Как утеплить потолок минватой: основные принципы и гидроизоляция

Как утеплить потолок минватой?

Самая распространенная причина, по которой может понадобиться утепление потолка – это наличие неотапливаемого чердака над жилыми этажами. Чтобы снизить теплопотери (затраты на обогрев помещения), выполняют теплоизоляционные работы. Эта проблема характерна в основном для частного строительства. Но на самом деле вопрос как утеплить потолок минватой, может волновать и жителей многоквартирных домов – например, владельцев апартаментов, расположенных непосредственно на последнем этаже, под чердаком.

Впрочем, есть еще одно преимущество, которое дает этот материал, и оно имеет большое значение для жителей многоэтажек. Дело в том, что минвата обладает прекрасными звукоизоляционными характеристиками. Так что ответ на вопрос, как правильно утеплить потолок минватой, равносилен решению проблемы с шумными соседями.

  1. Основные принципы утепления
  2. Как правильно утеплить потолок: гидроизоляция и другие нюансы
  3. А теперь посмотрите небольшое видео по утеплению потолка:

Основные принципы утепления

Несмотря на то, что минеральная вата считается одним из наиболее дешевых и экономически выгодных материалов, она не лишена определенных недостатков. Во-первых, она не отличается влагостойкостью, и потому нуждается в дополнительной защите. Поэтому, перед тем, как утеплить потолок минватой, следует позаботиться о ее гидроизоляции. Во-вторых, экологи, врачи, химики и инженеры до сих пор не могут прийти к общему мнению относительно экологической безопасности минеральной ваты.

В связи с этим не стоит в жилых помещениях использовать этот материал, ничем его не закрывая. Так что, отвечая на вопрос, как правильно утеплить потолок минватой, следует упомянуть, что этот материал помещают между перекрытием и навесным потолком, не оставляя утеплитель открытым или защищенным одной только штукатуркой.

Как правильно утеплить потолок: гидроизоляция и другие нюансы

Защита от влаги особенно важна в чердачных помещениях и в деревянных домах. Дело в том, что сама минеральная вата, набирая влагу, не гниет, и грибки в ней не заводятся. А вот в деревянных перекрытиях и стропильных конструкциях такая проблема имеется.

Для того чтобы ответить, как правильно утеплить потолок минватой, следует сделать акцент на выборе гидроизоляции. Наиболее эффективным вариантом считается специальная полиэтиленовая пленка. Если же речь идет об утеплении потолка в обычной комнате, может подойти и обычный, гораздо более дешевый вариант – пергамин.

Вообще, перед тем как утеплить потолок минватой, нужно заранее подготовить все материалы. А это не только утеплитель и гидроизоляционный барьер. Многие специалисты считают, что целесообразно комбинировать минеральную вату с другими видами утеплителя, например, с пенополистиролом.

Итак, после того, как будет уложен гидроизоляционный слой, следует установить обрешетку – каркас будущей потолочной конструкции. Именно между этими рейками и будет уложена минеральная вата. После этого необходимо позаботиться об устройстве пароизоляционного слоя. Это важно при наличии разности температур – например, между теплым жилым помещением и неотапливаемым чердаком. Чтобы на потолке не собирался конденсат, укладывают пароизоляционную пленку или мембрану. Полосы этого материала монтируются внахлест, их стыки затем проклеивают с помощью строительного скотча.

Говоря о минеральной вате, которую используют в таких случаях, обычно отмечают, что для таких работ используются плиты. Их толщина должна быть не менее 10 см. Однако специалисты рекомендуют в каждом конкретном случае производить индивидуальный расчет толщины минваты – в некоторых случаях может понадобиться и два слоя. Иногда речь может идти и о трех слоях – однако это характерно только для деревянных домов с высокими потолками и солидным междубалочным пространством. В таких коттеджах часто делают подвесные потолки из гипсокартона, утепленные минеральной ватой.

А теперь посмотрите небольшое видео по утеплению потолка:

Утепление потолка в частном доме минватой

Жители частных домов нередко сильно замерзают зимой. Ведь через окна и дверные проемы, щели в полу, а также стены тепло уходит наружу. Для решения такой проблемы хорошо помогает минвата для утепления потолка.

Ниже в статье опубликовано видео утепления потолка минеральной ватой своими руками, а также приведены основные нюансы монтажа этого стройматериала.

Особенности утепления потолка минеральной ватой

Минвату считают хорошим утеплителем потолка. Этим стройматериалом покрывают чердачную зону или жилое помещение.

Минвату изготавливают из нижеперечисленных материалов:

  • стеклобоя;
  • песка;
  • доменных шлаков;
  • каменных пород (базальтовые).

Минеральную вату считают самым популярным стройматериалом для потолочного утепления. Утеплить потолок в деревянном доме можно такой минватой:

  • шлаковата;
  • стекловата;
  • базальтовая (каменная) вата.

Однако многие домовладельцы в качестве утеплителя потолка все равно используют минвату. Ведь этот минеральный стройматериал обладает разнообразными преимуществами и имеет мало недостатков по сравнению со своими аналогами.

Фольгированные плиты из минваты самой маленький толщины занимают в жилом помещении мало места и обеспечивают хорошую теплоизоляцию. Минеральная огнестойкая вата отражает уходящее на улицу тепло обратно в комнату.

Если в коттедже или частном доме есть неотапливаемый холодный чердак, то нужен толстый слой минваты для утепления потолка. Тогда к верху прикрепляют минеральную огнестойкую вату толщиной 15 см. В случае если наверху на чердаке коттеджа или частного дома есть батареи, то потолочное покрытие обшивают плитами утеплителя такой толщины — 10 см.

Еще одним немаловажным критерием при выборе определенной толщины минваты считают плотность стройматериала. Чем выше показатель, тем тоньше минеральная плита.

Преимущества утепления минватой на потолке

Минвата как теплоизоляционный потолочный стройматериал имеет такие преимущества:

  • минимальную теплопроводность, во всех комнатах частного дома круглогодично стоит комфортная температура;
  • легкость монтажа, помимо специалистов в этом деле потолок покрывают минеральной ватой и сами жильцы, так они существенно снижают стоимость монтажных работ;
  • доступность – минвата стоит дешевле многих аналогичных теплоизоляционных материалов;
  • негорючесть, минеральная вата выдерживает значительные нагревы, вплоть до 1000 градусов;
  • экологичность – минвата полностью отвечает всем гигиеническим нормам;
  • высокая звукоизоляция;
  • химическая и биологическая стойкость.

Однако перед тем как закрепить утеплитель на потолке, надо знать не только преимущества, но и недостатки всех видов минеральной ваты. Основные из них перечислены ниже.

Недостатки укладки минваты на потолок

Несмотря на вышеперечисленные преимущества, минвата имеет несколько недостатков. В составе низкосортного утеплителя есть вредные вещества, которые ухудшают здоровье человека.

Стройматериал обладает высокой пористостью. В итоге, минвата является непрочным утеплителем.

Какая минвата для потолка лучше

При выборе обращают внимание на толщину минеральной ваты для утепления потолка. Для звукоизоляции потолка в квартире, к верху прибивают огнестойкую минвату толщиной 5 см.

