Как самому сделать откатные ворота?

Как сделать сдвижные (откатные) ворота: делаем консольные — фотоотчет, видео

Всем хороши распашные ворота: просты и дешевы. Но зимой, при большом количестве снега, открыть их можно только основательно поработав лопатой. Когда нужно на работу это совсем не радует. Этого недостатка лишены откатные или, как говорят, сдвижные/раздвижные ворота. Цельная конструкция, закрывающая весь въезд, отъезжает в сторону, прячась за забором. Держаться они могут на обычной или консольной балке, а могут просто ездить по рельсам. В любом случае, откатные ворота своими руками сделать можно. Это не совсем легко, но возможно.

Конструкции

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

    Консольными — с балкой, один конец которой закреплен, второй висит в воздухе. Балка имеет П-образный профиль со ступеньками внутри. По ней внутри перемещаются ролики. Вся нагрузка от дверного полотна через ролики передается на балку.

Консольные ворота с нижней балкой

По месту ее расположения они бывают:

  • с нижней балкой;
  • средней балкой;
  • верхней балкой.
  • Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается.

    Откатные ворота на рельсе

    Какие лучше

    Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.

    Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.

    Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.

    Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.

    Как сделать консольные откатные ворота

    Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

    Комплектация консольных ворот

    Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

    Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

    Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

    Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

    Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

    Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

    Подготовленное армирование и закладной швеллер

    Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

    Установка роликовых опор

    К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

    Пример крепления роликовых площадок

    При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

    На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

    Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

    Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

    Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

    Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

    Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

    Также были куплены следующие материалы:

    • профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
    • швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
    • арматура 12 мм — 6 м;
    • электроды — 2 кг;
    • краска — 3 банки, кисти, заклепки;
    • цемент М-400 — 5 мешков;
    • профнастил покупался при изготовления забора.

    Схема откатных ворот с размерами

    Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

    Как варилалсь рама

    Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

    Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

    Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

    Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу

    Примерка на месте

    На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

    Установленные на приемном столбе упоры

    Верхний и нижний уловители

    Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

    Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

    Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

    Фото створки на роликах с разных ракурсов

    После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

    Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

    Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

    Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот

    Так выглядят установленные верхние ролики

    Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

    Как выглядят откатные ворота со двора

    Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

    Видео

    Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.

    Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.

    Еще одни самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.

    Как сделать откатные ворота своими руками

    Что потребуется для изготовления ворот своими руками?

    1. Сварочный аппарат, бытовой трансформаторный подойдет вполне. Сварочный ток должен быть не ниже 130 А. Следите за тем, что бы аппарат не перегревался при работе. Желательно, конечно, иметь сварочник инверторный, но он стоит намного дороже. Аппарат должен иметь рукава и маску.

    2. Электроды. Пачки 3х мм универсальных электродов хватит на изготовление ворот с калиткой.
    3. Болгарка или отрезная машинка, любого типоразмера.

    4. Отрезные круги на маленькую болгарку (125мм) потребуется около 7 + 2-3 зачистных.

    7. Шуруповерт с насадками под крепление профлиста(либо заклепочник).

    8. Саморезы(либо заклепки) – 200 шт.

    9. Комплект фурнитуры для откатных ворот.

    10. Профнастил около 10 м.кв.

    11. Труба 60*40 – 20 м.

    12. Труба 40*20 – 20 м.

    13. Труба 60*60 – 7 м.

    14. Швеллер 16 – 20 см, его длинна должна быть равна половине ширины проема(если проем 3,6 метра – длинна швеллера 1,8 м).

    15. Арматура сечением 10 – 14 мм.

    16. Краска – 1 банка.

    17. Грунтовка – 1 банка.

    18. Растворитель – 1 банка.

    20. Автомобильный противокоррозионный грунт – 1 баллончик.

    Что касается подбора комплектующих для откатных ворот, они бывают нескольких видов, в зависимости от веса и длины проема Ваших ворот и имеет стандартный комплект:

    • консоль (она же балка, направляющая) – это основа всей системы, это рельс, внутри которого располагаются ролики, благодаря чему, створка ворот может сдвигаться
    • две роликовые каретки крепятся на фундаменте, сами ролики находятся внутри консоли
    • верхний ролик не дает полотну ворот раскачиваться, удерживает его в строго вертикальном положении
    • концевой ролик не дает створке провисать в закрытом положении, фиксирует её
    • верхний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
    • нижний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
    • заглушки для консоли защищают консоль от грязи, пыли, песка и влаги

    Автоматика для откатных ворот выполняет функцию автоматического открытия и закрытия Ваших ворот. Это не является обязательным элементом откатных ворот, скорее это шаг в сторону Вашего личного комфорта. В первую очередь, у владельца автоматических откатных ворот отсутствует необходимость покидать машину для того, чтобы открыть ворота. И, неважно, ливень, снег, град или маленький дождик, автоматика для откатных ворот избавит владельцев от необходимости возиться с открытие ворот. Чтобы в будущем у Вас не возникло никаких проблем с Вашими откатными воротами, лучше заранее побеспокойтесь о правильном выборе автоматики. Так же, как и в выборе коплектующих для откатных ворот, выбор автоматики зависит от веса и длины ваших ворот, а так же от частоты использования ворот. От этого будет зависеть то, какой мощности Вам необходим привод. Также обратите внимание на различные функции, которыми обладают различные электроприводы, сравните материалы, из которых сделаны детали механизма и корпуса. Стандартный комплект автоматики включает в себя:

    • Электропривод – двигатель, который приводит створку ворот в движение
    • Зубчатая рейка – передает движение с привода на сами ворота, крепится к створке ворот
    • Фотоэлементы – заботятся о безопасности Вас и Вашего автомобиля, определяя помеху в створке ворот. Если будет обнаружен какой-либо объект, ворота остановятся, и начнут двигаться в противоположную сторону
    • Пульт управления служит для подачи команд на открытие-закрытие ворот
    • Сигнальная лампа – оповещает об ошибках в работе откатной системы, а также о ее движении

    Теперь, можно перейти к описанию работ. Итак, первым делом нужно рассчитать вес и размер будущих откатных ворот. Как упоминалось выше, это крайне важно, поэтому отнестись к этому нужно серьезно. Воспользуйтесь правилом «семь раз отмерь – один отрежь». Дело в том, что чем тяжелее будут ворота, тем более прочную и дорогой комплект фурнитуры для откатных ворот и более мощный электропривод вам нужно будет заказывать. От размера створки ворот зависит то, какой длины консоль Вам понадобится. Ширина проема откатных ворот рассчитывается в зависимости от того, какой у Вас автомобиль (легковой, грузовой) и от того насколько широкая улица. Лучше всего поставить две палки и попробовать заехать между ними со стороны улицы – получилось, значит, примерно, таким и должен быть заезд, а если вы сбили одну из палок, проезд лучше расширить. Получив размеры ширины проёма, Вам необходимо вычислить размер противовеса ворот, для этого воспользуйтесь простой формулой: (половина от 100% ширины проёма ворот это и есть размер противовеса). И так если длина проёма ворот составляет 4 метра, то длина противовеса 2 метра, а длина всего полотна ворот составляет 6 метров.

    Подготовка опорных столбов

    Необходимо установить правильно опорные столбы, к которым в свою очередь будут крепиться откатные ворота. Опорный столб, может быть какой угодно – это может быть кирпичный или бетонный столб, швеллер, дубовый брус и т.д. Рекомендуем – бетонировать столб (на глубину промерзания грунта) от 1м, столбы устанавливаем под уровень, затем заливаем раствором. В кирпичных и бетонных столбах необходимо предусмотреть металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, равномерно расположить, примерно, на расстоянии от края по 10 см со стороны проема. Самый оптимальный размер такой закладной 10 х 10 см. и она должна быть расположена “заподлицо” с отделкой столба.

