Как шлифовать шпаклевку

Как и чем шлифовать шпаклевку на стенах?

Качество отделочных работ напрямую зависит от подготовки поверхности стен. Этот процесс можно условно разбить на три рабочих этапа:

  • грубое выравнивание штукатуркой;
  • тонкое покрытие шпаклевкой;
  • ошкуривание или полировка.

Если для кладки плитки достаточно грубого выравнивания, а под поклейку обоев хватит шпатлевания и грунтовки, то для качественной покраски поверхность стен необходимо подготовить идеально.

Добиться абсолютно ровной плоскости и убрать самые незначительные дефекты можно только при помощи шлифовки. Бугорки, царапины, шероховатость и неровности образуются на шпаклевке в результате движений острых краев шпателя и в местах стыковки соседних обработанных участков.

Всегда ли требуется шлифование

Тонкий слой глянцевой краски не способен скрыть имеющиеся дефекты поверхности стены и ее необходимо ошкуривать. А вот для кладки керамической или клинкерной плитки, а так же оклеивания, можно производить локальную шлифовку, устраняя только явно выраженные недостатки. Эти материалы имеют достаточную толщину, чтобы успешно замаскировать мелкие царапины и неровности.

Инструмент для шлифовки

Чем шлифовать шпаклевку на стенах? Для шкурения стен после шпаклевки применяют три вида штукатурного инструмента:

  • терки со шлифовальной сеткой;
  • брусок и шлифовальные губки;
  • ручные шлифовочные машины.

Чтобы лучше увидеть дефекты стены, направьте на нее яркий свет под углом 65-80°. Тень точно укажет вам на места наплывов, трещин, ямок и других недостатков.

Терки с затирочной сеткой

Терками для шлифовки шпатлевки называют ручной инструмент в виде плоской прямоугольной площадки с ручкой. По коротким сторонам предусмотрено наличие зажимов для натяжения сетки для шлифования. Она представлена в продаже в трех категориях:

  • № 40-60-80 для грубого выравнивания стартовых шпаклевочных составов, а также для обработки большой площади;
  • средней грубости №№ 100-180 для шлифовки стартовой шпаклевки перед нанесением финишной;
  • мелкая сетка № 200-240-280 для шлифования последнего отделочного слоя.

Номера сеток определяются величиной помола нанесенного на них абразивного материала. Главное достоинство сеток, при выполнении шлифовки, заключается в пониженном количестве пыли, которая остается внутри ячеек плетеного инструмента.

Брусок и шлифовальные губки

Брусок – это самое простое подручное приспособление для ошкуривания шпаклевки. Представляет собой отрезок ровного деревянного бруса, оцинкованного профиля или прямоугольный кусок пенопласта, обернутый наждачной бумагой для шлифовки стен после шпаклевки.

Как разновидность бруска, можно рассматривать специальные шлифовальные губки, поступающие в нашу страну от европейских и китайских производителей. Они представляют собой параллелепипед из жесткого пористого полимера, оклеенный с 4-х сторон абразивным материалом. Их применение делает работу более эффективной, но стоит такой инструмент дороже, чем терка или подручный брусок.

Ручные шлифовочные машины

В качестве самой распространенной шлифовальной машинки можно назвать небольшие «болгарки», оснащенные специальными круглыми насадками. Абразивный материал изготавливается в виде кругов наждачной бумаги с наклеенной на тыльной стороне «липучкой». Использование ручного электроинструмента позволяет обработать поверхность большой площади, но качество будет, в лучшем случае, средним.

Технология шлифовки

После подготовки инструмента можно приступать к выполнению шлифовочных работ. Шлифовать нужно каждый последующий слой после его просыхания. Следовательно, эта операция производится как минимум 2 раза, по стартовому и финишному слою шпаклевки. На практике это не менее 3-х раз.

Основную площадь стены рекомендуется обрабатывать электроинструментом, а вот поверхность стен в углах и местах примыкания к потолку и полу придется выравнивать вручную. Это будет проще и быстрее. Порядок действий при этом следующий:

  1. направьте яркий луч света на стену под небольшим углом;
  2. отметьте дефектные места на поверхности, которые вы сможете определить по образовавшимся теням;
  3. начинать следует от угла, перемещая шлифовочный инструмент сверху вниз по полосе шириной около метра;
  4. второй проход также производится сверху вниз, но уже круговыми спиралевидными движениями.

Нельзя допускать сильных нажатий на инструмент. Это может привести к протиранию дыр в слое шпаклевки. Технология обработки финишной и стартовой шпаклевки одинакова. Однако, последний слой шлифуется более осторожно с минимальным нажатием на инструмент. Постоянно проверяйте поверхность при помощи лампы на наличие дефектов.

Как шлифовать углы

Шлифовку углов следует производить после обработки основной поверхности стены. Делать это лучше всего при помощи шлифовальных губок или бруска. Про саму шпаклевку углов мы писали тут.

Внутренние

При обработке внутренних углов просто приложите инструмент к поверхности проведите им сверху вниз. После этого проверьте результат и, при необходимости, повторите действие. Сначала обрабатывается одна сторона угла до полной готовности и только после этого можно приступать к шлифовке второй.

Внешние

Во время шлифовки наружных углов удобно использовать ровную рейку, которая прикладывается с одной из сторон угла по его срезу. Движения терки – круговые спиралевидные. Работу с рейкой приходится выполнять вдвоем, но в результате шлифовка осуществляется быстрее. Кроме того, рейка позволяет применить для обработки внешних углов электроинструмент.

Полезные советы по шлифовке стен после шпатлевания

Процесс шпаклевания, как бы качественно ни выполнялся, не позволяет получать идеально ровную поверхность. На стене остаются следы от шпателя, переходы между слоями, видны маленькие неровности, бугорки и впадины.

Без шлифования поверхности вам не обойтись. Шлифовка является завершающим процессом, подготавливающим поверхность под заключительную отделку.

Выполнить шлифовку после шпаклевки может любой человек, имеющий желание, терпение и настойчивость. Главное, правильно подобрать инструмент, расходные материалы и приспособления, знать технологию выполнения работы.


Шлифовка выполняется сухим или мокрым способом. Мокрая шлифовка целесообразна на гипсокартонных, оштукатуренных под правило стенах. Главное преимущество мокрой шлифовки в относительной чистоте процесса. Вас не будет беспокоить пыль, обязательно присутствующая при сухой шлифовке. Процесс последующей уборки прощается.

В домашнем ремонте чаще используется сухая шлифовка.

Правило 1
Шлифовка после шпаклевания производится не ранее, чем через 24 часа после нанесения слоя шпаклевки.

Советы по выбору инструментов, абразива и приспособлений

Без правильно выбранного инструмента и приспособлений качественно произвести шлифовку стен после шпаклевки не получится.

У вас должны быть:

  • наждачная бумага и шлифовальная сетка;
  • шлифовальная губка с обрезанными под углом краями, позволяющая выполнять шлифование в труднодоступных местах.

    Сразу заметим, шлифовальная сетка не забивается в процессе работы пылью, но стоит несколько дороже наждачной бумаги.

Необходимо приобрести шлифовальный брусок или оправку для закрепления наждачной бумаги или шлифовальной сетки. Это приспособление правильно называется ручным шкуротером.

Правило 2
Шлифовальная бумага имеет различную зернистость и это важно для шлифования стены и потолка под под покраску. Номера с 20 по 220 указывают на крупнозернистую структуру материала, номера 250-2500 соответствуют мелкозернистой наждачной бумаге.

Из приспособлений вам обязательно понадобится стремянка, лампа или прожектор, широкий шпатель. Подойдет и широкий стол или козлы, если их высота позволяет выполнять работы на потолке.

Для обеспечения техники безопасности при выполнении шлифовальных работ обязательно купите защитные очки, маску или респиратор, кепку, берет или платок.

Перейдем к самому процессу шлифовки поверхности после шпаклевания.
Шлифовка стен и потолка после шпаклевки выполняется в хорошо освещенном, проветриваемом помещении на абсолютно сухой поверхности.

Технология шлифовки стен

На первом этапе при помощи шпателя пройдитесь по всей поверхности стены. Удалите бугорки, всевозможные выступы, наплывы. При обнаружении больших впадин или ямок зашпаклюйте их, не пытайтесь вывести при помощи шлифования.

Правило 3
К шлифованию приступают только на окончательно сухой поверхности.

