Монтаж потолочного периметра

Инструкция по монтажу подвесного потолка Армстронг

Если ремонт или отделка помещения включают в себя новые потолки, не стоит паниковать раньше времени при мысли о затратности и трудоемкости предстоящих работ. В определенной ситуации подвесные потолки могут предложить несколько существенных преимуществ и дают возможность сэкономить бюджет, по сравнению со своими натяжными или гипсокартонными собратьями, что остановит Ваш выбор именно в их пользу:

  • Во-первых, это возможность скрыть видимые коммуникации (воздуховоды, трубы, кабели и прочие), сохраняя при этом доступ к ним для ремонта или проверки.
  • Во-вторых такая конструкция исключает мокрые процессы по грунтованию, оштукатуриванию, покраске и удобна для замены, при потере внешнего вида отдельных элементов, без разборки всей системы.
  • В-третьих, подвесные потолки, благодаря разнообразным основам панелей, лучше поглощают звуковые волны в помещении.

Еще один реальный бонус — возможность монтажа подвесного потолка Армстронг своими руками, для которого необходимо наличие только простого бытового инструмента и минимальных навыков по установке. Хотя, возможно, профессионалы справятся с этой задачей быстрее.

Простая конструкция, состоящая из металлической сетки и направляющих, поддерживающих легкие панели из различных оснований, на сегодняшний день находит все больше способов для применения в большинстве типов помещений, включая жилые. Если Вы беспокоитесь о аскетичном внешнем виде таких потолков, то в последнее время они стали более привлекательными и значительно расширили разнообразие своих дизайнов.

И если применение подвесных потолков Армстронг в спальне все еще относят к чему-то неординарному, то их монтаж в подвалах, санузлах, ванных комнатах, бассейнах и бойлерных имеет немало смысла. Нередко возникающие утечки из коммуникаций и подтеки остающиеся на потолке легко исправимы в данной системе заменой поврежденных плиток, что не занимает много времени и не причиняет неудобств, а значит, позволяет беречь ваши нервы и деньги.

Все, что Вам необходимо для монтажа подвесного потолка Армстронг — достаточное пространство между основанием и подвесной системой. Требования часто меняются, а некоторые панели могут приклеиваться к существующим перекрытиям, но все же минимальное расстояние Вашего подвесного потолка будет составлять не менее 5 см, именно столько необходимо для возможности завести плиту под каркас.

В нашем примере мы монтируем подвесной потолок Армстронг в деревянной каркасной комнате, хотя монолитные, кирпичные, блочные или бетонные стены не изменят технологию установки. В этих случаях, просто будут использоваться дюбель-гвозди или анкер-клины для крепления уголка и подвесов.

Технология

Типичные системы имеют L-образную форму уголка идущего по периметру помещения, который также именуют декоративным молдингом, чтобы поддерживать подвесной потолок и скрыть места стыков на стенах. Длинные основные направляющие, называемые главными, устанавливаются через каждые 120 см по всей длине комнаты, соединяясь между собой специальными встроенными замками. Средние направляющие (120 см) монтируют между главными, а уже в них вставляют короткие элементы каркаса (60 см), тем самым образуя металлическую сетку по всей площади . Вся эта конструкция поэтапно привязывается к основанию потолка с помощью специальных подвесов и это все, что необходимо для поддержки потолочных панелей навесу.

  1. главная направляющая (3,7 — 3,6м)
  2. поперечная направляющая (1,2м)
  3. поперечная направляющая (0,6м)
  4. подвес
  5. периметральный угол (декоративный молдинг)
  6. панели подвесного потолка

Схема

Схема установки подвесных потолков достаточно проста и напоминает детский конструктор с минимальным набором операций. Хоть варианты монтажа и варьируются от одного производителя к другому, и зависят от выбранной Вами системы, но основные его принципы и элементы остаются неизменными.

После того как Вы выбрали каркас и кромку плит, делают набросок схемы по которой будут располагаться направляющие. Для этого необходимо иметь общее представление о том, как располагаются её компоненты и соединяются друг с другом.

Порядок действий

Установка периметра

Первый шаг заключается в определении максимальной высоты нового подвесного потолка. Если Вы планируете устанавливать в него типовые светильники под размер ячейки, то необходимо опуститься на 10-15 см от основания. В противном случае всё будет регламентироваться удобством монтажа плиты в систему, которую необходимо завести за металлические направляющие. Для отбивки периметра применяют строительные уровни различных типов по показаниям которых необходимо нарисовать прямую линию вокруг трех сторон комнаты.

Монтаж декоративного угла

После очерчивания периметра, возьмите молдинг и прикрепите его к стене с шагом не более 40 см. Для этого используйте подходящий вид крепежа в зависимости от основания стен, избегайте истирания и замятия окрашенной поверхности уголка под давлением. Стыкуйте молдинги между собой, оформите внутренние и внешние углы с помощью подрезки.

