Как сделать открытую террасу к дому из дерева своими руками: Варианты обустройства постройки на даче и в частном доме- Пошагово +Видео

Делаем террасу своими руками

Загородный отдых на даче — это, прежде всего, возможность двадцать часов в сутки дышать свежим воздухом сада или леса. Отдыхать и одновременно находиться в душной коробке дачного домика невозможно, поэтому ценящий свое здоровье дачник рано или поздно обустраивает на даче своими руками полноценную летнюю террасу с тентом или крышей. Строительство террасы своими руками намного проще беседки или веранды, поэтому обустройство специальной площадки для стола и садовой мебели, как правило, больших капиталовложений не потребует, при том, что эффект получится достаточно внушительным.

В чем секрет террасы

Несмотря на определенное внешнее сходство между верандой и террасой, назначение этих построек отличается, как разнятся, собственно, размеры и конструкции. Веранда – это часть дома с закрытыми стенами, окнами и полноценной крышей. Терраса представляет собой благоустроенную открытую площадку для отдыха в солнечный день с балдахином, тентовым навесом или маркизой. Разницу проще понять, если взглянуть на фото или чертежи классической террасы.

При выборе места и способа, как построить террасу своими руками, можно воспользоваться классическими приемами обустройства площадки для отдыха:

  • В непосредственной близости к дому, используя площадку и ступени в качестве крыльца и площадки перед входом в дом;
  • Вынести ее отдельной площадкой и расположить в уютном, солнечном и менее продуваемом месте дачного участка. При этом обязательным условием является обустройство дорожки, лестницы или ступеней, с помощью которых можно быстро попасть внутрь дома;
  • Построить для террасы своими руками специальный тип крыши или потолочного перекрытия дачного дома, на котором расположится площадка для отдыха.

Размеры террасных площадок, как правило, могут в несколько раз превышать размеры беседочных построек, и тем более, веранд. Почти всегда основание площадки строят из дерева или композита, поднимая конструкцию над грунтом так, чтобы влага и сырость не влияли на состояние дощатого настила.

Выбираем устройство, конструкцию и размеры

Терраса — единственная в своем роде постройка, рассчитанная не на создание тени, а наоборот, направленная на обеспечение возможности комфортного и безопасного пребывания на солнце. Поэтому, подбирая проект и площадку для строительства террасы своими руками, чертежи и размеры, необходимо учесть следующие особенности:

  1. В конструкции площадки любого размера, поднятой над грунтом более чем на 18-20 см, должно присутствовать ограждение и перила для террасы. Для построек, включающих несколько площадок, расположенных на различной высоте, предусматриваются промежуточные ступеньки и поручни;
  2. Пол, перила и ограждения должны изготавливаться из дерева или аналогичного по свойствам материала, например,полимерного композита. На чертеже обязательно должно быть указано качество обработки дерева и вид нанесенного покрытия – лак или защитная композиция на основе эпоксидных смол;
  3. При наличии навеса или тента один край кровли должен крепиться на капитальной стене дома, второй опирается на стационарные опоры, заделанные в грунт на глубину не менее 40 см с заливкой бетонной отмостки.

Проще всего построить террасу в угловом стыке двух стен дома, как на фото. В этом случае мы строим террасу и автоматически получаем площадку перед входом в дом.

Угловая конструкция террасы

Наиболее простым вариантом террасы будет постройка площадки из дерева на примитивном фундаменте из бетонных блоков или плит, как на чертеже. Угловое расположение обеспечивает защиту террасной площадки от ветра и дождя с двух сторон, поэтому отпадает необходимость устройства ветровой защиты поликарбонатными листами или щитами из дерева.

При необходимости можно установить тканевый тент, штору или навес над террасой, размеры которого будут ограничены только габаритами стен дома. К недостаткам конструкции следует отнести тот факт, что при неправильном уклоне площадка из дерева может повлиять на распределение дождевой воды, поэтому расчет и размер уклона в 3-4 о необходимо сразу зафиксировать на чертеже террасы. Размер фундаментных опор под настил необходимо просчитать по эскизу или чертежу, по сделанным замерам входного проема над уровнем грунта.

Для легкой каркасной конструкции террасной площадки в качестве фундамента достаточно будет уложить 12-15 бетонных блоков или несколько десятков клинкерной плитки. Предварительно потребуется снять верхний слой грунта, отсыпать мелким гравием, утрамбовать и уложить песчаную подушку. Самым сложным будет выдержать размер и толщину песчаного основания так, чтобы высота фундаментных столбчатых или плиточных опор не превысила расчетной величины по чертежу.

На песок можно уложить геотекстиль, который хорошо предупреждает рост сорняков и травы. Чтобы набить пол террасы, специалисты рекомендуют предварительно обвязать опоры брусом с укладкой лаговых балок из дерева. Но в таком случае приходится увеличивать вертикальный размер террасы в высоту на 20-30 см, что не всегда удобно. В самом простом случае брус размером 60х60 мм укладывают непосредственно на плитку и фиксируют отрезками арматуры, забивая ее прямо в грунт.

Наиболее сложным этапом сборки бюджетной конструкции террасы будет обшивка настила досками. Лучше всего подойдет дубовая или специальная террасная доска, изготовленная из полипропилена и опилок, размером 200х30 мм.

При обшивке каркаса площадки необходимо тщательно соблюдать рекомендации по монтажу террасной доски, приведенные на чертеже. Аналогичным способом может делаться настил из обычных досок, предварительно обработанных антисептиком.

Строительство простой террасы своими силами

Классическим принято считать расположение террасы на фасаде здания, как на чертеже. Детальная схема и размеры постройки классической террасы для дачного дома приведены на видео:

Средний размер площадки составляет 4х2 м. Деревянную конструкцию установим на деревянных опорах по качающейся схеме. Часть террасной площадки будет опираться на столбы из спаренного бруса длиной 120 см и размером 100х100 мм, вторая часть террасы будет опираться на планкуна стене дачного домика. Под установку бруса просверлим в грунте скважины диаметром 90 мм и забьем опоры кувалдой.

Далее забитые в грунт опоры необходимо обвязать поставленной плашмя доской или листом толстой фанеры, размером сечения 350х40 мм. При креплении досок необходимо дополнительно контролировать горизонтальное положение обвязочного листа.

Боковые доски обвязки крепим напрямую к стенам деревянного дома, в опорах потребуется выполнить запил под установку продольной обвязочной доски.

После сборки обвязки устанавливают поперечные лаговые балки, размером 2,5 м сечением 100х40 мм, которые увеличат жесткость основания площадки террасы и одновременно послужат опорой для настила половиц.

На следующем этапе собирается ограждение террасы. По внешнему контуру площадки в половых досках вырезаются пазы, после чего, как на чертеже, прибиваются опоры под перила. Вертикальный брус или доска размером 100х50 мм, высотой 120 см крепится к нижней доске обвязки с помощью саморезов. С внутренней стороны стоек запиливается паз для поперечин, после чего устанавливается нижняя планка и поручни ограждения площадки террасы.

Между стойками набиваются диагональные распорки, повышающие прочность всей конструкции ограждения.

Заключение

Приведенная конструкция террасы простая и доступная для постройки своими руками. При желании над площадкой террасы можно установить тканевый тент небольших размеров или полноценный навес из поликарбоната или легкого ондулина. Конструкцию из дерева необходимо обработать защитными антисептиками, а пол периодически обрабатывать восковыми или парафиновыми мастиками.

Терраса к дому своими руками: проекты, фото, чертежи, пошаговая инструкция

Для небольшого загородного домика или дачи оптимальным вариантом террасы является постройка из дерева. Чаще всего терраса располагается перед фронтальной частью, реже — вдоль боковых стен или вокруг всего здания.

Руководствуясь готовыми проектами и чертежами, террасу можно сделать своими руками, если точно следовать пошаговой инструкции. В статье вы узнаете, как выбрать качественные материалы и сделать террасу.

Какую террасу выбрать

Дерево — самый распространенный материал для постройки террас. К его преимуществам относятся легкость самой конструкции и простота монтажа, относительно невысокая стоимость и экологичность. Среди минусов можно выделить необходимость периодического ухода и подверженность гниению. Но плюсы конструкции с лихвой перекрывают ее возможные недостатки.

Терраса может быть как пристроенной к дому, так и отдельно стоящей (садовой). В первом случае конструкция возводится одновременно со строительством дома и стоит на общем фундаменте со зданием. Второй вариант считается временным сооружением — он не требует капитального основания и согласования проекта в надзорных органах. Если у вас нет профессиональных навыков в области строительства, лучше начать с открытой садовой террасы на отдельном облегченном фундаменте.

