Как сделать штукатурку стен своими руками+ видео

Мастер-класс для начинающих: как штукатурить стены своими руками – видео новичку в помощь

Самостоятельное строительство и ремонт требуют тщательного подхода к осуществлению задуманного. Одной из распространенных тем является, как штукатурить стены своими руками. Видео новичку поможет вам справиться с поставленной задачей. Дополнительно предлагаем ознакомиться с теорией техники выполнения работ.

Зачем нужны данные мероприятия

Штукатурка стен в общей композиции дизайна комнаты не видна, однако без нее нельзя. Представленная техника необходима для утепления здания и защиты от влияния внешней среды. Более того, штукатурка может стать отличной защитой от воздействия огня, поскольку современные строительные материалы не могут предотвращать быстрое воспламенение.

Рассматривая штукатурку стен, можно выделить следующие пункты необходимости процесса:

  • С помощью слоя штукатурки выравнивают «черновые» стены, потолки, которые затем просто выкрашиваются или белятся.
  • При строительстве домов образуются швы перегородок, можно обнаружить многочисленные, пусть незначительные, но дефекты кладки. Это легко можно будет устранить.
  • Основной задачей оштукатуривания для простого обывателя становится предварительное выравнивание стен для декоративных работ – поклейки обоев, окрашивания поверхностей.

Важно! Штукатурка стен помогает предотвратить распространение влаги и плесени внутри помещений. Таким образом осуществляется защита от распространения насекомых и прочих паразитов.

Основные виды смесей и их приготовление

Штукатурка своими руками проводится с помощью растворения уже готовых смесей, приобретенных в строительных магазинах.

Выбор продукции огромен, поэтому надо точно знать, какой лучше воспользоваться, чтобы не спровоцировать обвала – да, некачественная смесь или неправильно нанесенная штукатурка может просто отойти от стены.

Происходит это в случае допущенной ошибки или сразу после нанесения и просушки, или же уже по факту готовой отделки стены, что свойственно в момент промерзания зимой. Во избежание подобных проблем следует изучить все возможные виды штукатурных смесей.

Для отделки стен подходят гипсовые и цементные растворы, каждый из которых помимо основного компонента включает вяжущие вещества и второстепенные добавки, выполняющие ту или иную функцию. Смеси в виде порошка, упаковываются в герметичные пакеты, поэтому срок их годности превышает несколько лет.

Гипсовая смесь

Имеет небольшую стоимость, но при этом высокий показатель адгезии. Адгезивные свойства – это степень сцепления с поверхностью и быстрого затвердевания. В силу представленных показателей этот вид отделки используют для выравнивания потолков. В состав гипсовой смеси входят гипс и песок мелкой фракции. Песок дает возможность достичь наиболее ровной, гладкой поверхности, поэтому эти смеси применяют для отделки стен под покраску или под декоративную обработку.

Преимущества гипсовой смеси выделяют следующие:

  • готовая стена обладает хорошей теплоизоляцией;
  • гипс может впитывать излишки жидкости, а потом отталкивать ее;
  • штукатурка отлично подходит для жилых помещений, в которых поддерживается постоянный микроклимат;
  • гипсовая смесь способна предотвратить распространение бактерий и грибков.

Штукатурка на основе гипса быстро застывает, поэтому к ней добавляются специальные вещества, продлевающие данный процесс.

Важно! Несмотря на положительный свойства, гипсовую штукатурку не рекомендуется использовать в помещениях с постоянно меняющимся микроклиматом. К таким относятся ванные комнаты, веранды частных домов.

Цементная смесь

Ее основу составляет цемент, но для лучшей адгезии и качества укладки применяются песок или измельченный известняк.

Песок может быть крупной фракции, все зависит от количества добавленного известняка и цемента в целом.

Цемент использовать не рекомендуется в силу его продолжительного застывания – более 2-х недель. Но для ванных помещений и прочих комнат, где не выдерживается постоянный микроклимат, без цементного раствора не обойтись.

Штукатурку стен можно проводить другими составами, которые легко изготовить самостоятельно. Пропорции смесей представлены в таблице.

Вид штукатуркиСоставПропорции смешивания
ЦементныйЦемент : песок1 : (2,5-4)
Цементно-известковыйЦемент : известковое тесто : песок1 : (0,3-0,5) : (3-5)
Известково-гипсовыйИзвестковое тесто : гипс : песок1 : (0,3-1) : (2-3)
Цементно-глиняныйЦемент : глина : песок1 : 4 : 12

Если нет точных данных о пропорциях смешивания основных веществ для создания определенного вида штукатурки, лучше приобрести готовый пакет. Производители всегда указывают особенности и характеристики выпускаемой продукции.

Предварительная грунтовка поверхности

Определившись, чем штукатурить стены , приступают к грунтовке поверхности – процедуре, позволяющей в дальнейшем уменьшить впитываемость штукатуркой влаги. Грунтовка выполняется специальными составами, которые предотвращают развитие грибков и бактерий на стене. Она предназначена для улучшения адгезивности , благодаря чему оштукатуривание стен своими руками получится более тщательным.

Для грунтовки используют специальные сухие смеси, которые разводятся водой в пропорциях, указанных на упаковках. Далее делается следующее:

  1. Валик смачивается в специальной разведенной грунтовке.
  2. Важно отжать валик как можно лучше – смесь не должна капать.
  3. Стена обрабатывается грунтовкой простыми движениями валиком– сначала горизонтальными, затем вертикальными.
  4. Если грунтовка впитывается в стену быстро, значит, следует подождать полной просушки и прогрунтовать еще раз.

Нанесение штукатурки на стену происходит только после полной ее просушки – иногда для этого приходится ждать 1-2 дня. Разумеется, перед грунтованием следует провести процедуру предварительной подготовки поверхностей.

Подготовка поверхности

Единственное правило для штукатурки своими руками заключается в обязательной предварительной подготовке. Эта процедура включает в себя 3 основных процесса – очищение поверхности, разметку стены и грунтовку. Представленная технология подразумевает штукатурку стен по маякам своими руками .

Предварительная работа проводится в несколько этапов:

  1. Для начала следует избавиться от крупных дефектов на стене – зачастую это крупные цементные протечки, которые возникают вследствие неправильной кладки кирпича, пеноблоков и прочих строительных материалов. Если на стенах имеется краска или декоративная штукатурка, ее необходимо сбить.
  2. Затем всю стену простукивают молотком – это обеспечивает осыпание слабых мест, что в дальнейшем предотвратит от растрескивания нового слоя штукатурки или отслаивания ее от поверхности.
  3. Если на стене имеются металлические элементы – гвозди и саморезы – их удаляют. При наличии арматуры используют болгарку. Оставшиеся части лучше обработать антикоррозийным составом.
  4. Штукатурные работы своими руками обязательно проводятся с большим разбрызгиванием разведенных составов, поэтому мебель лучше прикрыть полиэтиленом.
  5. Далее стены проверяют строительным уровнем, чтобы определить наличие отклонений. Все места с впадинами и другими неровностями помечают маркером.
  6. Если имеются ямки более 3 см, их необходимо предварительно заделать шпатлевкой. При наличии бугров пользуются болгаркой до максимального выравнивания.
  7. От угла отступают 30 см и прочерчивают ровную вертикальную линию с использованием строительного уровня. Далее отступают от линии 1,5 м и прочерчивают еще линию.
  8. По всем поверхностям стен от пола и потолка отступают по 15 см по прочерченной линии и просверливают отверстие. В него вкручивают саморез.
  9. Теперь следует от угла до угла на саморезы натянуть нить – получится на каждой стене по 2 горизонтальные линии. Эти линии будут пересекать вертикальные. В местах пересечения делают отметки и просверливают отверстия для дюбелей без саморезов.
  10. Далее приступают к процедуре грунтовки, что была описана выше.

Маяки помогают отслеживать толщину нанесенного слоя штукатурной смеси.

С их помощью осуществляется точное выравнивание обработанной поверхности.

Это значительно ускоряет процесс работы, а также делает ее качественной.

Маяки приобретаются готовыми в строительных магазинах.

Это металлические пласты, которые имеют отметку, определяющую толщину штукатурного слоя.

Материалы

Процесс, как заштукатурить стену, зависит от ее вида – из каких строительных материалов она выстроена. Подробно рассмотрим три вида стен:

  • Кирпичные – для них используются составы на основе цемента. Дополнительно к ним добавляется известь, чтобы сделать смесь пластичной и влагостойкой. Толщина слоя не должна превышать 3 см. Предварительно на стену крепится армирующая сеть, чтобы укрепить слой и улучшить адгезию – это улучшитштукатурку стен цементным раствором своими руками.
  • Бетонные – требуют обязательной грунтовки смесью с наличием в составе кварцевого песка и муки. Для основного процесса используют цементный раствор, в который могут быть добавлены гипс или известь. Если бетон имеет характерную шероховатость, воспользуйтесь смесями без дополнительных включений. Улучшить адгезию можно путем обработки стены «Бетонконтактом».
  • Ячеистый бетон упрощает процедуру отделки стен. Для начала следует обработать поверхности глубоко проникающей пропиткой, а далее заштукатурить с использованием растворов – гипсового, известкового или бетонного.

Внимание! В строительных магазинах предлагается огромное количество всевозможных смесей, которые содержат разные составы, предназначенные для обработки той или иной поверхности. На упаковках указаны характеристики, способы разведения: содержимое просто заливают водой в определенной пропорции, что также указывается на мешках. Если следовать инструкции, то проблем с разведением смесей не возникнет.