Установка главной направляющей

В соответствии с выбранной схемой, начните монтаж рядов главных направляющих, края которых должны ложиться на пристенный уголок. Для их крепления лучше всего подойдут регулируемые металлические подвесы, позволяющие точно отрегулировать систему каркаса. Каждую последующую направляющую необходимо крепко вставить в посадочные гнезда замка, обычно до характерного щелчка.

Монтаж поперечных направляющих

Собрав ряд главных направляющих, необходимо связать их между собой поперечными планками длиной 120 см — это добавит жесткости каркасу. Проверив систему по уровню приступают к установке 60 см направляющих, что придаст системе завершенность. Не торопитесь укладывать каркас на декоративный угол, возможно еще понадобится его корректировка относительно стен.

Монтаж воздуховодов, светильников и прочего

После завершения установки металлического каркаса подводим воздуховоды и провода светильников к местам их размещения. Речь идет именно о завершающих элементах, переходниках и блоках. Прокладка основных коммуникаций подразумевается на начальном этапе, перед тем как Вы начали установку системы. Далее в потолочных панелях делаются отверстия для диффузоров, решеток и т.д. если это необходимо.

Установка потолочных панелей

Разместив металлический каркас по всей площади помещения, начинают монтаж плит в образованные ячейки. Особое внимание стоит уделить подрезке, т.к. возможности декоративного молдинга не безграничны и к этому процессу стоит отнестись достаточно серьезно. Всегда режьте панели лицевой стороной вверх и используйте острый нож. В случае нестандартных кромок возможно Вам понадобится специальный инструмент, что необходимо уточнить у производителя.

Вот пожалуй и все основные моменты, особенности и инструкции по монтажу подвесного потолка Армстронг, которым стоит уделить внимание. Как Вы видите в данном процессе нет ничего сложного, но все же он требует определенных навыков, а главное понимания происходящего. Надеемся, что в результате Вы получите желаемый результат и высокие эксплуатационные характеристики потолочного покрытия по доступным ценам.

Цена на монтаж

Цена работ зависит от сложности, объема, вида панелей, удаленности объекта. Стоимость типового монтажа плит с прямой кромкой начинается от 350 руб/м2.

Монтаж потолочного периметра

Одним из самых трудных и ответственных моментов при монтаже дымохода считается обустройство прохода через перекрытия и крышустену. Во первом случае нужно обеспечить пожарную безопасность помещения, а во втором – и пожарную безопасность, и полную изоляцию от проникновения влаги. Если влага проникнет, то деревянная конструкция кровли со временем начнет разрушаться.

Чтобы проход перекрытия был безопасным необходимо соблюдать определенные правила. В статье мы расскажем основные шаги и правила.

Порядок монтажа ППУ (проходно-потолочного устройства) и требования к нему

1. Проходное устройство обеспечивает безопасный проход дымохода через перекрытия, стену или крышу.

2. Несмотря на то, что труба будет утеплена, она обязательно нагреется до высокой температуры. Поэтому необходимо сделать 26 сантиметровый вырез от диаметра внутренней трубы. Итоговый размер проема равен диаметру трубы по внутреннему контуру + 52см. Можно использовать лобзик или бензопилу. По периметру получившегося проема выкладывается негорючий материал Суперсил. Следом за ним – короб из негорючего материала Суперизол. Пример короба на изображении ниже.

3. Короб собирается из нескольких составных частей. Затем по углам части скрепляются саморезами или герметиком. Стоит отметить, что нельзя допустить касания саморезов и дерева, так как они передают тепло. Идеальным можно считать установку без саморезов.

4. Труба вставляется во фланец и продевается в проходное устройство. Отверстие снизу закрывается фланцем. Он представляет собой лист металла, в котором заранее вырезано отверстие под диаметр трубы. Нельзя забывать, что поверхность фланца нужно изолировать от деревянной поверхности потолка.

5. Далее пространство внутри короба набивают базальтовой ватой. И закрывают сверху фланцем.

6. Таким образом, безопасное потолочно-проходное устройство состоит из: Суперсила по всему периметру, короба из Суперизола, базальтовой ваты, самой трубы.

Как делать нельзя.

1. Ранее в нашей стране активно применялись готовые ППУ из стали и базальтовой ваты. Подобные устройства в наше время считаются морально-устаревшими и не считаются безопасными!

Во-первых, они передают тепловую нагрузку от трубы на фланец и далее на деревянные конструкции. Во-вторых, не соблюдаются положенные по правилам пожарной безопасности отступы от внутренней трубы. Все это ведет к риску возникновения пожара. Особенно со временем. Когда изоляция внутри сэндвича спекается, уменьшается в объеме и проседает. Такая проходка превращается в бомбу замедленного действия.

Второе: однозначно нельзя делать как на фото ниже. Маленький выпил с некачественной и тонкой изоляцией. Это еще одна распространенная ошибка.

А на следующей фотографии последствия некачественного ППУ. В данном случае пожар удалось отследить практически сразу и оперативно потушить. К сожалению, так везет не всегда.

