Как обложить старый деревянный дом кирпичом

Как Обложить Деревянный Дом Кирпичом – Кладка, Подготовка, Инструкция, Советы Каменщиков

Содержание
  • Зачем нужно обкладывать
  • Плюсы и минусы
  • Какой материал подходит
  • Как правильно обложить деревянный дом кирпичом
    • Подготовка
    • Кладка кирпича и вентиляция
    • Особенности крепления
    • Нужно ли армировать
  • Что такое деревянный кирпич
  • Заключение

Если в декоративных или ремонтных целях возникла необходимость обложить деревянный дом кирпичом, важно сначала ознакомиться с технологией отделки, правильно рассчитать количество строительного материала, составить чертежи и план работ. В отличие от кирпичного сооружения, обшивка брусового дома имеет свои особенности, учитывая которые удастся красиво отделать и утеплить помещение, а также продлить срок эксплуатации.

Зачем нужно обкладывать?

Отделка деревянного дома в первую очередь необходима для продления срока эксплуатации строения, так как природный материал имеет свойство быстрее становиться ветхим. В результате старения древесины конструкция перестает выполнять свои важные функции — защитную и теплоизоляционную. Если облицевать брусовый дом или дачу снаружи кирпичом, уменьшается пожароопасность строения.

Плюсы и минусы

Прежде чем обложить кирпичом дом из бруса, важно учесть некоторые моменты, которые могут негативно повлиять на эксплуатационные характеристики жилого помещения. Сочетание кирпича и дерева имеет свои минусы, среди которых основными считаются:

  • ухудшение вентиляции внутри помещения,
  • скопление влаги, намокание внутренних стен и материала утеплителя,
  • неодинаковая усадка отдельных частей стены, из-за чего надежно связать облицовочную кирпичную стену нет возможности,
  • большой вес кирпичных блоков по соотношению с деревянными брусьями, в результате чего возникает необходимость дополнительно укреплять фундамент.

С помощью облицовки брусья будут защищены от осадков.

Однако такая технология имеет и плюсы:

  • кирпичная кладка с утеплением позволяет улучшить теплоизоляцию помещения,
  • существенно снижается уровень пожарной безопасности,
  • защита брусового сооружения от влияния атмосферных явлений — осадков, скачков температуры.

Облицовывать кирпичом рекомендуется стены старого дома. Если предполагается строительство нового сооружения, лучше рассмотреть другие варианты, которые будут иметь больше плюсов, нежели минусов.

Какой материал подходит?

У кирпича, в зависимости от способа изготовления и сырья, имеются разные характеристики, которые прямо влияют на эксплуатационные качества и цену. Обкладывать деревянный дом рекомендуется такими видами строительного материала:

Отличным вариантом для облицовки дома станет клинкерный кирпич.

  • Керамический. Такой кирпич отличается небольшой ценой, поэтому часто используется для строительства. У материала есть существенный недостаток — высокая гигроскопичность, вследствие которого кладка под влиянием погодных условий и температурных перепадов начинает разрушаться. Если приобрести другой вид материала нет возможности, после возведения стены рекомендуется обработать поверхность гидрофобным раствором.
  • Гиперпрессованый. При изготовлении применяется технология жесткой прессовки, в результате чего получается крепкий материал. Также в момент производства в состав добавляются разнообразные пигменты, окрашивающие блоки в разнообразные цветовые оттенки. Поверхность кирпичиков неравномерная, шершавая, что повышает декоративные качества облицовки, но негативно влияет на эксплуатационные характеристики — в поры материала попадает вода, которая разрушает кладку. Выход такой же, как и при использовании керамического кирпича — обработка гидрофобным раствором.
  • Клинкерный. Деревянный дом, обложенный кирпичом из керамики, отличается высокой прочностью и долговечностью. Материал не впитывает влагу, отличается морозостойкостью. Единственным недостатком клинкерного кирпича считается высокая цена.
  • Силикатный. Обкладка деревянного дома таким видом кирпича не рекомендуется, так как материал неморозостойкий, быстро портится, не задерживает тепло внутри помещения. Если климат в регионе холодный, облицовка кирпичом такой разновидности не принесет никакой выгоды.

Как правильно обложить деревянный дом кирпичом?

Подготовка

Прежде чем обложить сруб облицовочным кирпичом, поверхность важно правильно подготовить, чтобы избежать неприятностей в дальнейшем. Поэтому перед обкладкой стены здания обрабатываются антисептическим, противогрибковым составом. Рекомендуется промазать поверхность не менее 3-х раз, это поможет надежно уничтожить всю плесень и грибки. Также поверхность рекомендуется очистить от неровностей, металлических частей, грязи и налета. Для большего утепления на стенки монтируется минеральная вата, которая пропускает воздух, что препятствует размножению грибков.