Потолки коттеджа или частного дома покрывают минеральной ватой толщиной как минимум 15 см. Важный показатель — плотность минваты. Чем она выше, тем большую нагрузку выдерживает стройматериал. Оптимальной считают такую плотность — 80 кг/куб. м.

В продаже есть минвата в плитках и в рулонах. Для внутреннего утепления покупают плиты, потому что они сделаны по стандартным размерам и ими удобнее покрывать поверхность потолка. При утеплении со стороны чердака пользуются минеральной рулонной ватой.

Также на строительном рынке продают и минеральную фольгированную вату. Стоит дороже обычной. Однако при креплении минваты к потолку дополнительно не покупают гидроизолирующий стройматериал – фольгированный пенополиэтилен или плотную пленку из полиэтилена.

Обшивку потолков минватой проводят на чердаке или внутри помещения. Подробнее об этом рассказано ниже в статье.

Как утеплить потолок в частном доме минватой

Перед монтажом утеплителя сначала решают, как закрепить минвату на потолке — снаружи (с чердака), внутри (в комнате) или и так, и так (комбинированный метод). Внешнюю теплоизоляцию потолка коттеджа или частного дома таким стройматериалом считают более удобным, простым и экономным методом монтажа, а вот второй способ не всегда используют.

Так как при внутреннем утеплении потолка огнестойкой минватой в комнате устанавливают навесной потолок, второй способ не подходит для низких частных домов. Только если высота помещения более 2,5 м, то тогда потолочное утепление этим стройматериалом считают оправданным.

При применении комбинированного монтажа минвату укладывают и с чердачной, и с комнатной стороны. Чаще такие монтажные работы проводят в сауне, бане и иных местах, где необходимо обеспечить высокую постоянную температуру на протяжении долгого времени.

Подготовка к монтажу минваты на потолок

Для того чтобы правильно утеплить потолок минватой, при подготовке к монтажу выполняют нижеперечисленные действия:

  • рассчитывают количество утеплителя (сколько стройматериалов нужно для установки потолочной паро- и гидроизоляции);
  • подготавливают инструменты — степлер, рулетку, нож, клейкую ленту, несколько деревянных реек, металлических направляющих профилей и крепежи;
  • подготавливают защитные индивидуальные средства — очки, одежду, респиратор и рукавицы.

Распаковку утеплителя проводят только перед началом монтажа. После завершения работ помещение убирают пылесосом, а потом принимают теплый душ.

Толщина минваты для утепления потолка

При выборе толщины минеральной огнестойкой ваты в расчет берут климат, в котором находится частный дом. Качество проведения монтажных работ напрямую связано с толщиной подобного утеплителя и значением коэффициента теплопроводности. У минераловатных матов, которые обладают небольшой плотностью, толщина теплоизоляции меньше, чем у плиток.

Толщина матов из минваты для теплоизоляции частных домовладений в северных широтах равна 206 мм, а в средней полосе — 163 мм. В итоге, минеральная плотная вата имеет хорошую теплопроводность и является огнестойким стройматериалом.

Наружные стены частных домовладений или коттеджей в средней полосе покрывают слоем из минеральной теплоизоляционной ваты, толщина которого равна 120-140 мм. Причем стандартная толщина утеплителя кратна 50 мм. Минватой толщиной 80 мм покрывают потолки в домах ИЖС.

Как крепить утеплитель к потолку

При утеплении потолочного покрытия минватой в коттедже или в частном доме выполняют следующие советы от профессионалов:

  • обрешетку из нескольких металлических направляющих профилей крепят стальными саморезами, они прочно фиксируют минвату на потолке;
  • при проведении монтажа минеральную теплоизолирующую вату специально не утрамбовывают и не сжимают прессом, подобные действия значительно уменьшают теплоизоляцию стройматериала;
  • если потолочная обрешетка тоньше минваты, то в этом случае несколько деревянных брусьев набивают на основные доски.

После монтажа металлических направляющих профилей и минваты монтажной пеной задувают все потолочные углы. Так предотвращают проникновение в жилое помещение потоков холодного воздуха через потолок.

Как закрепить утеплитель на потолке изнутри

Как изнутри можно утеплить потолок минватой, зависит от определенного типа выбранного утеплителя. Например, при применении пенопласта обрешетку не устанавливают на потолок, потому что стройматериал прочно держится на клею и мастике.

Минеральную огнестойкую вату крепят под потолочными подвесными конструкциями. Во влажных жилых помещениях устанавливают металлические профили, а в остальных — деревянные.

При установке потолочного утеплителя из минваты изнутри выполняют такие действия:

  • после утепления потолков проводят декоративную отделку;
  • профиль монтируют с учетом размеров стройматериала;
  • в качестве гидроизоляции применяют пленку или пергамин;
  • стройматериал укладывают без зазоров.

Второй уровень гидроизоляции также герметично заклеивают. При применении фольгированного материала такой слой укладывают отражателем внутрь жилого помещения. Решетку, которой закрепляют минеральную огнестойкую вату, применяют и в качестве прочной опоры для декоративной потолочной отделки.

Как крепить минвату к потолку со стороны чердака

При обшивке потолка минватой на чердаке коттеджа или частного дома создают необходимый микроклимат. Так предотвращают образование различных патогенов (например, грибка).

При потолочном утеплении частного домовладения с чердачной стороны обязательно выполняют следующие монтажные работы:

  1. Устанавливают пароизоляцию. При наличии нескольких лагов на чердаке, сверху укладывают пленку.
  2. Между лагами укладывают плиты минваты.
  3. После завершения монтажных строительных работ, утеплитель крепят на потолок несколькими дюбелями с большим шляпками.
  4. Укладывают гидроизоляционный потолочный слой.
  5. Утепляют потолок листами гиспокартона.

Во время установки на потолок нескольких рулонов минваты с чердачной стороны выполняют нижеперечисленные действия:

  1. Создают каркас. Тогда используют несколько деревянных брусьев или направляющих оцинкованных профилей для крепления гипсокартона. Причем каркас сбивают на ровном полу по снятым меркам жилой площади.
  2. Монтируют готовую потолочную обрешетку в 2 этапа — сначала устанавливают горизонтальный брус, а потом крепят несколько вертикальных реек. Обрешетку прибивают к потолку гвоздями или стальными саморезами в зависимости от применяемого стройматериала.
  3. Каркасные ячейки изнутри заполняют теплоизоляцией. На ровном участке пола нарезают минвату, в соответствии с ячеистыми размерами.
  4. Фиксируют утеплитель клеем. Наносят на него клеевой раствор малярным небольшим валиком или широкой кисточкой.
  5. После застывания клея минвату укрепляют дюбелями в виде «зонтика». Сначала их прибивают в центре ячеек, а потом по краям. На 1 ячейку устанавливают как минимум 5 крепежей.
  6. Монтируют пароизоляцию (пленку). При этом пользуются строительным степлером. Несколько слоев пленки внахлест прикрепляют к утеплителю и дополнительно фиксируют скотчем.
  7. Крепят теплоизоляцию рейками или металлическими направляющими профилями.
  8. Покрывают пол на чердаке несколькими досками.

Если применяют минеральную вату в рулонах, то в потолочный каркас набивают гвозди на расстоянии 10-15 см друг от друга. На крайние гвозди зигзагами наматывают проволоку. Делают сетку, которая удерживает утеплитель внутри.

