Как сделать под теплицу легкий фундамент из труб

Строительство фундамента под теплицу: как можно сделать крепкое основание?

Какой бы легкой ни была теплица, фундамент для нее лишним не будет никогда. Ведь в тех местностях, где бывают сильные ветры, «парусную» арочную теплицу и вовсе может вытянуть из земли и заставить «гулять» по соседним участкам. Вот почему для тех конструкций, которые не один сезон будут на одном месте и их перенесение на другой участок не планируется, необходимо позаботиться об более серьезном основании, нежели размягченная земля.

Вариант #1 – фундамент из бруса

Самый простой способ соорудить фундамент под теплицу своими руками – это обвязать ее периметр брусом с сечением 12х12 см. Перед укладкой такого импровизированного фундамента сам брус желательно предварительно обработать олифой либо специальными составами, которые препятствуют процессам гниения.

Итак, в вырытую траншею необходимо выложить толь, а на него – уже брус. Таким образом, обвязка как бы оказывается в своеобразной рубашке. Для надежности такой фундамент можно даже сделать в несколько рядов. Тогда траншея делается еще глубже, а ряды – между собой соединяются резьбовыми шпильками. И уже после того, как обвязка из древесины будет готова, можно начинать крепить теплицу при помощи строительных уголков.

Главный плюс такого фундамента – его легко разобрать и собрать снова. Да и сам монтаж до предела примитивен. Пожалуй, это единственный вариант фундамента под теплицу, с которым всю конструкцию действительно можно перемещать с места на место по всему участку. Но есть и досадный минус такого фундамента – он слишком подвержен гниению, не смотря на всю защиту древесины специальными пропитками. Поэтому использовать его можно только как временный – пока не будет возведена более серьезная основа.

Вариант #2 – блочный фундамент

В особо влажных местах фундамент под теплицу не только должен быть прочным, но и гидроизоляционным – иначе сырости потом не избежать, а это плохо для тепличных растений. А сделать такой фундамент вовсе не сложно:

  • Шаг 1. На подготовленный грунт насыпается 10 сантиметровый слой гравия.
  • Шаг 2. Поверх гравийного слоя заливается свежий бетон, и в него же сажается первый блок.
  • Шаг 3. При помощи уровня блок нужно поставить идеально ровно по горизонтали и вертикали.
  • Шаг 4. Пустотелые блоки теперь нужно заполнить бетоном и уплотнить.
  • Шаг 5. Вся поверхность фундамента разглаживается, и отдельные клинкера укладываются по строительному шнуру начиная с углов.
  • Шаг 6. Как только кладочный раствор затвердеет, швы следует замазать.

В тех местах, где к фундаменту будут присоединяться стены теплицы, нужно использовать целые кирпичи, а вот щели между ними можно заполнить и мелкими кусками – и получится неплохой фундамент для теплицы из поликарбоната или пленки.

Вариант #3 – кирпичный фундамент на бетонной основе

Ряд кирпичей на бетонной основе – самый надежный фундамент для теплицы любого вида. Сделать его можно по такой инструкции:

  • Шаг 1. Сначала необходимо выкопать траншею шириной 20 см и глубиной около 10 см.
  • Шаг 2. Траншея заливается бетоном. Если почва рыхлая и мягкая – лучше заранее соорудить хоть какую-нибудь незамысловатую опалубку из старых досок.
  • Шаг 3. На длинной прямой доске нужно установить уровень и проверить горизонтальность бетонной поверхности.
  • Шаг 4. На боковых сторонах и на торцах нужно уставить анкерные болты с диаметром 12 мм – так, чтобы они полностью соответствовали основанию каркаса теплицы.
  • Шаг 5. Через неделю можно прокладывать первый ряд кирпичной кладки. Важно чтобы между кирпичами швы были полностью заполнены раствором и совпадали с местоположением анкерных болтов.

Во время непосредственного монтажа теплицы нужно просверлить в основании каркаса отверстия для болтов и затянуть все соединения гайками. А вот между деревянным каркасом и кирпичами следует проложить слой гидроизоляции – например, полосу рулонного кровельного материала.

Вариант #4 – плитный фундамент с дренажом

Один из самых функциональных фундаментов под теплицу – это бетонная плита с отверстием, который соединен с дренажным колодцем. При этом водопроводная трубка и даже электрический кабель проходят через боковую стену теплицы, почему каналы для них в самом фундаменте делать не нужно.

Итак, для строительства такого фундамента понадобятся такие материалы:

  • 18 досок по 91 см длиной и с сечением 10х5 см
  • 4 доски по 3,05 м и с сечением 25х5 см
  • Пару кирпичей
  • Шнур и обрезки досок для стоек
  • Пластиковая трубка ПВХ длиной 3,05 м и с диаметром 5 см
  • 1 сетка для трубы
  • Гвозди для опалубки
  • 23 куб метра гравия
  • 1 угловой патрубок с диаметром 5 см

А вот пошаговая инструкция, по которой можно без особых проблем сделать фундамент за короткий срок:

  • Шаг 1. Обычным шнуром нужно обозначить на земле прямоугольник с размерами 2,4х3,0 м, и тщательно проверить его по диагоналям – обе должны быть равны 3,90 м. После этого можно установить на всех углах стойки обноски и еще раз проверить шнурами диагонали – это очень важно.
  • Шаг 2. Теперь по размеченной площади нужно вырыть котлован глубиной 30 см.
  • Шаг 3. Далее нужно сделать опалубки для бетона. Для этого можно использовать доски с сечением 25х5 см. С помощью стоек обноски на 3-метровой стороне нужно шнуром сделать отметки в двух точках – на расстоянии 3,8 см от самого шнура и 15 м от обоих концов. В каждой такой точке следует вбит кол, прямо в землю, и одни такой – посередине 3-метровой стороны.
  • Шаг 4. Используя кирпичи как подставки, нужно положить одну 3-метровую доску с сечением 25х5 см так, чтобы верхняя ее кромка оказалась на уровне земли – точно совпадала с верхней поверхностью плиты, которой еще нет. Доску следует прибить гвоздями к кольям таким образом, чтобы она оказалась в строго горизонтальном положении. Тоже самое нужно сделать и на противоположной 3-метровой стороне прямоугольника. И, наконец, теперь можно класть третью доску поперек на кромки уже готовых двух. Самое важное – убедиться, что обе стороны строящейся опалубки расположились на одинаковой высоте.
  • Шаг 5. Оставшиеся 3-метровые доски с длиной 2,51 м нужно обрезать и прибить гвоздями к торцам длинных досок. Достаточно будет для каждого соединения 3-х опалубочных гвоздей – они позже легко удаляться. Сами доски нужно закрепить 4-мя кольями с каждой стороны. Осталось проверить прямизну всех получившихся углов – и опалубка готова.
  • Шаг 6. Теперь необходимо крайне осторожно, чтобы не задеть опалубку, установить в центре фундамента сточную трубу. Для этого сначала находится центр – натягивается по диагонали шнур, и в пересечении его диагоналей нужно опустить отвес. Далее, как только центр был найден, длинной планкой необходимо определить нулевую отметку, отмеряя в вниз около 2 см. Точно в центре теплице нужно установить угловой патрубок.
  • Шаг 7. Теперь нужно измерять длину участка будущей трубы, которая входит в патрубок и длину того участка трубы, которые входит во втулку сетки, а также расстояние от верхнего среза патрубка до сливного отверстия. Все эти значения необходимо сложить, и по полученному результаты отмерять и вырезать кусок трубы. Саму трубу далее следует вставить насухо между сливным отверстием и патрубком. Теперь нужно второй кусок трубы, 2,7 м, вставить во второе колено патрубка – то, которое ведет от теплицы. Как только все соединения будут пригнаны, все части дренажной системы фундамента следует склеить специальным цементом для труб.
  • Шаг 8. Из-за того, что пространство вокруг получившегося сливного отверстия будет впоследствии залито бетоном, сетку слива лучше временно закрыть липкой лентой – так ее можно будет предохранить от закупоривания.
  • Шаг 9. Как только слив и опалубка будут установлены, вырытый котлован нужно засыпать гравием. В итоге поверхность этой засыпки должна получиться где-то на 15 см ниже нулевой точки – поверхности земли. Гравий будет служить опорой для бетонной плиты, поэтому его следует тщательно разровнять граблями и положив на него проволочную сетку с ячейками по 15х15 см. Но важно, чтобы сетка не касалась опалубки – иначе эти места получат доступ к влаге и даже начнут ржаветь. Осталось снова проверить равенство диагоналей и горизонтальность всех частей – и плита полностью готова к заливке.
  • Шаг 10. Итак, если все до этого момента было сделано строго по инструкции, то для заливки понадобится ровно 1,15 куб м бетона. После заливки плиту следует хорошо разровнять, разгладить и скруглить кромки. Сливное отверстие как бы исчезнет – его нужно будет найти. Плите нужно будет дать просохнуть в течение часа, а затем нужно будет вставить в еще пластичный бетон анкерные болты – от кромок на 2,5 см. Причем части болтов, которые выступают из плиты, должны быть высотой ровно 5 см – только так их головки будут на уровне с опорными брусьями самой теплицы.