Правило 4
Следует установить качественное освещение с одной стороны под углом к поверхности. Его положение нельзя менять в течение всего цикла шлифования.

Второй этап включает обработку поверхности крупнозернистой наждачной бумагой или шлифовальной сеткой. Расходный материал крепится на шлифовальном бруске.

Шлифовка поверхности осуществляется сверху вниз, обрабатывая небольшие участки вращательными движениями. Размер участка не должен превышать 1×1 м.

Шлифовать лучше сверху вниз полосами не шире 1 м. Движения рук при шлифовании производятся по кругу, но можно и перемещениями вверх-вниз или влево˗вправо.

Не стоит сильно надавливать на инструмент и подолгу шлифовать в одном месте. Вы можете стереть весь слой шпаклевки.

Пройдя всю поверхность крупнозернистым абразивом, продолжите шлифовку при помощи мелкой наждачки. При использовании более мелкого наждачного материала обязательно подносите источник освещении как можно ближе к стене.

Правило 5
Финишная шлифовка выполняется менее размашистыми движениями и с меньшей силой надавливания на инструмент.

Труднодоступные места шлифуются при помощи шлифовальных губок либо дедовским методом, складываемой в несколько слоев наждачной бумагой.

Никогда не обрабатывайте углы и труднодоступные места при помощи шкуротера. Вы только испортите поверхность.

Правило 6
Правильно выбирайте зернистость расходного материала. Правильно подобранный наждак не должен оставлять глубоких царапин на штукатурке.

Если абразивный материал оставляет царапины, выбирайте более мелкую наждачную бумагу. Под обои допускаются на шлифованной поверхности после шпаклевки незначительные царапины. А вот под покраску поверхность стен должна быть абсолютно ровной. Читайте, как подготовить стену под покраску.

Процесс шлифования является трудоемким и требует немалых усилий для выполнения. Его можно механизировать, если воспользоваться специальной шлифовальной машинкой. Выпускаются шлифовальные машинки, предусматривающие подключение пылесоса, что делает процесс шлифовки практически беспылевым.

Не стоит использовать ленточные шлифовальные машинки. Они годятся в работе с деревом. Подойдет эксцентриковая или орбитальная шлифмашина.

Хотя применение шлифовальной машинки ускоряет процесс шлифования, не имея особых навыков получить качественную отшлифованную поверхность начинающему строителю очень сложно.

Надо чувствовать инструмент не только правильно перемещать, но и регулировать усилие надавливания инструмента на шлифуемую плоскость. Да и стоит такой инструмент достаточно дорого.

После шлифования удалите слой пыли, сделайте влажную уборку и проверьте качество поверхности. Перед финишной отделкой обязательно наносится слой грунтовки.

Совет 1
Начинающему строителю лучше воспользоваться ручными шлифовальными
приспособлениями.

Шлифовка потолка ничем не отличается от шлифовки стен. Процесс более трудоемкий и требует терпения и аккуратности.

Еще раз об абразивном материале

Шлифовальная сетка удобнее, нежели наждачная бумага, поскольку не забивается мусором и пылью в процессе работы. Но правильно выбранная наждачная бумага тоже дает хорошие результаты, к тому же она значительно дешевле. При выполнении шлифовки стен после шпаклевки своими руками лучше всего использовать наждачную бумагу номеров 120…180 (крупнозернистая), а финишную шлифовку выполнить абразивом номеров 220-280 (мелкозернистая).

Совет 2
Первый слой шпаклевки шлифуем используя крупный абразив с зернистостью №120-180. Второго слоя финишной шпаклевки следует использовать абразив с меньшей зернистостью №220-280.

Наждачная бумага и сетка маркируются одинаково, с обратной стороны материала.

Как контролировать качество шлифования?

В начале статьи указывалось, что процесс шлифования надо выполнять при хорошем освещении, постоянно направленном с одного места. Правильно настроенное освещение позволяет постоянно контролировать процесс шлифования и его качество по бликам на поверхности или на просвет, прикладывая ровную линейку, строительный уровень. Между контрольным инструментом и стеной не должно быть просветов.

Когда дело касается потолка и он готовится под окраску, потолок нужно шлифовать более качественней. Зону шлифовки подсвечивайте светом, это позволит увидеть дефекты поверхности. Видимые царапины шпаклюются и после высыхания зачищаются.

Шлифовальные работы заканчиваются тщательной уборкой поверхности и помещения и наложением грунтовки на высохшую и отшлифованную поверхность.
В дополнение рекомендуем посмотреть видео по шлифовке стен и потолков. Удачи вам в этом пыльном деле!

Как шкурить стены после шпаклевки: пошаговая инструкция

Перед тем как начать финишную отделку, необходимо убрать с поверхности неровности — впадины, выступы, объемные полосы, оставшиеся после небрежной укладки. Если их оставить, они обязательно проступят сквозь обои или слой краски, каким бы толстым он ни был. При этом может сработать эффект усиления. Незаметная выпуклость, покрытая глянцевым составом будет казаться гораздо больше, чем она есть на самом деле. То же самое происходит и с обоями. Толстое виниловое полотно в состоянии скрыть небольшие погрешности, но вот с бумажным все строго наоборот. Кроме того, пустоты и воздушные пузыри, которые они образуют, ослабляют сцепление с основанием, что приводит к отклеиванию покрытия. Чтобы этого не происходило, требуется шлифовка стен после шпаклевки.

Как шкурить стены после шпаклевки

С помощью чего ошкурить стены

Ошкуривание стен после шпаклевки можно производить с помощью подручных средств либо инструментов, специально предназначенных для этой цели.

  • Шлифовальный блок или шкуродер. Представляет собой рабочую плоскость 5 на 20 см и приделанную к ней ручку. Изготавливается из дерева, пластика и легкого металла;
  • Абразивная губка с закругленными краями — хорошо подходит для углов;
  • Шлифмашинка — заметно ускоряет процесс и используется при капитальном ремонте, когда требуется быстро подготовить большую площадь.
  • Мелкая наждачная бумага с зернистостью от Р150 и небольшой брусок длиной с ладонь. Из бумаги вырезается полоса и оборачивается вокруг бруса. Ее размер должен быть таким, чтобы можно было его обмотать, оставив небольшие напуски на боковые грани. Обернутый таким образом кусок дерева хорошо ложится в руку. Им удобно работать, поэтому такой метод широко используют и профессионалы, и те, кто занимается ремонтом впервые. Когда одна из сторон засорится пылью или сотрется, орудие можно повернуть другой гранью либо поменять рабочую поверхность, переместив свежий наждак наружу.

Пошаговая инструкция по ошкуриванию стен

Зашкуривать стену лучше в респираторе или повязке, защищающей лицо. Пыль от шпаклевки не содержит токсичных веществ, но ее количество делает пребывание в помещении крайне некомфортным. Дышать без защитных средств будет сложно. Понадобятся также очки и одежда, которую не жалко пачкать.

Желательно приготовить стремянку. Потолок и верхнюю часть стены можно обрабатывать, встав на стул или табурет, но в этом случае придется постоянно тянуться к труднодоступным участкам на самом верху. Рука в таком положении быстро устает.

Чтобы все неровности были хорошо видны, потребуется боковое освещение. Сгодится настольная лампа или ночник, расположенный в углу. В таком положении он будет создавать поток косых лучей, заставляющих неровности отбрасывать тени. Если светить прямо, они могут оказаться незаметными. Тень создает необходимый контраст и выявляет даже мелкие дефекты.

Если работать наждаком, лучше использовать листы с разной зернистостью. Для финишной отделки не желательно применять бумагу крупнее, чем Р150 — она будет оставлять следы. Крупные неровности, оставшиеся после высыхания, удобнее удалять шпателем. Материал в зависимости от состава ведет себя по-разному. Чтобы разобраться, какую бумагу следует использовать, нужно испробовать ее на небольшом участке. Не исключено, что царапину останутся даже при зернистости Р220. В этом случае необходимо перейти на Р240.

При шкурении ни в коем случае нельзя давить на инструмент — иначе он оставит след в мягком покрытии. Если образовались большие углубления, их уже невозможно выровнять сухим способом. Придется заполнять их пластичной массой, ждать, когда она высохнет и начинать все с начала.