Заключение

Минвата для утепления потолка хорошо защищает коттедж или частный дом от холодов. Процесс ее монтажа считают ответственным и нелегким делом. В случае неуверенности в собственных силах эти отделочные работы доверяют профессиональной строительной бригаде.

Утепления потолка частного дома минеральной ватой

Утепление потолка минватой в жилых домах просто необходимо, так как основное количество тепла уходит именно через потолок. Популярность этого материала объясняется его низкой ценой по сравнению с другими утеплителями, экологичностью и пожаробезопасностью. Это универсальный изолятор, который подходит для всех внутренних работ. Помимо теплоизоляционных качеств (коэффициент составляет 0,036-0,045 Вт/м*К), этот материал обладает способностью поглощать звуковые и вибрационные волны.

Читайте также:  Как сделать полки для цветов своими руками — обзор видов, создание из металла и дерева, фото идеи

Как выбрать минвату для утепления потолка

Стекловата легче и эластичнее каменной.

Выбор материала для утепления потолка минватой весьма ограниченный. Есть всего два варианта – это базальтовая вата и стекловата. В чем их отличия мы писали в одной из предыдущих статей. Скажем сразу, стекловата будет лучше, так как она:

  • легче;
  • не пылит;
  • лучше удерживает тепло;
  • экологически чище;
  • дешевле.

Есть у этого материала и недостатки, самый серьёзный – высокая гигроскопичность. Проще говоря, стекловата склонна к напитыванию влаги, при этом крайне неохотно с ней (влагой) расстается. При утеплении потолка минватой в частном доме нужно укладывать пароизоляцию и гидроизоляцию, так как высушить волокнистую теплоизоляцию – задача не из легких, поэтому зачастую промокший материал просто заменяют новым. В статье о том, как ухаживать за разными утеплителями мы рассказывали, что просушить минвату можно только вскрыв обшивку. И то, понадобится очень много времени, в особо запущенных случаях может не хватить даже трех месяцев жаркого лета.

После утепления потолков минеральной ватой со временем возникает еще одна проблема – мыши. Они любят делать себе норы в теплоизоляции, так как там тепло и сухо. По заверениям производителей (причем всех) их продукция лишена такого недостатка. Но это всего лишь маркетинговый ход, грызуны заводились даже в советской, очень колючей стекловате, не говоря уже про современные мягкие материалы. Проблему решает только котик, все остальные способы малоэффективны. Травить мышей нельзя, так как обычно действие яда наступает тогда, когда грызун находится у себя в норе. Достать оттуда мертвую тушку вряд ли удастся, неприятный запах на весь дом обеспечен.

Покупать комплектующие для твердотопливных котлов отопления желательно от одноименных производителей.

Ликбез про автономные котлы отопления на жидком топливе вы найдете по этой ссылке.

Перед тем как утеплить потолок минватой следует выбрать плотность материала. Для горизонтальных конструкций это значение некритично, но лучше отдать предпочтение более легкой стекловате. Минус один – небольшая усадка, преимуществ больше:

  • меньшая нагрузка на горизонтальное перекрытие;
  • материал более пышный – большее количество воздуха между волокнами увеличивает теплоизоляционные качества;
  • монтаж требует меньше усилий.

Кроме этого, нужно рассчитать толщину минваты для утепления потолка (значение указано в метрах). Это выполняется по формуле:

Лямбда теплоизоляции х (нормативное теплосопротивление потолка – фактическое теплосопротивление потолка)

Нормативное значение присваивается для каждого региона индивидуально. Оно зависит от климатической зоны, его можно посмотреть в ГСН 81-05-02-2011 (табл. 4). Фактическое значение высчитывается делением толщины потолка в метрах на лямбду теплопроводности материала, из которого он сделан. Если потолок многослойный, то это действие выполняется для каждого слоя, а результаты суммируются.

Осталось определиться, какая минвата лучше для потолка. Если вы не доверяете отечественному производителю, то берите Ursa. При этом качество российских материалов тоже высокое, а цена значительно ниже. Использовать утеплитель Изовер будет намного выгоднее в экономическом плане.

Как утеплить балочный потолок минватой

Обязательно кладется пароизоляция.

Рассмотрим, как укладывать минвату на потолок, набитый на несущие балки. Работы выполняются со стороны чердака. Первым делом нужно постелить пароизоляцию – это материал, который абсолютно непроницаемый. Он не пропускает ни пар, ни влагу. Укладывать пароизоляцию нужно таким образом, чтобы получился сплошной, герметичный слой. Ленты кладутся внахлест, а стыки склеиваются двухсторонним скотчем.

После этого укладывается теплоизоляция. Материал должен плотно входить между балками, делайте расчёт на то, что утеплитель немного даст усадку. Сверху вату можно оставить открытой, но если чердак будет эксплуатируемым, то без пола не обойтись. В этом случае между минватой и отделкой пола необязательно укладывать диффузионную мембрану, хотя она не помешает. Мембрана не допустит проникновения воды с чердака в слой теплоизоляции, при этом даст возможность пару выходить из утеплителя наружу.

Как правильно утеплить потолок минватой:

  • отделка потолка, набитая изнутри помещения на несущие балки;
  • пароизоляция;
  • минвата;
  • диффузионная мембрана (необязательно);
  • отделка пола на чердаке (необязательно).

Если теплоизоляция укладывается в несколько слоев, то нельзя допускать совпадения мест соединений. Материал укладывается по принципу кирпичной кладки со смещением стыков. Это исключит возможность теплопотерь через так называемые мостики холода.

Полноценные котлы на жидком топливе своими руками – это реальность. Достаточно изготовить горелку и вставить ее в топку ТТ нагревателя.

Медные плинтусные батареи отопления не очень эффективны в наших климатических условиях. Подробнее здесь.

Утепление бетонных потолков минеральной ватой

Теплоизоляция уложена, маяки выставлены, можно заливать стяжку.

Есть два варианта как утеплить бетонный потолок в частном доме минватой:

  • по деревянной обрешетке;
  • под стяжку.

В первом случае, естественно, нужно сделать обрешетку из деревянных брусьев. Сечение направляющих должно быть не меньше, чем толщина теплоизоляции. Дальнейшие работы выполняются так же, как укладка минваты на потолок по несущим балкам.

Для утепления под стяжку в основном используется каменная вата. Хотя, есть виды стекловаты, которые можно класть под тонкий слой раствора. Чтобы исключить попадание влаги из бетона в теплоизоляцию сначала расстилается пароизоляция с напуском на стены. Потом укладывается минеральная вата в два слоя. Для этих целей выпускается утеплитель специально для нижнего и верхнего слоя. Поверх второго слоя укладывается гидроизоляция. В итоге утеплитель должен быть полностью завернут пленками, на торцах в том числе. Поверх гидроизоляции заливается стяжка.

Итоги

Утепление потолка изнутри минватой выполняется только в парной бани, во всех остальных случаях надо укладывать теплоизоляцию снаружи. Для монтажа по балкам или обрешетке подходит как каменная вата, так и стекловата (вторая имеет преимущество). Под стяжку желательно класть базальтовый утеплитель. Чтобы не допустить попадания влаги в теплоизоляцию снизу кладется пароизоляция, а сверху – диффузионная мембрана. Важно правильно определить толщину утеплителя согласно своему региону.