    На опорные столбы со стороны ворот закрепляем вертикально трубы 60 х 60 (фальш-столбы) по высоте полотна плюс 10 см. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно между открываниями. К боковому столбу на нужной высоте прихватываем поддерживающую планку с роликами.

    Фундамент для откатных ворот

    Для заливки фундамента под основание откатных ворот нужно вырыть яму со стороны отката ворот. Её длина должна составлять 50% от ширины проема ворот, то есть, если ширина проема Ваших ворот 4 м., то длина ямы под фундамент должна составлять 2 м.. Ширина ямы должна быть не менее 40 см, а глубина, как указано выше, должна превышать на 200 мм критическую глубину промерзания, это, примерно, 1,3 м, то есть, глубины 1,5 м под фундамент будет достаточно.

    Далее, займемся закладной конструкцией для откатных ворот. Вам нужен швеллер 16 – 20см. шириной, а так же арматура сечением 10 – 12 мм. Выберите ровную площадку. Установите швеллер так, чтобы он лежал на ребре. Нарежьте шлифмашинкой или болгаркой арматуру отрезками 1,2–1,5 м., получатся так называемые «ножки». Далее, привариваем «ножки» к внутренней стороне полок швеллера. Но для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной вертикальными прутьями. Установите закладной элемент фундамента для Ваших откатных ворот в подготовленное место по уровню, «ножками» вниз. Его верх должен идеально совпадать с уровнем заезда(“0” участка).
    Если все правильно, можно приступать к бетонированию. Фундамент под откатные ворота должен выстаиваться, не менее недели, а по строительным нормам и правилам (СНиП) – один месяц, а если быть точнее 28 дней.

    Внимание! В случае, если Вы захотите предусмотреть установку автоматики для откатных ворот, то под проезжей частью вам будет необходимо проложить кабель силовые и сигнальные кабеля

    Проведение электропроводки под автоматику для откатных ворот

    Читайте также:  Ламбрекены для залы — современный дизайн и лучшие новинки сезона (120 фото)

    Для электропроводки Вам понадобится:

    – силовой кабель 3х1,5 в уличном исполнении (для питания привода ворот), длиной от электрического щита до точки установки привода

    – сигнальный кабель 2х0,5 с усиленной изоляцией, чтобы подключить фотоэлементы и сигнальную лампу (длина определяется на месте установки ворот)

    – стандартный телевизионный кабель, соединяющий приёмное устройство с выносной антенной (длину определяет расстояние от антенны до радиоприёмника) в случае ее установки

    – гофрированная ПНД труба диаметром от 20 до 32 мм, для прокладки кабелей под землёй.

    В случаях, когда вы колеблетесь, оснащать или не оснащать свои ворота приводом, подводящие кабеля рекомендуется заложить. Так как, после заливки фундамента, скрытая закладка кабелей потребует больших дополнительных затрат.

    Вывод электрического кабеля в гофре, необходимо произвсети на расстоянии не менее 50 см от проема ворота(на эскизе отмечено буковкой “А”), и в 5-7 см от швеллера в бетоне(расстояние “Б”). В эту же точку необходимо свести кабеля с фотоэлементов и сигнальной лампы.

    Изготовление ворот

    Пока выстаивается фундамент, можно заняться изготовлением полотна откатных ворот. Подготовьте ровную площадку (место сборки). Разметьте на ней прямоугольник 6 х 2 метра, и, начиная с любого угла, забейте в землю 6 деревянных упоров по контуру прямоугольника. Воспользуйтесь уровнем, чтобы выровнять упоры друг относительно друга в горизонтальной плоскости и сделайте контур из жестких, деревянных или металлических лаг. Укрепите получившуюся конструкцию саморезами.

    Используя шлифмашинку, разрежьте профильные трубы 60х40х2 (для конструкции рамы) под необходимые вам размеры. Должны получиться нижний (базовый) горизонтальный профиль и верхний, два вертикальных профиля, и профиль противовеса согласно произведенным расчетам. Зафиксируйте друг относительно друга точечной сваркой в местах соединений элементы рамы, и рулеткой проверьте диагонали получившейся конструкции. Размер диагоналей должен быть одинаков. Еще проверьте угольником углы 45 и 90 °. Если отклонений по углам и диагоналям рамы нет, проварите места соединений элементов рамы сплошным сварочным швом. Места соединений рамы после сварки должны стать герметичными.

    Далее, укрепим полотно откатных ворот рёбрами жесткости (внутренний каркас рамы). Используя шлифмашинку (болгарку), разрежьте согласно вычисленным размерам профильные трубы 40х20х2, предназначенные стать рёбрами жесткости и местами крепления зашивки откатных ворот. Резать необходимо таким образом, чтобы после сварки места соединений стали герметичны.. Строго придерживайтесь размеров. Зафиксируйте профильные трубы в местах соединений при помощи точечной сварки, и приступайте к измерениям. Проверяются диагонали конструкции рамы и углы 45 и 90°.

    Если отклонений нет, места соприкосновения рёбер жесткости и силовой рамы приварите короткими по 15 мм швами с шагом до 500 мм. Загладьте все сварочные швы на полотне ворот шлифмашинкой.

    Не забудьте замазать получившиеся зазоры между основной рамой и внутренним каркасом силиконовым герметиком. Обеспечьте нормальную гидроизоляцию Вашей конструкции, не забыв о сварочных швах. В последнюю очередь, выполните грунтовку и покраску полотна откатных ворот.

    Мы рекомендуем использовать алкидную эмаль или краску фирмы Хамрайт (Hammerite). Наносите не менее 2-х слоев до полного высыханием между слоями.

    Когда рама ворот высушена, ее можно зашивать. Для этого используют самые разные материалы в зависимости от личных предпочтений. Профнастил используют чаще всего, он легок и удобен в установке.

    На заранее подготовленном фундаменте для откатных ворот (швеллер) размещаем роликовые каретки как можно дальше друг от друга. Нужно помнить, что накатной ролик (концевой ролик) имеет размер, примерно 150 мм, поэтому ближнюю к проему каретку отодвигаем, учитывая это расстояние в 150 мм, а каретку, которая дальше от проема тоже выставляем таким образом, что бы она не выбила заглушку с другой стороны направляющего рельса при закрытии ворот.

    Далее, одеваем раму откатных ворот на роликовые каретки и выставляем откатные ворота по уровню. Платформы кареток слегка прихватываются сваркой к швеллеру. Прокатите полотно ворот до конечных положений открытого и закрытого проёма ворот. Если возникают трудности с полноценным открытием или закрытием проёма ворот, сбейте болгаркой прихваты и внимательно скорректируйте расстояние от правого или левого краёв швеллера до опорных роликовых тележек.