В углах удобнее работать абразивной губкой в форме трапеции. Выравнивая одну грань, повредить другую будет невозможно. Для труднодоступных мест подойдет наждак, намотанный на карандаш или палец, либо специальная сетка. Ее выгодное отличие состоит в том, что ее легче чистить.

Как зашкурить стены после шпаклевки без пыли

При затирке швов между листами гипсокартона можно использовать мокрый инструмент. Для большой площади этот способ не подходит, поскольку зерна сразу забьются влажной массой. Существуют шлифмашинки с электронасосами и пылесборниками. Это устройство прекрасно отфильтровывает частицы, но небольшое количество остается в воздухе, поэтому работать лучше в респираторе.

Читайте также:  какой утеплитель выбрать для каркасного дома, технологи укладки и монтажа

Как свести дефекты к минимуму

Полностью избавиться от них можно только методом шкурения, но есть решения, позволяющие значительно сократить их количество. Более того, эти решения делают выравнивание возможным в принципе. Рассмотрим их более подробно.

Пправильно выбрать материал

Чтобы избавиться от недочетов, следует применять универсальную либо финишную шпаклевку. Универсальную можно положить одним слоем на штукатурку или другое подготовленное основание, финишную — только на базовый слой. Они отличаются по составу, влияющему на их свойства.

  • Полимерные. Обладают наибольшей пластичностью и прочностью. Их легко обрабатывать шкуркой, при этом со временем покрытие не теряет своих качеств. В качестве основного материала используется акрил.
  • Водно-дисперсионные. Хорошо держатся на поверхности, эластичны, их легко шлифовать. Они менее упругие, чем полимерные, поэтому их проще обрабатывать.
  • Масляно-клеевые на основе олифы. Отличаются идеальной адгезией. Идеально подходят для покраски.
  • Цементные. При высыхании дают усадку, что снижает их прочность и сцепление. Чтобы избавиться от этого недостатка, производители вводят в раствор пластифицирующие добавки, что приводит к его удорожанию. В данном случае цена может служить одним из ориентиров при выборе.
  • Гипсовые. Их обрабатывать проще всего, при этом они обладают наименьшей надежностью по сравнению с другими видами. Подходит только для сухих помещений.

Определяющим фактором при выборе является не только материал, но и производитель. Лучше использовать хорошую гипсовую смесь, чем плохую цементную.

Правильно провести укладку смеси

Чтобы работу не пришлось переделывать или долго исправлять, лучше с самого начала сделать все правильно. Шкурить стены после шпаклевки — занятие довольно утомительное. В процессе шлифования образуется много пыли, поэтому лучше основные усилия направить на качественную укладку раствора.

Необходимо правильно подобрать инструмент. Профессионалы работают широким шпателем с лезвием от 30 см и более, накладывая на него массу более узким. Удержать его в руке довольно сложно. От неравномерно распределенного усилия смесь пойдет волнами, а один из краев обязательно оставит глубокую борозду в самый неподходящий момент, когда все уже будет готово. Новичкам удобнее нагружать смесь на широкое лезвие, а узким его снимать и разравнивать. Это позволит сэкономить время и добиться хорошего качества. Чтобы углы получились ровными, можно воспользоваться специальным угловым шпателем.

Двигаться следует снизу вверх, укладывая полосы с шириной 1 м и делая нахлесты около5 см. Чтобы повысить упругость слоя, можно положить в него тонкую армирующую сетку из пластика. Погрешности нужно исправлять на месте, пока раствор не застыл. Перед тем как начать его ошкуривать, необходимо дать ему высохнуть. Обычно слой толщиной в несколько миллиметров сохнет в течение суток.

В каких случаях выравнивание не требуется

Идеально гладкое основание для чистовой отделки требуется не всегда. В нем нет никакой необходимости, если сверху будет находиться кафельная плитка или листы гипсокартона. Оно должно быть безупречным в трех случаях.

  • Чистовое покрытие повторяет контур неровностей. Они хорошо заметны после покраски, особенно при боковом освещении, когда выступы и впадины начинают отбрасывать тени. Бумажные смогут их скрыть только благодаря пестрому рисунку. Ровные оттенки лишь усилят эффект.
  • Полотна должны плотно ложиться на основу. Виниловые обои скроют маленькие ямки и бугорки, но эти незначительные дефекты все равно дадут о себе знать. Массивное полотно с большой толщиной не сможет их заполнить или обтянуть, в результате будут образовываться воздушные пузыри. Не исключено, что часть листов отклеится, и работу придется начинать сначала.
  • Качественная отделка нужна не во всех помещениях. Например, в кладовой ее как правило не делают.

Шкурка для шпаклевки (наждачка для шлифовки и затирки стен под обои)

Штукатурка является наиболее распространенным и эффективным материалом для окончательного выравнивания поверхностей любого размера и сложности. Раствор податливый, прост в обращении, легко ложится на основание и быстро застывает. Однако после высыхания остается множество мелких дефектов — бугры, капли, выступы, наплывы, которые несовместимы с нанесением финишного покрытия. Грамотно выполненное ошкуривание стен после шпаклевки позволяет полностью избавиться от всех изъянов и качественно подготовить поверхность под нанесения следующего слоя отделки.

Чем и как зашкурить стены после шпаклевки

Решая, чем шкурить стены после шпаклевки, нужно брать в расчет свойства основы, на которую она была нанесена.

Бетонные плиты отличаются высокой прочностью и полным отсутствием гибкости. На них можно оказывать максимально сильное давление, не боясь, что покрытие может деформироваться и потрескаться. Гипсокартонная конструкция не такая крепкая. При высоте 250 см и ширине 120 см ГКЛ легко гнется даже при небольшом нажатии. Поэтому, обдумывая, чем шкурить шпаклевку, следует учитывать и эти нюансы.

Выбирая, какой шкуркой шкурить шпаклевку и какие приспособления использовать, следует ориентироваться на собственные навыки, умения и физические возможности.

Что делать, если нужно дошпатлевать

В процессе оштукатуривания раствор накладывается и распределяется широким шпателем. На его лезвии объем смеси неоднороден, что приводит к ее неравномерному размазыванию по основанию. Из-за этого на нем образуются выпуклости и впадины. При нанесении толстого слоя под собственным весом он сползает вниз, создавая большие горизонтальные наплывы.

В таких случаях наждачная бумага для шпаклевки и даже электрический прибор положение не спасет. Чтобы снять такой объем материала, уйдет слишком много времени, сил и расходных приспособлений. Лучшим решением будет заделка углублений с последующим выравниванием и полировкой.

Алгоритм действий следующий:

  1. Проведение обследования рабочей зоны с помощью переносной лампы. Отметка сильно выступающих участков и впадин карандашом.
  2. Изготовление насечек в углублениях. Сделать их можно топором, острой частью молотка или болгаркой с режущим диском. Расстояние между насечками берется 2-3 см, а их глубина — до 0,5 см.
  3. Ошкуривание излишка шпатлевки. Выполнять эту процедуру можно шпателем, скребком или шлифовальной машиной любого типа. Если вопрос образования пыли роли не играет, то подойдет и болгарка. С ней процесс пойдет намного быстрее.
  4. Проверка результатов предварительной работы уровнем и правилом. Доведение поверхности до ровного состояния без учета впадин.
  5. Очистка от пыли и крошек зон, которые подвергались насечкам. Обработка их грунтовкой глубокого проникновения. Проходка делается дважды, после каждого раза места должны полностью просохнуть.
  6. Замешивание раствора, аналогичного тому, что уже есть на дефектных местах. Часто это финишный состав, отличающийся мягкостью и долгим сроком застывания. Нанесение на углубления, проведение тщательного выравнивания. Лучше воспользоваться длинным правилом.

Свежий состав должен хорошо застыть. Ошкуривание излишка шпатлевки до достижения полной крепости проводить не рекомендуется, так как есть риск оставить новые вмятины и борозды при неосторожном движении.

Какой набор инструментов используется для шлифования и затирки шпаклевки

Подбирая инструмент для шлифовки стен, нужно принимать во внимание такие факторы, как площадь, конфигурация помещения, состав и плотность штукатурного состава. И это еще не все: следует объективно оценить свои физические возможности и наличие свободного времени для проведения ремонта.

Ошкуривание излишка шпатлевки — это не то мероприятие, которое можно провести быстро. Оно требует внимательности, аккуратности и много времени. Одно неосторожное движение приводит к возникновению углублений и борозд. А это значит, что надо снова замешивать раствор, штукатурить, ждать, пока масса застынет, и шлифовать шпаклевку заново.