Технология утепления потолка минеральной ватой

Человеку комфортно в том доме, в котором тепло, сухо и уютно. За отсутствие протечек отвечает грамотно возведенная кровля. Уют в доме складывается из интерьера, атмосферы и отсутствия постороннего шума. Утепление и шумоизоляция потолка в частном доме минватой позволит сделать дом теплым и спокойным местом.

Минеральная вата. Общие сведения

Перед тем, как утеплить потолок минватой необходимо правильно выбрать материал и изучить его свойства. Минеральная вата имеет две классификации.

Первая – по форме:

Таблица разновидностей минеральной ваты

  • маты (скатываются в рулоны для транспортировки, имеют невысокие прочностные характеристики);
  • плиты (жесткие или полужесткие, имеют повышенную прочность и могут использоваться, например, в конструкции пола);
  • цилиндры (специальные изделия из минеральной ваты, предназначенные для утепления трубопроводов).

Вторая классификация – по сырью, используемому для изготовления:

  • базальтовая;
  • стеклянная;
  • шлаковая.

Базальтовое волокно – наиболее распространенный тип утеплителя. Второе название – каменная вата. Этот тип ваты самый прочный и применяется для утепления поверхностей, подвергающихся серьезным нагрузкам и механическим воздействиям. Для изготовления материала базальт измельчается и расплавляется, после чего из него получают тончайшие волокна. Волокна прессуют, нагрев их перед этим до высокой температуры. Базальтовый утеплитель выпускают в виде жестких плит.

Способ изготовления стекловаты схож с базальтовым волокном. В качестве исходного сырья используют другой минерал – кварц. Стеклянное волокно позволяет использовать для повторно разбитое стекло. Производители при изготовлении применяют стеклянный бой, его количество может достигать до 80% от всего сырья для производства. Стеклянная вата выпускается в виде матов, жестких и полужестких плит.

Последний тип минваты – шлаковый материал. Шлаковата изготавливается из отходов промышленности. В качестве сырья применяются следующие виды шлаков:

  • доменные;
  • ваграночные;
  • мартеновские;
  • шлаки цветной металлургии.

Этот тип сырья отличается низкой стоимостью, но экологичность оставляет желать лучшего.

Утепление потолка минватой лучше проводить:

  • жесткими базальтовыми плитами для утепления сверху (снаружи помещения, со стороны чердака);
  • матами, имеющими небольшой вес для утепления снизу (со стороны помещения).

Достоинства и недостатки минеральной ваты

Минераловатный теплоизолятор при утеплении в частном доме имеет следующие преимущества:

  • высокий уровень теплоизоляции (для обеспечения теплозащиты нужен достаточно тонкий слой материала);
  • хорошие звукоизоляционные характеристики;
  • огнестойкость и пожарная безопасность;
  • материал не меняет форму при изменении температуры окружающей среды;
  • устойчивость к воздействию микроорганизмов, плесени и грибка;
  • устойчивость к агрессивным средам;
  • прочность для некоторых марок.

Теплозащита потолка минватой имеет и недостатки:

  • достаточно большой вес материала (по сравнению с полистиролом), особенно это важно при утеплении потолка в частном доме снизу (со стороны помещения);
  • сложность работы с материалом из-за необходимости применять дополнительные средства защиты;
  • способность минваты впитывать влагу, при этом уменьшаются теплоизоляционные свойства.

Техника безопасности

При работе с минераловатным теплоизолятором в частном доме необходимо учитывать особенности его структуры. Материал изготовлен из мельчайших волокон, которые могут отделяться и попадать в организм человека. Для предотвращения вреда рабочим и жильцам дома нужно уделять внимание следующим моментам:

  • перчатки, маски и спецодежда для рабочих для предотвращения попадания волокон материала на кожу и в легкие;
  • предотвращение контакта потоков воздуха, поступающих в систему вентиляции с поверхностью утеплителя для предотвращения опасности для жильцов.

Технология утепления

Утепление потолка минеральной ватой можно проводить двумя способами. Выбор способа во многом зависит от типа утепляемого перекрытия. Для междуэтажного, с какой стороны выполнять мероприятия, не имеет существенного значения. Утепление перекрытия чердака лучше проводить со стороны холодного воздуха (снаружи), это более грамотное решение с точки зрения теплотехники. Утепление перекрытия чердака изнутри имеет следующие недостатки:

  • уменьшение высоты помещения;
  • от холода защищена только комната, конструкция перекрытия подвержена воздействию низких температур;
  • выпадение конденсата может произойти в толще конструкции потолка;
  • сложность выполнения работ по утеплению в частном доме, поскольку их придется выполнять на большой высоте с поднятой в течение долгого времени головой.

Схема утепления чердачного перекрытия снаружи

Утепление перекрытия чердака сверху (снаружи) следует проводить с соблюдением следующего порядка укладки материалов:

  • перекрытие;
  • слой пароизоляции;
  • слой утеплителя;
  • слой гидроизоляции;
  • армированная бетонная стяжка.

В этом случае применяют только жесткие типы минеральной ваты. Применять материал в рулонах не допускается, поскольку он деформируется при хождении по полу чердака.

Схема утепления потолка минеральной ватой

При проведении мероприятий по теплоизоляции потолка в доме со изнутри помещения, расположение слоев меняется (снизу вверх):

  • обшивка потолка;
  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • перекрытие;
  • гидроизоляция.

Для этих целей не используют тяжелые минераловатные плиты, как при утеплении снаружи. Лучше приобрести минераловатные маты, имеющие более низкую плотность.

Утепление потолка при междуэтажном перекрытии проводится также, как и для потолка верхнего этажа. Отличие заключается в толщине слоя теплоизоляционного материала.

Чтобы теплоизоляция была эффективной, нужно правильно подобрать толщину материала. Для минеральной ваты в большинстве климатических районов страны достаточно уложить слой толщиной 10-15 см (для звукоизоляции 3-5 см).

Чтобы выполнить полноценный расчет, нужно ознакомиться с СП “Тепловая защита зданий” и выполнить вычисления вручную. Также можно воспользоваться специальной программой “Теремок”, с которой способен разобраться даже не специалист.

Грамотное утепление потолка с применением минеральной ваты может избавить от проблем с микроклиматом в помещении и высоким уровнем шума. При этом важно помнить, что минеральная вата боится влаги, пренебрегать гидро- и пароизоляцией нельзя.

Утепление потолка дома минватой, пошаговая инструкция

Температурный климат на большей части территории России, где продолжительность зимы гораздо больше лета, подталкивает задуматься о необходимости хорошего утепления жилого дома. Одной из таких важных мер, является утепление потолка минватой. Данная мера поможет не только сохранить тепло в помещениях, но и значительно продлит жизнь вашему потолку, сохранит его доски от грибка и плесени, которая образуется в силу появления на них конденсата.

Утепление потолка минватой

Почему именно минеральной ватой? Проводить утепление потолка минватой рекомендуют многие специалисты. Продукт является экологически чистым материалом, хорошо удерживающий тепло, который не подвержен бактериологическому гниению. К тому же этот материал не боится открытого огня, в нем исключены появление колоний грызунов и насекомых.