Кладка кирпича и вентиляция

Чтобы технология облицовки кирпичом была правильная, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам. Но если досконально изучить инструкцию, обложить строение получится своими руками. Важное правило для нормальной вентиляции — обеспечение расстояния в 60—100 мм между деревянной стенкой и кладкой. Для надежного сцепления кирпича готовится цементный раствор с песком (1:4). Первый ряд выкладывается на гидроизоляцию, далее кладка проводится стандартным методом. После возведения каждого ряда важно проверять ровность стенок при помощи уровня и отвеса.

Особенности крепления

Для соединения брусовой стенки с возведенной кирпичной применяются металлические закладные, гвозди, штыри, фиксирующие пластины. Крепежи рекомендуется размещать через каждые 50—70 см. Металлические части, располагающиеся на фасаде важно прогрунтовать, что поможет предотвратить коррозию.

Нужно ли армировать?

Армирование позволяет укрепить кладку, сделать ее прочнее, поэтому рекомендуется провести армирующие работы. В качестве крепления используется ячеичастая строительная сетка, которую закладывают в каждый 5-й ряд. Важно контролировать толщину швов с армированием и без — везде она должна быть одинаковой.

Что такое деревянный кирпич?

При желании соорудить экологически безопасный, теплый и надежный дом, рекомендуется использовать кирпичики, изготовленные из природного материала — дерева. Такой дом или дача называется каркасный щитовой. Кладка деревянного кирпича по-своему специфична, поэтому рекомендуется обратиться к специалистам, умеющим обращаться с таким материалом. Построить каркасный дом быстрее и дешевле чем блочный или кирпичный, при этом необходимости проводить дополнительные облицовочные работы кирпичом нет. Можно еще обшить кирпичный дом деревянными блоками, дополнительно утеплив сооружение минеральной ватой. Если возведение деревянной облицовки проведено правильно, такой дом станет теплым, крепким и красивым.

Заключение

Обкладывать деревянные дома кирпичом рекомендуется в случае, если строение старое и начинает портиться. В этой ситуации такое сочетание материалов будет оправдано, конструкция перестанет разрушаться и прослужит еще долго. Если же строится новый дом, и есть желание получить экологически безопасное, теплое и надежное помещение, то в качестве основного материала стоит использовать деревянный кирпич, который имеет высокие эксплуатационные характеристики. Кроме этого, возвести такой дом дешевле, но самостоятельно сложно, поэтому рекомендуется обратиться к специалистам. Если конструкция сложена по правилам, полученный результат порадует владельца.

Как обложить дом кирпичом

Строить дом из одного кирпича в нашем климате — не самая лучшая идея: слишком высокая у него теплопроводность из-за чего стены должны быть толстыми. А вот использование его как отделочного материала — это уже более экономически обоснованно: облицовка дома кирпичом, при правильном утеплении, поможет и на отоплении сэкономить, и внешний вид придаст строению «капитальный». Если стены выгнаны из пеноблока или других легких и теплых строительных блоков, то такая отделка будет еще и ветрозащитной. Обкладывают кирпичом и деревянные дома, но в этом случае есть свои особенности: необходимо обеспечить вывод паров из древесины, иначе — плесень, грибок и дорогостоящий ремонт с полной переборкой отделки.

Какой кирпич использовать

Облицовочный кирпич выпускают по разным технологиям, благодаря чему имеет он разные характеристики и цены:

    Керамический. Из всех отделочных он самый недорогой. Из минусов можно назвать высокую гигроскопичность: 6-15% в зависимости от технологии и партии. Попавшая в поры вода при замерзании расширяется, вызывая разрушение, кирпич начинает крошится. Даже специальный отделочный, у которых на заводах постель (та часть, которая оказывается снаружи) специально защищают. Выход — после укладки покрыть стену гидрофобным составом. Только тем, который не образует паронепроницаемую пленку. При выборе обратите на это внимание: излишняя влага должна выводиться. Морозостойкость керамического облицовочного кирпича 25-75 циклов (сколько раз переносит размерзание/замерзание без ухудшения качеств). Чем выше это показатель, тем выше цена. Объясняется это большими затратами при производстве.

Керамический облицовочный кирпич может иметь не только гладкую лицевую поверхность. Также есть разные оттенки, позволяющие сложить узоры

Гиперпрессованный или безобжиговый отделочный кирпич смотрится в облицовке стены декоративно

Высокая прочность клинкерного кирпича позволяет создавать при облицовке нелинейные декоративные элементы

Облицовка дома из силикатного кирпича — самый недорогой, но, к сожалению, и самый недолговечный вид отделки

Выбрать тип кирпича — далеко не все. Необходимо еще обратить внимание на размеры и форму отверстий. Полнотелый отделочный кирпич используется редко: стоит дороже, больше весит. В среднем пустоты занимают порядка 28%, но бывают они крупные и мелкие. При равных характеристиках отдавайте предпочтение кирпичам с небольшими отверстиями: в них раствор не будет затекать. Это уменьшит расход кладочного раствора, а прочность кладки повысит.

Если облицевать дом решили гиперпрессованным кирпичом , произведен он должен быть не ранее чем 15-20 дней тому назад. За это время он набирает основную прочность (порядка 80%) и его уже без опаски можно перевозить и грузить.