Этап первый. Фундамент из бордюрного камня

  • Обозначьте границы террасы при помощи деревянных колышков. По периметру натяните бечевку — она пригодится для контроля. Пример разметки смотрите на фото.
  • По углам будущего основания установите временные опоры из кирпича. Оптимальная высота — 40 см.
  • Уложите на временные опоры лаги с уклоном на 2-3 градуса в сторону улицы. Для большей точности используйте строительный уровень. Затем натяните бечевку, отмечающую линию пола, и уберите лаги.
  • На месте временных опор установите столбики из бетона. Между ними выкопайте траншеи по размеру бордюрного камня, залейте их бетонной смесью.
  • Уложите бордюрные камни и засыпьте основание керамзитом для тепло- и гидроизоляции.

Этап второй. Деревянный настил

  • Установите лаги на фундамент и пометьте места для последующего крепления бруса. Зафиксируйте лаги металлическими уголками.
  • Обработайте доски для настила защитными пропитками, дайте им просохнуть и уложите пол с небольшими зазорами. Это необходимо для хорошей вентиляции и компенсации разбухания древесины при температурных перепадах.

Если вам нужна сезонная открытая терраса, достаточно будет отшлифовать доски и покрыть их лаком. Также можно использовать лессирующие составы, краски на водной или алкидной основе. Пример обработки — на фото выше. Если же вы планируете пользоваться террасой в непогоду, следуйте дальнейшим пошаговым инструкциям.

Этап третий. Стеновой каркас

  • Подготовьте брусья сечением 10*10 см: зачистите их наждачной бумагой, обработайте фунгицидной и водоотталкивающей пропитками.
  • Уложите на настил брусья нижней обвязки, соедините их между собой при помощи металлических уголков и прикрепите к основанию.
  • По углам установите опорные стойки, затем поделите каждую сторону на участки длиной 70-100 см и поставьте остальные элементы каркаса. Для этого вырубите в нижней обвязке пазы, вставьте в них брусья и зафиксируйте каждый из них двумя уголками.
  • Соберите и закрепите верхнюю обвязку. После этого можно приступать к возведению крыши. Оптимальный вариант — односкатный.

Этап четвертый. Обустройство крыши

  • Закрепите горизонтальную балку (прогон) к стене дома, возле которой располагается терраса. Для фиксации используйте анкерные болты.
  • После этого уложите стропила, фиксируя одну сторону к прогону, а вторую — к верхней обвязке.
  • На стропилах смонтируйте сплошную либо разреженную обрешетку. Первая необходима при использовании рулонных покрытий и черепицы, вторая — при применении листовой кровли (например, Ондулина).
  • Уложите кровельный материал в соответствии с инструкцией производителя.

Для финишной отделки террасы можно использовать любые лакокрасочные материалы — от лессирующих пропиток на водной основе до алкидных колерованных красок.

Еще один вариант открытой террасы представлен в следующем видео:

Какую кровлю выбрать для террасы

Выбирая кровлю для террасы, нужно ориентироваться на общий дизайн участка и стиль отделки дома или дачи. Чаще всего крыша пристройки из дерева перекрывается теми же материалами, что и основное здание.

Но некоторые домовладельцы придерживаются нестандартного подхода и комбинируют несколько видов кровли. Если вы строите террасу своими руками, то оптимальным решением станет кровля Ондулин. Листы отличаются небольшим весом, простотой монтажа и длительным сроком эксплуатации. Укладывать их можно даже в одиночку.

Для заказа Ондулина не нужно ездить по строительным рынкам и базам — достаточно зайти на сайт shop.onduline.ru и выбрать свой регион.

После этого вы увидите актуальные цены, сможете рассчитать необходимое количество листов Ондулина и комплектующих, а также оформить заказ с доставкой на дом.

Удачных вам покупок и приятного отдыха на новой террасе!

Проекты веранд пристроенных к дому

Веранда — это один из вариантов пристройки, которая расширяет жилую зону и делает её более комфортной. Но с самим понятиям много путаницы. Поэтому вначале надо разобраться, что это такое.

  1. Веранда — определение, отличия от других видов пристроек, назначение
  2. Материалы, особенности конструкции
  3. Фундамент
  4. Стены
  5. Крыша
  6. Утепление веранды
  7. Примеры проектов
  8. Каркасная веранда 3х3
  9. Пристройка 4х6 из пеноблоков к кирпичному дому
  10. Кирпичная пристройка 4х4
  11. Пристройка из кирпича 5х3 с высокой степенью остекления
  12. Рекомендации по расположению веранды

Веранда — определение, отличия от других видов пристроек, назначение

Есть много публикаций, в которых авторы рассказывают о различных проектах закрытых и открытых веранд. Но если строго следовать определениям норматива для многоквартирных домов (СП 54.13330 статья 3.3), то этот вариант пристройки должен быть неотапливаемым и застекленным, то есть закрытым.

А по виду связи с основным зданием веранда может быть: пристроенной, встроенной, встроенно-пристроенной или надстроенной на перекрытии нижнего этажа. Это же определение дословно повторено в СП 55.13330.2016 для одноквартирных домов (статья 3.4).

Открытые веранды, в терминах тех же сводов правил, определяются как террасы (статьи 3.30 и 3.17 соответственно). По устройству и связи с основным зданием все то же самое, кроме остекления, которого не должно быть.

Если в веранду провести коммуникации и устроить там кухню, топочную, бойлерную или санузел, то она перейдет в разряд вспомогательных помещений. При подключении в системе отопления закрытая пристройка уже относится к жилым помещениям.

Исходя из вышеперечисленного, примеров использования веранды не так уж много. Как правило, это помещение в теплое время предназначено:

  • для отдыха;
  • для обустройства обеденной зоны;
  • для организации рабочего места.

Еще здесь можно отвести место под систему хранения в виде шкафов, тумб, закрытых и открытых полок. В том числе и в холодное время года, при условии, что предметам хранения не страшны отрицательные температуры.

Материалы, особенности конструкции

В том случае, когда веранду предусматривают на этапе проектирования дома, проблем с выбором материалов и вида конструкции нет. По сути это еще одно помещение в плане, на периферии дома, а не пристройка. Но только с высокой долей остекления и без отопления. Фундамент, стены и крыша основной части помещений и веранды представляют собой единую конструкцию. Когда веранду пристраивают к уже существующему зданию, то здесь уже нужен другой подход.

Фундамент

Обычно веранду пристраивают в нижнем уровне, и для нее нужен отдельный фундамент. Он может быть как независимым, так и привязанным к основанию дома.

Жесткую связку фундаментам делают лишь для строений стоящих на особо прочных грунтах, которые практически не дают осадку. К таковым относятся каменистые и осколочные грунты, а также сухие крупнозернистые пески. Причем жесткая связь рекомендована лишь для монолитных ленточных фундаментов.

Сборные ленты, плиты (монолитные и сборные), свайные и винтовые фундаменты не связывают между собой.

Выбор вида фундамента зависит от материалов стен веранды. Хотя любая пристройка давит на грунт меньше основного здания, и вид фундамент может быть как таким же по устройству и материалам, так и «легче» основания дома. Например, часто можно встретить, когда дом стоит на монолитном фундаменте полного профиля, а пристройку ставят на мелкозаглубленном монолитном или сборном фундаменте, и даже на сваях.

Стены

Здесь обычно действует такое же правило, как и для фундамента — стены пристройки не должны быть тяжелее фасада основного здания. В противном случае грунт под пристройкой просядет сильнее, чем под основным зданием, и это обязательно на нем скажется. Отсюда можно вывести такие рекомендации по материалам веранды:

  • кирпич и шлакоблок — для кирпичных домов;
  • брус и бревно — для деревянных домов;
  • строительные блоки из ячеистого бетона — для домов из кирпича, газо- и пенобетона.

Каркасные пристройки относятся к универсальным — их можно ставить возле любых домов, а стены затем обшить фасадными панелями, по структуре совпадающими с материалами основного здания: блок-хаусом, имитацией бруса, сайдингом под кирпич, камень или дерево.

Стены веранды жестко к дому не присоединяют, оставляя для компенсации осадки деформационный шов. А чтобы его не продувало, щель заполняют утеплителем (аналогичным межвенцовому), который закрывают декоративной накладкой снаружи и галтелью изнутри.

Крыша

В зависимости от архитектурного облика здания конструкция крыши может быть любой. Если пристройку устраивают во время комплексной реконструкции здания, то крышу веранды и дома могут сделать общей. В остальных случаях для веранды делают независимую кровлю.

Наиболее распространенный вариант — односкатная крыша, но без жесткой фиксации стропильной системы к фасаду дома. Жестко к дому крепят лишь защитный кровельный фартук, который заводят в штробу проделанную в фасаде.

Читайте также:  Монтаж подрозетников

Примечание. Вариант навеса с опорой на фасад здесь не подходит. Стропильная система жестко крепится со стенами веранды, а они будут оседать с течением времени.

Естественно, что односкатная крыша веранды это не единственный вариант. Можно устроить двускатную крышу, и даже вальмовую или шатровую, но в усеченном виде.

