Как устанавливают кровельные окна в крыше или мансарде дома

Монтаж мансардного окна: пошаговая типовая инструкция по проведению установки

В доме не бывает лишних метров: так гласит золотое правило науки дизайна интерьера. Каждый день появляются новые идеи, как буквально из ничего оборудовать личный кабинет, гардеробную, оранжерею или бар. И в этом плане наиболее ценное, просторное и уютное дополнительное пространство – мансарда.

Причем в жилой реально перевоплотить почти любой чердак, а проблему недостатка света и воздуха легко решит качественный монтаж мансардного окна на фронтонные стены или скаты. И не важно, какое именно место вы выбрали для этого элемента и как много окон хотите установить – для крыши такая «операция» совершенно безопасна, если учитывать все рекомендации специалистов и обеспечить надежную гидроизоляцию рам.

Давайте изучим все правила, которые касаются этого процесса.

Содержание

Выбор месторасположения окна: игра света и тени

Понятие жилого помещения под крышей однажды появилось благодаря богемной молодежи, которая любила атмосферу безмятежности и легкости. Поэтому и по сей день это пространство обустраивают так, чтобы оно было наполнено светом и было просторным. А на это уже напрямую влияет выгодная установка мансардного окна или окон, с учетом их высоты, количества и места расположения.

Так, например, в плане размещения преимущество отдают солнечной стороне. Т.е. мансардные окна выгодно размещать там, куда максимально будет заглядывать солнце. Причем у наклонных скатов в этом плане много плюсов, ведь окна под углом пропускают на 40% больше естественного освещения, чем строго вертикальные.

Это важно учитывать при выборе стены, ведь многим кажется, что в прямой стене окно будет выглядеть более привычно, чем то, что как бы нависает над мебелью и психологически менее комфортно. С другой стороны, иногда окна направляют на запад специально, чтобы под крышей встречать красивый закат в кругу семьи или друзей (или заниматься йогой):

Второй момент: наклонные окна убирают теневые ниши, поэтому такое помещение кажется особенно светлым. В то же время прямое окно во фронтоне оставит тени по углам скатов:

И, наконец, чем окон больше, тем светлее, что вполне логично. Поэтому, что касается количества самих окон, их площадь по правилам должна быть не меньше, чем 1/10 пола мансарды:

Простые правила проектирования

Теперь, прежде, чем как установить мансардные окна в выбранной стороне крыши, определитесь с их высотой и параметрами. Так, слишком высоко их располагают только в том случае, если планируется сразу два ряда.

В противном случае окна ставят на нормальном расстоянии от пола (90-112 см), иначе не избежать угнетающей атмосферы, как в подвале, где сами окна всегда почти под потолком. Не стоит располагать мансардное окно также слишком низко, ведь стоящий и сидящий человек должен иметь лучший обзор внешнего мира.

На высоту мансардного окна также влияет угол наклона ската. Так, чем меньше уклон кровли, чем более пологий скат, тем выше должно быть окно.

Но помните, что к окну всегда должен быть доступ, минимум для того, чтобы открыть, и максимум – чтобы через него спастись во время пожара:

Вы наверняка задумались: а зачем вообще два ряда окон? Для того, чтобы наблюдать за звездами!

Подготовка крыши к установке окна

Идем далее. Выбор окна должен быть удачным не только для создания нужного уровня освещения, но и для самой стропильной системы. Хорошо, если ширина окна будет на 2-5 см меньше, чем расстояние между стропилами. Тогда не нужно будет добивать дополнительные бруски, а такую нишу удобно заполнять утеплителем (хотя из без него вполне можно обойтись).

Т.к. расстояние между стропилами обычно составляет 60 см, почти все производители выпускают свои окна с коробкой шириной от 550 мм. Но если окно необычной формы и так сделать не получится, тогда стропильную систему в этом месте попросту подгоняют под ширину имеющегося окна, хоть это и не очень хорошо.

Вырезание отверстия в крыше зависит от того, какое именно кровельное покрытие уже уложено. Например, если оно штучное, то отдельные элементы легко демонтировать, не затрагивая все кровельное покрытие крыши:

Если кровельное покрытие цельное, листовое, то придется в буквальном смысле вырезать в крыше отверстие:

Вот схема расположения дополнительных брусков для установки окна:

Фиксация рамы в стропильной системе

У каждой крыши есть свой определенный шаг стропил, который проектируется исходя из целой совокупности возможных нагрузок. Но порой окно приходится вставлять значительно уже, или значительно шире этого шага. И для обоих случаев существуют свои технические решения, как и для нестандартных ситуаций.

Если окно уже шага стропил

Если так получилось, что окно явно уже имеющегося шага стропил, тогда вот что нужно делать. Раме необходимо будет на что-то опираться, а поэтому на определенном расстоянии, параллельно обрешетке, нужно установить монтажные рейки и закрепить на них коробку:

Бывает, что мансардное окно выбрано ну совсем узкое, например в стиле готики. В таком случае придется несколько дополнить стропильную конструкцию крыши, установив вспомогательный фрагмент стропила рядом с окном и специальные контррейки для его фиксации.

Сами контррейки нужно расположить на расстоянии 30-50 см от верхнего и нижнего края рамы (если установить их еще ближе к раме, возникнут проблемы с отделкой окна). Вот эти элементы и будут удерживать мансардное окно на месте.

Если окно шире шага стропил

Здесь придется повозиться больше, чем в предыдущем варианте. Ведь теперь придется затронуть саму стропильную систему, а именно подрезать стропила, что крайне нежелательно. Саму конструкцию нужно будет обязательно укрепить вспомогательными балками. Стоит ли говорить о том, что лучше вообще не трогать стропила, ведь на каждое из них идет своя нагрузка от крыши?

Но раз уже так получилось, и одно большое окно не получится заменить двумя небольшими, тогда вам понадобятся дополнительные горизонтальные балки. Размещать их нужно на расстоянии 30-50 см от нижнего и верхнего края окна, а вертикальные – на 2-5 см от самой оконной коробки (для отделки):

Вот еще один мастер-класс, демонстрирующий процесс монтажа окна, которое шире шага стропил:

Нестандартные варианты установки

Сложные варианты установки мансардных окон встречаются реже, чем стандартные, но все же бывают. Виной тому бурная фантазия современных архитекторов, которые в борьбе за своих клиентов едва ли не переворачивают дома вверх ногами (хотя и такие проекты уже существуют). А в необычных проектах окна располагают как уже получится, и о некоторых таких вариантах мы вам расскажем.

Например, довольно проблематична установка мансардного окна в крышу с декоративным кровельным покрытием. Дело в том, что крайне важно, чтобы гидроизоляционный слой крыши (который всегда есть под финишным кровельным покрытием) был надежно соединен с окладом и гидроизоляционным фартуком окна.

А для этого нужно, чтобы само окно оказалась расположенным в одной плоскости кровли. Для чего под раму окна устанавливают специальный подставочный брус – вот и все решение проблемы.

Строят сегодня также скругленные скаты. На них также возможна установка окна, только оно будет утоплено в саму плоскость крыши.

А вот для любителей созерцать звезды тоже есть свои решения: монтаж окна прямо в коньке крыши. Так освещение, конечно, получается максимальным.

Это реализуют двумя путями: либо располагают два окна по обоим сторонам от конькового бруса, на расстоянии 50 см от верха, и сам брус при этом остается нетронутым и продолжает выполнять свою несущую функцию дальше. Второй вариант – изначально построить стропильную систему без конькового бруса, с висячими и наслонными стропилами. А между окнами устанавливают специальный коньковый элемент.

Еще мансардные окна часто устанавливают в комбинации, для устройства под крышей зимнего сада. В таком случае между окнами по горизонтали и вертикали оставляют всего 100 мм, а количество самих окон остается неограниченным. Их ставят лесенкой, трапецией или в виде треугольника. Обычно для этой цели оклады делают по специальному заказу.

Финишные работы: фиксация деталей и гидроизоляция

Многие производители делают свои окна довольно удобными для монтажа, под стандартный шаг стропил:

Следующим шагом устанавливают систему водоотводных желобов, которые еще называются окладом окна. Этот элемент необходим для отвода атмосферных осадков.

Почти во всех современных мансардных окнах в комплект входит наружный специальный изоляционных оклад и весь необходимый крепеж, которых вполне достаточно. Но для уверенности в герметичности окна обычно специалисты советуют все-таки применять дополнительные изоляционные материалы.

Собирают оклад так: первым монтируют нижний элемент, потом боковые части и верхний. Затем прибивают кляммеры, а на них защелкивают нижнюю часть желоба:

Далее накладку крепят к раме, а по периметру окна укладывают уплотнитель для зимней герметизации. И, наконец, всю конструкцию желоба с уплотнителем прижимают накладкой:

Переходим к гидроизоляции окна. Так, утеплитель нередко закладывают между стропилами и откосами изнутри мансардного помещения, а снаружи оконную коробку изолируют манжетой.