Заключение

В случае с печами и каминами основные причины пожаров – это возгорание сажи в дымоходе и нарушение норм пожарной безопасности при проходе перекрытий. На эти 2 причины приходится до 90% всех случаев возгорания!

Поэтому к вопросу изоляции и качества исполнения проходного узла нужно подойти предельно внимательно. От этого зависит ваша безопасность, безопасность ваших близких и сохранность вашего имущества.

Заполните свои данные и наш специалист свяжется с вами

Световые линии SLOTT для натяжных потолков

Нишевые световые линии SLOTT – бесщелевая система, позволяющая создать освещение в нише. Легко выполняет функцию основного источника света. Конструкция крепкая, подходит для современного интерьера.

  • Без потолочной вставки;
  • Яркое освещение;
  • Возможность установки трековых светильников в нишу;
  • Гарантия

Натяжные потолки в Москве калькулятор стоимости с установкой

Если введённые вами параметры верны, то это окончательная стоимость полотен с установкой!

Фактуру, цвет, аксессуары можно выбрать по образцам у замерщика.

Сравнительная таблица цен на натяжные потолки

ПроизводительКитайГерманияГерманияГермания
МатериалClassicPremiumEvolutionCold StretchPongsTeqtum KM2Lumfer
Толщина, мм0.13-0.150.16-0.180.19-0.220.18-0.200.18-0.200.19-0.210.34
Гарантия, лет7101515151520
Цена, руб/ м2140190290390390440660
Читайте также:  Маятниковые Двери : Стеклянных, Алюминиевых, ПВХ и Деревянных. Установка своими руками.
ПроизводительГерманияФранцияИталия
МатериалD-PremiumClipsoCerutti
Толщина, мм0.32-0.350.38-0.400.32
Гарантия, лет151515
Цена, руб/ м258023902550

Оставьте заявку на замер в Москве и получите 5 бесплатных опций

1 Выезд замерщика

2 Шины для штор

3 Точечные светильники

4 Доставка материалов

5 Установка с пылесборником

SLOTT натяжные потолки

Представляют собой бесщелевую систему световых линий, не требующую рассеивателей и маскировочной ленты. Нишевые световые линии SLOTT могут устанавливаться из любого материала: ткани или плёнка ПВХ. При необходимости, можно установить рассеиватель – полупрозрачное полотно. Система выпускается в трёх расцветках:

  • Белая (Белый Муар);
  • Чёрная снаружи, белая внутри (чёрно-белый муар);
  • Чёрная (чёрный Муар).

К каждому цвету предусмотрена своя торцевая заглушка.

Световые линии SLOTT

Профильная система предназначена для установки в конструкцию натяжного потолка. Сама ниша может использоваться как база для трековых светильников на шинопроводе. Slott натяжные потолки с лёгкостью могут использоваться в качестве основного, дополнительного и декоративного источника освещения. Интенсивности света вполне хватает для любого освещения.

Изготавливаются профили из металла. Потолочные грани выглядят чёткими, периметр сохраняет ровную геометрию.

SLOTT натяжные потолки имеют ряд преимуществ:

  • Современный дизайн
  • Подходит для стиля Лофт
  • Широкий диапазон применения
  • Долговечность, срок службы более 20 лет
  • Возможность зонирования пространства с установкой световых элементов: линейных, трековых, светодиодной ленты. В слотт черного цвета можно поставить трековый или линейный светильник. Белый изготовлен с нишей меньшей глубины, для него подходит светодиодная лента.

Характеристики СЛОТТ:

  • Ширина: 5 см;
  • Глубина: 4 см;
  • Длина 2.1 м, считается за 2 метра, так как 100 мм уходят в расход при подравнивании торцов.

У слотов остаётся открытый край, закрывающийся заглушкой соответствующей серии. Поставка осуществляется в упаковке из картона.

Мы приглашаем представителей KRAAB на мастер-классы. Производители демонстрируют разработки и обучают монтажников техникам работы с новыми видами профилей.

Каждый раз привозятся наглядные образцы продукции: полный комплект, выставочный стенд, комплектующие. Все монтажные бригады прошли курс обучения по монтажу и обладает соответствующим опытом, чтобы осуществить качественную установку. Мы предоставляем полную гарантию на работу и материал.

Заказав установку, вы автоматически становитесь участником действующих акций со скидками и подарками. Узнайте подробную информацию у менеджера.