А кроме традиционных кровельных материалов использовать стекло, прозрачный или цветной пластик.

Полезное видео от нашего подписчика:

Утепление веранды

Хотя веранда относится к неотапливаемым помещениям, утепление всех ограждающих поверхностей дает возможность продлить срок активной эксплуатации пристройки. Если проводит аналогии с городскими квартирами — это как застекленные лоджии или балконы. Даже пассивное утепление дает прирост температуры внутри по отношению к воздуху снаружи на 3-5°C. А если использовать переносные электрические обогреватели, то веранда будет оставаться жилой до зимних холодов.

Материалы и технология утепления ограждающих поверхностей веранды такое же как и у дома:

  • Фундамент. Утепляют, как правило, экструдированным пенополистиролом. Ленту утепляют снаружи по стенкам подземной и наземной части. Мелкозаглубленную плиту утепляют со всех сторон — на уровне устройства подушки основания, в торцах и на поверхности (под стяжкой). У свайного фундамента утепляют забирку (цоколь).
  • Пол. По бетонной плите перекрытия или в полах по грунту используют пенополистирол или экструдированный пенополистирол (пеноплекс) под стяжкой с обязательным слоем гидроизоляции со стороны грунта. Для деревянных перекрытий используют минеральную вату, закрытую гидроизоляцией со стороны подполья и пароизоляционной пленкой — со стороны помещения.
  • Стены. Для стен из кирпича и строительных блоков используют мокрый или навесной фасад, как вариант — термопанели из пенополистирола или жесткого полиуретана с отделкой клинкерной плиткой. Деревянные веранды утепляют минеральной ватой плюс обустраивают навесной вентилируемый фасад. У каркасных пристроек утеплитель по определению находится внутри стен.
  • Крыша. Бесчердачные системы утепляют в составе кровельного пирога. Крыши веранды с чердаком утепляют на уровне перекрытия. В качестве утеплителя используют минеральную вату, которую со стороны помещения защищают пароизоляцией, а со стороны кровли — гидроизоляционной мембраной.

Примеры проектов

Ниже приведены проекты веранд разных размеров. Конечно, в рамках одной статьи невозможно описать все разнообразие уже готовых предложений, но наиболее популярные варианты вполне можно адаптировать к конкретным условиям и воспроизвести на уровне «своими руками».

Каркасная веранда 3х3

Основа пристройки — лента из фундаментных блоков 20х20х40 см. Глубина заложения 40-60 см. Основание — подушка толщиной 15-20 см из песка или песка и щебня, засыпанная на утрамбованное и ровное дно траншеи. Фундаментные блоки обработаны битумным праймером, при необходимости оклеены рулонной битумной гидроизоляцией. Фундамент и цоколь утеплен пеноплексом толщиной 5 см. Надземная часть обшита цокольным сайдингом.

Другой вариант фундамента — винтовые сваи диаметром 76, 89 или 108 мм. Ростверк выполнен из швеллера или бруса.

Нижняя и верхняя обвязка — брус сечением 150х100 мм. Угловые стойки, проемы выполнены из бруса 100х100 мм. Промежуточные стойки сделаны из бруса 100х50 мм. Внутренний утеплитель — слой жестких плит каменной ваты толщиной 100 мм. Черновая обшивка — OSB-3.

Черновой пол — обрезная доска 25 мм. Пол — шпунтованная доска 28 мм на лагах с утеплением матами каменной ваты толщиной 100 мм. Внутренняя отделка потолка и стен — деревянная вагонка. Внешняя отделка — сайдинг.

Крыша односкатная, с чердачным утепленным перекрытием. Покрытие — кровельный профлист или металлочерепица.

Окна — деревянные или металлопластиковые с 3-х камерным профилем и двухкамерным стеклопакетом.

Все деревянные элементы каркаса и обшивки обработаны антисептиком.

Пристройка 4х6 из пеноблоков к кирпичному дому

Основание — ленточный монолитный фундамент с уровнем залегания ниже глубины промерзания грунта в регионе. Тип гидроизоляции, необходимость в пристенном дренаже и в ливневой канализации зависит от уровня грунтовых вод и особенностей региона. Ширина фундамента — 35-40 см.

Стены — пеноблок D600 300х300х600 мм. Без внешнего утепления. Внешняя отделка — фасадная плитка, штукатурка или сайдинг. Внутренняя отделка — вагонка.

Крыша односкатная с утеплением чердачного перекрытия. Кровельные материалы такие же, как у основного здания. Организованный водосток. Потолок — подшивной из евровагонки.

Пол — шпунтованная доска (28) мм по лагам. Перекрытие либо из двух многопустотных плит типа ПК-60-15, либо из деревянных балок 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм. Утеплитель — минеральная вата.

Окна металлопластиковые, не менее 3-х камер, с двойным стеклопакетом.

Кирпичная пристройка 4х4

Основание — ленточный монолитный фундамент глубиной ниже уровня промерзания грунта. Ширина ленты — 30 см. Гидроизоляция, утепление, дренаж и ливневая канализация — по мере необходимости.

Стены толщиной в один кирпич. Внутренняя кладка из рядового, внешняя — из лицевого кирпича (с расшивкой швов). Возможен вариант использования для внешней кладки рядового кирпича. В этом случае необходима внешняя отделка фасадной штукатуркой или клинкерной плиткой. Внутренняя отделка — штукатурка под окраску.

Пол — шпунтованная доска (28 мм) на лагах. Перекрытие либо из четырех пустотных плит типа ПК 40-10, либо на деревянных балках 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм.

Крыша односкатная с утеплением перекрытия. Потолок подшивной из вагонки. Окна — металлопластиковые.

Пристройка из кирпича 5х3 с высокой степенью остекления

Основа — ленточный монолитный фундамент. Ширина ленты — 30 см.

Стены до высоты окна и угловые простенки — облицовочный кирпич. Толщина кладки — один кирпич. Рядовых простенков между проемами окон и дверей нет.

Дверь — раздвижная, металлопластиковая со стеклопакетом. Окна панорамные, с параллельно-раздвижными створками.

Крыша односкатная, с организованным водостоком.

Рекомендации по расположению веранды

Если исходить из назначения этого вида пристройки, то веранду лучше устраивать со стороны заднего двора или с бокового торца дома — подальше от любопытных глаз и проходной улицы. Расположение по сторонам света определяют в зависимости от региона и собственных предпочтений:

  • Юг — рекомендован в северных регионах, с невысокими средними температурами в весенне-летний период.
  • Север — хороший выбор для южных регионов, когда важно обустроить зону отдыха с затененной стороны. Для средних и северных широт такая ориентация приносит результат, если необходимо дополнительно утеплить примыкающие к веранде жилые помещения.
  • Восток — хорошо подходит тем, кто ценит прохладу на закате летнего дня.
  • Запад — идеально подходит, если открывается хороший вид в эту сторону, чтобы наблюдать за закатом солнца. Например на берегу озера, морского залива.

И в продолжение темы. Как было сказано выше, расположение веранды еще во многом зависит от вида, который открывается с этой пристройки. А если он ограничен забором соседа, то вид можно организовать за счет ландшафтного дизайна собственного участка. Конечно, если есть для этого место.

Как построить террасу для дома своими руками: виды, материалы, этапы работ

Толстые капитальные стены дома служат отличной защитой от трескучих морозов, но в летнюю пору, когда окружающий мир наполнен зеленью, солнечным светом и щебетом птиц, прятаться за ними очень не хочется. Однако, и постоянное пребывание на улице – в гамаке или на садовой скамейке – не всегда бывает удобным: нет защиты от порывов ветра, насекомых или неожиданного дождя. Идеальным местом для летнего времяпрепровождения будет терраса – пристройка к дому, наполненная светом, воздухом и звуками природы, но вместе с тем хорошо оборудованная и защищенная от нежелательных атмосферных явлений. Пригодится она и в зимнее время – в качестве сеней или тамбура, предотвращающего проникновение холода в дом. Как построить террасу своими руками, читайте далее.

Варианты террас для дачи

Прежде всего террасы можно разделить на три разновидности:

Открытые постройки

Открытая терраса – это пристроенная к дому площадка без крыши и стен. Изящное ограждение из лепнины или ручной ковки, вмонтированная в пол втулка для установки зонта от солнца, простенькое освещение – все эти элементы часто можно видеть на открытых террасах.

Частично крытые

Терраса этого типа может иметь над собой легкий навес, который перекрывает всю площадку или только ее часть. Возможно наличие одной или двух стен из легких материалов, либо в виде увитых растениями ажурных конструкций, служащих защитой от ветра. Какие существуют ставни на окна и как их установить, указано в данной статье.

Закрытые

Закрытая терраса на даче – это уже полноценное помещение с различным оборудованием и мебелью, которое может использоваться в течение всего года.
Для того чтобы закрытая терраса была более светлой, в ней устраивают большое количество остекленных проемов. Это касается не только стен, но и крыши, в которой устанавливают светопрозрачные фонари. Существуют ещё такие проекты бань из профилированного бруса с террасой, которые просто идеально подходят для загородного отдыха.