Например, современные уплотняющие манжеты делают из специального паропроницаемого материала, по типу того, что укладывают под кровлю. В качестве дополнительного утеплителя также используют пояс из шерсти, который заталкивают между оконной коробкой и брусками крыши. Также прямо в коробку возможно встроить вспененный полипропилен.

Изнутри помещения мансардное окно накрывают пароизоляционным фартуком. Он должен защищать оконный проем не только от влаги, но и от конденсата. Точнее сказать, фартук как раз и собирает конденсат:

Влагостойкая лента обеспечивает особенно плотное соединение окна с гидроизоляцией кровли. Без нее трудно обойтись, если окно приходится монтировать прямо в готовую крышу, ведь в таком случае к имеющейся гидроизоляции крыши уже сложно подобраться.

А снаружи полотна гидроизоляции заводят под кровельное покрытие:

Если вы все сделали правильно, ваша мансарда станет уютной, светлой и теплой. Благодаря наличию таких окон ее можно делить на зоны, ставить перегородки и обустраивать внутри подкровельного пространства отдельные, вполне функциональные помещения. Ведь площадь мансарды обычно равна площади всего дома!

А что вы решили обустраивать под крышей, и какое именно окно планируете ставить?

Как устанавливают кровельные окна в крыше или мансарде дома

Подкрышное пространство зачастую используется в жилых целях: здесь размещают спальни, детские. Это увеличивает полезное пространство, и пристраивать к дому дополнительное помещение не нужно.

Экономится не только площадь участка, но и средства на возведение полноценного второго этажа. Естественно, жилые метры не должны остаться без естественного освещения, поэтому требуется вмонтировать в кровлю оконные блоки. О том, какими бывают кровельные окна и можно ли установить их самостоятельно, пойдёт речь в этой статье.

Виды конструкций

Они многочисленны, и в зависимости от устройства крыши делятся на мансардные и слуховые, которые, в свою очередь, тоже имеют разновидности. Итак:

    Щипцовые. Как правило, располагаются на фронтонах кровли, отчего установка окон идёт по обычному сценарию. Форма подбирается любая, проёмы соответственные. В дальнейшем эксплуатация такого блока и его декорирование ничем не затруднено.

  • Дормер. Эта конструкция, напоминающая выступ, находится за пределами кровли. Выглядит как простая вертикальная модель. Кроме преимуществ подобного варианта, выглядит она гармонично с кровлей и имеет защитный козырёк, отчего выпадающие осадки никоим образом не повредят раме.
  • Антидормер. Противоположность вышеназванному варианту – окно утоплено внутрь кровли. Плюс в том, что имеется широкий подоконник, но вместе с тем он занимает приличное место внутри помещения. Подойдёт для широких скатных крыш с достаточным пространством внутри.
  • Наклонное. Оконный блок повторяет скат крыши. Подходит для любых её вариантов – вальмовая, ломаная и прочие. Представляет собой только застеклённую раму без подоконника и прочей фурнитуры.

    Не занимает места внутри, поэтому подойдёт даже небольшим чердачным помещениям. Большим достоинством является увеличение количества дневного света благодаря его форме. Чтобы уберечь наружную поверхность от скопления осадков, в комплекте идут алюминиевые рольставни, управляемые изнутри.

    Требования к условиям выполнения работ

    Их немного, но от выполнения каждого зависит качественная эксплуатация системы. Итак:

      Размеры окна. Как известно из гостовских правил, оно не должно занимать более 10% от всей площади ската кровли. Это связано со многими факторами, в частности, из-за больших потерь тепла, которые в большей степени утекают через оконный блок.

    Имеет значение и поступление тепла через стеклопакет – большая конструкция станет источником жары в летний период. Нужна золотая середина.

  • Место установки. Если дом только возводится, то проектом чётко установлено его местоположение, согласно интерьерному виду. В случае установки в готовый дом, положение выбирается индивидуально, но при этом скат должен быть обращён на южную сторону.
  • Ширина врезаемого блока варьируется между двумя стропилами. Если решено отойти от стандартного размера, то потребуется пересмотр всей стропильной системы и дополнительное усиление несущих опор.
  • Если владельцы намерены заказывать окна в кровельных сэндвич панелях, то следует обратиться за помощью к профессиональным установщикам – действия с обычным кровельным материалом более доступны. Потребуется грамотный замер проёма.

    Вставка рамы своими руками

    Изготовить деревянную раму наклонного типа и вставить её в скат кажется простым делом. Однако это не так. Этапы работы:

      Подготовка проёма. Когда размеры врезаемого блока уже известны, начинают снимать кровельный материал. Металлические листы снять несравнимо легче, чем мягкое покрытие, например, черепицу. Освобождать придётся довольно большой участок, делается это для удобства работы и последующего аккуратного покрытия новым фрагментом кровли.

    Сразу отверстие очищается от остатков гидроизоляции и утепления. Они могут помешать дальнейшей работе. Древесину следует заранее обработать на предмет порчи – от жуков-короедов, плесени, гнили. Если дефекты уже обнаружены, а в оконных проёмах это не редкость, то поражённые участки заменяют или шлифуют до полного исчезновения спор и личинок, покрывая потом проём действенной химией.

    Далее начинается изготовление рамы. Для неё применяется клеёный брус. Конструкция представляет собой двойной каркас с проушинами для симметричного крепления. Бруски соединяют между собой, образуя коробку.

    Их несколько: осевой – рама со стеклом крепится по центру. Это удобно для последующей эксплуатации и мытья; нижний и верхний – в этом случае створка не будет вращаться на 360⁰, но тогда обеспечивается щелевое проветривание.

    Готовую раму вставляют в подготовленное отверстие. Для этого часть стропил выпиливают и укрепляют то, что лишается поддержки. Важно расположить объект так, чтобы усиления были расположены на стропилах кровли, без поддержки снизу. Иначе полезные меры сократятся в несколько раз.

    Промежутки тщательно заполняются монтажной пеной, проём закрывается откосами, отливами и подоконниками. Далее снятый кровельный промежуток гидроизолируется, утепляется и покрывается новым материалом.

    Уход за оконными конструкциями

    Часто недовольство от эксплуатации окон в кровле вызвано неправильным монтажом, эксплуатацией стеклопакета или даже уходом за ним. Разберём правила ухода за оконными блоками на крыше:

    • Своевременно очищать от скопления снеговых масс, опавшей листвы, грязи. Во-первых, это ухудшает проникновение солнечного света, во-вторых, уплотнение станет некачественным из-за скопления осадков и природных материй.
    • Тщательно следить за уплотняющими резинками створок, если они предусмотрены. Протирать для эластичности их лучше всего глицерином.
    • Если рама не предусматривает створок, то стекло может со временем потерять устойчивое положение. Устранить проблему и вибрацию можно таким способом: выставить стекло, залить внутрь пазов пасту из столярного клея и опилок. Такая мера поможет стеклопакету прослужить долго.

    Системы Факро

    Польский производитель специализируется на производстве оконных конструкций из древесины с 1986 года и предлагает своим потребителям разнообразные модели, в том числе и для установки на крыше. Они разнообразны как в конструктивном, так и в ценовом плане. Преимущества кровельных окон Fakro в следующем:

      Порода. Стеклопакеты изготавливаются преимущественно из сосны. Эта древесина отличается крепостью и вместе с тем пластичностью.

    Для северных пород характерны устойчивость к биологической порче, наличие собственного большого количества фитонцидов, красота структуры природного рисунка. После обработки на специальных станках рамы сохраняют собственные свойства в течение долгого времени.

    Конструкционные особенности. Стеклопакеты от fakro заполнены аргоном. За счёт этой особенности теплопотери снижены до минимума.

    Само стекло проходит закалку, в результате которой становится ударопрочным и не бьётся даже после прямого попадания, не говоря уже о нагрузках в зимнюю пору. Ламинация внешней части позволяет на удивление быстро очищать блоки при помощи одной воды.

    Читайте также:  Какой ламинат лучше выбрать для кухни: укладка, какой класс подойдёт, как защитить, какого класса ламинат положить, как постелить на фото и видео

  • Окна fakro снабжены необходимой фурнитурой, позволяющей комфортно использовать их. На импостах установлены вентиляционные клапаны, позволяющие в любое время иметь достаточное количество свежего воздуха, постоянное проветривание осуществляется без ущерба теплу – калории сохраняются. Благодаря этой особенности конденсат не возникает никогда.
  • Створки имеют несколько позиций при открытии. Кроме этого, они могут раскрываться до 180⁰, что очень удобно при наведении лоска на стеклопакет. Кстати, стёкла неприхотливы и поддаются мытью простейшим моющим средством. Нужно избегать только абразивов, иначе ими можно сделать некрасивые царапины и повредить саму древесину.
  • Особенности чердачных систем от fakro

    Мансардные или слуховые стеклопакеты могут быть установлены на стропилах или самой обрешётке, что существенно снижает трудоёмкость работы. Все модели снабжены удобной фурнитурой для открытия, расположенной в нижней части. Благодаря этому оконный блок может располагаться высоко, что никак не повлияет на удобство эксплуатации, при этом полезные метры площади сохранятся.