Использование цементного раствора

Штукатурка кирпичной стены своими руками с применением цементного раствора начинается с предварительной обработки поверхностей, что было расписано выше. Как только подготовка для установки маяков будет окончена, а стены прогрунтованы, можно приступать к проведению следующих мероприятий:

  1. Саморезы, вкрученные в верхние отверстия, являются отправной точкой в работе с правилом. Правило прикладывают к саморезам, чтобы образовалась вертикальная линия – это будет уровень, указывающий на какую глубину придется вкручивать саморез снизу.
  2. После этого между шляпками крепежей натягивают 2 диагональные линии и подкладывают под них маяк. Если он задевает нить, значит, проверяют уровень вкрученных саморезов. Как только все будет выровнено, приступают к натяжению шнура между верхним и нижним саморезами.
  3. Далее отрезают маяковый профиль той длины, которая требуется, по вертикальной линии расположения саморезов и дополнительного выступа по 5 см с обеих сторон.
  4. Затем приготовленным раствором выкладывают линию штукатурки по отмеченной вертикальной линии. В цемент вдавливается маяк на глубину, в соответствии с расположенными саморезами.
  5. Расположение маяков проверяют уровнем и удаляют саморезы.
  6. Дождавшись просушки раствора на стене, приступают к полному оштукатуриванию стен методом «Набрызг».

Внимание! Метод «Набрызг» помогает максимально заполнить пустоты кирпичной кладки. Если стена бетонная, можно воспользоваться иным способом отделки.

Поэтапный алгоритм

Технология, как штукатурить стены цементно-песчаным раствором , требует соблюдения следующей последовательности действий:

  1. Если стена бетонная или кирпичная, предварительно ее поверхность смачивают валиком или губкой.
  2. Далее шпателем начинают накидывать раствор на стену снизу вверх. У новичков такая техника вызовет сложности, но с ними легко справиться путем тренировки, что занимает не более 10-15 минут.
  3. Если накидка раствора не получилась, можно воспользоваться простым способом – набрать смесь на широкий шпатель и аккуратно перенести ее на поверхность, постепенным растягиванием количества в ровный слой.
  4. Нанеся штукатурку сначала на небольшой участок стены, берут правило и, установив перпендикулярно маякам, начинают проводить линию зигзагообразными движениями снизу вверх. Это поможет срезать лишний раствор.
  5. При работе с правилом могут образоваться пузыри – эти участки необходимо очистить от смеси, а затем нанести ее снова, аккуратно выравнивая стену.
  6. Далее правилом проводят ровную вертикальную линию еще раз – таким образом делают не менее 5 раз, добиваясь идеально ровной поверхности.

Совет! Штукатурка углов стен своими руками проводится быстро с помощью маленького шпателя. Им наносится раствор и аккуратно распределяется максимально ровно с основным полотном. При наличии бугра его шлифуют наждачной бумагой уже после просушки раствора. Угол формируют угольником.

Что такое затирка

Затирка – это финишная штукатурка стен своими руками , которая предназначена для удаления мелких погрешностей на обработанных поверхностях. Проводят затирку специальными щетками, похожими на наждачную бумагу. Осуществлять затирку следует сразу после схватывания штукатурного слоя, но до полного его высыхания. Терку предварительно смачивают водой, если раствор полностью высох. Перед работой следует надеть респиратор, поскольку в ходе процесса образуется много пыли.

Затирка может быть сухой и с раствором. Если выбирается способ затирки с раствором, то предварительно делают раствор штукатурки – пожиже, нежели использовался для основного процесса. Раствор набирают на терку в небольших количествах и разравнивают поверхности.

Выше был подробно рассмотрен вопрос, что нужно для штукатурки стен , а также все нюансы самостоятельной работы с условием тех или иных имеющихся особенностей. При соблюдении рекомендаций и правил, проблем с самостоятельным процессом отделки поверхностей не последует.

Как сделать штукатурку стен своими руками

Штукатурка стен – один из наиболее распространенных видов работ, встречающихся при строительстве зданий и сооружений. Она достаточно трудоемка, в большинстве случаев сопровождается мокрыми и грязными процессами, а также требует наличия определенной квалификации. Вместе с тем технология производства работ достаточно проста, поэтому при необходимости, особенно когда нет нужды в высокой производительности и чрезмерных объемах, штукатурка стен своими руками возможна.

Типы штукатурки

Существуют две разновидности штукатурных работ по типу используемых технологических процессов:

  • Сухая штукатурка. По сути, это обшивка стен, потолка или любых других конструктивных элементов гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами, чаще называемыми сокращенно ГКЛ и ГВЛ. Достоинством сухой штукатурки является его относительная дешевизна (примерно в 1,5 раза по сравнению с мокрой штукатуркой), недостатком – хрупкость конструкции и невозможность последующей отделки тяжелыми материалами – керамической плиткой, керамогранитом или камнем.
  • Мокрая монолитная штукатурка. Наиболее универсальный способ выравнивания стен и черновой отделки с использованием, что логично следует из названия, мокрых процессов с применением штукатурных смесей для образования, по сути, монолитного покрытия. Очень часто под термином «штукатурка» понимается как раз данный тип работ. Он и будет подробно рассмотрен далее. Здесь же необходимо отметить, что самостоятельная штукатурка стен (здесь и далее – под штукатуркой понимается мокрый способ) не представляется чем-то невыполнимым или требующим многолетнего обучения.

Необходимый инструмент для штукатурных работ

Для самостоятельного выполнения штукатурных работ понадобится специализированный инструмент. Он достаточно прост, относительно недорог и включает в себя:

  • Шпатели для штукатурных работ, средний и широкий;
  • Мастерок (кельму). Штукатуры-профессионалы, как правило, используют яйцевидную форму мастерка с заостренным узким концом. Начинающему штукатуру гораздо проще применять прямоугольную кельму, при помощи которой легче осуществлять обрызг и выводить углы;
  • Сокол. Выполняет многогранную функцию: и как место, где находится часть штукатурной смеси, и как средство нанесения раствора, и даже для выравнивания и заглаживания чуть схватившейся готовой штукатурки. У профессионалов в их наборе инструментов также обычно присутствует еще и соколок – сокол, обтянутый замшей или войлоком, использующийся только и исключительно для доглаживания;
  • Правило;
  • Растворная бадья или ящик.

Если будет выбран самостоятельный способ приготовления штукатурной смеси, понадобятся еще и сита с размерами ячеек 1,5*1,2 мм и от 5*5 мм до 10*10 мм.

Виды и назначение штукатурки

Основное назначение штукатурки – это выравнивание поверхности стен, потолков или других конструктивных элементов с целью подготовки под последующую финишную отделку: покраску, облицовку плиткой или камнем, оклейку обоями или обшивку декоративным материалом. Кроме того, выпускаются современные штукатурные покрытия, которые могут сами играть роль конечной отделки.

Исходя из вышесказанного, по назначению покрытия различают следующие виды штукатурки.

Грунт

Для такого покрытия характерна относительно ровная поверхность под последующую отделку. Иногда придается шероховатость для лучшего сцепления с декоративным материалом. Основные требования – прочность и стойкость, а также ровность. Цветовой тон не имеет значения.

Накрывка или финишная штукатурка

Не требующий дополнительной отделки самостоятельный тип покрытия. Помимо прочности и стойкости, финишной штукатурке необходимо выдержать требования, предъявляемые к внешнему виду и цвету. Возможна последующая окраска зеркальными эмалями.

Защитная штукатурка

Применяется, главным образом, в строительстве промышленных зданий и сооружений, а также в подвалах жилых домов. Используется обычный раствор, в который при необходимости осуществляются нужные добавки. Главные требования к защитной штукатурке – прочность и гидростойкость, к внешнему виду, как правило, особых требований не предъявляется.

Наружная штукатурка

Применяется при отделке фасадов и других внешних поверхностей конструктивных элементов здания. Предъявляются повышенные требования к прочности и стойкости к внешним воздействиям. Работы выполняются исключительно профессиональными штукатурами с использованием специализированных механизмов.

Слои штукатурки

Одно из главных требований к штукатурке – прочность и стойкость покрытия. В процессе выполнения работ смесь должна надежно прилипать к поверхности, чтобы успеть затвердеть, не потеряв нужной формы и не сползая с отделываемой поверхности. Поэтому штукатурные работы выполняются, как правило, за три слоя:

  • Обрызг. Назначение – создать достаточное сцепление с поверхностью;
  • Грунт. Этот слой отвечает за прочность получаемого покрытия и его ровность;
  • Накрывка. Придает окончательный внешний вид, формируя тон и гладкость.

Приготовление смеси

Штукатурные смеси различаются по основному связующему компоненту. Они бывают цементные, известковые и глиняные. Последние две разновидности, как правило, изготавливают прямо на строительной площадке. Но наибольшее распространение получили в последние годы готовые сухие смеси для штукатурки, приготовление которых заключается в добавлении воды в пропорциях, указанных в инструкции.

Уже достаточно давно фирма KNAUF (Германия) произвела революцию на рынке строительных материалов, выпустив готовую смесь для производства штукатурных работ Rotband. Широкое распространение и очевидное удобство в работе привели к тому, что сейчас понятие «ротбанд» стало общеупотребимым названием, используемым для всех выпускаемых сейчас готовых смесей для штукатурки.

Тем, для кого штукатурка стен своими руками является первым опытом работ в данной сфере, рекомендуется использование именно готовых смесей, так как их приготовление не составляет труда. На каждый мешок материала наносится четкая и подробная инструкция по приготовлению.

