Как стравить воздух с батареи

Как правильно выпустить воздух из батареи отопления

Присутствие в отопительной системе воздуха служит препятствием для ее нормальной работы. Начинается отопительный сезон, и многим приходится сталкиваться с такой проблемой как в частных домах, так и в высотках. Холодные батареи, сильный шум внутри них, коррозия на поверхности возникают при появлении воздушных пробок. Проблему можно устранить, если выпустить воздух из батареи отопления.

Причины возникновения

Жителям высоток приходилось сталкиваться с неприятной ситуацией, когда на последних этажах тепло до них не доходит при запуске отопительного сезона. Причин возникновения завоздушивания бывает несколько:

  • ремонтные работы, например, разбор трубопровода;
  • при монтаже не соблюдены направления уклона, размеры магистралей трубопровода;
  • низкое давление;
  • ошибка при наполнении системы отопления;
  • плохая герметизация стыков — через них осуществляется утечка теплоносителя;
  • подключение к отоплению теплого пола;
  • неисправная работа воздухозаборных устройств.

В этом видео вы узнаете как удалить воздух из радиатора:

Проживая в частном доме, сильно беспокоиться из-за небольшой завоздушенности системы не стоит. В ней теплоноситель меняют редко, следовательно, воздух стравится самостоятельно через один-два дня.

Виды циркуляции

Спустить воздух из радиатора отопления можно несколькими способами. Тут многое зависит от циркуляции, которая делится на два типа:

  • принудительная;
  • естественная.

Например, при естественной циркуляции достаточно легко стравить воздух из батареи через расширительный бак. Располагается он в наивысшей точке. Производят прокладку подающей трубы с подъемом к этому бачку. Обычно такая система стоит в частных домах. После спуска воды немного выжидают и откручивают кран на бачке — пробка должна выйти самостоятельно из-за повышения температуры.

Существует несколько видов разводки, в которых спускают воздух по-разному

Если разводка в квартире нижняя, то правильно спускать воздух из батареи аналогичным способом, как при системе с циркуляционным насосом. Выпуск пробки при принудительном режиме достаточно прост: в наиболее высокой точке установлен воздухосборник, который как раз предназначен для спуска воздуха. В таких случаях трубопровод прокладывается изначально с подъемом по мере движения — воздушные пузырьки движутся по стояку, удаление осуществляется через воздушные краны (они стоят в верхних точках для удобства).

Обратный трубопровод прокладывают всегда с уклоном по направлению слива, чтобы можно было осуществлять ускоренное опорожнение при ремонтных работах.

Процедуру спуска воздуха достаточно проводить дважды в начале запуска отопления — для проверки и контроля. Количество спусков может быть увеличено, если система неисправна или в ней есть какие-то дефекты. В случае с алюминиевыми радиаторами сперва спускают воду — так увеличивается срок их эксплуатации.

Разновидности воздухоотводчиков

Сами воздухоотводчики делятся на автоматические и ручные. В случае с ручными их называют еще Маевскими. У них небольшие габариты, ставят их на торцевых частях отопления. Регулировка крана осуществляется при помощи ключа, а кто-то справляется вручную. Конечно, небольшие размеры сказываются на производительности. Кран Маевского подойдет лишь для локального избавления от воздушных пробок.

Автоматические варианты работают без человеческого вмешательства. Установить их можно горизонтально или вертикально. Производительность довольно высокая, но есть и существенный минус — повышенная чувствительность к загрязнениям. В связи с этим их монтаж осуществляют сразу с фильтрами для надежности.

Устанавливают автоматические воздухоотводчики по определенной схеме: по линии труб в нескольких разных точках. Получается, что сброс воздуха происходит отдельно из каждой группы. Такую многоступенчатую систему обезвоздушивания называют наиболее эффективной. Если осуществить правильную прокладку труб, то проблем с выводом воздуха не возникнет.

Места образования и устранение

Выпускать воздух из батареи нужно в том случае, если нет сомнений в его наличии. На завоздушивание указывают неожиданно возникшие булькающие звуки. Кроме того, хозяин начинает замечать, что прогрев неравномерный. Чтобы восстановить циркуляцию радиатора, требуется удалить воздух.

Если система полностью завоздушена, сначала определяют места образования пробок, постукивая по трубам молотком. Звук более сильный и звонкий в местах образования пробки, участки будут отличаться и более низкой температурой. Обнаружив место с воздухом, требуется выполнить следующие действия:

  1. Подготавливают ключ или отвертку, а также тазик для воды. Термостат открывают до максимального уровня, далее подставляют емкость.
  2. Открывают клапан, убедившись, что вся вода изнутри будет попадать в подставленную емкость. Можно дополнительно разложить вокруг тряпки.
  3. Клапан нужно держать открытым, пока не стечет вся жидкость. Легкое шипение указывает на выход воздуха. Значит, манипуляции выполняются верно.
  4. Если после процедуры все равно трубы плохо греются, то они нуждаются в продуве и промывке — скопление ржавчины внутри тоже может вызывать появление воздуха.

Помимо механического удаления воздуха, существует автоматическое

Если такие манипуляции не улучшили ситуацию, то проверяют уровень заполнения системы. Нередко пробки возникают в зоне изгиба труб, поэтому при монтаже обычно соблюдают их размеры, направление. Если в каком-то месте уклон отличается от задуманного проекта, обязательно устанавливают дополнительные спускные вентили.

Чаще пробки появляются в алюминиевых радиаторах, так как этот материал не отличается особым качеством. Алюминий вступает в реакцию с теплоносителем, результат — образование газов, которые требуется постоянно удалять из системы. Тут обычно советуют заменять алюминиевые варианты на более качественные с наличием антикоррозионного покрытия, а также не забывать про воздухоотводчики.

Чугунные батареи

Кран Маевского упрощает работу, но далеко не на всех батареях присутствует такое удобное приспособление. Например, на чугунных вариантах чаще можно встретить обычную заглушку, закрученную на паклю и покрытую краской. Убрать ее проблематично. Конечно, можно посетить соседей снизу или сверху, у которых предусмотрен кран Маевского на радиаторе — так можно будет получить доступ к теплоносителю. Но такое не всегда представляется возможным.

Придется прибегать к «дедовскому» методу. Потребуется тазик, ведро и много ненужных тряпок. Пробку голыми руками даже можно не стараться открутить, нужно взять разводной ключ. Не лишним будет и растворитель краски, наверняка заглушка присохла за длительный срок намертво. Дальше действуют по инструкции:

  1. Наносят на заглушку растворитель, выжидают двадцать минут.
  2. Проводят по резьбе разводным ключом, пока заглушка не станет поддаваться. Должен раздаться звук выходящего воздуха.
  3. Когда звук затихнет, нужно намотать на заглушку новый слой «фумки», вставить ее на прежнее место. Если требуется — подкрасить место стыка.

Чтобы не переживать об обогреве комнаты в зимний период, надо просто своевременно осуществлять удаление воздушных пробок, мешающих нормальному движению теплоносителя. Результатом будет теплая, уютная атмосфера в доме даже в самые сильные морозы.

Как спустить воздух из батареи? Учимся пользоваться краном Маевского

Содержание

  1. Что такое кран Маевского
  2. О проблемах скопления воздуха в отопительной системе
  3. Что понадобится для удаления воздуха из батареи
  4. Описание процесса
  5. Полезные статьи

1. Что такое кран Маевского

Ручной воздухоотводчик для радиаторов отопления принято называть краном Маевского. Связано это с тем, что в 1933 году отечественный инженер Маевский предложил простую, но совершенную конструкцию для стравливания воздуха из системы отопления. За основу он взял приспособление, которое было разработано сантехником Роевым в 1931 году и предложено в качестве замены обычным водоразборным кранам.

Интересный факт. Установка водоразборных кранов на батареи послужила причиной слива населением большого количества горячей воды для бытовых нужд. Чтобы предотвратить несанкционированный слив теплоносителя, на радиаторы стали устанавливать краны Маевского.