    Оконные блоки Velux

    Датское производство мансардных и других конструкций заработало в начале сороковых годов и довольно быстро получило широкую известность в Европе и прочих странах. Сейчас и российские потребители оценили их качество, благодаря чему компания лидирует по ряду показателей в нашей стране. Модельный ряд кровельных окон Велюкс представлен 25 позициями, отличающимися от других следующими моментами:

      Стеклопакетам не грозят погодные проявления и нагрузки, с ними связанные. Снеговые массы порой способны раздавить наклонные конструкции. В случае кровли, укомплектованной рамами Велюкс, такой опасности нет.

  • Продукция прошла проверку на суровый климат России, а это значит, что теплопотери, происходящие в основном через стеклопакет, не будут угрожать комфортному существованию и проживанию в доме. Морозоустойчивость стёкол также подтверждена многоэтапными испытаниями.
  • Используя в своих стеклопакетах триплекс, компания добилась от них высокой степени ударопрочности и защищённости от любых механических повреждений. Кроме того, если всё-таки воздействующая сила больше заявленного коэффициента, то стекло на осколки всё равно не разлетится, так как поверхность заламинирована. На ней останутся лишь трещины.
  • Модели могут быть установлены в любые проёмы – стандартные, узкие, высокие и прочие. Имеет место индивидуальное проектирование под конкретную архитектуру. Например, можно сделать трапециевидные, треугольные и даже круглые конструкции. Кстати, дизайн изделий Велюкс всегда на высоте.
  • Установка кровельных окон и обслуживание стеклопакета в дальнейшем, по желанию владельцев, может вестись и после долгого срока эксплуатации. Это подтверждает основательность компании и ответственность за собственную работу.
  • Главное качество деревянных блоков – экологичность. И это несмотря на то, что изделия собираются из клеёного бруса: западные компании научились делать его без применения большого количества клея, или методом прессования.

    Профилактика

    От того, как сделан монтаж кровельных окон, зависит репутация компании по установке и удобство их использования. Поэтому, чтобы не возникало в будущем недопонимания, важно отдать работу на откуп профессионалам и выполнять все их рекомендации. В чём состоит правильная эксплуатация стеклопакетов от ведущих производителей:

    • Корректный режим эксплуатации согласно времени года. Не все собственники знают, что существует несколько режимов пользования – летний, зимний, межсезонный, проветривание. Это означает, что для каждого времени предусмотрено плотное или нет притирание створок. Следование правилам позволит сэкономить на энергоресурсах и продлить жизнь стеклопакету.
    • Своевременная регулярная профилактика всего оконного проёма. Действовать самостоятельно, если не окончилась гарантия, не нужно: по одному звонку приедет мастер, он проведёт профессиональный осмотр и устранит проблему быстро и качественно. Если же гарантия истекла (она обычно составляет 10–15 лет), это не значит, что проёмы пришли в негодность. Скорее всего, кровельные работы по окнам требуют мелкого ремонта.
    • Очистка камер и рам. С фирменными вариантами следует быть аккуратными – точно подогнанные детали не приемлют попадания в уплотнители или между рамами грязи, пыли, мелкого сора или листвы. Также древесина не терпит скопления влаги. Своевременное очищение будет способствовать тому, что эксплуатировать стеклопакет будет легко и приятно.

    Как сделать установку мансардного окна своими руками – пошаговое руководство

    Наличие мансардного этажа предоставляет возможность с максимальной пользой использовать всю имеющуюся в жилом доме площадь. Чтобы обеспечить необходимую степень освещенности в подкровельном пространстве в скатах устанавливают окна, которые одновременно способствуют проветриванию.

    Мансарда с оконными проемами выглядит намного привлекательней и эстетичнее, чем без них. Можно смонтировать окно в мансардной крыше своими руками, но процесс это непростой, имеющий немало нюансов. От правильности выполнения монтажа зависит герметичность всей кровельной конструкции.

    Поэтому при отсутствии соответствующего опыта желательно обратиться к специалистам, тогда удастся избежать неприятностей в виде протечек или проникновения холода. Если привлекать профессионалов не хочется, необходимо неукоснительно придерживаться рекомендаций, которые прописаны в инструкциях изготовителей таких окон.

    Виды окон для мансард

    На чердачном этаже домовладельцы устанавливают различные виды оконной продукции. Например, окна могут быть вертикальными, отличающимися мало от стандартных изделий, применяемых при фронтальном остеклении.

    Их размещают или во фронтонах здания, или в скате кровли в конструкции, получившей название «домик» или «скворечник». Выглядят они привлекательно и украшают облик здания, но через них проникает мало света.

    Наклонные окна для мансард размещают вровень с кровельным скатом, они пропускают солнечных лучей больше примерно на 30 – 40 % и отличаются конструкционным устройством, материалом изготовления и способом открывания. Для выпуска оконной продукции для чердачных помещений применяют алюминий, древесину высокого качества, или профиль из поливинилхлорида.

    Классификация, основанная на отличиях в конструкции мансардного окна, выглядит следующим образом:

    1. Изделия, имеющие квадратную или прямоугольную форму. Их устанавливают чаще всех других окон. Они состоят из рамы и створки, также могут представлять собой глухой стеклопакет.
    2. Балконные изделия. Эта конструкция имеет в своем составе наклонную раму в кровельном скате и вертикальное окно под ней, реже сбоку. Обе части открываются, причем наклонная вверх, а вертикальная – в сторону или вниз. Такое устройство позволяет обустроить выход на балкон.
    3. Нижний элемент, располагающийся под наклонным окном. Это глухое окошко, находящееся под распахивающейся створкой. Такого вида конструкции применяют в тех случаях, когда высоты ската не достаточно, чтобы разместить два окна.
    4. Верхний элемент. Это декоративное оконное изделие, находящееся над наклонным окном. Изготавливается либо треугольной, либо округлой формы.
    5. Карнизные оконные конструкции. Их предпочитают устанавливать, когда на чердаке имеется высокий пристенок, который не позволяет выглянуть на улицу. Тогда под ним монтируют окно, открывающееся вертикально.
    6. Световой туннель. Его обустраивают в месте ската, не имеющем непосредственного контакта с комнатой. От окна направляют светоотражающий туннель, обычно в форме трубы, который ведет в место, требующее освещения – там монтируют плафон, способный рассеивать свет.

    Все окна для мансард вне зависимости от их типа изготавливают на предприятиях, оснащенных специальным оборудованием, и подвергают испытаниям на прочность. Стоят они немало, но задумываться над тем, как сделать своими руками мансардное окно специалисты не советуют, поскольку оно не сможет гарантировать герметичность и комфортное пребывание в доме.

    По способу открывания такие изделия бывают нескольких типов:

    1. С центральной осью поворота створок. Их можно разворачивать на 180 градусов и это обстоятельство позволяет без проблемы мыть стекла со стороны улицы.
    2. С приподнятой поворотной осью. Она находится на расстоянии около 2/3 от нижнего края оконного проема.
    3. С комбинированной осью. У окна имеется верхняя и центральная ось. Одна из них предоставляет возможность открывать его до угла в 45 градусов, а вторая – полностью прокручивать.
    4. С боковой поворотной осью. Такие окна открывают как стандартные. Они получили название «мансардные люки», так как ими пользуются для выхода на поверхность крыши.
    5. С нижней осью поворота. С нею производят лишь створки для балконных окон. Их можно открывать лишь вперед.
    6. С ДУ – дистанционным управлением. В мансардных помещениях с высокими потолками, когда отсутствует возможность открывать окно вручную, пользуются пультом, который функционирует от электрической сети. В данном случае к месту его монтажа специально подводят линию электропитания.

    Выбирая такое окно, нужно учитывать:

    • конструкционные особенности крыши;
    • насколько удобно им будет пользоваться;
    • площадь и параметры помещения.

    Место установки окна, как и обзор из него, могут зависеть от высоты чердачного этажа и наклона ската.

    Конструкция мансардных окон

    Оконная продукция для чердачных жилых помещений имеет сложное конструкционное устройство. Для надежности окон в них устанавливают сверхпрочные стекла, которые способны выдерживать повышенное давление.

    Состоят они из рамы, створок, поворотной фурнитуры. В створку вставляется стеклопакет, наполненный инертным газом.

    Также в составе комплекта имеется:

    • 2 фартука – гидро- и пароизоляционный;
    • дренажный желоб;
    • утеплитель;
    • защитный оклад;
    • внутренние откосы.

    Затраты на установку мансардного окна зависят от планируемого объема работ и от перечня различных элементов, имеющихся в комплекте.

    Самостоятельная установка окна мансарды

    Еще раз следует отметить, что нужно заказывать такую услугу у сертифицированных мастеров, которые знают, как сделать мансардное окно на крыше в полном соответствии с технологией.

    Стоимость обустройства оконной конструкции зависит от того, сделана ли укладка финишной отделки крыши или строительство еще не завершено. Цена станет меньше, если на кровле имеется покрытие, а внутренние работы не сделаны.