Выполнение штукатурных работ

Все этапы производства штукатурных работ четко прописаны в соответствующем СНиПе.

Подготовка стен

Включает следующие основные виды работ:

  • очистка поверхности стен от грязи, мусора и плохо держащихся частиц;
  • устранение мелких дефектов;
  • подготовка поверхности для укладки штукатурной смеси.
Читайте также:  Кладка клинкерного кирпича - технология как укладывать раствор

Обрызг

Данный вид работ заключается в набрасывании некрупных комьев штукатурки на отделываемую поверхность. Цель — придание ей рельефа, необходимого для прочного удерживания последующих слоев штукатурки.

Выполняется в следующей последовательности: мастерком на сокол помещают небольшое количество раствора. Затем тем же мастерком, беря штукатурный раствор понемногу с сокола, быстрым и одновременно плавным движением кисти набрасывают на поверхность стены. В результате должно образовываться пятно с неровными краями (в форме кляксы) высотой до 0,7 см.

Совокупная площадь полученных пятен для нормального удержания последующих слоев должна составлять от 0,4 (если стена кирпичная) до 1,0 (в случае отделки бетонных поверхностей) общей площади стены.

До начала следующего этапа штукатурных работ обрызг должен начат схватываться, но ни в коем случае не нужно допускать, чтобы он застыл. Проверяется состояние просто – при нажатии пальцем поверхность слоя должна ощущаться влажной, но не поддаваться давлению и деформироваться.

Штукатурка стен (грунт)

Основной этап штукатурных работ можно разделить на несколько разновидностей.

Штукатурка лицевого кирпича. Для выполнения этих работ требуется серьезная квалификация и опыт, выполнение собственными силами без привлечения грамотных штукатуров не рекомендуется.

Штукатурка стен без маяков. Выполненная правильно штукатурка стен данным способом позволяет достичь высокого качества покрытия, но также требует опыта производства подобных работ. Выполняется соколом, на который кельмой переносится часть раствора. Затем сокол, расположенный под достаточно острым углом к поверхности стены, проводят вдоль нее, четко выдерживая расстояние между нижним краем и стеной. Оно должно равняться необходимой толщине слоя штукатурки. Очевидно, что подобную работу новичку выполнить нереально.

Штукатурка по маякам. Самостоятельная штукатурка стен чаще всего выполняется именно по данной технологии. В ней используются специальные длинные узкие конструкции – штукатурные маяки. Их задача – создать над поверхностью стены ровную плоскость, которая позволит качественно произвести штукатурные работы.

Главное и необходимое условие – правильная установка маяков. Для этого используются саморезы или обычный монтажный клей. Процесс начинается с верхнего угла и постоянно проверяется отвесом. В случае неровных (отклонения свыше 3 мм) стен работа по установке маяков усложняется и становится еще более ответственной.

Использование маяков делает процесс нанесения штукатурки достаточно простым. Один из возможных вариантов этого приведен на следующем видео:

Штукатурка углов и откосов. Важность данного этапа работ сложно переоценить, ведь именно эти элементы стен и других конструкций формируют наибольшее впечатление об уровне отделки. Поэтому правильному выполнению внутренних и наружных углов отводится повышенное внимание на специализированных площадках, а также выпущено множество видео, фото и других методических рекомендаций.

Форму внутренних углов стен необходимо создавать квадратным большим соколом. Также для углов применяют специально выпускаемый угловой шпатель, внешне напоминающий плуг. Окончательная отделка углов производится путем проката по расположенным там маякам небольшим отрезком трубы, как правило, пластиковой, диаметром до 100 мм. Раньше существовали обыденные методы прокатки углов – при помощи мячика или бутылки, ставшие сейчас неактуальным. Пример грамотного выполнения работ по штукатурке углов, которое вполне можно рассматривать как пособие, приведен далее на видео:

Штукатурка наружных углов не сложнее, чем аналогичная работа для внутренних углов, о чем ясно свидетельствует видео:

Технология штукатурки откосов практически идентичная штукатурке наружных углов. Небольшие нюансы показаны на следующих фото и видео материалах.

Накрывка (затирка и дотирка)

Завершающий этап работ, в результате которого получают лицевой слой. Наносится с использованием сокола тонким слоем толщиной 1-2 мм с последующим после схватывания затиранием до визуальной гладкости. Процесс выполняется спиральными движениями по кругу по направлению от центральной части к краям выполненного участка. Для того чтобы скрыть оставленные круговой затиркой следы, необходимо еще раз затереть поверхность с меньшим нажимом и хаотичными движениями.

Если требования к внешнему виду штукатурки высокие, потребуется выполнить дотирку с использованием обтянутым замшей или войлоком соколом. В результате, если для накрывки применялся мелкий песок и работы были выполнены качественно, поверхность приобретет характерный блеск.

Заключение

Штукатурка стен своими руками реальна и доступна, достаточно проявить некоторое терпение и усидчивость. А самостоятельное выполнение штукатурных работ сможет доставить дополнительное удовольствие и сэкономить средства.

Особенности проведения штукатурки стен своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

Штукатурку стен своими руками рекомендуется проводить только тем домашним мастерам, которые имеют опыт проведения отделочных работ. При отсутствии такого опыта, следует выбрать небольшой участок стены или взять лист гипсокартона и потренироваться на нем. Если результат будет далек от желаемого, лучше не пытаться сэкономить, а сразу обратиться в строительную фирму. Остальным рекомендуется следовать приведенным инструкциям.

Штукатурка стен может проводиться двумя способами. В первом случае раствор просто наносят на стены, после чего разравнивают правилом. Во втором, перед тем как оштукатурить стены, устанавливают малярные маяки или натягивают нитки для обозначения уровня. Данная операция требуется только в случае с очень неровными стенами. Эти два способа штукатурки стен считаются основными, но каждый мастер может вносить небольшие поправки в технологию.

Виды покрытий

Согласно современным правилам СНиП III-21-73, существует 3 вида покрытий:

  1. Низкого качества. Такой тип оштукатуривания подойдет для отделки стены в нежилых помещениях. Допустимые отклонения по вертикали и горизонтали составляют 3 мм на 1 метр. Также на каждые 4 квадратных метра допустимы 3 плавные неровности, глубина которых не превышает 5 мм. Заштукатурить поверхности можно дешевыми стартовыми растворами.
  2. Среднего качества. В этом случае требования к поверхностям более строгие: отклонения по вертикали или горизонтали не должны превышать 2мм на 1 м. Что касается плавных неровностей, то их количество ограничено 2, а глубина 3 мм. Так можно поштукатурить фасады.
  3. Высокого качества. Требования для этого типа покрытий самые жесткие. Отклонения по горизонтали и вертикали не должны превышать 1 мм на 1 м, а плавных неровностей может быть не более 2, при этом их глубина не может быть больше 2 мм.

Особенности процесса

В зависимости от материала, из которого были изготовлены стены под штукатурку, а также от их расположения (снаружи или внутри здания), используют разные штукатурные смеси и техники нанесения. Перед тем, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой или другим составом, необходимо узнать некоторые нюансы отделки различных оснований.

Кирпичные стены

Такие конструкции обычно отделывают штукатурками на основе цемента. В некоторых случаях в них добавляют немного извести для повышения пластичности и влагостойкости материала. Толщина слоя штукатурки на кирпичных стенах не должна превышать 3 см. Также рекомендуется использовать армирующую сеть для укрепления слоя.

При отделке кирпичной стены необходимо использовать армирующую сетку для укрепления штукатурного слоя

Если речь идет об облицовочном кирпиче, то работать с ним довольно сложно. Его поверхность очень гладкая, поэтому раствор может отваливаться даже при условии использования армирующей сетки. Такой материал нужно предварительно пропитывать специальными грунтовочными составами, только после этого приступать к отделке.

Бетонные стены

Гладкие поверхности такого типа предварительно обрабатывают посредством грунтовок с содержанием кварцевого песка или муки. Этот материал повышает адгезию и обеспечивает более плотный контакт штукатурки со стеной. Для отделки таких поверхностей используют штукатурки на основе цемента, в которые добавляют немного гипса или известково-гипсовые смеси. Для шероховатых бетонных стен достаточно обычных цементных штукатурок без дополнительных компонентов. Главное только обработать их «Бетонконтактом» перед тем, как отштукатурить поверхность самостоятельно.

Стены из бетона рекомендуется обработать грунтовкой «бетонконтакт»

Стены из ячеистого бетона

Если здание было возведено или утеплено с помощью газо- или пеноблоков, то штукатурные работы будут быстрыми и легкими. На предварительном этапе нужно будет только обработать стены пропиткой глубокого проникновения. Такие поверхности можно штукатурить гипсовой штукатуркой, бетонными или известковыми растворами.

На заметку! На данный момент в строительных магазинах представлен широкий ассортимент штукатурок, подходящих для определенных поверхностей и условий эксплуатации. Производители указывают пропорции, в которых нужно разбавлять смеси, и приводят различные рекомендации по использованию, поэтому с выбором проблем не возникнет.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы оштукатурить стену, следует запастись следующими расходными материалами и инструментами:

  • раствор, грунтовка (акриловая или «Бетонконтакт»), шпатлевка;
  • малярные маяки, саморезы, дюбели;
  • отвертка, молоток, ножницы по металлу или болгарка;
  • перфоратор с набором буров и насадкой-миксер, емкость для замешивания;
  • строительный уровень, отвес, рулетка;
  • нитка, маркер или карандаш;
  • шпатели (широкий и узкий), кисть или валик, правило, гладило.