И, наконец, если погода жаркая и солнечная, лучше прикрыть плиту мокрыми тряпками – так она не будет слишком быстро высыхать. Вот и все – фундамент для теплицы полностью готов.

Фундамент для теплицы

Эта статья поможет вам ответить на вопрос: какой фундамент сделать для теплицы? Мы рассмотрим основные виды, их преимущества и недостатки, конструктивные особенности, определим ключевые факторы, влияющие на то, какой фундамент под теплицу станет оптимальным выбором в вашем случае.

Что рассматриваем

В обзоре будут только теплицы, используемые в частных хозяйствах. Большие промышленные сооружения мы рассматривать не станем. Также, мы исключим стеклянные, пленочные и иные виды укрывного материала, и оставим только поликарбонатные теплицы , как наиболее популярные.

Устройство тепличного фундамента в большинстве случаев — дело достаточно сложное, требующее профессионализма. Поэтому здесь мы не будем давать инструкций, как сделать его своими руками.

Функции фундамента

Почти любая теплица состоит из двух составляющих — каркаса с поликарбонатом и основания. Вес самой теплицы обычно невелик, и нагрузки на фундамент также не слишком значительны. Поэтому, в отличие от жилых, например, построек, тепличный фундамент выполняет в большей степени теплоизолирующие и защитные функции, нежели конструкционные.

  • Удержание тепла внутри теплицы
  • Предотвращение потоков воздуха между основанием и землей
  • Защита от заморозков, особенно почвенных
  • Увеличение высоты теплицы
  • Защита нижней части каркаса и поликарбоната от грязи, например при дожде
  • Не дает проникнуть внутрь семенам сорняков
  • Затрудняет доступ вредителей: насекомых и грызунов
  • Защита от сдувания и опрокидывания для легких парников
  • Предотвращение постепенного погружения в грунт для тяжелых теплиц

И хотя в принципе возможна установка теплицы и без фундамента, все эти плюсы дают повод задуматься о том, на какой фундамент ставить теплицу?

Нужен ли фундамент

Какой нужен фундамент для теплицы? И нужен ли он вообще? Да, действительно, в целях экономии иногда ставят и без него. Это допустимо, если планируется от сезона к сезону менять место теплицы на участке.

Но совсем без крепления тоже нельзя — каркас может попросту сдуть сильным ветром. На что поставить теплицу без фундамента? Для этого есть специальные колья для теплиц, при помощи которых конструкция крепится к земле.

Плюсы крепления на кольях: это дешево, легко закрепить самому, нетрудно разобрать и перенести в другое место на участке. Но и минусов немало — не слишком надежно, нижние холодные слои воздуха проходят к растениям, не защищает от насекомых.

Поэтому заботливый хозяин даже легкие парники все-таки ставит на деревянный фундамент, который, кстати, также легко разобрать.

Фундаменты из дерева

Деревянные фундаменты для теплиц можно считать разновидностью ленточных. Пожалуй, это наиболее популярный тип основания теплиц, представленный доской и брусом.

Доска из лиственницы

Самым экономичным вариантом, какой фундамент сделать под теплицу, будет доска из лиственницы. Это аналог бруса, но её сечение 50 х 100. Такая форма доски позволяет сделать устойчивый короб, на который и ставят основание теплицы.

Фундамент для теплицы из бруса чуть подороже доски, но и более надёжный. Повышенная надежность объясняется просто. Сечение бруса больше, чем у доски, а именно 100 на 100 мм, поэтому он тяжелее . Весит до центнера и более, и настолько тяжелая опора прекрасно удержит каркас от опрокидывания.

При необходимости сделать более высокие стенки, например из-за рельефа участка, или если теплица большая и тяжелая, брус укладывают не в один, а в два-три ряда. Ряды укладывается по принципу колодца, элементы стыкуются врубкой “в лапу” или “в полдерева”. Можно уложить материал со смещением по принципу кирпичной кладки. Ряды соединяют между собой стальными или деревянными нагелями.

Под доску или брус иногда копают небольшую траншею глубиной в пол-доски или в пол-бруса, но чаще ставят прямо на землю, предварительно выравнивая площадку установки по уровню.

Как уже говорилось, и доска, и брус обладают важным преимуществом — если нужно, фундамент можно разобрать и перенести на другое место. Мы предлагаем доску и брус, изготовленные из Сибирской лиственницы, это лучшее дерево для фундаментов, которое прослужит в среднем до 10 лет.

Кроме того, при качественном монтаже такой базис обладает всеми нужными защитными и опорными функциями. Поэтому деревянный фундамент уверенно держит первое место .

Преимущества бруса и досок

  • Недорого
  • Быстрый монтаж, за 1 день
  • Можно собрать и установить самостоятельно
  • Разборный, несложно переносить
  • Долго служит, до 10 лет
  • Увеличивает высоту теплицы на 100 мм
  • Теплоизолирует, отсекает наземные холодные воздушные потоки

Минус деревянного фундамента — он не вкапывается глубоко в землю, а зачастую вообще не вкапывается, и поэтому не может использоваться для круглогодичных теплиц.

Капитальные неразборные фундаменты

Далее рассмотрим неразборные фундаменты, такие как столбчатый, свайный, ленточный и монолитная плита. Эти виды встречаются гораздо реже деревянного: их дольше ставить, и они дороже.

Столбчатый

Фундамент из столбиков — самый дешевый вариант из неразборных. Кстати, столбчатый фундамент может быть и разборным, когда умельцы приспосабливают старые шины, просто подкладывая их по углам теплицы, или делают в качестве столбиков кладку из остатков кирпича, даже не связывая её раствором.

В классическом же виде копаются небольшие ямы по углам, а если теплица большая, то и дополнительные по серединам сторон. В эти ямы засыпают немного гравия, а затем делают столбики : кладкой кирпича, бетонных блоков, или заливкой бетона в опалубку. Бывают и шины, но уже залитые бетоном изнутри.

На эти столбы ставят ростверк из бруса, швеллера или двутавра, а на него теплицу.

Большой минус такой конструкции — промежуток между землей и теплицей, куда свободно задувает воздух. Этот зазор рекомендуется чем-то закрыть, кирпичной ли обвязкой, или рубероидом, или досками. Опора идет не по всей длине, а на точки, это риск деформации . Кроме того, нужно ждать схватывания раствора, то есть как минимум несколько дней.

Свайный

Свайный фундамент наиболее оправдан на сложном рельефе, на плывучих или склонных к вспучиванию грунтах, это более серьезная разновидность столбчатого.

В землю помещают сваи: винтовые, забивные или буронабивные, иногда и деревянные. Сваи эти заглублены метра на полтора-два, и немного выступают над землей, образуя ровный ряд опорных площадок, находящихся в одной плоскости.

Читайте также:  Можно ли стирать ботинки в стиральной машине

На эти площадки устанавливают ростверк, например из того же бруса, а уже на ростверк ставят и саму теплицу.

Минусы те же, что и столбчатого: зазор между почвой и основанием, который нужно закрывать, а помимо этого, высокая цена.

Ленточный

Ленточный фундамент делают из бетонных блоков, кирпичей, других материалов, но «настоящий» ленточный фундамент — это бетон. Под ленту копают траншею, в которую устанавливают опалубку и заливают бетон.

Ленточный фундамент бывает очень разным, в зависимости от размеров теплиц и фантазии владельца. Основная же разница — это глубина и наличие кирпичного цоколя .