    Выбор типа окна и места установки

    Параметры проема подбирают с учетом квадратуры мансардного помещения и промежутка между стропилами. Желательно, чтобы окно располагалось между стропилами.

    Согласно принятым правилам, размеры такого окна должны составлять минимум 10% площади помещения. Его ширину нужно делать на 4 –6 сантиметров меньше промежутка между стропилами. Когда он чересчур маленький, например, 60 сантиметров, можно смонтировать рядом два окна, расположив их в соседних секциях.

    На высоту установки влияет угол наклона ската и место нахождения ручки на окне. На крутых крышах оконный проем желательно разместить внизу, а на пологих – вверху. Для окна в данном случае оптимальное расстояние от пола составляет примерно 80 –130 сантиметров. Когда ручка будет вверху, оконную конструкцию монтируют на высоте 100 – 110, а если внизу – 120 –130 сантиметров.

    Кроме этого, на высоту окна оказывает влияние тип покрытия кровли. К примеру, когда планируется монтаж керамической черепицы, нужно помнить, что резать ее нельзя. Окно в данном случае должно располагаться над черепицей. Если изделия листовые, в них можно в нужном месте вырезать отверстия. Кстати, чтобы окно не запотевало, не подвергалось обледенению, на нем не собирался конденсат, под ним располагают отопительный прибор.

    Когда выбрано число окон, их параметры и место монтажа, нужно правильно приобрести оклад для них. У оконной продукции от разных производителей имеются свои особенности и различия в комплектации. Аксессуары для окна следует подбирать у конкретного производителя из одной товарной линейки, что видно по маркировке на изделиях.

    Подготовка места для окна

    Существует определенный порядок, как сделать окно в крыше дома правильно. В случае, когда кровля готова, а внутренняя отделка отсутствует, изнутри помещения на гидроизоляционном материале размечают расположение проема. Расстояние от него до элементов стропильной системы не должно превышать 2-3 сантиметра.

    Окно в данной ситуации монтируют на стропила и нижний брус. Далее намечают нижнее его месторасположение, для профилированных материалов отступают 9 сантиметров, а для плоских – 4-6 сантиметров. Потом отмечают верхнюю точку оконной конструкции и откладывают вверх 9-15 сантиметров.

    Вырезая гидроизоляционную пленку, по периметру оставляют 20-сантиметровый запас. Остатки полотна заворачивают внутрь чердака, снимают кровельное покрытие или вырезают в нем отверстие. Элементы обрешетки срезают, отступив от стропил 2 сантиметра.

    Внизу окна располагают монтажный брус, имеющий толщину не меньше 50 миллиметров, на расстоянии 8 –10 сантиметров от обрешетки. Его монтируют горизонтально согласно уровню. Нижний конец гидроизоляции степлером фиксируют к брусу, а верхний – к обрешетке. При этом боковые края вынимают наружу.

    Монтаж рамы в крыше своими руками

    В комплекте к оконной продукции всегда имеется инструкция от производителя, как сделать окно в крыше. Необходимо следовать ей, поскольку конструкция оконной продукции для мансард и способы ее монтажа отличаются.

    Например, в одних случаях кронштейны имеют прямоугольную форму и их нужно фиксировать только на стропилах, а в других – они угольные и прикрепляются к обрешетке или к стропилам. Но главное, что эти изделия фиксируют на раме в разных положениях.

    Чтобы створку было удобно монтировать, ее следует снять так, как это описано в инструкции. Необходимо оставить голую раму, поэтому при наличии на окне оклада, его снимают.

    На раме устанавливают кронштейны. Далее на ее верхнюю часть обычно укладывают минвату и фиксируют степлером. Внизу окна утеплитель помещают на брус, после чего вставляют раму в проем и придавливают теплоизолятор.

    Нижние кронштейны нужно закрепить окончательно, а верхние не до конца, поскольку раму придется еще подгонять. Створку возвращают на место, прикрывают и проверяют на отсутствие перекосов. Регулировку выполняют с помощью верхнего крепления. В результате окно должно стоять абсолютно ровно, а створка равномерно прилегать со всех сторон. В дальнейшем недостатки устранить будет невозможно.

    После завершения регулировки все крепления необходимо надежно затянуть. Далее к оконной раме фиксируют боковую гидроизоляцию, лишнее отрезают. В боковые проемы помещают утеплитель.

    Устройство оконной гидроизоляции

    Изоляционный фартук обязательно входит в комплектацию. Сверху над устанавливаемым окном с обеих сторон отрезают кусок обрешетки, который равен ширине дренажного желоба и в середине этого места подрезают материал для гидроизоляции. Под него заводят желоб и помещают его в промежуток между обрешеткой. В результате вода начнет стекать с пленки в него, а не попадать на окно.

    Дальше фартук разворачивают и размещают вокруг окна так, чтобы он препятствовал протечкам. Его крепят к раме, верхней обрешетке, стропилам и брусу степлером, после чего края помещают под обрешетку, при этом под желоб укладывают верхнюю часть. Теперь кровельный материал под окном можно вернуть на прежнее место.

    Как сделать монтаж оклада

    Его начинают монтировать снизу вверх. В первую очередь устанавливают нижний фартук, затем боковые части и верхний край и в завершение – накладки.

    У монтажа окладов от каждого из производителей есть особенности, поэтому необходимо пользоваться инструкцией. Так у продукции Roto на раме имеется резиновый уплотнитель, оклад заводят под него. У оконных изделий Fakro уплотняющего элемента нет, и оклад крепят напрямую к раме, а сверху прикрывают дополнительными деталями.

    Все элементы оклада стыкуют, после чего крепят к раме и обрешетке. Нижний фартук фиксируют к покрытию кровли сверху. Для монтажа материала для покрытия кровли на оклад нужно прикрепить специальный элемент. В завершении работ навешивают створку и удаляют защитное покрытие.

    С целью герметизации мест стыков между рамой и проемом не следует задействовать монтажную пену, нужно пользоваться исключительно специальными герметиками.

    Все нюансы установки окон в кровле мансардного этажа: виды МО и способы монтажа

    Мансардные окна давно стали распространенным элементом крыши. Они дают возможность обустроить чердачное помещение, но создают некоторые проблемы при монтаже кровли. Установка мансардного окна может производиться своими руками при соблюдении определенных правил.

    Виды окошек на чердачном этаже дома

    Мансардные окна (МО) классифицируются по нескольким критериям.

    По способу установки

    Вертикальный тип

    Характеризуется вертикальным расположением рамы, а для этого на скате монтируется специальная конструкция («скворечник»). Такие МО придают кровле особый, декоративный вид, но ограничивают доступ солнечного света на мансарду.

    Наклонный

    Окна располагаются в плоскости ската крыши. Они обеспечивают лучшее естественное освещение, но выглядят значительно скромнее, а стекла не защищены от вертикально направленных воздействий (например, град).

    По форме и конструктивным особенностям

    Классические

    Это прямоугольные рамы из разных материалов со стеклопакетом, которые могут относиться к обоим типам МО.

    С надставками

    Верхняя часть проема имеет оригинальную форму для придания оригинальности (треугольник, дуга и т. п.).

    Окно-балкон

    Окно совмещается с балконными элементами, позволяющими выходить на свежий воздух. Это может быть дополнительная горизонтальная площадка или поднимающийся навес в конструкции с вертикальным МО.

    Комбинированное

    В конструкции предусматривается открывающаяся (поворотная створка) и стационарная часть.

    Совмещение вертикального и горизонтального типов

    Этот вариант обеспечивает хорошее освещение и позволяет смотреть на улицу.

    Световой тоннель

    Достаточно редкая конструкция, предназначенная для направления естественного света в жилое помещение дома. Формируется тоннель через весь чердак, а на выходе размещается рассеивающий плафон. Такая конструкция нужна, когда комната в доме не имеет окон.

    Читайте также:  Как убрать плесень с обоев в домашних условиях

    По способу открывания

    Поворотное с центральной осью

    Створку можно вращать в любую сторону.

    С приподнятой осью

    Она расположена наверху проема. Створка открывается путем подъема вверх (внутрь или наружу).

    С боковой

    Створка откидывается вправо или влево.

    С нижней

    Створка опускается наружу.

    Комбинированный вариант

    Окно разделено на 2 части. Вверху предусмотрена приподнятая ось с открыванием створки только наружу. В нижней части монтируется боковая ось, что дает возможность чистки окна.

    По материалу

    Помимо указанных критериев, МО различаются материалом рамы:

    • деревянные;
    • пластиковые;
    • алюминиевые.