    Многие люди, решившие изготовить раздвижные ворота своими руками, пытаются крепить роликовые тележки к швеллеру не при помощи сварки, а при помощи шпилек и гаек (благо в роликовых тележках предусмотрены отверстия под шпильки). Стоит ли игра свеч? Так обычно поступают люди, делающие первые раз в своей жизни самодельные откатные ворота. Они считают, что в этом случае роликовые тележки можно регулировать, снимать и т.п. Вы столкнетесь с большим объемом работ (сверление швеллера, нарезания резьбы, очень точная установка швеллера и т.п.). Плюс из-за малейшей ошибки (отклонение на несколько миллиметров) потратите на сварку целые дни возни над шпильками! И будете вынуждены просто срезать шпильки и приварить ролики непосредственно к фундаменту для откатных ворот. Просто не стоит заваривать ролики для ворот в труднодоступным местах, куда затруднен доступ маленькой болгаркой. При необходимости снять или передвинуть роликовую тележку подрезаем сварной шов и сдвигаем ролики в нужном направлении. Процесс можно повторять много раз без малейшего ущерба для механизмов ворот. Да, использование шпилек эстетичнее и правильнее, но очень редко используется из-за высокой точности установки фундамента под откатные ворота.

    С нашей точки зрения, лучше использовать компромиссный вариант – готовые площадки со шпильками под ролики для откатных ворот. Площадки привариваются к фундаменту для откатных ворот при помощи сварки, а сами ролики для откатных ворот крепятся к площадке при помощи шпилек и гаек. Это немного дороже, но избавляет Вас от ненужной возни и затрат времени.После того, как вы убедились в правильности установки кареток обвариваем платформы кареток полностью, важно добиться желаемого результата (отсутствие перекосов, правильное положения ворот в уровне).

    Пластину с поддерживающими роликами привариваем к опорному столбу, и регулируем крепление роликов таким образом, что бы зазор с каждой стороны от створки ворот составлял 2-3 мм.

    Затем необходимо вставить накатной ролик (концевой ролик) и привариваем нижний уловитель. Нижний улавливатель крепится так, что бы он был на 3-4 мм выше концевого ролика в направляющей, которая еще не вошла в ловитель. Это необходимо для разгрузки роликовых кареток.

    Верхний улавливатель крепят на высоте 1,6-1,8 метра, что бы фиксировать створку сверху, от ветра или от вандалов.

    И последнее – наденьте заглушки на торцы консоли, чтобы защитить ее от попадания влаги и мусора внутрь нее.

    Всё, ваши ворота готовы к использованию.

    Таким образом, сделав откатные ворота своими руками, вы выигрываете сразу по многим пунктам:

    • Вы экономите свои деньги
    • Вы приобретаете только качественные комплектующие для откатных ворот , потому что выбираете их лично, опираясь только на свое желание добиться желаемого результата, а, не исходя из того, что завалялось на складе у посредников
    • Вы проводите все работы качественно и вдумчиво, потому что делаете все для себя.

    Откатные ворота своими руками: различные решения

    Любое частное владение огорожено забором. Люди могут пройти на территорию через калитку, а для машин необходим широкий въезд. Его закрывают воротами. Ворота, не создающие при открытии помех окружающим ни с одной стороны – это откатные ворота. Они бывают разных конструкций, например, рельсовые, подвесные, консольные. В этом обзоре узнаем, как сделать откатные ворота своими руками.

    Изготовление рельсовых откатных ворот своими руками

    Рельсовыми они называются потому, что створки при открывании и закрывании своим нижним краем катятся на роликах по специальному рельсу. Им может служить полудюймовая водопроводная труба, приваренная к более крепкой балке. Ворота могут быть одностворчатыми или двухстворчатыми. Технология их изготовления от этого не меняется, просто перераспределяются некоторые линейные размеры, и удваивается количество опорных роликов.

    Необходимые для работы инструменты и материалы

    Для качественной и быстрой работы мастер должен иметь комплект необходимых инструментов и уметь ими пользоваться. В этот набор входят молоток, плоскогубцы, ножницы по металлу, рулетка, электродрель, электрозаклёпочник, сварочный аппарат, гаечные ключи и отвёртки.

    Подготовка основания для двигательного механизма

    Вдоль линии ворот в грунте проделана узкая щель. В неё укладывается профильная труба сечением 60×60×4 мм и длиной, равной удвоенной длине створки ворот. Затем она заливается бетоном. Конструкция является базой для нижней направляющей.

    Установка опорных столбов и монтаж направляющих

    На верхней части на рамку ворот приварена полудюймовая труба. Это верхняя направляющая. Она снизу вверх упирается в верхний ролик и не позволяет полотну ворот отклоняться от вертикали.

    К верхней полке забетонированной профильной трубы приваривается полудюймовая круглая труба. Это и есть нижняя направляющая, по ней будут кататься опорные роли. Она должна не деформироваться и не изменять свой профиль в течение всей эксплуатации.

    ФОТО: youtube.com Нижняя направляющая рельсовых ворот

    Изготовление полотна откатных ворот

    Сначала рама выкладывается из уголков и швеллеров на верстаке. Все прямые углы выверяются по угольникам и прихватываются сваркой. Выкладывается и вымеряется четвёртый угол и тоже прихватывается сваркой. Промеряются диагонали прямоугольной рамы и, при необходимости, производится выравнивание. После этого выполняется окончательная сварка. В соответствии с чертежами устанавливаются диагональные растяжки и вертикальные поперечины. Всё приваривается. По окончании сварки швы зачищаются болгаркой, и всё изделие покрывается краской.

    ФОТО: youtube.com Изготовление рамы ворот

    Когда рама полностью сварена и покрашена, на неё укладываются листы профнастила. Его можно крепить точечной сваркой, болтиками и заклёпками. В этом случае используют электрозаклёпочник.

    ФОТО: youtube.com Каркас ворот, обшитых профнастилом

    Установка конструкции и фурнитуры

    Створки ворот катятся по нижней направляющей на роликах. Для их установки сооружается несложная конструкция под названием «каретка». На одну створку устанавливают две каретки с роликами. По одному ролику ставится сверху для удерживания створки ворот от наклона.

    ФОТО: youtube.com Опора с роликом для рельсовых ворот

    ФОТО: youtube.com Ролик, на котором катится створка

    Все элементы конструкции покрываются антикоррозионной краской, они должны работать в любое время года как в мороз, так и в жару.

    Статья по теме:

    Подъёмные ворота для гаража: конструкции и их устройство, принцип работы, преимущества и недостатки; материалы, используемые при изготовлении; порядок установки; самодельные конструкции и видео, описывающее процесс их изготовления — в нашей публикации.

    Как сделать своими руками подвесные откатные ворота

    Рельса для подвесной конструкции находится над воротами. К положительным характеристикам этого варианта можно отнести тот факт, что полотно створки не опрокинется. Но отрицательным моментом является ограничение высоты въезда сквозь ворота.

    Необходимые для работы инструменты и материалы

    Набор инструментов и материалов повторяется независимо от выбранной конструкции ворот. Можно, конечно, многие детали и даже целые сборки купить. Но это будет дорого. Поэтому домашнему мастеру в основном приходится использовать тот материал и те детали, что ему доступны.

    А набор слесарного инструмента у него должен быть. Сварочный аппарат можно брать в аренду, а токарные работы заказать.

    Изготовление каркаса

    Каркасом всего сооружения являются крайние столбы проёма ворот и один дополнительный столб с ловушкой, в который створка упирается, когда ворота открыты. Ловушка имеется и на столбе забора, в который створка упирается, когда ворота закрыты.

    Изготовление и монтаж рамы

    Рама ворот изготавливается по той же технологии, что и предыдущий вариант. Главное, следить за тем, чтобы сварка была качественной, а геометрия рамы не имела перекосов. На верхней кромке рамы устанавливаются две каретки.

    Установка направляющих и фурнитуры

    Сначала изготавливаются две каретки. Их основа вырезается в виде треугольников из листа металла толщиной 10 мм. В них сверлится по два отверстия для установки осей подшипников. Их диаметры выбираются по диаметру выбранных подшипников. Оси выравниваются до перпендикулярного к пластине положения и привариваются. Потом на них напрессовываются подшипники.