Световые линии SLOTT для натяжных потолков фото

Вас может заинтересовать

Натяжные потолки облака

Криволинейные натяжные потолки

Двухуровневые натяжные потолки

Теневые натяжные потолки Euro Kraab

  • ПВХ
  • Матовые
  • Глянцевые
  • Сатиновые
  • Фактурные
  • Тканевые
  • Тканевые
  • D-Premium
  • Clipso
  • Cerutti
  • С подсветкой
  • Парящие
  • Световые линии
  • Лайтбокс
  • Контурные
  • SLOTT
  • Премиум
  • Теневые
  • Бесщелевые
  • С фотопечатью
  • Двухуровневые
  • Звездное небо
  • Типы помещений
  • На кухню
  • В коридор
  • В ванную
  • В спальню
  • В детскую
  • В гостиную
  • Помощь
  • Блог
  • Вопрос-ответ
  • Регионы
  • Информация
  • О компании
  • Акции
  • Наши работы
  • Рассрочка 0%
  • Отзывы
  • Контакты
  • г.Москва, МКАД 32-й км, вл.4
  • info@rumexpert.ru

    1. Оставить заявку в этой форме

    2. Заказать натяжные потолки на любую сумму

    Итоги розыгрыша в нашем инстаграм @potolok_msk в прямом эфире 05.11.2020 в 17:00

    Потолок с подсветкой по периметру

    1. Особенности
    2. Виды
      • Люминесцентное освещение
      • Неоновое освещение
      • Светодиодное освещение

    Потолок с подсветкой по периметру – один из видов дизайнерского варианта освещения для комнаты, который служит не основным, а вспомогательным источником света. При помощи данной подсветки с плинтусом можно своими руками придать комнате сказочный и таинственный оттенок.

    Особенности

    Использовать контурное освещение потолка можно в комнатах как с низкими, так и с высокими потолками. В первом случае подсветка по периметру поможет визуально расширить тесноту помещения и создаст «эффект парящего потолка».

    Также такое освещение смотрится стильно и привлекательно, оно используется повсеместно в дорогих дизайнерских ремонтах, придавая комнате ощущение роскоши и современности.

    Классификация контурного освещения может проводится по нескольким критериям: по размещению источника света при использовании короба-ниши и по виду осветительных приборов.

    В зависимости от расположения ламп, а также возможного наличия загородки на пути прямого распространения света изменяется ширина и яркость контурной полосы по периметру комнаты и освещение в целом.

    • Умеренная полоса света. Лампа расположена светящим элементом к центру комнаты, прямое распространение света преграждается боковой стенкой короба. Однако осветительный прибор находится возле стены на высоком уровне и преломляется лишь часть лучей, ширина контурной полосы составляет 150-300 мм.
    • Яркая полоса света. Расположение лампы – к центру, прямое распространение преграждено, прибор расположен на низком уровне, весь свет преломляется об короб в тонкую яркую полосу по периметру комнаты, ширина подсветки – 100-200 мм.

    • Очень яркая полоса света. Лампа располагается светящим элементом к стене и находится возле боковой стенки короба, при этом свет отражается от стены на потолочную плоскость в узкую и очень яркую полосу шириной 50-100 мм.
    • Рассеянная полоса света. Лампа развернута светящим элементом к центру комнаты, боковая стенка короба отсутствует, и свет распространяется беспрепятственно, создавая полосу света в 300-500 мм. по периметру комнаты.

    В зависимости от технологии производства ламп меняется как сама специфика освещения, так и эксплуатационные особенности подсветки. Выделяют такие распространенные типы:

    • люминесцентные;
    • неоновые;
    • светодиодные.

    Люминесцентное освещение

    Один из классических видов освещения, свет создается электрическим разрядом в газовой среде. Невысокая температура работы таких приборов позволяет использовать их при различных материалах отделки без возможности повреждения. К положительным особенностям можно отнести:

    • высокая светоотдача, соотношение потребленной мощности (в ваттах) к излучаемой (в люменах) от 50 до 100 крат;
    • длительный срок службы, гарантированный производителем;
    • низкая рабочая температура, этот показатель не превышает 60 С;

    • несколько оттенков освещения:
      1. теплый дневной свет;
      2. дневной свет;
      3. холодный дневной свет.
    • отсутствие стробоскопического эффекта (мерцания).

    К слабым сторонам люминесцентных ламп относят:

    • относительно высокая стоимость;
    • срок службы зависит от количества включений/выключений и уменьшается при частом переключении;
    • не рекомендуется использовать больным эпилепсией и кожными заболеваниями;
    • нерегулируемая яркость освещения;
    • относительно крупные габариты осложняют процесс замены, особенно при закрытых конструкциях с небольшими щелями для света;
    • внутри лампы содержится токсичная ртуть, при нарушении герметичности (например, при разбитии) необходимо длительное проветривание помещения и желательна влажная уборка с марганцем.

    Утилизация требует особых мер ввиду содержания ртути в лампе.

    Неоновое освещение

    Используются только как вспомогательные источники света из-за невысокой интенсивности излучения. Неоновый свет обладает отличительной визуальной спецификой, характерной только для него: кажется, что он размыт, как испарения воды на жаре. Также при освещении неоном не образуются резкие тени. К положительным качествам таких светильников можно отнести:

    • широкий выбор расцветки излучаемого света;
    • интенсивность и цвет освещения могут регулироваться посредством драйверов управления;
    • объемное излучение, не создающее затемненных зон;
    • угол освещения неоновой трубки – 360 градусов;
    • очень длительный срок службы при условии качественного производства – до 15 лет;
    • рабочая температура устройства не превышает 50 градусов;
    • форма исполнения световых трубок может быть практически любой, что увеличивает дизайнерские возможности такого освещения.