Помимо доступной стоимости важную роль играют эстетические качества этого материала, ведь с его помощью можно создавать криволинейные поверхности различных цветов. Также к террасе можно уложить плитку, а вот какие размеры тротуарной плитки могут быть, поможет понять информация по ссылке.

Материалы: деревянные, поликарбонат, камень

Для каждого вида террас будет уместным применение материалов определенной группы. Так, для отделки открытых и частично крытых площадок наилучшим образом подойдет природный камень или его имитация. Достоинством этого материала является сочетание внешней красоты и стойкости к воздействию климатических факторов. Вполне подойдут равнодушные к коррозии пластиковые панели, алюминий и чугун.

Террасы закрытого типа в большинстве случаев представляют собой легкие постройки, поэтому их предпочитают сооружать по каркасной схеме. Наиболее уютный и экологичный вариант – терраса из дерева, в которой элементы каркаса выполняют из бруса, а обшивку – из вагонки или древесно-стружечных плит. Дерево – доступный и легкообрабатываемый материал, но оно подвержено гниению, а потому требует тщательного ухода.
Часто несущие элементы каркаса заменяют стальным профилем, который имеет гораздо меньшее сечение при более высокой прочности.

Если принято решение делать стены террасы каменными, применяют, как правило, легкие стройматериалы, например, газобетон.

Сколько могут стоять системы очистки воды для бассейнов, подробно рассказывается в данной статье.

Как будет выглядеть надувной бассейн с крышей, можно увидеть по этой ссылке.

что делать, когда вода в надувном бассейне зеленеет, поможет разобраться содержание данной статьи здесь: https://2gazon.ru/voda/uhod-r-voda/v-bassejne-zeleneet-v-basseyne-chto-delat.html

Строительство террасы к готовому дому своими руками

Если терраса предусмотрена проектом дома и сооружается одновременно с ним, у домовладельца не возникает никаких вопросов. Иное дело, если решение о том, чтобы строить террасу принимается уже после того, как здание было возведено. В такой ситуации придется учитывать ряд нюансов. При том если планировать строительство одноэтажной бани с террасой, то придётся всё тщательным образом просчитать. Все расчёты по возведению одноэтажной бани имеются тут.

В общем случае работы по пристройке террасы к дому своими руками можно разделить на такие этапы:

Разработка проекта

Любое строительство без проекта квалифицируется как самострой и облагается штрафом. К тому же такой вариант является довольно рискованным, поскольку обыватель вряд ли сможет правильно рассчитать элементы постройки сообразно характерной для региона ветровой и снеговой нагрузке.

До начала каких-либо работ домовладельцу следует обратиться в лицензированную проектную фирму. На основании разработанного этой фирмой проекта будет осуществляться выдача разрешительных документов и последующий ввод в эксплуатацию. Грамотные специалисты в рамках предпроектной проработки должны изучить конструкцию дома и обследовать грунт на участке, а также оценить состояние фундамента и фасадной стены.

Как сделать фундамент

Фундамент террасы следует заглублять в той же мере, что и основание дома, иначе с приходом зимы силы морозного пучения просто оторвут пристройку.

Поскольку новый фундамент какое-то время может давать усадку, его присоединение к ранее построенному основанию по жесткой схеме не допускается. Практикуют устройство замков типа «шип-паз», допускающим взаимное перемещение.

Для террас каркасного типа наиболее рациональными являются столбчатый или свайный фундаменты. Оба варианта не уступают по эффективности традиционному ленточному основанию, но обходятся гораздо дешевле и требуют меньших трудозатрат.

Устройство каркаса

Каркас пристройки состоит из нескольких вертикальных стоек и горизонтальной обвязки, расположенной сверху и снизу. Материалом для каркаса служит деревянный брус или металлопрофиль. В последнем случае придется использовать электросварку, но зато такой каркас будет более прочным и долговечным.

При строительстве дачной террасы важно понадежнее прикрепить ее каркас к конструкциям дома. Если стена дома сложена из кирпича или аналогичного материала, в ней выполняют несколько отверстий с последующей установкой анкерных болтов с распорной втулкой. Соединения с деревянной стеной осуществляется проще – посредством саморезов и гвоздей.

Особое внимание следует уделить обработке элементов каркаса. Деревянный брус пропитывают антисептиками и специальными составами, повышающими огнестойкость. Стальной каркас грунтуют, а затем окрашивают двумя слоями масляной краски.

Возведение стен

Для обшивки каркаса с внутренней стороны чаще всего используют вагонку (деревянную или пластиковую). Наружная часть стены обшивается брусом, сайдингом (бюджетный вариант – виниловый сайдинг), или рельефными плитками из искусственного камня.

Кладку выполняют по следующей схеме: сооружают несколько опорных столбов с размерами в плане 1,5х1,5 кирпича, сами же стены делают толщиной в полкирпича (125 мм). В кирпичной стене устанавливают закладные детали, с помощью которых она связывается со стеной дома.

Устройство пола и потолка

Для закрытой террасы традиционным считается деревянный пол, настилаемый по лагам. Лаги представляют собой бруски, укладываемые поверх кирпичных столбиков с прокладкой из рубероида или другого гидроизоляционного материала.

На открытых и частично закрытых террасах уместным будет только бетонный пол с облицовкой из природного или искусственного камня. Отделочный материал должен иметь шероховатую или рельефную поверхность, если же она будет гладкой, то зимой такое покрытие будет скользким.

Весьма эффектно будет смотреться односкатная крыша, имеющая покрытие из профнастила и встроенные светопрозрачные панели. Последние можно изготовить из прочного поликарбоната. Поскольку стропильная система в этом случае будет на виду, ее делают не из дерева, а из стального или алюминиевого металлопрофиля, который смотрится более изящно.

Если ширина террасы невелика, все покрытие можно сделать только из поликарбоната, выгнув его в виде полуарки. Такая конструкция при достаточной толщине материала будет самонесущей и вместо громоздкой стропильной системы для нее понадобятся только тонкие направляющие профили.

Менее удачный с точки зрения эстетики, но зато более простой и доступный вариант – устройство покрытия из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке. В этом случае на потолке чуть ниже стропил сооружают деревянный каркас, который затем подшивают панелями из пластика или гипсокартонными листами.

Какие таблетки для бассейна чтобы не цвела вода лучше всего применять. указано в данной статье.

Какие светодиодные подводные светильники для бассейнов лучше всего выбирать при оборудовании, подробно указано здесь.

Дизайн дачной террасы

Продумывая дизайн террасы и подбирая обстановку для нее, следует помнить об основной концепции, характерной для этого помещения: легкость, воздушность, обилие света и пространства.

В этом ключе удачным выбором будет плетеная ротанговая мебель и изящные миниатюрные чайные столики со столешницей из стекла. Подойдет и кресло-качалка, только следует учитывать его размеры. На небольшой террасе такое кресло может смотреться громоздко и нелепо.

Открытые террасы обрамляют решетчатыми конструкциями, которые оплетаются виноградом или другими вьющимися растениями.

В закрытых помещениях вазоны и кашпо располагают на полочках и подставках, так чтобы они не загромождали пространство на полу.

В стесненных условиях эффектным решением будет вертикальное озеленение клематисами и розами.

Часто терраса становится местом приема гостей и проведения вечеринок. Для приготовления разнообразных угощений здесь можно разместить электрогриль или барбекю.

Если вы предпочитаете спокойные беседы в вечерние часы, установите на террасе камин. Сегодня в интернете можно найти множество советов по поводу того, как сделать недорогой, но стильный камин своими руками. Сидя в уютном кресле с бокалом вина в руке и любуясь завораживающим танцем огня, вы проведете немало приятных вечеров на своей любимой террасе.

Фото проектов террас

Эти фото-идеи обустройства террас вдохновят вас поскорее взяться за дело:

Видео

Посмотрите видео о том, как построить террасу на даче своими руками:

В отличие от возведения капитального дома, террасу пристроить сравнительно легко. И фантазии домашнего мастера нет преград: он может создать оригинальный, очаровательный уголок для отдыха семьи и желанных гостей. Читайте также материал про проекты домов в скандинавском стиле.

Беседка к дому: пристройка из дерева своими руками

Читайте также:  Как утеплить бревенчатый дом

Как пристроить к деревянному дому пристройку из пеноблоков свими руками

Из чего лучше построить гараж: из какого материала сделать стены качественно и недорого

Навес для машины на дачу: создайте максимально удобные условия

Как построить уютную террасу для частного или загородного дома своими руками

Строитель 6 разряда

Отличительные особенности

Терраса – примыкающая к зданию открытая или полуоткрытая площадка. На террасе есть возможность отдохнуть в любую погоду: и в проливной дождь, и в жару там будет чувствоваться комфорт и уют. Обычно выход на террасу предполагается из кухонного помещения или из столовой. В отличие от веранды терраса не механически связана с основным строением. В отличие от отдельно стоящей беседки терраса органично соединяет в единый архитектурный ансамбль жилище и природный ландшафт.