    ФОТО: youtube.com Каретка для подвесных ворот

    ФОТО: youtube.com Каретка в сборе с подшипниками и направляющая

    Направляющая изготавливается из профильной трубы сечением примерно 60×60×4 мм и длиной, равной двум длинам створки ворот. В трубе прорезается щель шириной 15 мм. В трубу вставляется каретка подшипниками внутрь. В нижней наружной вершине треугольника сверлится отверстие для крепления каретки к створке ворот.

    Направляющая закрепляется на трёх столбах каркаса. На самой створке устанавливаются ручка для перемещения руками и проушины для замка.

    ФОТО: youtube.com Фрагмент подвески ворот

    Статья по теме:

    Гаражные ворота рольставни: размеры, цены, устройство, разновидности, достоинства и недостатки, пошаговая инструкция с фото установки ворот самостоятельно — читайте в публикации.

    Изготовление своими руками консольных откатных ворот

    Консольные ворота состоят из одной створки, которая перемещается по расположенной внизу направляющей. Эта створка перекрывает или открывает для проезда весь проём ворот, то есть расстояние между двумя столбами забора. Для сохранения рабочего положения при движении у створки ворот на нерабочем конце имеется противовес, который обеспечивает её нормальное положение до полного закрытия ворот. В этом случае нижний угол рамы въезжает в нижний улавливатель, и он предотвращает опрокидывание.

    Необходимые для работы инструменты и материалы

    Для работы нужен обычный набор слесарных инструментов – молоток, ножовка по металлу, болгарка с набором дисков, гаечные ключи, струбцинки, напильники. Из более сложных инструментов и приспособлений потребуется электродрель и сварочный аппарат с электродами.

    Исходным материалом являются профильные трубы сечением 60×60×4 мм, швеллер, уголок 50×50 мм², профлист, обрезки железного листа толщиной 10 мм, шарикоподшипники, болты и гайки М16. Дополнительно по ходу работ может потребоваться кое-какая мелочь, которая всегда найдётся в хозяйстве или у соседа.

    Обустройство проёма

    Проём ворот располагается между двумя столбами забора в том месте, где удобно заезжать машине на участок. Ширина его рассчитана на габариты самого широкого из возможных автомобилей. Столбы, формирующие проём, должны быть и по диаметру, и по высоте больше, чем другие опоры забора. Полоску земли между столбами следует аккуратно забетонировать, по этой полосе будет катиться опорный ролик.

    Подготовка основания

    Основание ворот создаётся между одним из столбов проёма и столбом на дальнем краю открытой створки. Основание бетонируется, и в него в жидкий бетон укладываются закладные детали, куски листового металла, к которым в дальнейшем будут привариваться элементы системы перемещения створки – «каретки». Основание необходимо делать предельно ровным и горизонтальным по всей длине.

    ФОТО: youtube.com Заготовки, к направляющей приварен для жёсткости швеллер

    В нижней части створки ворот приварена направляющая, изготовленная из профильной квадратной трубы. Створка ворот катается по подшипникам кареток, которые, являясь элементом каретки, находятся внутри направляющей. На изготовление кареток идёт уголок 60×60 мм², пластина для установки подшипников имеет толщину 10 мм. Для установки подшипников используется пруток или болты с диаметром, соответствующим выбранным подшипникам.

    ФОТО: youtube.com Изготовление направляющей, пропил в профильной трубе

    Каретка имеет своё основание с регулировочными болтами. При сборке ворот с их помощью выставляется ровная горизонтальная линия, по которой перемещается направляющая створки.

    Изготовление полотна ворот

    Изготовление ворот начинается с изготовления направляющей. Она делается из профильной трубы сечением 60×60×4 мм и длиной, равной длине створки. По одной грани болгаркой прорезается паз шириной 15 мм. На противоположную грань для прочности и жёсткости приваривается швеллер, который в дальнейшем становится нижним краем створки. К нему привариваются элементы каркаса рамы створки.

    Монтаж створки и фурнитуры

    При изготовлении створки сначала сваривается из уголка 50×50 мм² прямоугольная рама. Все углы проверяются на перпендикулярность сторон, у прямоугольника проверяется равенство диагоналей, затем рама проваривается окончательно. По её нижнему краю приварена направляющая. В нужных местах в раму ввариваются поперечины, затем устанавливают секции профлиста. Перед зашивкой основание тщательно прокрашивается.

    ФОТО: youtube.com Обшивка ворот железом

    Каретка своей верхней частью, на которой находятся подшипники, вводится внутрь направляющей.

    ФОТО: youtube.com Начало монтажа, установка направляющей

    Чтобы створка ворот не опрокидывалась, на столбе каркаса ворот со стороны открытия установлены поддерживающие ролики.

    ФОТО: youtube.com Ролики поддержки верхней кромки ворот

    ФОТО: youtube.com Установка верхних поддерживающих роликов

    При закрывании верхний и нижний углы створки попадают в уловители, установленные на упорном столбе забора. На раму крепится ручка для закрывания и открывания ворот. На краю рамы и на упорном столбе привариваются проушины для навешивания замка.

    ФОТО: youtube.com Упор-ловитель для закрытых ворот

    ФОТО: youtube.com Проушина для замка и ручка

    Ворота любой конструкции можно оснастить электродвигателем и открывать и закрывать их по команде от кнопки. При этом, в схему устанавливается магнитный пускатель и конечные выключатели. А самые продвинутые умельцы могут внедрить схему автоматического управления.

    ФОТО: youtube.com Механизация с применением электродвигателя

    Заключение

    Создавать что-либо полезное своими руками – это увлекательное занятие. Откатные ворота украсят любой участок и создадут удобства при въезде и выезде.

    Откатные ворота своими руками: схема, поэтапная инструкция

    Многие владельцы частных домов выбирают откатные ворота. Производство является достаточно затратным занятием, поэтому многие решаются сделать откатные ворота своими руками. Для этого так же понадобятся определенные затраты, придется купить материалы и разобраться с наличием инструмента, но в итоге вы получите замечательные ворота высокого качества и по доступной цене.

    Стоит учесть, что даже самостоятельная работа будет стоить дороже, чем другой тип ворот, но качество, долговечность и комфорт – отличная мотивация сделать выбор в их пользу. Чтобы сделать откатные ворота своими руками, чертежи и схемы будут очень кстати. Вы можете использовать готовые схемы, которые найдете в данной инструкции.

    Читайте также:  Как разрезать закаленное стекло в домашних условиях?

    Как сделать откатные ворота своими руками? В первую очередь необходимо разобраться с материалами.

    Откатные ворота своими руками. Выбираем материалы

    Схема консольных ворот с нижней балкой

    Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.

    Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3*2, то профнастила потребуется 6 м², а труб определенное количество килограмм.

    Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.

    Конструкции

    По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

      Консольными — с балкой, один конец которой закреплен, второй висит в воздухе. Балка имеет П-образный профиль со ступеньками внутри. По ней внутри перемещаются ролики. Вся нагрузка от дверного полотна через ролики передается на балку.

    По месту ее расположения они бывают:

    • с нижней балкой;
    • средней балкой;
    • верхней балкой.
  • Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается.
    Подвесная конструкция
  • Откатные по рельсу. В грунте монтируется рельс, на нижнюю часть створки ворот прикрепляются ролики. Полотно катается по направляющей. Конструкция самая простая, но ее минус в том, что рельс и сами ролики забиваются снегом, грязью, листьями.
  • Откатные ворота на рельсе

    Какие лучше

    Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.

    Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.

    Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.

    Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.

    Как сделать консольные откатные ворота

    Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

    Комплектация консольных ворот

    Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

    Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

    Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

    Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

    Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

    Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

    Подготовленное армирование и закладной швеллер

    Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

    Установка роликовых опор

    К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

    Пример крепления роликовых площадок

    При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

    На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

    Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

    Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

    Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

    Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

    Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

    Также были куплены следующие материалы:

    • профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
    • швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
    • арматура 12 мм — 6 м;
    • электроды — 2 кг;
    • краска — 3 банки, кисти, заклепки;
    • цемент М-400 — 5 мешков;
    • профнастил покупался при изготовления забора.

    Схема откатных ворот с размерами

    Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

    Как варилалсь рама

    Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

    Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

    Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

    Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу

    Примерка на месте

    На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

    Установленные на приемном столбе упоры

    Верхний и нижний уловители

    Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

    Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

    Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

    Фото створки на роликах с разных ракурсов

    После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

    Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

    Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

    Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот

    Так выглядят установленные верхние ролики

    Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

    Как выглядят откатные ворота со двора

    Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

    Видео

    Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.

    Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.

    Самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.

    Анатолий Рыцев / Мастер – универсал, автор сайта

    Мастер – универсал. Занимается внутренними и фасадными отделочными работами всех видов: малярка, штукатурка, оклейка обоев, все виды плиточных работ, а также строительством загородных домов и растениеводством.

    Как сделать откатные ворота самому: пошаговая инструкция и схема

    Пожалуйста, расскажите о нас: Share this content

    Заказывать откатные ворота выходит очень дорого, особенно если это делать в небольшом городе. Специалистов здесь не так много и они, в отсутствии конкуренции, нередко значительно завышают цены на свои услуги. В большом городе тоже свои сложности — обратишься к фирме с низкими расценками, будут сомнения в их квалификации и качестве итогового результата. А более высокая стоимость самой конструкции и её установки сейчас, к сожалению, не гарантия хорошего качества.

    Схемы и чертежи сдвижных ворот без автоматики

    Правильно спроектированные и изготовленные ворота должны открываться практически без усилий. Хорошая система роликов вместе с грамотно рассчитанным распределением веса по конструкции в результате дают плавный и лёгкий ход ворот по направляющей балке. Рассмотрим для примера схему, которая описывает все необходимые элементы и комплектующие для откатных ворот.

    1. Стальные столбы из профилированной трубы размерами 100х100 и высотой 4 метра в бетонном основании
    2. Металлические столбы устанавливаются в бетонные столбы, изготовленные по технологии ТИСЭ (с расширяющейся подошвой снизу)
    3. Бетонная лента фундамента, залитая поверх столбов и вмещающая примерно полтора кубических метра бетона.
    4. Правая колёсная группа
    5. Левая колёсная группа
    6. Верхняя колёсная группа для фиксации полотна и дополнительной защиты от падения
    7. Металлический каркас из профилированной трубы (60х40 или 40х25) с толщиной стенки от 2 до 4 мм
    8. Рама для калитки, изготовленная из трубы квадратного сечения 100х100 мм и толщиной стенки 3 мм. Крепится к столбу длинными болтами на уровне верхней и нижней граней
    9. Рама калитки из профилированной трубы. Сечение труб такое же, как у каркаса ворот
    10. Уровень земли (асфальт, брусчатка)
    11. Длинный швеллер приварен к нижней балке воротной рамы
    12. Электропривод (опционально)
    13. Зубчатая рейка для сцепления с маховиком электропривода
    14. Место расположения противовеса. Его масса рассчитывается исходя из габаритов воротной базы.
    15. Платформы для роликовых групп, зафиксированные в бетонном фундаменте с помощью закладных
    16. Забор из профильной трубы 60х40 или 40х25
    17. Большие и прочные петли
    18. Петли для калитки. Также должны быть очень прочными

    На данной схеме показан полный комплект необходимых деталей для создания сдвижных ворот. Они могут работать как на автоматическом приводе, так и открываться вручную, без электродвигателя.

    Один из самых технологически сложных элементов — это роликовая база. Чаще всего, если есть возможность и ресурсы сделать откатные ворота своими руками, то ролики самостоятельно не изготавливаются. От их прочности и надёжности будет во многом зависеть долговечность конструкции и удобство её использования. А хорошие ролики сделать можно только обладая достаточно высокими навыками работы с токарным станком.

    Поэтому, колёсная база сдвижных ворот обычно приобретается отдельно. Её стоимость в районе 10 000 рублей. В эту сумму входит комплект из направляющей балки (от 5 до 7 м), опоры с 8 роликами на металлическом основании, концевой ролик, нижний и верхний ловители ворот, квадратный кронштейн и нейлоновый ролик. Устройство в сборе способно выдерживать ворота весом до 500 кг. На фото ниже для примера изображён комплект Ролтэк Эко 6.

    Если есть навык точной обработки металлических деталей на станке, то можно изготовить ролики самостоятельно. Пример готовой колёсной базы с чертежами роликов, которую сделал профессиональный токарь, можно видеть на фото ниже.

    10 лучших настенных газовых котлов

    Настенные газовые котлы объединили в себе главные плюсы: компактность, экономичность и простоту эксплуатации. Практика показывает, что в современных условиях это лучшее техническое решение для отопления дома и подогрева воды. И все благодаря удачным потребительским характеристикам, особенно в сравнении с твердотопливными и электрическими. Рейтинг от нашей редакции поможет при выборе лучшего настенного газового котла для частного использования. А также подскажет, какими параметрами обладает хороший газовый котел, какие преимущества важны и какие минусы могут быть скрыты.

    Лучшие настенные одноконтурные газовые котлы

    Одноконтурные газовые котлы предназначены только для отопления дома или квартиры. Но к большинству устройств последнего поколения опционально можно подсоединить бойлер.

    В ТОП лучших по версии нашей редакции включены устройства с оптимальным сочетанием цены и качества. При выборе хороших газовых котлов настенного типа были учтены и многочисленные отзывы покупателей, размещенные на авторитетных сайтах. Пользователи активно делятся собственным опытом использования техники, помогая раскрыть все основные плюсы и минусы каждого.

    1. BAXI LUNA-3 1.310 Fi 31 кВт

    В списке лучших настенных газовых котлов безусловным лидером является высокопроизводительная модель итальянского бренда BAXI. Среди широкого списка ее достоинств пользователями были особо отмечены надежность и простота обслуживания устройства. Котел не забивается известковым налетом, а все ответственные детали конструкции выполнены из качественных материалов. Так, и без того устойчивый к коррозии первичный медный теплообменник дополнительно защищен специальным составом, а рассекатель пламени изготовлен из нержавейки. Помимо этого присутствуют все необходимые для безопасной эксплуатации системы, а большая тепловая мощность делает устройство подходящим не только для обогрева квартиры, но и для частного дома.

    Достоинства:

    • высокий КПД (93.1%);
    • возможность подключения теплого пола или бойлера косвенного нагрева;
    • защита от замерзания и перегрева;
    • работает на природном и сжиженном газе;
    • закрытая камера сгорания;
    • большая тепловая мощность.

    Недостатки:

    • в комплекте нет сервопривода для трехходового клапана.

