Крепление бруса к столбчатому, свайному фундаменту: как уложить первый венец, вертикальный монтаж

Как положить первый ряд бруса на фундамент

В зависимости от конструкции основания существует несколько вариантов, крепления бруса к фундаменту для максимально возможного эксплуатационного ресурса. Для этого используются закладные шпильки, металлические нагели, анкеры либо саморезы.

Варианты крепления первого ряда

Перед укладкой первого ряда брусового сруба или нижнюю обвязку панельного, каркасного или щитового коттеджа, необходимо учесть:

  • нижние венцы чаще требуют замены;
  • поэтому необходимо обеспечить максимальную ремонтопригодность конструкции при последующем подъеме домкратами.

Для этого используется два способа фиксации закладными элементами:

  • нагели – в монолитный ростверк, ленту или плиту при бетонировании вмуровывают арматурные стержни, на которые предполагается класть брус;
  • шпильки – так же закладываются в ж/б конструкцию при заливке, чтобы их высоты хватило для прохождения пиломатериала насквозь для затягивания гайками.

Варианты угловых и поперечных соединений бруса. Первый ряд нужно тоже скреплять с помощью таких соединений.

При использовании винтовых свай с пластинчатыми или П-образными оголовками нижний венец так же можно заменить после выработки эксплуатационного ресурса. Жесткое крепление пиломатериала в бетон анкерами обладает нулевой ремонтопригодностью.

Внимание! Не зависимо от типа фундамента и способа крепления первого ряда бруса или сруба необходимо позаботится об отсечной гидроизоляции между фундаментом и деревянной стеной, для этого подойдет любой гидроизоляционный рулонный материал, уложенный в 2 слоя.

Монтаж бруса на бетонную плоскость

Основным достоинством фундаментов, обладающих сплошной опорной поверхностью (плита, ростверк, лента) является возможность корректировать первый ряд бруса в горизонтальной плоскости. Крепление венца/бруса обвязки возможно несколькими способами:

  • снизу – в фундамент монтируются закладные, в пиломатериале высверливаются отверстия по месту;
  • сверху – крепление анкерными болтами сквозь брус, опять же по месту.

Крепление с помощью шпилек.

В первом случае может использоваться шпилька, проходящая сквозь брус, который притягивается к фундаменту гайкой, утапливаемой в теле нижнего венца. Лишняя резьба срезается болгаркой. Чтобы гайка не сминала древесину, применяются широкие шайбы.

Другим вариантом является нагель:

  • закладной арматурный вертикальный пруток обрезают до 2/3 от размера бруса, чтобы он не проходил его насквозь;
  • в нижнем венце высверливается глухое отверстие;
  • пиломатериал надевают на стержни.

Этот метод позволяет исключить смещение бруса в горизонтальной плоскости.

Во втором варианте чтобы правильно прикрепить пиломатериал к бетонной поверхности, необходимо уложить брус на всех стенах, соединить венцы замками, проверить совпадение диагоналей. После чего, останется просверлить сквозь него отверстия, забить анкеры 12 х 129 мм с увеличенными шайбами, протянуть гайки ключом.

Крепление бруса к фундаменту анкерными болтами.

Внимание! Единственным недостатком анкерного способа является нулевая ремонтопригодность. При замене сгнившего нижнего венца придется вырезать его кусками для демонтажа. Новый брус установить этим же способом не получится.

Укладка бруса на бетонные столбы, сваи

Чтобы смонтировать первый ряд правильно на ж/б сваях или столбах, применяются исключительно анкеры. Закрепить первый венец правильно получится только после сборки всех элементов замками. Стыки запрещено изготавливать навесу, после сборки нижнего венца его невозможно приподнять вручную, чтобы надеть на закладные шпильки или нагели.

Ростверк по стандартным оголовкам винтовых свай

Для деревянных домов часто используются свайно-винтовые фундаменты. Поэтому технологии, позволяющие правильно закрепить брус нижней обвязки горизонтально или стойки фахверка — вертикально, интересуют индивидуальных застройщиков. Оголовками решатся несколько задач:

  • расширение опорной поверхности – в местах сопряжения класть каждый венец можно на пластину, а не стыковать навесу;
  • возможность крепления саморезами – эти метизы гораздо дешевле анкеров, сохраняется ремонтопригодность нижних элементов здания.

Крепление к винтовым сваям.

Если верхняя часть сваи отстоит далеко от земли, проще всего приварить на нее пластину. При высоте свайного поля 0,4 – 0,5 м от отмостки потолочный шов делать по месту неудобно, используются усиленные оголовки – кусок трубы большого диаметра с приваренной пластиной, усиленной косынками.

В любом случае опорная поверхность получается ровной, в пластинах имеются или дополнительно изготавливаются отверстия, через которые и производят крепление саморезами. Первый венец при необходимости можно легко поменять в процессе эксплуатации.

Внимание! Вертикальные брусовые стойки фахверка крепятся к свайно-винтовому фундаменту только в П-образные оголовки. В монолитные ленточные, плитные фундаменты для них монтируют закладные элементы, так же имеющие П-образную форму.

Ростверк на П-образных оголовках

Производители винтовых свай учли особенности технологий строительства домов из дерева. Для удобства крепления имеются П-образные оголовки из швеллера, между полками которого удобно укладывать брус. Способы крепления в этом случае становятся гораздо удобнее:

  • венец укладывается внутрь П-образного оголовка;
  • фиксация осуществляется саморезами сквозь боковые полки швеллера.

Закреплять брусья обвязки можно только после того, как закончена укладка всех сторон нижнего венца, выверены диагонали здания.

Внимание! П-образные оголовки используются только на прямых участках. В сопряжениях стен их смонтировать невозможно, поэтому применяют либо пластинчатые оголовки либо гнутые пластины, полки которых расположены снаружи сруба.

Таким образом, выбор способа крепления нижнего бруса обвязки «каркасника», дома из СИП панелей, нижнего венца сруба зависит от типа фундамента. Вначале производится укладка пиломатериала на все стороны, изготавливаются замки в углах, Т-образных сопряжениях стен, вымеряются диагонали. После этого брус можно класть и крепить саморезами, анкерами либо надевать на металлические нагели.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Технология крепления бруса к столбчатому фундаменту

При постройке деревянного дома его владелец должен детально разобрать такой узел, как крепление бруса к столбчатому фундаменту.

Процедура достаточно сложна и трудоёмка, требует от строителя специальных навыков и квалификации. От правильности фиксации первого венца напрямую зависит долговечность всей постройки.