Приспособление выполнено в виде гайки, которая навинчивается на верхнюю футорку радиатора. Рабочая часть крана представляет собой соединение «конус–конус»: в конусообразное отверстие вставлен конусообразный винт. Снаружи расположена головка винта со шлицем под отвертку. Сбоку имеется отверстие для выхода воздуха, которое открывается при ослаблении винта. Отверстие настолько крохотное, что при открытом кране Маевского потери воды через него будут минимальны.

2. О проблемах скопления воздуха в отопительной системе

В закрытых отопительных системах воздух скапливается в батареях по нескольким причинам. При нагреве теплоносителя в нем образуются пузырьки. При заполнении системы вместе с водой может поступать воздух. По этой причине рекомендуется делать это медленно, особенно в сложных системах со множеством поворотов. Завоздушивание труб происходит также после локального ремонта трубопровода.

К чему это приводит?

  • Во-первых, может нарушиться процесс распределения тепла. Из-за воздушной пробки радиатор сверху будет чуть теплым, а снизу совсем холодным.
  • Во-вторых, из системы могут раздаваться посторонние звуки: шипение, бульканье и т.д.
  • В-третьих, скапливание воздуха может стать причиной возникновения коррозии, особенно в алюминиевых и биметаллических радиаторах.

Избавиться от воздуха в системе отопления поможет кран Маевского. Чтобы стравить воздух, совсем необязательно вызывать сантехника. Можно справиться самостоятельно. Главное – знать, как сделать это правильно.

3. Что понадобится для удаления воздуха из батареи

  • Шлицевая отвертка
  • Небольшая емкость – таз, ковш, ведро
  • Тряпка

4. Описание процесса

Ослабьте винт

Вставьте рабочий наконечник отвертки в шлиц винта на кране Маевского. Вращайте против часовой стрелки. Не нужно полностью выкручивать винт. Во-первых, это не ускорит процесс стравливания воздуха, так как отверстие для его выхода очень маленькое. Во-вторых, есть вероятность того, что после окончания работ вам сложно будет вкрутить винт на место, так как сильное давление не даст это сделать. Достаточно одного-двух оборотов винта, чтобы открыть кран. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить клапан.

Дайте воздуху выйти

Как только вы ослабите винт, из радиатора послышится шипение. Не пугайтесь – это воздух. Он выходит из бокового отверстия на кране. Кстати, вместе с ним будет выходить и небольшое количество воды, поэтому на пол рекомендуется постелить тряпку. Через маленькое отверстие вода либо будет течь тонкой струйкой, либо просто капать. Но все равно лучше поставить под кран небольшую емкость.

Совет: положение отверстия для выхода воздуха можно регулировать – лучше опустить его вниз, чтобы вода капала в подставленную емкость, а не брызгала на стену.

Закройте кран

Как понять, что процесс закончен? Когда польется равномерная струйка воды без пузырьков, а шипение прекратится. Винт можно закручивать: вставьте отвертку в шлиц и вращайте по часовой стрелке, пока вода не перестанет капать. Вот и все – воздух вышел, радиатор полностью заполнится горячей водой. Теперь вы знаете, как пользоваться краном Маевского и как стравить воздух из системы отопления самостоятельно. Значит, система отопления в вашем доме будет правильно функционировать и эффективность обогрева улучшится.

Батареи отопления: как стравить воздух через кран и без него

Спустить воздух с батареи отопления – кажется простым занятием. Однако утверждение верно, если радиатор оснащен работающим краником с удобной рукояткой. Иногда он вообще отсутствует или конструкция требует применения инструмента. Вдобавок для достижения положительного результата еще важно знать, когда нужно стравливать воздух и насколько много требуется слить с батареи воды.

  1. Почему в радиаторах водяного отопления скапливается воздух
  2. Как понять, что батарея завоздушена
  3. Когда нужно спускать воздух в батареях
  4. Как спускать воздух с батарей отопления
  5. Как стравить воздух из батареи через кран
  6. Как спустить воздух с батареи без крана
  7. Сколько нужно спускать воздух в батареях
  8. Как избежать появления воздушных пробок
  9. Советы профессионалов
  10. Заключение

Почему в радиаторах водяного отопления скапливается воздух

О появлении внутри радиаторов воздуха не возникает вопросов, когда элементы отопления только что установлены новые или подвергались капитальному ремонту. Сложнее выяснить, откуда берутся воздушные пробки во время интенсивной эксплуатации системы. Причиной тому часто являются допущенные ошибки монтажа или эксплуатации.

Если охватить все случаи возникновения проблемы, то воздух в отоплении появляется по следующим причинам:

  • у самотечной системы не соблюден уклон труб;
  • батарея выставлена на кронштейны не по уровню со строгой горизонтальностью;
  • заливка воды в систему отопления выполнена неправильно;
  • разгерметизация узлов, плохое соединение некоторых элементов отопления;
  • отсутствие автоматики для стравливания воздуха или ее поломка;
  • проведение мелкого ремонта отдельного узла, вследствие чего произошла разгерметизация системы;
  • скопление большого количества ржавчины внутри секций батарей;
  • заливка в автономное отопление новой порции воды, содержащей большую примесь воздуха.

Нарушение горизонтальности батареи приведет к ее частому завоздушиванию

Именно по какой причине появился внутри батареи воздух выяснить сложно. Однако, зная их, стоит заранее принять меры, направленные на снижение вероятности завоздушивания отопления.

Как понять, что батарея завоздушена

Признаки образования воздушных пробок проявляются сразу. Здесь не нужно быть большим специалистом, чтобы понять, что наступила необходимость избавиться от воздуха в радиаторе отопления методом его стравливания.

О появлении воздуха свидетельствуют холодные участки батареи

О завоздушивании отопления можно узнать по следующим признакам:

  1. Воздух служит своеобразным изолятором тепла. В том месте, где он скапливается внутри батареи, секции не прогреваются от теплоносителя. Участки легко определить, прикоснувшись к радиатору ладонью руки.
  2. О наличии воздуха возвестит бульканье в батареях, когда работает отопление.
  3. Автономное отопление закрытого типа оснащают манометром. Если измерительный прибор показал падение давления в системе, то оно не происходит без особой причины. Вероятно, где-то появилась течь из-за разгерметизации узла. Естественно, с вытеканием теплоносителя внутрь системы проникает воздух.

При появлении одной из причин надо спустить воздух с батареи в квартире, после чего работоспособность отопления восстановится.

Когда нужно спускать воздух в батареях

Стравливанием воздуха нужно заниматься сразу, как только проявится одна из перечисленных причин. Однако выявить их можно только на протяжении сезона, когда работает отопление.

Завоздушивание легко выявить в период работы отопления

Важно знать, что воздух образуется внутри системы даже тогда, когда она не работает. Многие этому нюансу не уделяют внимание, а зря. Кислород внутри батареи и металлических труб способствует образованию коррозии. Куски ржавчины отваливаются, образуются засоры. Чтобы продлить срок эксплуатации системы, воздух в батареях отопления в квартире стравливают даже летом.

В этот период чаще всего происходит завоздушивание по следующим причинам:

  1. Летний период отводится для ремонта отопления. Сантехники обслуживающей организации меняют вентили, прогнившие трубы. Чтобы отремонтировать отдельный участок, воду сбрасывают со всего стояка.
  2. Владельцы квартир летом самостоятельно занимаются ремонтом своего отопления. Из-за отсутствия возможности отключения контура от централизованной системы, воду аналогично сбрасывают со всего стояка. В некоторых случаях сливают со всего многоэтажного дома.
  3. Если запорная арматура на входе в многоквартирный дом была перекрыта, по законам физики объем теплоносителя уменьшился. После открывания задвижек подающаяся под давлением вода всасывает воздух и заполняет им стояки.
  4. Часто на летний период слесаря преднамеренно сбрасывают давление со стояков, чтобы избежать в будущем лишней работы. Дело в том, что чугунные старые батареи после остановки отопления иногда начинают течь на местах соединения секций, если они длительное время стоят под высоким давлением холодного теплоносителя. Слесарям проще сбросить давление, чем менять множество прокладок, выполняя сложную разборку секций.