Обратите внимание, что при хранении на упаковку кирпича не должна попадать вода. Это особенно актуально, если собрались его оставлять на зиму.

Как обложить деревянный дом (брусовой, бревенчатый, каркасный) кирпичом

Больше всего сложностей возникает при отделке кирпичом деревянного дома: очень разные характеристики у материалов, из них непросто сделать хорошую связку. Весь секрет тут в необходимости вентиляционного зазора между облицовкой и слоем утеплителя, который обычно на деревянную стену набивается. Поверх утеплителя настилается ветроизоляционная мембрана. Обязательное условие — она должна быть паропроницаемой (Изоспан А, Изоспан AS, «Тайвек ХаусРэп», Мегаизол SD и т.п.). Только при таких условиях в помещении будет нормальная влажность и не будет развиваться гниль и грибок между облицовкой и деревянной стеной.

Вместо ветроизолиции можно защитить поверхность утеплителя стеклотканью или стеклохолстом. При достаточной толщине деревянных стен слой теплоизоляции просто отсутствует, ветроизоляция и вентзазор остаются.

Как обложить дом кирпичом своими руками: устройство облицовки

Вентиляционный зазор должен быть не менее 60 мм. Тянется он от самого низа стены — начинается после цоколя — и до верха. Для обеспечения потока воздуха в первом ряду делают вентиляционные продухи, через которые воздух заходит. Под кровлей в карнизной части устраивают выходные отверстия. Площадь вентотверстий 75 см 2 на каждые 20 м 2 стены. Продухи в нижнем ряду можно сделать несколькими способами:

  • положить на бок кирпич со сквозными отверстиями;
  • частично заполнять боковые швы раствором (при укладке раствора подкладывать линейку, потом ее вынимать);
  • сделать два-три отверстия и установить решетки.

По поводу того, какой утеплитель использовать. Наиболее приемлемый вариант — минеральная вата в матах или рулонах. Использование пенопласта или пенополистирола нежелательно: они не проводят пар. Это приведет к тому, что древесина будет загнивать, а в помещениях влажность будет выше нормы.

Еще один важный момент: обкладывать деревянный дом кирпичом можно только после того, как пройдет основная усадка сруба. А это — не менее 1,5-2 лет. В этом смысле проще со старыми деревянными домами: в них основные процессы прошли.

Плюсы и минусы деревянного дома, обложенного кирпичом

Комбинация столь разных по всем характеристикам материалов — дело сложное и совсем неоднозначное. Из положительных моментов можно выделить:

  • Снижение пожароопасности.
  • Уменьшение затрат на отопление.
  • Древесина защищена от прямого контакта с атмосферными осадками.

В разрезе кирпичная облицовка брусовой стены выглядит примерно так

Отрицательных моментов достаточно:

  • При построении домов для нормального микроклимата необходимо придерживаться правила: паропроницаемость материалов меняется от меньшей к большей изнутри-наружу. Если обложить кирпичом сруб, ситуация получается обратная. В результате влага скапливается в утеплителе. Зимой она там замерзает, превращая в труху минеральную вату. Летом — создает условия для развития плесени и гнили. Только создание вентилируемой облицовки может исправить ситуацию.
  • Деревянный дом постоянно меняет размеры, потому жесткие связи с кирпичной стеной делать нельзя. Облицовка дома кирпичом и сами стены должны двигаться независимо друг от друга.
  • Кирпич — тяжелый материал и его массу необходимо учитывать при расчете фундамента: нагрузка становится значительно выше. Следовательно требуется или более высокая марка бетона, или большая ширина в ленточном фундаменте, или большая толщина в плитном. На свайный или свайно-ростверковый фундамент облицовку можно ставить только после расчетов.

Таблица веса отделочного кирпича разных размеров

В общем — неидеальное решение. Если дом еще только планируется, несколько раз подумайте. Может, лучше построить дом из пеноблоков (газосиликата), а потом обложить их кирпичом. Эти материалы гораздо лучше согласуются и дополняют качества друг друга. Обкладывать деревянный дом кирпичом стоит в том случае, если дом старый, древесина потемнела, необходимо придать ему более привлекательный вид.

Технология облицовки стен

Сначала древесину обрабатывают защитной пропиткой для наружных работ. Затем набивается обрешетка из строганного бруса (тоже пропитанного). Размеры бруса зависят от требуемой толщины теплоизоляционного слоя. Обычно для Средней полосы России толщина базальтовой ваты нужна порядка 50 мм, для более северных регионов от 100 до 150 мм. Но конкретно все считается в зависимости от толщины стены (из бруса или бревна) и выбранного для облицовки кирпича.

Утеплитель укладывается очень плотно, без зазоров: обрешетка набивается с учетом его ширины. Расстояние между брусками должно быть на пару сантиметров меньше ширины утеплителя. Так материал будет укладываться с усилием. Он плотно будет прилегать к обрешетке, что минимизирует образование мостиков холода.