  • Инструменты и материалы
  • Требования для древесины
  • Схемы и технологии крепления к фундаменту
    • Столбчатый
    • Ленточный или плитный
    • Свайный
    • Винтовой
  • Двойная обвязка
    • Резьбовое соединение
    • Хомуты

Инструменты и материалы

Чтобы установить брус вертикально на фундамент, необходимо подготовить следующий инструмент, материалы:

  • строительный уровень;
  • цемент М500;
  • очищенный от примесей песок;
  • антисептик для обработки древесины против плесени и грибка;
  • рулон рубероида для гидроизоляции;
  • анкерные шпильки;
  • деревянный брус.

Важно! Брус укладывается на бетонный фундамент, если он выстоялся на протяжении 7 дней или более.

Требования для древесины

При выборе бруса для постройки деревянного дома следует отталкиваться от строительных норм и правил, а конкретно от ГОСТ 2695-83. Уложить первый венец из бруса на фундамент необходимо из лиственницы или дуба. Эти материалы обладают хорошей прочностью и долговечностью. Для продления срока эксплуатации их необходимо обработать антисептиком.

При выборе древесины для постройки каркасного дома учитывают следующие моменты:

  1. Сечение бруса 20 × 20 сантиметров, пиломатериал не должен иметь искривлений, выпадающих сучков и других дефектов.
  2. Максимальная влажность древесины составляет 20%. Лучше всего брать брёвна от зимней валки, которая проводилась с декабря по март. Дерево должно вылежаться под навесом или в другом помещении с естественной вентиляцией. Колоды размещают в стопки в соответствии с правилами складирования.
  3. Отсутствие пороков, допускаемых государственными стандартами. К таким относятся повреждения древесины от жука-короеда, поражение плесенью или грибком.
  4. Отсутствие дефектов, которые могут остаться после обработки материала на пилораме.

Оценку качества бруса делает специалист по худшей кромке пласта, осмотр изъянов нужно делать на торцах, а также на всей протяжности заготовки. После устройства всех необходимых вырезов и шпунтов изделие подвергается пропитке антисептиком. При возможности магазинный раствор заменяют отработанным машинным маслом. Качество бревна, тщательность обработки и правильное крепление обвязки к основанию влияют на надёжность и долговечность всей строительной конструкции.

Схемы и технологии крепления к фундаменту

Существует два способа закрепления деревянного бруса на фундаменте. Ознакомимся с ними более подробно:

  1. Жёсткий метод – крепление деревянных изделий происходит при помощи специальных хомутов. Результатом работы будет неподвижная и надёжная опорная конструкция.
  2. Накладной – укладка брусьев происходит по специальным вырезам, здесь нет скрепляющих элементов между пиломатериалами и основанием. Надёжность конструкции достигается за счёт веса постройки, которая давит на нижний венец.

Из двух указанных методов первый считается более надёжным, второй способ отличается простотой выполнения.

Столбчатый

Конструкции столбчатого типа используются для постройки жилых зданий на неустойчивых грунтах. Срок службы такого основания находится в пределах 30–40 лет. Здесь всё зависит от материала изготовления столбиков (кирпичная кладка, бетон, асбоцементные или металлические трубы).

При постройке деревянного дома составляют проект, в котором определяется количество и площадь опор, а также расстояние между ними. Необходимо обратить внимание на крепление бруса к свайному фундаменту. Здесь нужно учесть нюансы закрепления первого ряда брусков.

Перед проведением основных работ выравнивают все столбики в одной горизонтальной плоскости. Для этого используется водяной строительный уровень или нивелир. От правильности выполнения таких действий зависит равномерность усадки дома и долговечность строительной конструкции.

Важно! Согласно СНиПам, деревянный брус для укладки нижнего ряда должен быть на 5 сантиметров больше, чем остальные изделия.

Для обвязки берут детали с сечением 20 × 20 сантиметров, для монтажа несущих стен используются брусья квадратного сечения 15 × 15 сантиметров. Необходимость выбора большего сечения деревянных изделий для обвязки связана с тем, что на них ложится весь вес здания и кратковременные нагрузки (снег на крыше и др.)

Следует ознакомиться с нюансами крепления брусьев к столбчатому основанию. При постройке бани или деревянного дома нижний венец фиксируется через специальные закладные детали, шпильки диаметром 1,4 сантиметра. Эти болты закрепляют в бетонных столбиках в момент их заливки. После набора достаточной прочности первый ряд брусьев фиксируют на опорах зажимом гаек.

Подобная ситуация происходит и с кирпичными столбиками. В момент монтажа кладки в её структуре фиксируют резьбовые шпильки такого же диаметра. При этом верхняя часть арматуры должна перехватывать толщину деревянного бруса с запасом, чтобы можно было перехватить нижний венец. После фиксации ненужную часть шпильки срезают болгаркой. В случаях, когда столбики готовы, а шпильки не были установлены в процессе монтажа, их можно заменить анкерными болтами.

Помните! В местах соприкосновения металла с деревом конденсируется влага, что может привести к коррозии стали и появлению плесени или грибка на деревянных конструкциях. Проблемные места необходимо обрабатывать краской или антисептиком.

Ленточный или плитный

При монтаже бруса на ленточное либо плитное основание проводится предварительная подготовка поверхности. По периметру фундамента на расстоянии 50 сантиметров друг от друга высверливают отверстия и устанавливают анкерные болты с гайками. Такие же отверстия проделывают в деревянном брусе.

Перед закреплением бруса необходимо проверить горизонтальную плоскость основания и уложить слой рубероида, который будет использоваться в качестве гидроизоляции. На торчащие болты устанавливаем деревянные заготовки и фиксируем их гайками.

Разберёмся с процессом установки нижней обвязки более подробно, если работы проводятся вместе с заливкой бетона:

  1. В недавно залитый бетон устанавливают болты на расстоянии 50 сантиметров и оставляют застывать. У крепёжных деталей должны быть загнутые концы.
  2. Просверливают отверстия в брусе на нужном расстоянии под шпильки.
  3. Проверяют горизонтальность основания при помощи строительного уровня, выравнивают все неровности.
  4. Укладывают рубероид.
  5. В угловых частях дополнительно скрепляют балки при помощи металлических угольников и саморезов.
  6. Надевают брус на болты, устанавливают шайбы и закрепляют его положение зажимом гаек.

Крепление бруса к фундаменту ленточного типа происходит аналогично основанию из блоков, плит. В последнем случае необходимо заблаговременно собрать каркас венца. Фиксация осуществляется за счёт дюбелей.