Кроме того, нужно позаботиться о рабочей одежде, защитных перчатках и головном уборе. Вышеприведенный список достаточно большой, но основным здесь является перфоратор и набор буров, все остальное не отличается высокой стоимостью.

Расходные материалы и инструменты для нанесения штукатурки

Штукатурные работы

Существует несколько этапов штукатурки стен. Только при полном соблюдении каждого из них можно получить качественное покрытие, которое будет служить долгие годы.

Подготовительный этап

Штукатурка стен своими руками требует тщательной подготовки.

  1. В первую очередь следует избавиться от старого покрытия. Нужно удалить краску, обои или декоративную штукатурку. Стартовый слой штукатурки можно оставить только в том случае, если он крепкий, в противном случае его также сбивают.
  2. После этого нужно простучать всю поверхность стены молотком, чтобы выявить слабые места, которые заделывают шпатлевкой или цементно-песчаным раствором.
  3. Металлические элементы, которые можно достать, удаляют из стены (это могут быть гвозди, саморезы и так далее), а арматуру подрезают болгаркой и обрабатывают антикоррозийным составом.
  4. Перед штукатуркой также закрывают мебель и другие поверхности пленкой.

Подготовительные работы перед штукатуркой

Нанесение разметки

Сначала следует проверить стены строительным уровнем и выяснить отклонение, для этого нужно прикладывать его к разным частям поверхности горизонтально и вертикально. После этого нужно отыскать все бугры и впадины, прикладывая правило к стене. Эти дефекты отметить маркером или карандашом. Если отклонения составляют более 3 см, необходимо удалить бугры болгаркой, а впадины заполнить шпатлевкой.

Теперь можно приступить непосредственно к разметке под малярные маяки. Начинать следует с углов помещения, отступив от них по 30 см и прочертив ровные вертикальные линии от потолка до пола. Затем отступить 160 см от начерченной линии и провести следующую, и так до конца стены. После этого необходимо определиться с длиной маяков. При этом нужно учесть, что от пола и потолка следует отступать на 15 см и отметить эти точки. В точках просверливают отверстия и устанавливают дюбели с саморезами.

Правила разметки под штукатурные маяки

Затем натягивают шнур от угла к углу горизонтально – у потолка и пола. В результате должны получиться две параллельные прямые. Шнур будет пересекать остальные вертикальные линии, в местах пересечения следует нанести отметки, просверлить отверстия и установить дюбели без саморезов. В результате должны получиться два ряда отверстий, идущих точно по одной линии.

Грунтовка

Данный этап является обязательным, поскольку от него зависит длительность эксплуатации будущей поверхности. Грунтовка повышает адгезию стены, поэтому штукатурка будет лучше и дольше на ней удерживаться, кроме того, грунтовки могут служить в качестве антисептических средств, улучшать вентиляцию поверхности и служить для удаления пыли. Глубоко проникающие составы используют при отделке кирпичных стен или поверхностей из ячеистого бетона, для гладких можно обойтись «Бетонконтактом».

Выбранную грунтовку наливают в малярную емкость, и окунают в нее валик или кисть, затем отжимают инструмент о специальную поверхность на емкости и обрабатывают всю площадь. После нанесения первого слоя нужно подождать около 2-3 часов, после чего повторить процедуру, и оставить стены высыхать на 10-12 часов.

Процесс грунтования позволяет улучшить сцепление штукатурки со стеной, а значит покрытие прослужит намного дольше

Установка маяков

Маяки устанавливаются по следующей технологии:

  • Сначала в отверстия вкручивают верхние саморезы, после чего к одному из них приставляют правило и проверяют, насколько глубоко нужно вкрутить нижний саморез, чтобы между их шляпками образовалась прямая вертикальная линия. Это также можно проверить, сделав отвес с верхнего самореза. Таким образом, проверяют и корректируют все крепежные элементы.
  • Затем нужно натянуть между шляпками крепежей две диагональные линии, после чего подложить под них маяк и провести, чтобы проверить, не будут ли маяки впоследствии выступать. Если изделие цепляет нитку, нужно перепроверить уровень саморезов. Далее следует натянуть шнур между верхними и нижними крепежными деталями и так же проверить их маяком.
  • Теперь нужно подсчитать расстояние между верхним и нижним дюбелями и отрезать маяковый профиль так, чтобы он отступал с каждой стороны на 5 см.
  • После этого приготовить немного штукатурки по рецепту, приведенному производителем на упаковке.
  • Затем набирают раствор и наносят его на стену вдоль вертикальной линии, после чего берут отрезанный маяк и вдавливают его в раствор так, чтобы он находился на том же уровне, что и шляпки саморезов. Эту операцию лучше проводить с напарником, чтобы одновременно вдавливать маяк сверху и снизу.
  • В конце нужно проверить правильность установки маяков уровнем и удалить из стены саморезы.
  • Таким образом, следует установить профили по всем линиям разметки и дать смеси застыть.

ВИДЕО НОВИЧКУ: подготовка стен к нанесению штукатурки и установка мояков

О том, как правильно наносить штукатурный раствор, поговорим далее.

Штукатурка стен

Нанесение материала на стену рассмотрим на примере гипсового состава.

  1. Начинается все с замешивания раствора и подготовки необходимых инструментов. Если стены изготовлены из ячеистого бетона или кирпича, то перед отделкой нужно смочить их водой. Дело в том, что такие материалы сильно впитывают воду, поэтому штукатурка не успеет набрать прочность до полного высыхания и растрескается. Смачивать стены лучше с помощью пульверизатора, но если такового не нашлось, можно обойтись обычной губкой.
  2. Раствор наносят на стену двумя методами. Метод накидки используют профессиональные отделочники. Как это понятно из названия, материал просто набрасывают на поверхность, а потом растягивают. Для неопытного мастера лучше подойдет другая технология штукатурки стен. Сначала нужно набрать раствор на широкий шпатель, перенести на поверхность и растянуть гладилкой. Нанесение штукатурки на стены

Следует знать! При отделке стен гипсовой штукатуркой слой должен полностью закрывать стену и немного выходить за маяки.

Выравнивание штукатурного слоя с помощью правила

  • Затем нужно еще раз пройтись правилом по обработанной полосе, но теперь можно просто двигать им снизу вверх, эту процедуру нужно повторить до 5 раз, пока не получится идеально ровная поверхность. Таким же образом оштукатуривают все полосы.
  • Необработанными остаются площади в углах, у пола под потолком. Технология гипсовой штукатурки стены подразумевает их отделку после высыхания основной площади.

    Оформление углов и площадей у пола и потолка

    Нанесение гипсовой штукатурки на эти зоны проводится очень быстро. Начинать рекомендуют с потолка. Перед тем, как наносить штукатурку на оставшиеся поверхности, снова готовят раствор такой же консистенции, что и для основной площади стен. На узкие шпатели набирают раствор и аккуратно растягивают его. Если получится небольшой нахлест – ничего страшного, его потом можно отшлифовать наждачной бумагой. Таким же образом отделывают площадь у пола.

    Оштукатуренный элемент стены разравнивают так же правилом, срезая излишек материала. Углы оформляют по той же технологии, но постоянно проверяют перпендикулярность стен угольником. Вместо маяков ориентиром теперь служит отделанная поверхность стены.

    Проверка перпендикулярности стен по угольнику

    В конце нужно проверить поверхность на наличие трещин, если таковые проявились, следует заделать их жидким раствором и разровнять его правилом. Также нужно проверить покрытие уровнем, если есть перепады более 1 мм, их удаляют острым краем гладилки.

    После этого из стены удаляют маяки, а получившиеся штробы заделывают раствором, заштукатуренный участок ровняют. Затем схватившуюся поверхность обрабатывают наждачной бумагой. Штукатурка гипсовой штукатуркой не требует отделки.

    На этом гипсовая штукатурка завершена. Остается только дождаться набора прочности покрытия, после чего его можно будет эксплуатировать. Необходимое время указывается производителем.

    Как штукатурить стены своими руками

    Одним из важнейших этапов проведения ремонтных работ является штукатурка стен помещения. В данной статье будут рассмотрены основные виды штукатурки, правила замешивания растворов, а также поэтапное выполнение процедур по выравниваю стен.

    Выбор правильного раствора для штукатурки

    Современные производители, на сегодняшний день, представляют на рынке большое количество готовых смесей, обладающих различными характеристиками и свойствами. Все отличия между ними состоят в использованных компонентах, которые влияют на время застывания готового раствора, его прочность, твердость и длительность эксплуатации. Помимо готовых вариантов, которые можно приобрести в любом строительном супермаркете, раствор можно замесить самостоятельно, соблюдая пропорции, и используя необходимые его составные элементы.

    При выборе смеси, важно учитывать, на какую поверхность она будет наноситься. Так как для бетонных, кирпичных, пенобетонных и деревянных стен, применяются разные материалы, характеризующиеся по показателю адгезии (сцепление с поверхностью).

    Штукатурка имеет большой ассортимент разновидностей, среди которых специалисты выделяют следующие виды, их основой является:

    • известняк;
    • цемент;
    • глина.

    Благодаря техническим параметрам и физическим свойствам, наиболее востребованной является цементная смесь. Оштукатуривание стен таким составом, считается практичным, надежным и не дорогостоящим вариантом.

    Цементный раствор

    Данный вид отделочных материалов разделяется на два основных типа:

    • цемент и песок. С ее помощью осуществляют выравнивание стен, и финишную отделку всех поверхностей, кроме бетонных.
    • цемент и известняк – наиболее оптимален для выравнивания поверхности из кирпича, бетона, керамики.