Пример кирпичной облицовки стены деревянного и каркасного дома

Поверх утеплителя укладывают ветрозащитную мембрану. Она обязательно должна быть паропроницаемой, причем если паропроницаемость односторонняя, то вывод влаги необходим из помещения. Крепят мембрану скобами степлера к обрешетке. Далее оставляют зазор для вентиляции не менее 60 мм и ставят стенку из облицовочного кирпича.

Как сделать правильно

Есть несколько тонкостей, которые знать необходимо. Обкладывают дом обычно в полкирпича. Без поддержки стена получается шаткой, особенно при больших площадях. Чтобы она стояла прочно, ее связывают с деревянной стеной. Способов два:

  • В стену на половину длинны вбивается гвоздь (100-150 мм), загибается вверх. К нему привязывается кусок мягкой проволоки диаметром 3 мм. Длина куска — чуть больше метра. Проволока закрепляется серединой за гвоздь, скручивается и ведется до середины кирпича скрученной, потом разводится по кладке в стороны. Гвоздь добиваете так, чтобы он скрутился в кольцо.
  • Используют полосы жести шириной 25-30 мм и длиной около метра. Полосу посередине прибивают гвоздем (закручивают саморез), как и проволоку вместе ведут до середины кирпича, там загибают и разводят в стороны.
  • Использовать сетку для кладки, обрезав ее так, чтобы прутья доходили примерно до середины кирпичей. Чтобы пруток не выскочил из раствора, его лучше загнуть в сторону, как на фото. Такие перевязки устраивают в каждом пятом ряду.

Таким способом можно связать стену дома и кирпичную облицовку

Единичные перевязки должны быть расположены по всей поверхности стены. Рекомендации есть разные — на расстоянии примерно 50 см одна от другой или 4 штуки на квадратный метр.

Если собрались обложить дом кирпичом своими руками, могут возникнуть проблемы с горизонтальностью и вертикальностью кладки. Помочь может следующая техника, позволяющая одновременно контролировать все направления:

  • По углам дома под крышей и над цоколем горизонтально забиваются длинные штыри. Они должны выступать из стены на расстояние, большее, чем вся толщина отделки.
  • На одном углу к верхнему штырю на расстоянии, соответствующему наружному краю кладки, привязывается проволока и опускается вниз, подвижно закрепляется на нижнем гвозде.
  • Отвесом проверяется и выставляется ее вертикальность, жестко фиксируется.
  • Также, на таком же расстоянии привязывается вертикальная проволока на другом конце стены.
  • Между двумя натянутыми струнами привязывается горизонтальный шнур. Он и будет служить ориентиром при кладке: его можно передвигать вверх по мере укладки рядов. Только каждый раз необходимо проверять горизонтальность при помощи уровня.

Все сказанное выше относится и к каркасным домам. Они тоже требуют устройства вентиляционного зазора. Ситуация схожа: снаружи оказывается материал, намного хуже проводящий влагу, чем расположенные внутри. Только проволоку или полосы жести для перевязки крепят в этом случае к стойкам каркаса.

Армировать или нет

Вообще, армирование делает стену более прочной и надежной. Потому лучше армировать. Но это усложняет и замедляет кладку, что ведет к удорожанию работы (если мастеров нанимали).

Если делаете сами, то ряды с арматурой класть нужно примерно каждый 5-й ряд. В качестве арматуры кладут специальную сетку я ячейкой 50-50 мм или два продольных прутка арматуры диаметром 6 мм. При этом размер шва что в ряду с армированием, что без должен быть одинаковым.

Облицовка дома кирпичом «вживую» заснята на видео, техника укладки «под прут». Швы получаются красивыми, но в них затекает вода, впитывающаяся потом кирпичом. Потому в таком виде швы оставлять нельзя. Их необходимо заполнить раствором и расшить в одной плоскости с поверхностью кирпича. Тогда поглощение воды во время непогоды значительно снизится, а срок «жизни» кирпичной облицовки стен намного увеличится. Сам же процесс кладки продемонстрирован корректно: раствор укладывается аккуратно, попавшие на поверхность капли тут же затираются.

Облицовка дома кирпичом из газобетона, пенобетона и газосиликата

Паропроницаемость ячеистых бетонов тоже выше, чем у кирпича. То есть ситуация точно такая же: внутри помещения находится материал, лучше выводящий пары. Потому для обеспечения нормального микроклимата в помещении и продолжительного срока службы необходим вентиляционный зазор между кирпичной кладкой и стеной и пеноблоков.

Если обложить дом из газобетона (пенобетона, газосиликата) кирпичом без зазора, его срок службы снизится примерно на 60%: конденсат будет скапливаться на границе двух материалов. При низких температурах замерзшая влага будет разрушать оболочку пузырьков, постепенно разрушая весь материал и значительно ухудшая его характеристики.

Варианты устройства облицовки газобетонного дома кирпичом и их характеристики

Дополнительные утеплители используются очень редко, если все-таки они нужны, все правила такие-же, как и при облицовке деревянного дома: базальтовая вата, защищенная ветроизоляцией.