Свайный

Крепление материала из древесины к сваям выполняется так:

  • в отверстия на боковой части опор устанавливаются П- образные закладные детали;
  • вырезаются заготовки из бруса;
  • устанавливаются деревянные изделия в оголовок и фиксируются крепежами;
  • устанавливаются бруски по одной линии, втыкаются скобы и привариваются к металлическим сваям.

Важно! Для предотвращения соприкосновения дерева с металлом под сваи укладывают куски рубероида.

Винтовой

Возведение жилого деревянного строения на винтовом фундаменте происходит достаточно быстро. Брус к данному основанию закрепляется довольно просто. На начальной стадии работ необходимо выполнить замеры длины и ширины постройки, после этого проверяем горизонтальность поверхности с помощью уровня. Брус пропитываем раствором антисептика и оставляем вылежаться до высыхания.

Монтажные работы проводятся в следующем порядке:

  • высверливают отверстия в деревянных изделиях под крепежи (их глубина должна быть на 2 миллиметра больше от крепежей);
  • укладывают брус по периметру здания;
  • закрепляют его на винтовом фундаменте болтами.

Обвязка считается самой простой в монтаже. Кроме этого, она надёжна и долговечна.

Двойная обвязка

Такой вариант обвязки подразумевает использование двух рядов деревянного бруса различного сечения. Конструкция может закрепляться на винтовом фундаменте двумя способами:

Читайте также:  Крыльцо частного дома из кирпича своими руками, как сделать кирпичную пристройку к деревянному и кирпичному зданию

Резьбовое соединение

Подкладывают рубероид под опоры, насаживают брус с сечением 20 × 20 сантиметров на винты и подбивают молотком. В угловых частях деревянные изделия скрепляются при помощи металлического уголка и саморезов. Второй ряд обвязки закрепляется при помощи сквозных металлических шпилек.

Хомуты

При фиксации на хомуты первый ряд бруса с сечением 10 × 15 сантиметров укладывают ребром вниз. Стыки элементов осуществляют в шахматном порядке, они не должны совпадать. Обвязка прикрепляется к сваям при помощи хомутов брусков П-образной формы. Они насаживаются на предыдущий элемент.

На завершающем этапе работ тестируют конструкцию на стойкость, при необходимости делают поправки.

Обвязка винтовых свай деревянным брусом: важные моменты

Надежность свайно-винтового фундамента, как, впрочем, и любого другого строительного основания, зависит от соблюдения технологических рекомендаций, а также от правильности его геометрических параметров. Сегодня мы рассмотрим основные моменты, касающиеся обустройства деревянной обвязки свайно-винтового фундамента. О возможных ошибках, а также о правилах, подлежащих обязательному выполнению, мы узнаем из опыта пользователей FORUMHOUSE.

В статье рассмотрим следующие вопросы:

  • Какая конструкция деревянной обвязки считается грубейшим нарушением существующей технологии.
  • Из чего лучше монтировать обвязку винтовых свай – из цельного или из наборного бруса.
  • Как правильно стыковать брус на оголовках свай.
  • Как подготавливать брус к установке на сваи.
  • В какой последовательности монтируется деревянная обвязка.

Предположим, что свайная часть фундамента у вас уже готова: сваи ввинчены в грунт, оголовки приварены, а отклонение горизонтального уровня винтовых свай соответствует допустимым погрешностям. Мы не станем брать на себя ответственность, рассуждая о том, какое расстояние должно быть между сваями, на какую глубину они должны быть ввинчены в грунт. Также мы не станем давать советов относительно подходящего диаметра свай. На эти вопросы обосновано ответят только профессиональные проектировщики, к которым и следует обращаться за соответствующими расчетами. Для начала мы хотим предостеречь вас от серьезной ошибки, соблазн допустить которую возникает у многих непрофессиональных застройщиков.

Вынос несущих стен за пределы свайного основания

Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.

Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.

Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.

Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.

Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.

Брус или доска – что лучше?

Поговорим о том, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса, сшитого из несколько досок (50х200). Наборной брус качественно заменяет брус цельный и по некоторым характеристикам даже превосходит его. Три доски, сшитые вместе, заменяют брус сечением 150х200, при этом четыре доски аналогичны брусу 200х200.

Оба варианта (и с брусом, и с доской) популярны и оба – правильны. При этом, изучив преимущества и недостатки каждого материала, многие застройщики делают свой выбор в пользу именно сшитой доски.

Зачем вам использовать брус 150*200? Сбейте вместо него 3 доски 50*200 и не мучайтесь с этим бревном. Эта тема постоянно поднимается на форуме.

Слово «бревно» было упомянуто пользователем не случайно. Цельный брус является сравнительно тяжелым строительным материалом и в условиях ограниченного количества рабочих рук переносить его с места на место (даже в условиях небольшой строительной площадки) будет весьма затруднительно. К тому же, цельный брус плохо сопротивляется изгибу (хуже, во всяком случае, чем доски, поставленные на ребро), что делает его использование менее практичным.

Доски, в отличие от бруса, перед установкой на сваи необходимо прочно соединить между собой. А это – дополнительные расходы, и в этом, пожалуй, заключается их основной недостаток.

Доски сколачиваются между собой гвоздями в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке крепятся не одним глухарем, а четырьмя.

Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (50х200) достаточно гвоздей длиной 90 – 120 мм. Они пробиваются с двух сторон в шахматном порядке, как и указал пользователь builder. Расстояние между гвоздями – 20…45 см. Если брус составляется из четырех досок, вначале сбиваются вместе 3 доски, потом к ним крепится четвертая (такими же точно гвоздями).

Теперь поговорим о «глухарях», упомянутых в цитате. «Глухарь» – это крепежный элемент – саморез, шляпка которого изготовлена в виде шестигранника (под гаечный ключ или гайковерт).

С помощью «глухаря» брус крепится к оголовку сваи (глухарь ввинчивается снизу).

Диаметр глухаря для крепления обвязочного бруса – 8…10 мм, его длина – 100…150 мм.

Чтобы брус или составные балки не раскололись во время завинчивания глухарей, в древесине необходимо предварительно просверлить отверстие.

Определить диаметр сверла поможет небольшая таблица.

Диаметр резьбы, мм6810
Диамер сверла, мм4,56,58

Технология соединения и наращивания бруса

Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой. Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило.

Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.

Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».

На первый взгляд все выглядит предельно просто. Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения.

Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения “зарезаны”. У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только “зарезанной” частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.

Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.

Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.

Как правильно класть брус на фундамент: способы крепления и варианты стыковки

Дома из бруса – объекты востребованные. Многие хотят жить в экологически чистых зданиях, при этом пользуясь всеми благами цивилизации. Поэтому большое количество частных застройщиков сегодня свое предпочтение отдают именно брусу, как основному материалу для возведения собственного дома. Но сегодня будем разбираться, как класть брус. И в данном случае нас будет интересовать процесс укладки на фундамент.