    К отрицательным моментам при использовании неонового освещения относятся такие факторы:

    • расход энергии экономичнее, чем у ламп накаливания, однако в три раза превышает этот показатель для светодиодных аналогов;
    • зачастую неоновые приборы содержат токсичные компоненты (например, ртуть), что делает их использование опасным и требует особой осторожности при обращении;
    • утилизация требует особых мер из-за содержания токсичных веществ, нельзя просто выкидывать отработанные лампы в мусор;
    • хрупкость конструкции;
    • требуют профессиональной установки во избежание различных осложнений (например, дуговой молнии, чтобы избежать нарушения герметичности).

    Низкая интенсивность светового потока определяет вторичность такого освещения, в помещении придется устанавливать основной источник света для полноценного использования комнаты (например, чтения или мелких ручных работ).

    Светодиодное освещение

    Эта технология по большинству показателей самая оптимальная. Светодиодные лампы отличаются уникальными эксплуатационными характеристиками различного плана: потребление электроэнергии, размер, срок службы и прочие. К характерным особенностям этих ламп можно отнести:

    • максимальный коэффициент светоотдачи, лампа излучает в люменах в 110 раз больше чем потребляет в Ваттах;
    • огромный гарантийный срок службы до 100 тыс. часов;
    • интенсивность освещения регулируется при помощи драйверов, лампы устойчивы к скачкам напряжения;
    • температурный диапазон рабочей среды от -60 до + 60 С;

    • мгновенная работа на полную мощность;
    • компактный размер в сочетании с прочным поликарбонатным стеклом делают светодиоды крайне устойчивыми к механическим воздействиям, вибрации и проникновению воды до уровня IP68;
    • широкий выбор спектра излучения от теплого желтого до холодного белого;
    • отсутствие любых звуков при работе устройства;
    • для работы необходим низковольтный ток, поэтому даже при разрушении корпуса угрозу жизни оголенные элементы не несут;
    • низкая температура работы, излучающего элемента;
    • не содержат опасных для здоровья компонентов;
    • не излучают во вредном спектре, отсутствует мерцание и стробоскопический эффект (кроме дешевых некачественных изделий).

    Светодиодное освещение также имеет свои негативные стороны, но их не очень много:

    • такие лампы дороже изделий других видов, однако низкое потребление электроэнергии и колоссальный срок службы со временем исправляют этот минус в большой плюс;
    • есть результаты исследований, согласно которым свет этих ламп стимулирует выработку серотонина, отвечающего за бодрость и работоспособность, что может быть неуместным в вечернее время перед сном.

    Подробнее смотрите далее.

    Установка подсветки потолка с потолочного плинтуса

    Скрытую подсветку потолка можно сделать с помощью светодиодной ленты, расположенной за потолочным плинтусом. При этом плинтус выбирают немного толще обычного, чтобы не просвечивал, и располагают его сантиметров на 10 ниже потолка. Светодиодную ленту же приклеивают сверху плинтуса так, чтобы она светила на потолок.

    Подготовка

    Первое, что нужно сделать – узнать требуемую длину светодиодной ленты. Для этого нужно измерить общий периметр плинтуса, на который Вы будуте устанавливать светодиодную ленту.

    Для декоративной подсветки потолка подойдет лента Magna S, либо Magna RGB для многоцветной подсветки. Если хочется более яркую подсветку, то стоит выбирать между Magna 2S, либо Magna 2RGB в случае многоцветной подсветки.

    Существует еще более яркая светодиодная лента Magna 4S, но ее яркость может быть излишней: может начать просвечивать плинтус.

    Затем нужно подобрать блока питания требуемой мощности. Этот вопрос подробно освящен в нашей статье “Подбор блока питания”.

    Если Вы решили сделать многоцветную подсветку или хотите управлять яркостью свечения одноцветной ленты, то Вам понадобится RGB контроллер. Наиболее популярными и простыми в освоении являются контроллер LEDX Radio и панель управления Traxon.

    Установка светодиодной ленты

    После того, как все оборудование закуплено, а плинтус прочно закреплен на стене по периметру помещения, можно начинать установку светодиодной ленты.

    Светодиодные ленты на обратной стороне имеют клейкую основу. Достаточно отделить защитный слой, и ленту же можно приклеивать. Это позволяет установить всю ленту за считанные минуты.

    Лента отлично прилипает к гладким, обезжиренным, неосыпающимся поверхностям. В случае потолочного плинтуса следует проверить, чтобы он не осыпался и смахнуть с его поверхности пыль.

    Если отрезки ленты получились где-то длиннее, чем нужно, то их можно обрезать. Но делать это можно только в специальных местах разреза, которые есть каждые несколько сантиметров.

    Два отрезка ленты можно легко соединить специальными коннекторами. Также можно припаять их друг к другу проводками, но следует учитывать, что температура паяльника не должна быть выше 260°С, а время пайки не должно быть больше 10 секунд.