Величина вентиляционного зазора — от 60 до 150 мм. Количество связей между двумя стенками: не менее 3 шт на квадратный метр кладки, их поперечное сечение — не меньше 5 мм 2 на 1 м 2 . Для соединения можно использовать винтовые или нержавеющие гвозди длиной не менее 120 мм. Их забивают не перпендикулярно к стене, а под углом не менее 45°. Можно использовать полосы оцинковки с перфорацией, которые с одной стороны прибиваются строительным блокам, а второй конец заводится в кирпичную кладку, где загибается под углом. Обратите внимание: связи не должны быть заложены в швы кладки основной стены. Только прибиты к лицевой поверхности блоков.

Лучшая облицовка стен из газобетона и пенобетона — кирпичом с вентиляционным зазором

Шлаковый или шлаконаливной дом

Облицовка кирпичом в случае с постройками с использованием шлака применяется чаще в том случае, когда по стенам расползаются трещины. Происходит это в основном когда шлак исчерпал свой ресурс и начал рассыпаться. В среднем срок его службы — 50 лет, он сокращается, если влажность стен была повышенной.

Кирпичная облицовка дома из шлакоблока (шлаконаливного) только отсрочит неизбежное: замедлит разрушение, но не остановит его. Длительность отсрочки зависит от состояния материала и от принятых мер. В среднем он 8-15 лет. Без консультации специалиста обойтись вряд ли можно: слишком большая цена ошибки.

В большинстве случаев рекомендуют строить вокруг дома каркас, на который перенести часть нагрузки перекрытия и кровли, провести работы по гидроизоляции. Одна из которых — наружная защита стен от атмосферных осадков при помощи облицовки из кирпича. Кирпич выбирается с наименьшим водопоглощением. Для большей защиты кладку можно пропитать гидрофобным составом (только не создающим паронепроницаемую пленку). Не лишней будет и проникающая гидрофобная пропитка основной стены. Для этого можно использовать пропитки типа «Пенетрон» и аналоги. Они одновременно укрепят материал и в разы снизят водонасыщение.

О практике облицовки старых зданий кирпичом смотрите видео.

О выборе поставщиков и ценах

Цены на одни и те же материалы очень отличаются в зависимости от региона. Чтобы правильно оценить ситуацию вам необходимо провести собственное исследование рынка: обзвонить или посетить самых крупных поставщиков, посмотреть предложения в регионе в сети. Во время обзвона вам нужно добыть технические данные, узнать цены. Потом сравнить характеристики кирпича, сопоставить цены.

Что можно посоветовать: не покупайте слишком дешевые материалы. Если отличие от среднерыночной цены 15-20%, скорее всего, это прошлогодние остатки не самой удачной партии. В остальном, смотрите на соотношение цены и заявленных характеристик.

Средние цены по Москве такие:

  • силикатный облицовочный кирпич — 11-21 руб/шт;
  • керамический облицовочный — 18-35 руб/шт (полнотелый 45-65 руб/шт);
  • гиперпрессованый безобжиговый — 25-31 руб/шт;
  • клинкерный — 27-40 руб/шт.

Выбрав несколько возможных поставщиков, посмотрите их товар лично. Ровные грани, равномерная окраска, отсутствие трещин и каких либо дефектов — вот что вы должны увидеть.

О размерах партии. Желательно покупать весь объем материала для облицовки сразу. Это поможет сэкономить примерно 10-15%. некоторые поставщики крупные партии предлагают привезти самосвальными нормами прямо с завода. Это и дешевле, и исключается дополнительная перегрузка, а значит — меньше боя.

Преимущества оптовой закупки еще и в том, что партия, скорее всего, будет одна, что гарантирует равномерность окраски. В любом случае, облицовка дома кирпичом ведется из нескольких упаковок одновременно. Так даже чуть отличающиеся оттенки не создадут цветовые пятна.

Как обложить деревянный дом кирпичом: технология облицовки. Выбор материалов. Облицовка фундамента и стен

Каким бы хорошим ни был деревянный дом, его стены значительно сильней поддаются износу, чем, к примеру, стены кирпичного строения. Поэтому рано или поздно появляется необходимость в его облицовке. Одним из наиболее надежных вариантов отделки является обкладка стен кирпичом, которой, собственно, и посвящена эта статья.

Ниже мы рассмотрим все преимущества и недостатки такого решения, а также технологию как правильно обложить деревянный дом кирпичом.

Облицовка деревянного дома

Когда требуется облицовка

Отделка деревянного дома кирпичом может потребоваться в следующих случаях:

  • Дом возведен из низкокачественной древесины и имеет непрезентабельный вид или его геометрия далека от идеала .
  • Строение имеет каркасно-щитовую конструкцию . В таком случае он может заранее проектироваться под данный тип отделки.
  • Дом старый и нуждается в усилении жесткости стен . Данный случай является наиболее распространенным.