Технология укладки

В первую очередь надо выбрать брус. Здесь все просто. Этот материал должен быть с минимальным количеством сучков, потому что будет подвергаться большим нагрузкам. А сучки – места, которые нагрузки плохо выдерживают. Плюс, материал должен быть без оттенка синевы.

Рекомендуется обратить внимание на годовые кольца древесины. А точнее, на расстояние между ними. Чем плотнее лежат друг к другу кольца, тем прочнее брус.

Понятно, что даже в одной партии материала встречаются разные брусы с разной степенью качества. И если вам попались элементы пиломатериала с видимыми дефектами, не стоит расстраиваться. Главное – правильно их уложить. Так вот, если на брусе имеется видимый дефект, то этой стороной его надо укладывать вверх. Если есть выпуклости, то эта сторона будет боковой.

Перед укладкой весь пиломатериал обязательно обрабатывают сначала антисептиком, а затем антипиреном. Первый будет защищать древесину от грибков и плесени, второй является защитным слоем от огня.

Теперь несколько слов о фундаменте. Под деревянный дом из бруса нужна конструкция с максимально ровной верхней плоскостью. Потому что выравнивать брусы непросто. Но варианты есть:

  1. Это можно сделать с помощью гидроизоляционного слоя, который обычно формируется из рубероида и битумной мастики. Первый укладывают в 2-3 слоя. На неровных участках рубероид можно уложить с большим количеством слоев. Или использовать более толстый слой мастики.
  2. Под брус укладывают деревянные подкладки.

Другие варианты не применяются. Некоторые мастера свободные пространства между уложенным брусом и фундаментом впоследствии заполняют монтажной пеной. Вариант приемлемый, но недолговечный. Поэтому совет – перед тем как класть брус на фундамент, решите, каким способом выровнять последний. На этом лучше не экономить. Но лучше сразу на стадии формирования фундаментной конструкции сделать ее правильно с учетом ровности всех поверхностей.

Как крепить брус к фундаменту

Вообще, вопрос, как правильно класть брус, в основном касается способа его крепления к фундаментному сооружению. Здесь несколько вариантов, о которых сейчас расскажем.

Первый из них – это крепление с помощью шпилек. Последняя – это стальной стержень, на котором нарезана резьба: с одной или с двух сторон. В данном случае потребуются односторонние шпильки, резьба которых будет направлена вверх. Этот крепежный элемент устанавливается в фундамент на стадии монтажа армирующего каркаса. Именно к нему они и привариваются электросваркой. Здесь важно точно установить расстояние между крепежами.

Получается так, что шпильки будут торчать из фундаментной конструкции вверх. И их выступающий размер должен быть больше толщины бруса на 5-10 см.

Итак, фундамент готов, шпильки торчат, надо уложить брус. Для этого в нем необходимо просверлить сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра установленных шпилек. При этом строго выдерживается размер расстояния между крепежами. После чего пиломатериал просто насаживается на торчащие штыри и затягивается сверху гайкой, под которую обязательно подкладывают широкую шайбу. Предварительно на верхней поверхности бруса в местах сквозных отверстий делают широкий паз под шайбу и гайку. Здесь важно, чтобы оба элемента не торчали над плоскостью пиломатериала.

Крепление нагелями

В основе второго способа крепления лежит тот же металлический штырь, только без нарезанной резьбы. Его также приваривают к армокаркасу. Но длина его торчащей из фундамента части равна половине толщины укладываемого бруса. Поэтому в последнем делают не сквозные отверстия, а глухие. И их длина должна быть равна длине торчащей части нагеля.

То есть получается так, что перед тем как класть первый ряд брусов на фундамент, необходимо его подготовить, а затем просто насадить на торчащие из фундаментного сооружения штыри. При этом никакого крепления не производится. Нагели хорошо будут удерживать пиломатериал, не давая смещаться ему в горизонтальной плоскости.

Крепление анкерами

Не самый удачный вариант, но некоторые мастера им пользуются. Здесь нет надобности устанавливать крепежные изделия в конструкцию фундамента. Сначала в брусах делают сквозные отверстия, укладывают материал на фундамент и через отверстия делают на бетонной плоскости отметки.

После чего снимают брус, по отметкам делают отверстия. Затем пиломатериал укладывают обратно и через отверстия вставляют в фундамент металлический дюбель, который с помощью гайки затягивают. Долго и сложно.

Крепление бруса к винтовым сваям

Если деревянный дом возводится по винтовым сваям, то первый венец крепится к ним с помощью болтов. Для этого также высверливаются в брусе сквозные отверстия, которые должны точно совпасть с отверстиями на сваях. Именно через них и вставляется болт: снизу вверх. А с верхней стороны он закрепляется гайкой и шайбой. Обычно на каждую сваю устанавливают четыре болта.

Некоторые мастера в качестве крепежных изделий используют длинные толстые саморезы.

Соединение брусьев между собой

Итак, двигаемся дальше по теме, как правильно положить первый венец из бруса на фундамент, и переходим к очень важной позиции – крепление элементов между собой. Если это касается углов дома, то чаще всего используют четыре варианта:

  • В полдерева. Это когда у каждого элемента срезается половина толщины на определенную длину. Два соседних бруса стыкуются, образуя надежное соединения, которое не изменяет сечения стыка относительно тела материала.
  • Встык – самый простой вариант. Но его не рекомендуют использовать для жилых строений. Потому что именно угол становится часто местом утечки тепла из дома за счет образования неплотности в месте стыка. Поэтому углы строений хорошо утепляют, но часто и это не спасает.
Читайте также:  Какую затирку выбрать для заделки швов в ванной?

Видео описание

В видео показано, как правильно класть брус на баню, используя стыки в виде соединения «в пол дерева»:

Существуют и другие методы соединения, которые носят название «в чашу». Здесь три варианта:

  1. Односторонний. Это когда в двух соединяемых брусах с одной стороны выбирается поперечный паз. Этими пазами они и соединяются.
  2. Двусторонний. Пазы выбираются с двух сторон. Обычно такой стык применяют для промежуточных элементов деревянного дома. Соединение более надежное, чем предыдущее.
  3. Круговое. Пазы выбираются по всему кругу. Сегодня именно такое соединение очень популярно за счет простоты сборки дома, процесс которого похож на сборку фигуры из элементов детского конструктора.