    Выбор месторасположения на кровле мансарды

    От правильного выбора места установки МО зависит надежность всей кровли и освещенность мансарды. Для его осуществления необходимо учитывать следующие рекомендации:

    1. При монтаже МО не следует нарушать стропильную систему. Проем надо делать между стропилами, а ширина проема выбирается хотя бы на 6–8 см меньше шага стропильных ног. Если шаг мал, то лучше сделать 2 небольших окна.
    2. Нельзя располагать МО в местах, где имеется риск накопления конденсата и скопления влаги – ендова, выход вентиляции или дымохода, любые примыкания кровли к возвышающимся конструкциям.
    3. Место установки должно быть открыто для естественного света, т. е. рядом не должны располагаться высокие вертикальные стенки.
    4. Высота расположения проема зависит от наклона ската. На крутой крыше МО рекомендуется опускать ниже к потолочному перекрытию. Оптимальная высота – 90–110 см от пола мансарды.
    5. Располагать проем лучше так, чтобы не приходилось лишний раз разрезать кровельные элементы (черепица, профлисты, шифер).

    Этапы монтажа своими руками

    Монтаж МО осуществляется в определенном порядке. Он включает подготовку места для проема, установку рамы, закрепление створок с системой открывания, остекление, герметизацию и утепление стыков.

    Подготовка места

    Подготовительный этап объединяет следующие шаги:

    1. Планирование и расчет. С учетом конструкции стропильной системы определяются размеры и количество проемов. Общая площадь МО подчиняется правилу: на каждые 10 кв. м помещения требуется 1 кв. м остекленной поверхности.
    2. Выбор места для установки МО.
    3. Разметка места установки МО.

    Подготовка места на крыше к непосредственному монтажу зависит от стадии строительства. Если МО устанавливается в период строительства мансарды, то проем сразу увязывается со стропилами.

    Более сложный подход необходим в случае установки МО в уже эксплуатирующемся доме с готовой кровлей. Придется аккуратно демонтировать участок кровли в месте установки, двигаясь изнутри наружу. По разметке проема поочередно вырезаются контробрешетка, утеплитель, гидроизоляция, обрешетка и кровельное покрытие.

    Для проведения подготовительных работ потребуется такой инструмент:

    • болгарка;
    • нож;
    • ножницы;
    • ножовка;
    • стамеска;
    • молоток;
    • рулетка;
    • металлическая линейка;
    • строительный уровень.

    Фиксация рамы в стропильной системе

    Важнейшее условие надежной установки оконной конструкции – крепление ее рамы к стропильной системе, а не к обрешетке. Для этого вначале формируется оклад по периметру проема, а затем на нем прочно фиксируется рама МО. Оклад состоит из нижней и верхней накладок, которые прочно закрепляются на стропилах, и боковых брусьев, крепящихся на накладках. В зависимости от соотношения размеров МО и шага стропил технология монтажа имеет свои особенности.

    Если окошко уже шага стропил

    В стандартном варианте МО располагается между стропилами. В этом случае сборка оклада начинается с нижней накладки, которая закрепляется между стропилами на нужной высоте. Ее горизонтальность строго контролируется строительным уровнем. Затем между стропилами параллельно нижнему элементу устанавливается верхняя накладка.

    Боковые брусья закрепляются между этими элементами строго перпендикулярно. Оконная рама фиксируется надежно на окладе с помощью саморезов.

    Если шире

    Несмотря на рекомендации, иногда устанавливаются МО, ширина которых превышает шаг стропил. В этом случае на участке монтажа стропильная система упрочняется горизонтальными брусьями. Затем, в одной из стропил делается вырез длиной, соответствующей высоте проема. Оклад устанавливается аналогично предыдущему варианту. Упрочняющие брусья располагаются на расстоянии 30–40 см от верхнего и нижнего краев рамы.

    Нестандартные варианты установки

    В некоторых случаях монтаж МО требует нестандартных подходов:

    1. На крыше с декоративным кровельным покрытием. Проблема состоит в том, что гидроизоляция кровли должна надежно соединяться с оконным окладом и изолирующим оконным фартуком. Это условие обеспечивается при расположении МО в плоскости крыши. Для этого под раму необходимо установить подставочный брус.
    2. Окно в округлой крыше. На такой кровле МО утапливается внутрь и герметизируется.
    3. Окно для наблюдения за звездами. Такое МО обустраивается на самом коньке или в непосредственной близости от него. В последнем случае коньковый брус не затрагивается, а монтируются 2 проема с обеих сторон от него на расстоянии 40–50 см от гребня конька.На коньке окно можно сделать только на стадии строительства. В этом варианте в стропильной системе используются стропила висячего и наслонного типа. Коньковый брус устанавливается начиная от края окна.

    Паро- и гидроизоляция

    В местах примыкания МО важно обеспечить надежную паро- и гидроизоляцию. По всему периметру окна устанавливается изоляционный фартук с такими способностями. Он надежно укрывает зазор между кровлей и рамой. Полосу из парогидроизоляционного материала можно закрепить степлером, но наиболее надежно показывает себя клеевое соединение.

    Приклеивание осуществляется с нижнего края и перемещается по направлению снизу вверх. Современные материалы выпускаются сразу с клеящим слоем, который прикрыт во время хранения защитной пленкой.

    Верхний край фартука располагается под дренажным желобом. Для исключения попадания влаги под гидроизоляцию кровли, разрезанную при подготовке проема, края заделываются герметиком на бутиловой основе.

    Монтаж теплоизоляции

    Участок примыкания кровли к МО может стать мостиком холода, если его не утеплить. Оптимальный способ размещения теплоизоляции – непосредственно зазор между кровлей и оконной рамой. Утеплитель укладывается на грань оклада по всему периметру окна, и только после этого вставляется рама. Материал закрепляется с помощью степлера.

    Как сделать желоба для конденсата?

    В систему гидроизоляции МО входит такой важный элемент, как желоб для отвода конденсата. Он изготавливается из металла и устанавливается на высоте 20-30 см над проемом. Конденсат, образующийся в нем, должен стекать самостоятельно, а потому желоб имеет уклон не менее 3 градусов. Для установки элемента делается вырез в обрешетке и гидроизоляции. Желоб заводится под края гидроизоляции и закрепляется на срезах обрешетки.

    Нюансы устройства

    В зависимости от материала кровельного покрытия монтаж МО имеет специфические особенности. Особенно их важно учитывать при работе на кровле из металлочерепицы и на мягкой кровле.

    В кровлю из металлочерепицы

    При монтаже МО в крыше с покрытием из металлочерепицы рекомендуется учитывать такие нюансы:

    1. Разрезать металлочерепицу в месте установки МО следует ножницами или ножовкой по металлу. Болгаркой можно сделать лишь начальный надрез длиной до 10 см. Это позволит сохранить целостность защитного слоя.
    2. Материал каркаса МО должен совпадать с материалом стропил.
    3. Для утепления лучше всего подходит минеральная и базальтовая вата.
    4. Для фиксации готовых конструкций МО надо использовать фирменный крепеж.
    5. Все зазоры тщательно заделываются водостойким герметиком.

    В целом технологии монтажа МО, независимо от кровельного покрытия, имеют много общего. Окончательное крепление элементов рекомендует проводить после завершения регулировки системы открывания.

    В мягкое покрытие

    Монтаж МО в мягкой кровле не требует особой квалификации, и осуществлять его легче, чем на твердом покрытии. Рулонные материалы легко режутся, что позволяет формировать проем с помощью простых инструментов.

    Мансардные окна обеспечивают необходимый комфорт в чердачных помещениях, позволяющих создать в них жилые условия. Правильное расположение проемов создает хорошее естественное освещение. При соблюдении всех рекомендаций, своими руками можно обеспечить монтаж надежной системы.

    Установка мансардных окон

    Окна Проф >> Окна инфо >> Установка мансардных окон: монтаж в готовую кровлю, в металлочерепицу

    Пространство между кровлей и потолком может быть дополнительной жилой площадью. Как минимум, там можно устроить летнюю мансарду. Если утеплить крышу, добавить несколько батарей отопления, то пользоваться помещением можно круглый год. Установка мансардных окон добавит света, оживит комнаты.

    Виды мансардных оконных проемов

    Под двухскатной крышей наиболее простым вариантом будет вертикальное окно на фронтоне. Такие проемы дают освещение частично, интенсивность зависит от стороны света. Северная сторона в этом плане совершенно бесполезна. Плюс в том, что форму можно придать любую: трапеция, квадрат, прямоугольник или круг. Наклонные же дают освещение весь день, но с минимальным обзором. Любителей наблюдать за звездами такой обзор устроит.

    Если конструкция кровли позволяет, вертикальные проемы сочетают с наклонными. Создается панорамный эффект, зрительно увеличивающий размеры комнаты.

    Кровельные оконные проемы делают также утопленными или выступающими. Рама монтируется вертикально в обоих случаях, во втором – только на стадии основного строительства. Такое архитектурное решение выполняет функцию скорее слухового окна, чем источника света.

    В этой статье речь пойдет о наклонных окнах, вмонтированных в кровлю. Они дают максимальный процент освещения, хотя и не слишком эстетичны снаружи.

    Рамы и створки производят из алюминия, композитного материала, дерева различных пород, а также с его покрытием. Деревянные подходят для спален, гостиных, детских. Для кухни, ванной комнаты нужна рама из устойчивого к влаге материала.