Глубина, или заглубление, зависит от назначения теплицы. Если она предназначена для круглогодичного выращивания культур с подогревом, то ленту заглубляют ниже уровня промерзания почвы. Эта величина зависит от климатического района. А для сезонной теплицы достаточно малозаглубленного, примерно 400 – 700 мм, в зависимости от грунта.

Для лучшей защиты, а также из эстетических соображений, на ленту делают кирпичную кладку. В частности, так устроены английские теплицы в «викторианском» стиле.

Минусы ленты — дороговизна и неразборность , её снос может стать большим мероприятием. В случае заливных, или буронабивных, свай необходимо ждать отвердения бетона, до 2-х недель. Плюсы : добротность, надежность , а с кирпичным цоколем и красота .

Монолитная плита

Монолитный фундамент можно видеть у мощных, тяжелых теплиц. Это неразборные основания, и при переносе теплицы вам придется понести немалые расходы на снос фундамента.

Роют котлован небольшой глубины 300 – 700 мм по всей площади фундамента, укладывают подушку из песка и щебня, гидроизоляцию, и заливают бетоном. Толщина бетонной плиты от 100 до 300 мм, зависит от размеров и массы постройки. Затем ожидание, пока плита схватится, до нескольких недель.

Дает устойчивость почти на любых, даже самых нестабильных почвах, но при этом очень трудоемкий и дорогой. Поэтому в дачных хозяйствах практически не используется, как и в частных домовладениях.

6 советов по устройству фундамента

  • Не оставляйте промежуток между основанием теплицы и фундаментом. А если все же оставляете, с целью избежать контакта поликарбоната с землей, то зашейте или закройте это пространство досками, кирпичом, рубероидом или другим подходящим материалом.
  • Заранее обдумайте, нужно ли будет переносить теплицу по участку. Это бывает связано с истощением почвы, особенностями растений. От этого будет зависеть, должен ли фундамент быть разборным.
  • Спланируйте заглубление . Для обычной сезонной теплицы глубина не так важна, иногда фундамент ставят прямо на грунт. Для круглогодичной теплицы глубина закладки фундамента должна превышать глубину промерзания грунта.
  • При заливке бетона в рыхлые грунты делайте опалубку в грунт. Заливайте всё за один день, чтобы избежать мостиков холода.
  • Используйте гидроизоляцию бетона и кирпича везде, где есть соприкосновение с влажным грунтом, или в местах сопряжения опорных площадок с ростверком — можно рубероидом, можно другими специальными материалами.
  • По возможности делайте отмостки с уклоном от стенок, вода будет стекать и не затопит теплицу.

Заключение

И все же, какой фундамент лучше под теплицу? Для ответа ещё раз рассмотрите ключевые факторы, влияющие на выбор.

Нужен дешевый и быстрый вариант? Берите брус или доску из лиственницы, это «номер один» для частников.

Сложный рельеф с уклонами и откосами, почва «плывет»? Рассмотрите свайные основания.

Выращиваете культуры зимой или с самой ранней весны, когда еще снег? Подумайте о ленточном фундаменте с хорошим заглублением.

Запланировали огромную теплицу? Стройте монолитный плитный фундамент.

Фундамент под теплицу своими руками

  • Фундамент — это основа основ
  • Задачи тепличного фундамента
  • Немного о поликарбонате
  • Отличительные качества поликарбоната
  • Виды каркасов и фундаментов
  • Как возвести фундамент из древесины
  • Как правильно выбрать брус
  • Способ установки фундамента из бруса
  • Главные преимущества фундамента из бруса
  • Основные недостатки деревянного фундамента
  • Каменный фундамент
  • Ленточный фундамент

Наверное, все дачники мечтают иметь у себя на дачном участке теплицу. Климат России неравномерный, поэтому растения требуют определенную климатическую атмосферу, которую сможет предоставить парник или теплица. Чтобы возвести фундамент под теплицу своими руками, много сил не потребуется. Первое, что нужно выяснить – это материал для кладки фундамента. Есть несколько видов постройки фундамента. Дачнику, который хочет сделать парник своими руками, нужно найти выгодный вариант и по цене и по качеству.

Фундамент — это основа основ

Наверное, многие люди задаются вопросом – как сделать фундамент под теплицу? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо дать определение понятию «фундамент».

Фундамент – это нижняя часть теплицы, ее основание, он является самым прочным в конструкции теплицы. Фундамент держит на себе весь вес постройки, равномерно распределяет тяжесть на основание.

Главным критерием эффективной работы теплицы, является, прежде всего, ее герметичность. Этого добиться не сложно, если правильно подойти к построению фундамента. От него будет завесить герметичность и плотность постройки, правильный температурный режим. Влага, температурный режим, солнечные лучи – это краткий список, за который отвечает непосредственно основание строения. Ненадежное строение, талые воды и неустойчивые погодные условия способны разрушить фундамент и всю теплицу. Лучший строительный материал – это кирпич, брус, блоки, дренажные плиты.

Задачи тепличного фундамента

Возможно, кто-то задает себе один и тот же вопрос – нужен ли под теплицу фундамент? Мы ответим – да, он просто необходим. Он выполняет следующие задачи:

  • Прочная опора, которая продлевает срок эксплуатации постройки;
  • Надежная защита растений от негативного воздействия внешней среды посредством грунта и воздуха.

Немного о поликарбонате

Не так давно парники укрывали плотной пленкой или стеклом. Это были единственные материалы покрытия парников. Но они были непрочными. Сейчас в современном строительстве все чаще используют поликарбонат. Он имеет нужные для теплицы качества, а именно: хорошо проводит солнечное освещение и никак не пропускает воздушное пространство, чем и создает благоприятный тепличный микроклимат. Особенная структура поликарбоната равномерно по всему периметру теплицы допускает ультрафиолетовые проблески, не допускает перегрева или переохлаждения отдельных зон земли. Исходя из этого, фундамент под теплицу из поликарбоната, остается актуальным для всех потребителей.

Отличительные качества поликарбоната

Поликарбонат обладает неоспоримыми преимуществами, а именно:

  • легкий, в 20 раз легче стекла;
  • очень гибкий, даже в холодное время года;
  • отлично рассеивает свет, тем самым благоприятно воздействует на растения;
  • пожаробезопасный;
  • несущая способность, что дает возможность не разбирать строение на морозы;
  • прочный материал;
  • теплоустойчив и морозоустойчив;
  • хорошая цена, по сравнению с другими материалами для фундамента;
  • большой срок эксплуатации, от 10 лет.

Виды каркасов и фундаментов

Основание сооружения и каркасы бывают разные. Выбор зависит от вида конструкции теплицы. Как уже нам известно, поликарбонат – это гибкий материал, который позволит сделать следующие постройки:

  • арочная;
  • куполообразная;
  • односкатная;
  • двухскатная.

Любая конструкция имеет разное распределение веса на основание, причем теплица может быть разных размеров, толщины, и соответственно разной тяжести пластика. Поэтому выбирать основание под теплицу из поликарбоната необходимо с учетом на нагрузку.

Выбор конструкции для постройки нужно делать с учетом месторасположения земельного участка, грунта, размеров будущей теплицы, а также самое важное, с учетом ваших финансовых возможностей. Выбор строительных материалов огромный, поэтому стоимость постройки может существенно отличаться.
Для поликарбонатной теплицы основанием служат материалы из бруса, кирпича, камня, бетона.

Как возвести фундамент из древесины

Чтобы начать строить парник, необходимо определиться с ее объемом. Возведение фундамента из древесины начинается с копания траншеи, которая соответствует размеру строения. Вначале производится разметка каркаса. Используйте для этого плотные шнуры и колья, они забиваются на пересечении. После чего делается небольшое отступление от оси, примерно 15-20 см., затем заново вставляются колья со шнурами, шнур будет ограничивать размер канавы по ширине. Но это лишь с учетом того, что древесина будет не больше 12х12 см.

Как правильно выбрать брус

Прежде чем покупать брус, внимательно его осмотрите. Убедитесь, что на нем нет признаков жизнедеятельности жука древоточца, исключите большое количество сучков. Влага должна составлять 20-25 %. Лучше всего подойдет брус из лиственного дерева, он превосходит все деревья по сроку эксплуатации.