Теперь о продольных соединениях двух брусов. Здесь четыре варианта:

  1. Продольная разновидность стыка с так называемым коренным шипом. Это все тот же вид – паз-шип. Разница лишь в том, что элементы стыковки делают в торцах брусов. Оба элемента могут выполняться или прямоугольной формы, или в виде ласточкина хвоста.
  2. С помощью нагелей или деревянных шпонок. Для этого в торцах двух стыкуемых элементов делаются вертикальные пазы. Брусы устанавливаются плотно друг к другу, а между ними в пазы забивается шпонка.
  3. В полдерева.
  4. Косой замок. Не будем его описывать, просто посмотрите фото ниже и вы все поймете.

Вопрос, как класть брус на баню или дом, волнует сегодня многих. Потому что есть противники крепления материала к фундаменту. Кто-то считает, что это процедура необязательная. Но подумайте сами – фундамент все время находится в движении, поэтому велика вероятность, что конструкция дома относительно него может сместиться. А жесткая привязка исключит все смещения, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Видео описание

В видео показано, как правильно положить брус на фундамент:

Как правильно уложить сруб из бруса на фундамент

Состояние деревянного дома оценивают по трем нижним венцам сруба: если древесина отличается по цвету, можно с уверенностью сказать, что дом построен не правильно. При более внимательном рассмотрении на поверхности бруса обнаружится черный плесневой налет. Причину этих проблем надо искать в ошибках, допущенных на этапе строительства деревянного дома. Профессионалы считают: только правильно уложенный окладной венец обеспечит долгую и беспроблемную «жизнь» строению, а хозяевам – комфортные условия проживания.

В ряду неприятностей, которые могут возникнуть в результате неправильной укладки сруба из бруса на фундамент, отмечают:

  • Нижние углы сруба промерзают, зимой полы в доме холодные;
  • В подпольном пространстве повышенная влажность, образуется конденсат;
  • Замокание нижних венцов сруба, появление грибка и плесени;
  • Перекос строения.

Все это неприятности можно избежать или минимизировать при соблюдении правил кладки окладного венца, эту операцию называют обвязкой фундамента, а окладной венец – обвязкой. Обвязка является несущим основанием для стен строения, в эту конструкцию запиливают лаги для пола и для внутренних перегородок. Для строений, возводимых на столбчатых или свайных опорах, окладной венец может использоваться в качестве ростверка. В этом случае нужна двойная обвязка.

Подготовка фундамента под окладной венец

На цокольную – верхнюю поверхность ленточного фундамента, наносят слой рулонной гидроизоляции на битумной основе. Материал укладывают в 2-3 слоя и заливают битумной мастикой. На застывшую гидроизоляцию укладывают теплоизоляционный слой. В качестве теплоизолятора используют джутовую ленту или строительный войлок. Лучше всего гидроизоляционный материал положить на сухое основание, а работы проводить в сухую погоду. Перед укладкой поверхность цоколя рекомендуется просушить газовой горелкой.

Гидроизоляции при устройстве свайного фундамента подлежат места укладки ростверка на стойки.К секретам и хитростям опытных мастеров относят использование доски-подкладки для минимизации последствий сезонных подвижек строения. На слой гидроизоляции укладывают доску из твердых пород дерева толщиной 40-50 мм. Нижнюю и боковые части доски обрабатывают битумной мастикой, теплоизоляционную подкладку укладывают поверх доски.

Инструменты и материалы, используемые для нанесения гидроизоляции:

  • Рубероид или рулонная битумно-полимерная мембрана;
  • Битумно-латексные мастики горячего и холодного применения с антисептическими и гербицидными добавками;
  • Газовая горелка;
  • Щетка с металлическим ворсом, шпатель металлический рифленый, нож строительный.

Выбор материала для обвязки

Для обвязки лучше всего использовать брус из древесины твердых пород, дополнительные расходы для его приобретения минимальные, такая партия составит менее 5% от общего объема пиломатериала. При отсутствии такой возможности, из всей партии выбирают брусовые заготовки без видимых дефектов с ровной поверхностью, при необходимости нижнюю и верхнюю сторону дополнительно остругивают.

При строительстве сруба из профбруса, окладной венец делают из цельного бруса. У первого бруса, укладываемого на оклад, нижнюю часть строгают до удаления профиля.

Как класть брус венца на фундамент

Обвязку рубят способом в полдерева, соединение в углах осуществляют «в лапу». Такой способ укладки углового соединения самый надежный, выдерживает разнонаправленные нагрузки. Кладку углов и соединение брусьев в последующих венцах можно выполнять любым способом.

При укладке обвязывающего венца на ленточный фундамент, можно столкнуться с неровностями на цоколе, достигающими 10-15 мм. Такие неровности устраняются путем увеличения толщины мастичного слоя гидроизоляции. Лучшим решением для укладки первого венца из бруса на фундамент является ровный и отгоризонтированный ростверк.

Крепление венца из бруса на цоколь производится различными способами:

  • В ленточных фундаментах и бетонных ростверках через 1.5-2.0 м заливают анкера диаметром 12-16 мм, на ленточное основание венец крепится на анкерный болт гайкой;
  • На металлические сваи наваривают квадратные пластины, ростверк и окладной ряд бруса скрепляется с пластиной сквозным болтовым соединением, гайка располагается в нижней части крепления.

Под крепеж высверливают отверстия с запасом в 3-4 мм, в щель набивают льняную паклю.

Следующие венцы сруба крепят на нагели, нагели устанавливают вертикально с натягом в специально высверленные отверстия, края нагелей утапливаются и не выступают над поверхностью.

Профессионалы рекомендуют обратить внимание на горизонтирование окладного венца, при выставлении горизонта, высоту регулируют деревянными клиньями между цоколем и первым брусом, образовавшиеся пустоты герметизируют. Операция выполняется с использованием строительного уровня. После завершения горизонтирования, гайки на анкерном креплении затягивают и фиксируют.

Установка цокольного отлива

Щель, образовавшаяся на месте укладки окладного венца на слой гидроизоляции, представляет серьезную опасность для всего строения, в этой части застаивается атмосферная влага. Этот недостаток устраняется путем установки металлических отливов по периметру сруба. На полосе железа шириной 20-25 мм делают загиб под углом 120 градусов, конструкция крепится саморезами, место прилегания к брусу обрабатывается герметиком. Для изготовления и монтажа отлива все инструменты есть в домашнем хозяйстве.

Как установить смеситель на раковину: подробный разбор технологии установки

Если требуется заменить смеситель в ванной или на кухне, а опыта выполнения подобных работ нет, не стоит отчаиваться. Это вовсе не значит, что задача стоит невыполнимая и придется вызывать сантехника. Достаточно тщательно изучить руководство и скрупулезно выполнить все требования инструкции. Согласны?