Простота работы с минватой также является её неоспоримым преимуществом. Выпускается этот материал в форме рулонов и плит. При выборе утеплителя следует обратить внимание имеется ли на одной из сторон гидроизоляционный материал, чаще всего это может быть фольга.

Фольгированный утеплитель является отличным экраном, отражающий теплые потоки воздуха, которые повинуясь законам физики идут вверх. Если же материал приобретен без такого покрытия, то заменить фольгу можно любым другим гидроизоляционным материалом например пергаментной бумагой, которую строители всё чаще используют в качестве гидроизоляции.

Виды минеральноы ваты

Помимо отражающих свойств, фольга или бумага будет защищать утеплитель от конденсатного намокания. Выпускается минеральная вата в стандартных размерах 5 и 10 см. Обычно для утепления хватает 10-ти сантиметрового слоя, если тепло продолжает уходить, толщину можно увеличить до 20 см.

Читайте также:  Какая сетка нужна для стяжки пола

В зависимости от типа исполнения утеплительных работ (внутреннее, внешнее, комбинированное) для работы потребуется:

  • Шуроповерт и саморезы;
  • Пластиковые крепления для минваты;
  • Контррейка;
  • Клей;
  • Армирующий скотч для фольги;
  • Профиль с подвесами;
  • Канцелярский ножик;
  • Степлер
  • Молоток, гвозди и рулетка;
  • Дрель и дюбеля.

Внутреннее утепление

К такому способу чаще прибегаю в случае наличие в жилом доме нескольких этажей или имеющейся мансарде. Так же использовать внутренне утепление потолка минватой в городских квартирах. Этапы работ заключаются в следующей последовательности:

Шаг 1 — На потолок с помощью степлера крепится слой гидроизоляции. Если на протяжении всей длинны пролетов образуются швы, их можно заклеить с помощью армируещего скотча.

Гидроизоляция на потолок

Шаг 2 — Обрешётка на потолок. Делать обрешетку можно либо из деревянных брусков (сечением от 50 мм. в зависимости от ширены используемого утеплителя), либо из металлического профиля. Крепим обрешетку, используя дюбеля и дрель или саморезы с шуруповертом (в зависимости от материала потолка).

Расстояния между планками должно составлять 60 см., такое расстояние необходимо соблюдать, так как ширина утеплителя в большинстве случаев составляет именно такой размер. При нестандартной ширине используемого утеплителя, обрешетку крепить, исходя из его размеров.

Шаг 3 — Производиться укладка минваты в подготовленную основу, для ее фиксации можно использовать клей, либо строительный степлер. При большой толщине утеплителя, работая с деревянным бруском в качестве обрешетки, можно прибегнуть к помощи веревки и гвоздя.

Заранее набив на определенном расстоянии в рейки небольших гвоздей, утеплитель одновременно с укладкой, фиксируется с помощью веревки, которая натягивается змейкой от бруска к бруску, обвивая каждый раз шляпку гвоздя для фиксации на нем.

Утепление потолка минватой

Шаг 4 — Минеральная вата закрывается пароизоляционной пленкой. Крепится она на нижнюю сторону обрешетки с помощью того же степлера. В случая с металлическим профилем используется саморез. Конструкция готова, осталось лишь зафиксировать поперечную контробрешотку, на которую и будет крепится чистовой потолок.

Утепление потолка минеральной ватой

Внешнее утепление

Этот способ укладки утеплителя является немного проще чем первый вариант. Данный способ утепления гораздо более прост в исполнении, поэтому занимает минимальное количество времени и сил. Использовать этот способ можно при наличии в доме чердачного нежилого помещения.

Шаг 1 — Работа происходит по принципу внутренней системы утепления потолка. Первым делом так же прибивается обрешетка из брусков сечением в зависимости от толщины слоя утеплителя. Если чердачное помещение планируется использовать в качестве жилого, то для обрешетки следует применить доску 40-150 мм., которые одновременно будут являться лагами для будущего пола.

Утепление потолка сверху

Шаг 2 — Между обрешеткой (лагами) укладывается пароизоляционный материал, крепится аналогичным способом, как и первом случае, с помощью контрреек. Рекомендуется перед укладкой менеральной ваты на подготовленную основу положить листы пенопласта, а на них уже непосредственно раскатать сам утеплитель. Толщины пенопласта вполне будет достаточно 5 см., главное чтобы уложен был он максимально плотно друг к другу и к балкам.

Схема укладки утеплителя

Использовать менеральную вату с фольгированой прокладкой смысла не имеет, отражать тепло ей неоткуда. Наверх прибивается любой гидроизоляционный материал, зафиксировав его степлером или контррейками. Стыки гидроизоляции склеиваются армирующим скотчем. С утеплением закончено, осталось на лаги постелить половую доску или листы фанеры.

Комбинированное утепление

По первому слову не сложно догадаться о способе укладке утеплителя. Как наверное многие уже догадались, мниеральная вата в данном случае кладется на потолок и сверху и снизу помещения. Используют такой тип утепления исключительно в помещениях с большой влажностью для поддержания постоянных больших температур воздуха. Такими местами могут быть сауны, общественные и частные бани, парилки.

Как правильно сделать свайный фундамент своими руками: расчет высоты над землей + пошаговая инструкция по монтажу

24.11.2018 4,124 Просмотров

Нередко встречаются ситуации, когда условия строительства не удовлетворяют хотя бы минимальные требования норм.

Чаще всего это бывает связано с неподходящим состоянием грунта.

Излишняя пластичность или текучесть, обводненные или чрезмерно рыхлые почвы, торфяники и прочие проблемные участки заставляют отказываться от общепринятых и традиционных опорных конструкций.

В подобных случаях применяется свайный фундамент, который мало зависит от качества верхних слоев грунта, поскольку опирается на глубинные плотные породы.

Учитывая обилие проблемных регионов, технологии строительства свайных оснований отработаны давно и позволяют некоторые виды монтировать самостоятельно.

Что такое свайный фундамент

Свайный фундамент представляет собой систему точечных опор, погруженных в грунт на определенную глубину до контакта с твердыми слоями.

Длина вертикальных элементов может составлять значительные величины, зависящие от глубины залегания устойчивых грунтов и нередко превышает высоту надземной части постройки.

Верхняя часть опор жестко соединяется в единую систему, что позволяет распределять нагрузку по всем сваям и получать наиболее эффективный режим работы основания. Обвязка называется ростверк, она предназначена для приема и передачи нагрузок опорным стержням.

По принципу действия работа ростверка во многом напоминает функции ленточного основания, но разница между ними в том, что лента опирается на подготовленную поверхность грунта по всей длине, а обвязка устанавливается на верхние точки свай.

Это отличие выдвигает особые требования к жесткости и прочности балок ростверка, пролеты которого работают только за счет собственной жесткости и прочности стен.

Существуют различные варианты конструкции свайного фундамента, обладающие собственной спецификой.