Варианты выбора метода выравнивания могут быть такими:

  1. Механические приспособления . Применяются машины ленточного, эксцентрикового и орбитального типа. Их целесообразно использовать на больших площадях и по твердым покрытиям. Для работы на высоте предусмотрено присоединение телескопической штанги с регулировкой длины. Мощность изделий варьируется от малой до высокой, что позволяет подобрать нужную модель для предстоящей деятельности. Современные инструменты отличаются хорошей эргономикой, работа с ними не приводит к быстрому утомлению. Цена механики достаточно высока, и это нужно учитывать.
  2. Ручные приспособления . Наиболее популярны терки с зажимами по краям для фиксации абразивных полотен. В качестве насадок используется наждачная бумага, пластиковая или металлическая сеточка. Товар продается в виде отрезков под размер стандартной терки или рулонами. Второй вариант обойдется несколько дешевле, и это нужно учесть при принятии решения, какой наждачкой затирать шпаклевку. Материалы одноразовые, чтобы ошкурить комнату, их может потребоваться несколько десятков единиц, если приобретать поштучно.

Чтобы выровнять поверхность после шпаклевания, понадобятся и такие приспособления:

  • шпатель для соскабливания излишков массы;
  • примышленный пылесос, чтобы работать без пыли во время зачистки;
  • стремянка для манипуляций на верхних уровнях и по потолку;
  • переносная лампа;
  • абразивная губка для обработки углов;
  • ветошь или поролон для сбора мусора и пыли.

Чтобы защитить руки, глаза и органы дыхания необходимо подготовить перчатки, очки и респиратор.

Ручной инструмент для затирки стен наждачкой для шпаклевки

Чтобы затереть просохший шпаклевочный состав, можно воспользоваться несколькими видами инструментов. При этом одни являются универсальными, а другие только для одного этапа.

В работе применяются следующие приспособления:

  1. Брус (терка) . Изделие простое, но практичное и функциональное. Состоит из плоской основы, ручки и зубчатых зажимов по краям. Делаются эти устройства из пластика и дерева с длиной рабочей части в пределах 20-50 см. Исполнение бывает для манипуляций одной или двумя руками. Края доски немного скошены, что обеспечивает гладкое и беспрепятственное скольжение по шпаклевке. Полосы материала вставляются в зажимы и придавливаются с помощью болтов. Замена проводится по мере износа ткани.
  2. Шпатели . Предназначены для снятия толстых слоев состава при больших объемах дефектов. Для небольших наплывов применяются изделия с лезвием шириной до 8 см, а для крупных выступающих фрагментов — 40-50 см. Удаление излишков проводится путем соскабливания или срезания массы в зависимости от ее объема и твердости.
  3. Абразивная губка . Имеет точную форму прямоугольника с четко выраженными гранями. Применяется для работы в углах. Для выполнения шлифовки и полировки используются изделия с разными размерами пустот и абразивных частиц.
  4. Пемза . Данный продукт вулканической деятельности отличается легкостью и хорошими стирающими свойствами. Для работы подходят только крупные блоки, которые удобно удерживать в ладони. Вариант подходит только в том случае, когда пемза находится в свободном доступе, ее можно бесплатно набрать и нарезать по своим размерам.

При подготовке к затирке нужно учитывать, что сухая штукатурка тоже имеет абразивные качества. Так, если насадки на терку стоят недорого и их не жалко, то шпатели можно непоправимо испортить. Их лезвия от трения истончаются, на них появляются зубчики и щербинки.

Абразив для ручного шлифовального инструмента

Выравнивание зашпаклеванной поверхности производится гибким рулонным материалом с абразивным покрытием. Как сетка, так и шкурка для шпаклевки являются незаменимыми средствами для такой работы, но имеют некоторые несущественные, но все-таки отличия.

Сетка имеет фиксированный размер и форму прямоугольника, продается поштучно или пачками по 10-100 штук в упаковке. Каркас делается из синтетической нити или стальной проволоки. На него наклеиваются мелкие частички камня. Полоски имеют перфорированную структуру. По ходу движения крупицы содранной массы высыпаются сквозь отверстия, благодаря чему полотно не забивается. Даже если покрытие слегка влажное, достаточно снять сетку, встряхнуть ее, почистить щеткой, после чего полотном снова можно пользоваться.

Несмотря на такую эффективность, материал постепенно изнашивается. От нитей отлетает абразивное напыление, сами они истираются. При длительном использовании ткань рвется. В таких случаях ее нужно сразу менять, чтобы загибы не оставили глубоких борозд на обрабатываемой поверхности. Стоимость сетки больше, чем у шкурки, что нужно учитывать при ограниченном бюджете ремонта. Как вариант — применять только на начальном этапе для выравнивания плоскостей и удаления больших выпуклостей.

Наждачка для затирки шпаклевки чаще применяется для шлифовки и для финишной полировки под покраску. Основой служит ткань или бумага, каменные крупинки приклеиваются. Различают простой и водостойкий материал. Продается как по кускам, так и в рулонах, длинными лентами. Приобретение в рулонах выгоднее, так как можно отрезать бумагу точно под параметры бруска, что позволит полностью исключить отходы.

Степень абразивности наждачки обозначается буквой «Р» и цифрами, указывающими на зернистость материала. Чем больше номер, тем меньше фракция твердых частиц. То есть маркировка указывает на количество зерен на один квадратный сантиметр.

В строительстве принята такая классификация наждачной бумаги:

  • крупная — Р20-60;
  • средняя — Р80-160;
  • мелкая — Р180-280.

Для достижения высокой точности и доведения основы до состояния стекла, могут использоваться полотна с маркировкой Р300-1000.

Недостатком материала является его сплошная структура. Он очень быстро забивается, а полотна нужно часто менять.

Как лучше шлифовать шпаклевку на стенах, шкурить поверхность под обои и покраску при помощи наждачки

Знание вопроса, как правильно шкурить шпаклевку, позволит выполнить эту работу быстро, качественно и с первого раза, без неоднократных переделок и устранения ошибок.

Процесс можно условно разделить на такие этапы:

  1. Подготовка помещения. На пол следует положить картон или фанеру. Такой прием защитит покрытие от царапин и мусора. Если в комнате есть мебель, ее нужно укрыть строительной пленкой, чтобы избежать попадания пыли.
  2. Изучение объекта обработки. С помощью уровня и правила проверить состояние стен в плане вертикали, горизонтали и наличия различных дефектов. Отметить такие места карандашом.
  3. Удаление гребней и капель раствора. Чтобы не тратить на них время и расходовать абразивные ленты, следует их просто срезать. Выполнять это нужно аккуратно, чтобы не убрать лишнего.
  4. Предварительное выравнивание. На инструмент нужно насадить самый грубый (крупнозернистый) наждак и сточить выступающие фрагменты. Делать это без приложения особых усилий, часто останавливаясь и контролируя ход удаления массы.
  5. Шлифовка поверхностей. Проводится уже по ровному основанию, поэтому снимается минимальное количество вещества. Главная задача этой фазы — устранение царапин.
  6. Обработка материалом средней зернистости. Проводится стирание всех видимых дефектов. Оставляются риски для клея, на котором будут держаться обои.
  7. Полировка. Проводится самым мелким абразивом, когда поверхность готовится под покраску. В таких случаях она доводится до состояния лакированной столешницы.

К методике, а точнее, к последовательности проведения ошкуривания есть 2 подхода. Первый — снизу вверх. Удобен тем, что при продвижении перед мастером чистая, незапыленная стена.

Механизированная шлифовка поверхностей болгаркой (шлифовальным аппаратом)

Использование механических приборов позволяет выполнить эту работу быстро и качественно. При этом физических усилий будет затрачено намного меньше, чем при ручном варианте обработке. Аппараты не настолько тяжелые, при использовании их не нужно сильно прижимать к поверхности, только направлять в нужную сторону.

