Как построить дом из оцилиндрованного бревна своими руками

СтроимСвоимиРуками.рф

Строим дом, баню, гараж и обустраиваем участок своими руками.

  • Главная
  • Дом
  • Баня
  • Ландшафт
  • Реальное строительство бани

Как построить дом из бревна своими руками

Бревно, как строительный материал используется очень давно, и не теряет своей популярности и по сегодняшний день. Помимо экологичности, дома из бревна привлекают своим видом и относительно не высокой стоимостью. В этой статье разберем поэтапно, как построить бревенчатый дом самостоятельно.

  • Виды бревен
  • Выбор проекта
  • Фундамент под бревенчатый дом
  • Технология возведения стен
  • Технология возведения крыши
  • Важные нюансы

Строительством деревянных домов под ключ сегодня занимается множество фирм. Они же занимаются заготовкой и производством бревен. Цена дома под ключ зависит не только от размеров дома, но и от диаметра используемых бревен и способа их производства.

Построить дом из бревна своими руками, будет на много дешевле, чем заказывать строительство под ключ. Стоимость строительных материалов сопоставима со стоимостью работ. То есть цена готового дома, заказанного в фирме под ключ, превышает стоимость стройматериалов в два раза.

Виды бревен

Бревна производят из древесины хвойных пород в основном ель, сосна или лиственница.

По способу производства (заготовки) бревно бывает:

Окоренное бревно является одним из часто используемых материалов для строительства домов. Не значительная обработка помогает сохранить дереву все свои защитные свойства, что значительно повышает срок его службы. По цене дома из окоренного бревна получаются не дорогими, но требуют дополнительной отделки.

Из окоренного бревна, путем снятия при помощи циклевки подкорья (луба) и шлифовки, получают очень долговечное оскобленное бревно. В процессе обработки бревна подгоняются друг к другу, убираются все неровности, сучки и прочие изъяны. Цена дома из такого бревна будет уже выше, чем из окоренного, так как дополнительная обработка требует довольно много времени. Сруб из оскобленного бревна не требует дополнительных отделочных работ, а наоборот, за счет уникальности каждого бревна выглядит очень достойно.

Само название – «строганное бревно» говорит о технологии его получения. При помощи электрорубанка с бревен снимается не значительная верхняя часть, и устраняются все неровности. Таким образом, получаются довольно ровные бревна. Так же как и в случае с оскобленным бревном, строганные бревна подгоняяются друг под друга. Дома из строганного бревна получаются очень теплыми, долговечными и не требуют проведения дополнительных отделочных работ. Цена таких домов под ключ значительно больше, чем у выше перечисленных вариантов.

Оцилиндрованное бревно получают в результате обработки бревна на оцилиндровочном станке. За счет этого получают идеально ровные бревна по всей длине, не требующие подгонки. В результате обработки, с дерева снимают защитный слой, что впоследствии может привести к растрескиванию бревна и быстрой порче сруба (гниению). Дома из такого бревна собираются довольно быстро, смотрятся красиво без дополнительной отделки. Цена на дома из оцилиндрованного бревна под ключ не велика, но и качественный сруб из такого материала получить довольно сложно.

Выбор проекта

После определения материала, из которого будет строиться дом, можно приступать к выбору его проекта. Не больших размеров дом можно спроектировать самому или найти бесплатный проект в интернете. А вот с проектом двухэтажного большого дома экспериментировать не стоит. Его лучше приобрести в соответствующей организации, которая, скорее всего, поможет и с оформлением разрешения на его строительство.

При самостоятельном проектировании будущего дома, необходимо учитывать максимально возможную длину бревен, которая равна 6 метрам. Высота будущего дома рассчитывается исходя из диаметра бревен, который у всех разный, за исключением использования оцилинрованного бревна.

Фундамент под бревенчатый дом

Фундамент для дома из цельного бревна должен выдерживать большие нагрузки. Наиболее подходящим является ленточный мелко заглубленный фундамент. Цена такого типа фундамента под ключ в строительных фирмах довольно высока, поэтому, данный этап строительства так же лучше выполнить самостоятельно.

Перед возведением фундамента под дом из бревна, необходимо провести разметку участка. Для этого, по углам будущего дома вбиваются колышки, и между ними натягивается бечевка, обозначающая его контуры. Далее выкапывается траншея глубиной 60-70 см и шириной равной ширине фундамента, а она зависит от диаметра, выбранного для строительства бревна. Желательно, что бы снаружи фундамент выступал за стену на 5 см, а изнутри на 10 см. Внутренний выступ необходим для более устойчивого и качественного прилегания половых лаг.

На дно траншеи насыпается слой песка (песчаная подушка),который хорошо утрамбовывается.

Следующий этап – сборка и установка опалубки. Она изготавливается из досок или фанеры, путем сборки щитов. Щиты устанавливаются сверху траншеи друг напротив друга и хорошо скрепляются между собой.

Внутрь опалубки помещают арматуру, которую связывают между собой в один единый каркас. Для фундамента под бревенчатый дом используют арматуру не менее 12 диаметра, в несколько рядов.

После устройства опалубки и армирующего каркаса можно заливать бетон. При покупке бетона на предприятии производителе, необходимо заказывать бетон марки М250. При самостоятельной заливке пропорции следующие: 1 цемент (400) : 3 песок : 4,5-5 щебень.

Важно! В фундаменте необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции подпола. Высота фундамента от земли должна составлять на менее 50 см.

Технология возведения стен

Перед укладкой первого венца сруба необходимо провести гидроизоляцию фундамента, путем укладки на него гидроизоляционного материала (рубероид, гидростеклоизол).

Для первого венца выбирают самое большое в диаметре бревно и самое смолянистое.

Так же можно использовать бревна из лиственницы, но ее цена довольно велика. Для придания большей устойчивости бревну, часть его снимают, делая ровную площадку. Обрабатывают антисептическим раствором и укладывают на фундамент.

Для качественного прилегания друг к другу в бревнах выбирается продольный паз. При заказе готового сруба выполненного из оцилиндрованного бревна этот паз изготавливается уже на производстве. Во всех остальных случаях паз делается вручную.

Видео.Как сделать продольный паз вручную:

Бревна укладываются пазом вниз друг на друга. Для плотного и теплого соединения между бревнами прокладывается мох или пакля. Соединяются между собой бревна при помощи деревянных нагелей, которые вставляются вертикально, в заранее высверленные отверстия.

Угловое соединение может иметь нескольких вариантов: с остатком и без него.

При соединении бревен с остатком будет перерасход материала, так как часть бревна выступает за пределы стены дома. Такой способ увеличит стоимость строительства.

Угловое соединение бревен должно быть теплым. Получить его можно за счет соединения в лапу (при соединении без остатка) и за счет соединения в чашу (при соединении с остатком).

Если диаметр бревен достаточно большой, то, скорее всего, чтобы построить дом из бревна придется прибегнуть к помощи техники: крана или манипулятора.

Построить дом из оцилиндрованного бревна проще, чем из обычного. Бревно ровное, все необходимые пазы и угловое соединения уже выполнены на производстве, останется только собрать конструктор.

Технология возведения крыши

После сборки коробки дома, ее необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков. Для этого необходимо сразу же возвести над ней крышу.

Для этого потребуются доски 150*50 мм, из которых сооружается стропильная система. Угол наклона кровли в 30 градусов является оптимальным. Стропила устанавливаются на расстоянии 60-100 мм друг от друга и крепятся в нижней части к стене, при помощи длинных гвоздей или металлических уголков, а в верхней части к коньковому брусу. Сверху стропил укладывается кровельная гидроизоляция, прибивается контр рейка, для обеспечения проветриваемого зазора, и обустраивается деревянная обрешетка.

На обрешетку укладывается кровельный материал. В случае с гибкой битумной черепицей выполняется сплошное основание из фанеры. Цена мягкой кровли выше, чем металлической, но в определенных случаях (сложные вальмовые крыши) ее применение будет предпочтительней и целесообразней.

Сруб с устроенной кровлей будет иметь красивый законченный вид.

Важные нюансы

После возведения коробки дома и крыши, срубу необходимо отстоятся минимум один год. После его усадки можно приступать к отделке (окосячке) оконных и дверных проемов.

Как описано выше, дома из оцилиндрованного или из строганного бревна не требуют дополнительной отделки, но требуется защита древесины от влаги и насекомых. Для этого, деревянные дома стоит периодически обрабатывать специальными растворами и красками. От качества обработки древесины, будет зависеть, сколько времени прослужит дом из бревна.

Для уменьшения теплопотерь бревенчатого дома, его необходимо хорошо проконопатить.

Чтобы построить бревенчатый дом своими руками «под ключ», необходимо приобрести подходящий проект, качественный и приемлемый по стоимости материал и соблюсти технологию на всех этапах строительства.

Выбрав или нарисовав конкретный проект, и подсчитав сколько необходимо строительного материала и сколько необходимо денег на строительство данного конкретного дома, вы поймете, на сколько различается цена предлагаемых готовых домов в строительных фирмах от затрат на строительства дома своими руками.

Видео. Строительство дома из бревна.