    Остановив свой выбор на данном отделочном материале, важно определится с маркой состава. Именно с ее помощью определяется правильный баланс между вяжущим веществом и наполнителями, которыми могут служить древесные опилки, полистирол, перлит, и т.д. Именно такие заполнители применяются в теплой штукатурке, в составе которой присутствует цемент. Данный материал, является новинкой на рынке, но уже активно используется на объектах, в качестве теплоизоляционного материала, с повышенными качественными характеристиками и сроком службы.

    От выбора марки зависит особенность смеси, то есть сфера ее применения (внешние, внутренние работы; помещения с повышенным уровнем влажности):

    • М 50 – характеризуется низкой прочностью рабочего слоя, минимальной усадкой. Наиболее часто используется в качестве материала для затирки. Пропорция (для цемента М 400): 1×6,3, где последнее значение – песок.
    • М 100 – доступен для внутренних отделочных работ. Пропорция: 1×5.
    • М 150 – применяем для внешних работ, а также при отделке помещений, с высоким уровнем влажности. Пропорция: 1×3.

    Расход на 1 м2 цементного раствора просчитывается достаточно просто. Для этого толщина предполагаемого слоя умножается на имеющуюся площадь стены. Важно учитывать, что минимальный слой, который наноситься, составляет 6 мм, он определяется глубиной маяка. При этом максимальное количество напрямую зависит от кривизны поверхности.

    Подготовка стены к оштукатуриванию

    Штукатурка стен — трудоемкий процесс, требующий соблюдения соответственных этапов. Одним из них являются подготовительные работы. Выполняются они после прокладывания всех необходимых коммуникаций, и инженерных сетей.

    Этапы проведения подготовки:

    1. Выравнивание стен. Изначально стоит определить все впадины, а также проверить ровность поверхности по вертикали. Для устранения неровностей может быть применена сетка или проволока (10*10 мм). Чтобы исключить образование коррозийных процессов на ее поверхности, ее предварительно стоит обработать цементным молоком. Мелкие погрешности, в виде трещин и ям, заделывают цементным раствором, после чего нужно пождать 3 дня до его полного высыхания.
    2. Очистка. Старая штукатурка со стены должна быть удалена, так как после нанесения на нее новой смеси, она спустя некоторое время отстать от основания, и привести к деформационным образованиям. Устранение осуществляеться с помощью специального строительного инструмента, или шпателем, молотком. Все загрязнения, в виде пыли, грязи, старой покраски также должны быть удалены. После этого желательно увлажнить стену водой. На поверхностях, где присутствуют пятна от масла, должна быть проведена глубокая очистка, а образовавшееся углубление заделано смесью.
    3. Грунтовка – предполагает защиту наложенной штукатурки от преждевременного высыхания, то есть не позволяет основанию впитывать влагу со смеси.
    4. Установка маяков. От точности и ровности их установки, будет зависеть итоговый результат оштукатуривания.

    Армирование поверхности

    Штукатурная сетка используется в тех случаях, когда предполагаемый слой штукатурки превышает показатель в 4 см. Сетка из нержавейки имеет ячейки от 1*1 см, 4*4 см. Ее использование исключает возможность вздутия, и отхождения от основания нанесенного утолщенного состава, тем самым обеспечивая ему дополнительный уровень прочности.

    Установка маяков

    Выравнивания поверхности, мастера ставят перед собой задачу в достижении максимального уровня ровности. Для этого как нельзя лучше подходит оштукатуривание по маякам. Данная работа может быть осуществлена своими руками, однако в этом случае необходимо прислушиваться к рекомендациям мастеров.

    Маяки представляют собой металлические рейки, по периметру которых присутствует перфорация. Их стандартная толщина равняется 6 и 10 мм, а длина 2,5 или 3 метра. Приобрести такие элементы можно в готовом виде, в любом строительном магазине.

    Для выполнения разметки будущего расположения, используется отвес и строительный уровень, которым поверяется соблюдение плоскости и ровности. Ширина шага варьируется, а расстояние между элементами напрямую зависит от длины правила. Важно, чтобы его окончания плотно прилегали к поверхности. По принятым международным стандартам, первый и последний маяк, устанавливается на расстоянии 20 см от каждого угла.

    Как правильно закрепить маяк? Для этого понадобится специальный алебастровый раствор, который характеризуется высокой скоростью застывания. Его наносят точечно, на заранее определенную линию разметки, после чего плотно прижимают изделие к основанию. В некоторых ситуациях, чтобы добиться большего уровня сцепления, изделия дополнительно прикручиваются саморезами.

    После монтажа каждого элемента необходимо проверить их плоскость, и в случае необходимости внести соответствующие корректировки. Таким образом, достигается идеальный уровень плоскости, для будущего нанесения смеси. Помимо вертикально установленных изделий, встречаются случаи, когда мастера могут принимать решения о надобности установки горизонтальных маяков. В основном, это случается, когда планируется осуществляться машинная штукатурка.

    Нанесение штукатурки

    Важным вопросам остается то, как штукатурить стены правильно. На самом деле существуют три основных вида оштукатуривания черновой поверхности:

    • простая – нанесение двух слоев. Применяется в нежилых конструкциях, которые в последствие не требуют проведения дополнительной обработки (чердаки, подвалы, технические помещения).
    • улучшенная – предназначена для жилых комнат, предполагает нанесение трех слоев, по классической технологии. Итоговый результат позволяет проводить отделочные работы по декорированию финишными материалами.
    • высокого качества – осуществляется под заранее определенную отделку. Предполагает применение дорогостоящих материалов, которые будут наноситься по маркерам.

    Осуществляется выравнивание путем набрасывания раствора между маяков, с помощью кельмы. Смесь набирается на ее острый конец или ребро, после чего подносят к стене, и путем резкого взмаха она помещается на стену.

    Как уже было сказано ранее, нанесение штукатурки происходит в несколько слоев. Базовый называется обрызгом. Для этого применим замес в жидком состоянии, который сплошным слоем распространяется по всей поверхности. Его толщина не превышает 5 мм. После высыхания базы, она покрывается вторым слоем, который принято считать грунтом. Его консистенция более густая, и составляет основную часть всей толщины выравнивания.

    Дождавшись его полного высыхания, можно приступать к нанесению накрывки. С ее помощью достигается максимальный уровень ровности. Толщина накрывки достигает максимального показателя в 2 мм, при этом не исключаются случаи, что в некоторых местах ее нанесение не обязательно.

    В ситуациях, когда не были установлены маркеры, осуществляется называние раствора. Для этого необходим сокол, на который порционного накладывается штукатурка. Затем она под углом, на небольшом расстоянии, равномерным слоем заполняет все пространство.

    Удаление маяков

    Необходимость устранения маяков, в основном, определяется предубеждениями по поводу образования коррозийных процессов на металле, и проявлению ржавчины. Помимо этого, некоторые считают, что не своевременное удаление может привести к образованию трещин. Все эти домыслы не имеют под собой оснований. Если существует возможность устранить данный элемент, его можно устранить, если же такой возможности нет, тогда он может остаться, так как современные изделия производятся из нержавейки, которой свойственны устойчивость к механическим повреждениям и влиянию влажности.

    Однако, несмотря на это, полную уверенность, что на финишной отделке не появятся какие-либо деформации или пятна, никто не дает, так как не исключается влияние различных факторов:

    • качество изделия. Для проведения ремонта желательно приобретать только сертифицированную продукцию, в документах которой указано, из какого сырья она изготовлена.
    • не исключено образование ржи на оцинкованных маяках, так как они имеют тонкий защитный слой, который может легко повредится при проведении правила или в процессе затирки.
    • повышенный уровень влажности.

    Относительно образования трещин, то специалисты не склонны считать, что к их появлению причастны именно маяки. Они могут появиться, как в процессе их устранения, так и если при монтаже настенной мебели, мастер производит крепление на месте его расположения

    Если же, изделия все же были изъяты, образовавшееся пространство необходимо заделать гипсовой смесью, она имеет меньшее время застывания. После чего можно приступать к процессу затирки швов и неровностей.

    Время полного высыхания раствора

    Специалистами по ремонту было определено примерное соотношение между временем сушки и толщиной слоя. В среднем, 1 мм слоя необходимо 1 день для высыхания. Если в комнате или здании созданы идеальные условия для сушки, тогда эта пропорция изменяется – 2:1.

    Существенную роль в процессе высыхания отыгрывает выбранный материал. Зачастую им является цементно-песчаная смесь, разбавленная водой. Она достигает идеальной прочности и высыхания, по истечению 28-30 дней.

    Чтобы данный процесс происходил как можно быстрее, необходимо придерживаться следующих показателей:

    • уровень влажности – не превышает 70%;
    • внутренняя температура – до +20;
    • отсутствие сквозняков;
    • исключение попадание ультрафиолетового излучения;
    • частое проветривание, для устранения излишка влаги.

    Проведение затирочных работ

    Затирка стены после оштукатуривания является финишным этапом. После ее проведения устраняются все недочеты, и образуется идеально гладкое основание. Выполняться процесс может, как после высыхания, так и при нанесении штукатурки.

    Данный этап требует точности и опыта мастера, так как уже нельзя положиться на какие-либо отметки, направляющие. Все работы должны проводиться при правильно подобранном освещении, ведь результат можно оценить только визуально. Лучшей затирке поддается гипс, за счет вязкости компонентов. С цементом ситуация немного сложнее, так как он может осыпаться. Для нейтрализации такого эффекта, прибегают к добавлению специальных веществ – пластификаторов.