Обратите внимание!
Не каждый деревянный дом можно облицевать данным способом.
Чтобы определить, можно ли обложить деревянный дом кирпичом, следует обратить внимание на карнизные свесы, под которыми должна поместиться кирпичная стенка.
Кроме того, запрещено выполнять отделку строения, которое еще не дало усадку.

Облицованный кирпичом деревянный дом приобретает вид нового строения

Калькулятор облицовки каркаса

Простой калькулятор выглядит так:

Особенности облицовки кирпичом

Прежде чем закупить материалы и приступить непосредственно к работе, необходимо ознакомиться со всеми положительными и отрицательными моментами такой отделки, что мы ниже и сделаем. Итак, деревянный дом обложенный кирпичом – плюсы и минусы такого решения:

Совет!
Многие домашние мастера в процессе ремонта дома делают и его перепланировку, в результате чего нередко интересуются на форумах как положить кирпич на деревянный пол, чтобы возвести перегородку.
Однако, специалисты по ряду причин не рекомендуют этого делать, даже если доски пола достаточно прочные.

Технология облицовки

Материалы

Если прикинув все за и против, вы не отказались от идеи облицовки деревянного дома, то необходимо приобрести следующие материалы:

  • Кирпич – силикатный, облицовочный или др.
  • Материалы для раствора – речной песок и цемент маки М300.
  • Арматура – понадобится при обустройстве фундамента.

Совет!
Закупать кирпич следует из расчета того, что на один метр квадратный требуется порядка 50 кирпичей.
Причем закупать следует на 10-15 процентов больше материала, чем требуется согласно расчету.

Схема устройства фундамента под облицовку

Фундамент

Если дом построен на широком фундаменте, то дополнительное основание не потребуется. Однако, в большинстве случаев перед тем как обложить старый деревянный дом кирпичом возникает необходимость выполнить мелкозаглубленный фундамент.

Выполняется он следующим образом:

  • По периметру дома нужно выкопать траншеи глубиной 50 см и шириной порядка 30 – 40 см.
  • Далее дно надо засыпать слоем песка и щебня. Общая толщина слоя должна составлять около 20 см.
  • Затем устанавливается опалубка из досок или щитов ДСП.

На фото – пример укладки арматуры

  • После этого укладывается связанная арматура, и опалубка заливается бетоном. Данную операцию нужно выполнить за один заход.

Обратите внимание!
В процессе заливки бетон необходимо трамбовать палками, чтобы предотвратить возникновение пустот.

После заливки фундамента работы следует прекратить на 28 дней, пока бетон не наберет марочную прочность.

Подготовка

Прежде чем начать отделку нужно подготовить стены своими руками, выполнив следующие действия:

  • В первую очередь надо демонтировать окладки, наличники и прочие лишние элементы.
  • Если дом старый, необходимо очистить стены от мха, грязи и пр.
  • После этого стены необходимо обработать антисептической пропиткой, которая предотвращает гниение и образование плесени. (См. также статью Как красить дерево лаком: особенности.)

После этого можно приступать непосредственно к отделке.

Пример крепления кладки к деревянной стене

Облицовка стен

Инструкция по облицовке выглядит следующим образом:

  • Работа начинается с гидроизоляции фундамента. Для этого на основание необходимо уложить несколько слоев рубероида.
  • После этого укладывается первый ряд кирпичей на расстоянии около 6-10 см от стены. Это необходимо для вентиляции воздуха, что предотвратит возникновение плесени на стенах. (См. также статью Утепление деревянных стен: особенности.)
    Положение каждого кирпича проверяется строительным уровнем, после чего устраняются любые отклонения от горизонтали. Кроме того необходимо натянуть нитку вдоль стены, которая будет служить маяком для каждого ряда.

  • Далее укладывается второй ряд, причем промежуток между кирпичами этого ряда не нужно заполнять раствором. Щели в данном случае будут служить вентиляционными каналами. Еще один такой же ряд нужно выполнить наверху под самой кровлей.
  • После этого возводятся все остальные ряды. Над дверным проемом и окнами укладывается перемычка, в качестве которой можно использовать металлические уголки или бетонную балку.

Процесс укладки облицовочным кирпичом

Важным моментом является крепление облицовки к деревянным стенам. Для этого можно использовать анкера, которые закладываются через каждые пять рядов и крепятся к деревянным стенам. Шаг между анкерами составляет около полуметра.

Обратите внимание!
В процессе кладки следует сразу очищать внешнюю сторону кирпича от раствора, так как после засыхания состава сделать это будет сложней.

Вот, пожалуй, и все основные нюансы облицовки дома кирпичом.

Вывод

Обкладка деревянного дома является достаточно длительным процессом, состоящим из ряда строительных работ. Однако, после ознакомления с технологией и основными нюансами отделки, выполнить ее самостоятельно может каждый домашний мастер.