В продаже представлены инструменты такого типа:

  1. Углошлифовальные (болгарки) . Бытовые модели выдают 11000 об/мин, что слишком быстро для контроля качества зачистки. Если выбирать, то устройства с регулируемой скоростью. На малых и средних оборотах меньше рисков оставить глубокие борозды в отделке. Что касается насадок, то можно использовать изделия как с металлическим ворсом, так и с абразивным напылением.
  2. Лентошлифовальные . На основу с вращающимися валиками насаживается и фиксируется кольцо с абразивным покрытием. Устройство тяжелое, но эффективное. При обращении с ним нужно постоянно контролировать равнение, чтобы рабочая сторона была параллельна поверхности и регулярно менять насадки.
  3. Планетарные . Предназначены специально для этого вида деятельности. Рабочий орган представляет собой круг с липучкой, на которой крепятся расходные материалы. Продаются они поштучно и упаковками с разными показателями зернистости. Для закупки насадок под большую площадь придется потратиться. Но манипулировать такими приборами удобно, легко и просто.
  4. Вибрационные . Воздействие на отделку производится за счет горизонтального перемещения лезвия при небольшом давлении на инструмент. Насадки закрепляются на липучках или приклеиваются на двухсторонний скотч. При втором способе можно сэкономить на расходном материале, но времени на его замену придется потратить больше.
Читайте также:  Как очистить швы между плиткой на полу на кухне от грязи: средства чистки швов напольной плитки

При обработке штукатурки механическими приспособлениями так же, как и при ручном способе делаются круговые движения. Чтобы свести риск повреждения покрытия на видном месте к минимуму, целесообразно потренироваться на участках, которые после ремонта будут закрыты корпусной и мягкой мебелью. Даже если останутся борозды, то их можно не заделывать, а оставить как есть.

Как шлифовать потолок после шпаклевки наждачной бумагой своими руками

Инструкция по зачистке потолка практически не отличается от шлифования стен, но здесь работу не выполняют столь тщательно, поскольку меньше видны небольшие дефекты. Шпатель для срезания застывших потеков лучше не использовать, так как для выполнения таких манипуляций нет подходящих условий. Что касается неглубоких царапин, то они будут закрыты водоэмульсионной краской, которая хорошо заполняет и маскирует незначительные углубления. Решать, какой шкуркой шкурить финишную шпаклевку, не нужно, так как потребуются все виды абразивного материала

Сначала надо пройти по плите самым крупным наждаком и выровнять ее поверхность. Затем применить абразивные полотна средней и мелкой зернистости. Полировать до блеска штукатурку не следует, так как должны остаться небольшие риски для адгезии с лакокрасочными составами. В углах и вокруг труб раствор снимается твердой губкой и отверткой, обернутой наждачной бумагой.

Учитывая трудности, связанные с работой на верхнем уровне, целесообразно воспользоваться электрическими инструментами. Оптимальным вариантом является шлифовальная машина планетарного типа. Она легкая, удобная и производительная. Так как на мастера будет сыпаться большое количество счищенного вещества, нужно надеть комбинезон с капюшоном, а на голову каску с поликарбонатным забралом.

Обработка от пыли после финишной шпаклевки на стене перед поклейкой обоев

Данный этап игнорировать нельзя, так как на грязную поверхность обои не приклеятся, а грунтовка будет скатываться, не впитываясь. Если будет нанесена краска, то ляжет она неровно, причем с изменением цвета. Времени потребуется немного, но качество основания будет намного выше.

Перед началом очистки следует убрать мусор с пола и вымыть его. С чистого пола не будет подниматься пыль. Иначе работа будет проведена напрасно. Вдоль стен рекомендуется положить мокрые тряпки. Они будут собирать и удерживать падающий при очистке мусор.

Первым способом удаления пыли является использование промышленного пылесоса. Нужна щетка с мягким ворсом, которой пройти по всей площади, обращая внимание на углы, где скапливается больше всего мусора. Обработка проводится от центра сверху вниз с накладкой на уже очищенный участок на 10 см.

Во всех случаях небольшое количество пыли на плитах все же останется. Собрать ее можно слегка смоченной губкой или мягкой тканью. После каждого прохода материал нужно хорошо выполаскивать и отжимать.

Чем выполнить шлифование шпаклевки на стенах: инструкции к работе

Идеально ровно зашпаклевать поверхность стен практически невозможно. В любом случае на поверхности могут остаться следы от шпателя, впадины, бугорки, неровные переходы раствора. Чтобы выровнять эти дефекты существует специальная процедура: шлифование или ошкуривание стен после шпаклевки. Чтобы узнать, чем шлифуют шпаклевку на стенах, нужно ознакомиться с перечнем инструментов, необходимых для выполнения работ.

Что может понадобиться для шлифования?

  • Абразивная сетка нескольких видов и наждачная бумага.
  • Брус для шлифования.
  • Шлифовальная губка.
  • Лампа или прожектор.
  • Стремянка или подмости.
  • Небольшой шпатель.
  • Головной убор, защитные очки, респиратор.

Совет! Чтобы в дальнейшем процесс шлифования был менее трудоемким, при шпатлевке поверхностей используйте шпатель максимальной ширины. Он будет оставлять за собой меньше полос.

Абразивная сетка

Преимущество абразивной сетки в ее структуре. При работе пыль проходит сквозь отверстия и не забивается на ней, как это происходит с наждачной бумагой. Меняют сетку по мере износа, который легко определить по ее внешнему состоянию: она может начать рваться либо если процесс шлифования стал менее эффективным. Чаще всего размеры сетки соответствуют размеру бруса для шлифования, поэтому вы можете просто установить на него сетку и приступать к работе. Шкурка для стартовой шпаклевки должна быть с типоразмером 80-100, а для финишной – 220-240. Стоимость сетки немного выше, чем цена наждачки.

Наждачная бумага

Наждачная бумага постоянно забивается в процессе работы пылью и ее нужно менять чаще, чем сетку. В строительных магазинах наждачку продают рулонами, большими кусками и маленькими роликами. Если вы решили остановить свой выбор именно на ней, следует сразу определиться, как нарезать наждачку с минимумом отходов, чтобы прикрепить ее на брусок. Можно приобрести готовые раскроенные куски наждачки, но такая покупка обойдется дороже. Рекомендуется использовать наждачную бумагу с зернистостью 60-100. Поскольку та наждачка, у которой зернистость меньше 60, грубая, а с зернистостью выше 100 будет быстро забиваться строительным мусором.

Спецодежда и средства защиты

Так как процесс шлифования шпаклеванной поверхности достаточно пыльный, надо запастись средствами защиты. Обязательно должны иметься:

  • респиратор, чтобы пыль не попадала в легкие;
  • защитные очки;
  • головной убор;
  • одежду лучше всего надеть ту, которую потом легко можно вытрусить, чтобы лишний мусор не попал впоследствии в стиральную машину;
  • также надо надеть перчатки: можно использовать резиновые или х/б. Плюс резиновых перчаток в том, что они не пропускают пыль, от которой ваши руки могут стать грубее.

Как правильно выполнять работу

Даже если вы делаете ремонт самостоятельно, шлифовка стен не займет у вас много времени. Эта процедура намного проще, чем оштукатуривание или шпатлевание поверхностей, но не менее трудоемкая.

Применение шлифмашин

Профессионалы, занимающиеся ремонтами, используют специальные шлифовальные машины. Они позволяют значительно ускорить процесс шлифовки шпаклевки и делают затирку более качественно, чем обычная абразивная сетка с бруском. Агрегат представляет собой металлическую или деревянную пластину на которую крепится наждачка с помощью фиксаторов. По принципу работы машины бывают:

  • орбитальные эксцентричные;

  • плоские вибрационные;

Использование первых не позволяет достаточно хорошо обработать углы. Применение вторых универсально. А последние можно рационально эксплуатировать при толстом слое шпаклевки.

Покупка шлифмашинки обойдется в кругленькую сумму, поэтому для домашнего ремонта приобретать ее не обязательно.

Совет! Шлифовать стену можно начинать не ранее, чем по истечению суток, после нанесения на нее шпаклевки.

Процесс шлифования

После того, как шпатлевка полностью затвердела и высохла, можно приступать к шлифованию. Начать зачистку очень просто: устанавливаете абразивную сетку на брусок и закрепляете ее. Ваш рабочий инструмент полностью готов к использованию. Лучше всего начинать шлифовать стены с угла и двигаться в противоположном направлении. Чаще всего, шлифуя от потолка до пола, стараются делать полосы шириной примерно один метр.

Совет! Обязательно надо использовать прожектор сильной мощности или подвесную лампу. Так вы сможете увидеть сразу все недочеты и исправить их. Прожектор устанавливают сбоку стены. Так свет будет падать на нее под острым углом, и все дефекты дадут тень и будут сразу заметны.