    Отдельного внимания заслуживают инструменты, которыми проводится затирка. Наилучшим вариантом принято считать металлическую терку. Для еще не застывших веществ, стоит отдать предпочтение изделиям на полиуретановой основе. Они достаточно прочные, и могут быть использованы несколько раз, при этом не повреждают саму штукатурку.

    Перед шлифовкой, терку желательно смочить, после чего можно выполнять горизонтальные и вертикальные движения, направленные на устранение и разглаживание мелких частиц, путем их равномерно распределения по всей площади. По окончанию всех процессов можно в завершение пройтись грунтовкой, которая послужит отличным связующим, и образует защитную пленку.

    Особое внимание стоит уделять углам. Чтобы избежать дефектов в итоге, стоит изначально обзавестись специальными уголками. Не соблюдение данного совета может привести к образованию дефектов, которые будут видны в дальнейшей обработке, особенно покраске.

    Декоративная затирка

    Помимо гладкого эффекта, который необходим для оклеивания обоев, покраски, существуют варианты с декоративными штукатурками, имеющими характерный рисунок. В этом случае воспользоваться стандартной теркой не удастся, так как она может полностью снять образованную структуру и фактуру.

    Однако выход из сложившейся ситуации есть, и он состоит в применении специальных приспособлений, к числу которых относятся наждачная бумага, или затирочная сетка. Данные варианты являются альтернативой профессиональному инструменту, предназначенному для удержания сменных абразивных сегментов.

    Все работы проводятся после полного застывания, таким образом, минимизируется риск повреждения рисунка. Затем щеткой или кистью, устраняют пыль из углублений и борозд, и обрабатывают всю площадь грунтовкой.

    Как штукатурить стены своими руками: инструкция для новичков

    Как штукатурить стены своими руками

    Рано или поздно каждый владелец жилья сталкивается с проблемой выравнивания стен. К сожалению, качество их отделки зачастую таково, что ни наклеить обои, ни покрасить без предварительных работ невозможно. Лучшее решение в большинстве случаев оштукатуривание. Предлагаем подробную полную инструкцию по штукатурке стен своими руками. Она поможет даже начинающему мастеру справиться с непростой работой.

    Разновидности штукатурных смесей

    Для выравнивания поверхностей используются два типа материалов. Их главное отличие заключается в основе, от которой зависят все характеристики раствора. Это может быть:

    • цемент;
    • гипс.

    К основе добавляется кварцевый песок разной зернистости, пластификаторы и др. наполнители, которые определяют назначение штукатурной пасты. Так, крупный песок позволяет нивелировать значительные перепады, тогда как мелкий используется только для нанесения последнего слоя, закрывая мелкие шероховатости.

    Разберем плюсы и минусы каждого типа материала.

    Цементные составы

    Отличаются особенной прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям. Не боятся влаги, могут использоваться в помещениях с особыми условиями: ванных, санузлах, кухнях и на улице. Не разрушаются от температурных перепадов, долговечны, имеют невысокую стоимость и могут быть изготовлены своими руками. Хорошо ровняют даже значительные перепады. Если накладывается слой толщиной более 20 мм, обязательно используется армирующая сетка.

    В качестве наполнителей могут использоваться известь, глина, гипс, придающие пластичность, антисептические свойства. Из недостатков нужно отметить большую массу цементных растворов. Они дают значительную нагрузку на основание, что нужно обязательно учитывать. Низкая пластичность приводит к усадке и возможному появлению трещин. По этой же причине укладывать такую пасту довольно сложно. К тому же она ложится не на все основания. Сохнет цемент долго, полностью отвердевает только через месяц.

    Гипсовые смеси

    Главное достоинство — пластичность и простота в нанесении. Паста хорошо укладывается на любую основу и крепко к ней прилипает. Гипс отличается небольшим весом. Даже толстый слой такой массы не утяжелит конструкцию. Она никогда не усаживается, практически не дает трещин. Сохнет намного быстрее цементного аналога. Финишная масса настолько хорошо выравнивает поверхность, что последующее шпатлевание чаще всего не нужно.

    Наиболее значимый минус материала — гигроскопичность. Гипс легко впитывает воду, размокает и разрушается. Поэтому использовать гипсовые разновидности для улицы или помещений с высокой влажностью запрещено. Выпускаются влагостойкие смеси для внутренней укладки, но их тоже следует применять с осторожностью. К недостаткам относят высокую стоимость материала и отсутствие возможности его самостоятельного изготовления.

    Как правильно штукатурить стены: выбор инструментов и материала

    Чтобы начинающему мастеру было понятно, что потребуется для проведения работ, перечислим все необходимое.

    • Штукатурка, гипсовая или цементная. Выбираем в зависимости от назначения помещения и собственных навыков. Новичку проще работать с гипсом, но он дороже и может использоваться только для сухих комнат.
    • Подходящая грунтовка. Она необходима для подготовки основания.
    • Маячки. Устанавливаются в случае больших перепадов и присутствия значительных неровностей на поверхности.
    • Длинное правило. Если предполагается установка маяков, выбираем длину 250 см, для вытягивания раствора будет достаточно 200 см.
    • Уровень пузырькового типа длиной 200 см и отвес.
    • Широкий шпатель и кельма для нанесения смеси.
    • Специальная строительная терка и металлическое гладило для устранения шероховатостей.
    • Ведро и перфоратор со специальной насадкой для замешивания штукатурной пасты.

    Кроме этого могут понадобиться шурупы, дюбели, отвертка для закрепления маяков, рулетка для точной разметки.

    Штукатурка стен своими руками: полная подробная инструкция для новичков

    Качество готового покрытия во многом зависит от того, насколько правильно оно было уложено. Разберем все тонкости этого процесса.

    Подготовительные работы

    Основная задача процесса — подготовить поверхность к укладке штукатурной массы. Сначала внимательно осматриваем основание, изучаем его состояние. Если на нем есть какое-то покрытие, аккуратно его удаляем. Очищаем поверхность от загрязнений и пыли. Обнаруженные трещины, вне зависимости от их размера, следует заделать. Иначе нанесенное поверх них покрытие тоже может растрескаться.

    Глубокие трещинки обязательно расшиваем под углом. То есть расширяем так, чтобы можно было добраться до самого ее основания. После этого очищаем участок от пыли и обильно грунтуем, улучшая тем самым адгезию материала. После высыхания заделываем дефект шпаклевкой вровень с уровнем поверхности. Неглубокие узкие трещины можно заполнить силиконом либо герметиком, используя тонкую трубочку-насадку. Широкие дефекты убирают с помощью монтажной пены.

    Дальнейшие действия будут различаться в зависимости от материала, с которым предстоит работать.

    Бетон

    Такая основа довольно гладкая, чтобы улучшить ее сцепление с раствором, рекомендуется сделать насечки. Их выполняют на небольшом расстоянии друг от друга, углубляются на 10-15 мм. После чего покрывают все грунтовкой. Учитывая твердость бетона, работа будет очень трудоемкой. Поэтому можно поступить иначе: загрунтовать его специальным праймером. Подбирают адгезионную грунтовку глубокого проникновения.

    В ее составе есть песок, который после высыхания должен остаться на основании. Иногда такая методика работает плохо, поэтому перед тем, как штукатурить, рекомендуется провести пробное нанесение праймера. Им обрабатывают небольшой участок и ждут, пока он полностью высохнет. Затем проводят рукой. Если шероховатость хорошо ощущается и песок не осыпается, обрабатывают всю поверхность. В противном случае делают насечки.

    Кирпич

    Несмотря на то, что кирпич сам по себе достаточно шероховат, рекомендуется пройтись по очищенному материалу шлифмашиной или металлической щеткой. Швы между кирпичами необходимо расшить, так смесь сможет в них попасть, что улучшит сцепление штукатурки. Затем проводится очистка от пыли сначала щеткой, а потом влажной тканью. В завершение накладывается два слоя грунтовки.

    Дерево

    Чтобы штукатурная масса прочно закрепилась на деревянной основе, необходимо обустроить обрешетку. Ее делают из реек, которые еще называют дранкой. Элементы прибивают гвоздями по диагонали. Важно использовать только качественную дранку, дополнительно обработанную антисептиком. Иначе она быстро сгниет и разрушит покрытие.

    Для облегчения задачи можно использовать вместо нее сетку-рабицу. Она прибивается на рейки, которые укладываются между основанием и сеткой. Они, как и дранка, могут послужить маячками в процессе выравнивания. В этом случае элементы выставляются строго по уровню. Все деревянные детали обрабатываются антисептиком и хорошо просушиваются, только после этого можно заштукатуривать обрешетку.

    Технология нанесения раствора по маячкам

    Используется для выравнивания значительных перепадов. В качестве ориентиров, которые покажут, как штукатурить стены, используются направляющие из металла. На их покупке не стоит экономить. Качественный металл впоследствии можно оставить внутри основания, и оно со временем не покроется ржавчиной. Детали сомнительного качества лучше удалять, что достаточно трудоемко.

    Направляющие устанавливают по всей длине стены на расстоянии около 150 см одна от другой. Такое расстояние выбирается, чтобы в процессе выравнивания правило двигалось по двум соседним профилям. Их выставляют строго по уровню и надежно закрепляют к основе. Проще всего для этого использовать гипсовый раствор, который схватывается быстро и надежно держит элементы. Можно крепить на саморезы, но это более сложно.