Ознакомиться с некоторой дополнительной полезной информацией по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Как и зачем обкладывать деревянный дом кирпичом

Деревянные дома постепенно темнеют. Старея, стены утрачивают привлекательность и защитные свойства. Расходы на отопления возрастают, комфорт проживания ощутимо снижается, появляются сквозняки. Выход из ситуации — обложить кирпичом деревянный дом. Декоративная кладка послужит ветрозащитой, обновит облик фасада и продлит срок службы здания. Главное — учесть нюансы, помогающие избежать проблем.

  1. Плюсы и минусы деревянного дома, обложенного кирпичом
  2. Выбор кирпича
  3. Как обложить деревянный дом (брусовой, бревенчатый, каркасный) кирпичом
  4. Технология облицовки
  5. Усиление стены
  6. Особенности при отсутствии фундамента
  7. Как рассчитать количество кирпича

Плюсы и минусы деревянного дома, обложенного кирпичом

Перед решением обкладывать дом кирпичами необходимо обязательно взвесить плюсы и минусы. К достоинствам метода относятся:

  • увеличение пожарной безопасности — даже прямое воздействие огня снизит вероятность воспламенения;
  • снижение затрат на обогрев — кладка защитит от быстрого остывания дома зимой;
  • защита дерева от ветра и осадков, что сократит гниение, растрескивание и рассыхание стен, продлевая срок эксплуатации.

Облицовка кирпичом деревянного дома имеет и сложности. Решаются они вдумчивым подходом. Нужно помнить, что:

  • Кирпич паронепроницаем. Пар, выходящий из дома, останется между кладкой и стенами. Влажность внутри помещений повысится, появится плесень и грибок, пойдет разрушение дерева. Проблема решается созданием вентиляции между кирпичным стеной и фасадом.
  • Древесина и кирпич под влиянием температурных перепадов по-разному меняют размеры. Кладку нужно крепить к стене, но из-за этой особенности жесткие связи недопустимы.
  • Кирпич увеличивает нагрузку на фундамент. Это влечет необходимость усиления или расширения основания. Придется применять цемент более высокой марки.

Важно ответственно подойти к выбору материалов, чтобы эффект от работы был положительным.

Выбор кирпича

Обложить дом можно облицовочным кирпичом следующих видов:

  • керамический;
  • безобжиговый (гиперпрессованный);
  • клинкерный;
  • силикатный.

Керамический кирпич делается из обожженной глины. Он характеризуется средней плотностью, простотой укладки, но значительной подверженности влаге. Вода легко попадает в его поры, что приводит к быстрому износу материала. Кирпич выдерживает от 25 до 75 циклов замерзания-размораживания, поэтому, чтобы избежать проблем, рекомендуется покрывать его гидрофобным составом, образующим паропроницаемую пленку.

Безобжиговый кирпич производится не только из глины, но и специальных составов с пигментами, сдавливаемых под огромным давлением. Он имитирует природный камень, за счет чего очень декоративен. Недостаток — склонность к расслаиванию под действием влаги. Решается проблема покрытием веществом, отталкивающим воду, но пропускающим пар, как и в случае керамического кирпича.

Клинкерные кирпичи самые прочные. Они обжигаются при температуре 1200 градусов, что придает им плотность, морозостойкость и способность не поглощать влагу. Стоит он соответственно.

Силикатный кирпич самый доступный. Он меньше пропускает влагу, чем керамический, но лучше проводит холод, сильнее промерзает и быстрее разрушается. Использовать его рекомендуется в теплом климате, либо в случаях, когда будет применяться дополнительная отделка штукатуркой или краской.

Следует помнить, что предпочтительнее использовать кирпичи с отверстиями — цельные стоят дороже и весят больше. Однако размер отверстий должен быть небольшим: это снизит расход раствора, затекающего в дырки, и увеличит прочность кладки.

Как обложить деревянный дом (брусовой, бревенчатый, каркасный) кирпичом

Технология облицовки

Выполнить задачу можно своими руками. Главное — тщательно соблюдать технологию.

Перед строительством кирпичной стены дерево обрабатывается антисептиком. Обработка предотвращает появление плесени, грибка, защищает от насекомых и грызунов.

Обработанная стена обивается обрешеткой. Струганный брус прибивается вертикально, ширина между досками должна быть немного меньше ширины выбранного утеплителя.

К обрешетке крепится утеплитель. Рекомендуемый материал — минеральная вата. Не стоит использовать пенопласт или пенополистирол — они не пропускают влагу. Нежелателен и рубероид из-за непредсказуемости. Стандартная толщина утеплителя — 50 мм, в северных областях — 100-150 мм. Утеплительные листы или маты укладываются в два слоя так, чтобы второй слой закрывал стыки первого.

Поверх утеплителя кладется ветрозащита. Материал должен быть односторонне паропроницаемым. Проницаемая сторона прикладывается к стене с утеплителем, непроницаемая остается снаружи.

Между утепленной стеной и кирпичной кладкой должно сохраняться расстояние не менее 60 миллиметров. Этот вентиляционный зазор необходим для выветривания пара, что избавит от конденсата и разрушения дерева с утеплителем. Зазор может быть меньше только на домах из бревен, если же он построен из брусьев или по каркасному методу, минимальные 6 см нужны обязательно.