Мы в детальных подробностях расскажем, как установить смеситель на раковину. У нас вы узнаете, какие технологические особенности необходимо соблюдать при установке прибора, на какие типы раковин производится монтаж. В статье также перечислены распространенные ошибки, которые нежелательно допускать домашнему мастеру.

Установка смесителя: разбор технологии

Практически каждый взрослый мужчина способен совершить установку смесителя в домашних условиях. Просто не всегда за плечами есть аналогичный опыт, да и спросить у более опытных коллег иногда неловко.

На помощь придет подробный процесс установки, который избавит от многих вопросов и придаст уверенности в собственных силах – с монтажом смесителя справиться довольно просто.

Как подготовиться к монтажу?

Перед тем как заняться непосредственно установкой, предстоит пройти подготовительный этап. Для начала нужно внимательно осмотреть раковину, если она уже установлена в ванной. Если это кухонная мойка, то ее все равно предстоит изучить. В первую очередь интересует количество отверстий, предусмотренных производителем для будущего смесителя.

Часто оригинальные чаши раковины производитель комплектует смесителем со всеми деталями, необходимыми для установки. Но такое возможно лишь в дорогостоящих моделях, где все элементы сантехники оформлены в едином стиле.

Важно при покупке смесителя проверить, все ли детали идут в комплекте. Ведь для установки потребуются гайки, уплотнительные прокладки, гибкая или жесткая подводка. Наличию всех комплектующих следует уделять внимание еще до покупки изделия.

Когда смеситель нужной модели и размера приобретен, изучена инструкция, останется его установить. Для этого понадобятся инструменты, которые желательно подготовить еще до начала работ.

Это гаечные и разводной ключи, уплотнительная лента, малярный скотч, маленький ключ, отвертка, пассатижи, фонарик, сантехнический комплект смесителя со всеми комплектующими, отрезок мягкой ткани.

Возможно понадобится купить дополнительно 2 шланга гибкой подводки, если длина трубок, идущих со смесителем, недостаточна. И еще понадобится ножовка по металлу, если предстоит устанавливать модель с донным клапаном, имеющим механическую регулировку.

Если ванная комната уже была в эксплуатации, то скорее всего предстоит сначала снять старый смеситель. Важно все делать крайне осторожно, чтобы не повредить раковину, если не планируется ее замена. На дно емкости лучше простелить отрезок мягкой ткани, чтобы избежать случайных сколов и царапин.

Затем нужно перекрыть краны подачи воды к смесителю. Если таких нет, то предстоит перекрыть воду во всей квартире/доме. После чего нужно это проверить, открыв смеситель – если ничего не капает, то можно приступать к демонтажу.

Если планируется полная смена комплекта сантехники, то, естественно, сначала производится установка раковины. Затем нужно будет перекрыть подачу воды и простелить мягкую ткань на лицевую часть емкости, чтобы защитить от случайных повреждений.

Описание технологии установки

Если подготовительные работы проведены правильно, то установка смесителя на керамическую раковину не займет много времени – в среднем понадобится около 30 минут. Это при условии, что инструкция, идущая в комплекте, прочитана, а сам смеситель собран.

Совершить монтаж смесителя на керамическую раковину проще всего, если она еще не закреплена на своем рабочем месте. Когда же это невозможно, установка может быть немного затруднена и понадобится фонарик. В местах, к которым трудно добраться, предстоит подсветить фонариком – здесь потребуется помощник.

Для того, чтобы присоединить смеситель к раковине, нужно:

  • Гаечным ключом на 10 или 11 прикрутить гибкую подводку к смесителю. Можно использовать гибкую гофрированную трубку из нержавейки.
  • Поставить уплотнительную прокладку из резины или силикона на основание крана.
  • Ввернуть ключом или руками по очереди 2 шпильки. Если модель идет со втулкой, то никакие шпильки ставить не придется.
  • Продеть гибкие шланги в отверстие раковины.
  • Снизу надеть подковообразную монтажную деталь.
  • Наверх прокладки надеть такой же формы металлическую шайбу.
  • На каждой из двух шпилек закрепить по накидной гайке, подтянув разводным или гаечным ключом для надежности.

Затягивая гайки, важно не перестараться – соединение может лопнуть и будет пропускать воду. Если же слабо завернуть гайки, крепление будет болтаться и кран на раковине в дальнейшем будет танцевать из стороны в сторону.

Как установить смеситель на раковину

  • Как демонтировать старое оборудование?
  • Ошибки, допускаемые при монтаже
  • Когда не обойтись без замены смесителя
  • Необходимые инструменты для монтажа
  • Советы по выбору крана
  • Как установить смеситель на раковину
  • 1. Приготовьте материалы и инструменты
  • 2. Перекройте воду
  • 3. Извлеките аэратор
  • 4. Соберите смеситель
  • 5. Подключите гибкие шланги
  • 6. Установите кран на место
  • 7. Закрепите смеситель
  • 8. Подключитесь к водопроводу
  • 9. Проверьте работу смесителя
  • 10. Установите аэратор
  • Как подключить фильтры
  • Виды и варианты исправления поломок

Если требуется заменить смеситель в ванной или на кухне, а опыта выполнения подобных работ нет, не стоит отчаиваться. Это вовсе не значит, что задача стоит невыполнимая и придется вызывать сантехника. Достаточно тщательно изучить руководство и скрупулезно выполнить все требования инструкции. Согласны?

Мы в детальных подробностях расскажем, как установить смеситель на раковину. У нас вы узнаете, какие технологические особенности необходимо соблюдать при установке прибора, на какие типы раковин производится монтаж. В статье также перечислены распространенные ошибки, которые нежелательно допускать домашнему мастеру.

Как демонтировать старое оборудование?

Как установить раковину правильно? Начать следует с демонтажа отслужившего свое прибора. Для этого сначала откручивается гайка, закрепляющая смеситель. После чего устройство отсоединяется от подводки, аккуратно снимается и убирается. Затем демонтируются элементы слива. Откручиваются гайки с нижней части раковины. От выпуска слива отсоединяется сифон, вода из которого сразу же удаляется. При необходимости замены сифона он отделяется от сливной трубы. По окончании работ рекомендуется плотно закрыть отверстие канализационной трубы тряпкой, пробкой или другим подходящим предметом, чтобы предотвратить появление неприятного запаха. Раковина снимается с опоры.

