, поэтому стенки печи должны быть особо жаропрочными. Простейшие домашние угольные печки обеспечивают отопление дома при минимальном обслуживании, но не пользуются популярностью из-за большого количества грязи.

Температура поверхности печи зависит от назначения. Для эффективности отопительных печей имеет значение площадь поверхности, отдающей тепло. Такие печи относятся к категории умеренного нагрева (до 90 градусов). Для плит, предназначенных для приготовления пищи температура должна достигать 120 градусов (приборы повышенного нагрева). Отопительные печи с большей температурой нагрева поверхности имеют специальное назначение.

Для изготовления печей используют кирпич, керамику сталь и чугун.

Керамика выдерживает большие температуры, не раскаляется и позволяет создать рельефную поверхность с уникальным дизайном.

  • обладают большой тепловой инерцией. Они медленно нагреваются и остывают;
  • обеспечивают температурный режим, способствующий пожарной безопасности;
  • имеют большой вес и должны устанавливаться на мощный фундамент.

Стальные и чугунные печи изготавливаются в заводских условиях. Имеют небольшой вес и привлекательный внешний вид. Занимают мало места. Можно установить своими силами. Их конструкция обеспечивает высокий КПД. Чугунные отопительные печи выдерживают более высокие температуры и имеют больший срок службы.

Выбор мощности и месторасположения

Для отопления дома необходима удельная мощность 100 Вт/кв. м. Если площадь частного дома равна 100 кв. м, для его отопления потребуется печь мощностью 10000 Вт или 10 кВт при КПД 100%. Мощность печи, изготовленной в заводских условиях, указывается в паспорте. Определить мощность самодельных печек гораздо сложнее. Она зависит от объема топки, площади поверхности, теплотворной способности топлива и других факторов.

Недостатком печного отопления является неравномерное распределение тепла по дому. Оно зависит от расположения отопительного прибора. Где стоит печь, там больше тепла. В общем случае печь нужно устанавливать в центре дома, тогда тепло будет распространяться во все стороны равномерно. Но это непрактично. Хорошим решением будет расположение печи в простенке. Тогда от ее стен будут обогреваться две – три комнаты. Оптимальным вариантом может стать печь с водяным котлом или теплообменником, соединенными с радиаторами. При сочетании печи с водяным отоплением ее можно поставить в любом месте. Если месторасположение печи не позволяет использовать систему с естественной циркуляцией теплоносителя, устанавливают насос.

Устройство печи

Любая домашняя печь состоит из топки, зольной камеры, облицовки, дымовых каналов и дымоходов. Топка изготавливается из кирпича, чугуна, нержавеющей или конструкционной стали.

Кирпичные топки применяются в самодельных печах и используются для сжигания любого топлива. Слабым местом являются швы кладки. Глина со временем растрескивается и высыпается.

Металлические печи из нержавеющей стали отличаются стойкостью к агрессивной среде. Но если нет защиты, то при высоких температурах их ведет. Конструкционная сталь меньше подвержена деформации, но выгорает. Чугунные печи выдерживают высокие температуры и не подвержены коррозии. Зольная камера служит для накопления продуктов горения и притока свежего воздуха в топку.

Для облицовки поверхности печи применяют камень, керамику, сталь и чугун. Облицовка из природного или искусственного камня имеет красивую фактуру, разнообразные оттенки и понравится сторонникам сдержанного стиля.

Керамика является традиционным отделочным материалом. Может иметь гладкую или рельефную поверхность. Теплая керамика приятна на ощупь.

Сталь – прекрасный материал для оформления в современном стиле. Чугунные печи выглядят классически солидно. Заметный элемент дизайна – дверцы топки и зольной камеры. Они могут быть глухими и прозрачными. Глухие дверцы надежны. Изготавливаются из чугуна или стали. В прозрачные дверцы вставляется жаропрочное стекло. Оно позволяет любоваться пламенем.