    Производители не ограничиваются квадратной и прямоугольной формой, но нестандартные (например, арочная) конструкции нуждаются в особой технологии установки. Это существенно увеличивает их стоимость.

    По способам открывания выбирают центральную, боковую ось управления или их комбинацию.

    Что следует предусмотреть при монтаже окон на крыше

    Нарушение целостности кровельных слоев обернется проблемой, если браться за дело наспех. Чтобы работы велись единовременно и непогода не успела вмешаться, стоит заранее продумать все мелочи и подготовить материалы. Важно соблюсти технологию, тщательно изолировать оконный проем от попадания влаги и скапливания конденсата. В противном случае как минимум будут протечки, а утеплитель разрушится. Если пострадает древесина, возникнет угроза обрушения.

    Для начала определяют требования к оконному проему:

    1. Оптимальное сочетание площади окна к площади помещения подчиняется пропорции 1:10. Соблюдение отношения позволит обойтись днем без искусственного освещения.
    2. Расстояние от верхней части рамы до пола берется около 2 м, от нижней для удобного управления створками – 1,2 м.
    3. Верхнее расположение фурнитуры определяет комфортную высоту 1 – 1,1 м от пола, рассчитанную на средний рост взрослого человека.
    4. Проем под оконную раму делается на 4-6 см шире и длиннее для монтажа утеплителя и изоляции.
    5. Расстояние от вентиляционного канала или дымоходной трубы должно быть не меньше 1 м, иначе большая часть света будет рассеиваться.
    6. От ендовы, от другого окна рекомендуется расстояние от 50 см.
    7. Хорошо, если скат крыши от 15 до 90 градусов. Меньше 15 градусов – это уже плоская крыша, на нее устанавливают другие конструкции окон.
    8. Высота расположения окна тем меньше, чем круче крыша.

    Установка в кровлю с частым шагом стропил может потребовать вырезку стропильной ноги. Однозначно потребуется усиление конструкции, что потребует дополнительных расходов и точного расчета. Добавит прочности подвод балок под оконный блок, формирование рамы на внутренней стороне из деревянных брусков.

    Инструменты, которые необходимы:

    • Шуруповерт;
    • Молоток;
    • Дрель;
    • Гвоздодер;
    • Степлер;
    • Саморезы, гвозди;
    • Уровень;
    • Маркер;
    • Измерительные инструменты;
    • Деревянные рейки, бруски;
    • Тепло-, гидроизоляционные материалы.

    Для демонтажа готовой кровли понадобятся дополнительно циркулярная или ленточная пила, болгарка, ножницы по металлу.

    Установка мансардных окон на видео

    1. Выделение проема и подготовка. Прежде чем взяться за инструменты, просчитайте размеры, место врезки.
    2. Закрепление оконной коробки.
    3. Подвод теплоизоляционного контура.
    4. Установка желобов для стока воды.
    5. Подгонка гидроизоляционного фартука.
    6. Монтаж оклада.
    7. Установка стеклопакета.
    8. Утепление и пароизоляция окна изнутри.

    В видео автор покажет наглядно, как действовать правильно на металлочерепице:

    Ошибки в монтаже приводят к плачевным результатам. Видео о том, как не нужно строить:

    Установка мансардного окна в готовую кровлю

    Реконструкция помещения не всегда бывает спланированной. Нередко приходится увеличивать жилплощадь для новых членов семьи или усовершенствовать приобретенный коттедж.

    В полностью смонтированном кровельном пироге сложно определить расположение стропил. Для уточнения разбирают или вырезают часть обшивки. Лучше, конечно, иметь стропильную схему как на фото.

    1. Сначала наносят разметку в соответствии с плановой высотой нижнего и верхнего уровня рамы с учетом припуска на изоляцию.
    2. По контуру делают отверстия для разгрузки кровельных материалов.
    3. Проем в диффузной защите вырезают по диагонали, не доходя 10 см от контура. Вершины треугольников отрезают.
    4. Утеплитель вырезают, оставляют для утепления торцов, гидроизоляцию просто отгибают. Обрешетку и сплошное основание выпиливают на расстоянии 20 см от стропила. Кровельный материал снимают, оставляя зазор по 5см с каждой стороны до расположения рамы.
    5. Крепление проводят к обрешетке, поэтому ее усиливают по периметру в местах отсутствия.
    6. Раму без стеклопакета закрепляют установленными на ней кронштейнами к деревянным элементам крыши. Нижние кронштейны сразу закрепляют, верхние до конца не затягивают, оставляют для последующей регулировки.
    7. Стекло вставляют, проверяют в закрытом и открытом положениях. После проверки и регулировки, если есть проблемы, крепления можно закрутить, а стекло снова снять.
    8. Теперь вокруг рамы снаружи степлером закрепляют гидроизоляцию. Концы заправляют под кровельное покрытие.
    9. Оклад устанавливают сначала на нижнюю часть рамы, напуская фартук на листы кровли. Затем прикрепляют к боковым сторонам, верху рамы и обрешетки. В заключение прикладывают уплотнитель по внешнему контуру рамы.
    10. Внутренний проем оформляется за счет стропил с добавлением брусков из аналогичного пиломатериала. Бруски набивают сверху горизонтально, снизу – вертикально, оставляя зазор 8 – 10 см между бруском и обрешеткой. Такая форма проема не препятствует движению воздуха, не дает скапливаться на стекле конденсату. Линии примыкания коробки к раме проверяют по уровню на горизонтальность.
    11. К сформированному коробу скобами прибивают гидроизоляцию.
    12. Стеклопакет ставят на место. Остается только провести внутреннюю отделку оконного проема.

    К готовым комплектам иногда производитель прилагает варианты внутренней отделки, но чаще они приобретаются отдельно.

    Особенности монтажа мансардных окон вместе с крышей

    Преимущества одновременного возведения крыши с монтажом окна очевидны:

    1. Ширину проема можно выбрать по своему усмотрению, внеся изменения в стропильную схему. Есть возможность дополнительно укрепить скаты сразу по всей длине.
    2. Установка окна на голые стропила проще, можно работать сразу на крыше.
    3. Не нужно разрушать конструкцию кровельного пирога с риском нанести случайный ущерб.

    При монтаже учитывают высоту кровельного материала, чтобы после его укладки рама не находилась ниже его уровня. Набивают рамку из брусков обрешетки нужной толщины по периметру.

    Над верхней частью рамы делают дренажный желоб, который будет находиться под слоем кровельного материала для отвода конденсата. Его крепят к горизонтальному бруску обрешетки немного наклонно. Для плотного прилегания вертикальные куски обрешетки выпиливают под размер желоба.

    Монтаж мансардного окна в металлочерепицу

    Порядок и характер операций с металлочерепицей идентичен крыше с мягким покрытием. Разве что демонтаж материала должен быть более аккуратным:

    1. Болгаркой делают начальный надрез около 10 см на черепице.
    2. Дальше работают ножницами по металлу, чтобы не повредить летящими искрами защиту.
    3. После монтажа оконной коробки покрытие восстанавливают снятой черепицей либо листами оцинкованного металла с полимерным покрытием подходящего цвета.

    С металлочерепицей приходится учитывать высоту волны, профиля при наложении гидроизоляционного фартука. Для высоко профилированного материала разработан специальный оклад с усиленными бортами. Принцип работы с ним такой же.

    Установка мансардных окон velux (велюкс)

    С полным набором комплектующих и подробной инструкцией по монтажу окон velux (велюкс) установка занимает всего лишь несколько часов. Особенность работы с продукцией этого производителя – крепление рам к стропилам.

    Мансардные окна Velux

    Условия установки для длительной эксплуатации:

    1. Угол ската может быть от 15 до 90 градусов.
    2. До верхней рамы расстояние от пола 185-220 см.
    3. Для плоских кровельных покрытий толщиной до 1,6 см (битумная черепица, кровельная плитка) используют алюминиевый оклад ESR, для профильных с высотой профиля до 12 см (профнастил, черепица из композита, металла, керамики) – алюминиевый оклад EWR.
    4. Комбинированную установку производят с использованием того и другого вида оклада.
    5. Если нельзя установить оклад из-за особенностей кровли, его заменяют на накладки ZWR.
    6. Пароизоляцию обеспечивает фартук ВВХ.
    7. С наружной стороны металлические крепления прикручивают на расстоянии 10,3 см от углов рамы.
    8. Вопросы тепло-, гидроизоляции решают комплекты BDX и BFX посредством теплоизоляционного контура и гофрированного фартука с дренажным желобом.

    Действия при монтаже после выделения проема в скате крыши:

    • Створку вытаскивают из рамы и прикручивают угловые крепления;
    • Монтируют водонепроницаемый оклад;
    • Фиксируют раму;
    • Вставляют створку и отлаживают фурнитуру;
    • Производят укладку тепло-, гидроизоляционного комплекта с наружной стороны ската.
    Читайте также:  Кухня серого цвета: 60+ реальных фото интерьеров

    Компания velux не только обеспечивает качественной продукцией с комплектующими для стандартной и нестандартной кровли, но и устанавливает ее с гарантией. Можно обустраиваться в мансарде, не боясь протечек.