Дом из сруба своими руками

Важные нюансы

После возведения коробки дома и крыши, срубу необходимо отстоятся минимум один год. После его усадки можно приступать к отделке (окосячке) оконных и дверных проемов.

Как описано выше, дома из оцилиндрованного или из строганного бревна не требуют дополнительной отделки, но требуется защита древесины от влаги и насекомых. Для этого, деревянные дома стоит периодически обрабатывать специальными растворами и красками. От качества обработки древесины, будет зависеть, сколько времени прослужит дом из бревна.

Для уменьшения теплопотерь бревенчатого дома, его необходимо хорошо проконопатить.

Чтобы построить бревенчатый дом своими руками «под ключ», необходимо приобрести подходящий проект, качественный и приемлемый по стоимости материал и соблюсти технологию на всех этапах строительства.

Выбрав или нарисовав конкретный проект, и подсчитав сколько необходимо строительного материала и сколько необходимо денег на строительство данного конкретного дома, вы поймете, на сколько различается цена предлагаемых готовых домов в строительных фирмах от затрат на строительства дома своими руками.

Видео. Строительство дома из бревна.

Усадка сруба

Для компенсации сезонных и естественных усадок используют винтовые опоры. Горизонтальные бревна домов дают усадку, а вертикальные столбы не подвержены этому процессу. Задняя часть дома «обнизится», но торцевая, при жесткой установке колонн, останется на месте.

Может возникнуть коробление потолка, пола и необходимость такой трудоемкой и неприятной процедуры, как подрезание бревен. Потому целесообразна установка столбов на винтовые опоры, которые плавно регулируют длину опоры и обеспечивают равномерную усадку:

Автору статьи доводилось слышать про технологию, позволяющую ускорить процесс усадки. Сруб в таком случае собирают не на нагели, а на стальные шпильки, которые загоняют по всей высоте стены с шагом около метра. Длина шпильки составляет минимум 80 см, а работы проводятся в таком порядке:

Бревна сверлят после предварительной разметки. Диаметр сверла подбирают исходя из диаметра шпильки. Для шпильки 12 мм диаметр отверстия составит 15 мм.

Уложив окладной венец, пропускают сквозь него все шпильки диаметром 12 мм и длиной 80-100 см. Шпильки опускают до земли и надевают на них квадратные шайбы (толщина от 3 мм) и гайки (высота 30-60 мм).

Затем укладывают следующие венцы с подбиванием шпилек вверх. Если они подняты до упора, а конец не выступает над краем верхнего бревна, шпильки наращивают через гайку — муфту, в которую вкручивают следующие крепежи.

После сборки сруба его равномерно затягивают по всему периметру гаечными ключами с хорошим рычагом. После этой процедуры сруб теряет в высоте в среднем 10-15 см. Таким образом будет «выбрана» нужная усадка.

Однако, способ дает повышенную прочность конструкции и существенную экономию времени. Можно продолжать сборку дома сразу после того, как сруб закончен.

Будем признательны, если кто-либо из читателей статьи владеет информацией и практическими знаниями по сборке сруба на шпильки и готов поделиться опытом.

Предлагаем посмотреть видео, на котором в подробностях продемонстрирован процесс строительства сруба из оцилиндрованных бревен:

Во время строительства могут понадобиться и другие материалы. Почитайте статью о стандартных размерах обрезной доски, бруса и бруска по ГОСТ.

Усадка дома из оцилиндрованного бревна

Как контролировать усадку сруба:

  • ждать год, пока произойдет первичная усадка;
  • использовать домкраты для регулировки вертикальных элементов;
  • обустраивать промежутки над безусадочными элементами дома: дверными и оконными проемам;
  • помнить, что стены могут не только давать усадку, но и набирать влагу, а, следовательно, набухать;
  • учитывать, что внутренние стены (простенки) усаживаются быстрее внешних, т.к. они более защищены от внешнего воздействия;
  • медленно прогревать дом, т.к. в случае быстрого прогрева, внутренние стены дадут быструю усадку, а внешние отстанут в этом процессе;
  • помнить, что южные стены высыхают быстрее, а значит быстрее усаживаются;
  • контролировать процесс усадки сруба и вовремя конопатить щели.

Способы соединения бревен в срубе

Вне зависимости от того, как вид венца укладывается, особое значение уделяется формированию продольных, угловых и Т-образных соединений.

Для рубленого бревна применяется три технологии рубки «в чашу»: русская, канадская и норвежская рубка бревна, а также рубка «в лапу» Для оцилиндрованного характерно формирование посадочных чаш по русской технологии:

1. Продольное соединение бревна (по длине)

Для удлинения бревна используется соединение «ласточкин хвост», поскольку позволяет создать наиболее прочное и надежное соединение в стык.

Стыковка бревна в ласточкин хвост (трапециевидное соединение шип-паз)Продольное соединение бревна на шпилькиТорцевое соединение бревна на скобыТорцевая стыковка бревен на скобахСращивание бревен по длине — шип-паз на скобахВид шипового соединения бревен по длине

2. Угловое соединение бревен

Заводским способом обычно изготавливают посадочные чаши для формирования соединения «в чашу» в полдерева.

При строительстве дома из погонажа оцилиндрованного бревна используется три вида соединения углом с остатком:

Угловая врубка «в обло» из бревен и лафета с остатком (в полдерева, заоваленная чаша, в курдюк)

Рубка «в чашу» или «в обло»

В данном случае, соединение имеет остаток, красиво смотрится, но увеличивает расход древесины.

Технология монтажа оцилиндрованного бревна этим способом имеет три разновидности:

с заоваленным гребнем. В углублении чаши присутствует заоваленный гребень;

в полдерева. Вырезается посадочное место в половине диаметра верхнего и нижнего бревен;

в курдюк. В углублении чаши одного бревна присутствует специальная выемка, а в чаше другого бревна есть дополнительный выступ.

Виды рубки углов из бревен «в охлоп», соединение с выступом

Рубка «в охлоп»

Этот способ крепления отличает вырубка чаши в нижней части бревна, в результате, верхнее бревно как бы прихлопывает нижний венец, поэтому назвали – в охлоп.

Рубка угла из бревен «в охряп», угловой узел с остатком

Рубка «в охряп»

При способе рубки углов «в охряпку», бревно имеет дополнительные выемки в посадочных местах.

Гораздо реже применяют безостаточный способ соединения – «в лапу». В свою очередь имеет три варианта: простая (прнямая) лапа, лапа с присеком и косая лапа с присеком.

Угловая врубка бревна — прямая лапа с присекомУгловая рубка бревна — косая лапа (ласточкин хвост) без остаткаСоединение бревен в углах без остатка — косая лапа с присеком

Соединение (врубка) внутренних стен в несущие — ласточкин хвост и в чашуВыполняется посредством соединения «ласточкин хвост» (безостаточный способ) или «в чашу в полдерева» (соединение с остатком).

Отделка дома из оцилиндрованного бревна

К отделочным работам относится: шлифовка, установка отлива, монтаж коммуникаций, внешняя и внутренняя отделка.

1 Шлифовка

Построенную стену нужно отшлифовать до гладкости поверхности. Процесс производства оцилиндровки предполагает получение высокого качества поверхности бревна, но в процессе монтажа могут появиться шероховатости, которые лучше удалить.

Шлифовка оцилиндрованного бревна шлифмашинкой

2 Отлив

Защитить бревно нижнего венца можно с помощью отлива из оцинкованной стали, пластика, меди, бетона и т.п. Отлив устанавливается таким образом, чтобы между ним и древесиной не было зазоров. При наличии зазоров, их заполняют герметиком. Отлив устанавливается под углом относительно поверхности стены и фиксируется метизами.

Отлив для фундамента деревянного дома

3 Коммуникации

Монтировать проводку и другие коммуникации можно только после усадки дома. При этом недопустимо монтировать проводку в торцы бревна, т.к. она может деформироваться в процессе кручения бревна, что приведет к замыканию. Монтаж коммуникаций выполняется в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Для установки электропроводки пользователи рекомендуют использовать специальными накладками, а не вырезать отверстия в бревне, и не снижать, таким образом, его теплоизоляционные и несущие свойства.

5 Внутренняя отделка

Включает в себя все работы, которые проводятся внутри помещения. Это может быть отделка стен вагонкой или гипсокартоном, монтаж чистового пола, установка лестницы на второй этаж и т.п.

Нагель для бревна

Для придания жесткости стене, бревна скрепляются между собой с использованием нагелей – деревянных крепежных элементов. Часто нагели вырезают из остатков бревна, но правильнее использовать для этого специальный крепеж, который удовлетворяет следующим параметрам:

  • изготовлен из лиственных пород древесины (например, березовый). Такой нагель более прочный по сравнению с хвойным;
  • диаметр нагеля (как правило, 25 мм) превышает диаметр отверстия на 2-3 мм;
  • имеет квадратную форму (обеспечивает равномерную усадку);
  • влажность соответствует влажности бревна.

Примечание. Металлические нагели или нагели из рифленной арматуры для монтажа не пригодны. Железные нагели имеют свойство ржаветь, а на рифленной арматуре бревно зависнет в процессе усадки и будут щели.