Чтобы развоздушить весь стояк, надо спустить воздух из батареи на последнем этаже или чердаке, что зависит от схемы отопления. Этой работой обычно занимаются сами слесаря перед началом отопительного сезона. Хозяину каждой квартиры, прикрепленной к этому стояку, необходимо самостоятельно из своих радиаторов летом периодически стравливать воздух, чтобы собственная система по максимуму оставалась заполненная теплоносителем.

Читайте также:  Как почистить колодец от ила и песка своими руками

Как спускать воздух с батарей отопления

Для удаления воздушных пробок созданы специальные узлы. Работают они в ручном или автоматическом режиме, что зависит от устройства. Такая арматура должна стоять на каждом радиаторе и сложных участках трубопровода.

Как стравить воздух из батареи через кран

Самым простым и распространенным узлом для развоздушивания отопления является кран Маевского. Устанавливают его на одной из верхних пробок батареи.

Кран Маевского является самым распространенным узлом для стравливания воздуха из батарей

Если говорить о кранах Маевского, то они тоже имеют много разновидностей. Устаревшие модели созданы под отвертку или ключ. С одной стороны, в этом есть плюс. Неквалифицированные люди или дети самостоятельно не откроют кран, что предотвратит затопление квартиры. С другой стороны, создаются неудобства обслуживания. Чтобы открутить кран, надо при себе иметь инструмент. Иногда он может закипать твердыми отложениями. Чрезмерное усилие инструментом приводит к обрыву рабочего штока.

Современные краны Маевского оснащены съемными ручками. Отверстие для стравливания расположено сбоку, что дает возможность удобно сливать теплоноситель в подставленную емкость.

Чтобы краном Маевского спустить воздух из батареи, нужно выполнить следующие действия:

  1. Участок батареи возле крана оборачивают ветошью. Она предотвратит разбрызгивание воды по комнате. Под сливное отверстие подставляют емкость.
  2. Шток крана инструментом или за рукоятку медленно откручивают, пока не появится шипение воздуха. Если механизм прикипел, нельзя пытаться сорвать его усилием. Шток пытаются аккуратно расшатать легкими нажатиями в разные стороны.
  3. Когда из отверстия зашипит воздух, дожидаются появления ровной струи воды. Сливают примерно до 2 л.
  4. Кран закручивают, ожидают около 10 минут. Процесс повторяют, чтобы удостовериться в отсутствии воздуха.

После процедуры кран проверяют на отсутствие протечек. Съемную ручку лучше снять, чтобы к ней не добрались дети.

Как спустить воздух с батареи без крана

Отсутствие крана для стравливания воздуха усложняет обслуживание отопления. Однако в некоторых случаях он не нужен. Первый пример – это отопление с автоматическими воздухоотводчиками. Узел устроен так, что самостоятельно удаляет из системы воздух. Хозяину квартиры необходимо только периодически удостоверяться, что воздухоотводчик работает.

Второй пример – это автономное отопление открытого типа. Система предполагает наличие расширительного бака для воды. Установлен он в самой высокой точке рабочего контура. Весь воздух будет выходить через бак. Важно только постоянное присутствие в нем небольшого уровня воды. Если хозяин прозевает, отопление «завоздушится» через пустой расширительный бак. Чтобы выгнать воздух, достаточно добавить в систему воды. Однако залив осуществляют через штуцер, установленный на самой нижней точке контура. Обычно это вход обратного трубопровода в котел.

У автономной системы закрытого типа через расширительный бак невозможно стравить воздух, так как вместо него стоит гидроаккумулятор. Невозможно заняться развоздушиванием, если отсутствуют автоматические отводчики и краны. В этом случае придется прибегать к радикальному методу – частичному откручиванию боковой пробки радиатора.

Для стравливания воздуха через пробку батареи понадобится газовый ключ

Опасность метода обусловлена затоплением помещения. По этой причине его нельзя использовать в квартирах. Во-первых, централизованное отопление работает под высоким давлением. Если на пробке плохая резьба, ее сразу сорвет из батареи при попытке открутить. Во-вторых, в квартире пострадает не только собственное помещение, но и соседи, расположенные этажами ниже.

Методом может воспользоваться владелец собственного дома на свой страх и риск. Для развоздушивания на пару витков откручивают одну из верхних пробок батареи, к которой не подведен трубопровод. То есть, она исполняет роль заглушки. Пробка может быть с левой или правой резьбой. Чаще всего заглушки на чугунных радиаторах левосторонние, но лучше удостовериться легким проворачиванием в разные стороны.

После откручивания газовым ключом заглушки на пару витков, зашипит воздух. Перед этим под батареей нужно застелить пленку, приготовить ветошь и ведра для сбора воды. Со временем воздух будет выходить частично с брызгами. Когда шипение полностью прекратиться, начнет капать вода, заглушку закручивают, подмотав несколько витков льна или фум-ленты.

Сколько нужно спускать воздух в батареях

Длительность процедуры определяют индивидуально. Все зависит от схемы, типа отопления, степени завоздушивания. Обычно процесс считается завершенный, когда из крана перестанет шипеть воздух, а вода потечет ровной струйкой.

Процесс развоздушивания считается завершенным, когда из крана стабильно струйкой течет вода

Чтобы уверенно убрать воздушную пробку в батарее отопления, через кран сливают 3 ведра воды. С таким количеством теплоносителя гарантированно уйдет весь воздух.

Как избежать появления воздушных пробок

Полностью на 100% исключить образование воздушных пробок невозможно даже в современном отоплении. А вот уменьшить вероятность их образования можно, если соблюдать ряд правил.

У смонтированного отопления по правильной схеме завоздушивание происходит редко

В первую очередь нужно правильно смонтировать все отопительные приборы, подобрать оптимальную схему отопления для конкретного здания. Батареи выставляют строго горизонтально. Укладку трубопровода выполняют с уклонами. Каждый радиатор оснащают краном Маевского или устанавливают автоматические воздухоотводчики. Причем узел дополнительно ставят на сложных участках трубопровода, где существует риск образования пробки.

В автономную систему доливают воду через обратку. Для этого предусматривают в нижней точке контура штуцер с запорным органом. Если автономная система открытого типа, постоянно поддерживают уровень воды в расширительном баке.

Предоставленное видео поможет спустить воздух из радиатора отопления:

Советы профессионалов

Несколько советов от профессионалов помогут безопасно развоздушить систему и уменьшить вероятность образования пробок:

  1. Доливают воду в контур остывшего автономного отопления всегда с нижней точки под небольшим давлением. После доливания включают котел, нагревают теплоноситель до температуры 60 о С, начинают стравливать воздух с каждой батареи через кран Маевского. При необходимости после обслуживания всех радиаторов еще доливают в систему воды.
  2. Стержень из крана Маевского полностью нельзя выкручивать. Под струей горячей воды обратно его вкрутить сложно, а часто – невозможно.
  3. Откручивать пробку радиатора в квартире строго запрещено. Централизованное отопление работает под высоким давлением. Если заглушку сорвет, будут затоплены все нижерасположенные на этажах квартиры.

Если с развоздушиванием возникают проблемы, оптимально вызвать специалиста из обслуживающей организации, который имеет право отключить стояк для ремонта даже в отопительный период.

Заключение

Спустить воздух с батареи отопления можно безопасно, когда работают все краны. Об этом нужно побеспокоиться еще летом, когда идет ремонт теплосетей. В это время слесарь обслуживающей организации отключит стояк, и владелец квартиры спокойно может установить новые краны.

Как спустить воздух из радиатора отопления: пошаговая инструкция

Начало сезона отопления в некоторых ситуациях сопровождается таким явлением, как воздушные пробки. Сантехник не всегда может появиться своевременно, ведь такая необходимость может возникнуть в частном доме вдалеке от цивилизации. Поэтому не лишним будет знать, как самому спустить воздух из радиатора отопления.