    В заключение

    Если вы изучили инструкции и вам показалось, что вы успешно врежете окно своими руками, подумайте еще раз. Без опыта сложно избежать ошибок. Надежнее будет обратиться за услугой к профессионалам, а описание использовать для контроля за процессом. В итоге получите качественное окно, а также мастер-класс по его установке.

    Клей ПВА: технические характеристики и сфера использования

    Содержание

    1. Преимущества и применение клея
    2. Что такое ПВА и как его изготавливают?
      2.1. История создания
      2.2. Состав клея ПВА
    3. Основные виды
    4. Условия применения и хранения

    1. Преимущества и применение клея

    Каждый из нас с детства знаком с эмульсией поливинилацетата – именно так звучит полное название клея ПВА. В детском саду и школе без него не обходилась ни одна поделка. Став взрослыми, мы заново познакомились с этим универсальным составом. Он незаменим в быту: во время ремонта – для приклеивания напольной и потолочной плитки, паркета, обоев и починки мебели; в творчестве – для склеивания бумаги, дерева, кожи и других материалов. Клей ПВА стал необходимым средством для профессионалов самых разных сфер: он входит в состав эмульсионных красок, грунтовок, широко применяется в типографиях для склеивания книг, на стройках, в столярных мастерских и т.д. Для использования в разных сферах клей ПВА имеет множество разновидностей. Что их объединяет и чем они отличаются? Как различные компоненты влияют на свойства клея ПВА? В этом нам и предстоит разобраться. Начнем с общих свойств, которые для пользователей оборачиваются преимуществами.

    Преимущества клея ПВА

    Высокая клеящая способность от 400 до 500 Н/м в зависимости от состава обеспечивает прочность соединения.

    Экономичный расход составляет 1 кг на 4 – 5 кв. м в зависимости от толщины слоя.

    Полностью высыхает за 12 или 24 ч в зависимости от температуры среды.

    Морозоустойчивый в большинстве своем клей ПВА выдерживает до 6 циклов заморозки–разморозки без потери свойств.

    Эластичный при высыхании, он никак не влияет на материал. Например, склеенную клеем ПВА бумагу можно легко сложить пополам.

    Низкая усадка обозначает, что клей незначительно уменьшается в объеме после высыхания и не деформирует поверхность изделия.

    Экологичный, т.е. нетоксичный и полностью безопасный даже для детей.

    Пожаро- и взрывобезопасен, благодаря чему его можно использовать в зонах с повышенной пожарной опасностью, а также в химических лабораториях, цехах, мастерских и т.д.

    Влагоустойчивый и поэтому применяется в помещениях с повышенной влажностью, например, в банях и ванных комнатах, а также на улице.

    Светостойкий клей не разрушается под воздействием солнечных лучей.

    Доступная цена за килограмм значительно ниже, чем стоимость другого клея, например, для дерева.

    2. Что такое ПВА и как его изготавливают?

    2.1. История создания

    Удивительно, но этот клей получил широкое распространение всего лишь около 100 лет назад. В 1912 году немецкий врач Фритц Клатт извлек винилацетат из газа ацетилена – новое вещество быстро затвердевало (полимеризовалось) и могло легко склеивать разные материалы. В том же году химический состав был запатентован. В 1937 году было открыто масштабное производство поливинилацетата (ПВА) в США. Одно из первых применений клей нашел в автомобильной индустрии. В СССР массовое производство клея ПВА началось в начале 1970-х годов в Северодонецке Луганской области.

    2.2. Состав клея ПВА

    На разных предприятиях технология изготовления может отличаться, но процесс строится из нескольких основных этапов: подготовка сырья, дробление компонентов, взвешивание пропорций сырья, обработка компонентов, перемешивание (самый трудный момент, так как состав имеет высокую густоту и вязкость), варка и отстаивание клея и, наконец, розлив и фасовка.

    Клей ПВА представляет собой раствор поливинилацетата в воде, с добавлением пластификаторов и различных добавок, которые усиливают отдельные свойства клея. Поливинилацетат – бесцветный полимер без вкуса и запаха, который получается в результате полимеризации винилацетата в растворе или эмульсии. В процессе участвует вещество – инициатор реакции и стабилизирующие добавки. В общем виде клей ПВА имеет следующий состав: 85–95% поливинилацетата, 0–10% воды, не менее 5% – пластификаторы (дибутилфталат или ЭДОС), до 0,5% – специальные добавки.

    Специальные добавки усиливают отдельные свойства клея ПВА для более эффективного применения в различных сферах. Например, добавление каолина, талька, мела повышает прочность клея. Такие растворители, как ацетон или бензин, увеличивают его водостойкость, но снижают прочностные характеристики. Увеличив долю пластификаторов, например, глицерина или масла, можно добиться повышения эластичности клеящего состава. Чтобы ускорить застывание клея, в него добавляют стекло, фарфор или металл. Такие стабилизаторы, как ингибитор стирола и нитросоединения, способствуют увеличению срока хранения клея ПВА.

    3. Основные виды

    В зависимости от сферы применения выделяют несколько видов клея.

    Популярные виды клея ПВА

    Дисперсия ПВА Д51С, Д51В – непластифицированная (морозостойкая)

    ДЭ51/10С, ДФ51/15В – пластифицированная (неустойчивая к морозам)

    4. Условия применения и хранения

    Важно не только подобрать подходящий состав для конкретной задачи, но и правильно хранить и применять, чтобы получился качественный результат.

    • Хранить клей ПВА необходимо в сухом помещении при плюсовой температуре.
    • Важно плотно закрывать тару с клеем, иначе состав может загустеть и высохнуть.
    • В среднем срок хранения клея составляет 6 месяцев с момента его выпуска. Просроченный клей загустевает, со временем высыхает и теряет свои свойства.
    • Готовую смесь клея ПВА необходимо израсходовать в течение 20 – 40 минут, так как по истечении этого времени он начинает загустевать и сохнуть. Исключение составляет канцелярский клей, который выпускают небольшими объемами. Его можно использовать на протяжение полугода, закрывая после каждого применения.
    • Чтобы соединение было прочным, нужно обезжирить поверхности перед склеиванием. Важно помнить, что максимальный эффект склеивания достигается через 24 – 36 ч.
    • Затвердевший клей можно удалить любым доступным растворителем, например, бензином, скипидаром, уайт-спиритом или нашатырем. Если пятно свежее, то его можно попытаться стереть тряпкой, смоченной в водке или уксусе.
    • Инструменты и рабочую тару из-под клея легко промыть водой, а загрязненная вода безопасна для канализации.

    Остается только удивляться, как же раньше жили без клея ПВА! А ведь еще наши бабушки использовали крахмал или муку – клейстер, который надо было варить. Сейчас же клей ПВА стал незаменим не только в быту, но и на производстве. Только подумайте: 1 тонна клея позволяет сэкономить до 2 тонн крепежа!

    Сегодня клей ПВА можно найти в каждом строительном магазине. Но гораздо проще купить его на нашем сайте – позвоните по телефону или нажмите кнопку «Купить в 1 клик» на странице товара.

    Клей ПВА — технические характеристики, состав и инструкция по применению

    Клей ПВА является востребованным продуктом на рынке. Это многоцелевой нетоксичный клейстер на водной основе, предназначенный для бытовых и производственных операций. Предназначен для склеивания различных поверхностей, включая бумагу, дерево, войлок, блестки.

    Как расшифровывается и из чего делается

    Расшифровывается ПВА как поливинилацетат, часто называемый клеем для плотников. Поливинилацетатная эмульсия является специфическим типом алифатической смолы, используемой как в клеях, так и в красках.

    Химические составы клея ПВА предполагают наличие вещества, являющегося алифатическим (неароматическим органическим соединением), эластичным синтетическим полимером с общей формулой (C4H6O2). Это тип термопластика.

    Состав клея на натуральной основе и может использоваться как для наружных, так и для внутренних работ. Хотя марки варьируются, этот тип химической продукции не содержит кислот.

    Клей ПВА. ГОСТ

    Согласно ГОСТу 18992-80 на ПВА, смесь используется для склеивания пористых предметов, безопасна (токсична только при попадании внутрь). Морозоустойчивое клюющее средство, не выделяет никакого вредного запаха. Еще одна особенность продукта в том, что он позволяет получить эластичный клеевой шов.

    Разновидности клея и их технические характеристики

    Поливинилацетат является активным ингредиентом широко используемых типов ПВА, таких как древесный, плотницкий, клеи ПВА канцелярские.

    ПВА строительный часто применяется как добавка к различным сухим строительным смесям. Точное название вещества — дисперсия гомополимерная поливинилацетатная. Из-за густоты состава клеящее вещество наносится с помощью шпателя.

    Алифатическая смола — научное название, используемое для обозначения древесного ПВА. Эмульсия для дерева желтого цвета обеспечивает прочную связь. При склеивании древесины вещество наносят на обе склеиваемые поверхности.