Читайте также:  Какой ламинат лучше выбрать для кухни: укладка, какой класс подойдёт, как защитить, какого класса ламинат положить, как постелить на фото и видео

Ошибки, допускаемые при монтаже

Когда установкой занимается приглашенный мастер, имеющий недюжинный опыт, то результат его работы будет отличным – он точно знает все нюансы. А вот самостоятельный монтаж не исключает возникновения различных неприятностей. Особенно, если такие работы проводятся впервые в жизни. Во-первых, после установки можно обнаружить, что кран танцует из стороны в сторону или же склонился вбок. Эта проблема не возникнет, если на этапе его соединения с раковиной тщательно зафиксировать гайку. Также, нужно проверить правильность размещения, чтобы не пришлось переделывать работу.


При правильной установке смесителя углы отклонения рычага для включения горячей и холодной воды относительно крана равны. Вторая неприятность – при включении горячей воды течет холодная и наоборот. Это также легкоустранимая проблема. Просто на этапе подключения крана к водоснабжению произошла путаница с трубами. Нужно перекрыть подачу холодной и горячей воды, отсоединить гибкую подводку и, поменяв местами трубки, заново подключить их.


Чаще всего справа находится труба подачи горячей, а слева – холодной воды. Если рядом установлены приборы учета водопотребления, то можно по счетчику определить. В результате гибкая подводка с красной лентой должна соединяться с трубой, подающей горячую воду, а лента, в оплетке которой синяя – с трубой холодного водоснабжения.


Холодная вода может подаваться через подводку с синей лентой или через универсальную, имеющую как красную, так и синюю ленту в оплетке. В-третьих, в местах соединения могут появляться протечки. Это результат слабого закручивания гайки. Следует подтянуть ее в месте протечки и посмотреть еще раз. Если течь не прекращается, то причина может быть в самой гайке – возможно ее перетянули, а она лопнула. Придется использовать запасную.


Особенно часто ломаются гайки из силумина – изделия из этого материала привлекают своей низкой ценой. Использовать их дома крайне нежелательно – более дорогостоящее изделие прослужит 10-15 лет, не требуя замены

В-четвертых, гибкая подводка может лопнуть. Такое случается, если при монтаже возникла одна из ситуаций:

  • гибкая трубка была короткой и пришлось ее немного натянуть;
  • присоединили слишком длинную подводку, она перекрутилась и согнулась несколько раз;
  • подводка из технической резины с алюминиевым каркасом, а место соединения труднодоступное. Она была резко изогнута и сломалась;

Какой бы ни оказалась причина – ее предстоит устранить. Плохо, когда не хватает длины, но не менее плохо, когда этой длины с избытком. Правильно выбирать оптимальную подводку, учитывая и материал – желательно, чтобы резиновая трубка была изготовлена из пищевой резины, а внешняя оплетка из нержавеющей стали или из оцинковки.


Качественная подводка плавно изгибается, не требует прилагать большие усилия для этого

Если внутри трубка из технической резины, то при сгибании она просто лопнет. В такой подводке и каркас слабый – из алюминия

В дешевом варианте гибких трубок часто гайки из силумина – они могут треснуть при малейшем нажатии или через 1-3 года эксплуатации

  • Надежный вариант – использовать для подвода водоснабжения гофротрубу из нержавеющей стали
  • Гибкий шланг плавно гнется
  • Дешевый шланг легко ломается при сгибе
  • Силуминовые гайки треснули
  • Гофрированная труба из нержавейки

Когда не обойтись без замены смесителя

Не все поломки крана требуют его замены на новую модель. Иногда можно провести ремонт и устройство функционирует качественно. Но есть поломки, которые устранить ремонтом не возможно.

  • Сломанный кран-букса не останавливает поток воды. Вода в кране не перекрывается в положении «закрыто».
  • Забитый аэратор крана существенно уменьшает напор воды при подаче.
  • Срок службы водопроводного шланга от 3 до 7 лет. Его называют ненадежным местом, и он рвется, появляется течь.

  • Крепление смесителя к раковине сломалось и он шатается.

Перечисленные поломки поддаются ремонту, но он настолько будет проблематичным, что лучше установить новое устройство.

  • Лопнул корпус устройства.
  • Модель просто разонравилась, для хозяев кажется устаревшей.

В этом случае ремонт совсем не поможет. Монтируется новый механизм.

Необходимые инструменты для монтажа

Подготавливаются инструменты для установки смесителя на раковину в ванной или на кухне:

  • набор отверток;
  • ключ разводной (большой и малый);
  • ФУМ-лента;
  • набор торцовых трубчатых ключей;
  • пассажи.

Читайте также: Как устранить засор в трубах в домашних условиях: способы ликвидации. Разные модели крана прикручиваются к раковине разными гайками. Поэтому и потребуется набор трубчатых ключей и разводных. Так легче будет подобрать инструмент под гайку вашей модели. Стандарта для производителей в размере гаек нет. Если нет подходящего трубчатого ключа, то его заменить можно рожковым ключом. Но тогда снимается раковина.

Советы по выбору крана

  • Водораспределительный механизм легче устанавливать и заменить в дальнейшем без снятия раковины, если он выбирается с креплением двумя штырьками вместо одной большой гайки. Модели, цена которых средняя и выше среднего уровня обычно крепятся штырьками. Они устанавливаются и демонтируются, не нарушая положение умывальника.
  • В наборе к дешевому крану идут ненадежные шланги. Рекомендуется пред тем как установить кран на раковину приобрести новые шланги. Это поможет избежать скорой их замены.
  • Легкий способ выбора надежного смесителя – это выбор «по весу». Отбирается несколько моделей и сравнивается их вес. Тот смеситель, что тяжелее всех будет из латуни. Остальные алюминиевые и из его сплавов.
  • Нестандартные модели тяжелее отремонтировать, поскольку могут появиться проблемы с запчастями. Тогда только монтаж нового механизма поможет исправить ситуацию.

Как установить смеситель на раковину

1. Приготовьте материалы и инструменты

  • Смеситель с крепежом;
  • 2 гибких подводки;
  • ветошь;
  • малярная лента;
  • разводной ключ.

2. Перекройте воду

Перед тем как приступать к работе, закройте краны холодной и горячей воды на раковине. Если отдельной запорной арматуры на приборе нет, перекройте воду на стояках.

Постелите в чашу чистую ветошь, чтобы не повредить покрытие случайно упавшими деталями.

3. Извлеките аэратор

Снимите с излива аэратор, чтобы он не забился ржавчиной и другими возможными загрязнениями из труб. Для этого выкрутите его против часовой стрелки пластиковым ключом из комплекта или обычным разводным.

Губки металлического ключа могут поцарапать покрытие смесителя, поэтому лучше обмотать их малярной лентой или тряпкой.