    После установки ленты ее нужно подключть к блоку питания. Если на конце ленты нет подпаяных на заводе проводков, то можно воспользоваться заменяющими их коннекторами с проводами. На этом этапе главное – не перепутать вход с выходом и “плюс” с “минусом”. Это важно, но не сложно, нужно просто быть внимательным.

    Если Вы делаете многоцветную или управляемую подсветку, то не забудьте, что между блоком питания и светодиодной лентой Вам будет нужно подключить контроллер. Здесь также все просто, на выходе блока питания имеется два разъема «+» «-», такие же разъемы есть на входе в контроллер. Их и соединяем проводом, между собой.

    Подключаем блок питания к 220В с помощью обычных клеммников. На входе блока питания имеется два разъема L+ и N-. Фазу подключаем к L+, а ноль (общий провод) в N-. Если подсветку делали без контроллера, то напряжение на блок питания можно подавать через обычный клавишный выключатель.

    Контроллер и блок питания по возможности прячем за плинтусом, либо в какой-либо нише или полке, мимо которой будет проходить плинтус с подсветкой.

    Теперь все готово! Можно полюбоваться на результат и даже поуправлять свечением ленты.

    Правильный монтаж цокольного сайдинга

    1. Виды
    2. Подготовка и инструменты
    3. Расчет количества материала
    4. Пошаговая инструкция
    5. Советы

    Облицовка фасада зданий плиткой, натуральным камнем или деревом сейчас считается излишне трудозатратным действом. На смену сложным конструкциям, имеющим природные корни и уменьшающим количество этих самых природных материалов, приходят облегченные панели из пластика, винила и металла. Сайдинг является не только экологичным видом отделки зданий, но и весьма экономичным. А если весь дом облицовывать не хочется, но создать уверенный и прочный фундамент дому просто необходимо, на помощь приходит неприхотливый, но живописный цокольный сайдинг.

    Облицовка цоколя здания делится на виды по двум критериям: материал и способ укладки.

    Самые распространенные материалы для сайдинга:

    • поливинилхлорид;
    • винил;
    • полипропилен.

    Все они являются универсальной отделкой для цокольного сайдинга, потому что обладают отличными устойчивыми свойствами: к воздействию ультрафиолета, к влаге, к перепадам температур. Могут с легкостью прослужить долгие годы. Встречается, конечно, и металлический сайдинг. Но он требует дополнительной обработки самого материала антикоррозийными средствами и более тщательного ухода.

    По способу укладки виды цокольного сайдинга могут быть горизонтальными и вертикальными.

    Чаще всего именно для нижней части здания профессионалы и любители строительного дела используют горизонтальную укладку. А для того чтобы максимально просто, быстро и результативно обеспечить цоколь дома качественной облицовкой собственноручно, необходимо обзавестись основными инструментами и подготовить основание здание к монтажу.

    Подготовка и инструменты

    Прежде чем приступать непосредственно к монтажу, необходимо подготовить поверхность к работе.

    В первую очередь внимание следует обратить на ровность стен. Цокольный сайдинг выдаст с потрохами любой ваш скелет (читай: неровность). И также следует помнить, что при облицовке основания дома синтетическими полотнами под ними может образоваться отличная среда для появления и распространения грибка, плесени и прочих влаголюбивых микроорганизмов. Поэтому стены под плитами необходимо обработать антисептиком или любой другой пропиткой.

    Обязательным условием перед укладкой плит сайдинга является очистка цоколя от мусора, пыли, паутины и прочего, чтобы поверхность была идеально свободной от посторонних предметов.

    Следующим этапом в подготовке будет решение утепления или вентиляции фасада. Поскольку оба эти явления очень распространены в сегодняшних условиях, подготовку следует проводить, учитывая и эти особенности. При любом из этих вариантов, необходимо делать припуски приобретаемых материалов.

    Для самостоятельного монтажа цокольного сайдинга вам в первую очередь понадобятся следующие инструменты:

    • шуруповерт – можно воспользоваться старой дедовской отверткой, но времени на такие работы уйдет побольше;
    • саморезы с плоской шляпкой (очень много саморезов);
    • уровень водяной или инфракрасный;
    • ножовка по металлу или электролобзик.

    Конечно, для каждого случая и для каждого мастера характерен свой набор инструментов. Этот список предназначен для того, чтобы было с чего начать.

    Что же касается комплектующих самого сайдинга, то здесь все просто. Для монтажа панелей на цоколь необходимы: обрешетка (металлические профили или деревянные бруски), стартовая планка, финишный профиль и j-профиль. Это все, что касается крепления панелей к стене цоколя. Основные же части, из которых складывается сам сайдинг: панели обшивки с выбранным дизайном и угловые панели.

    Но перед тем как купить указанные составляющие части будущего «лица» основы дома, следует сделать предварительные, максимально точные расчеты.

    Расчет количества материала

    Правильно рассчитать, сколько потребуется сайдинга для отделки цоколя, несложно. Но тут следует соблюсти особую внимательность. Никому ведь не хочется ехать в магазин посреди процесса укладки и докупать материал. Или, наоборот, накупить кучу панелей, а потом не знать, куда деть остаток, и зачем столько денег было потрачено.