Затирают плавными движениями с небольшим нажимом, чтобы не поцарапать поверхность шпаклевки. В частности, это касается наждачной бумаги, так как она грубее абразивной шкурки. Движения должны быть не хаотичными, а последовательными: вверх-вниз, вправо-влево. В процессе следите за тем, чтобы не шлифовать один и тот же участок по несколько раз. Главное – не переусердствовать. Финишная шпаклевка хорошо поддается обработке и при сильном нажиме можно стереть ее до бетона или гипсокартона. Так могут получиться перепады, и стена станет снова неровной. Поэтому если вы увидели, что дефектов не наблюдается, переходите к следующему фрагменту поверхности.

Совет! При шлифовке стартового основания не следует добиваться абсолютно гладкой поверхности, так как предстоит еще нанесение финишной шпаклевки. Что касается финишной поверхности, здесь надо хорошо потрудиться, особенно, если предполагается отделка окрашиванием. Акриловые краски выделяют даже самые мелкие недочеты, в особенности, если предполагается декорировать стены светлыми оттенками.

Отдельные нюансы

Бывают такие случаи, когда при высыхании раствора попадаются слишком большие ямки. В этой ситуации не стоит тратить время и силы на то, чтобы зачистить абразивной шкуркой шпаклевку вокруг них. Визуально может показаться, что стена стала ровной, но если приложить уровень, то окажется, что на поверхности появилась большая впадина. Поэтому лучше всего это место пока не трогать, а после того, как вы зашлифуете оставшуюся часть стены, аккуратно его загрунтовать и зашпаклевать. Для этого лучше всего использовать резиновый шпатель. Он достаточно гибкий и позволит нанести шпаклевку вровень со стеной.

По завершению работы следует с помощью уровня узнать, остались ли проблемные места на поверхности, какие нужно зашпаклевать или зашлифовать. Уровень должен быть плотно прижат к стене.

Совет! Грунтование поверхностей должно быть произведено строго после шлифования, а не до него. Если вы загрунтуете стену до шлифования, исправить дефекты можно будет, только если полностью перешпаклевать ее.

Перед тем, как приступить к грунтовке стен, необходимо смахнуть с них строительную пыль. Для этого возьмите макловицу с длинным и мягким ворсом. Грунтовка должна просохнуть 2-3 часа и после этого можно окрашивать поверхности или оклеивать их обоями.

Утеплитель под линолеум для бетонного и деревянного пола: 2 варианта укладки | Obustroeno.Com

Сегодня строительный рынок представляет весьма широкий ассортимент напольных покрытий. Сочетание приятной цены и высокого качества – вот что выделяет линолеум среди других покрытий. Большая часть линолеума искусственного происхождения. Этот материал прост в монтаже и уходе, что в некоторой степени и обеспечивает такую популярность покрытия. Однако если пол в помещении холодный, перед настилом линолеума его придется дополнительно утеплять. Эта статья поможет разобраться, какой утеплитель положить под линолеум на деревянные полы, а также на бетонное основание.

Виды линолеума

Линолеум может иметь основу или быть безосновным. Безосновный линолеум очень тонкий и требует особой подготовки перед укладкой, так как на неровной поверхности он быстро рвется и протирается. Прослужит такое покрытие до пяти лет, но надо иметь в виду, что оно совершенно не имеет свойств звуко- и теплоизоляции.

При наличии основы выделяют:

    Вспенную основу. Она имеет небольшую толщину около 1,5–3 мм. Вспененная подложка в некоторой степени сохраняет тепло и поглощает звуки. Она очень мягкая и эластичная, легко приклеивается по углам. Дополнением основы может быть стеклохолст, который убережет покрытие от деформации и вмятин. Верхний декоративный слой покрыт защитной пленкой, который продлит время службы линолеума.

Линолеум с основой в некоторой степени защитит ваши ноги от холода, однако, если пол слишком холодный, его все равно необходимо утеплить.

Фанерный утепленный пол

Качественное утепление основания можно осуществить посредством устройства утепленного пола из фанеры по лагам. Лаги могут использоваться обычные или регулируемые. Регулируемые лаги удобно использовать, если имеются неровности пола. Если неровности небольшие и укладываются обычные лаги, перепады можно нивелировать с помощью подкладки клиньев.

На ровную бетонную поверхность можно укладывать фанеру без лаг, однако, если помещение находится над неотапливаемым, зимой в мороз такой вариант не спасет.

Установка пола из фанеры:

Видео: монтаж фанерного пола с утеплением пеноплексом

  • Экологичность.
  • Невысокая цена.
  • Прочность.
  • Высокая степень теплоизоляции.
  • Неустойчивость к влаге.
  • Не устанавливается в помещениях с низкими потолками.

Утепление пола пробкой

Пробка состоит из коры пробкового дерева и считается экологически чистым продуктом. Монтаж осуществляется двумя способами:

  1. Плавающим способом. Рулонный материал раскатывается по поверхности стык в стык. Листы соединяют строительным скотчем.
  2. При помощи клея. При укладке пробковых плит. Пол из пробковых плит может использоваться и в качестве чистового покрытия.

Видео: монтаж пробковой подложки

Пенополистирол под линолеум

Пенополистирол имеет пористую структуру, что служит большим преимуществом.

Способ установки пенополистирола под стяжку:

  1. Пенополистирол может укладываться на бетон или грунт. При укладке по грунту поверхность засыпается щебнем и песком слоями по 10–15 см.
  2. Раскладываются плиты пенополистирола.
  3. Устанавливаются маяки.
  4. Заливается стяжка толщиной 5–8 см.
  • Высокая теплоизоляция.
  • Долговечность;
  • Высокая тепло- и звукоизоляция.
  • Безопасность.
  • Легковоспламеняющийся материал.
  • Плохо пропускает воздух.
  • Жилье для грызунов.

Видео: утепление пола пенополистиролом

Покрытие пола джутовой подложкой

Джутовая подложка состоит из первично очищенного волокна.

  • Натуральность.
  • Тепло- и звукоизоляция.
  • Прочность покрытия.
  • Сглаживание недостатков бетона.
  • Долговечность.
  • Простота в укладке.
  • Дорогостоящая.
  • Проседает под воздействием тяжелых предметов, оказывающих нагрузку в течение долгого времени.

Вспененный полиэтилен: утепление под линолеум

Вспененный полиэтилен имеет закрыто-пористую, легкую и эластичную структуру. Какую-то степень утепления могут обеспечить плотные и достаточно толстые виды вспененного полиэтилена. Если же приобретать недорогую тонкую подложку с крупными ячейками, она не справится с возложенными на нее задачами.

  • Не токсичен.
  • Влагостойкий.
  • Простой в установке.
  • Может сминаться под нагрузкой.
  • В качестве утеплителя могут использоваться только плотные и толстые виды подложки.

Фольгированный утеплитель состоит из вспененной основы и отражающей фольгированной поверхности.

Технология монтажа очень проста. Материал раскатывают по поверхности. Стыки заклеивают алюминиевым скотчем.

  • Отражающая способность.
  • Устойчивость к перепадам температур.
  • Простота в монтаже.
  • Нельзя использовать под отделку строительными смесями.
  • Требуется дополнительное утепление.

Теплоизоляционная краска для утепления

Составляющими компонентами краски служат: вода, акриловая дисперсия, добавки стекловолокна, перлита, пеностекла или керамических микросфер.

Наносится краска на поверхность толщиною в 2–4 мм пульверизатором или малярной кисточкой. Толщина слоя краски влияет на эффективность теплоизоляции.

  • Устойчивость к высоким температурам и атмосферным воздействиям.
  • Низкая теплоотдача.
  • Способность сохраняться до 50 лет.
  • Не требует специального оборудования для нанесения.
  • Теплоизоляция.
  • Защита от коррозии.
  • Пожароустойчивость.
  • Не может использоваться в качестве основного теплоизолятора.
  • Высокая цена на краску.

Видео: технология использования теплоизоляционной краски

Теплый пол

Кроме вышеперечисленных вариантов, для утепления холодных оснований под линолеум широко используются системы теплого пола. Они могут быть водяными или электрическими. Благодаря такой системе можно обеспечить комфортный температурный режим.

Преимущества водяных систем:

  • Создание комфортной температуры.
  • Возможность регулировки температурного режима.
  • Экономичность.
  • Безопасность.
  • Возможность прорыва труб с теплоносителем.
  • Трудоемкий монтаж.