    Затем готовится штукатурный раствор. Делать это нужно в строгом соответствии с инструкцией производителя. Далее приступают к оштукатуриванию:

    1. Наброска. Набрасываем смесь на основание. Можно делать это вручную, мастерком или специальным приспособлением, если предполагается механизированная укладка. Густая паста набирается на инструмент и с некоторым усилием «наляпывается» на основу. На бетон и кирпич кладется слой толщиной около 5 мм, на деревянные 8-9 мм. Ставим правило на маячки и снизу вверх вытягиваем покрытие, выравнивая его. Оставляем минимум на 2 часа для просушки.
    2. Грунт. Готовим тестообразную смесь. Наносим ее широким шпателем, выполняя движения в произвольном направлении, но с некоторым усилием. При помощи правила проверяем качество выравнивания. Все выступающие участки удаляем смоченной в воде теркой. Во впадины аккуратно втираем небольшое количество раствора. Оставляем для высыхания минимум на 3 часа.
    3. Накрывка. Готовим раствор сметаннобразной консистенции. Можно нанести его шпателем или набрать в ковш и полить стену сверху вниз небольшим количеством жидкой пасты. Разглаживаем ее правилом, полностью выравнивая основу. Даем высохнуть в течение 8 часов, после чего слегка увлажняем и зачищаем ее строительной теркой.

    Чтобы все было понятно, предлагаем посмотреть видео как новичку заштукатурить стены своими руками.

    Выравнивание без маячков

    Используется для выравнивания поверхностей с незначительными перепадами. Ориентиры-маяки не выставляются, поэтому качество работы обязательно контролируется с помощью уровня. Все этапы выполняются в той же последовательности за исключением того, что в ходе наброски разравнивание смеси производится не правилом, а теркой. Более подробно и полно технология показана на видео, которое мы предлагаем посмотреть.

    Самому заштукатурить стены не так уж и сложно, даже если за дело берется начинающий мастер. Навыки отрабатываются в процессе работы. Прежде, чем браться за отделку, желательно потренироваться на небольшом участке. Так можно выявить все «слабые» места, поработать с ними, получить необходимые навыки и небольшой опыт.

    Медные трубы и фитинги для отопления, газа и водопровода

    Обустройство трубопроводов различного назначения в жилом помещении – важнейший этап в ведении ремонта. Единым и одинаково удачным во всех случаях решением будет монтаж трубопровода из медных труб. Медь соответствует требованиям, предъявляемым как к системам водоснабжения, так и отопления или подачи газа. Универсальным этот материал делают его свойства, а также особенная технология производства. Недостатков у данного металла нет, поэтому медный трубопровод – это рациональный подход, гарантия комфорта и безопасности.

    Медные трубы считаются лучшим материалом для водопроводных, отопительных и газовых систем

    Характеристики и показатели медных труб

    Популярность меди можно объяснить, ссылаясь на следующие ее преимущества:

    1. Абсолютная инертность. Медь является химически нейтральным элементом. В бытовых условиях медь не вступает ни в какие реакции даже с агрессивными средами. Медь непроницаема для жидкостей и веществ любых типов: металл не меняет своей структуры при длительном взаимодействии с теплоносителем, сжиженным газом, жирами, маслами.

    Медные трубы и фитинги для водопровода особенны тем, что не разрушаются под действием хлора, практически всегда присутствующем в жесткой водопроводной воде. Более того, хлор способствует развитию естественных защитных качеств у меди – на стенках изделий из этого металла образовывается окислительный слой, обеспечивающий дополнительную прочность конструкции.

    2. Безопасность. Медные конструкции успешно функционируют как при предельно низких температурах (-200 градусов), так и при высоких (более чем +250 градусов). Причем системе не грозит провисание или разрыв вследствие резких температурных колебаний: коэффициент линейного расширения у меди очень низок. Сам материал чрезвычайно пластичен, медный трубопровод способен выдержать даже неоднократное замерзание воды в системе.

    Медные трубы отличаются высокой прочностью и не деформируются при использовании в системах подачи горячей воды

    Стенки медных труб, как и в случае с пластиковыми трубопроводами, остаются гладкими весь срок эксплуатации. У владельца медного трубопровода не возникнет проблем с засорением системы вследствие органических или неорганических отложений на стенках изделий.

    3. Простота монтажа. Изготовление труб и фитингов происходит с применением фосфородезоксоксидированной меди (марка CU-DPH), представленной сплавом Cu+Ag (99,9 %) и примесью фосфора (не более 0,040%). Изделия из данного сплава отлично поддаются пайке, не теряя своих положительных свойств даже после нескольких десятков лет эксплуатации. Информацию о использованном при производстве сплаве должен содержать сертификат от изготовителя.

    4. Эстетические качества. Если владельца по каким-то причинам не устраивает естественный красноватый цвет, трубопровод может быть окрашен любой краской, подходящей специально для этого металла. Защитные функции у краски для меди отсутствуют, так как сам трубопровод не нуждается в дополнительной защите. Для наружной протяжки может применяться также хромированная медная труба, имеющая эффектную металлическую окраску.

    Вес медной трубы значительно отличается от аналогичных конструкций из стали или, тем более, чугуна. Вес метрового отрезка трубы с диаметром 12 мм и толщиной стенки 1 мм составит порядка 300 грамм.

    Эстетические качества медных труб позволяют использовать обычный водопровод из них как деталь интерьера в определенном стиле

    Полезно знать! От конструкций из других металлов данные изделия также отличаются очень высокой температурой плавления. Например, все трубы, имеющие сертификат по ГОСТ 617-2006, плавятся при температуре +1083 градуса.

    Перед поступлением в продажу медные трубы проходят испытание, включающее не только оценку технических характеристик, но и внешнего вида изделия.

    Разновидности медных трубопроводов

    Трубы из меди для воды и газа выпускаются согласно нормативам, описанным в ГОСТе 52318-2005. Все фирмы, предлагающие свои изделия для массовой продажи, должны иметь сертификат соответствия данному документу.

    Все трубы из меди, используемые в домашнем хозяйстве, можно разделить на две категории:

    • отожженные;
    • неотожженные.

    Отжиг – это специальная термическая обработка, в ходе которой изделия становятся мягкими и пластичными. Труба медная отожженная незначительно теряет прочностные качества, но ее монтаж при этом требует меньших временных затрат и физических усилий.

    Отожженная медная труба поставляется в бухтах, длина которых обычно составляет от 2 м до 50 м. Область, где нашла применение мягкая медь, очень широка: это и системы подачи газа, фреона, системы кондиционирования и отвода конденсата. Неотожженные медные изделия реализуются отрезками по 5 м, применяются в основном в сфере домашнего водоснабжения и отопления.

    Профильные трубы из меди можно использовать только качестве кабель-каналов при прокладке электросетей и в качестве элементов декора мебели или помещения

    Еще одной разновидностью неотожженных изделий является труба медная прямоугольного сечения (профильная). В отличие от стального профильного проката, такие трубы нецелесообразно использовать в качестве опор для конструкций. Медные профили необходимы для изготовления проводников статорных обмоток машин с электрическим приводом, которые охлаждаются жидкостным методом.

    Важно! Медные профильные конструкции можно назвать редкими и довольно дорогостоящими изделиями, так как их производство сопряжено с рядом трудностей (профили остаются бесшовными).

    Технология изготовления медных профилей регулируется ГОСТом под номером 16774-78, а о соответствии нормам будет говорить сертификат, предъявляемый производителем.

    Зачем нужна труба медная в изоляции?

    Несмотря на все достоинства, трубопровод из медных труб все же предполагает некоторые дополнительные расходы для еще более качественной работы.

    Изолированный трубопровод из меди лишается одного главного недостатка металла – чересчур высокой теплопроводности. Особенно остро вопрос необходимости изоляции стоит, если планируется отопление или горячее водоснабжение из металлических труб. Теплоноситель в неизолированной системе может слишком быстро остывать, в то время как стенки трубопровода нагреваются слишком сильно и быстро, что также не вполне удобно.

    Трубы в полимерной изоляции позволяют снизить теплопотери в системе отопления, но такие изделия достаточно дороги

    Изоляция на медных конструкция обязательно нужна, если необходима скрытая проводка: трубопровод будет укладываться в штробах стен, а сверху маскироваться штукатуркой. Изоляция из вспененного полиэтилена (из каучука или термафлекса) будет решать сразу несколько проблем:

    • намокание штукатурки в месте прохождения магистрали отопления вследствие образования конденсата;
    • защита от постоянного воздействия поверхности трубы со штукатуркой;
    • предотвращение разрушения слоя штукатурки вследствие незначительного расширения трубы при нагревании.

    Металлические трубы могут выпускаться с фабричной изоляцией, но стоимость таких комплектов будет значительно превышать цену обычных изделий. Более экономичным решением будет покупка отдельной изоляции требуемого диаметра и толщины.

    Медная труба в изоляции подходит и для теплого пола. В данном случае полимерный слой будет защищать систему от постоянного механического воздействия и давления.

    Использование трубы медной для проводки газа

    Газовый трубопровод может быть построен как из трубы медной мягкой, так и из неотожженной и усиленной меди. По способу изготовления газовая труба бывает и цельнотянутой (бесшовной), и сварной. Последний вариант будет более дешевым, но менее надежным. Конечно, понятие меньшей надежности в случае с медными конструкциями достаточно относительное.

    Важно! Трубы для проводки газа не укладываются в стены, но могут потребовать использования изоляции для уменьшения теплопотерь и защиты от любых воздействий.