По материалу опор бывают:

  • Деревянные. Используются ошкуренные бревна с заостренным концом. Самый древний вид свай, практически исчезнувший в настоящее время. Причинами этого стали недостатки древесины как строительного материала и наличие более прочных и долговечных вариантов. Изредка встречаются в частном строительстве как опоры для вспомогательных или хозяйственных построек.
  • Металлические. Существует два вида металлических свай — винтовые и забивные. Винтовые сваи напоминают шурупы, которые вкручивают в грунт с помощью режущих спиралеобразных лопастей на заостренном наконечнике. Забивные сваи специально не производятся и представляют собой отрезки различных видов металлопроката — швеллера, двутавра, рельса и т.д. Обладают высокой прочностью, способны пластично изгибаться, сохраняя несущие способности. Недостаток — склонность к коррозии, сокращающей срок службы опор.
  • Железобетонные. Существует два вида Ж/Б свай — забивные и набивные. Первые производятся в специализированных производственных условиях, имеют прочную конструкцию с напряженной продольной арматурой и устойчивы ко всем нагрузкам. Вторые изготавливаются прямо на площадке путем заполнения опалубки (водонепроницаемых труб), помещенной в скважину, бетоном плотных марок.

По способу передачи нагрузки:

  • Сваи-стойки. Представляют собой опоры, находящиеся в жестком контакте с плотными слоями грунта. Глубина заложения стволов зависит от уровня залегания твердых пород.
  • Висячие сваи. Не имеют опоры в нижней части ствола, используя лишь силу трения на боковых стенках и частичную опору на грунт. Существуют как забивные, так и набивные висячие сваи. Несущая способность зависит только от глубины погружения, у набивных она усиливается с помощью утолщения в нижней части скважины.

По конструкции:

  • Забивные. Представляют собой монолитный стержень с заостренным концом, погружаемый при помощи механического воздействия на верхний торец.
  • Набивные. Представляют собой бетонную отливку в заранее подготовленную скважину. Имеют меньшую несущую способность, чем забивные сваи, но могут быть изготовлены самостоятельно.
  • Винтовые. Изготавливаются из трубы с заостренным наконечником и спиралеобразными лопастями. Могут быть установлены самостоятельно, хотя на практике это используется только для вспомогательных построек или сооружений.

Устройство

Основная часть работ по созданию свайного фундамента сводится к погружению стволов в грунт.

Это самый сложный и ответственный этап, определяющий прочность и устойчивость всей системы.

Если во время погружения происходит отказ, срыв или возникают иные проблемы, это ставит под угрозу способность всего основания выполнять свои функции. Любые отклонения в ходе работ свидетельствуют о несоблюдении технологии, недобросовестном геологическом обследовании участка или о низком качестве свай.

Вторым этапом является создание ростверка. Он выполняет не менее важные функции и должен отвечать всем существующим требованиям.

Технология создания напрямую зависит от типа свай, материала изготовления и параметров будущего дома.

Для легких построек ростверк может быть изготовлен из древесины (брус или пачка, набранная из обрезной доски до получения нужной толщины).

При использовании металлических свай принято и ростверк создавать из металла — швеллера, двутавра или профилированной трубы.

Для Ж/Б свай ростверк отливают из бетона, используя технологию, напоминающую изготовление ленточного фундамента.

Как рассчитать глубину погружения

Глубина погружения свай определяется исходя их их типа:

  • Сваи-стойки погружаются на глубину залегания плотных слоев грунта. В данном случае никакой расчет не поможет, необходимо бурение пробных скважин и определение истинного уровня твердых грунтов.
  • Висячие сваи имеют несущую способность, которая определяется свойствами грунта и длиной боковых поверхностей. Чем выше нагрузка, тем длиннее и, соответственно, глубже должна быть погружена свая.
  • Буронабивные сваи опираются преимущественно на широкую площадку — подушку. Ее площадь определяется сопротивлением грунта и величиной вертикальной нагрузки.
  • Для винтовых свай глубина погружения определяется уровнем промерзания грунта в зимнее время. Этот параметр актуален для всех видов свай, но остальные виды обычно и так погружаются намного ниже.

Полный инженерный расчет глубин погружения представляет собой сложную и ответственную задачу, за которую не все специалисты рискуют браться.

Поэтому самостоятельный расчет настоятельно не рекомендуется, следует обратиться в специализированную проектную организацию.

Как минимум, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Вычисление высоты над землей

Высота свайного фундамента над уровнем земли определяется высотой верхней линии ростверка.

Выбор правильного значения обусловлен несколькими факторами:

  • Толщина снежного покрова в зимнее время.
  • Возможность подтопления, уровень воды во время весенних паводков.
  • Уровень залегания грунтовых вод.
  • Температурные условия в регионе.

Сопоставляя эти параметры приходят к выбору оптимальной высоты подъема ростверка.

Оптимальными значениями принято считать 30-40 см для обычных оснований и 1,5-1,7 м при наличии цокольного помещения.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий при создании свайно-винтового фундамента.

Работы ведутся поэтапно, последовательность действий имеет строго определенную очередность:

Подготовка

Свайно-винтовой фундамент имеет важную особенность — он может быть создан на неровном рельефе, не требующем предварительного выравнивания (планировки).

Возможно строительство на склонах или в складках, что позволяет эффективно использовать неудобные с точки зрения традиционного строительства участки. Поэтому подготовительные работы можно свести к очистке участка от растений, посторонних мешающих предметов.

Произвести разметку,все точки установки свай отметить колышками. Затем на местах установки делаются небольшие (до 30 см) углубления, которые облегчают вход лопастей в грунт.

Плодородный слой почвы создает заметное сопротивление из-за обилия корней, стеблей растений и прочих препятствий, поэтому его лучше удалить.

Погружение свай

Установка винтовых свай производится либо вручную, либо механическим способом. Ручной монтаж возможен при наличии относительно мягкого грунта без техногенных включений или скальных обломков.

Диаметр стволов, доступный для ручного погружения, ограничен 87 мм.

Наиболее распространенные сваи диаметром 108 мм часто оказываются слишком трудны из-за высокого сопротивления грунта.

Машинный способ позволяет получить качественный монтаж винтовых свай, с соблюдением определенного угла, усилия завинчивания и глубины.

Мощность строительной техники позволяет свободно работать со сваями до 159 мм диаметром, чего вполне достаточно для строительства частного дома довольно большого размера.

Погружение свай производится на заранее заданную глубину. Обычно она определяется уровнем залегания плотных слоев, или сила сопротивления грунта превышает допустимое для данного ствола усилие, срывающее технологическое отверстие.

Свая, достигшая нужной величины сцепления с грунтом, вращается с большим усилием или вовсе прекращает это делать.

Пытаться продолжать вращение нельзя — сварка может не выдержать, лопасти оторвутся и свая станет неспособной к выполнению своих функций.

Обвязка

После установки всех свай выполняется подрезка. Это процедура, позволяющая подогнать высоту торчащих из грунта стволов к единому уровню, образовать из них ровную горизонтальную плоскость.

Устанавливают лазерный уровень с функцией построения плоскостей на необходимой высоте и отрезают лишние участки труб.

После подрезки внутренние полости свай заполняют бетоном, повышая их прочность.

Затем производят монтаж обвязки (ростверка) — пояса, соединяющего все сваи в единую систему и одновременно служащего опорным элементом для стен дома. Обрезанные верхушки накрываются оголовками с горизонтальными площадками, на которые устанавливаются металлические или деревянные балки.

Для фиксации на площадках имеются технологические отверстия под болтовые соединения.