Если вы решили сделать фундамент под теплицу из бруса большого размера, тогда выбирайте с большим сечением. Для этого вам придется выкопать канаву под фундамент глубже.

Способ установки фундамента из бруса

Первым делом нужно выкопать канаву, глубиной около 15 см. На самый низ канавы кладется рубероид, он служит для изоляции бруса от влаги. Необходимо положить так, чтобы рубероид обволакивал древесину со всех сторон.

Древесину необходимо обязательно обработать антисептиком таким образом, чтобы вся она погрузилась в раствор на несколько минут. Необходимо дать брусу хорошо впитать раствор. Эта процедура позволить продлить срок эксплуатация фундамента.

Соединяется брус в углу разными строительными методами – в шип, в полдерева и т.д. Для надежности, стыковку насаживают на нагели. В современном строительстве используют металлические пластины и уголки.

Главные преимущества фундамента из бруса

Выбирая фундамент под теплицу из бруса, вы получите следующие преимущества:

  • быстрые сроки возведения;
  • простой способ возведения;
  • можно использовать брус при ненадобности в иных целях;
  • если вам нужно будет перенести сооружение, то на старом месте не будет следов постройки.

Перемещение парника используют для плодородия почвы. Если она стоит продолжительное время на одном и том же месте, то плодородная почта истощается. Если же теплицу не переносить, придется со временем заменить весь слой земли, что довольно-таки сложно.

Основные недостатки деревянного фундамента

Перед постройкой парника и ее основания, следует узнать все хорошие качества и недостатки материала. Брус содержит в себе один, но достаточно серьезный недостаток – гниение и впоследствии разрушение. В строении просто необходим влажный грунт, который будет негативно сказываться на фундаменте из древесины.

Каменный фундамент

Под поликарбонатное строение отлично подойдет основание из камня. Такой вариант постройки очень качественный, но и достаточно дорогой. Каменный фундамент способен выдерживать на себе огромные тяжести конструкции, а также быть долговечным в эксплуатации. Преимуществом каменного фундамента является его отличное качество, а недостаток один – цена! Но он того стоит.

Причиной дороговизны является его происхождение, которое необходимо правильно выбрать. Камень, это не кирпич с ровными углами, его нужно умело класть, это стоит недешево.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент – это самый обычный фундамент под постройку. Сделать самому фундамент под теплицу не составит больших проблем. Кроме того, по завершении строительства вы получите качественный фундамент под теплицу своими руками. Это вам обойдется недорого. Соорудить ленточный фундамент вы сможете с помощью специального средства, опалубки и подушки. Она нужна для жесткости основания, что предотвратить проседание земли.

Фундамент с шириной 30-45 см нужно залить на глубину приблизительно 55 см. Этой прочности будет предостаточно. Перед этим уложите подушку из гравия и песка, поставьте опалубку, и залейте фундамент, прочности ему прибавит армопояс. Будет хорошо, если основание парника возвести немного выше грунта, но, ни в коем случае не меньше 25-30 см.

Следует отметить, что фундамент для зимней теплицы необходимо строить из более надежных материалов, отлично с этим справится бетон и камень.

Каксделать фундамент под теплицу своими руками наилучшим образом можно решить, исходя из ваших финансовых возможностей, а также с учетом погодных условий вашего края.

Фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками

Все чаще дачники и заядлые огородники устанавливают теплицу из поликарбоната. Многие предполагают, что для нее не нужно основание. Ведь вес такого сооружения не превосходит 150-200 кг, поэтому проседать оно не будет.

Как поставить теплицу из поликарбоната без фундамента, чтобы надежно ее закрепить. Здесь возможен только один вариант: закрепление конструкции при помощи штырей, которые входят в комплект. Но такое крепление недолговечно. Теплица без фундамента на мягком грунте может перекоситься, а любые сильные порывы ветра снесут сооружение. Поэтому любые тепличные конструкции должны иметь надежное основание.

Рассмотрим более подробно, как укрепить теплицу из поликарбоната своими руками, и какой фундамент лучше.

Почему необходимо основание для парника

Фундамент под теплицу из поликарбоната является очень важным условием. Он продлевает длительность эксплуатации конструкции. А также обладает целым списком преимуществ:

  • фундамент позволяет надежно закрепить теплицу к земле, благодаря этому можно не волноваться за сооружение во время сильных ветров;
  • вся конструкция располагается немного выше уровня земли, что позволяет на 10% увеличить сохранность тепла;
  • посадкам не будут страшны насекомые, кроты и другие вредители;
  • растения не пострадают от морозов, осадков и других неблагоприятных факторов.

Основные характеристики

Чтобы фундамент справлялся со своими прямыми обязанностями, он должен обладать некоторыми характеристиками:

  • Надежность. Устойчивая основа должна выдерживать последние дни капризы зимы. Ведь талый снег и вода очень сильно разрушают конструкцию.
  • Устойчивость к перепадам температуры и грунтовым водам. Не стоит использовать для производства фундамента низкокачественные материалы или подручные средства, такие как пластиковая бутылка или старые покрышки.
  • Фундамент должен соответствовать по размерам и форме основной конструкции теплицы. Если габаритные характеристики обоих сооружений не будут совпадать, то теплица будет деформироваться и разрушиться.

Если установка теплицы из поликарбоната на фундамент будет осуществлена правильно, то дачник получить не только красивое и функциональное сооружение, но и обильный здоровый урожай.

Делаем основание из деревянного бруса

Строительство фундамента из деревянного бруса является самым простым и бюджетным вариантом. Ведь дерево — недорогой материал. Такую конструкцию можно легко перетаскивать на свежее местечко, придерживаясь основными правилами агрономии.

Главным минусом этого сооружение считается недолговечность. Дерево впитывает в себя много влаги и поэтому сгнивает. Такой вариант основания идеально подходит для небольшого парника.

Этапы возведения

Деревянный фундамент своими руками предполагает следующие виды работ:

  1. Составляется проект и подробная схема не только фундамента, но и всей теплицы.
  2. Подготавливается необходимое количество деревянного материала, сторона которого должна составлять не менее 10 см.
  3. В огороде намечается разметка. Хорошо пользоваться колышками из дерева, к которым привязывается прочный шнур. Вся разметка должна иметь идеально прямые углы. Для этого рекомендуется протягивать шнуровку по периметру и по диагоналям. Если присутствует сомнения в прямом углу, то стоит воспользоваться формулой Пифагора.
  4. В зависимости от толщины бруса, под разметкой выкапывается траншея. Дно и стенки углублений покрываются рубероидом. Он необходим для гидроизоляционной функции. Материал укладывается внахлест.
  5. Далее укладывается сам брус.

Такой фундамент для теплицы из бруса своими руками можно использовать на участках с прямым рельефом, где грунтовые воды залегают достаточно низко.

Делаем надежное основание

Ленточный фундамент для теплицы также не потребует много денежных вложений. Зато этот вариант надёжнее первого. Он хорошо защищает любые посадки от воздействия негативных факторов. Этот фундамент под теплицу из поликарбоната является самым популярным видом.

Такое основание укладывается по следующей схеме:

  1. На участке делается разметка, и вырывается траншея. Ее глубина составляет 30 — 50 см, а ширина в 15-20 см. Если теплица предназначена для высаживания рассады зимой, то глубина должна равняться глубине промерзания грунта.
  2. Сооружается опалубка из любых досок, и укрепляется подпорками и стяжками.
  3. На дно засыпается песок, слоем в 20 см, можно использовать гравий. Данный слой хорошо утрамбовывают.
  4. Готовиться бетонный раствор. Для приготовления потребуется цемент, мелкофракционный щебень и речной песок в соотношении 1:3:3. Залейте весь фундамент в один приём. Неравномерное укладывание бетона приведет к трещинам в будущем фундаменте.
  5. Далее вся лента покрывается полиэтиленом.
Читайте также:  МДФ-панели для потолка (37 фото): обшивка и отделка в деревянном доме, размеры и дизайн белых

Установить саму конструкцию можно будет только через 28 дней. Именно столько времени необходимо для застывания бетонного раствора.

Если нет желания возиться с бетоном, то теплица из поликарбоната может устанавливаться на бетонные блоки. Такая конструкция займет меньше времени.