Схема расположения нагелей в стене из бревна

Как правильно установить нагели:

установленное на место бревно временно фиксируют гвоздями. Таким способом предотвращается смещение бревна в процессе сверления отверстия под нагель;

Читайте также:  Как установить сифон своими руками.

засверливают отверстие под нагель. Причем диаметр сверла на 3-5 мм меньше диаметра нагеля;

отверстие просверливается через 2-3 бревна;

нагель забивается в отверстие с помощью киянки. Он должен входит с усилием. Чтобы упростить установку нагеля его можно заточить снизу;

первый нагель устанавливается на расстоянии минимум 200 мм. от края бревна;

все нагели утапливаются в древесину на глубину 2-3 мм. Выступающий крепеж приведет к зависанию бревен; Материал для сайта www.moydomik.net

шаг установки нагелей в бревне – 1-1,5 м.п. В простенках шаг установки меняется и зависит от его длины. Нагелей должно быть минимум два штуки на одно бревно;

установка выполняется в шахматном порядке. Чтобы не сбиться и устанавливать крепеж правильно, мастера советуют отмечать места установки нагелей карандашом с внутренней стороны стены;

смещение установки происходит на каждом четвертом бревне;

после фиксации бревна нагелем подстраховочные гвозди вынимаются;

после того как часть бревен скреплена нагелями, их осаживают киянкой, чтобы они точно заняли посадочные места. Это помогает сократить величину усадки.

Как высверлить отверстия под нагели в бревнеОтверстие под нагель в бревнеБерезовый нагель для бревнаМеталлический нагель для бревна

В какое время лучше строить дом из оцилиндрованного бревна?

Начало строительства можно выбирать исходя из собственных возможностей. Любая пора, за исключением осени, позволяет выполнять строительные работы. Однако наиболее предпочтительным временем года для начала сборки бревенчатого дома считается конец зимы. Это обусловлено такими факторами:

  • зимний лес считается наилучшим для строительства домов;
  • в зимнее время года отсутствуют осадки, а от снега бревно легче защитить, нежели от дождя;
  • поскольку дом строится быстро, у застройщика остается весна для постепенного высыхания древесины, и лето для наиболее активной фазы усадки, а осенью можно будет ставить капитальную крышу.

Своими руками

Нередко людям, которые проживают в местности с доступным в продаже лесом кругляком, возникает мысль построить дом самостоятельно: тем более, что данной премудростью еще совсем недавно владели практически все крестьяне, не зная ни грамоты, не владея технологией строительства. Построить сруб своими руками не велика наука, но все же требует глубокого понимания процесса и умения адаптировать старые плотницкие технологии под новые условия.

Материалы и инструменты для возведения сруба

Сразу спешим разубедить людей, которые хотят поставить сруб, используя современный электроинструмент для экономии времени. К сожалению, использование бензопил и электрорубанков не рекомендуется, их можно использовать только для тяжелых работ. Лес обработанный электроинструментом более подвержен плесени и процессам гниения. Для строительства срубов используется специальный плотницкий набор.
Для работы кроме топоров потребуется стандартный рубанок (а также рубанок шерхебель для чистовой работы) и скобель (для снятия коры), также есть целый ряд дополнительного столярного инструмента для рубки в чашку. Для выемки продольного паза используется тесло – топор с округлым лезвием и перевернутым топорищем. При обработке дерева ручным инструментом естественно закупориваются древесные поры, в результате дом рубленный вручную простоит гораздо дольше.

Плотницкий топор и его особенности: где заказать и как сделать

Дом из кругляка рубится несколькими типами топоров, профессиональные рубщики заказывают топоры для рубки домов под заказ из качественной закаленной стали. В самом простом варианте рекомендуем запастись топором для черновой рубки, который без веса топорища должен вести около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства используйте длину топорища 60 см. И второй топор используется для чистовой рубки с более высокой точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, массу 0,9 кг и топорище длиной до 50 см.

Многие артели в своей работе используют реставрационно-плотницкий топор, который восстановил и сделал на основе старинных образцов А.В. Попов. Есть его множество модификаций, которые сделаны самим же Поповым. Приблизительно до 90% столярных работ по рубке сруба можно выполнять этим инструментом. Топор Попова имеет клинообразную форму, фактически этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление щепы во время работы. Это требование достигается с помощью специальной формы инструмента.

Качественные топоры для рубки срубов выпускает ряд российских кузниц. Одной из самых любопытных является «ТопорСиб». В данной артели можно приобрести весь необходимый инструмент для рубки сруба в виде готовых наборов.

Выбор и подготовка бревна для строительства сруба

Для строительства сруба потребуется лес кругляк. Толщина сруба выбирается исходя из доступности материалов. Обычно дом из кругляка своими руками рубится именно из доступных и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже доступно 4 сорта леса кругляка, специалисты рекомендуют 2-й сорт:

  • 1 сорт: комлевая часть, без сучков, используется для высококачественных работ из дерева;
  • 2 сорт: сортамент из срединной и комлевой части ствола сосны, имеется небольшое количество сучков и трещин;
  • 3 сорт: лес кругляк с большим количеством сучков;
  • 4 сорт: лес с любыми недостатками, кроме гнили.

Сосну для возведения сруба выбирают из бюджетных соображений, кроме того, эта древесина отличается мягкостью и податливостью в обработке, имеет малое количеству сучков, не требует дополнительной обработки, сбег ствола (разница в диаметре) не превышает обычно 1 см. Сосна не так растрескивается как ель в обработке, но обладает мягкостью, поэтому для нижних бревен, которые находятся ближе к земле, рекомендуется лиственница или дуб. При этом окладной венец может быть выполнен из сосны, но ее диаметр должен быть на 5-7 см больше основного бревна. В отдельных случаях от грунтовой влаги может спасти высокий фундамент.
Для рубки сруба используется только свежее дерево, в идеале сруб рубится в лесу, где можно подобрать материал, а после перевозится на место установки. Свежий материал должен хранится не более 2х недель, для хранения на стройплощадке кругля укладывается штабелями. Для северных районов с температурой, достигающей -40С в зимний период, используются бревна с диаметром 21-24 см, для средней полосы достаточно 15-18 см.

Проект

При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, возвести беседку или сруб-баню с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить до строительства основного дома, а после использовать его как дом для гостей. Обычно заказывается лес максимальной длины, при этом можно сделать точные расчеты, исходя из наличия окон, дверей, простенков и отобрать бревна на лесопилке по необходимому размеру.
Чтобы успешно и быстро построить для себя дом, лучше наняться в артель, которая занимается деревянным строительством, хотя бы на летнее время. Это поможет уяснить для себя основные моменты ручной рубки срубов.

Фундаментные работы: в старину и сейчас

Фундамент под деревянный сруб выполняется по ленточной технологии или из камня. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из кругляка может быть установлен на столбчатый и свайный фундамент. В старину первые ряды бревен, так называемый маточный венец устанавливался на каменные валы, их называли ряжем. Такое решение позволяло приподнять дом над землей и прочно его закрепить.

Рубим сруб своими руками

Перед началом работ подготовьте дополнительные приспособления. Прежде всего, подложки для удерживания бревен, фиксация кругляка обеспечивается за счет вырубленных клиньев. Далее нужно подготовить бревна в размер:

  • при рубке сруба «в лапу» бревна готовятся согласно проектным размерам дома;
  • при рубке «в чашу» на 60 см больше.

Далее с помощью скобеля удаляется кора с деревьев, довести до гладкого состояния бревно можно рубанком, но так как верхний слой древесины будет снят, нужно обработать бревно антисептическим раствором или дегтярным маслом.

На следующем этапе проводится рубка обкладного венца с помощью отески бревна. С одной стороны вы должны получить идеально ровную поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Далее сооружается обвязка, делается без особого труда сруб своими руками в чашу, другие технологии требуют мастерства.
Приведем, как делается сруб своими руками видео:

Алгоритм рубки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают его вручную. Новичкам поможет небольшая графическая инструкция.

Рубка сруба может проводиться в чашу, а также с использованием ряда других способов, которые проиллюстированы на рисунке.

Обратите внимание, что существует русская и канадская технология рубки. Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию.

Заключение

Рубка сруба своими руками – это вполне реальная цель, в результате которого вы станете обладателем красивого и теплого дома. Строительство деревянного дома обойдется вам относительно недорого, так как трудоемкие процессы будут выполняться самостоятельно. Дом будет радовать своим внешним видом, а также создавать внутри здоровую атмосферу за счет аромата сосновых смол. Ключевым преимуществом этой технологии строительства является то факт, что рубить деревянный дом можно в любое время года. При использовании качественного старого дерева такой дом простоит не менее 100 лет.

Как построить дом из оцилиндрованного бревна своими руками

Строительство из оцилиндрованного бревна своими руками вполне возможно: этот материал намного удобнее в работе, чем обычное круглое бревно или брус. При оцилиндровке ствол не только очищается от коры и сучков, в нём вырезаются соединительные чаши и монтажный паз, венцы подгоняют друг к другу ещё на предприятии, в результате стеновой комплект превращается в конструктор с полностью готовыми элементами. Но монтаж сруба – это лишь часть работ. Как самому правильно построить дом из оцилиндрованного бревна?