    Чтобы создать широкоуниверсальное клеящее вещество, необходимо ввести в его состав большое количество химических соединений, обеспечивающих возможность склеивания любых материалов (линолеум, фарфор, пластик). Поэтому рецептура ПВА-М сложна.

    Водостойкие виды клеящего ПВА используется не только в быту, но и при строительстве. Устойчивость к плесени и влагостойкость являются двумя ключевыми преимуществами при использовании клея ПВА-В, хотя не все они водонепроницаемы. Плотность клея зависит от состава и указана на упаковке, может изменяться в зависимости от условий окружающей среды.

    Большинство клейстеров для папье-маше из бумаги называют канцелярскими. Они бесцветны, образуют надежный клеевой шов, не вызывают коробления, имеют остаточную липкость в состоянии, когда вещество еще не схватилось. Но не все поливинилацетатные эмульсии имеют одинаковые свойства. Техническая характеристика универсальной смеси отличается от канцелярской. Клейстер ПВА-801 склеит изделия из фарфора, керамики благодаря дисперсии на основе сополимеров.

    Разновидностью клея ПВА является полутвердый «клеящий карандаш». При схватывании вещества его жидкая пленка переходит в твердое пластичное вещество, применяется для склеивания гофрированного картона, кальки.

    Преимущества

    Этот клейстер получил широкое распространение благодаря множеству положительных свойств:

    1. Не выделяет сильных паров, поэтому нет необходимости работать на открытом воздухе или открывать окна.
    2. Эмульсия поливинилацетата стоит гораздо дешевле, чем двухкомпонентные эпоксидные смолы.
    3. Не требует перемешивания перед использованием.
    4. Растворим в воде. Старые слои можно удалить с помощью воды, подогретой до 70°С.
    5. Биоразлагаемое вещество.
    6. Нейтральный рН.
    7. Может наноситься валиком.
    8. Хорошо впитывается в пористые вещества.
    9. Скрепляет бумагу, картон и дерево.
    10. Подходит для приклеивания декоративного ламината к изделиям из дерева.

    Из других продуктов на бумажной основе, что клеит ПВА хорошо, — бумажные и текстильные обои.

    Правильное применение и хранение

    Существуют общие правила обращения с клеящими смесями, выполнение которых способствует надежному соединению склеиваемых материалов. Применение клея имеет свои особенности. Поэтому перед применением необходимо внимательно изучить инструкцию, которая прилагается к товару.

    Чтобы клеящая смесь не высыхала, в перерывах между использованием тару надо обязательно плотно закрывать крышкой. Срок хранения — в среднем 9 месяцев.

    Особенности подготовки поверхности и нанесения состава

    Перед склеиванием необходимо заранее приготовить весь необходимый инструмент. При подготовке поверхности к склеиванию с нее необходимо удалить жировые загрязнения, воск, грязь и придать шероховатости. Посторонние частицы будут препятствовать сцеплению с поверхностным слоем, достичь наибольшей адгезии не удастся. После обработки детали тщательно промывают и высушивают. Если основание — шероховатый пенобетон или пеногипс, его предварительно грунтуют универсальным составом, желательно не один раз.

    Клей разводят согласно инструкции, учитывая особенность материалов, которые будут фиксировать. Нужно заранее приготовить приспособления для скрепления деталей — зажимы, тиски, необходимый груз. Эмульсией смазывают обе склеиваемые поверхности и на 15 часов зажимают их в приготовленном приспособлении. При работе с напольным покрытием (линолеум, ламинат, ДСП) применяют зубчатый шпатель.

    Для ремонта деревянных изделий и различных столярных работ клейстер можно не разбавлять, чтобы шов получился прочным, древесина должна быть сухой. Шов необходимо нагрузить или зажать детали в тиски на полчаса. После отверждения шва не следует нагружать изделие в течение суток. Высыхая, соединение становится прозрачным, хотя его может быть видно на тонком или светлом фоне.

    Сколько сохнет и как ускорить застывание

    Эмульсии ПВА бывают разных формул, клей сохнет в течение 10-14 часов. Есть несколько советов, которые помогут быстрее высохнуть:

    1. Первый способ обеспечить быстрое высыхание клея — убедиться, что срок годности клея не истек. Он будет влиять на производительность клеящей смеси, в том числе продление его времени высыхания.
    2. Разбавленная эмульсия потребует большего времени для схватывания.
    3. Изделия необходимо сушить на открытом воздухе или в теплом помещении. Использование фена на низкой скорости ускорит процесс сушки.
    4. Если нужен быстросохнущий клей для дерева, не нужно наносить его толстым слоем, так как для высыхания потребуется гораздо больше времени.

    Чтобы узнать, сколько сохнут клеи на дереве, нужно посмотреть указания изготовителя на этикетке.

    Как и зачем разбавлять

    Выполняя ремонтные работы, многие задумываются о том, чем можно развести клей ПВА. Загустевший раствор, потерявший способность стекать с кисти, требует разбавления. ПВА представляет собой эмульсию полимеров в воде. В результате он растворим в воде и легко моется теплой водой с мылом.

    Клейстер может растворяться при постепенном нагревании смеси до 90°С при интенсивном ручном перемешивании с помощью двух шпателей, поскольку набухший полимер имеет тенденцию прилипать к перемешивающим стержням и должен отсоединяться для более быстрого растворения.

    Можно ли ПВА разбавлять водой? Бывают исключения. Они представлены на рынке в разбавленном состоянии и с соответствующими указаниями на таре.

    Условия хранения

    Сроки годности клея ПВА варьируются и составляют от 9 до 12 месяцев после открытия. Но большинство клеев могут служить в течение двух или более лет, если хранить их при комнатной температуре.

    Советы по работе со строительным клеем

    Для использования в качестве пластификатора для кладочного раствора смесь из 2 частей ПВА и 1 части жидкости является универсальной добавкой. Клеи ПВА строительные универсальны, смесь можно наносить неразбавленной для максимальной герметизации или адгезии.

    ПВА можно просто нанести на любую поверхность, но, поскольку он на водной основе и требует абсорбции, раствор не склеит две неабсорбирующие поверхности (стекло, пластик, металл).

    Клей строительный используют для прилипания керамической плитки к древесине (панели для ванн и кухонь). Требуется минимум 3 слоя неразбавленного ПВА, каждый слой должен тщательно высохнуть перед нанесением следующего. Для заливки основной стяжки в помещении содержание клея можно увеличить до 18% от вяжущего вещества.

    Паркет, линолеум на войлочной или тканевой основе, поливинилхлоридную плитку можно наклеивать на деревянные полы, нанося смесь шпателем. Расход материала составляет 0,55-0,85 кг на 1 м².

    Столярный клей для дерева

    Древесные клеи в первую очередь предназначены для соединения необработанных пористых поверхностей друг с другом. Натуральное сырье состоит из целлюлозы, лигнина и специфических для древесины компонентов, таких как, например, смолы и дубильная кислота. Структура и ингредиенты породы дерева оказывают большое влияние на ее обработку и адгезию.

    Кроме того, при соединении дерева с лакированной или пластиковой поверхностью предъявляются высокие требования к качеству и характеристикам клея. Поэтому необходимо использовать такие клеи, как столярный ПВА, обеспечивающий надежные результаты склеивания.

    ПВА в домашних условиях

    Самостоятельно приготовить клеи канцелярские ПВА на органическом клейстере можно, если внимательно ознакомиться с рецептурой. На 1 л раствора понадобится:

    1. 30 г крахмала.
    2. 100 г проточной воды.
    3. 300 г кипятка.
    4. 10 г мела или 50 г муки.
    5. Фотографический желатин (мелкодисперсный) 1 ч. л.

    Сначала готовят крахмальное молоко, размешивая крахмал в холодной воде. Затем это молоко заваривают, добавив крутой кипяток. Клейстер смешивают с желатином, размешивают и оставляют остывать. Чтобы клей был густым, добавляют мел или муку, тщательно размешивают. Готовую смесь хранят в закрытой таре.

    Приготовление состава для побелки деревьев с использованием ПВА

    ПВА используют при приготовлении побелки для деревьев. Клеящее вещество увеличивает влагостойкость, а также является недорогим вариантом основы для садовой побелки. Чтобы приготовить садовую смесь, понадобится:

    1. Гашеная известь — 1 кг.
    2. Глина — 500 г.
    3. Молоко — 150 мл.
    4. Клей — 1 небольшой флакон.

    В ведре размешивают глину, известь и молоко. Глину предварительно замачивают в теплой воде, чтобы растворились комочки. ПВА добавляют перед нанесением побелки на ствол обрабатываемого дерева.

    Читайте также:

    Клеящее средство Космофен производства немецкой компании Weiss имеет широкий спектр применения в быту и промышленности.…

    У средства “Белизна” состав включает хлор, поэтому пользоваться им нужно, соблюдая правила безопасности. Если верно…

    В быту можно найти большое количество пластмассовых изделий. При их поломке рекомендуется применить клей для…

    Ссылка на основную публикацию