    2. Buderus Logamax U072-24 24 кВт

    Экономичный газовый котел рассчитан на отопление площади до 250 кв.м, что делает его подходящим для загородного дома или дачи. Также в связке с баком косвенного нагрева он может обеспечивать достаточное количество горячей воды для бытовых нужд. Как свидетельствуют отзывы, всего за 15 минут температура воды поднимается до необходимых 55-60 градусов. Настройка котла под систему отопления не вызывает затруднений, так как адаптация происходит в автоматическом режиме. А простоту управления обеспечивает информативный дисплей с кнопками для выбора параметров. При возникновении нештатных ситуаций устройство может самостоятельно прерывать подачу газа и сбрасывать излишнее давление, благодаря чему ему не требуется постоянный присмотр. Однако на случай отключения электричества рекомендуется подключение через ИБП.

    Достоинства:

    • отсутствие шума при работе;
    • низкий расход газа;
    • простота монтажа;
    • быстрый нагрев воды;
    • понятное управление.

    Недостатки:

    • высокая стоимость комплектующих при ремонте;
    • чувствителен к перепадам напряжения.

    3. Viessmann Vitopend 100-W A1HB003 34 кВт

    Самый мощный газовый котел в рейтинге, помимо выдающихся технических характеристик, обладает целым рядом достоинств. Благодаря продуманной конструкции для его обслуживания не требуется доступ к боковым панелям, что позволяет монтировать данную модель в ниши, экономя пространство. Наличие таймера и длительных программ дает возможность наперед задавать необходимые параметры, что особенно удобно в случае отъезда. В отличие от большинства котлов других производителей, линейка Vitopend комплектуется всем необходимым для сборки системы отопления. А также не боится перепадов напряжения в сети.

    Читайте также:  Качественные душевые кабины - критерии качества

    Достоинства:

    • возможность скрытой установки;
    • высокая мощность;
    • обширные программные возможности;
    • возможность контроля неисправностей через интернет;
    • устойчивость к скачкам напряжения;
    • большой объем расширительного бака;
    • недельное программирование.

    4. Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-18 Н 18 кВт

    Недорогой, но хороший газовый котел, представленный популярным немецким производителем, идеален для отопления квартиры или небольших коммерческих помещений площадью до 180 кв.м. Его экономичность снизит расходы на коммунальные платежи, а компактная конструкция сохранит свободное пространство. При максимальной нагрузке расход природного газа не превышает 2.1 куб.м/ч, а сжиженного и того менее – 1.5 кг/ч. По отзывам покупателей несмотря на относительно небольшую мощность настенный котел Bosch очень быстро нагревает до максимальных 82 градусов воду во внешнем бойлере. И полностью справляется со своими функциями даже в регионах с экстремально низкими температурами.

    Достоинства:

    • небольшие габариты;
    • минимальный расход газа;
    • устойчив к перепадам давления газа;
    • надежный медный теплообменник;
    • невысокий уровень шума;
    • автоматический контроль настроек;
    • эффективный теплообменник.

    5. Protherm Пантера 25 KTO (2015) 25 кВт

    Надежный котел настенной установки оборудован мощным насосом, который способен поднять теплоноситель на высоту третьего этажа. Одноконтурный агрегат линейки Пантера питается сжиженным и природным газом, и отличается одним из лучших показателей КПД – 92,8%. В режиме «теплый пол» устройство обеспечивает комфортную температуру в пределах 30-55 градусов, а в основном может нагревать воду до 85 ºС. По отзывам покупателей, достаточно высокая стоимость котла вполне оправдана. Эталонные характеристики и высокое качество гарантируют безопасную эксплуатацию и долгий срок службы, что подтверждается двухлетней гарантией производителя.

    Достоинства:

    • один из лучших показателей КПД в классе;
    • встроенный насос высокой мощности;
    • яркий дисплей;
    • обновленный гидроблок;
    • надежность;
    • проработанная система безопасности;
    • понятное управление.

    Недостатки:

    • высокая стоимость;
    • большой вес и габариты.

    Лучшие двухконтурные настенные газовые котлы

    Двухконтурные котлы отличаются от одноконтурных конструкцией и функционалом. Устройства предназначены не только для подачи теплоносителя в отопительную систему, но и для подогрева воды для бытовых нужд. С этой целью агрегат оснащается дополнительным теплообменником. Из-за усложнения технической части режим работы котла несколько иной, в сравнении с одноконтурными, но на экономичность этот фактор не повлиял.

    У двухконтурных моделей есть субъективный минус – нестабильность температуры. Он попеременно нагревает батареи и ГВС, поэтому при включении сантехнических приборов возможно снижение температуры в отопительной системе.

    В список лучших вошли только популярные модели котлов, выбранные покупателями. Они обладают всеми необходимыми функциями и защитными системами, являются наиболее востребованными по цене и качеству. Газовые котлы последних лет выделяются не только передовыми характеристиками, но и современным дизайном.

    1. Ariston ALTEAS X 24 FF NG 24 кВт

    Высокотехнологичный двухконтурный котел получил наибольшее количество положительных отзывов за функциональность и одновременную простоту эксплуатации. Выносная панель Sensys и встроенный модуль Wi-Fi позволяют настраивать режимы и управлять работой отопительного оборудования на расстоянии. Подсоединяемые датчики комнатной и уличной температуры обеспечивают точное поддержание заданных параметров, а единый протокол связи упрощает интеграцию в систему отопления дополнительных компонентов. Не забыли итальянские инженеры и о дизайне, и надо сказать он действительно получился впечатляющим. Черная лицевая панель из закаленного стекла с подсвечиваемым мягким, голубым светом ЖК-монитором, делают эту модель футуристическим элементом интерьера.

    Достоинства:

    • надежная итальянская сборка;
    • надежность и качество комплектующих;
    • выразительный дизайн;
    • экономичный расход электроэнергии;
    • большая тепловая мощность;
    • проработанный интерфейс;
    • встроенный модуль Wi-Fi.

    Недостатки:

    • несовместим с некоторыми устаревшими моделями роутеров.

    2. BAXI ECO-4s 24F 24 кВт

    Довольно дешевый котел от известного итальянского бренда стал одним из самых продаваемых за последние годы. Модель легкая и компактная, подходит для монтажа в помещении малой площади. КПД выше среднего – 92,9%, что является серьезным преимуществом, особенно для своей ценовой категории. Основной теплообменник выполнен из меди и защищен от коррозии хорошим гальваническим покрытием, вторичный, традиционно, из нержавейки. Пользователи отметили достойное качество сборки, плавный розжиг, простоту монтажа и настроек. А также тишину в рабочем режиме. Но есть претензии к надежности отдельных элементов в штатной комплектации, таких как манометр, перекос прокладок в дымоходе.

    Достоинства:

    • доступная цена;
    • хорошая сборка;
    • ремонтопригоден;
    • компактный, легкий;
    • тихий в работе.

    Недостатки:

    • есть претензии к качеству некоторых комплектующих.

    3. Ferroli Divabel F24

    Довольно популярная модель котла получила одобрение нашей редакции и место в рейтинге за функционал – есть все системы безопасности, фильтрация воды, индикатор включения, комнатный термостат и другие востребованные покупателями. КПД выше, чем у большинства конкурентов – 93,1%, при этом стоимость оборудования вписывается в средний диапазон. По отзывам, двухконтурный котел немного шумит, но тише большинства аналогов. В купе с электронным управлением, информативным дисплеем и надежностью оборудование – явный фаворит на рынке. Единственный его минус, это неприметный дизайн.

    Достоинства:

    • регулируемая мощность горелки;
    • латунная гидрогруппа;
    • насос Willo;
    • сочетание цена-качество;
    • функциональность;
    • высокий КПД.

    Недостатки:

    • простой дизайн.