Основание на сваях

Свайный фундамент для теплицы применяется только для легких сооружений, используемых в летнее время. Тяжелые конструкции такое основание может не выдержать, ведь у него нет достаточного уровня жесткости. Для усиления основания делается прочная обвязка.

Для такого сооружения потребуется подготовить небольшие столбики из дерева или бетона. Обычно 6-8 опор хватает для теплицы из поликарбоната средних размеров.

Этапы работ

Данный фундамент для парника делается по следующей схеме:

  1. Делается разметка по всему периметру будущей теплицы.
  2. В углы полученной фигуры вбиваются столбики. Далее их устанавливают по всему периметру на расстоянии 70-90 см друг от друга. Забивать столбики надо до плотных слоев почвы, пока они надежно не закрепляться.
  3. Между столбиками вырываются траншеи на глубину промерзания грунта.
  4. Дно застилается рубероидом. Он будет выполнять функцию опалубки и защитит фундамент от влаги.
  5. Для придания жесткости конструкции, по периметру укладываются арматурные штыри.
  6. Около каждого столбика должна быть установлена деревянная опалубка. Она не даст им скоситься от воздействия заливаемого бетона.
  7. Готовится бетонная смесь и заливается в траншеи.

Как сделать своими руками из винтовых свай

Точно по такой же схеме можно сделать фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками с применением специальных винтовых свай. В отличие от деревянных или бетонных столбиков их не надо заливать бетоном. У них имеются оголовки, предназначенные для установки основного сооружения.

Теплицу на фундаменте из винтовых свай легко перемонтировать на другое местечко. Ведь такие опоры просто извлечь. Главное, чтобы все сваи устанавливались строго вертикально. Для этого желательно пользоваться строительным уровнем.

Крепкое монолитное основание

Эта конструкция является самым дорогим, но эффективным основанием. Она способна выдержать любую теплицу из сотового поликарбоната.

  1. По размеченному периметру вырывается котлован глубиной около 50 см.
  2. Одну четвертую котлована засыпают смесью из песка и гравия. Хорошенько утрамбовывают.
  3. По всему периметру делается опалубка. При образовании пространства между ней и грунтом, оно засыпается гравием.
  4. Устанавливаются все частицы арматуры и дренажная труба.
  5. Готовиться бетонный раствор. Его заливают до краев опалубки. На этом этапе важно сделать идеально ровную стяжку, поэтому требуются профессиональные навыки.
  6. Вводятся крепления для каркаса парника.

В первую неделю основание следует смачивать, а потом дать ей еще 2-3 недели для полного затвердевания. После этого устанавливаем теплицу на фундамент.

Применяем кирпич при возведении основания для парника из поликарбоната

Кирпичный фундамент требует предварительно создание специальной подушки из бетона и гравия. Такая основа защитит конструкцию от деформации. Хорошо подходит для теплицы из оконных рам. Для строительства рекомендуется выбирать простой красный кирпич. Он более устойчив к воздействию окружающих негативных факторов.

При монтаже такого основания производятся следующие шаги:

  1. По размеченным линиям выкапывается траншея глубиной 20-25 см.
  2. Дно засыпается хорошо промытым гравием и утрамбовывается. Этот шаг можно пропустить, но гравий делает конструкцию более жесткой и устойчивой, что так нужно для теплицы из оконных рам.
  3. Вся траншея заливается бетонной смесью и оставляется подсыхать более двух недель.
  4. Для обеспечения гидроизоляционного слоя подушка накрывается рубероидом.
  5. Далее укладываются кирпичи и укрепляются анкеры, за которые будет крепиться парник.

При укладке кирпичей следует пользоваться строительным уровнем, чтобы фундамент был максимально ровным.

Вывод

Теплицы из поликарбоната фундамент для теплицы, какой лучше выбрать будет зависеть от желаемого результата. Если конструкция поставлена на бруса, то это летний вариант для негабаритных сооружений. Если планируется капитальная теплица, то стоит рассмотреть варианты с надежным и устойчивым основанием.

Несколько вариантов фундамента для теплицы из поликарбоната

Помещение для выращивания овощных культур из светопрозрачного термопласта значительно удобнее в эксплуатации, чем пленочные и стеклянные теплицы. Владельцы загородных участков используют различный фундамент для теплицы из поликарбоната в зависимости от бюджета, имеющегося в наличии стройматериала, оставшегося после возведения жилища и надворных построек.

Варианты фундамента теплицы

В связи с бюджетной стоимостью самой постройки фундамент под теплицу из поликарбоната не должен быть дороже нее. Поэтому часто используются оставшиеся трубы, брус, листы ЦСП, плоского шифера, стеновые блоки, экструдированный пенополистирол.

Какие задачи решаются фундаментом

Перед тем, как выбрать конструкцию фундамента, следует определиться, какие задачи необходимо решить:

  • существуют теплицы стационарные и переносные, в первом случае сооружение обустраивается высокими грядками, входными ступенями, декорируется щебнем, дощатыми настилами междурядья, во втором каркас, обшитый светопрозрачным материалом, периодически перемещается по участку для обновления почвы внутри теплицы;
  • конструкция теплицы легкая, не боится вспучивания грунтов;
  • без фундамента нижняя обвязка (обычно из профильной трубы) контактирует с грунтом, что снижает ресурс теплицы;
  • постройка обладает высокой парусностью, поэтому требуется фиксация ее в земле;
  • по периметру плодородный слой размывается осадками, почва внутри промерзает полностью, что актуально при использовании внутри теплицы обогрева.

Таким образом, необходимо отсечь сорняк, холод, закрепить конструкцию на грунте, приподнять стальной каркас над грунтом. Эти задачи решаются несколькими способами, описанными ниже.

Теплица без фундамента

Изготовление стационарного фундамента не требуется, если для агротехнического обновления плодородного слоя чернозем с перегноем не вносятся на грядки, а теплица перемещается по участку каждый сезон. В этом случае нужен только надежный «якорь», который не позволит ветровым нагрузкам сместить конструкцию. Для этого используется технология:

  • на нижний каркас из профильной трубы навариваются хомуты (куски квадратной трубы большего сечения);
  • сооружение выставляется на место эксплуатации по уровню, при необходимости подкладываются доски, кирпичи, блоки;
  • внутрь хомутов устанавливаются металлические стойки из квадратной трубы длиной 0,5 – 1 м;
  • их вбивают в почву и фиксируют саморезами к хомутам.

Крепление теплицы без фундамента в грунт.

По окончании сезона откручиваются саморезы, из земли извлекаются стойки, конструкция переносится на новое место. Для повышения ресурса теплицы нижний каркас и стойки достаточно обработать антикором.

Важно! Для обогреваемого парника этот вариант не годится. Сорняк свободно проникает снаружи, его приходится периодически выпалывать. Зато максимально облегчена подводка труб орошения в любом удобном месте.

Ленточный фундамент

Устройство стационарной теплицы предполагает надежное основание со ступенями, возможным обогревом внутреннего пространства. Для этих целей оптимально подходит малозаглубленная на 40 – 60 см лента МЗЛФ, обладающая достоинствами:

  • железобетонная конструкция надежно отсекает сорняк снаружи;
  • обладает тяжелым весом, обеспечивая надежную фиксацию каркаса, несмотря на высокую парусность конструкции;
  • при утеплении наружных граней и отмостки отапливаемая теплица обладает минимальными теплопотерями.

Чтобы сделать МЗЛФ для теплицы, лучше выбрать монолитную конструкцию с обеспечением мероприятий, ликвидирующих вспучивание на глинистых почвах:

  • дренаж по периметру на уровне подошвы ленты;
  • щебень или песок в подстилающем слое толщиной 20 – 40 см и пазухах обратной засыпки;
  • утепление отмостки на наружных стен ленты.

Сборные нагрузки от теплицы незначительны, поэтому можно обойтись без нижнего пояса армирования. На глинистых грунтах всегда сохраняется возможность вспучивания, поэтому верхний пояс из продольных арматурных стержней лучше оставить.

Его размещают ближе к верхней плоскости ленты, обеспечивая защитный слой бетона 5 см. Для армирования МЗЛФ теплицы можно применить арматурную сетку или связать продольные прутки периодического сечения 6 – 8 мм горизонтальными перемычками из гладкой арматуры такого же диаметра.