На основе богатого практического опыта профессиональных специалистов-теплотехников получен ряд рекомендаций, которые могут помочь максимально снизить вероятность появления воздуха в батарее. А также подсказать, что делать, если он там оказался.

Причины появления воздуха

Завоздушивание (так еще называют этот процесс) может произойти по причине человеческого фактора или при нарушении технологии отопительного режима.

Наиболее вероятные причины появления воздушной пробки:

  1. Производство ремонтных работ (сборки и разборки трубопровода), что неизбежно способствует скоплению воздуха.
  2. Нарушения при монтаже отопления угла и направления уклона трубопроводных магистралей.
  3. Сниженное давление в водопроводной системе, при котором уровень воды понижается, заполняя воздухом образовавшиеся пустоты.
  4. Выделение воздушных пузырьков при нагревании воды, которые поднимаются в верхнюю часть трубопровода, создавая там воздушные пробки.
  5. Неправильное наполнение магистрали по скоростному режиму.
  6. Утечка теплоносителя при некачественной герметизации стыков труб, в результате чего в водопроводную систему попадает воздух.
  7. Неисправности в устройствах воздухозабора.

На что влияет воздух

Если в отопительной системе дома происходит завоздушивание, нормальная циркуляция воды нарушается.

Появление воздушной пробки может привести к таким последствиям:

  1. Вибрации труб, ослаблению их стыков и даже разрушению в местах сварки — при длительном воздействии.
  2. Появлению шумов при циркуляции воды.
  3. При образовании в малодоступных местах — к размораживанию всей системы отопления.
  4. Уменьшению (полному или частичному) циркуляции жидкости.
  5. Снижению эффективности процесса отопления и, соответственно, перерасходу топлива.
  6. Сокращению срока службы системы отопления, в том числе по причине преждевременного выхода из строя самого оборудования (при попадании внутрь на металлические части, что приводит к возникновению коррозии).

Воздушные пробки в современной отопительной системе можно сравнить с сырыми дровами, используемыми для печного отопления, — это нерентабельно и технологически вредно.

Как избежать появления воздушных пробок

Если тепловая магистраль изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ (технических условий), то появление воздушных масс в ней минимизировано. Еще одно условие для предотвращения этого явления — правильный процесс заполнения системы водой. Он имеет свои особенности для открытого и закрытого отопительных контуров.

Открытый контур

Схема открытого отопительного контура дает представление о том, в каком порядке следует заполнять такую систему водой после промывки. В самой верхней ее точке находится расширительный бак, а в нем — специальный патрубок. Его назначение — защита магистрали от перелива.

Такой контур заполняется следующим образом:

  1. В нижней точке находится запорный кран, с помощью которого происходит подача холодного теплоносителя в контур.
  2. Отопительный котел п еред началом заполнения системы отключается.
  3. После этого начинается заполнение контура. Поступающий кран в нижней части контура открывается таким образом, чтобы затекание теплоносителя шло очень медленно. В цифровом выражении это выражается в пропорции 1:3. Это означает, что кран нужно отвернуть только на одну треть входного диаметра трубы.
  4. Заполнение продолжается до тех пор, пока теплоноситель не потечет через шланг перелива. Затем водопроводный кран закрывается.
  5. Затем на всех радиаторах производится открытие воздухоотводчиков для обеспечения качественного заполнения системы.
  6. Котел снова подключается. Его краны желательно открывать очень медленно.
  7. Следующий шаг — доливание теплоносителя в таком же медленном темпе, при этом расширительный бак заполняется на 60—70 %.
  8. Обязательно выполняется проверка работы отопительной системы.
  9. Происходит включение котла для прогрева.
  10. Проводится обследование радиаторов и труб, чтобы выявить места, где отсутствует или является слабым тепло. Это свидетельствует о наличии пробки в магистрали отопления.
  11. Выявив причину возникновения завоздушивания, процедуру повторяют.

В первую неделю после подключения работа системы внимательно контролируется: уровень воды в расширительном баке, а также состояние радиаторов и труб. В случае необходимости, это позволит оперативно разрешить возникшие проблемы.

Заполнение систем закрытого типа

Подобным образом производят заполнение теплоносителем системы закрытого типа. Воду в нее тоже подают медленным потоком через специальный кран. Выполнить заполнение отопительной системы водой можно своими силами.

Следует действовать по следующей схеме:

  1. Для выполнения процедуры необходим прибор для измерения давления в системе — монометр.
  2. Начинается подача теплоносителя в трубопровод.
  3. Одновременно проводится контроль за давлением. Когда оно достигнет чуть более 1,5 бар, выключается подача.
  4. Теперь можно делать спуск воздуха из всех радиаторов через воздухоотводчики. При этом давление в системе должно начать понижаться.
  5. Дозированно добавляется теплоноситель в контур для поддержания его на нужном уровне.
  6. При полной стравке воздуха и наполнении магистрали теплоносителем давление должно соответствовать норме. Оно зависит от конкретного оборудования — от 1,5 до 2,0 бара.

Оптимально проводить заполнение закрытого контура вместе с помощником.

  1. Первый стравливает воздушные массы из радиаторов.
  2. Второй контролирует уровень давления в отопительной системе. При необходимости добавляет или снижает интенсивность подачи.
  3. Первый подает сигнал о выходе воздуха из системы.
  4. Напарник доводит давление до заданного.
  5. Подача прекращается.

Как спустить воздух самостоятельно

Эту операцию можно осуществить разными способами — в зависимости от того, принудительной или естественной является циркуляция.

Выпустить воздух из батареи отопления можно следующими способами:

  1. Из системы с естественной циркуляцией воды воздух удаляется через расширительный бак, установленный в верхней точке трубопровода.
  2. Для принудительной циркуляции спуск воздуха осуществляется через специально предусмотренный для этого воздухосборник, установленный в самой верхней точке. В таком случае подающий трубопровод прокладывают с подъемом по направлению подачи теплоносителя. Воздушные массы, поднимающиеся по стояку, удаляются через воздушные краны, установленные также в верхних точках магистрали.
  3. Во всех случаях обратный трубопровод прокладывается с понижением уровня в направлении слива.

Если стандартные способы удаления пробки не действуют, то увеличив давление в отопительной системе до значения, близкого к максимальному, ее можно выдавить через воздухоотводчики. Если это действие не приведет к освобождению системы, рекомендуется стравливать пробку через ближайшее разъемное соединение.

Воздухоотводчики

Они представлены двумя типами: ручными (чаще всего, кран Маевского) и автоматическими.

Ручные

Кран Маевского получил свое наименование по имени изобретателя. Устанавливается на торце радиатора отопления. С его помощью можно самостоятельно в любое время сбросить лишний воздух.

Цены на кран Маевского

Автоматические

Эти воздухоотводчики предназначены для автоматического сброса воздушных пробок. Это происходит по физико-техническим причинам: воздух под действием давления в трубопроводе через клапан воздухоотводчика выходит наружу.

Данный прибор требует регулярного очищения от микрочастиц ржавчины и постороннего сора, находящихся в любом теплоносителе.

Как стравить воздух из чугунной батареи с заглушкой

На чугунных батареях довольно часто устанавливается простая заглушка, закрученная на паклю, покрытую краской. Убрать ее, чтобы получить доступ к воде, довольно затруднительно, но возможно.

Для этого понадобятся следующие материалы, инструменты и емкости:

  • тазик или ведро;
  • большое количество тряпок;
  • разводной ключ;
  • растворитель для краски.

Перед началом работы желательно перекрыть стояк с целью безопасности, иначе при достаточно резком открытии можно полностью выкрутить заглушку, и воду из батареи тогда будет очень трудно остановить.

Действия по снятию пробки проводятся в следующем порядке:

  1. На пол под заглушку поставить емкость и постелить тряпки на случай утечки теплоносителя.
  2. Растворитель нанести на место, где установлена заглушка, выдержать 15 минут.
  3. После этого аккуратно разводным ключом откручивать по резьбе, пока заглушка не начнет поддаваться. Когда паровоздушная фракция станет стравливаться, будет слышен характерный звук. Признаком того, что воздух ушел, будет отсутствие звука.
  4. Далее обязательно на заглушку наматывается слой «фумки», и она ставится на место.
  5. При желании можно закрасить место стыка заглушки с батареей краской.