Схема создания буронабивного основания

Строительство буронабивного фундамента представляет собой более трудоемкую задачу.

Порядок действий:

Разметка участка

Производится удаление лишней растительности или предметов. Поверхность участка планируется, при необходимости удаляется верхний слой почвы.

Затем с помощью колышков отмечаются точки создания буронабивных свай.

Необходимо следить за точностью соответствия проектным данным, тщательно отмерять все расстояния.

Обязательно проверять диагонали и следить за их равенством. При обнаружении любых несоответствий сразу же исправляют ошибки.

Читайте также:  Как оформить окно на кухне шторами + фото

Бурение скважин

По результатам разметки выполняется бурение скважин. Глубина определена в проекте, требуется только создание углублений в грунте.

Иногда используют ручной бур, чаще привлекают спецтехнику, что значительно ускоряет работу и повышает качество.

Если нужны глубокие скважины — от 3 м и более, ручными методами не обойтись.

Армирование

В готовую скважину опускают опалубку, роль которой выполняет отрезок пластиковой трубы нужной длины и диаметра.

Часто обходятся трубой, свернутой из руберида. Она остается в скважине и выполняет функции гидроизоляции.

Затем собирают арматурный каркас. Обычно он представляет собой пространственную решетку из 4 вертикальных рабочих стержней, соединенных поперечными отрезками из тонкой гладкой арматуры.

Размеры каркаса должны позволять свободно опустить его в скважину, но не давать ему слишком свободно болтаться в ней.

Оптимальное расстояние вертикальных стержней до стенок скважины — 3-5 см.

Заливка бетона

Для заливки используются тяжелые марки бетона от М200 и выше. Используется либо готовый материал, либо изготовленный самостоятельно тут же, на месте.

Бетоном заполняют всю полость скважины и производят штыкование — длинным прутком протыкают бетон, удаляя из него пузыри воздуха.

После заливки следует выдержать бетон для набора конструкционной прочности. Этот период длится от 20 до 30 дней в зависимости от диаметра скважин.

Обвязка

Обвязка буронабивных скважин представляет собой создание ростверка — Ж/Б ленты.

Ее размерфы близки к параметрам мелкозаглубленного ленточного основания, поэтому вся методика изготовления бетонного ростверка максимально приближена к технологии отливки ленты.

Вся разница между ними состоит в отсутствии опоры на грунт, что вынуждает строить опалубку в форме желоба с прочным днищем.

В результате получается мощный и прочный бетонный пояс, расположенный под всеми несущими стенами и соединяющий буронабивные сваи в единую опорную систему.

Технология устройства ростверка

Монтаж ростверка представляет собой процесс создания несущего пояса для стен.

Порядок действий:

  1. Строительство опалубки. Устанавливается прочный желоб из дощатых щитов, внутренние размеры которого повторяют форму сечения ростверка.
  2. Внутренняя поверхность опалубки герметично застилается слоем полиэтилена или рубероида. Это необходимо для исключения утечек бетона при заливке.
  3. Производится сборка и размещение внутри опалубки арматурного каркаса. Он сваривается с армпоясом скважин, образуя единый каркас для всех элементов.
  4. Выполняется заливка бетона. Процесс необходимо выполнить за один раз, перерывы не допускаются . Заливку выполняют с разных точек, равномерно распределяя бетон по всей длине опалубки.
  5. После заливки ленту накрывают мешковиной или полиэтиленом и выдерживают 28 дней. Опалубку можно снимать через 10 дней.
  6. Готовый ростверк тщательно гидроизолируют и переходят к дальнейшему строительству.

Полезное видео

В данном разделе вы сможете визуально ознакомиться с тем, как правильно сделать своими руками свайный фундамент, а также как его усилить:

Заключение

Что бы самому создать свайный фундамент в любом случае требуется наличие определенной подготовки и опыта.

Как минимум, требуется постоянное наблюдение специалиста, готового в любой момент проконсультировать владельца участка, или вмешаться в строительный процесс для избавления от ошибок.

Опорные конструкции представляют собой ответственный и жизненно важный элемент постройки, создание которого должно быть выполнено с учетом всех норм и требований СНиП и СП.

Надо предварительно детально проработать эти документы в разделах, имеющих отношение к свайным фундаментам и условиям их монтажа.

Тщательное соблюдение технических требований позволит исключить деформации или разрушения элементов опорной системы и обеспечит максимально длительную эксплуатацию.

Винтовые сваи своими руками

Изготавливать винтовые сваи своими руками сложно, но – можно. Поэтому возьмем на себя смелость описать данную технологию. И помогут нам в этом советы пользователей FORUMHOUSE.

Расчет свайно-винтового фундамента – это сложная работа, которая требует участия специалистов. Только проектировщик сможет рассчитать общее количество винтовых свай, плотность их расположения на участке, а также толщину. Но если вы хотите построить дом на свайно-винтовом фундаменте, в настоящей статье найдете ответ на вопрос как изготовить самому винтовые сваи, также в ней даны стандартные рекомендации, касающиеся определения их размеров.

Как сделать винтовую сваю. Конструкция.

Для начала рассмотрим общий вид самоделки и определим ее основные особенности.

Свая, изготовленная пользователем нашего портала, имеет четырехгранный наконечник и оборудована спиралевидной металлической лопастью. Такие варианты следует изготавливать в соответствии с чертежом, представленным на фото.

Рассмотрим процесс изготовления основных элементов, обозначенных на чертеже.

Ствол

Основу (ствол) составляет пустотелая металлическая труба.

Во всех случаях стволы рекомендуется изготавливать из стали прочностью не менее Ст.20 по ГОСТ 8732-74 (для обыкновенных конструкционных сталей). Если же используются более прочные легированные стали, то подойдет ГОСТ 19281 (но в домашних условиях можно ограничиться первым вариантом).

Первое, что необходимо сделать создателю сваи – определить длину ее ствола. Различными «ухищрениями» ему придется выяснять, на какой глубине строительного участка располагается твердый грунт. Наиболее правильным (но дорогостоящим) решением будет обращение в геолого-разведывательную службу. Но среди общительных соседей может отыскаться человек, имеющий обоснованное представление о состоянии подземных пластов.

Длина трубы должна превышать глубину залегания несущего слоя примерно на 300…500 мм (если свая будет выступать от земли выше, это расстояние может быть больше). Люди, умудренные практическим опытом, рекомендуют делать длину свай с запасом, чтобы потом их не пришлось наращивать.

Закрутили 17 штук (дом 9 на 8). Площадка на косогоре. Часть свай подрезал, часть нарастил и заполнил бетоном.

Для того чтобы определить диаметр трубы, можно обратиться к СНиП 2.02.03-85 (с его таблицами и формулами). Но те, кто не знаком на практике с проектированием строительных конструкций, руководствуется менее изощренными расчетами:

  • Труба диаметром от 47 до 76 мм используется при строительстве легких заборов и всевозможных укреплений
  • Сваи диаметром 89 мм применяют при возведении дворовых построек (беседок, бань и т. д.), а также при строительстве кирпичных заборов
  • Для строительства каркасных домов и рубленых строений используются варианты диаметром 108 мм.

Чем больше диаметр, тем сложнее делать винт, то есть саму лопасть на разгиб.