С чего начать

Первый этап – создание проекта, за его разработкой лучше обратиться в надёжную компанию. Специалисты предложат на выбор готовые варианты домов нужной площади. Если они не подойдут под ваши запросы, закажите индивидуальное проектирование, стоить оно будет дороже.

Проектировка учитывает несколько основных параметров:

  • Размеры дома и расположение комнат. Нужно учитывать, что стандартная длина бревна составляет 6 метров, более длинные пиломатериалы придётся заказывать отдельно.
  • Количество этажей и расположение лестницы. Если финансовая ситуация не позволяет строить двухэтажный дом, можно ограничиться зданием с мансардой: это позволит сэкономить на стеновом материале и получить дополнительную полезную площадь.
  • Положение дома на участке с размещением коммуникаций. Уже на этапе проектировки придётся решать вопрос с канализацией, водоснабжением, отоплением и т. д., определиться с расположением постройки на участке относительно сторон света.

Подготовка фундамента

Любое здание нуждается в прочном основании, которое будет защищать его от погружения в грунт и постепенного разрушения. Поскольку бревенчатый дом намного легче кирпичного или бетонного, для него достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента, это самое распространённое решение. Что делать дальше и как строить дом из оцилиндровки:

  • Участок размечается, на нём колышками с протянутой между ними бечёвкой отмечаются места будущего расположения стен. На этом этапе предельно важно правильно выстроить углы, так как любые ошибки будет очень сложно исправить.
  • По всему периметру и в местах расположения перегородок копается траншея, её глубина – 70 см. На дно насыпается толстый слой песка, его проливают водой и утрамбовывают.
  • По бокам траншеи устанавливают опалубку, на дно укладывают арматурный каркас. После этого переходят к заливке бетонного раствора. Желательно делать это за один раз, иначе слои могут быть неровными и непрочными.
  • Фундаменту дают время для полного высыхания, закрывают гидроизоляцией. Теперь можно перейти к сборке сруба.
  • Порядок монтажа

    1. На гидроизоляционный слой фундамента укладывают нижний (окладной) венец. Для дополнительной защиты от гниения его часто делают не из сосны, а из лиственницы, практически не подверженной гибельному разрушению бактериями и насекомыми.
    2. Брёвна укладываются друг на друга в соответствии со схемой, при этом между венцами прокладывается рулонный утеплитель. Он изготавливается из натуральных волокон, его использование предотвращает продувание стен. Закладываются балки пола, к которым в дальнейшем крепятся лаги и обрешётка.
    3. Венцы тщательно проверяются по уровню и отвесу, стена должна быть максимально ровной. Между собой брёвна крепятся на нагели – деревянные шканты, которые устанавливаются в просверлённые отверстия в шахматном порядке, расстояние между ними составляет 1–2 метра.

    Нагели не позволяют стенам расползаться во время усадки и прочно удерживают их на месте. Сборка домов из оцилиндрованного бревна своими руками позволит избежать многих проблем в дальнейшем: в стенах не будет щелей, прочное соединение сохранит стену ровной.

  • Монтируются балки перекрытий, начинается возведение кровли. Сначала устанавливается только временная кровельная система, так как из-за усадки сруба она может деформироваться. Капитальную крышу ставят только по завершению основного периода усадки.
  • В оконные и дверные проёмы помещают обсадные коробки (окосячка): они предотвратят деформацию оконных рам во время усадки, это даст возможность сохранить окно и при этом не препятствовать нормальной просушке. Между коробкой и стеной оставляется зазор, который заполняется упругим утеплителем. Дом будет постепенно усаживаться, проём – сужаться, брёвна займут своё место и просвет полностью исчезнет.
  • Технология строительства дома из оцилиндрованного бревна позволяет возвести само здание всего за несколько дней, затем его оставляют для просушки и усадки. В течение этого периода его нельзя протапливать, так как из-за резкой разницы температур внутри и снаружи брёвна могут дать трещины, которые значительно уменьшат прочность здания и станут воротами для холода. Процесс занимает не менее года, но только после этого устанавливают капитальную кровлю и проводят окончательную отделку.

    Отделка

    Как мы и говорили, построить дом из оцилиндрованного бревна своими руками не так трудно, но в дальнейшем деревянное здание потребует постоянной заботы владельца. Дерево – живой материал, подвергающийся воздействию различных биологических факторов, от которых его нужно оберегать. Существуют следующие направления защиты и отделки:

    Антисептические пропитки. Антисептики наносят на оцилиндровку ещё на этапе изготовления. Однако впоследствии обработку повторяют.

    Защитными средствами пропитывают каждый деревянный элемент: это не только стены, но и лаги пола, балки перекрытий и т. д. Особое внимание уделяют местам соединений. Антисептик бережёт не только от гниения, но и от плесени, грибка, грызунов и насекомых, поэтому строение прослужит долго.

  • Обработка антипиренами. Это специальные вещества, способные противостоять огню. Деревянные дома имеют высокую степень пожароопасности, поэтому необходимо заботиться о защите здания и строго соблюдать правила пожарной безопасности.
  • Покраска. Необязательно использовать глухие краски, скрывающие рисунок дерева. Можно приобрести лессирующие полупрозрачные составы, позволяющие сохранить естественный вид древесины на долгие годы и при этом уберечь её от потемнения и постепенного разрушения.
  • Утепление швов. Поскольку оцилиндрованные брёвна плотно прилегают друг к другу, стены не нуждаются в классической конопатке, для них достаточно межвенцового утеплителя. Также можно закрыть швы с помощью акрилового герметика: он не только дополнительно защитит дом от холода, но и сделает сруб более аккуратным.

    Нюансы строительства бревенчатого дома

    Существует бесчисленное множество строительных материалов, но для дачи первое среди равных — дерево. В России древесину ценили всегда. За прочность и легкость, способность долго сохранять тепло и доступность обработки. Из нее строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.


    Из дерева строили все, от крепостей до временных жилищ, делали предметы обихода и орудия труда.

    В деревянном доме комфортно жить: зимой тепло, а летом прохладно, сухо даже во влажной местности и в сырую погоду. И сегодня в поиске современного благоустроенного жилища с камином и теплым полом, сигнализацией и спутниковым телевидением многие выбирают дом из бревен — красивый, уютный, с экологически чистой, даже целебной атмосферой.

    Наши предки в основном строили свои дома сами, хотя сооружение сруба — дело долгое, трудоемкое и ответственное. Сегодня же есть фирмы, которые берут на себя все этапы стройки, от фундамента до сопутствующих работ. Однако здесь есть тонкости, понимание которых не будет лишним, строите ли вы дом сами или нанимаете подрядчика. Давайте их рассмотрим.

    Фундамент бревенчатого дома

    Строительство бревенчатого дома имеет свои особенности, знать которые необходимо, чтобы жить в нем долго и счастливо. И первое, что нужно учитывать — это особенности возведения фундамента.

    Так как деревянный дом — конструкция относительно легкая, то и фундамент для него чаще всего устраивают не самый основательный: мелкозаглубленный ленточный, столбчатый, столбчато-ленточный или плитный. Подробнее об этих видах вы можете прочесть в статье Какой фундамент выбрать?


    Столбчатый фундамент под сруб. Фото с сайта pro-fundament.com

    Однако высота цоколя должна быть не менее 50 см, чтобы брызги дождя и растаявший снег весной не попадали на нижний венец стен. В ленточном фундаменте должны быть предусмотрены продухи, обеспечивающие вентиляцию подполья, что исключит образование плесени. Важный момент здесь — самая тщательная гидроизоляция. Обычно она состоит из промазывания фундамента мастикой и укладки 3-4 слоев рубероида.

    Требования к древесине

    Бревенчатые деревянные дома строят из хвойных пород: ели, лиственницы, кедра, но чаще всего из сосны, причем лучшей считается северная сосна зимней рубки. Она наиболее плотная, прочная и влагостойкая. Изысканная редкость — высохшая на корню северная карельская соснакело.

    Основные требования мы уже рассматривали в статье Выбор древесины для строительства деревянного дома. Что нужно учесть при выборе бревен?

    • Обратить внимание на их поверхность: она должна быть желтой или темно-желтой.
    • Срез плотный и ровный, без синих пятен, а более темная сердцевина занимает ¾ среза.
    • Размер трещин в бревне — не более трети среза.
    • Добротные бревна — без смоляных карманов и большого количества сучков, синевы и гнили, не крученые.
    • При ударе топора о бревно звук должен быть звенящим.
    • Бревна не должны быть очень влажными: после высыхания их может повести, они могут изогнуться или сильно потрескаться.
    • Для сохранения качества древесины нужно соблюдать правильные условия хранения, перевозки и сушки бревен.
    Читайте также:  Как установить насос в скважину

    Испокон века бревна для дома готовят вручную. Со спиленного дерева аккуратно срубают ветки и тщательно снимают кору, стараясь не повредить при этом лубяной слой: он защищает внутреннюю часть ствола от влаги, а значит, от плесени и гнили.

    Известно, что у комля (нижней части ствола) дерево толще, а к вершине его диаметр уменьшается. Поэтому окоренные бревна подбирают по толщине.