Видео: инструкция по монтажу теплого водяного пола

Преимущества электрических систем:

  • Не сушит воздух.
  • Быстро прогревается.
  • Долговечен.
  • Повышенное энергопотребление.

Вы можете использовать любой из понравившихся методов утепления. Каждый из вариантов утепления может быть смонтирован самостоятельно. Если у вас появятся вопросы, вы можете задать их на сайте.

Видео: монтаж кабельного электрического пола

Утепленный

Он доступный, удобный. Продукт выполнен в два слоя – это непосредственно основа и рабочая поверхность. Основанием является войлок или джут.

Поливинилхлорид – это рабочая поверхность. Если вспенить его, то получается прочное изделие. Его отличительными особенностями является мягкость, упругость, легкость. Его можно быстро укладывать двумя разными способами: с клеем либо без него. Стройматериал также обладает отличными теплоизоляционными и звукоизоляционными качествами.

Несмотря на эти плюсы, изделие с войлоком обладает множеством недостатков:

  • Рабочая поверхность имеет достаточно низкий уровень прочности. Ее можно без проблем повредить. Эксплуатация должна быть бережной.
  • Из-за джута или войлока стройматериал спустя определенный период времени может потерять свои эксплуатационные характеристики. Особенно начинают портиться те участки, где наибольшая проходимость. Основание начинает становиться тонким, если даже это линолеум таркетт на войлочной основе.
  • Линолеум на войлочной основе не надо применять в комнатах с высоким содержанием водяных паров, потому что он не обладает гидроизоляционными характеристиками. Основание сделано из изделий, которые имеют натуральное происхождение, «боящиеся» влагу. Спустя определенный промежуток времени можно заметить появление грибка или плесени под рабочей поверхностью.
Читайте также:  Как сделать удобным и функциональным дизайн очень маленькой квартиры?

Это минусы войлока.

Сейчас сложно найти на строительном рынке то, что имеет основание из джута или войлока. Его стремительными темпами вытесняет продукт на теплой основе.

На теплой основе

Благодаря современным технологиям сегодня можно создавать стройматериалы, состоящие из множества слоев. Линолеум на теплой основе – один из таких строительных материалов. Продукт сделан из пяти или шести слоев, каждый пласт имеет особенную функцию.

В отличие от предыдущей разновидности, внутри этого изделия лежит вспененная пена либо вспененный винил в сочетании с полиэстером. Это отличный утеплитель. Благодаря такому основанию, стройматериал приобретает эластичность и стойкость к огромной нагрузке.

Он имеет высокий уровень растяжения, а также не разрывается и не усаживается. Благодаря отличным гидроизоляционным характеристикам данный материал отлично переносит высокий уровень влажности.

Стеклохолст является вторым слоем.

При помощи этого слоя стеклохолста остается целостным, прочным. С верхней части этого слоя находится вспененный ПВХ, а также пласт, имеющий декоративный рисунок. А рисунок, находится под защитой рабочего слоя, который обладает отличительной износостойкостью.

Итак, благодаря структуре, состоящей из множества слоев, этот материал приобретает не только теплоизоляционные, но и шумоизолирующие характеристики. Влага и механические нагрузки также не страшны данному напольному изделию.

Какой сделать выбор?

Перед выбором необходимо обязательно ознакомиться с некоторыми нюансами:

Соблюдение этих нюансов обязательно. Линолеум с утеплителем можно выбрать по этим критериям.

Как выбрать и уложить утеплитель под линолеум: 2 эффективных способа

Среди всего многообразия напольных покрытий линолеум занимает особое место. Несмотря на жесткую конкуренцию, этот удобный материал уверенно держит одно из лидирующих мест. Но по сравнению с конкурентами, само по себе покрытие является довольно холодным и в большинстве случаев необходимо монтировать дополнительный утеплитель под линолеум. В этой статье я расскажу о том, какие существуют утеплители и как их правильно уложить своими руками.

Мягкая подложка под линолеум.

Так ли необходимо утепление линолеума

Сколько существует линолеум, столько мастера спорят о необходимости монтажа теплой подложки. По собственному опыту могу сказать, с подложкой гораздо «нарядней». Но здесь нужно разбираться, для чего она вам нужна:

  • Жители первого этажа в городских многоквартирных домах отлично знают, что даже толстый линолеум, в структуре которого уже встроена войлочная подложка, не спасает от холодных полов. Бетон и неотапливаемый подвал внизу делают свое дело.
    Кстати аналогичная история и в частных домах с не утепленным фундаментом и бетонной стяжкой. Здесь утеплитель для пола под линолеум нужно монтировать обязательно. Причем, я рекомендую по возможности делать капитальное утепление пенопластом или экструдированным пенополистиролом, но об этом позже;

  • Вторая беда панельных домов это тонкие железобетонные перекрытия. На нижнем этаже слышно не только громкую музыку или шумную компанию, в конце концов, это бывает не каждый день. Соседи слышат, какая передача идет по телевизору и как кувыркаются маленькие дети. Так вот в этом случае мягкая подложка выступает как хороший звукоизолятор. От танцев до утра она, конечно, не спасет, но бытовые шумы заглушит полностью;
  • Те, кому приходилось своими руками стелить линолеум, знают, что инструкция требует обустройства идеально ровного покрытия. Если полы реально кривые, то иногда проще и выгоднее выровнять пол, смонтировав жесткий утеплитель, нежели отдельно заливать выравнивающую стяжку, а потом застилать утепление. С таким подходом вы фактически получаете два в одном.

Выбор материала

Прежде всего, следует уяснить, что не существует плохих и хороших утеплителей. Каждый из материалов разрабатывался под определенные условия и при выборе эти условия нужно учитывать.

Коротко о самом линолеуме

Неувядающая популярность линолеума держится на трех китах, это доступная цена, высокие эксплуатационные характеристики и конечно роскошный внешний вид. Хотя я бы к этому списку добавил еще и простой, незамысловатый монтаж.

Гомогенный и гетерогенный линолеум.

Как правило, основу данного напольного покрытия составляет эластичный поливинилхлорид (ПВХ). Весь линолеум делится на гомогенный, проще говоря, однослойный, его толщина не превышает 2 мм, и гетерогенный или многоуровневый материал, здесь толщина ПВХ полотна может доходить до 7 мм.

По своим эксплуатационным характеристикам покрытие делится на бытовое, полукоммерческое и коммерческое. Как можно легко понять из названия, первый вид предназначается для обустройства полов в квартирах и частных домах. Полукоммерческое направление рассчитано на офисы, кабинеты и прочее. Ну а коммерческий линолеум самый прочный, его застилают в коридорах общественных зданий и в цехах предприятий.

Материал с подложкой и без нее.

Нас в данном случае интересует исключительно бытовое направление, так как пол под такое покрытие обязательно нуждается в утеплении. Хотя справедливости ради следует отметить, что тот утепленный линолеум, который каждый из нас наверняка видел в магазинах, на хороший деревянный пол можно монтировать без подложки, но об этом мы поговорим немного позже.

Какие бывают утепляющие подложки под линолеум

Все утеплители, которые монтируются под линолеум, условно делятся на мягкие материалы рулонного типа и жесткие плитные конструкции. Теперь давайте разберемся, чем лучше застилать деревянную основу, а чем бетонный пол.

Реклама часто делает упор на пользе натуральных, экологически чистых материалов. Так вот перед тем как переплачивать за такие новомодные веянья подумайте. Линолеум сам по себе является синтетикой и если вы «всунете» под него самый, что ни на есть природный материал, эффект и польза будут сравнимы с тем, как если бы вы завернули цветы в полиэтилен и пытались наслаждаться их ароматом.