Минимальная толщина стенок ствола должна равняться 4 мм. Ее расчет прост – чем толще, тем лучше. Но, подбирая толщину стенки, следует помнить о том, что конус сваи придется гнуть с помощью молотка.

Я сам себе делал винтовые сваи, сделать самому реально. Труба – 68х4 мм, винт – диаметром 168 мм, толщина винта – 5 мм, шаг на винте – 50 мм, длина четырехгранного наконечника – 150 мм. Все очень хорошо проварено полуавтоматом.

Сваи винтовые своими руками. Конус

Как видно на чертеже, конус – это острие сваи. Его длина равна от 1,5 до 2 диаметров трубы. Это стандарт, но некоторые делают длину немного больше, чтобы конус был острее, а свая легче заходила в землю.

В домашних условиях конус делается четырехгранным или шестигранным. Для этого на краю ствола вырезаются специальные секторы, которые сгибаются молотком в конус и обвариваются сваркой.

Сделал шаблон из плотной бумаги, предварительно поделив окружность трубы на равные части. Затем разметил трубу маркером и сделал спилы болгаркой. Получилась так называемая корона. Толщина трубы позволяет легко гнуть её молотком. Поначалу выходило весьма коряво, но сваркой все дефекты удалось устранить, и острие получилось совершенно герметичным, что позволило сразу же после закрутки заполнить трубу бетоном.

Вот как это выглядит на фото:

Винтовая свая своими руками, изготовление.

Как видим, разметка ствола осуществлялась по бумажному лекалу. Произвести его довольно просто. Для этого диаметр окружности трубы необходимо разделить на количество секторов. Найденная величина – это и есть расстояние между верхними точками соседних секторов. Данные легко перенести на бумажный чертеж и получить готовый шаблон. Дальнейшие действия состоят в вырезании «короны», в загибе лепестков и в сварке полученных сочленений.

Перед тем как гнуть лепестки конуса, в основании короны следует сделать небольшие прорези. Тогда формировать наконечник будет легче.

Конструкция винтовых свай. Лопасть

Лопасть – основная рабочая деталь. Изготавливать ее следует из листовой стали толщиной 5 мм. Так предпочитают делать многие. Кому-то удается сделать лопасть толщиной 6 мм, но правильно согнуть такую деталь намного сложнее. Материал лопасти – углеродистая сталь обыкновенного качества (ГОСТ 380-71). Оптимально использовать марку ст.3 (она используется даже в промышленном производстве свай).

Теперь пора поговорить о форме лопасти. Создание ее геометрии – наиболее ответственный этап работ. И если допустить ошибку, то свая попросту не будет вкручиваться в грунт.

Для начала определимся с внутренним и внешним диаметром заготовки для лопасти. Внешний диаметр лопасти (ширина сваи) имеет прямую зависимость от диаметра ствола сваи. Взгляните в таблицу.

Внутренний диаметр лопасти соответствует диаметру трубы. Только вот размеры заготовки (с учетом того, что она будет гнуться, образуя шаг винта) немного отличаются от уже известного нам диаметра. Простое решение для определения размеров заготовки предлагает нам пользователь портала FORUMHOUSE.

Берете трубу и отмеряете на ней шаг винта. После этого замеряете на трубе длину витка, делите на Пи и получаете внутренний диаметр заготовки. Ширину лопасти прибавляете к внутреннему радиусу заготовки и получаете внешний радиус заготовки.

Теперь немного о том, как определить шаг винта. Обычно шаг винта равен 0,2…0,4 от внешнего диаметра лопасти. Если шаг винта будет меньше, то небольшие твердые включения, находящиеся в грунте, будут застревать между лопастями, мешая продвижению сваи. Если этот показатель будет больше, то придется прилагать больше усилий для ввинчивания в грунт.

Какой конкретно использовать шаг – это зависит от того, в какой грунт предстоит ввинчивать сваи. Проще ориентироваться на характеристики грунта: чем тверже грунт на вашем участке, тем меньше следует делать шаг винта. На песчаном грунте (преобладающем на востоке от Москвы) шаг делаем максимальным.

После того как все размеры будут определены, можно приступать к разметке стального листа и к вырезанию заготовки. Для вырезания контура заготовки нам понадобится плазменная резка достаточной мощности, и о том, чтобы она была в наличии, следует позаботиться заранее.

На следующем этапе вырезанная заготовка сгибается в соответствии с выбранным шагом винта. В домашних условиях это можно сделать с помощью обыкновенных тисков и подручных средств.

Пользователь FORUMHOUSE БСергейМ предлагает свой вариант приспособления для разгиба лопасти.

Сваи винтовые: изготовление.

Обратите внимание, что загиб на режущем крае лопасти получается совсем небольшим. Так делается всегда. Достаточно такого загиба, чтобы свая, подобно саморезу, заходила в землю.

На следующем этапе готовая деталь приваривается к стволу сваи. Шов прокладывается сверху и снизу лопасти. Лопасть должна быть приварена перпендикулярно. В противном случае свая во время ввинчивания будет взрыхлять грунт, разрушая и ослабляя его структуру. А на ослабленном грунте свая не сможет справляться с возложенными на нее нагрузками.

После выполнения всех вышеперечисленных операций работы над созданием нижней части сваи можно считать оконченными.

Верхняя часть. Делаем оголовок на сваю своими руками

В верхней части сваи следует сделать два отверстия, которые помогут самостоятельно ввинтить готовое изделие в землю. Их можно просто прорезать сваркой.

В верхней части сваи следует сделать два отверстия, которые помогут самостоятельно ввинтить готовое изделие в землю. Их можно просто прорезать сваркой.

Оголовки на сваи также можно изготовить самостоятельно. Для этого достаточно иметь под рукой подходящие материалы и сварочный аппарат.

Можно воспользоваться опытом пользователя FORUMHOUSE.

Сверху сделал оголовки (120 на 120) из десятки. С четырёх сторон сделал косынки и приварил детали на все выровненные сваи. После этого весь периметр обвязал 24 двутавром и всё обварил.

Когда свая будет ввинчена, а установка оголовка еще не будет выполнена, внутреннюю полость изделия можно заполнить бетоном. Это придаст прочность всему свайному фундаменту.

Защита от коррозии

Проблема защиты самоделок от коррозии в домашних условиях не имеет однозначного решения. Но пара вариантов все же существует:

  • Нанесение корабельной краски.
  • Нанесение грунтовки по металлу.

Если эти материалы в два слоя нанести на поверхность сваи, то защитный слой сохраняется даже после завинчивания изделия в грунт. Только перед нанесением лакокрасочных материалов сваю следует тщательно очистить от ржавчины и обезжирить.

А вот какой нестандартный выход из положения предлагает пользователь нашего портала.

Я после закрутки обкапывал сваю на полметра, подкрашивал битумной краской и оборачивал рубероидом.

Обсудить многочисленные нюансы изготовления винтовых свай своими руками вы можете в специальном разделе FORUMHOUSE. Найти много полезной информации, касающейся регламентов по строительству фундаментов, можно в разделе «Полезные ссылки по фундаментам». «Нюансы выбора фундамента» – это статья для тех, кто еще не определился с типом будущего основания. Также на нашем портале вы найдете небольшое видео, рассказывающее об особенностях свайного фундамента.

Ссылка на основную публикацию