    Медные трубы вполне пригодны и для монтажа газовых систем

    Перед тем, как ввести в эксплуатацию газопровод, медные трубы должны пройти испытание специальной комиссии для получения разрешения на включение подачи газа.

    Особенность газовых неотожженных труб такова, что после длительного хранения в складских условиях их стенки становятся несколько более хрупкими. Проблему может решить дополнительный отжиг. Но это правило доказывает, что крупные партии подобного типа товара закупать нельзя: в случае естественного старения даже предоставленный сертификат не может гарантировать максимальное качество изделия.

    На соединительные фитинги для газа, как правило, действует тот же сертификат соответствия, что и на медную трубу. Опрессовочные фитинги должны иметь маркировку желтого цвета: обычно желтым цветом окрашивается уплотнительное кольцо фитинга. Для высокотемпературной пайки применяются специальные укороченные фитинги. Испытание качества пайки медных труб производит опрессовщик (тест на давление).

    Если требуется соединение газопровода из меди с трубопроводом, имеющим стальные оцинкованные детали, необходимо использовать резиновые прокладки, выполняющие функцию диэлектрика. В противном случае электрохимические процессы, возникающие при контакте нескольких металлов, будут вызывать преждевременную коррозию. Медные трубы могут совмещаться с латунными фитингами.

    Знание некоторых нюансов в свойствах медных труб водоснабжения, отопления, газопровода и фитингов к ним, поможет избавиться от возможных проблем, которые могут возникнуть даже в работе трубопровода из дорогостоящего и благородного металла.

    Основные характеристики меди и ее использование в разных отраслях

    В наше время медные изделия широко применяются во многих сферах: для подведения водопровода, отопления, газопровода. Медная трубка — это один из самых значимых элементов при обустройстве систем кондиционирования, холодильного оборудования.

    Теплопроводность меди — еще одно ее преимущество. Высокая теплопроводность дает возможность применять медные трубы в различных теплопроводных устройствах. Благодаря высоким техническим характеристикам, медь практически не имеет равных.

    Основные характеристики изделий из меди

    Основные эксплуатационные характеристики медных труб регламентированы ГОСТом. Согласно нормативному документу изделия из меди могут изготавливаться из сплавов. Одним из самых применяемых сплавов является латунь. Благодаря добавке других элементов можно получать материал с различными свойствами. Но главные характеристики изделий из меди таковы:

    • Высокая коррозийная стойкость;
    • Гибкость;
    • Устойчивость к ультрафиолету;
    • Высокая стойкость к перепадам температуры;
    • Высокая теплопроводность;
    • Прочность;
    • Экологичность;
    • Стойкость к вибрации;
    • Длительный срок службы.

    Изделия из меди подлежат 100% переработке. Единственным их недостатком можно назвать сравнительно высокую стоимость.

    Для того чтобы медные изделия прослужили долгие годы, необходимо учитывать их назначение, а также:

    • Размеры;
    • Диаметры;
    • Толщину стенок;
    • Давление в системе;
    • Наличие изоляции.

    В соответствии с типоразмерами труба может быть:

    • Тонкостенная;
    • Толстостенная.

    Тонкостенная труба применяется в тех сферах, где нужна легкая и в тоже время прочная система коммуникации (в судостроении, автомобилестроении, авиации). Толстостенная труба имеет повышенную прочность, потому используется при транспортировке жидких и газообразных веществ. Толстостенная труба изготавливается такими способами:

    • Сварным;
    • Бесшовным.

    Медные трубы для теплого пола

    Также по нормативам сортамент медных изделий может быть разного сечения:

    • Круглого;
    • Прямоугольного;
    • Квадратного.

    Труба круглого сечения предназначена для системы водопровода и отопления, а профильная прямоугольного сечения — в основном для сферы машиностроения. Профильная труба имеет следующие положительные характеристики:

    • Не деформируется;
    • Имеет высокую прочность;
    • Выдерживает большие нагрузки;
    • Имеет относительно легкий вес.

    Профильная труба имеет отличную сопротивляемость нагрузкам, поэтому практически незаменима в строительстве, а также в автомобильной промышленности. Для того чтобы убедиться, что изделие отвечает всем стандартам качества, необходимо сопоставить его реальный вес с весом согласно ГОСТ.

    Технические отличия медных труб

    В соответствии с Государственным стандартом существуют такие виды измерения медных труб:

    • Метрическое;
    • Дюймовое.

    Медные трубы для отопления

    Труба медная метрическая имеет высокую стойкость к пониженным температурам, поэтому может выдержать прохождение любых сред. Трубы, предназначенные для систем водопровода, отопления, кондиционирования, холодильного оборудования маркируются в дюймах.

    Диаметры метрических труб измеряются с наружной стороны, а дюймовых — с внутренней.

    Для того чтобы правильно перевести дюймы в миллиметры, существует специальная таблица. Таблица предполагает точный расчет, так как в ней сведены:

    • Значения в дюймах;
    • Внешний диаметр в мм;
    • Эквивалентный диаметр.

    По способу производства медные изделия бывают:

    • Холоднокатаные;
    • Прессованные;
    • Тянутые.

    Капиллярная медная трубка имеет круглое сечение и производится методом холодной деформации (тянутая). Капиллярная трубка применяется в:

    • Системах охлаждения (промышленное и бытовое холодильное оборудование);
    • Системах кондиционирования;
    • Гелиосистемах.

    Капиллярные медные трубки

    Также капиллярная трубка широко применяется в таких областях:

    • Энергетики;
    • Приборостроения;
    • Судостроительства;
    • Химической отрасли.

    Капиллярная трубка производится с разным наружным и внутренним диаметром.

    При изготовлении продукции производители ее маркируют, где указывают следующие параметры:

    • Плотность;
    • Гранично допустимую температуру плавления;
    • Коэффициент теплопроводности;
    • Коэффициент шероховатости.

    Трубам, которые имеют невысокий коэффициент теплопроводности, не нужна дополнительная теплоизоляция. Коэффициент шероховатости определяет степень гладкости внутренней поверхности изделий. Чем она выше, тем меньше будет отложений и дольше строк службы труб.

    В зависимости от внешнего исполнения медная трубка может быть:

    • Хромированная;
    • Оребренная.

    Хромированная трубка имеет более привлекательный вид, поэтому выпускается большинством современных производителей.

    Хромированная медная труба

    Хромированная медь отличается отменными прочностными характеристиками, она используется в пищевой и мебельной промышленности. Оребренные изделия являются великолепным и герметичным теплообменником.

    Как рассчитать вес меди

    Медь имеет сплавы, которые отличаются по своему составу, а также по физическим и химическим свойствам. С теоретической стороны вес медных изделий зависит от того, какие их диаметры и толщина стенок. Согласно ГОСТ существует специальная таблица для определения веса метала. Такая таблица хороша своей простотой использования. Но для такого способа определения веса необходимо знать много исходных данных.

    Таблица используется только в тех случаях, когда габариты изделия соответствуют стандартам.

    Для того чтобы рассчитать вес необходимого изделия, нужно знать его удельный вес. Удельный вес изделий можно рассчитать такими способами:

    • С помощью формулы;
    • С помощью специального онлайн калькулятора.

    Формула удельного веса медных изделий такова:

    где Р — вес однородного металла

    и V- объем сплава.

    Медные трубы для отопления и водоснабжения

    Для чего предназначена изоляция

    Наличие изоляции при обустройстве коммуникаций играет очень весомую роль. Ведь медь обладает высокой теплопроводностью. И для того чтобы при работе системы отопления и горячего водоснабжения теплоноситель не остывал, необходима теплоизоляция. Не обойтись без изоляции также в тех случаях, когда коммуникационная система будет монтироваться в стену или бетон. В данном случае изоляция нужна для:

    • Предотвращения появления конденсата;
    • Защиты материала;
    • Защиты от повреждения трубопровода.

    Теплоизоляция для медных изделий выпускается из таких материалов:

    • Термафлекса;
    • Вспененного полиэтилена;
    • Каучука.

    Теплоизоляция выпускается как отдельно, так и сразу с медной трубой. Медные трубы в изоляции могут применяться для устройства разных систем коммуникаций. Они устанавливаются:

    • Внутри помещения;
    • Снаружи;
    • Под землей.

    Медные трубы в изоляции

    Медные трубы в изоляции не представляют сложности в монтаже, они легко и просто устанавливаются. Единственным их недостатком является высокая стоимость материала.

    Особенности проведения газопровода из меди

    Согласно нормативным документам СНиП медные трубы разрешено использовать для проведения газа. При производстве таких труб применяются материалы только марок М1, М1р, М2 и М2р. Монтаж труб для газа необходимо осуществлять с использованием твердых труб.

    Большинство производителей выпускает медные трубы для газа с использованием наружной изоляции, которая выполняет следующие вспомогательные функции:

    • Защищает от механического воздействия;
    • Создает красивый эстетический вид.

    Для соединения газопровода применяется:

    • Твердый припой;
    • Специальные медные фитинги.

    Важным требованием при монтаже труб для газа является высокая температура плавления припоя.

    Медные трубы для газопровода

    Существуют строгие требования к расположению газовых труб от уровня пола. Расстояние труб не должно быть меньше 60 см.

    Монтаж газопровода следует проводить в соответствии со строгим выполнением всех требований СНиП во избежание опасных ситуаций. Поэтому такую работу должен выполнять только профессионал, который обладает достаточной квалификацией.

    Продукция из меди имеет массу положительных достоинств, и поэтому нашла применение во многих сферах деятельности. Единственным ее минусом является высокая стоимость материла.

    Гнем медные трубы

    Ссылка на основную публикацию