  • Пробковое полотно делается из коры пробкового дерева. Этот материал можно выбрать по толщине, плюс он имеет несколько уровней жесткости, что в нашем случае удобно. Но если вы решите укладывать пробковый утеплитель на бетонный пол под линолеум, то нужно будет позаботиться о гидроизоляции, так как это полотно плохо переносит влажность.
    Уровень теплоизоляции, по сравнению с другими мягкими конкурентами у пробки самый высокий. Но под линолеум следует брать наиболее жесткий вид покрытия, дабы его меньше продавливали ножки мебели. Хотя я считаю, что пробка больше подходит для ламината, под линолеум ее стелить нецелесообразно, ведь цена такой подложки часто превышает стоимость самого линолеума;

  • Джутовое полотно также имеет природное происхождение. Нам данный материал знаком по классической мешковине, основа в обоих случаях одинаковая, джутовое волокно. Как утверждают производители, такая подложка не боится влаги, не горит, имеет гипоаллергенные свойства и еще целый ряд достоинств.
    Но как звукоизолятор джут довольно слабый, да и цена на него достаточно высокая, ведь в большинстве своем джут поставляется к нам из других стран. Такую подложку рекомендуют стелить на деревянный пол, хотя я считаю, что льняная основа обходится дешевле, а эффект тот же;

  • Льняная основа под линолеум по своим эксплуатационным характеристикам практически ничем не отличается от джутового полотна, разве что она дешевле. Когда вас убеждают купить льняной утеплитель для линолеума, делая упор на его натуральности, подумайте, чем нужно пропитать лен, чтобы он начал отталкивать влагу, перестал гореть и стал безразличен к грибку и плесени;

Часто истина лежит посередине. Сейчас продается комбинированное полотно, которое делается из джута, льна и шерсти. С виду такой утеплитель похож на войлок. Вот он действительно обладает высоким уровнем тепло и звукоизоляции.

  • Если вы не являетесь жестким фанатом экологичных товаров, то для вас лучше всего подойдут пенофол или пеноизол. Такое полотно делается из вспененного полиэтилена и с виду напоминает тонкий поролон. В данном случае для утепляющей и звукоизолирующей подложки лучше всего брать фольгированные виды полотен. Во-первых, они жестче, а во-вторых, фольга направленная вовнутрь комнаты будет работать как дополнительный теплоотражатель;

  • Но все эти тонкие полотна хороши для городских квартир, там полы по большей части бетонные, а потолки можно сказать впритык и смонтировать толстое утепление зачастую нет возможности. Если же у вас в запасе есть хотя бы 30 – 40 мм, то я рекомендую использовать жесткий утеплитель для пола под линолеум. В идеале лучше конечно брать экструдированный пенополистирол, но если денег на него жалко, то можно обойтись плотным пенопластом, он стоит вполовину дешевле;

Пенополистирол для пола.

  • Коль уж мы рассматриваем все возможные варианты утеплителей под линолеум, следует сказать о так называемой утепляющей краске. Наносится она быстро и просто, обычной кистью или валиком. Реклама убеждает, что слой такого полимерного покрытия толщиной в 1 мм заменяет минераловатный мат толщиной до 50 мм.
    Может оно и так, но на 1м² пола, чтобы обеспечить толщину в 1 мм потребуется минимум 0,5 – 1 литр этой чудо краски. А цена 1 литра, стартует от 400 рублей и это на больших оптовых рынках, в обычном строительном магазине вам придется заплатить за такую краску порядка 600 рублей за 1 литр. Вот и считайте, имеет ли смысл такое утепление.

Тонкости монтажа разных видов утеплителей

Как я уже говорил, монтировать линолеум с утеплителем не настолько сложно. Естественно технологии обустройства мягких полотен и жестких плитных утеплителей довольно сильно отличаются. Хотя по собственному опыту могу сказать, что оба варианта доступны для любителя.

Наиболее распространенные утеплители.

Способ 1: монтаж мягкого покрытия

Я думаю рассказывать вам, как простой кистью нанести на пол утепляющую краску нет смысла. Если человек не способен с этим справиться, то даже самая «золотая» пошаговая инструкция уже не поможет, здесь нужно только нанимать мастера.

Из всех видов утеплителей, монтаж мягкой подложки под линолеум является одним из самых простых вариантов обустройства пола. В данном случае абсолютно не важно, из какого именно материала сделан ваш мягкий утеплитель, технология везде одинаковая.

Если сам линолеум сейчас выпускается шириной до нескольких метров и в большинстве случаев есть возможность застелить комнату единым полотном, без стыков, то ширина рулона утеплителя, как правило, колеблется в районе метра. Здесь не столь важно, будете вы накрывать пол вдоль или поперек комнаты, главное чтобы нигде не получалось нахлеста, покрытие соединяется четко встык.

Если вы выбрали пеноизол или пробку, то стыки между полотнами проще всего сверху проклеить фольгированным, малярным или даже обычным, канцелярским скотчем. Некоторые мастера рекомендуют склеивать стыки двусторонним скотчем, нижняя сторона которого клеится к полу, а верхняя к подложке. Но толщина такого скотча доходит до 2 мм и через пару недель после того как вы настелите линолеум эти полосы проявятся.

В случае с джутовой, льняной или комбинированной подложкой, назовем ее войлочной, приклеивание стыков скотчем не поможет, на ворсистой поверхности полотна скотч попросту не будет держаться. Такой утеплитель нужно будет «сажать» на клей.

По классической технологии положено взять специальную клеящую мастику, тонким слоем нанести ее на всю поверхность пола металлическим шпателем, после чего аккуратно раскатывать и разравнивать полотно. Но я делаю гораздо проще — клеящую мастику я предпочитаю наносить только на стыках, с заходом на полотно не более чем на 5 – 7 см.

Приклеивание стыков между листами фольгированного пеноизола.

Мягкое полотно, приклеенное, по краям и так никуда не сдвинется. Ему попросту некуда деваться, снизу бетонный или деревянный пол, а сверху линолеум. Зато одной банки мастики хватит, чтобы застелить весь дом. Плюс если когда-нибудь придется срывать эту подложку, будет гораздо меньше проблем.

Теперь пару слов о подготовке основы. Если деревянный или бетонный пол ровный, без видимых дефектов, а плавные перепады высот по плоскости не превышают 5 мм на 1м², то можно спокойно приступать к работе. Иногда рекомендуют нанести на бетон гидроизоляцию, это имеет смысл делать, только если внизу сырое помещение. В остальных случаях достаточно пару раз пройтись укрепляющим грунтом.

В случае, когда дефекты на бетонном полу не значительные, их нужно зашпаклевать. Но если полы сильно кривые, то поступить можно двояко. Проще купить самовыравнивающуюся стяжку, развести ее по инструкции и залить. Но если есть возможность, я всегда рекомендую застилать пол широкими листами фанеры марки «ФК» толщиной от 10 мм.

Простая схема монтажа мягкой подложки под линолеум.

Древесина сама по себе теплая и, к примеру, для обустройства полов на межэтажных перекрытиях ее вполне может хватить, то есть полотно уже не понадобится. Монтировать их не сложно.

Листы выкладываются встык, после чего при помощи перфоратора и дюбелей «быстрый монтаж» фанера крепится к полу. Шляпки саморезов нужно утапливать в листы. Завершающим этапом будет шпаклевка саморезов и стыков, после чего, в конце нужно будет все отшлифовать наждаком.

Вместо фанеры можно использовать OSB. Но, ни в коем случае не берите ДСП. Дело в том, что листы ДСП очень боятся влаги, а хуже того, ДСП имеет в своем составе такой мощный канцероген как фенол.

Способ 2: монтаж жесткого утеплителя

К жестким утеплителям у нас относится экструдированный пенополистирол, больше известный как Пеноплэкс и обычный пенопласт плотностью не менее 30кг/м³. Хотя экструдированный пенополистирол считается весьма прочным материалом, он рассчитан на высокие механические нагрузки, распределенные по всей плоскости, проще говоря, если поставить на него тяжелую мебель он продавится.

Монтаж Пеноплэкса между брусками обрешетки.

А это значит, что как пенопласт, так и экструдированный пенополистирол нужно монтировать под обрешетку и накрывать сверху фанерой. Минимальная толщина брусков под обрешетку 20 – 30 мм. Заметьте, толщина брусков должна быть равна толщине утеплителя.

Монтаж фанеры на обрешетку.

Дальше все просто, бруски крепятся дюбелями к основе, между ними плотно вставляются листы утеплителя и все это сверху зашивается фанерой. Честно сказать, на такое утепление можно монтировать не только линолеум, а фактически любое напольное покрытие.

Комната застеленная фанерой.

Вывод

Утепленный линолеум, это не прихоть и совсем не дань моде. От того насколько теплым будет ваш пол, во многом зависит ваше здоровье и здоровье вашей семьи. На фото и видео в этой статье собран дополнительный материал по работе с линолеумом. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментарии, постараюсь помочь.

Ссылка на основную публикацию