Удаление воздуха из радиатора в частном доме

Если есть необходимость выгнать пробки в частном доме, где имеется более одного отапливаемого этажа, развоздушивание радиаторов нужно начинать с самого нижнего уровня и заканчивать верхним.

Читайте также:  Керамическая кровля: монтаж

Для повышения эффективности теплоснабжения дома и увеличения срока службы системы устанавливаются автоматические воздухоотводчики, позволяющие своевременно выпустить воздух из радиатора отопления.

Стоимость ручных и автоматических воздухоотводчиков

Цены на воздухоотводчики для системы отопления зависят главным образом от металла, из которого они изготовлены, от производителя и размера клапана. Стоимость автоматического воздухоотводчика может колебаться от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч за приборы импортного производства.

Сравнительная таблица цен основных видов и модификаций.

Номенклатура воздухоотводчикаСтоимость в регионах, розничная цена, руб/шт, без НДССтоимость в Москве, розничная цена, руб/шт, без НДС
Автоматический Броен Баллофикс (Испания)395,00373,00
AE32-17 автоматический ДУ 25 (DN 1) PN40 ф49 850—50 40049 350
Воздухоотводчик Navien насос Deluxe 13-40K, Deluxe Coaxial1000—1200890—1000
Воздухоотводчик ручной FHF-EM (Danfoss)710—740705
Воздухоотводчик ручной упрощенный12,00—15,0011,50—12,50
Воздухоотводчик ручной, 15, под отвертку19,75-22,0018,00—20,00

Увлажнители воздуха

В период отопления рекомендуется поддерживать необходимую для нормального проживания влажность в помещении. Для этого нужны увлажнители воздуха.

Их можно сделать своими руками. В интернете много информации для осуществления этой задумки. В противном случае, увлажнители воздуха на батареи отопления можно купить и установить самостоятельно. Как выпустить воздух из батареи вы можете узнать по ссылке.

Самодельные и промышленные увлажнители. Печь дровяная длительного горения читайте у нас на сайте.

Цены на воздухоотводчики автоматические

Видео

В видео даются практические советы по поводу того, как развоздушить отопительную систему.

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 06.11.2018

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Удаление воздуха из системы отопления: как производится спуск воздушной пробки

Появление воздушных пробок в системе отопления сопровождает неравномерный прогрев приборов и настораживающий шум в трубопроводе. Теплоноситель по контуру перемещается “рывками”, возрастает вероятность гидроудара. Согласитесь, эти явления хотел бы исключить любой здравомыслящий хозяин.

Устранить и предупредить перечисленный негатив позволяет простое действие – удаление воздушных пробок из системы отопления. Как это сделать? Как грамотно собрать контур, какие устройства следует установить, чтобы воздух своевременно удалялся, узнаете из предложенной нами статьи.

Представленная к ознакомлению информация опирается на нормативную документацию. Мы описали все возможные способы, применяемые против формирования воздушных заторов. Для оптимизация восприятия материал дополнен фото-подборками, схемами, видео.

Чем опасны воздушные пробки?

Попадание воздуха внутрь водяной отопительной системы – явление очень распространенное. И реагировать на него следует незамедлительно. Хотя некоторое количество воздуха в системе может показаться не опасным, оно нередко становится причиной более серьезных проблем.

А иногда завоздушенность радиатора или труб позволяет выявить поломки или огрехи в монтаже отопительной системы.

Наличие воздушных пробок обычно проявляется в виде неравномерного прогрева отдельных элементов системы, например, радиаторов.

Если устройство заполнено теплоносителем лишь частично, его работу сложно назвать эффективной, поскольку помещение недополучает часть тепловой энергии, т.е. не прогревается.

Если воздух скопился в трубах, он препятствует нормальному продвижению теплоносителя. В результате работа отопительной системы может сопровождаться довольно сильным и неприятным шумом.

Иногда часть системы начинает вибрировать. Наличие воздуха в контуре вызывает активизацию различных химических процессов, например, может вызывать распад кальциевых и магниевых гидрокарбонатных соединений.

Это приводит к образованию углекислоты, что нарушает кислотно-щелочной баланс теплоносителя. Повышенная кислотность способствует усилению коррозионного воздействия на элементы отопительной системы, что может привести к заметному сокращению срока их службы.

Кроме того, химические процессы, протекающие под воздействием высокой температуры, вызывают отложение на стенках труб и радиаторов известняковых осадков, создающих плотный налет.

В результате просвет трубы уменьшается, характеристики отопительной системы изменяются, она работает с меньшей отдачей. Большое количество известкового налета может полностью забить трубы, их придется прочищать или даже полностью заменять.

Если в схему отопления включен циркуляционный насос, наличие воздуха в системе может пагубно отразиться и на его работе. Подшипники этого устройства рассчитаны на постоянное пребывание в водной среде. Если в насос попадет воздух, подшипник будет работать в режиме сухого хода, что вызовет его перегрев и поломку.

Причины появления излишнего воздуха

Причин появления воздуха множество, полностью избежать этого явления довольно сложно. И все же следует изучить факторы, под воздействием которых в отопительной системе образуются воздушные пробки, чтобы минимизировать их воздействие на систему.

Чаще всего воздух проникает в систему:

  • если отопление изначально было смонтировано неправильно;
  • при несоблюдении правил заполнения отопительного контура водой;
  • если нарушена герметичность соединения отдельных элементов системы;
  • когда в системе отсутствуют или неправильно используются устройства для отвода воздуха;
  • после проведения ремонтных работ;
  • при возмещении потерянного объема теплоносителя с помощью холодной воды.

Неправильный монтаж отопительной системы приводит к ее завоздушиванию в тех случаях, когда трубы проложены с неправильным уклоном, образуют петли и т.п. Лучше всего отследить такие участки еще на этапе проектирования автономного отопления.

Заполнение контура водой следует выполнять по принципу: чем больше объем теплоносителя, тем меньше скорость его поступления в систему. Если вода поступает слишком быстро, на определенных участках она может стать спонтанным вариантом гидрозатвора, препятствуя естественному процессу вытеснения воздуха из контура.

В местах соединения труб и радиаторов нередко возникают протечки. Иногда трещина настолько мала, что вытекающая из нее вода почти сразу же испаряется. Отверстие остается незамеченным, и через него постепенно проникает воздух, который заменяет утраченный объем воды.

Поскольку тем или иным образом контур все же может оказаться завоздушенным, при проектировании отопления следует предусмотреть установку специальных устройств, предназначенных для спуска воздуха из системы отопления. Если такие воздухоотводчики уже имеются, но не дают желаемого эффекта, возможно, некоторые из них сломаны и требуют замены.

Бывает и так, что устройства для выведения воздуха неэффективны из-за их неправильной установки или недостаточного количества. Неизбежно попадание воздуха в систему после ее ремонта. В этом случае обязательно придется проводить мероприятия по развоздушиванию.

Если часть объема теплоносителя утеряна, его необходимо восполнить. Свежая вода, в отличие от той, что уже находится в системе, содержит некоторое количество растворенного в ней воздуха. При нагреве он выделяется в виде небольших пузырьков и накапливается, образуя пробки.

Если в систему долили свежий теплоноситель, через некоторое время не помешает убедиться, что она нигде не завоздушена.

Способы удаления воздуха из системы

Итак, чтобы избежать завоздушивания отопительной системы, необходимо правильно ее спроектировать и установить, своевременно очищать и заполнять теплоносителем без ненужной спешки.

И даже при этом одна или несколько воздушных пробок могут все же появиться в системе. Что делать в таком случае? Порядок действий во многом зависит от особенностей конструкции отопительной системы.

Способ #1 — соблюдение правил монтажа

В схемах с естественной циркуляцией теплоносителя при верхней разводке удаление воздуха осуществляется через открытый расширительный бак. При монтаже такой системы подающую магистраль устанавливают таким образом, чтобы она поднималась вертикально к баку.