    Для пущей экзотичности бревенчатой постройки использованы бревна с комлевыми юбками

    Собирая сруб, бревна укладывают, чередуя каждый раз комель и вершину. Таким образом стена сруба получается прочная и ровная. После сборки сруб выстаивают год-полтора для высыхания и усадки бревен. Только после этого вставляют двери, окна, проводят коммуникации, отделывают дом.

    В наши дни дома строят из бревен ручной рубки или оцилиндрованных, т.е. обработанных на специальных станках.

    Оцилиндровка

    В последние годы появился новый вид домов, возведение которых требует минимального ручного труда. Они строятся из оцилиндрованных бревен. Чем же эти бревна отличаются от обычных?


    Срубы из оцилиндрованных бревен. Фото с сайта: stroybober.com

    • Подготовка оцилиндрованных бревен идет на деревообрабатывающих предприятиях. Там их окоривают, высушивают в сушильных агрегатах, с большой точностью острагивают на станках до цилиндрической формы, выбирают продольный паз и вырезают угловые замки.
    • В большинстве случаев оцилиндрованные бревна готовят по размерам для конкретного объекта в соответствии с проектной документацией, но могут изготавливать и так называемые «карандаши» без угловых замков.
    • Готовый комплект собирают на производственной площадке для подтверждения правильности подготовки, затем бревна маркируют, сруб разбирают и перевозят на место строительства. И снова собирают — уже окончательно.

    Наиболее ходовые диаметры — 22-28 см. На место постройки такие бревна отправляют в герметичной упаковке, поэтому сохраняется их заводская влажность (около 18%). На первых порах эксплуатации на бревнах от влажности могут появляться продольные трещины. Снизить растрескивание древесины, т.е. уменьшить количество трещин и их размеры можно с помощью антидеформационного пропила по всей длине бревна.

    Преимущества оцилиндрованных бревен

    Оцилиндрованные бревна — красивый и технологичный строительный материал. Его применение облегчает строительство, сводя его к сборке дома из заранее подготовленных деталей по чертежам и технологическим картам.

    Недостатки оцилиндрованных бревен

    Но при всех достоинствах механическая подготовка в условиях производства уничтожает многие природные преимущества, сохраняющиеся у древесины, подготовленной вручную. Ведь снимается не только кора, но и другие верхние слои, защищающие зрелую центральную часть ствола от внешних повреждений. Поэтому оцилиндрованные бревна требуют обязательной обработки антисептическими, противогрибковыми и противогнилостными пропитками и средствами от насекомых. В итоге они красивые и ровные, но менее долговечны и экологичны.

    Порядок укладки бревен

    У бревенчатого дома свой особенный порядок возведения стен. Между фундаментом и двумя первыми параллельными (нижними) бревнами закладного венца, располагаемыми на противоположных сторонах фундамента, обязательно должны быть предусмотрены толстые «подкладные» доски. Их ширина 150 мм, лучше, чтобы они были из липы и пропитаны антисептиком.

    Выбрать подходящий состав вы всегда можете на нашем маркете. Посмотрите подборку антисептиков для дерева и сравните предложения разных интернет-магазинов.

    Древесина у липы мягкая и позволяет сгладить все неровности поверхности фундамента. У этих двух самых нижних бревен закладного венца срезают нижний бок так, чтобы ширина среза тоже была не меньше 150 мм. Это нужно для того, стены дома прочно опирались через «подкладную» доску на фундамент. Укладывают нижние бревна, выравнивая их положение относительно друг друга.

    При сборке сруба из обработанных вручную бревен их попеременно укладывают комлями в противоположные стороны, чтобы выдержать горизонтальность рядов. Предпочтительно учитывать и ориентацию годовых колец, располагая бревна более плотной (северной) стороной наружу. У этой стороны выше прочность и ниже водопроницаемость.

    За века строительства бревенчатых домов появилось множество стилей или типов рубки замкового соединения углов. В наши дни используют русский, норвежский, шведский и канадский типы рубки.


    Пример канадской рубки

    Русская рубка углов бывает (одни названия чего стоят): «в охряпку», «в охлуп», «в режь», «в иглу»,«в ройку», «в паз», «в чашу», «в лапу».


    Сопряжение бревен в лапу с замком

    Чаще всего применяется замковое угловое соединение «в чашу», иногда называемое «в обло». Классическая чаша — круглые концы бревен выходят за границы сруба на 30-50 см.

    Такой способ рубки считается самым надежным. Угол дома будет защищен от осадков и ветра. Однако при этом внутренняя площадь уменьшается в размерах из-за выступающих концов бревен.


    Сопряжение выполнено с замком, внизу просматривается «курдюк». В иных артелях его называют «потемок».

    Чтобы повысить устойчивость сруба и предупредить боковое смещение бревен рекомендуют скреплять их друг с другом круглыми или прямоугольными деревянными гвоздями из сухой плотной древесины березы или дуба —нагелями. Для этого:

    • Отверстия на глубину более одного бревна просверливают строго вертикально в каждом ряду, в шахматном порядке, на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.
    • Нагели забивают в них с небольшим усилием. Диаметр нагеля 20-30 мм.
    • Нагель соединяет 3 венца бревна. Последние два венца не закрепляются. Это необходимо для правильной усадки.


    При предварительной сборке сруба бревна обязательно маркируют

    Собранный бревенчатый сруб оставляют на год-полтора для высыхания и осадки, но обязательно накрывают крышей или просто полиэтиленовой пленкой. Устанавливают стропила сразу на бревна верхнего венца или на мауэрлат (опорное бревно для стропил), к стропилам крепят обрешетку и настилают кровлю.

    Для защиты стен от дождя выступ крыши должен быть не менее 60 см, а лучше 90 см. Правда, нет гарантии, что такая конструкция сможет уберечь стены от сильного косого ливня.

    Окна, двери и перегородки устанавливают уже через год после возведения сруба. Так как древесина дышит — расширяется при увлажнении и усаживается при высыхании, — да и усадка сруба продолжается еще несколько лет, окна и двери устанавливают в специальные обсадные коробки, у которых верхний брусок может перемещаться вниз-вверх. Поэтому при разбухании двери в осенне-весенний период все равно она легко входит в коробку. Хотя дом из оцилиндрованного бревна усаживается не сильно, обсадные коробки в нем необходимы.

    Так как закладной венец должен хорошо проветриваться, лаги для пола врезают в последующий венец, но при необходимости можно врезать и в закладной.

    Сопутствующие работы

    После сборки сруба и установки крыши сруб конопатят, т.е. заполняют утеплителем межвенцовые стыки. Выбор утеплителя для конопатки — еще одна важная особенность строительства бревенчатого дома.

    Функция утеплителя — защищать от потерь тепла. Поэтому в процессе эксплуатации дома и естественной подвижки бревен в нем не должно образовываться щелей. Он должен :

    • Быть достаточно плотным и вместе с тем гибким, защищать стыки венцов (особенно в углах) от продувания.
    • В зависимости от изменения внутренней и наружной влажности поглощать и отдавать влагу, чтобы не способствовать развитию грибков, плесени и гнили.
    • Быть экологически чистым и долговечным.

    Утеплителями бревенчатого дома служат пакля, мох или ленты — на джутовой/льно-джутовой основе или поролоновые самоклеящиеся.

    • Паклю в виде скрученных вручную прядей раскладывают по всей длине бревна. Затем укладывают бревно следующего венца. После сборки всего дома паклю с помощью конопатки и деревянного молотка проталкивают между венцами, заворачивая ее снизу, затем сверху и в середине щели, и плотно забивают в щель.
    • Мох также раскладывают по бревну и после укладки следующего венца обрезают излишки острым топором.
    • Джутовые ленты укладывают по всей длине бревна ровным слоем и прикрепляют к нижнему венцу скобами степлера.
    • Эффект применения поролоновой самоклеящейся теплоизоляционной ленты заключается в том, что при взаимодействии с воздухом она увеличивается в объеме в 3-5 раз и заполняет все пустоты в стыках венцов.
    • Утепляют стыки венцов и нагнетаемым под высоким давлением пенополиуретаном, который растекается по всем пустотам и заполняет их. Способ быстрый, не трудоемкий, но требующий специального оборудования. Однако пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей, и после ее отвердения нужно будет очищать сруб и заделывать отверстия деревянными пробками.

    Проконопаченный в первый раз дом оставляют на год для усадки. Через год еще раз конопатят, заделывая все вновь образовавшиеся щели. Иногда проводят дополнительную конопатку после годовой эксплуатации дома с включенным зимой отоплением. Но в любом случае деревянный дом для утепления полагается конопатить регулярно, раз в несколько лет.

    Чтобы платить за отопление по факту – установите счетчик тепла в своей квартире!

    Одной из важных ступеней на пути к экономии бюджетных средств на обогреве – это организация учета тепловой энергии. Учет таких ресурсов как газ, вода и электричество – давно уже обычное дело для большей части потребителей. При этом большинство думали, что тепло невозможно подвести под данную черту, поэтому установка счетчиков на отопление в квартире для них стала неким новшеством. Каким образом провести правильный монтаж прибора учета тепловой энергии? Давайте разберемся.