    4. Лемакс PRIME-V32 32 кВт

    Одна из самых популярных моделей в списке лучших настенных газовых котлов принадлежит российской марке Лемакс. Оборудование хорошо зарекомендовало себя, по отзывам покупателей, его выделяет простота обслуживания и использования. Производитель заявил неплохой КПД в 92% и хорошую тепловую мощность в 32 кВт, чего достаточно для большого частного дома или коттеджа площадью около 277 кв.м. Моделируемая горелка обеспечила экономичность, а системы защиты – высокую безопасность. Помимо богатой комплектации пользователи отметили солидный дизайн, выгодно выделяющий модель среди конкурентов. К минусам же отнесли несколько завышенную стоимость.

    Достоинства:

    • надежность и безопасность эксплуатации;
    • простое обслуживание;
    • хорошая комплектация;
    • надежная автоматика;
    • высокая производительность;
    • стабильная искра и плавный розжиг;
    • красивый дизайн.

    Недостатки:

    • дороже конкурентов;
    • требует наличия стабилизатора.

    5. Navien Deluxe S COAXIAL-24k

    Настенный котел из серии Deluxe от корейского производителя лучшим образом подходит для использования в российских условиях. У него хорошее сочетание цены и качества, а также неплохой функционал. Оснащение включило закрытую горелку, системы защиты от промерзания, перегрева и блокировки насоса, газ-контроль. Плюс оборудование хорошо работает при пониженном давлении. Конструкторы установили долговечный теплообменник из нержавеющей стали, стойкой к коррозии. При этом модулируемый турбонаддув обеспечил высокий КПД, аналогично устройствам с медным теплообменником. Управление современное, электронное, в комплекте идет пульт. Из минусов эксперты выделили нестабильность температуры ГВС.

    Достоинства:

    • доступная стоимость;
    • богатый функционал;
    • хорошее качество сборки и комплектующих;
    • комнатный пульт;
    • невысокая стоимость ремонтных материалов;
    • тихий.

    Недостатки:

    • небольшие скачки температуры горячей воды.

    Как выбрать настенный газовый котел

    Прежде, чем выбрать газовый котел настенного типа для частного дома или большой квартиры в многоквартирном доме, следует глубже разобраться в технических особенностях модели. Простое в использовании и обслуживании бытовое оборудование обладает сложными специфическими характеристиками.

    Модели настенного типа компактны и крепятся вертикально. Они легче напольных, но ограничены по мощности – показатель самых топовых не превышает 35 кВт.

    Чтобы определиться с моделью котла и понять, какой лучше, нужно обращать внимание на технические параметры:

    1. Мощность. Показатель измеряется в кВт, и подбирается по площади отапливаемого помещения. Условно 1 кВт обслуживает 10 кв.м., плюс необходим запас мощности в 10-20%. Например, для дома в 150 кв.м. нужна модель на 16,5 – 18 кВт. Если мощности недостаточно, в помещении будет холодно, а излишки негативно скажутся на экономичности.
    2. Тип горелки: закрытый или открытый. Котлы с открытым типом требуют монтажа дымохода от 4 м более, для отвода продуктов горения. Они проще, тише, дешевле и не требуют подключения к электросети. Закрытые необходимы там, где нет возможности установки дымохода или стоит задача сэкономить на монтаже.
    3. Тип котла. Конвекционные самые распространенные, они дешевле и конструктивно проще. Конденсационные котлы оснащены дополнительным теплообменником, технически сложнее, но, в отличие от конвекционных, эффективнее на 15% (КПД превышает 100%).
    4. Один или два контура. Выбор зависит от нужд пользователя и необходимости одновременного подогрева теплоносителя для отопления и ГВС. Двухконтурные котлы не всегда удобны – их нужно эксплуатировать круглый год. Для холодного климата вариант приемлем, для теплого лучше устанавливать отдельную колонку.
    5. Место монтажа. При установке котла на кухне, стоит обращать внимание на уровень шума, он не должен превышать 50-55 дБ.
    6. Хорошее оборудование обладает всеми необходимыми функциями: газ-контроль, автозапуск при перепадах давления, возможность поддержания разной температуры для отдельных помещений.

    Газовые котлы считаются сложным техническим оборудованием, поэтому специалисты не рекомендуют монтировать их самостоятельно. Также опытные продавцы советуют обращать внимание на гарантию, надежные производители дают 2 года на основные узлы и 5 лет на теплообменник.
    Каждая модель в рейтинге лучших настенных газовых котлов, составленном нашей редакцией, сочетает в себе доступность и качество. Устройства высоко оценили покупатели и эксперты и станут хорошим выбором в 2021 году.

    Рейтинг газовых котлов – какой самый надежный?

    Сегодняшний рынок отопительной техники удовлетворит запросы любого покупателя, и предложения по газовым котлам – не исключение. Здесь можно найти множество моделей как агрегатов бюджетного исполнения, так и дорогого оборудования топовой комплектации. В условиях такой насыщенности сложно определить, какой газовый котел является самым надежным, особенно если раньше покупать эти устройства не приходилось.

    Статистика реализации этих агрегатов дилерами и анализ популярности у потребителя различных моделей газовых котлов отопления позволяют формировать и публиковать такой динамичный фактор, как рейтинг этого оборудования, который и поможет неискушённому покупателю.

    Внешний вид современных отопительных котлов на газе различного исполнения

    Почему стоит выбрать именно газовый котел?

    Установка обогревательного оборудования, потребляющего в качестве топлива газ, обладает рядом достоинств и даже преимуществ перед использованием агрегатов на других видах топлива:

    • высокая эффективность оборудования;
    • широкий диапазон цен на газовые котлы;
    • отсутствие необходимости создания запасов топлива;
    • доступность цены этого природного энергоносителя;
    • высокая степень автоматизации газовых отопительных котлов.

    Приобретая такую установку, покупатель, естественно, рассчитывает на тепло в доме, безопасность при эксплуатации котла и долговечность этого оборудования.

    Независимо от модели и производителя, температура нагрева теплоносителя всеми газовыми котлами примерно одинакова. Кроме того, агрегаты перед выпуском на рынок проходят обязательную проверку на соответствие стандартам безопасности, модели топовых комплектаций оснащаются системами самостоятельной диагностики и многоуровневой защиты посредством автоматики.

    После анализа сроков эксплуатации, потребности в ремонте и отзывов от экспертов, покупателей можно выделить до десяти моделей газовых котлов, характеризующихся высокой степенью эффективности, безопасности и удобством использования.

    Рейтинг настенных газовых котлов

    Wolf CGG-1K-24

    Двухконтурный газовый агрегат водяного отопления производства Германии Wolf CGG-1K-24 настенного исполнения

    Wolf CGG-1K-24 (производство Германии) – самые надежные настенные двухконтурные газовые котлы, имеющие закрытую камеру сгорания с принудительным удалением дыма.

    Важно! Отвод углекислого газа и подача кислорода осуществляется посредством раздельных или концентрических дымоходов (воздуховодов) — специальный датчик самостоятельно регулирует число оборотов вентилятора в зависимости от длины трубы для вывода продуктов горения.

    • высокие качество и КПД;
    • рациональность размещения — возможность монтажа вплотную к стене;
    • возможность использования магистрального или сжиженного газа (после замены сопел и внесения изменений в настройки);
    • быстрый нагрев воды;
    • плавный старт;
    • компактные размеры;
    • малый вес (вес до 45 кг);
    • надежность;
    • длительная гарантия (24 месяца).
    • высокая стоимость (52-55 тыс. руб.).