Емкость, обеспечивающую простор для расширения теплоносителя при нагреве, ставят в самой верхней точке системы, чем и обеспечивают естественное продвижение жидкости по отопительному контуру.

Как выбрать ванну?

В течение года мы проводим более 200 ремонтов ванных и квартир. Каждый раз мы заново подбираем ванну. В этой статье мы объединили наши рекомендации и описали преимущества и недостатки разных типов ванн, чтобы вы могли определиться заранее.

Читайте, как правильно выбрать ванну, не потеряться в ассортименте и не поддаться на уговоры продавцов.

Перед покупкой ванны нужно:

  • Определиться с размером.
  • Уточнить свои ожидания.
  • Выбрать материал.

Разберем по порядку.

Размер ванны

Если вы мечтаете о роскошной большой ванне, но размер комнаты всего 3 кв м, ничего не получится. Как минимум это будет неудобно, места она будет занимать очень много, раковину и стиралку поместить уже не получится. Так что отталкиваемся от реальных возможностей.

При этом учитывайте следующие параметры:

  • Высота ванны по борту. Обычно это 55–67 см. Можно выбрать ванну пониже, если в квартире много детей или вы хотите, чтобы в ванну было удобнее перебираться через бортик.
  • Глубина чаши, т.е. расстояние от бортика ванны до дна. Для купания будет комфортной глубина 40–50 см, но возможны и другие варианты.
  • Длина и ширина. Зависит от размера санузла и пожеланий членов семьи. При среднем весе и росте 160–180 см подойдет чаша шириной 70–80 см и длиной 150–180 см.

Виды ванн по материалу

Есть 5 видов материалов, из которых делают ванны: чугун, сталь, искусственный камень, акрил и кварил. Чаще всего мы устанавливаем чугунные, стальные и акриловые, и только в 3% случаев – из искусственного камня и кварила.

Чугунная ванна: плюсы и минусы

Как изготавливается чугунная ванна. Расплавленный чугун выливается в специальную форму. После остывания заготовка подвергается шлифованию, затем наносится эмаль.

Если сравнивать российских и зарубежных производителей, то российские весят больше, но эмаль у них тонкая. А зарубежные компании делают упор на эмали. Они наносят ее толстым слоем. При этом вес самой ванны меньше. Плюс дополнительно наносится лаковое покрытие в 3 слоя.

Это классика! Популярна и по сей день, потому что имеет огромное количество преимуществ.

Во-первых, она выбирается на долгие годы, и очень долго сохраняет приятный внешний вид.

Во-вторых, она устойчива, надежна и прочна, не меняет свою форму даже при нагрузке, поэтому идеально подходит даже крупным, высоким людям. Стоит как влитая, не шатается.

В-третьих, такая ванна долго держит тепло и поглощает шумы. Важно ли это? Подумайте: в какой ванне купаться приятнее, теплой или холодной?

Ухаживать за ней особенно не надо, чугун неприхотливый материал. Также у нее есть уникальное преимущество – ее можно углубить в стену. В итоге она очень красиво смотрится в плитке, ей не требуется установка керамических бортиков. Протечки исключены! Вы защищены от плесени, а это плюс к здоровью и общей обстановке.

Основной плюс чугунной ванны – она долго сохраняет тепло.

  • Выбирайте ванну с хорошей эмалью. Не экономьте на этом!
  • Весит она прилично. Порой от 100 кг! Из-за этого ее труднее перевозить и устанавливать.
  • После покупки смотрите внимательно – возможен заводской брак. Это бывает редко, но все же. Все заказанные ванны проверяйте правИлом и осматривайте на сколы.

Стальная ванна: плюсы и минусы

Стальные ванны изготавливаются из двух типов стали: нержавеющей и конструкционной. На производство она поступает в виде рулонов холоднокатаной стали толщиной от 1,5-3,5 мм. Затем она режется на полосы и попадает под гидравлический пресс с усилием нажатия около 1 тонны. После этого уже наносится эмаль или полимерное акриловое покрытие.

Первое преимущество стальных ванн – в массе своей это бюджетный вариант, за исключением ванн из нержавейки.

Второе преимущество — разнообразие форм и размеров, т.к. сталь пластичная и легкая.

Огромный плюс – высокий срок службы. В среднем это 15 лет. Неплохо! В уходе они неприхотливы, если спустя годы эмаль повредится – ее всегда можно отреставрировать. Такие ванны тоже можно заглублять в стену, это и выглядит хорошо, и от плесени защищает.

Недостатки у стальных ванн тоже есть, и мы должны о них предупредить. Во-первых, они очень шумные. Когда наливается вода – будет слышно по всей квартире даже при закрытой двери. Конечно, можно выбрать ванну с шумоизоляцией. Во-вторых, они холодные и быстро остывают. В-третьих, они не так надежны, как чугунные.

Тут тоже есть очень важный нюанс:

Очень важно подобрать стальную ванну нужной толщины. Иначе под весом человека она может прогибаться и деформироваться, а эмаль – трескаться. Стенки должны быть хотя бы 3 мм.

Ванна из искусственного камня: плюсы и минусы

Изготавливается она достаточно просто: смесь выливается в форму и застывает, становится искусственным камнем. Она может иметь интересный внешний вид с имитацией другого материала – гранитной крошки, литьевого камень и тп. Такая ванна может стать альтернативой натуральному мрамору. Это самый крутой материал!

Приятный плюс – это нескользкая поверхность. Не упадете! Шум она поглощает, вода шуметь не будет. Вода в каменной ванне тоже остывает медленно, так что купаться приятнее.

Уход за ней тоже простой, только нельзя применять абразивные моющие средства (они оставляют царапины).

Однако материал сам по себе у них более тяжеловесный. Из-за этого их сложнее транспортировать и устанавливать, зато в жизни они максимально прочные и при установке им не нужен каркас. Главный недостаток – высокая стоимость.

Акриловая ванна: плюсы и минусы

Изготавливается она из двух разновидностей материалов: литого акрилового листа (прочный и качественный) и экструдированного акрила. Листовой акрил подвергается обработке до 130-160 градусов. Потом его помещают в форму. Когда он застынет, его заднюю стенку покрывают армирующим составом из стекловолокна и эпоксидной смолы. Затем удаляют излишки.

Акриловые ванны доступны по цене, хотя стоимость зависит от модели. Действительно хорошие модели обойдутся недешево! Они не так надежны и долговечны, служат в среднем лет 10. Тепло держат хорошо, выглядят приятно. Весят немного, так что их легко транспортировать и устанавливать, однако это сказывается на устойчивости.

Придется ее укреплять, чтобы стояла надежнее. Как правило, ее не углубляют после укладки плитки, в связи с ее мягкостью и деформацией, но углубить в стену ее можно с помощью специального профиля, на который в дальнейшем упирается бортик ванной.

При желании можно выбрать ванну с подлокотниками, подголовниками и другими красивыми изгибами.

Такие ванны мягкие и изменяют форму под весом. Т.е. если у вас в семье есть крупные люди – это не самый удачный вариант. Нам приходилось делать специальный подиум под ванной, чтобы это свойство компенсировать.

В уходе прихотливы: например, их нельзя обрабатывать щелочными и абразивными моющими средствами. Придется покупать специальные гели для акрила.

Зато у акриловых ванн есть ключевое преимущество: поразительное разнообразие форм, размеров и цветов. Они могут быть угловые и стеночные, прямоугольные и овальные, может быть гидромассаж и другие функции. Толщина стенок бывает от 2 до 6,5 мм

Многие выбирают акриловые ванны просто потому, что они популярны и недороги.

Квариловая ванна: плюсы и минусы

Квариловые ванны изобрели не так давно. Производит их международная фирма Villeroy & Boch. Изначально квариловую смесь применяли для реставрации акриловых ванн. В процессе убедились в прочности материала и выпустили свою ванну. Можно назвать ее усовершенствованной акриловой ванной – пластичной, красивой и при этом прочной и долговечной. Ее изготавливают из акрила с кварцевым песком.