Создайте уютную террасу для своего дома

Видео: «Строительство террасы своими руками»

Из этого видео вы узнаете, как построить террасу своими руками:

Классификация

Террасы бывают полностью открытыми, полузакрытыми и закрытыми.

Закрытый вариант – это почти жилое помещение. Отличие только в отсутствии отопления и больших панорамных окнах. В закрытой террасе можно установить сплит-систему и обогревательные приборы. Любителям свежего воздуха и запаха природы можно обустроить здесь спальное место. Но стоит учесть, что контролировать температуру на террасе – непростая задача. Для обогрева и охлаждения потребуется большой расход электроэнергии.

Открытая терраса имеет более простую конструкцию. Иногда она выглядит как обычное крыльцо под навесом с перилами. Такой вариант подойдет тому, кто не стремится построить отдельное помещение, но мечтает об уютном и комфортном месте отдыха. И хотя в зимнее время открытая терраса – бесполезное помещение, в теплые месяцы она станет отличной площадкой для приятного времяпровождения. Строительство такой террасы потребует меньше усилий, материалов и времени, чем аналогичной закрытой.

Подготовительный этап

  • ножовка;
  • шуруповерт;
  • электрический лобзик;
  • кисть широкая;
  • наждачная бумага;
  • уровень разной длины;
  • мастерок;
  • лопата;
  • трамбовка;
  • емкость для приготовления раствора.

Материалы для строительства:

  • террасная доска;
  • лаги;
  • винты из нержавеющей стали;
  • блоки для фундамента;
  • бетонная смесь;
  • прокладки из резины;
  • геотекстиль;
  • щебень;
  • песок;
  • масло для террас;
  • уголки для крепления.
  • соединительные монтажные пластины;
  • саморезы по дереву;
  • дюбеля и гвозди для бетона.

Удивите своих знакомых террасой на вашем участке

Как производить расчеты

Произведем примерный расчет бруса для строительства деревянной террасы открытого типа, как показано в таблице.

Таблица рекомендуемых параметров:

Сечение бруса/ммДлина стойки/мДопустимая площадь террасы/м.кв.
100*100135
1,512
210
150*150250
2,530
320

Выбор места и типа пристройки

Площадку для строительства террасы лучше выбирать во внутреннем дворике с обратной стороны основного строения. Из сторон горизонта предпочтительнее южная или юго-восточная часть. Если площадка для строительства имеет уклон, то террасу следует проектировать с нижней части здания.

Наиболее подходящим материалом для возведения террас является дерево. При этом обязательной является предварительная обработка пиломатериалов антисептиками, антипиренами и водоотталкивающими средствами. Последующую декоративную отделку лакокрасочными средствами можно выполнять только после такой подготовки. Лиственные породы деревьев подходят лучше всего для возведения подобных конструкций. Они отличаются приятным теплым рисунком, экологичны и устойчивы к воздействию климатических факторов.

Распространенный альтернативный вариант для самостоятельного строительства террасы – искусственные материалы из древесно-полимерного композита. Этот вариант больше подходит, если постройка будет полностью открытой. Террасная доска из такого материала более устойчива к воздействию влаги и солнечных лучей.

  • прямоугольные конструкции;
  • полукруглые и круглые постройки;
  • шестиугольные строения.

Пошаговая инструкция

Перед началом строительных работ по пристройке террасы необходимо разобраться в основных тонкостях проекта такой конструкции. При правильном построении чертежа терраса будет качественной и долговечной. На чертеже необходимо отобразить следующие технические параметры строения:

  • площадь конструкции;
  • строительные материалы;
  • удельный вес составляющих террасы;
  • фундамент.

Фундамент

Возведение террасы начинается с изготовления основания. Если не планируется поднимать пол над уровнем земли, его можно выложить тротуарной плиткой по гравийной подсыпке. Исходя из особенностей грунта выбирают вид фундамента: ленточный, столбчатый, свайный.

Столбчатый вид фундамента – наиболее экономичный вариант возведения основания для террасы. Он выглядит как линия отдельных опор по всей площади пристройки – периметр служит основой для обвязки, а внутренние столбы представляют собой прочную опору для лаг.

Для возведения фундамента такого типа используется шлакоблок, кирпич, небольшие фундаментные блоки, железобетонные столбы.

  • для каждого столба нужно вырыть яму глубиной 50-70 см;
  • на дне ямы формируется подушка из смеси песка не менее 10 см толщиной, если грунт зыбкий, то нужно досыпать еще столько же щебня;
  • сооружают столбы из кирпича или блоков;
  • производят грунтовку битумом и оборачивают подземную часть куском рубероида.

Для проектирования фундамента из свай идеальным вариантом является основание на буронабивных опорах. Такая конструкция подойдет для легкой пристройки, например, из бруса. Фундамент из свай отличается простотой строительства, требует минимум бетона. Но при этом необходимо учесть необходимость устройства деревянного ростверка. Ростверк – длинный соединительный элемент, который крепится к сваям и служит несущим основанием для строительства стен открытой террасы.

Этапы создания свайного фундамента:

  1. Снимают верхний слой грунта на 20 см. Для глинистых почв на поверхность насыпают щебень с песком слоем по 10 см.
  2. Производится разметка расположения свай с максимальным шагом не более 3 м.
  3. В месте расположения свай необходимо сделать углубление на 1,5 м, куда устанавливают сваи.
  4. Затем фиксируют ростверк или брус для основания террасы.

Высота свай над уровнем земли может быть разной в зависимости от свойств грунта и особенностей основного строения.

Ленточный фундамент очень прост в проектировании, но не подходит для почвы с близким залеганием грунтовых вод.

  1. Производим разметку траншеи на земле, вбиваем колышки, натягиваем веревку.
  2. Роем траншеи по разметке.
  3. Насыпаем песок для дренажной подушки — около 30 сантиметров, поливаем его водой, утрамбовываем. Сверху насыпаем слой гравия и снова утрамбовываем дно.
  4. Возводим опалубку.
  5. В опалубку заливаем цементный раствор.
  6. Готовую заливку увлажняем и накрываем полиэтиленовой пленкой, не давая раствору высыхать.
  7. Через 6–7 дней опалубку можно разобрать, но заливка окрепнет примерно через месяц.

Подберите наилучший материал для создания террасы на вашем дворе

Каркас

Для возведения каркаса веранды устанавливаем вертикальные стойки из балок. Их необходимо скрепить с периметром основания. Пол выстилаем обрезными досками толщиной от 30 мм. Доски пола необходимо прибить к балкам гвоздями.

Подоконные балки необходимо установить на высоте около 1 м для скрепления вертикали. Для соединения балок лучше всего использовать классический замок с применением саморезов или гвоздей. Для надежности крепления рекомендуется усилить конструкцию металлическими уголками. С внешней стороны террасы прибиваем обрезные доски, чтобы закрыть образовавшееся пространство от пола до подоконных балок. Далее необходимо приступить к формированию верхней обвязки. Для этого вертикальные стойки соединяем балками и устанавливаем на сооружение стандартные лаги для кровли.

Кровля

Для монтажа кровли балки крепятся при помощи кронштейнов, стропила устанавливаются под уклоном с шагом примерно 1 м. Затем к стропилам крепятся доски, которые являются основанием для укладки кровли.

Рулонная кровля – весьма практичный и бюджетный материал. Подойдут ондулин, рубемаст и гидроизол, рассчитанные на длительный срок эксплуатации. Монтаж этих материалов достаточно прост. Понадобится монолитная обрешетка из деревянных досок. Края крепятся оцинкованными гвоздями. Для возведения кровли террасы большей площади потребуется большее количество реек из дерева.

Гибкая черепица выглядит очень эстетично и способна обеспечить комфортные условия благодаря своей теплоустойчивости. Этим материалом можно покрыть любую кровлю.

Металлочерепица – очень надежный кровельный материал, который устойчив к внешним механическим воздействиям и сложным условиям эксплуатации. Важное свойство этого кровельного материала – высокая устойчивость к возгоранию.

Материал, который используется для покрытия крыши, должен выступать за обрешетку примерно на 30-40 см для того, чтобы обеспечить защиту от неблагоприятных погодных условий. Для защиты пространства между кровлей и отделкой закрепляется лобовая доска. В основном, крыша террасы является продолжением крыши основного здания, поэтому для кровли террасы используется аналогичный кровельный материал.

Особенности строительства на крыше дома

Практичным и неординарным решением является устройство террасы на крыше самого здания.