4. Соберите смеситель

Как правило, сантехника поставляется уже в собранном виде. Если какие‑то из элементов не присоединены, установите их согласно инструкции. Возьмите монтажную шпильку из комплекта и вкрутите по часовой стрелке до упора в отверстие соответствующего диаметра в нижней части смесителя.

5. Подключите гибкие шланги

Присоедините штуцеры гибких подводок к смесителю, закрутив их от руки. Предварительно проверьте, что на концах резьбы установлены уплотнительные кольца. Не закручивайте штуцеры ключом — излишнее усилие может повредить прокладки.

6. Установите кран на место

Чтобы вода не протекала по корпусу, поместите уплотнительное кольцо в специальный паз в основании смесителя.

Проденьте в посадочное отверстие раковины сначала один шланг гибкой подводки, а затем — второй. Поставьте кран на предусмотренное место.

7. Закрепите смеситель

Переместитесь под раковину. Наденьте на шпильку резиновую прокладку и крепёжную шайбу в виде полумесяца. Накрутите сверху гайку и заверните её от руки, а затем подтяните торцевым ключом.

Перед окончательной затяжкой убедитесь, что смеситель установлен без перекосов.

8. Подключитесь к водопроводу

Теперь наденьте на штуцеры водорозеток или краны раковины накидные гайки гибких подводок и затяните их от руки. Подтяните соединения ключом, но не сильно — достаточно будет половины оборота или немного больше.

Не перепутайте шланги! По стандарту горячая вода должна быть слева, а холодная — справа.

9. Проверьте работу смесителя

Для проверки и промывки системы от возможных загрязнений откройте запорные краны на приборе или стояках. Пустите воду и убедитесь, что при повороте крана холодная и горячая текут как полагается.

10. Установите аэратор

Верните на место насадку, закрутив её в смеситель от руки по часовой стрелке. Совсем немного подтяните аэратор пластиковым ключом или обычным разводным. Чтобы не поцарапать хромированное покрытие, губки ключа можно обернуть малярной лентой.

Как подключить фильтры

Использование для питья и приготовления пищи чистой воды – один из способов сохранения здоровья – вашего и ваших близких. В наше время получить пригодную для питья воду в условиях квартиры совсем несложно. Справиться с этой задачей помогут специальные фильтрующие системы. Если вы уже приобрели комплект для очищения воды, то обратили внимание, что в него входят несколько трубочек, мини-кран и ключ. Имейте в виду – никаких уплотнительных лент, герметизирующих паст и нитей вам не понадобится.

Пошаговая инструкция подсоединения фильтрующей системы

  1. Перекрываем холодную воду с помощью крана, размещенного под мойкой. Он располагается на трубе и к нему присоединена подводка холодной воды для подачи в смеситель. Не перепутайте с «горячим» краном – откройте холодную воду и проверьте, льется ли она.
  2. Откручиваем шланг и вместо него монтируем тройник, который шел в комплекте, и уже к нему приворачиваем подводку. Открываем холодную воду и проверяем герметичность стыков.
  3. Определяемся с местом установки фильтра. Лучше расположить его на боковой стенке шкафчика. Советуем разместить его таким образом, чтобы фильтр, производящий грубую очистку, был в легком доступе – его вы будете менять чаще остальных. Снизу должно оставаться не менее 10 см, чтобы можно было беспрепятственно производить замену. Отступите от дверок такое расстояние – приблизительно 10 см, при котором она не сможет повредить шланги. В комплекте есть шаблон, который облегчит процедуру фиксации. Шурупы вкручиваем в отмеченные точки.
  4. Удаляем заглушки и подключаем трубки к фильтру в соответствии со стрелками, указывающими правильное направление, по которому в нем должна двигаться вода. Сначала вставляем трубку, по которой подается неочищенная вода из системы, и соединяем ее с одним из выходов установленного ранее тройника. Затем вставляем выводящую трубку в фильтр стороной без металлического наконечника до упора.
  5. Подключаем краник для питьевой воды из комплекта или специальный смеситель с двумя изливами – один для обычной воды, второй – для питьевой. Подобное устройство позволяет избежать проделывания дополнительных отверстий в мойке или столешнице, но обойдется дороже стандартного варианта. Еще один недостаток – при выходе смесителя из строя у вас не останется ни одного источника воды. Отдельный кран необходимо сначала закрепить на мойке или рабочей поверхности, и только после этого присоединять к нему трубку от фильтра. Для установки смесителя два в одном нужно выяснить – есть ли в конструкции переходник, в который можно вставить трубку подачи питьевой воды. Если таковой отсутствует, придется срезать с трубки металлический наконечник и надеть на нее гайку. После этого вставляем штуцер и навинчиваем гайку на резьбу.
  1. Проверяем герметичность системы и промываем фильтр в течение 4 минут. Вода может содержать примеси и белую пену.

Виды и варианты исправления поломок

Смеситель не всегда нуждается в замене. Иногда достаточно заменить один элемент, и кран снова заработает на совесть. Разберемся – какие поломки кухонного крана могут возникать в ходе эксплуатации и как их устранить.

Чаще всего встречаются неисправности следующего типа:

  • образовалась течь на стыке излива с корпусом. Из-за постоянного вращения носика изнашивается резиновое уплотнительное кольцо и кран начинает протекать. Для замены прокладки необходимо отсоединить нос, удалить старую прокладку, установить новую, намотать на соединительную резьбу герметизирующую ленту и присоединить деталь на прежнее место;
  • течь из-под рычага управления. Причина – поломка картриджа. Определить износ картриджа можно по тому, что рычаг стал плохо проворачиваться, температура воды стала меняться самопроизвольно, воду невозможно перекрыть полностью. Необходима замена картриджа для чего с корпуса смесителя нужно снять заглушку, открутить винт и снять рычаг и декоративную крышку. Берем разводной ключ, откручиваем гайку, которая держит картридж, и извлекаем его. Помещаем внутрь корпуса новый картридж и собираем смеситель;
  • протечка двухвентильного смесителя – износилась резиновая шайба на кран-буксе или разрушилась сама вентильная головка. Для устранения неисправности снимаем заглушку с вышедшего из строя вентиля, откручиваем винт, фиксирующий вентиль, выкручиваем головку, меняем ее на новую. Если кран-букса исправна, меняем только прокладку.

В том, чтобы самостоятельно установить кухонный смеситель, нет ничего невозможного. Нужно только запастись необходимыми знаниями и набором инструментов.

Более подробно ознакомиться с процессом установки смесителя можно, посмотрев видео:

Ссылка на основную публикацию