Плюсы квариловой ванны:

  • Отличное звукопоглощение.
  • Идеальная геометрия – самая ровная на рынке.
  • Держит тепло.
  • Не скользкая.
  • Не прогибается.
  • Долгий срок службы.
  • Можно углубить в стену с плиткой.
  • Малый вес.
  • Ударопрочная.
Читайте также:  Модные дизайны ванных комнат: фото роскошных примеров

Минус у нее всего один – ее стоимость от 45000 р.

Ванну какой стоимости стоит выбирать?

Мы рекомендуем ориентироваться на 25000 – 40000 р. Если хотите действительно качественный вариант – 45000 – 50000 р. Конечно, можно купить и дешевле и дороже, если вы понимаете недостатки и готовы с ними смириться.

Вывод

Выбрать ванну гораздо проще, если правильно определить размер и знать особенности материалов.

  • Вы за надёжность и готовы отказаться от изящного дизайна и дополнительных функций? Покупайте хорошую чугунную ванну.
  • Ограничены в бюджете? Берите стальную или акриловую.
  • Мечтаете, придя с работы, нежиться в ванне с гидромассажем или угловой ванне? Рекомендуем акриловую модель.
  • Нет ограничений по бюджету и вы хотите реально крутой, долговечный материал? Берите ванну из искусственного камня или кварила.

Как выбрать оптимальную ванну

Ванна – это обязательный атрибут и главный предмет сантехники в любом санузле. При этом зачастую, ванна выполняет функцию не только предмета гигиены, но и служит для расслабления и релаксации. Само лежание в чаше с мыльной водой, с небольшим количеством различных добавок и масел, позволяет восстановить общий тонус, сделать кожу более гладкой или снять стресс после трудной рабочей недели. Помимо гигиенической и оздоровительной функции, чаша ванной вследствие своих больших габаритов, непременно участвует в формировании общего интерьера ванной комнаты.

Задаваясь вопросом, как выбрать ванну, многие пользователи оказываются в достаточно затруднительной ситуации. Ведь, в действительности, продавцы сантехнических магазинов предлагают своим клиентам купить ванну из самых различных материалов, при этом модели сантехники имеют колоссальный разброс по размерам, объему и форме.

Выбираем материал изготовления ванны

Сегодня купить ванну можно из следующих материалов:

  • Чугун;
  • Сталь;
  • Акрил;
  • Кварил;
  • Керамика.

Чугунные ванны – сантехника проверенная временем

Насколько понятно из самого названия, чугунные ванны изготавливают из такого сорта металла как чугун, способом отливки. Сам чугун – это сплав железа (Fe) с большим содержанием углерода (C). Для увеличения определенных качеств сплава в него вводят дополнительно кремний (SI), марганец (Mn) или серу (S). В целом же чугун не пластичный, не гибкий, очень прочный сорт металла.

Одна проблема – он хрупкий, однако на качестве сантехники изготовленной из чугуна это никак не сказывается. Например, для справки, чтобы разбить чугунную ванну потребуется недюжинная мужская физическая сила и увесистая кувалда, весом около 10 кг. В ходе же обычной бытовой эксплуатации, максимально, что может случиться, это упущенная в чашу ванной мыльница или бритвенный станок.

Однако чугунная ванна обязана своей долговечностью не только прочному сплаву металла, также существенную роль играет покрытие поверхности сантехники. В качестве покрытия чугунной ванны применяется двухслойная эмаль. Вернее, слой эмали один, но наносится в заводских условиях он в несколько подходов.

Первый слой обеспечивает должную адгезию эмали с металлом, а второй слой является лицевым, то есть обеспечивает необходимую гладкость поверхности. Продолжительность истирания эмалевого покрытия чугунной ванны составляет от 10 до 30 лет и более, все зависит от интенсивности эксплуатации.

Если соотнести все преимущества и недостатки чугунных ванн, то напрашивается вывод, что данная сантехника идеально подойдет для установки на первом этаже загородного дома. Для санузла в квартире, который имеет относительно небольшую площадь, данная сантехника будет слишком громоздкой, да и монтаж ее будет затруднен.

Хотя в настоящее время чугунные ванны установлены в большом количестве квартир еще советской постройки. Также следует вспомнить столь популярное загородное жилье, облегченного типа. Установка чугунной ванны на втором этаже дома из бруса или каркасного жилья не желательна из-за большого веса сантехники.

+ Преимущества чугунных ванн

  • Высокая прочность конструкции и эмалевого слоя;
  • Долго сохраняется температура воды;
  • Неприхотливый уход за сантехникой;
  • Отсутствие шума при наборе воды.

— Недостатки чугунных ванн

  • Большой вес, до 150 кг;
  • Очень скудное разнообразие размеров и форм;
  • Трудоемкий процесс восстановления эмали в случае ее повреждения.

Стальные ванны – более дешевая альтернатива чугунным

Стальные ванны изготавливают из двух видов стали:

  • Конструкционной;
  • Нержавеющей.

Ванны из конструкционной стали внешне сильно похожи на чугунную сантехнику. Их толщина стенок может составлять от 2,5 до 4,5 мм, а в качестве покрытия используется акриловая эмаль. В продаже встречаются, как ванны классической формы в виде овала, так и сантехника самых причудливых конфигураций: с одним или несколькими седалищами, с различными подголовниками, полочками и изгибами. Этого удается добиться благодаря пластичности и ковкости листовой стали, чего нельзя сказать о чугуне.

Ванны из нержавеющей стали менее распространенны на отечественном рынке сантехники, хотя, если хорошо поискать, все же можно купить ванну из нержавейки. Малый спрос в основном обусловлен высокой ценой. Например, ванна из конструкционной стали стоит дешевле чугунной примерно в 3-4 раза.

Тогда как ванна из нержавеющей стали может стоить наоборот, в 2 раза дороже сантехники из чугуна. Все дело в том, что нержавеющая ванна не имеет эмалевого покрытия, то есть поверхность чаши – это отполированный металл и, чтобы продлить срок сантехники и избежать образования на ее стенках коррозии или окисления, производителями применяется непосредственно пищевая нержавейка, цена на которую оставляет желать лучшего.

Степень прогиба стенок сантехники напрямую зависит от толщины металла и оказываемой нагрузки. Задаваясь вопросом, как правильно выбрать ванну, прежде всего, необходимо учесть комплекцию тел членов семьи. Например, если в семье есть члены, которые обладают избыточным весом, то над покупкой ванны из стали стоит подумать, так как на стенки сантехники будет оказываться воздействие и веса тучного человека и вес наполненной в нее воды.

Все это может привести к деформации стенок купели. Если же вес и комплекция домочадцев в норме, то покупка стальной ванны с толщиной стенок от 3 мм, станет прекрасным решением, как для квартиры, так и для загородного дома.

Что же касается избыточного шума во время наполнения воды, то данная проблема решается двумя способами:

В первом случае, на наружное дно сантехники наклеивается Пенофол (или аналоги), листовая резина или каучук. Толщина пластины примерно 10 мм.

Во втором случае на поверхность наружных стенок и дна чаши перед установкой наносится бесформенный слой монтажной пены, которая при затвердении будет выполнять функцию звукоизолятора.

+ Преимущества стальных ванн

  • Низкая доступная цена;
  • Малый вес конструкции;
  • Большое разнообразие форм и размеров;
  • Прочная износостойкая эмаль.

— Выраженные недостатки стальных ванн

  • Способна прогибаться;
  • Быстро остывает наполненная теплая вода;
  • Создает шум во время наполнения.

Акриловые ванны – феерия дизайнерской мысли в мире сантехники

Акриловые ванны бывают «дешевые» и «дорогие». Все зависит от технологического способа производства сантехники и используемых материалов. Сам акрил является разновидностью упругой, прочной и гладкой пластмассы, однако в сантехническом магазине купить акриловую ванну можно изготовленную из следующих материалов:

  • Акрилонетрилбутадиенстирол + полиметилметакрилат;
  • 100%-ый полиметилметакрилат.