Терраса на крыше должна иметь настил, основание и ограждение – для обеспечения безопасности. Настил укладывается на несущее перекрытие. Обязательными элементами для такой террасы будут перила, легкие стены. Обычно открытые террасы строятся без кровли. Для защиты от солнца и дождя может служить тент.

Строительные материалы для пола террасы можно выбрать практически любые: доска из натуральной древесины, плитка из керамики, природные материалы, такие как галька и разноцветный щебень. Натуральный камень особенно эффектно и эстетично смотрится в сочетании с зелеными растениями. Главные условия для материалов – небольшой вес, устойчивость к воздействию природных факторов.

С целью соблюдения техники безопасности терраса на крыше даже невысокого строения должна иметь ограждение. Для сооружения парапета можно использовать различные материалы, в том числе и древесину. Самая популярная конструкция – балясины и поручень. Они могут быть разнообразными по форме и дизайну. Популярны также деревянные резные ограждения. Такие конструкции отлично подойдут для загородного дома. Кованый парапет придает зданию внушительный статусный вид и отличается высоким сроком эксплуатации. Широко распространены парапеты из алюминия или стали с прочными горизонтальными ригелями. Такой парапет обычно устанавливают с монолитным поликарбонатом или стеклом.

Самое важное в проекте террасы – учитывать все сезонные и климатические особенности региона. От специфики климата будет зависеть возможность воплощения в жизнь этого замечательного проекта.

Коллекторная система отопления: схемы разводки для частных домов и квартир

Ключевой проблемой классической одно- и двухтрубной отопительной системы частных домов является быстрое остывание теплоносителя. Согласитесь, что неплохо обустроить систему, лишенную такого недостатка.

Вы хотите реализовать в своем доме отопление, где теплоноситель максимально долго будет теплым? Мы поможем вам решить эту задачу – в статье рассмотрена коллекторная система отопления, которая пользуется широкой популярностью в последние годы. Именно она способна сохранять нужную температуру внутри контура длительное время.

Также в этом материале мы рассмотрели, какие принципы лежат в основе системы и какая схема разводки самая удобная в плане монтажа. В статье подобраны схемы и тематические фото, полезные советы и видеоролики об особенностях коллекторной системы и нюансах монтажа радиаторов.

Устройство коллекторной системы

Основой схемы коллекторного отопления и главным рабочим органом является распределительный узел, именуемый в простонародье гребенкой системы.

Это особый вид сантехнической арматуры, который призван распределять теплоноситель по независимым кольцам и магистралям.

Коллекторный узел для отопительной системы двухтрубного типа состоит из двух составляющих частей:

  • Входной – он подключается к нагревательному агрегату через подающую трубу, принимает на себя и распределяет разогретый до необходимой температуры теплоноситель по контуру.
  • Выходной – он подключен к обратным патрубкам независимых контуров, отвечает за сбор остывшей воды «обратки» и перенаправления ее в отопительный котел.

Главное отличие коллекторной разводки отопления от традиционного последовательного подключения устройств в том, что каждый отопительный прибор в доме имеет независимую подводку.

Такое конструктивное решение дает возможность управлять температурой каждой батареи в доме, а в случае надобности и вовсе отключать ее.

Нередко при проектировании отопления применяют смешанный тип разводки, при которой к узлу подсоединяют несколько контуров, управление каждым из которых осуществляется независимо. Но внутри контура отопительные приборы присоединены последовательно.

Плюсы и минусы коллекторно-лучевой системы

Среди неоспоримых достоинств установки коллекторной системы стоит выделить:

  1. Удобство эксплуатации. Благодаря тому, что каждый элемент управляется независимо, потребитель имеет возможность задавать температуру в любой точке дома. А по мере необходимости легко отключать один или группу отопительных приборов в комнате. При этом температура в других помещениях сохранится прежней.
  2. Возможность задействовать трубы малого диаметра. Поскольку каждая ведущая от коллектора ветка питает лишь один прибор, для ее прокладки можно использовать трубы малого диаметра, которые легко спрятать в стяжке.
  3. Ремонтопригодность. В случае обнаружения неполадок легко будет отключить любой участок трубопровода, не прерывая при этом работы всей системы.

Чтобы сформировать несколько контуров, имеющих разные параметры, например: перепады давления или разную температуру носителя, задействуют распределительные гребенки с функцией гидравлического компенсатора.

Гидрострелка представляет собой вместительную трубу, к выходам которой подключено ряд контуров с независимой циркуляцией.

Подогретая котлом вода поступает внутрь гидрострелки. Циркулируя внутри устройства, вода на разном расстоянии от врезок отбирается и перераспределяется по контурам.

За счет того, что разогретый теплоноситель с меньшими потерями доносит тепло до батарей, коэффициент полезного действия системы повышается. Это дает возможность снижать мощность котла и экономить при этом расход топлива.

Система отопления, основным элементом которой выступает коллектор, не лишена недостатков.

К числу таковых стоит отнести:

  • Расход трубы. Если сравнивать с последовательным подключением, то расход трубы при прокладке коллекторной системы выше в два/три раза. Разница в затратах определяется размером задействованной площади.
  • Необходимость задействования циркуляционных насосов. Установка независимых контуров не обходится без монтажа циркуляционных насосов. Это влечет дополнительные затраты.

Слабым звеном коллекторной системы является ее энергозависимость. Так что даже при работающем котле в случае отключения электроэнергии трубы будут оставаться холодными. По этой причине такие системы не рекомендуется применять в районах, где перебои электроснабжения – нередкое явление.

При укладке контуров в стяжку пола стоит учитывать, что любое соединение является потенциальным место протечки. И в случае возникновения дефекта для его устранения придется вскрывать монолитный бетон. А это уже весьма хлопотное и затратное мероприятие.

Поэтому соединения сетей коллекторной системы располагают исключительно над уровнем пола. Чаще всего они приурочены к коллекторному шкафу.

Принципы составления схем разводки

Единых стандартов планировки при составлении схем разводки коллекторной системы не существует. Оборудование подбирается под конкретные задачи.

Но специалисты сходятся в одном авторитетном мнении, что такая система никак не подходит для отопления квартир. Это обусловлено сложностью реализации проекта за счет того, что в жилое помещение обычно подведено два или более стояков.

А одним из обязательных условий реализации схемы является необходимость подключения всех батарей к одному стояку.

Вам также может быть полезна информация о том, как подключить радиатор отопления.

Если же заварить все остальные каналы подачи воды с тем, чтобы один стояк взял на себя всю нагрузку, образуется замкнутая гидравлическая цепь в пределах одной квартиры. Все расположенные выше по стояку отопительные приборы буду отрезаны от системы и не получат желаемого тепла.

Жильцы, живущие сверху, рано или поздно выявят причину такого явления, и схему придется повторно переделывать в принудительном порядке, выложив при этом немаленькую сумму.

Коллекторную разводку отопления допускается устанавливать в многоквартирных домах новой постройки при условии, что еще на этапе строительства в них установили дополнительные вентили для подключения контуров различной конфигурации.

Коллекторная система как нельзя лучше подходит для частных домов.

Главное – при проектировании разводки придерживаться основных рекомендаций профессионалов:

  1. Наличие воздухоотводчика. Автоматизированный клапан размещают непосредственно на коллекторах подачи и обратки.
  2. Наличие расширительного бака. Показатель его объема должен составлять как минимум 3% относительно суммарного объема теплоносителя. Но допускается использовать и устройства и с большим объемом.
  3. Место размещения расширительного бака. Его устанавливают на «обратке», размещая перед циркуляционным насосом по ходу воды. Подробнее о его установке рассказано в другой нашей статье.
  4. Установка циркуляционных насосов на каждом контуре. Место их расположения непринципиально, но максимальную эффективность из-за низкой рабочей температуры они проявляют на «обратке».

При необходимости задействования гребенки, оснащенной гидравлическим компенсатором, расширительный бак устанавливают перед основным насосом, призванным обеспечивать передвижение воды в малом контуре.

Циркуляционный насос фиксируют таким образом, чтобы вал находился строго горизонтально. В противном случае первая же воздушная пробка оставит агрегат без смазки и охлаждения.

Подробнее о выборе циркуляционного насоса можно прочесть в этой статье.

Если в системе отопления присутствуют дополнительные распределительные узлы – они не должны быть сообщающимися.

Выбор комплектующих системы

При проектировании отопления лучше всего приобретать распределительные узлы заводского производства.

Благодаря разнообразию ассортимента гребенку не составит труда выбрать под определенные параметры отопления, обеспечив тем самым точность и надежность системы.

Ключевыми параметрами при выборе труб для контуров отопления являются устойчивость к коррозии, термостойкость и высокая прочность на прорыв. Кроме того трубы должны обладать необходимой гибкостью с тем, чтобы их можно было прокладывать под любыми углами.

При выборе изделий предпочтение стоит отдавать трубам, выпускаемым в бухтах. Применение цельных изделий позволит избежать соединений в разводке, что особо актуально при закрытом способе монтаже внутри стяжки.