Фото теплицы из поликарбоната на ленточном фундаменте.

Гидроизоляция подошвы, боковых и верхней грани ленты является обязательным условием. Под опалубку на подстилающий слой щебня или песка укладывается 2 слоя Бикроста, остальные доступные поверхности бетонной конструкции оклеиваются, штукатурятся или обмазываются полимерной мастикой после распалубки.

Важно! В ленте МЗЛФ перед заливкой следует оставить отверстия для подводки автоматического полива. Для этого используются гильзы из полимерной или металлической трубы, проходящие сквозь щиты опалубки. Если теплица эксплуатируется в холодное время года, трубопровод заглубляется ниже подошвы фундамента.

Столбы и сваи

Среди многообразия вариантов, какой лучше сделать фундамент для теплицы из сотового поликарбоната, свайные, столбчатые конструкции лидируют в рейтинге. Их преимуществами являются:

  • минимальный бюджет – трубы покрываются антикоррозионными составами, забиваются в землю, буронабивные конструкции заливаются в пробуренные отверстия, столбы выкладываются из стеновых блоков (2 – 3 ряда) или керамического полнотелого кирпича (6 – 8 рядов);
  • высокий ресурс – на сваи силы пучения не действуют, столбы защищают от вспучивания грунтов утеплением подошвы, боковых граней, фундаментной подушкой и засыпкой пазух щебнем или песком.

Теплица на винтовых сваях — очень удобный вариант, сваи можно выкрутить и перенести теплицу на новое место.

Недостатком этих конструкций является проникновение сорняка и отсутствие теплоизоляционного контура (актуально для парников с обогревом).

Нижняя обвязка теплиц изготавливается из тонкостенных профильных труб, которые прогибаются под своим весом. Чтобы снизить количество столбов или свай без потери пространственной прочности, необходимо устройство ростверка из пиломатериалов или металлопроката.

Фото теплицы на столбчатом фундаменте.

Совет! Лучше всего делать свайный фундамент с опалубкой из пластиковых труб, это практически полностью исключит воздействие сил морозного пучения боковые грани свай и фундамент не будет выпирать из земли зимой.

Варианты ростверка

При определении, какой лучше сделать ростверк на свайных или столбчатых фундаментах, следует учесть нюансы:

  • монолитные железобетонные балки обойдутся излишне дорого;
  • древесина гниет при контакте с почвой, необходима пропитка антисептиками и антипиренами;
  • сталь ржавеет, поэтому потребуется антикоррозионное покрытие, металлопрокат значительно дороже пиломатериала.

Поэтому наиболее популярно устройство ростверка из бруса (10 х 10 см минимум) или из обрезной доски (обычно 5 х 15 см). При установке деревянного каркаса на сваи и столбы конструкция считается полноценным ростверком, поэтому необходимо исключить контакт балок с грунтом, чтобы силы пучения не оторвали его от стоек, находящихся в земле, на которые эти силы не действуют.

Ростверк из бруса для теплицы на столбчатом фундаменте.

Если деревянный каркас, к которому жестко прикреплен нижний пояс обвязки теплицы, устанавливается на щебенчатую или песчаную засыпку без столбов, свай, конструкция автоматически становится незаглубленным ленточным поясом. Ветровые нагрузки могут теплицу опрокинуть, сдвинуть вбок, повредив грядки. Поэтому используются забивные стойки, как в первом варианте данного руководства.

Отмостка возле ростверка позволит отвести талые и дождевые воды без ущерба для конструкционного материала. Если требуется обогрев теплицы на ростверке, используются варианты утепления, приведенные ниже.

Бюджетный фундамент для отапливаемой теплицы

Если при ограниченном бюджете нужен недорогой стационарный фундамент, лучше сделать его по технологиям:

  • ростверк из досок по самодельным сваям – куски труб 1 – 1,5 м, вбитые в грунт;
  • незаглубленная лента из кирпича или стеновых блоков – укладываются на растворе поверх подушки толщиной 40 см из нерудного материала.

Теплица на кирпичном фундаменте.

В обоих случаях по периметру необходимо изготовить теплоизоляционный контур. Для этого можно заложить в узкие траншеи вертикально листы экструдированного пенополистирола, заглубив их таким образом, чтобы верхняя часть примыкала к нижнему поясу обвязки теплицы.

Или засыпать траншею керамзитом, опилками, отвести верховодку дренами, уложенными по периметру конструкции. В последнем случае утеплитель не засыпается землей, чтобы его можно было заменить или высушить при необходимости. Снаружи придется сделать отмостку, которая не даст намокнуть опилкам, гидроизолировать ее пленкой.

Таким образом, дешевле всего для мобильной теплицы обходятся стойки, заглубленные в грунт, предотвращающие перемещение под напором ветра. Стационарный ленточный МЗЛФ фундамент обладает максимальным комфортом эксплуатации и бюджетом строительства. Вертикально закопанными листами пенополистирола или траншеями, засыпанными другими утеплителями, можно отсечь теплопотери для отапливаемых теплиц на столбчатых и свайных фундаментах, которые обходятся дешевле МЗЛФ.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как легко и быстро убрать след от утюга на одежде из разных тканей

Насущный вопрос, как и чем убрать след от утюга. Гладить одежду, постельное белье, другие предметы быта из ткани хозяйкам приходится регулярно. В спешке или по недосмотру на ткани появляются следы от утюга. Ситуация неприятная, но не критическая. Есть проверенные методы восстановления вещей после неудачной глажки.

Причины появления

При глажении одежды ткань контактирует с подошвой утюга. На нее оказывается термическое и паровое воздействие. При нарушении правил глажки на поверхности появляются желтоватые подпалины, если ткань светлая или цветная, блестящий след — лоск, если полотно темного цвета.

Причины появления лоска и подпалин:

  • выбор температурного режима, не соответствующего виду материи;
  • неисправный утюг;
  • неправильный уход за утюгом (испорченная, загрязненная подошва);
  • глажение плохо прополосканной вещи — подгорают остатки моющего средства, оставшиеся на волокнах ткани.

Подпалить одежду можно из-за телефонного звонка, убежавшего кофе, интересной передачи по телевизору. Человек отвлекся на секунду, задержал горячий утюг на секунду дольше, чем нужно, и вещь испорчена.

В первую очередь

Если неприятный момент во время глажки случился, то нужно сразу прополоскать вещь в проточной, прохладной воде. Это не позволит следам ожога проникнуть глубже в структуру материала. Следующая операция, в случае удачи, удалит свежую подпалину:

  • нужно взять немного стирального порошка;
  • добавить в него воду, должна получиться кашица;
  • нанести ее на след от утюга;
  • втереть СМС в материал.

После проделанных действий вещь прополоскать в чуть теплой воде. Горячей нельзя. Если след остался, то выводят его с помощью народных средств, магазинных пятновыводителей или химчистки.

Вывести следы с синтетики

Характер пятна, который оставляет горячий утюг на синтетике, разный. Он зависит от состава и цвета изделия:

  • на трикотаже с волокнами акрила остается желтый след;
  • на черной одежде образуются заметные блестящие полосы;
  • на изделиях из вискозного полотна появляются темные отметины.

Светлая ткань

Стоит чуть дольше подержать утюг во время глажки, и на любимой светлой блузке появляется желтый след. В этом случае не нужно медлить. На кухне найдется несколько средств, способных удалить подпалину.

Лимонный сок

Всего 15-20 минут, и блузка белая. Для этого нужно взять ½ лимона, выдавить из него сок. Смешать его в стеклянной емкости с таким же количеством воды. Жидкость нанести на пожелтевшую материю. Через 20 минут вещь прополоскать. Воду использовать прохладную.

Читайте также:  Комната без окон: особенности дизайна +75 фото интерьера

Область пятна смочить водой. Насыпать по всей площади толстый слой соды. Подождать, пока высохнет. Стряхнуть салфеткой или губкой. Добиваясь полного удаления подпалины, процедуру повторить несколько раз.

Поваренная соль

Мелкую соль разводят водой до состояния жидкой пасты. Наносят ее на испорченную ткань, ждут полного высыхания. Соль счищают мягкой губкой или щеткой для одежды. Вещь прополаскивают. Для усиления эффекта в пасту добавляют соду.