    Приступаем к замерам основания фасада дома. Измерив ширину и высоту одной стороны, вы получите площадь поверхности для облицовки. Так же поступаете с остальными боками вашего дачного или загородного домика. Сложив все четыре цифры, получаете общую площадь поверхности.

    В строительных магазинах сегодня можно найти большое разнообразие стеновых панелей для сайдинга, разных фирм и производителей. Так, можно найти различные размеры, фактуры, способы укладки. Некоторые производители выпускают свою продукцию уже и с креплениями конкретно под свои панели. При этом на каждой упаковке указана точная общая площадь панелей и полезная площадь. Обращайте внимание на первую величину и рассчитывайте, сколько упаковок данного материала необходимо в вашем случае.

    Обязательно к получившемуся количеству упаковок прибавьте 10-15%. Это поможет оставаться уверенным, что в случае форс-мажора у вас есть запас. В то же время – это не заоблачное количество, стоящее сумасшедших денег.

    С полным набором материала, комплектующих и инструментов, счастливые, можете приступать к монтажу цокольного сайдинга.

    Пошаговая инструкция

    Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.

    Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.

    Существует три вида установки обрешетки:

    • вертикальная;
    • горизонтальная:
    • комбинированная.

    Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.

    Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.

    Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.

    Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.

    Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции. Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная. Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.

    Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.

    Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.

    • Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
    • Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.

    • Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
    • Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
    • Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.

    Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.

    Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.

    Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта, а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.

    Советы

    Осуществляя монтаж цокольного сайдинга своими руками, можно прибегнуть к советам и рекомендациям опытных специалистов.

    • При желании воссоздать фигурные, необычные угловые конструкции, можно также использовать металлический профиль, который принимает любые формы, если сделать в нужных местах небольшие надрезы.
    • Количество декоративных уголков сайдинга всегда равно количеству рядов панелей обшивки цоколя. Таким образом, можно легко рассчитать их предварительное количество.

    • Крепить сначала один угол, потом устанавливать панели, снова накрывать все углом – неправильно. Есть риск не рассчитать и не угадать с пазами. Установку всех элементом сайдинга необходимо выполнять с учетом всех рекомендаций, дающихся в инструкции к нему.
    • Обратите внимание, что облицовка частного дома сайдингом подразумевает применение большого количества саморезов или гвоздей. Так, на одну стандартную панель может уйти до пяти штук. Их необходимо вкручивать в специальные отверстия. При этом, чтобы нагрузка на все панели распределялась равномерно, саморезы или гвозди следует размещать строго по центру отверстий горизонтальных панелей. Что же касается углов, то здесь в самое первое нижнее отверстие гвоздь или саморез вставляется в его нижнюю часть, а дальше также – посередине.

    Профессионалы рекомендуют обращать особое внимание при выборе панелей для сайдинга на некоторые нюансы.

    • Окраска. Чем качественнее продукция, тем более однотонным и ярким будет цвет панелей и снаружи, и внутри.
    • Толщина. Этот параметр должен быть одинаковым по всей длине и по всей высоте панели. Если же вы смотрите на нее прямо, и видите уплотнения, вздутости, искривления, бегите от этого производителя или продавца подальше.

    • Размеры. Информация о размерах, указанная производителем на упаковке, должна соответствовать размерам имеющихся панелей.
    • Отверстия. Вся перфорация – одинакового размера, формы и гладкая.
    • Внешний вид. Не допускается наличие малейших дефектов поверхности: шелушений, вздутий, расслоений.

    В уходе цокольный сайдинг весьма неприхотлив. Своевременная его чистка продлит не только срок его службы, но и ваше эстетическое наслаждение. Для мытья панелей удобно использовать шланг, в котором вода подается под умеренным напором. В труднодоступных местах на помощь может прийти автомобильная щетка. Главное, не использовать материалы с грубой поверхностью и иногда использовать классические моющие средства.

    При монтаже фиброцементного сайдинга (или панелей под каменную и кирпичную кладку) необходимо учитывать тот фактор, что данный материал очень капризен и дает плохую усадку, сложно реагирует на погодные изменения. Таким образом, подход к такому виду облицовки также должен быть особенным, чтобы не испортить себе настроение в случае внезапного форс-мажора.

    Монтаж цокольного сайдинга смотрите в следующем видео.

    Своими руками

    Без декоративной отделки фасада дом не будет выглядеть завершенным. Самый простой способ придать даже старому зданию аккуратный вид – облицевать его виниловыми панелями. Что же касается отделки цоколя, то монтаж цокольного сайдинга своими руками не составит проблем даже для неопытного строителя.

    Этапы монтажа сайдинга

    Покупая сайдинг, важно не забыть о доборных элементах.

    Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.

    Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.

    Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:

    • саморезы и гвозди с широкой шляпкой – для фиксации сайдинга и обрешетки;
    • молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор (если работать нужно с бетонным фундаментом);
    • ножницы по металлу и нож-резак;
    • циркулярная пила или ножовка с мелкими зубьями;
    • складная линейка, рулетка и угольник;
    • уровень, бечева и отвес.

    Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.

    Подготовка поверхности и утепление цоколя

    Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.

    Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.

    Для упрощения работы, вместо того, чтобы фиксировать подвесы для обрешетки поверх утеплителя, можно их изначально прикрепить к стене и просто поверх надеть утеплитель, пробив его насквозь.

    Места проколов заделываются пеной.

    Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками

    Устройство обрешетки – едва ли не самый важный этап при монтаже сайдинга. Если она установлена неровно, панели начнут изгибаться волной.

    Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.

    Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.

    Для отделки цоколя подойдет горизонтальная обрешетка, если его высота полностью перекрывается одной панелью.

    Если же придется по высоте укладывать две и больше сайдинговых панели, или же делается общая обрешетка для всего дома, гораздо удобнее работать с вертикальными стойками.

    Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.

    Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.

    Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей

    Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:

      Первыми крепятся угловые элементы. После этого по всему периметру отмечается горизонтальная линия для крепления стартовой планки. Нужно оставлять небольшое расстояние между углами и стартовой планкой – около 6 мм. Это делается для компенсации теплового расширения пластика, которое в жаркий солнечный день может быть довольно большим.

  • В местах соединения двух стартовых планок также оставляется зазор. Это общее правило монтажа любых элементов сайдинга.
  • Важно помнить – все элементы сайдинга крепятся саморезами, гвоздями или скобами по центру монтажных отверстий, при этом до упора их забивать нельзя. Панели должны двигаться – это предотвратит «волну» при температурном расширении.

    Первая панель всегда крепится с левого угла. Если сайдинг имитирует кладку, нужно обрезать его левый край. Ровным краем сайдинг вставляется в угол, а нижним краем зацепляется за стартовую панель. Ровность установки проверяется уровнем – если первый ряд уложен неровно, все остальные будут тоже укладываться криво и это исправить уже не удастся.

  • Все следующие панели устанавливаются вплотную, просто вставляясь в замок предыдущей. При монтаже последней в ряду панели следует учитывать, что ее длина не должна быть меньше 20 см. В противном случае нужно подрезать предпоследнюю панель на недостающую длину.
  • Если используется ровный сайдинг, можно использовать специальные Н-панели, позволяющие закрывать стык. При монтаже «внахлест», панели лучше укладывать стыком против солнца – так в ясную погоду он не будет бросаться в глаза.

    Если цоколь широкий, второй ряд монтируется аналогично первому. Завершающим элементом цокольного сайдинга является отлив. Он может быть как металлическим, так и пластиковым. Для оформления углов в отливе вырезается треугольное отверстие необходимого размера, а место сгиба после установки заполняется герметиком. Можно также использовать специальный старт-отлив, являющийся одновременно стартовой планкой для сайдинга над ним.

    Что еще нужно знать о сайдинге

    Цокольный сайдинг гораздо прочнее стенового, но и дороже. Несмотря на это, тепловое расширение у него все равно довольно высокое, особенно у элементов в темной цветовой гамме. Не стоит экономить и приобретать дешевые аналоги всесто проверенных фирм – выгоревший винил на солнечной стороне расстроит владельцев уже через пару лет.

    Желающие придать дому оригинальность за счет использования фасадных панелей и доборных элементов контрастных цветов должны быть готовы к тому, что придется учитывать разность температурного расширения при монтаже. Так, темные детали «гуляют» сильнее светлых, между ними лучше оставить больший температурный шов.

    Еще один неприятный момент при монтаже сайдинга – прорези расположены так, что добиться равномерной вертикальной обрешетки довольно сложно. Для этого перед креплением каждой следующей панели сайдинга ее лучше примерять и при необходимости рассверливать дополнительные горизонтальные отверстия, если заводские не попадают на стойки.

    Маленькие хитрости для домов с неровным участком

    Часто отмостку на неровном участке вокруг дома на столбчатом или свайном фундаменте не выравнивают. Из-за этого цоколь получается косым. Важно выровнять верхнюю линию цоколя по уровню, обрезая нижний край панелей.

    В случае со скошенным нижним краем стартовая планка заменяется J-профилем, в который и заводится панель. Если требуется установка второго ряда, он уже монтируется стандартным способом, так как верхний край нижнего ряда выставляется горизонтально по уровню.

    Чтобы было проще укладывать сайдинг на косой цоколь, где не хватает высоты одной панели, а двух панелей много, можно схитрить. Стартовая планка крепится сверху и выверяется по горизонтали. Панели в этом случае укладываются низом кверху и справа налево. Для неспециалиста разницы во внешнем виде нет, зато можно существенно сэкономить на материалах, ведь не придется подрезать оба ряда панелей.

    На видео показан процесс облицовки цоколя деревянного дома сайдингом, а также инструкция для «чайников» по сооружению отлива подручными средствами.

Ссылка на основную публикацию