Читайте также:  Как правильно срубить сруб своими руками?

Трубы для систем частных коттеджей

При проектировании отопления в частных домах стоит ориентироваться на то, что давление в системе составляет порядка 1,5 атмосфер, а температура теплоносителя может достигать:

  • для радиаторов – 50-70 градусов;
  • для теплых полов – 30-40 градусов.

Для автономных систем отопления с их предсказуемыми параметрами вовсе не обязательно приобретать нержавеющие гофротрубы. Многие хозяева ограничиваются приобретением труб из сшитого полиэтилена маркировки «РЕХ».

Состыковывают такие трубы с помощью натяжных фитингов, благодаря чему можно получить неразрывные соединения.

Помимо высоких эксплуатационных параметров главным достоинством сшитого полиэтилена является механическая память материала. Поэтому, если с усилием растянуть край трубы, а в образовавшийся просвет вставить штуцер, она плотно охватит его, обеспечив прочное соединение.

При использовании металлопластиковых труб соединение выполняют посредством накидных фитингов с обжимными гайками. А это уже получается разъемное соединение, которое согласно СНиПу «замоноличивать» нельзя.

Вам также может быть информация о том, какие трубы лучше выбрать для отопления, рассмотренная здесь.

Трубы для многоквартирных домов

Если коллекторная система будет устанавливаться в многоквартирном доме, то стоит учитывать, что рабочее давление в ней составляет 10-15 атмосфер, а температура теплоносителя может достигать порядка 100-120 °С. Следует помнить, что устройство коллекторного отопления возможно только на первом этаже.

Оптимальным вариантом для монтажа системы в многоквартирном доме является применение гофрированных труб, выполненных из нержавеющей стали.

Наглядным примером тому является продукция корейской компании Kofulso. Трубы этой торговой марки способны работать при рабочем давлении в 15 атмосфер и выдерживать температуру порядка 110 °С. Давление разрушения труб Kofulso достигает отметки 210 кгс/кв.см.

Сборка соединений трубопровода с использованием таких элементов не составляет труда. Трубу просто вставляют в фитинг и закрепляют путем накручивания гайки, которая обжимает металлическую гофрированную поверхность эластичным силиконовым уплотнителем.

Особенности монтажа системы

Монтировать коллекторную систему отопления частного дома следует еще на этапе строительства. Ведь после укладки или заливки чистового пола монтаж такой системы станет экономически нецелесообразным. Единственным вариантом решения задачи в этом случае станет открытый способ монтажа разводки.

Установка распределительной гребенки

На этажах домов с горизонтальной разводкой отопления для размещения коллектора, циркуляционного насоса и регулировочной аппаратуры потребуется установить закрытый короб – коллекторный шкаф.

Коллекторный шкаф устанавливают в отдельных нишах помещений, защищенных от влаги. Чаще всего для этого выделяют место в коридоре, гардеробной или кладовой.

При проектировании отопления двухэтажного здания потребуется установить две коллекторные группы: на первом и втором уровнях. Дополнительные распределительные узлы позволят обеспечить приблизительно одинаковую протяженность контура.

Как вариант можно взять за основу схему, при которой первая группа будет отвечать за распределение тепла по отдельным контурам, а вторая – выступать ключевым компонентом при обустройстве «теплого» пола.

Количество входов и выходов коллектора всегда равно числу расположенных на этаже отопительных элементов: радиаторов или колец теплых полов. Для каждой комнаты прокладывают отдельную ветку, которая, объединив несколько отопительных приборов, воплотит попутную или тупиковую схему.

Чтобы уменьшить затраты на подключение радиаторов, применяют «проходную» схему.

При «проходной» системе несколько последовательно включенных приборов будут восприниматься как один элемент.

Варианты кладки трубопровода

При коллекторной разводке чаще всего применяют способ укладки труб в бетонную стяжку. Ее толщина варьируется в пределах 50-80 мм, что вполне достаточно для «замоноличивания» внутридомовой разводки отопительной системы.

Но согласно СНиПу укладывать в бетон допускается только неразрывные соединения.

Для этого часто используют металлопластиковые трубы диаметром в 16 мм. За счет того, что они легко гнутся, трубопровод удобно прокладывать под полом.

Планируя после опрессовки системы залить металлопластиковые трубы бетонной стяжкой, необходимо их предварительно обернуть теплоизоляцией.

Такая прослойка позволит свести к минимуму риск повреждения труб под действием теплового расширения, поскольку в этом случае они будут «тереться» не о бетон, а об изоляцию.

Сверху стяжки укладывается фанера, которая закрывается финишным напольным покрытием: линолеумом или паркетом.

Трубы могут подводиться также к радиаторам сбоку или сверху, например: в пространстве подшивного потолка.

Некоторые мастера предпочитают прокладывать трубы наружным способом, размещая их вдоль стен и пряча за декоративными плинтусами. Но такой способ монтажа влечет неминуемое увеличение протяженности трубопровода.

Трубопровод не рекомендуется прокладывать через дверные проемы. Это может привести к тому, что при установке порога межкомнатной двери в момент сверления труба повредится.

В случае если трубопровод нужно проложить через стену, чтобы предупредить его повреждение под действием усадки здания, отверстие в стене стоит оборудовать гильзой.

На каждую идущую от распределительной гребенки гидравлическую цепь устанавливают отдельную запорную арматуру.

Чтобы иметь возможность спускать накопившийся в системе воздух монтируют:

  • на распределительном узле – воздуховыпускные клапаны;
  • на радиаторах (скапливается в наивысших точках)– краны Маевского.

Благодаря тому, что идущая после коллекторов каждая гидравлическая цепь является самостоятельной системой, ее удобно использовать при создании «теплых полов».

Циркуляция воздуха при обустройстве напольного варианта происходит естественным образом.

При воплощении такой системы металлопластиковые трубы укладывают на теплоизоляционную прокладку, формируя узор в виде змейки или спирали. Диаметр труб и шаг укладки определяется согласно расчетам. Одно условие – протяженность одного контура не должна превышать 90 метров.

Уложенные контуры подключают к распределительному узлу, а после проверки герметичности соединений заливают бетонным раствором. Высота стяжки составляет 70-90 мм.

По такому же принципу монтируется как коллекторная система двухэтажного коттеджа, так и жилого здания с большим количеством этажей.

Выводы и полезное видео по теме

Принцип проектирования системы:

Как правильно выполнить монтаж:

Установив коллекторную систему отопления в своем доме, вы получите возможность индивидуально настраивать режимы работы приборов.

А дополнительные расходы на увеличение длины труб компенсируются уменьшением их диаметра и упрощением монтажа системы.

У вас дома коллекторная отопительная система? Или вы только планируете ее обустроить, а пока изучаете информацию? Может у вас возник вопрос по составлению схемы разводки коллекторной системы? Задавайте свои вопросы, делитесь личным опытом обустройства отопления в доме, оставив комментарии под этой статьей.

Коллекторная система отопления для частного дома и квартиры

Основной недостаток традиционной однотрубной или двухтрубной отопительной системой частных коттеджей и загородных домов — довольно быстрое охлаждение теплоносителя. Пользующаяся на сегодняшний день огромной популярностью коллекторная система отопления не имеет такого недостатка.

Принцип работы

Основной рабочий элемент в схеме коллектора отопления — распределительный узел, он также называется гребенка.

Это вид сантехнического элемента системы, применяющийся для распределения подогретой от котла воды по независимым магистралям трубопровода. Также в схеме коллекторного отопления находятся: циркуляционный насос, расширительная емкость и автоматические системы безопасности.

Основной узел коллекторной системы отопления в квартире и частном доме состоит из нескольких элементов:

  1. Входной — этот элемент подсоединяется к котлу с помощью подающей трубы, принимает и распределяет теплоноситель по всем помещениям.
  2. Выходной — этот элемент подсоединяется к обратным патрубкам, принимает остывший теплоноситель и отвечает за перенаправление его в котел.

В этом видео вы узнаете, как собрать коллектор отопления:

Основное отличие коллекторной системы от классического подсоединения заключается в том, что каждый радиатор отопления имеет независимую разводку. Это решение дает возможность отрегулировать температуру каждого прибора отопления в конкретном помещении, а при необходимости полностью отключить его.

Часто во время проектирования отопления используют комбинированную схему распределения, при этом к узлу подключают несколько контуров, управление всеми производится автономно. Но в самом контуре приборы отопления подключены последовательно.