Молоко

Берут скисшее молоко, простоквашу или кефир. Разводят его 1:1 водой. Испорченную утюгом одежду замачивают в молочном растворе на 2-3 часа. Стирают как обычно, добавляют стиральный порошок.

На светлой юбке, брюках, пиджаке желтую подпалину удаляют луком. Берут крупную головку, режут на 2 части. Срезом трут по отпечатку, оставленному утюгом. Обработку продолжают до полного исчезновения пятна. Вещь стирают.

Борная кислота

Припалину желтого цвета на светлой сорочке удаляют ватным тампоном, смоченным в растворе борной кислоты. Его готовят из 1 части теплой воды и 1 части порошка. Обильно смоченную вату (салфетку) кладут на пятно, через 15 минут ее убирают, вещь стирают и прополаскивают.

Темная синтетическая ткань

С темной одежды из тканей лавсан, мокрый шелк, софт, пикачу, акрил, флис, вискоза блестящие следы от утюга устраняют спиртом, бурой, уксусом.

Этиловый спирт

Спиртом хорошо удаляются подпалины на одежде, сшитой из вискозы. Им обильно смачивают след от утюга, ждут около 60 минут. После этого изделие полощут под краном, сушат, гладят через марлю.

Уксус

Работают только в перчатках. Берут 1 ст. л. 9%-го уксуса, 1 ст. л. воды, смешивают. Раствор наносят на область подпалины. Влажную ткань посыпают солью. Вещь кладут на солнце, ждут, пока она высохнет. Прополаскивают, стирают.

Берут воду — 1 ст., добавляют в нее буру — 1 ч. л. Перемешивают до полного растворения. Обильно смачивают хлопчатобумажную салфетку в растворе, протирают ей подпалину. Ждут, пока ткань полностью просохнет. Вещь стирают и прополаскивают.

Как удалить с темных тканей любых типов

Есть универсальные приемы удаления подпалин с изделий из тканей любого цвета и состава.

Соль и нашатырь

Для устранения ненужного блеска, появившегося после глажки, готовят следующий состав:

  • вода — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • нашатырный спирт — 1 ч. л.

Раствором протирают испорченную ткань. Потом вещь застирывают и проутюживают через влажную хлопчатобумажную ткань.

Раствор уксуса

Салфетку, используемую для глажения одежды, смачивают в растворе 9%-го уксуса. Для его приготовления берут:

  • воду — 1 часть;
  • уксус — 1 часть.

Проглаживают через нее проблемную зону.

Хозяйственное мыло

Берут 72%-ное хозяйственное мыло. Кусок измельчают на терке. Стружку растворяют в небольшом количестве воды. Смачивают в мыльном растворе кусок хлопчатобумажной ткани. Отжимают излишки жидкости. Накладывают на область подпалины. Проглаживают утюгом. Вещь стирают.

Заварка из черного чая

Из заварочного чайника налить в блюдце немного заварки, смочить в ней ватный диск. Положить его на пятно, прижать, потереть. Процедуру повторить несколько раз. Вещь сполоснуть под краном.

Пемза, пилка для ногтей или станок

Этими приспособлениями с ткани аккуратно счищают волокна, получившие термическое повреждение. После процедуры по ткани сначала проходятся мягкой влажной губкой или салфеткой. После этого одежду споласкивают.

Удаление подпалин с черной натуральной ткани

Брюки из натуральной ткани отпаривают. Существует несколько термических способов удаления блестящих следов и подпалин от утюга:

  1. Берут светлую хлопчатобумажную ткань. Смачивают ее в крепкой заварке. Проглаживают через нее пятно. По ткани проходятся одежной щеткой.
  2. Берут кусок фланели. Смачивают его в подкисленной воде, хорошо намыливают хозяйственным мылом. Кладут влажную мыльную ткань на пятно, отпаривают утюгом. Вещь стирают в холодной воде без мыла и порошка.

Темную одежду гладят или с изнаночной стороны, или через марлю. При нарушении этого правила на юбке, брюках появляются лоснящиеся следы. Их устраняют с помощью крепкого мыльного раствора. Готовят его из 72%-го хозяйственного мыла. В жидкости смачивают марлю, обязательно отжимают.

Проглаживают через нее юбку (пиджак, брюки). Утюг сильно не прижимают. Дают ткани высохнуть естественным способом. Вещь стирают, если остаются мыльные разводы.

Как удалить с цветной одежды

Цветную одежду со следами от утюга реанимируют столовым уксусом, спиртом, бурой. Предварительно тестируют реакцию ткани на выбранное средство. Делают это с изнаночной стороны.

Уксус

В столовом уксусе смочить кусочек марли и потереть пятно. Потом вещь прогладить через 2 слоя марли. Если ткань тонкая, уксус разводят 1:1 водой.

Бура это натриевая соль борной кислоты. Для удаления подпалин с цветной одежды берут 1 ст. воды, добавляют в него 1 ч. л. буры. В растворе смачивают тампон из марли и протирают пятно. Вещь сушат на солнце, потом стирают.

Спирт

Лоснящиеся полосы удаляют спиртом. Его наливают на след от утюга, оставляют на 60 минут. Вещь полощут под струей прохладной воды. Спирт эффективен для одежды из цветной вискозной ткани.

Использование пятновыводителя

Подпалины — следы от утюга, успешно удаляют с одежды специальными химическими средствами:

  • FASTGO — пятновыводитель в форме карандаша;
  • средства для удаления пятен разного происхождения от фирмы Amway;
  • порошки, гели от

Порошковые пятновыводители добавляют во время стирки к обычному порошку, они помогают отстирать свежие следы от утюга.

Химчистка

В некоторых случаях стоит отказаться от применения народных средств. Не стоит рисковать дорогой вещью. Целесообразнее отнести ее в химчистку. Профессионалы смогут восстановить прежний вид.

Профилактика

Проще предотвратить появление подпалин на одежде, чем удалять их. Существует перечень мероприятий, выполняя которые можно избежать неприятных ситуаций во время глажения белья.

Соблюдение температурного режима

На утюге необходимо выставить правильный температурный режим, чтобы подошва утюга не сожгла ткань:

  • синтетика — не более 150;
  • хлопок — 140-170;
  • хлопок-полиэстер — 60-90;
  • вискоза — 120;
  • лен — 200;
  • шелк, шифон — 60-80;
  • шерсть, полушерсть — 100-120.

Сортировка

Все белье перед глажкой стоит раскладывать по отдельным стопкам. Сортировать вещи по типу ткани, окраске, другим характеристикам. Систематизация снизит вероятность появления нежелательного пятна во время глажки. При переходе с натуральных тканей на искусственные делать небольшой перерыв. Подошва утюга должна остыть.

Чистка утюга

Во время эксплуатации на подошву утюга налипают расплавившиеся частицы ткани, остатков моющих средств, красителей. Во время глажения они могут оставлять на одежде следы. Чтобы этого не случилось, нужно регулярно очищать поверхность подошвы:

  • специальным карандашом;
  • тканью, смоченной в столовом уксусе или нашатырном спирте;
  • зубной пастой.

Ответы на вопросы

Блеск, появившийся после глажки на цветной одежде, удаляют луком. Для этого головку измельчают в блендере (натирают на терке). Получившуюся мякоть наносят на проблемную зону. Ждут, пока сок пропитает ткань. После этого вещь стирают, сушат и продолжают носить.

Если горячий утюг упал на ковер или диван, то ворсовое покрытие реанимируют смесью, приготовленной из нескольких ингредиентов:

  • лук — 2 головки (измельченных);
  • тальк — 50 г;
  • 9%-й уксус — 250 мл.

Их перемешивают, наносят на подпалину. Через некоторое время счищают тряпкой или щеткой. Состригают кончики ворса, если результат нулевой.

Ласы на изделиях из светлого льна и хлопка удаляют с помощью смеси:

  • вода — 1 ст.;
  • нашатырный спирт — 10 мл;
  • перекись водорода — 1 ст. л.

Блестящее пятно протирают салфеткой, смоченной в растворе. Если хозяйка прожгла во время глажки шелковую блузку, то ее не спасешь. А вот блестящие следы от утюга убрать можно. Нужно не медля нанести на ткань смесь воды и пищевой соды. Когда она высохнет, удалить губкой или вафельным полотенцем, а блузку прополоскать. Даже самая замечательная хозяйка во время глажки не застрахована от неожиданностей. Поэтому знать, как убрать следы от утюга на цветной, белой и темной одежде, полезно всем без исключения. Меры, принятые максимально быстро, сведут к минимуму время выведения пятна.