    Baxi Luna-3 Comfort 240 Fi

    Настенный двухконтурный газовый котел от компании Baxi прекрасно адаптирован под особенности работы в странах СНГ. Он работает даже при минимальной подаче газа. Оборудование имеет съемную цифровую панель, что позволяет устанавливать ее в любом удобном месте. Она же выступает датчиком температуры в помещении. Работает на горючем из магистрали или баллона. Предусмотрен фильтр на подаче воды. Оборудование обладает высоким качеством исполнения и отличной функциональностью.
    Достоинства:

    • стабильная работа при низком давлении газа;
    • закрытая камера сгорания;
    • специальное антикоррозийное покрытие медных компонентов теплообменника;
    • возможность подключения дополнительного бойлера для системы горячего водоснабжения;
    • два режима отопления (обычное и теплый пол);
    • таймер с программированием на неделю;
    • предусмотрена возможность подсоединения датчика температуры на улице;
    • цифровой монитор, на котором указывается вся необходимая информация;
    • электронная самодиагностика.
    • высокая стоимость (45-47 тыс. руб.);
    • чувствительность электроники к скачкам напряжения сети – необходимо подсоединения через стабилизатор.

    Bosch Gaz 6000 W WBH 6000-24C

    Газовый настенный двухконтурный котел от известной немецкой компании создавался адаптированным к климатическим условиям российских регионов, а также особенностям отечественных электрических и газовых сетей.

    Двухконтурный котёл отопления Bosch Gaz 6000 W WBH 6000-24C (Германия) настенного размещения

    • компактность;
    • современный дизайн;
    • высокий КПД;
    • стабильность работы при постоянно изменяющемся давлении газа;
    • возможность подключения к баллону или магистрали (после смены сопел горелок и регулировки);
    • современная система дымоотвода;
    • высокая безопасность;
    • идеальное соотношение цена/качество;
    • высококлассная сборка.
    • достаточно высокая стоимость (27 — 33 тыс. руб.)
    • малая толщина стальных деталей корпуса.

    Navien Deluxe 24K

    Двухконтурный котел с камерой сгорания закрытого типа, агрегат высокой функциональности. В нем установлена закрытая камера сгорания. Адаптирован к условия работы на постсоветском пространстве.

    Двухконтурный газовый котёл повышенной функциональности Navien Deluxe 24K

    1. Встроенная защита от замерзания — если в системе отопления температура жидкости падает до 10 градусов, автоматически включается насос; при дальнейшем остывании до 6 – запускается горелка, пока вода не достигнет отметки в 21ºС.
    2. Стабильная работа при низком давлении в газовой и водяной трубе — система работает при соответственных показателях в 4 бара и 0,3 бара.
    3. Предусмотрен пульт управления.
    • раздельные нержавеющие теплообменники;
    • модулируемый наддув, повышающий КПД;
    • внутренние компоненты из качественной меди;
    • доступная цена;
    • сборка высокого качества;
    • широкая функциональность.
    • нестабильность температуры воды на выходе.

    Protherm Гепард 23 MOV

    Эти устройства прекрасно подходят для установки в квартирах и дачных домиках. Они представляют собой двухконтурные котлы, что позволяет подогревать воду и параллельно отапливать помещение. КПД – до 93%.
    Достоинства:

    • простота в управлении;
    • монитор, показывающий всю необходимую информацию о работе устройства;
    • автоматическая диагностика;
    • несколько режимов – теплый пол, комфорт и зима/лето;
    • предусмотрен вариант подсоединения автоматики, следящей за погодой;
    • встроенный насос;
    • защита от замерзания и перегрева;
    • работает от газовой магистрали или баллона.

    Газовый отопительный котёл настенного размещения Protherm Гепард 23 MOV

    • обязательно нужно устанавливать отдельный фильтр на входящую воду, чтобы обеспечить защиту котловой системы от солей;
    • возможность установки только при наличии дымохода в жилье.

    Рейтинг настенных конденсационных газовых котлов

    Vaillant ecoTec plus VUW INT IV 246

    Немецкий газовый котел. Тепловая мощность агрегата – 20 кВт, что позволяет использовать его для отопления жилья площадью до 200 кв. м, прибор предназначен для стабильного нагрева воды и отопления. Для повышения температуры воды в трубопроводе дополнительно включается система скрытой конденсации, за счет которой удаётся достичь заявленной производительности значительно меньшим расходом топлива.

    1. Встроенная функция повышения мощности в режиме ГВС.
    2. Применяется также и для низкотемпературных отопительных систем.
    3. Наружная и внутренняя подача кислорода для поддержания горения.
    4. Дисплей с подсветкой.
    5. Электронный розжиг.
    6. Теплообменник из нержавеющего сплава.
    7. Встроенный насос.
    8. Расширительный бак на 10 л.
    • современный дизайн;
    • высокое качество;
    • экономичность.
    • подключается к общей сети только через стабилизатор напряжения;
    • высокая стоимость (75-77 тыс. руб.).

    Baxi Duo-tec Compact 24

    Недорогой котел, произведенный в Италии, с камерой сгорания закрытого типа и теплообменниками из нержавеющей стали. Модель имеет простое и удобное управление. Монтаж агрегата технически не сложен.

    Важно! В приборе предусмотрена система адаптации к разным эксплуатационным условиям. Даже при падении давлении газа, сохраняется номинальная мощность.

    • небольшой вес;
    • компактность;
    • высокий КПД;
    • низкий уровень шума и вибрации;
    • экономичность;
    • качественные компоненты и надежная сборка.
    • зависимость от параметров электроэнергии в сети;
    • достаточно высокая стоимость (45-53 тыс. руб.).

    Рейтинг напольных одноконтурных газовых котлов

    Viessmann Vitogas 100-F GS1D870

    Эта модель представляет собой одноконтурный газовый котел, имеющий открытую камеру сгорания. Его тепловая мощность составляет более 27 кВт. За счет небольших габаритов не возникает проблем в установке – может располагаться даже в небольшом помещении. Продукция этого производителя всегда отличается высоким качеством исполнения.
    Достоинства:

    • высокий КПД;
    • теплообменники изготовлены из серого чугуна;
    • погодозависимая автоматика;
    • периодическая система розжига;
    • бесшумный старт;
    • компактные размеры;
    • современный дизайн;
    • экономичная работа.
    • высокая стоимость (141-143 тыс. руб.).

    Prothrem Медведь 30 KLOM

    Оборудование представляет собой одноконтурный котел, который произведен в Словакии. Он имеет открытую камеру сгорания. Теплообменники изготовлены из высококачественного чугуна. Прекрасно подходит для отопления жилых домов, помещений производственного назначения и дачных сооружений.

    Одноконтурный газовый котёл напольного размещения Protherm Медведь 30 KLOM

    • электрический розжиг;
    • атмосферная горелка из нержавеющих сплавов;
    • плавная регулировка мощности;
    • информативный монитор;
    • защита компонентов от конденсата;
    • охладительный контур;
    • предусмотрен режим зима/лето;
    • компактные размеры;
    • простая установка;
    • надежная сборка.
    • камера сгорания открытого типа;
    • достаточно высокая цена (45-55 тыс. руб.);
    • необходимость наличия дымохода.

    Какие же все-таки котлы использовать? На рынке теплового оборудования сегодня присутствует множество моделей агрегатов от различных производителей, которые имеют разные модификации. Но из этого множества необходимо выбирать устройства, обладающие оптимальным соотношением цена/качество, с учётом потребной мощности и функциональности.

    Ссылка на основную публикацию