    Какой установить: индивидуальный или общедомовой?

    Вариантов установки счетчика может быть два: общедомовой тепломер или индивидуальный в квартиру. И каждого варианта свои преимущества и недостатки.

    Вариант № 1 – общедомовой тепловой счетчик. Для жильцов многоквартирного дома учет тепла можно вести установив общедомовой тепломер на отопление в многоквартирном доме. Кстати, данное решение является наиболее дешевым. Ведь сама стоимость самого счетчика, которая является весьма приличной, и цена его монтажа будет разделена среди владельцев квартир многоэтажки. В результате сумма, которую придется заплатить, будет не столь высока.

    Данные со счетчика снимаются ежемесячно. А полученную сумму распределяют между квартирами соответственно с ее площадью. Также если поставщиком услуги не соблюдается температура, которая указана в контракте, то согласно закону он обязан вернуть жильцам уплаченные деньги. Но перед тем как установить счетчик такого типа, стоит соблюсти некоторые нюансы.

    Для начала нужно провести общедомовое собрание, опросить всех желающих поставить счетчик учета тепла. Необходимо обсудить особенности последующей установки тепломера, а также выбрать того кем будут сниматься показания счетчика и выписываться квитанции для оплаты тепловой энергии. Результат собрания обязательно должен быть зафиксирован в протоколе, после чего в управляющую компанию можно направить письменное заявление о желании жильцов установить прибор учета тепловой энергии.

    Со стороны монтажа наиболее экономичными являются общедомовые тепловые счетчики на отопление. Но есть ряд моментов, которые уменьшают его эффективность по экономии бюджетных средств в дальнейшем. Например, теплопотери могут возникнуть из-за слабо утепленных подъездов или квартир других жильцов, и за тепло придется платить больше.

    Вариант № 2 – индивидуальные приборы учета. Несомненно, обустройство общедомового тепломера дешевле, однако в дальнейшем особого экономического эффекта от него ждать не стоит. По этой причине многие потребители выбирают индивидуальные теплосчетчики , монтаж которых осуществляется непосредственно в квартире. Монтаж такого прибора стоит гораздо дороже, но и результат от его использования гораздо выше. За тепло будете платить меньше, чем по общедомовому счетчику!

    Важно понимать, как работает счетчик отопления: на каждый радиатор в квартире монтируется распределитель. Их задача состоит в фиксировании температуры и ее перепадов в течение месяца. Исходя из этих данных, рассчитывается оплата тепловой энергии.

    Но прежде чем начинать какие-либо подготовительные мероприятия для установки прибора учета, нужно ознакомиться с некоторыми техническими ограничениями. Теплосчетчик устанавливается на стояк, который ведет в квартиру. Старые многоквартирные дома зачастую оборудованы вертикальной разводкой труб. Из этого следует, что в квартиру может входить несколько стояков, на каждый из которых нужно монтировать тепломер, что весьма существенно бьет по бюджету. Выходом из такой ситуации может стать установка специальных счетчиков на радиаторы отопления.

    Производители тепломеров рекомендуют в домах с вертикальной разводкой монтировать так называемые распределители, задачей которых является замер расхода теплоносителя, основываясь на разности температур, на поверхности радиатора и в воздухе помещения.

    Здания, где выполнена горизонтальная разводка, монтаж любых тепломеров ничем не осложнен. Компактные устройства устанавливаются на трубу, которая подает теплоноситель в жилое помещение. Иногда бывает, что теплосчётчики устанавливаются на обратном трубопроводе, у них другой принцип работы.

    Выгодно ли устанавливать счетчик в квартире?

    Установить счетчик на отопление в квартире выгодно. Владелец жилья тратит деньги только за тепло, которое дают батареи отопления, не оплачивая потери во время его транспортировки. Для того чтобы максимально сэкономить, нужно как можно больше избавиться от любых возможных источников теплопотерь: утеплить помещение, установить герметичные оконные рамы и т.д.

    Гарантированно можно сэкономить на оплате и вернуть затраченные средства если:

    • получите разрешение на установку и технические условия от организации, поставляющей тепло;
    • оповестите ответственного, который избран общедомовым собранием;
    • на всю квартиру можно будет установить 1 узел учета;
    • проектные документы согласуйте с поставщиком тепла;
    • сдайте установленный прибор ему же в эксплуатацию, после этого прибор должен быть опломбирован.

    На самом деле достаточно трудно соблюсти все перечисленные пункты, для того чтобы смонтировать тепломер в квартире и платить за поставку тепла согласно его показаниям. Наиболее удачным вариантом может быть новостройка, где в каждую квартиру идет отдельный ввод тепла. И то, могут возникнуть различные препятствия в виде различных законодательных актов. Например, в РФ есть постановление, где говорится, что показания индивидуальных теплосчетчиков подлежат учету при следующих условиях:

    • теплосчетчики должны быть во всех квартирах;
    • на вводе центрального отопления в дом должен быть установлен общедомовой тепломер.

    Практически все многоэтажки советской эпохи оборудованы однотрубной отопительной системой с вертикальными стояками. Представьте количество приборов, которое придется поставить на каждом присоединении к стояку. Разрешение также маловероятно, что вам выдадут, и причем отказ будет обоснован. Трубы стояков также выделяют тепло, которое индивидуальный счетчик учитывать не будет.

    Если же в доме на лестничных площадках и других технических помещениях установлены обогревательные радиаторы, то несмотря на установку индивидуального тепломера, вам придется оплачивать свою долю за их обогрев. Вот поэтапно нужно все свои действия согласовать с руководством ОСМД. Сами монтажные работы это довольно простой этап, большую часть времени необходимо потратить на оформление различных согласований и разрешений.

    Установить тепломер можно и самостоятельно, то тогда могут возникнуть сложности во время его сдачи в эксплуатацию управляющей компании. Так что можно обратиться к подрядной организации, которая за отдельную плату поможет вам решить вопрос с бумагами.

    Как выбрать оптимальный теплосчетчик?

    Разновидностей тепломеров достаточно много, но для установки в квартире наиболее приспособлены 5 видов:

    • механические (иначе – тахометрические);
    • электромагнитные;
    • вихревые;
    • ультразвуковые;
    • накладные датчики на батареи.

    Механические тепломеры так называют от того что расход теплоносителя определяется при помощи погруженной в него крыльчатки. С помощью 2-х датчиков, которые врезаются в подающий и обратный трубопроводы определяется разность температур. Исходя из этих данных, вычислитель выдает результат расхода тепловой энергии. Теплосчетчики данного типа стоят достаточно дешево, но при этом очень требовательны к качеству теплоносителя.

    Организации занимающиеся поставкой тепла не особо жалуют подобные приборы не столько по причине чувствительности к качеству теплоносителя сколько из-за того, что, по словам специалистов данный тип приборов слабо защищен от внешнего воздействия на него посторонними лицами с целью занизить показания.

    Электромагнитные счетчики. Данный тип счетчика работают по принципу возникновения электрического тока при прохождении теплоносителя через магнитное поле. Эти приборы довольно стабильны и достаточно успешно используются. Неточность измерений может возникнуть если в теплоносители могут появится примеси или во время установке некачественно соединены провода.

    Вихревые тепломеры. Данный вид оборудования работает по принципу оценки вихрей, которые образуются за препятствием, которое располагается на пути теплоносителя. Монтируется как на горизонтальных, так и на вертикальных трубопроводах. Эти счетчики очень чувствительны к наличию воздуха в системе, а также требовательны к качеству примесей в теплоносителе и качеству сварочных работ.

    Для их правильной работы нужно установить магнитно-сетчатый фильтр. Отложения внутри трубопровода не мешают правильной работе прибора. Большие требования данный прибор предъявляет размерам прямых участков трубопровода до и после расходомера.

    Ультразвуковые тепломеры практически не обладают недостатками. Они не требовательны к качеству теплоносителя, так как его расход определяется при помощи проходящего через рабочее сечение ультразвуком. Разность температур вычисляется при помощи датчиков установленных на подаче и обратке. Единственный минус — данный прибор дороже механического как минимум на 15%, зато управляющие компании рекомендуют данные приборы для установки. И это логично, так как в работу данного устройства невозможно вмешаться.

    Тепломеры, монтируемые на батарею, измеряют температуру на ее поверхности и температуру воздуха внутри помещения. После чего вычислитель выдает данные о потребленном тепле, основываясь на паспортных данных о мощности радиатора, которые вводятся вручную.

    Читайте также:  Можно ли клеить обои на краску акриловую

    Данный тип прибора вряд ли примет на эксплуатацию компания, поставляющая теплоэнергию, но при наличии общедомового тепломера, данный прибор поможет более точно рассчитать потребленное тепло в каждой квартире, но при этом нужно учитывать, что данные приборы должны быть установлены в каждом помещении.

    Как и любой прибор учета и измерения теплосчетчик должен иметь паспорт и сертификат. Документы должны обязательно указывать данные о первичной поверке, которая была проведена производителем. Данная информация также должна быть указана и на корпусе прибора в виде специального клейма либо наклейки. Во время эксплуатации данные приборы должны в обязательном порядке проходить периодическую поверку. Ее сроки зависят от типа прибора. В среднем поверка производится раз в четыре года.