Сам полиметилметакрилат достаточно дорогой материал, однако он обладает высокой прочностью, малым водопоглощением, и глянцевой гладкой поверхностью. Ванна из чистого ППМА при интенсивной эксплуатации в городской квартире способна прожить 12 лет и более, однако цена на данную сантехнику будет в 2-4 раза выше, чем на ванны, изготовленные по двухкомпонентной схеме.

В акриловых ваннах, изготовленных по схеме АБС/ПММА, наружный глянцевый слой полиметилметакрилата составляет всего 5-10% от общей толщины стенки. Понятное дело, что столь тонкий слой за 3-5 лет может легко истереться вследствие эксплуатации. После истирания первого слоя, нижний слой из АБС начинает интенсивно впитывать в себя влагу, после чего вся сантехника приходит в негодность.

Гигроскопичность АБС вовсе не похожа на губку, нет, просто сама структура данного вида пластмассы пористая и, главным образом этот материал предназначен для основы сантехники, но никак не в качестве лицевой поверхности.

Акриловые ванны от известных производителей отличаются высоким качеством. Их стенки не прогибаются при полном наполнении купели, а с самим акриловым покрытием ничего не происходит даже при использовании воды с температурой 70 °. Получается, что если выбор остановился на «акриле», то определяясь с тем, какую выбрать ванну, главным критерием является технологическая схема ее изготовления.

Например, если необходимо установить ванну в городской квартире, то лучше не пожалеть денег и купить сантехнику, изготовленную из чистого полиметилметакрилата. Если же речь идет об установке ванной на даче или, вообще, планируется редко ее использовать, то здесь можно немного сэкономить и купить акриловую ванну АБС/ПММА.

+ Преимущества акриловых ванн

  • Минимально малый вес сантехники;
  • Средняя продолжительность остывания теплой воды;
  • Широкий спектр различных форм и размеров;
  • Большое количество моделей с дополнительными функциями;
  • Огромный диапазон цен.

— Очевидные недостатки акриловых ванн

  • Стенки некачественной ванны могут сильно прогибаться;
  • Уязвимость акрила перед высокой температурой;
  • Необходимо тщательно выбирать моющие средства;
  • Цена на некоторые модели космическая.

Квариловые ванны – модифицированный акрил

Относительно недавно на Российском рынке сантехники появились ванны из кварила. Главным образом, вся сантехника из кварила, представлена продукцией немецкой компании Villeroy & Boch AG, которая и является законным разработчиком нового материала и технологии. Материал кварил по составу состоит из акрила и мелкого кварцевого песка.

При твердении такого состава получается структура, когда каждая кварцевая песчинка заключена в оболочку из акрила, при этом каждая песчинка связана с соседней аналогичной частицей. На практике же получился материал визуально и по своей гладкости сильно похожий на акрил, однако кварил превосходит акрил по прочности и износостойкости.

Толщина стенки ванны из кварила составляет примерно 9-10 мм, при этом если сантехника из акрила обязательно армировалась с наружи несколькими слоями из пропитанного полимером стекловолокна, то квариловые ванны не имеют подобного усиления. Еще одна особенность квариловой ванны – это возможность приобрети и эксплуатировать модель, для установки которой не нужен силовой металлический каркас.

Существует огромное количество моделей квариловых ванн, которые визуально похожи на чугунные и, установка которых выполняется на ножках. Привычная классика, созданная из современных материалов. Из недостатков квариловых ванн можно выделить их относительно большой вес по сравнению с сантехникой из акрила, и высокую стоимость.

+ Преимущества квариловых ванн

  • Стенки не прогибаются при полном наполнении чаши;
  • Устойчивая к царапинам и незначительным ударам поверхность;
  • Можно устанавливать без силового каркаса;
  • Встречаются модели с правильной геометрией углов;
  • Огромное количество форм и размеров;
  • Продолжительный срок эксплуатации.

  • Относительно большой вес;
  • Высокая стоимость продукции.

Керамические ванны – выбор настоящих эстетов

Керамические ванны, по способу изготовления и материалам, делятся на фаянсовые и металлокерамические. По стоимости, фаянсовая сантехника является самой дорогой. Ее изготавливают из фаниртона – шамотного фаянса, то есть, благородных сортов белой глины. Сам фаниртон даже после высокотемпературного обжига является весьма гигроскопичным материалом с водопоглощением до 16%. По этой причине после формирования чаши купели и прохождения ее температурной закалки, на поверхность шамотного фаянса наносится слой акриловой глазури.

Металлокерамические ванны существенно отличаются по способу изготовления и стоимости. Во время их производства изначально собирается металлический каркас – основа, которая в дальнейшем обволакивается глиноземом и подвергается высокотемпературному обжигу с последующим глазурированием. Основное отличие металлокерамики от чистой керамики – это меньшая толщина стенок купели и намного меньший вес. Цена на металлокерамику ниже, чем на чистую керамику. Главным образом это объясняется меньшим расходом дорогостоящей белой глины.

Что касается моделей керамических ванн, то на Российском рынке сантехники чаще всего встречаются ванны с классическими формами овала. Цвет может быть белый, голубой, бирюзовый, бежевый, и даже кофейный. Значительно реже в продаже появляются керамические ванны с необычными формами в виде круглого блюдца, с правильными геометрическими углами или же с купелью в виде восьмерки.

+ Достоинства керамических ванн

  • Безупречная глянцевая гладкая поверхность;
  • Широкий спектр цветовой гаммы глазури;
  • Большое разнообразие форм и моделей;
  • Продолжительность сохранения температуры воды;
  • Отсутствие шума при наполнении;
  • Долговечность при аккуратной эксплуатации.

— Недостатки керамических ванн

  • Большой вес;
  • Расположенность к сколам и трещинам;
  • Высокая цена продукции.

Как выбрать ванну оптимального размера

Остановив свой выбор на определенном материале и цветовой гамме, переходят к выбору оптимального размера сантехники.

При этом во внимание стоит взять четыре основных параметра:

  • Высота бортика над уровнем пола;
  • Глубина чаши;
  • Длина чаши;
  • Ширина чаши.

Высота сантехники определяется исходя из среднего роста членов семьи и, также учитывается, есть ли среди домочадцев дети. Для взрослого человека оптимальной высотой считается 65-70 см. Однако, если в семье есть маленькие дети, лучше все же выбрать более низкую ванну.

Глубина чаши – это расстояние от дна купели до верхней кромки бортика или переливного сифона. Определяясь с глубиной, важно учесть тот момент, что при наполненном состоянии вода должна полностью покрывать лежащего человека. В среднем, оптимальной глубиной считается 50-60 см.

Длина и ширина ванной выбираются исходя из индивидуальных особенностей членов семьи. Средняя длина купели составляет 150-180 см, а ширина 70-80 см, однако эти данные рассчитаны на человека ростом 170-180 см и, не склонного к полноте.

Положение тела человека в зависимости от размеров ванны.

Теперь поговорим о размерах ванн из конкретных материалов.

1. Чугунные ванны представлены на Российском рынке в двух категориях: миниатюрные 70 на 120 см, иногда в продаже появляются миниатюрная сантехника с длинной 130 см; и ванны категории евростандарт, с длинной 140-150 см и шириной 70 см. Как видно, чугунные ванны весьма ограниченны в разнообразии габаритов чаши.

2. Стальные ванны изготавливают с длиной чаши 150-180 см, и шириной 70-85 см. Иногда встречаются ванны из стали класса «эконом». Тут скорее экономия не денежных средств, а пространства в ванной комнате, так как длина купели может составлять всего 120 см.

3. Акриловые ванны перед потребителем раскрывают наиболее широкие возможности. В продаже можно найти модели с длинной чаши 120-190 см, и шириной 70-170 см. Многое зависит от формы и общей конфигурации.

4. Керамические ванны с классической овальной чашей чаще всего имеют размеры: длина 130-170 см и ширина 65-75 см. Опять же, многое зависит от конфигурации сантехники.

Ссылка на основную публикацию