Достоинства и недостатки

Коллекторное отопление в квартире или частном доме имеет плюсы и минусы. Среди преимуществ этой системы необходимо отметить:

  1. Ремонтопригодность. При обнаружении поломки можно с легкостью отключить отдельно взятый участок трубопровода, не прерывая полностью работу системы.
  2. Можно применять трубы небольшого сечения. Поскольку каждая выходящая из распределителя ветка питает только один радиатор, то для ее прокладки есть возможность выбрать трубы небольшого сечения, при этом их можно с легкостью расположить в стяжке.
  3. Простота эксплуатации. За счет того, что у каждого прибора автономное управление, у владельца дома появляется возможность устанавливать температуру в любой конкретной комнате. А если необходимо, то отключать в помещении приборы отопления. Причем температура в остальных комнатах останется прежней.
  4. Можно установить коллекторную систему отопления частного дома своими руками.

Затраты экономического плана – один из минусов данного отопления

Для того чтобы создать несколько веток, которые имеют различные характеристики, например разное давление теплоносителя, используют распределительную разводку с гидравлическим компенсатором. Гидрострелка — это вместительная труба, где к выходам подсоединено несколько независимых веток.

Подогретый котлом теплоноситель попадает в гидрострелку. Циркулируя, вода на различном расстоянии от врезок забирается и переходит по контурам.

За счет того, что подогретая вода с минимальными потерями доходит к радиаторам, увеличивается КПД системы. Это позволяет уменьшать мощность котла, экономя затраты на топливо.

Отопительная система имеет и недостатки. Главные из них:

  1. Расход труб. В отличие от классического подсоединения расход труб во время обустройства коллекторной схемы повышается в 2−3 раза. Отличие в затратах обусловлено количеством задействованных помещений.
  2. Требуется наличие циркуляционных насосов, что повлечет дополнительные материальные вложения.

Если что-то случится с трубами, придется вскрывать пол

Также недостатком является зависимость от электроэнергии: даже при работающем котле во время отключения электричества радиаторы останутся холодными. Поэтому эти системы не советуют использовать в тех районах, в которых отключение электричества — частое явление.

Во время укладки труб в стяжку необходимо не забывать, что любое соединение — это возможное место протечки, и при появлении неполадок нужно будет вскрывать пол. А это довольно трудоемкая и затратная работа. Потому соединение разводки контуров производят только над уровнем пола.

Схемы коллекторной разводки

Общих стандартов проектирования схем разводки нет. Оборудование выбирается с учетом определенных целей. Однако специалисты не рекомендуют эту отопительную систему для старых квартир. Это объясняется сложностью установки, так как в помещение, как правило, подведены несколько стояков. А обязательным условием устройства этой системы является подсоединение всех радиаторов отопления к одному стояку.

Коллекторную разводку можно установить в высотных новостройках с условием, что еще на этапе строительства были установлены специальные вентили для подсоединения контуров разной конфигурации.

Не забываем установить расширительный бак

Коллекторная схема идеально подойдет для частных домов. Самое важное — во время проектирования придерживаться определенных рекомендаций:

  1. Установка расширительного бака. При этом его объем обязан быть приблизительно на 5% больше общего объема теплоносителя.
  2. Установка воздухоотводчика. Автоматический клапан устанавливают на коллекторах входа и выхода теплоносителя.
  3. Наличие циркуляционных насосов на всех контурах. Месторасположение этих насосов непринципиально, но наилучшую эффективность они имеют при установке на «обратке» из-за низкой температуры теплоносителя.

Во время использования гребенки, которая оборудована гидравлическим компенсатором, расширительный бак надо устанавливать перед насосом, обеспечивающим перемещение теплоносителя в малом контуре.

Циркуляционный насос устанавливают так, чтобы вал располагался в горизонтальном положении, иначе любая воздушная пробка приостановит охлаждение этого оборудования.

Выбор основных элементов

Во время проектирования отопительной системы желательно выбирать фирменные распределительные узлы. За счет большого ассортимента можно с легкостью подобрать гребенку под конкретные параметры системы, обеспечивая этим ее надежную работу.

Основными критериями во время выбора труб являются повышенная прочность к прорывам, термостойкость и стойкость к коррозии. Помимо этого трубы обязаны иметь достаточную гибкость для того, чтобы была возможность их укладывать под углом.

Во время приобретения изделий желательно выбирать трубы, которые изготавливаются в бухтах. Использование цельных элементов даст возможность избежать соединений, что важно во время закрытой укладки в стяжку пола.

Трубы для частных домов

Во время проектирования отопления нужно учитывать, что давление в системе будет достигать приблизительно 1,6 атм. При этом температура теплоносителя составляет:

  • для теплых полов — +35…45°С;
  • для батарей отопления — +55…75°С.

Для отопительных систем коттеджей совершенно не обязательно выбирать нержавеющие гофрированные отрубы. Большинство владельцев ограничиваются прокладкой трубопровода из сшитого полиэтилена с маркировкой РЕХ. Соединяются эти трубы при помощи натяжных фитингов, за счет этого получается цельное соединение.

Во время применения металлопластиковых труб соединение производят с помощью накидных фитингов. То есть получается съемное соединение, а его с учетом СНиП «замоноличивать» запрещается.

Трубопровод для многоэтажных квартир

Если отопление монтируется в многоэтажном доме, то необходимо учесть, что давление в этой системе будет составлять 12−17 атм., а температура теплоносителя достигает +130°С. Нужно не забывать, что обустройство этой системы можно производить лишь на первом этаже.

Наилучшим вариантом для многоэтажного дома является использование гофрированных труб, изготовленных из нержавеющей стали. В качество примера можно привести изделия корейской фирмы Kofulso. Эти трубы могут работать при давлении в 17 атм. с температурой до +130°С.

Установка системы

Устанавливать коллекторную систему необходимо еще на стадии проектирования и строительства частного дома. Поскольку после укладки финишного напольного покрытия монтирование этой системы крайне нецелесообразно и трудоемко. Единственный способ установки — открытый монтаж.

Монтаж гребенки

При горизонтальной разводке отопительной системы для установки регулировочного оборудования, циркуляционного насоса и распределительного узла потребуется коллекторный шкаф. Его размещают в нишах помещений, которые защищены от влаги. Как правило, для этого оборудуют место в кладовке, гардеробной или прихожей.

Во время организации отопления двухэтажного дома необходимо разместить несколько коллекторных групп, по одной на этаж. Дополнительные распределительные гребенки дадут возможность создать примерно одинаковую длину контура.

В качестве варианта можно выбрать схему, когда первая группа отвечает за подачу теплоносителя по отдельным контурам, а другая является основным элементом во время устройства «теплого пола».

Число входов и выходов распределительного узла всегда должно равняться количеству находящихся на этаже отопительных приборов. Для каждого помещения необходимо проложить свою ветку, которая, соединив собой несколько радиаторов, сможет реализовать тупиковую либо попутную систему.

Чтобы снизить затраты на подсоединение отопительных батарей, используют «проходную» систему. Во время установки этой схемы несколько последовательно соединенных между собой радиаторов воспринимаются как единый элемент.

Способы укладки

Во время коллекторной разводки, как правило, используют способ монтажа трубопровода в цементную стяжку. При этом толщина стяжки делается в районе 60−70 мм, этого вполне хватает для «замоноличивания» разводки. Однако с учетом СНиП монтировать в цементное основание можно лишь цельные соединения, для чего зачастую применяют металлопластиковые трубы сечением 15 мм. Благодаря тому, что они эластичны, трубопровод можно с легкостью укладывать под полом.

Если решено после запрессовки системы залить трубопровод стяжкой, то нужно перед этим обернуть трубы теплоизоляцией. Эта прослойка даст возможность минимизировать риск повреждения трубопровода под воздействием теплового расширения, так как трубы начнут «тереться» не о цементную стяжку, а о теплоизоляцию. Поверх стяжки необходимо уложить фанеру, а после сделать финишное напольное покрытие.

Также трубопровод может проводиться к батареям отопления сверху, к примеру, под подвесным потолком. Некоторые специалисты часто укладывают трубы наружным методом, устанавливая их вдоль стен и маскируя декоративными плинтусами. Однако этот вариант укладки неминуемо повлечет увеличение длины трубопроводной магистрали.

Трубы не советуют проводить под проемами дверей: в процессе монтажа дверного порога во время сверления труба может повредиться. Если трубы необходимо прокладывать сквозь стены, то, чтобы не допустить их деформации во время усадки дома, в отверстия вставляют гильзы.

На каждую выходящую от гребенки распределительную цепь отдельно нужно установить запорную арматуру. Чтобы можно было спускать скопившийся воздух, устанавливают:

  • на батареях отопления — краны Маевского;
  • на гребенке — воздуховыпускные вентили.

За счет того, что выходящая после распределительного узла каждая отопительная цепь является независимой системой, ее удобно применять во время организации «теплых полов».

Коллекторная схема отопления идеальна в плане эффективности. Автономная подача подогретой от котла воды в каждую батарею дает возможность создать комфортный микроклимат в каждом отдельном помещении. Высокая, в отличие от традиционных систем отопления, цена немного сдерживает популярность этого вида обогрева дома, но если деньги позволяют, то отопление с помощью коллекторной системы — это наилучший вариант.

Ссылка на основную публикацию