    Как лучше установить счетчик учета тепла?

    Наиболее простым решением будет установка накладного прибора, так как она не требует найма соответствующего специалиста и резки труб. Достаточно будет закрепить счетчик тепла на батарею. По-другому ситуация обстоит с механическими приборами, для монтажа данных приборов нужно перекрывать стояки, сливать воду и демонтировать часть трубы. Такая же ситуация и с ультразвуковыми приборами, которые врезаются прямо в трубопровод.

    Как уже говорилось ранее, перед тем как поставить данное оборудование, на руках должно быть разрешение и готовый проект. А для того чтобы не возникло проблем с приемом в эксплуатацию и оплатой прибора фирмой поставщиком, его монтаж должен быть произведен лицензированной фирмой, что будет указано в акте выполненных работ. Специалисты данной фирмы проводят работы согласно следующим этапам:

    • делают проект подключения;
    • согласовывают необходимую документацию с поставщиком тепловой энергии;
    • монтируют теплосчетчик;
    • регистрируют прибор;
    • сдают прибор в эксплуатацию, передавая его в ведения контролирующей организации.

    Если же вы решили провести данные работы самостоятельно, прежде внимательно изучите инструкцию тепломера. Там указаны рекомендации по установке прибора и его эксплуатации, которые необходимо беспрекословно соблюдать. Кстати, ультразвуковые и механические приборы должны быть обеспечены измерительным участком определенных размеров. То есть, до и после прибора должна быть установлена прямая труба без поворотов и загибов.

    Измерительный участок для механического теплосчетчика должен быть не менее 3-х диаметров трубы до расходомера и один после. Ультразвуковые тепломеры более требовательны , там измерительный участок должен быть не менее 5 диаметров до и 3 после прибора (эти данные зависят от производителя).

    Теперь давайте поговорим о том, можно ли смонтировать индивидуальный тепломер на обратном трубопроводе. Большинство производителей делают счетчики, которые можно устанавливать на любую магистраль, главное не перепутать местами датчики температуры. Обычно они вкручиваются в тройник или специальный кран, оборудованный отдельным патрубком для этой цели.

    На самом деле в странах на постсоветском пространстве, законно установить и сдать в эксплуатацию индивидуальный тепломер чаще всего довольно сложно. Возможно, силы и материальные средства, вложенные в данный прибор, не будут стоить результата. Поэтому рекомендуется, перед тем как обратится в организацию индивидуального учета, лучше проконсультироваться с поставщиком тепловой энергии.

    Приборы учета, это довольно хорошие помощники для тех, кто хочет сэкономить свои средства. Все кто не желает оплачивать потери при транспортировке тепла, рекомендуется задуматься о монтаже теплосчетчика. Тем более что это не такая сложная задача. Главное определиться, какой прибор учета вы желаете установить общедомовой или индивидуальный, остальные работы лучше доверить профессионалам.

    С детства увлекался конструированием и ремонтом. Сначала собирал самолетики, ремонтировал сломанные игрушки, потом чинил кухонный инвентарь и помогал папе с ремонтом в доме. Сегодня занимаюсь проектированием и монтажом систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Ремонтом и установкой сантехники. В свободное время пишу статьи на эту тему.

    Можно ли поставить счетчик тепла в квартире многоквартирного дома с центральным отоплением в 2020 году

    Поставка теплоснабжения в квартиры осуществляется в холодное время года. Поэтому в сезон квитанции за коммунальный ресурс имеют повышенный размер. Нередко плата за потребляемую услугу завышается УК – во избежание такой ситуации рекомендуется поставить счетчик на отопление в квартире. Но эта процедура имеет правовые нюансы, положительные и отрицательные стороны.
    По всем возникающим вопросам, касательно процедуры и нормативного регулирования установки индивидуальных приборов учета (ИПУ) в квартирах, можно обращаться бесплатно к жилищным юристам нашего портала через форму ниже или во всплывающем окне консультанта внизу сайта .

    • 1 Законодательство о счетчиках на отопление в квартире
      • 1.1 Нормативы потребления отопления в МКД без счетчика с 2020 года
    • 2 Общедомовые счетчики на отопление в многоквартирном доме
      • 2.1 Кто устанавливает
      • 2.2 Формула расчета отопления по общедомовому счетчику
    • 3 Особенности установки индивидуальных счетчиков на отопление в многоквартирном доме
      • 3.1 Выгодно или нет ставить индивидуальный счетчик тепла в квартиру
        • 3.1.1 Пример расчета платы за отопление при наличии счетчиков
      • 3.2 Правовое регулирование
      • 3.3 Куда обращаться за установкой
      • 3.4 Заявление и документы
      • 3.5 Проверка и снятие показателей с ИПУ

    Законодательство о счетчиках на отопление в квартире

    Правила по установке и использованию тепловых счетчиков закреплены в разных нормативно-правовых документах. Например, в ФЗ №261 (с последними изменениями 2020 года) указывает на то, что жилые объекты и другие здания, в которые поставляется ресурс, следует оснащать приборами учета, в т. ч. индивидуальными устройствами. В обязанности собственников помещений входит обеспечение сохранности оборудования, контроль над рабочим состоянием, а также проведение поверки и замены.

    Дополнительно использование счетчиков на отопление регулируется ФЗ №190 (в актуальной версии 2020 года). В статье №4 указано, что ввод в эксплуатацию и подключение новых потребителей невозможно без предварительного монтажа приборов учета.

    Обязанность за установку ИПУ и общедомовых устройств лежит на владельцах МКД, которые в самостоятельном порядке регулируют их сохранность или заключают договор с управляющими организациями.

    К сведению: на этапе возведения многоквартирного дома застройщик должен монтировать приборы учета до получения разрешения на сдачу МКД.

    Посмотрите видео: “Новшества в законодательстве про установку индивидуальных приборов учета тепла в квартирах и их разновидности.”

    Нормативы потребления отопления в МКД без счетчика с 2020 года

    В таблицах приведены нормы потребления отопления из расчета на сезон продолжительностью девять месяцев. Единицей является Гкал на 1 м 2 всех помещений в МКД:

    Строения, возведенные включительно до 99 года:

    ЭтажБез коэфф.С коэф. периодичности
    1, 3, 40,0250,01875
    20,0230,01725
    5-90,0210,01575
    от 100,020,015

    МКД, построенные после 99 г.:

    ЭтажБез коэфф.С коэф. периодичности
    10,020,015
    2, 6, 70,0180,0135
    3-5, 8, 90,0190,01425
    от 100,0160,012

    С 01.07.16 г. формула, по которой рассчитываются начисления за коммунальный ресурс для зданий, не оснащенных приборами учета, Постановление Правительства №603 внесло корректировочный коэффициент.

    Размер исчисляется путем деления продолжительности отопительного сезона на общее количество месяцев в году (ПП №354, Приложение №2, п. №2). Иными словами, если власти субъекта издали приказ о расчете норматива за 9 мес., но с распределением на год, то коэффициент периодичности составит 9/12.

    Общедомовые счетчики на отопление в многоквартирном доме

    Владельцы квартир, проживающих в МКД, вправе разрешить ситуацию с высоким потреблением тепла, установив ИПУ вместо общедомового прибора учета. Однако это не самый экономичный способ, т. к. цена на оборудование высокая. Итоговую стоимость следует разделить на всех собственников и тогда сумма получится приемлемой.

    С общего прибора учета показания снимаются ежемесячно сотрудниками управляющей компании или ТСЖ. Оплата производится в соответствии с метражом каждой жилой площади. Дополнительно действует правило субсидий и перерасчета. Последний вариант подразумевает возврат средств, если температура батарей и окружающего воздуха в квартире не соответствует нормам.

    Кто устанавливает

    Устанавливается теплосчетчик на основании решения жильцов многоквартирного дома. Для этого инициируется собрание, где обсуждается монтаж. Дополнительно определяют, кто будет инспектировать элемент ОДИ, снимать показания, а также формировать счета на оплату.

    Решение заносится в протокол, затем в УК направляется заявление о согласии установить оборудование. Основная цель монтажа общедомового прибора – низкая цена. Но в результате экономическая обоснованность может не иметь ожидаемого эффекта. Например, в старых домах недостаточная теплоизоляция, которая влечет повышенный расход ресурса.

    Формула расчета отопления по общедомовому счетчику

    • Pi – объем взноса за отопление по одному объекту недвижимости, получаемый по итогам расчета (руб.);
    • Si – метражность квартиры или нежилого помещения;
    • S об – общая м 2 МКД;
    • V д – показатель потребления энергии на основании ОДПУ, если рассчитывать в рамках сезона или от среднего объема за 12 месяцев;
    • Т т – действующий тариф в регионе на ресурс;
    • Vi – индивидуальное потребление тепла;
    • ∑Vi – суммарный объем по дому.

    Особенности установки индивидуальных счетчиков на отопление в многоквартирном доме

    Согласно Федеральному закону №261 в МКД, подключенные к центральной системе теплоснабжения, нужно монтировать ОДПУ. Наличие общего устройства по учету тепла позволяет владельцам объектов устанавливать дополнительные индивидуальные приборы.