8 способов как удалить следы утюга на ткани

Что делать, если утюг испачкал одежду и оставил след на ткани? Оптимально, конечно, воспользоваться подобной неприятностью себе на пользу, и купить новинку сезона! А если это – «счастливый» пиджак или любимая юбка? Да и не каждый может себе позволить слишком частое обновление гардероба. Именно поэтому на спасение пострадавшей одежды бросаются все силы. В ход идут разнообразнейшие средства и подручные материалы, которые имеются на кухне и в домашней аптечке.

Методы удаления следов от утюга

Утюг оставил следы на одежде! Как их убрать? Этот вопрос носит отнюдь не риторический характер. Хозяюшки, столкнувшиеся с подобной проблемой, испробуют широчайший арсенал народных методик.

Лидерами среди средств для выведения таких следов являются:

  • моющее средство;
  • отбеливатель;
  • перекись водорода;
  • сок лимона;
  • луковый сок;
  • молоко;
  • борная кислота;
  • уксус.

Нет! Не стоит поливать этими средствами провинившегося. Чтобы спасти вещь и убрать след от утюга, иногда хватит полминуты. Как это сделать – поговорим ниже.

Моющее средство

Обыкновенное моющее средство справится с желтыми пятнами на свежестиранном белье.

Удалите следы от утюга следующим образом:

1. предварительно изделие с «отметиной» ополосните в воде;
2. нанесите на проблемную зону небольшое количество моющего средства, протрите проблемное место (Подойдет и жидкость, но разведенное порошкообразное средство тоже сгодится);
3. оставьте изделие на полчаса «замачиваться»;
4. по прошествии указанного времени отправляйте изделие в стиральную машину, следуя указанным на ярлычке инструкциям;
5. сушите вещь под солнечными лучами.

Этого хватит, чтобы устранить небольшие следы на ткани.

Совет: удалили ярлычок с рекомендациями по уходу за тканью? Не беда! Большинство стиральных машин имеют автоматические программы, которые самостоятельно определяют нужный режим. Просто выберите на панели управления тип ткани – и нажмите кнопку пуска.

Отбеливатель

Он поможет вывести пятно и избавиться от следов, когда утюг потек желтым.

Как это сделать? Пошаговая инструкция:

  • подготовьте раствор, разбавив 1-2 колпачков отбеливателя в пяти литрах воды;
  • замочите в нем вещь. Помешивайте субстанцию, чтоб отбеливатель не осел;
  • стирайте, как привыкли, или как рекомендует ярлычок;
  • просушите или на свежем воздухе или в сушильной машине.

Совет: Некоторые ткани можно боятся отбеливателя – прежде, чем его использовать изучите рекомендации по уходу за изделием. Отбеливатель однозначно не подходит для «спасения» мохера, шелка, шерсти. Пострадать от него могут также изделия, окрашенные плохой или нестойкой краской.

Перекись водорода

Стандартный элемент домашней аптечки поможет избавиться от пятен и следов, уберет блеск от утюга на одежде, устранит утюжные пятна.

Вот что надо сделать:

1. смочить перекисью марлю или любую тоненькую ткань);
2. уложить вещь на ровную поверхность – к примеру, на гладильную доску;
3. к пятну приложить ткань, пропитанную перекисью;
4. сверху уложить слой сухой ткани, чтобы получился своеобразный многослойный «бутерброд»;
5. разогреть утюг до средних температур;
6. проутюжить слой, располагающийся сверху – прогреется и ткань, пропитанная перекисью. Вещество, в свою очередь, разогреется и проникнет в волокна испорченной вещи;

Совет: ткань, находящуюся посередине, периодически смачивайте новой порцией перекиси

7. после глажки вещи постирайте, как удобно: в машине, руками.

Сок лимона

Лимонный сок пригоден не только для кулинарных изысканий. Это – отличный помощник всех, кто не приобрел утюги с безопасной керамической подошвой.

Его используют следующим образом:

  • лимонный сок выдавите в стакан или другую емкость. Некоторые рекомендуют делать это прямо на пятно, однако тогда сложно равномерно его распределить. Поэтому все же лучше воспользоваться емкостью;
  • готовый сок нанести на пятно, следя за тем, чтобы оно было покрыто соком одинаково со всех сторон;
  • далее требуется замочить на полчаса изделие с «ожогом» в горячую воду. Ее температура должна быть такой, чтобы можно было держать руку и не обжечься. При этом учитывайте рекомендации производителей, ведь некоторые ткани окрашиваются не слишком стойкими красками. В результате попытки спасти вещь могут ее окончательно испортить;
  • сполосните изделие в прохладной воде.

Лимонный сок не стоит использовать на тканях, боящихся отбеливателя, поскольку он известен отбеливающими свойствами.

Репчатый лук

Избавиться от неприятностей, причиненных утюгом, можно при помощи лука.

Для этого необходимо сделать следующее:

1. из лука при помощи соковыжималки выдавливаем сок. Можно, конечно, воспользоваться теркой и натереть ее, после чего отжать, 2. однако этот процесс весьма «слезоточивый»;
3. соком натираем место подпалины и оставляем на 10 минут;
4. далее вытираем пятно моющим средством. Это может быть как жидкость, так и разведенный порошок;
5. ополосните ткань прохладной водой.

Совет: если вы заметили, что одежда «побледнела» под воздействием луковой обработки, не паникуйте! Чтобы вернуть насыщенность цвету, достаточно ополоснуть ткань в растворе уксуса.

Молоко

Чтобы избавиться от следов подпалин на хлопке, используют молоко.

Для этого делают следующее:

  • ткань со следами, оставленными утюгом, замачивают в кислом молоке, которое разведено водой. Оптимальным для этих целей является соотношение один к одному. Экономные хозяйки могут просто щедро помазать проблемное место. Надо сказать, что совсем необязательно ждать, пока молоко прокиснет, тем более, что в результате пастеризации дождаться, когда это случится с пакетированным молоком, придется достаточно долго. Кефир также отлично справится с выведением пятен;
  • по прошествии часа ополосните вещь под проточной водой, чтобы окончательно смыть сгустки творога, оставшиеся на ткани;
  • постирайте изделие согласно с рекомендациями по уходу.

Борная кислота

Для того, чтобы спасти вещи из хлопчатобумажного материала, либо льняные изделия, пригодится борная кислота.

Делается это так:

  • в аптеке необходимо приобрести борную кислоту (стоит копейки, а пользу не переоценить);
  • приготовить раствор. Для этого на стакан воды понадобится влить чайную ложку борной кислоты;
  • пятно на ткани обработать полученным раствором;
  • ткань, по прошествии четверти часа, прополоскать под струей воды;
  • прогладить утюгом (в этот раз выставьте его на минимальную температуру, что позволит избежать рецидива);
  • наслаждайтесь красивой вещью, на которой не останется следов, независимо от того, что послужило причиной их появления.

Уксус

Уксус – это кислота, которую можно использовать не только на кухне. Вещество поможет скрыть следы «преступления» – пятен, оставленных утюгом.

Для этого не стоит использовать слишком обильное количество уксуса. Вполне достаточно смочить в веществе ватный диск и протереть им проблемное место. При помощи уксуса можно восстановить утраченный цвет ткани. Достаточно ополоснуть вещь слабым водно-уксусным раствором (стакана уксуса будет достаточно на литр воды).

Совет: легче всего вывести свежие пятна. Приключилась неприятность? Не откладывайте дело в долгий ящик, а сразу же приступайте к выведению пятна от утюга. Если не справились, можно обратиться за помощью химчистки. При этом обязательно расскажите, какие вещества применяли для самостоятельной обработки пятна.

Надеемся, что наши советы помогут вам избавиться от неприятных последствий глажки, от которых не застрахованы те, кто применяет утюг без функции автоотключения. Пятно от утюга – это не приговор, а временная неприятность, от которой легко можно избавиться самостоятельно, применяя имеющиеся в домашней аптечке и холодильнике средства.

Смотрите видео, как вывести пятно от утюга

Ссылка на основную публикацию