Дымовые каналы предназначены для отбора тепла из продуктов горения. Дымоход – для отвода дымовых газов за пределы дома. Дымовые каналы выполняются параллельно или последовательно. Чем больше их длина, тем эффективнее работает дровяная печка. С увеличением протяженности уменьшается тяга. Искусство печника в том и заключается, чтобы добиться компромисса между тягой и длиной. Дымоход должен оказывать минимальное сопротивление движению газов. В идеале быть прямым и иметь стенки из теплоизоляционных материалов. Лучшими материалами для дымоходов являются стальные и керамические трубы.

Виды печей

По принципу обогрева печи делятся на излучающие, конвекционные и с теплообменником. Тепловое излучение благоприятно воздействует на человеческий организм, но излучающие поверхности имеют относительно низкую эффективность.

Конвекционные отопительные печи оснащены наружной и внутренней стенками и воздух нагревается, проходя между ними.

Теплообменник представляет собой змеевик, в котором нагревается вода, в дальнейшем поступающая в радиаторы системы отопления.

Традиционная русская печь занимает много места и обладает низким кпд. Тем не менее она до сих пор используется в сельской местности. Для повышения эффективности современные русские печи оборудуют дополнительной топкой и варочной поверхностью.

Камин – очаг с дымоходом, через который в помещение приходит теплый воздух. Соверменный камин хорошо нагревает помещение и уменьшает влажность воздуха. Основные его достоинства – прекрасный дизайн и возможность безопасно любоваться живым огнем.

Голландка имеет вертикальную конструкцию и большую поверхность стен при минимальной занимаемой площади. Часто ее встраивают в простенок, котором расположены дымовые каналы. Голландка медленно нагревается, медленно остывает и может обогреть площадь до 60 кв. м. Она относится к отопительным видам домашних печей, но некоторые модификации оснащаются варочной поверхностью.

Конструкция плиты максимально приспособлена к приготовлению пищи. Основное количество тепла подводится к варочной поверхности, поэтому плита мало приспособлена для обогрева помещений. На варочной поверхности имеются конфорки, при снятии которых пищу можно готовить на открытом огне.

Духовка нагревается газами, движущимися по дымовым каналам, что обеспечивает постоянство температуры.

Выбор печи

Строительство самодельной печи позволяет получить источник тепла, в полной мере соответствующий запросам жильцов и хорошо вписывающийся в интерьер помещения. Чтобы выложить печь потребуется привлечь мастера высокой квалификации. Печь занимает много места и долго нагревается. Поэтому большей популярностью пользуется дровяная отопительная печь заводского изготовления. Их достоинства:

  • хорошо продуманная конструкция;
  • большой выбор моделей различного назначения;
  • высокий кпд;
  • прекрасный внешний вид.

На рынке присутствуют полностью укомплектованные готовые к эксплуатации печи и камины для загородного дома. Некоторые компании предлагают комплекты “топка+облицовка”, что позволяет выбрать оформление прибора по своему вкусу. Есть возможность заказать и купить печь по индивидуальному проекту. Они стоят дороже, но при изготовлении учитываются все пожелания клиента. Если при выборе печи правильно определить ее мощность, учесть основное назначение отопительного прибора, подобрать дизайн в соответствии со стилем интерьера помещения, соблюсти правила установки, в доме будет тепло и уютно.

Ведущими производителями являются:

  • Edilkamin (Италия)
  • Keddy(Швеция)
  • Plamen (Хорватия)
  • Romotop (Чехия)
  • Guca (Сербия)

Самыми надежными и долговечными являются чугунные печи. Нужно отдавать предпочтение моделям, имеющим режим длительного горения. При приобретении изделия необходимо оценить качество упаковки и обработки деталей, наличие асбестовых прокладок, правильность геометрических размеров и комплектность.

Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить установку отопительного прибора специалистам. Это обеспечит отсутствие ошибок, приводящих к ухудшению тяги и снижению пожарной безопасности.

Ссылка на основную публикацию