    Переход на ИПУ осуществляется за счет собственника недвижимости. Монтаж и порядок расчета платы за потребляемый ресурс зафиксирован в законодательстве – ПП №354.

    Выгодно или нет ставить индивидуальный счетчик тепла в квартиру

    Планируя переход на ИПУ, владельцев волнует – будет ли установка счетчика отопления для квартиры выгодна или нет. Фактически собственник расходует средства только за тепло, которое отдают радиаторы, т. е. нет возмещения теплопотери. Для повышения экономии нужно предотвратить любые источники ухода ресурса – утеплить объект, установить герметичные стеклопакеты и т. п.

    Возврат денег и экономия происходит, если устанавливать индивидуальный счетчик по требованиям закона:

    • получено разрешение на монтаж и соблюдены условия от РСО;
    • направлено извещение председателю дома или инспектирующему сотруднику;
    • в отдельной квартире допускается только один прибор учета;
    • проектная документация согласована с ресурсоснабжающим предприятием;
    • по итогам работы – счетчик опломбирован сотрудниками управляющей компании (на руки собственнику выдается акт).

    Соблюдение всех требований достаточно проблематично, хотя в итоге владелец получает право ставить индивидуальное устройство, которое снизит ежемесячный размер платы за отопление. Рациональным вариантом является установка прибора учета в новостройке, где в каждом помещении есть разводка с отдельной трубой для подачи тепла.

    Однако и в этом случае возникают препятствия, ставящие под сомнение законность мероприятий.

    К примеру, ранее в ПП №261 указано, что показания с ИПУ допускается принимать, если соблюдены условия:

    • тепловые счетчики установлены во всех жилых помещениях;
    • на входе в ЦС есть общедомовой прибор учета.

    В 2020 году законодательство в отношении квартирных ИПУ претерпело изменения.

    На заметку: современные модели оснащены электронными микросхемами, выдающие сведения о температурных показателях, расходе и фактическом использовании тепла.

    Пример расчета платы за отопление при наличии счетчиков

    После того как собственник решил поставить счетчик на отопление в квартире многоквартирного дома, необходимо рассчитать будущий размер взносов. Для этого применяется следующая формула:

    Если установить счетчик тепла в квартире с центральным отоплением, то размер ежемесячных взносов будет рассчитываться так:

    Учитывая, что известно общее потребление ресурса в отдельном объекте недвижимости по индивидуальному прибору – 0,4 Гкал, нужно рассчитать ∑Vi, т. е. суммарный расход на весь МКД. Но в данном случае принимаются только показатели помещений, оснащенные ИПУ.

    (4350 м 2 х (18 Гкал / 1050 м 2 )) + 18 Гкал = 91,95 Гкал,

    • 1050 м 2 – общая метражность квартир, в которых нет индивидуальных счетчиков;
    • 18 Гкал – расход отопления по показаниям ИПУ;
    • 1050 м 2 – площадь объектов, где установлены отдельные приборы учета потребления ресурса.

    Так, ∑Vi = 91,95 Гкал, поставляемая во всех жилые помещения .

    Далее, имея расчеты, можно определить объем ежемесячных взносов:

    (0,4 Гкал + ((43 м 2 х (130 Гкал-91,95 Гкал)/5400 м 2 )) х 1550 рублей = 1086 р. 55 коп.

    Таким образом, установленный счетчик на батарею отопления в квартире позволяет оплачивать 1086, 55 руб. в месяц. Как правило, по показаниям ОДПУ взнос за полученное тепло при таком метраже составляет

    2200 р. – выгодно или нет монтировать ИПУ, собственник решает сам.

    Правовое регулирование

    В законодательстве РФ произошли изменения, касающиеся действующих Правил по услугам на отопление в МКД. Так, 28.12.18 г. вышло ПП №1708, которое содержит обновленные положения и условия обеспечения теплоснабжением квартир в многоэтажках.

    Суть корректировок:

    1. Наличие счетчика тепла допускается в горизонтальной или вертикальной системе отопления.
    2. Если имеет развязка из двух труб, то оборудование становится на входе в объект недвижимости. В остальных случаях устанавливаются отдельные распределители.
    3. Тепловой счетчик, смонтированный в соответствии с Правилами, УК или ТСЖ обязаны ввести в эксплуатацию и принимать показания с ИПУ для последующих расчетов за отопление.
    4. Упразднен норматив, требующий установки индивидуальных счетчиков во все помещения МКД.
    5. Оплачивать потребленный ресурс следует согласно ПП №354. Нормативный акт указывает, что собственник должен перечислять взносы по ИПУ + средства для обогрева ОДИ.
    6. Обновление вступило в силу с 01.01.19 г.

    На заметку: обязательное требование для установленных индивидуальных приборов – наличие в доме ОДПУ. В противном случае ИПУ монтировать бессмысленно, т. к. показания не учитываются.

    Куда обращаться за установкой

    После принятия решения установить счетчики на отопление в квартирах в доме, нужно согласовать процедуру с УК или ТСЖ. Получив разрешение, допускается приступать к монтажу.

    Пошаговая инструкция:

    1. Письменное обращение в управляющую компанию. Организация вправе удовлетворить просьбу владельца квартиры, если к заявлению приложены копии бумаг – технический паспорт на объект, свидетельство о собственности, документы на счетчик.
    2. Затем УК выдвигает тех. требования, необходимые для монтажа прибора учета.
    3. Разработка проекта автономной системы отопления. Подготовкой документации занимается фирма, которая получила заявку на проведение работ.
    4. Полученные бумаги направляют на согласование с ресурсоснабжающим предприятием.

    Приобретать счетчик до разрешения не нужно, т. к. РСО вправе выдать обоснованный отказ. Лишь имея на руках пакет документов можно поставить энергетический прибор учета. Оборудование должно соответствовать действующим нормативам.

    На заметку: у продавца следует запросить товарно-кассовый чек, инструкцию, гарантийный талон, а также копию сертификата качества на устройство.

    Организацию, которая будет проводить установку, нужно проверить наличие лицензирования деятельности и провести сравнительный анализ конкурентов. Эксперты рекомендуют опираться на сертификаты, выписки из ЕГРЮЛ, а также допуски СРО.

    Дополнительно следует проверить квалификацию специалистов компании, наличие необходимого оборудования и качество ранее выполненных работ. Желательно, чтобы у монтажников был соответствующий комплект.

    На заметку: договор с фирмой по установке счетчиков на отопление должен предусматривать гарантий срок. В противном случае если УК не примет результаты и будут замечания, собственнику придется ещё раз платить за ту же услугу.

    Помимо прибора учета, нужно приобрести дополнительные механизмы, устройства:

    • байпас;
    • регулятор температуры;
    • систему фильтрации на магистраль;
    • тройники;
    • другие тех. приспособления.

    Далее, счетчики отопления пломбируются с обязательным снятием старых показаний. Процедуру выполняет представитель управляющей компании или работник РСО.

    Заявление и документы

    Индивидуальный счетчик отопления, как и другое измерительное оборудование, комплектуется техническим паспортом и сертификатом качества. Бумаги подтверждают первичную апробацию устройства на заводе. Характеристики наносятся на корпус в виде штампа или наклейки. Периодичность проверки и контрольное тестирование зависят от модели. Средние показатели этого срока составляют – 1 раз в 4 года.

    Проверка и снятие показателей с ИПУ

    Любое измерительное устройство следует регулярно проверять. Процедурой контролируется работоспособность счетчика отопления, а значит показания, переданные собственником, корректны. Первая поверка осуществляется производителем на заводе. Удостоверением является клеймо, расположенное в верхней части прибора. Документы визируют соответствующим штампом. После этого надзором занимается управляющая компания, ТСЖ или РСО не реже одного раза в 4 года.

    Для проведения процедуры следует направить заявление в:

    • лицензированную компанию;
    • сервисный центр производителя счетчика на отопление;
    • подразделение Ростеста.

    Алгоритм снятия показаний с ИПУ идентичен с другими приборами учета. Разница между цифрами в прошлом отчетном периоде и фактическом умножается на ставку по тарифу. Итоговую сумму нужно оплатить.

    К сведению: счетчики на отопление определяют расход ресурса в кВт, а подавать показания следует в Гкал. Для перевода значений нужно исходную цифру умножить на 0,0008598.

    В 2020 году осуществлять расчетные операции за потребляемое тепло с ИПУ допускается, если счетчики установлены в большинстве помещений МКД. Обновленное законодательство разрешает установку приборов учета по отоплению при наличии проектной документации и ОДПУ в многоэтажке. После монтажа устройства собственник вправе самостоятельно регулировать температуру в помещениях и объем потребления. Доплачивать нужно только за обогрев общедомового имущества.

    Примечательно, что в июле 2020 г. в РФ начался масштабный проект по реконструкции старых домов и возведению новых МКД. Согласно законодательству они должны оснащаться исключительно энергоэффективными счетчиками на отопление, в т. ч. ИПУ. К примеру, в Санкт-Петербурге и Казани уже производят установку индивидуальных приборов учета.

    Посмотрите видео: “Личные счетчики на отопление в квартире и нюансы их установки в старых домах.”

  • Ссылка на основную публикацию