В первом и верхнем рядах кладки создаются отверстия вентиляции. Способы их создания:

  • кирпич со сквозной перфорацией укладывается на бок;
  • оставляются несколько швов, заполненных раствором не до конца;
  • в стене проделывается пара отверстий и закрывается решеткой.

Кирпич укладывается вперевязку. Кладка начинается с углов дома. Каждый ряд тщательно проверяется на горизонтальную и вертикальную ровность уровнем и отвесами. Между кирпичами выдерживается шов не более 1-1,4 см. Проемы дверей и окон закрываются бетонными перемычками.

Усиление стены

Облицовочная стена тонкая — ее требуется усилить. Делается это связыванием с основной стеной и армированием.

Один из методов связывания — применение проволоки. В стену наполовину вбивается 100-150-миллиметровый гвоздь и загибается вверх. Мягкая 3-миллиметровая проволока примерно метровой длины привязывается к гвоздю серединой и закручивается. На середине кладки концы проволоки расставляются в стороны, и гвоздь добивается до формирования кольца.

Второй способ — прибивание к стене жести. Нужна жестяная полоска длиной около метра и шириной 2,5-3 сантиметра. Ее середина крепится к стене гвоздем или саморезом, оба края соединяются, вместе доходят до середины кирпичей, затем разгибаются в разные стороны.

Третий способ — использование кладочной сетки. Одна ее сторона крепится к стене, другая идет до центра кирпичей, где ее края загибаются вбок, чтобы не выскользнуть из раствора.

Подобные укрепления должны распределяться по всей стене. Между ними можно выдерживать расстояние в 50 сантиметров, либо соблюдать периодичность в 4 перевязки на каждый квадратный метр.

Для дополнительного упрочнения кладки используется армирующая сетка. Выбирается арматура с ячейками 50х50 миллиметров. Укладывается она каждые пять рядов. Вместо сетки может применяться и прутья диаметром 6 мм, они ложатся продольно.

Особенности при отсутствии фундамента

Основание дома должно выдерживать вес кладки. Если нет фундамента нужной толщины, он расширяется. Для этого вдоль существующего основания выкапывается траншея до глубины залегания бетона. Ширина траншеи выбирается так, чтобы после заливки бетонной смеси новый фундамент равнялся сумме толщины вентиляционного зазора, утеплителя и кирпичей.

На дне траншеи обустраивается песчаная подушка, сверху укладывается рубероид или иная гидроизоляция, затем — арматура. В существующий фундамент вбиваются арматурные штыри с наклоном вниз на 15-20 градусов. Они потребуются для связывания нового основания со старым.

Далее создается опалубка и заливается бетонная смесь. Правильно это делать непрерывно. После заливки бетон уплотняется, чтобы вышли все пузырьки воздуха. Через несколько дней опалубка убирается, но к строительству кирпичной стены приступают спустя минимум месяц, чтобы фундамент набрал прочность и прошел усадку.

Фундаментное основание для кладки нужно в любом случае. Если оно отсутствует — его все равно нужно залить.

Как рассчитать количество кирпича

При расчете количества материала используется формула: на один квадратный метр кладки уходит 50-55 кирпичей. Поэтому для вычислений нужно получить площадь всех стен и умножить ее на 55. Для точности расчетов из общей площади вычитается площадь дверных и оконных проемов.

Полученное значение рекомендуется увеличить на 10-15% — это необходимо для запаса на случай боя во время строительства и транспортировки или на случай обнаружения брака.[П3]

Чтобы спрогнозировать стоимость работ, следует учесть и расход раствора. Вычисляется он по правилу: на каждый квадратный метр уходит 2 кг смеси. Кирпичная облицовка не только делает дом более привлекательным, но и защищает его от старения, непогоды и внешних пожаров. Эта технология требует точного расчета, однако для ее использования не обязательно быть профессиональным строителем. Главное — быть последовательным и внимательным.

Как обложить кирпичом деревянный дом — правила выполнения работ

В наше время строительная сфера предлагает различные варианты отделки жилых домов, в том числе с использованием кирпичного материала. Этот вариант способствует повышению теплоизоляции, придает стенам привлекательность. Процесс происходит по определенной технологии, и малейшие ошибки могут обернуться серьезными проблемами. Попробуем разобраться, как обложить кирпичом деревянный дом.

  1. С какой целью проводится?
  2. Достоинства и недостатки облицовки деревянных стен кирпичом
  3. Какой кирпич выбрать?
  4. Керамический
  5. Гиперпрессованный
  6. Клинкерный
  7. Силикатный
  8. Общие правила
  9. Расчет количества материала
  10. Устройство вентиляционного зазора
  11. Этапы обкладки
  12. Связь кирпича с деревянной стеной
  13. Установка маяков
  14. Армирование
  15. Полезные рекомендации

С какой целью проводится?

По поводу облицовки кирпичом деревянного дома строители ведут долгие споры: целесообразно ли выполнять такой вид работы, связанные со сложным комбинированием сильно отличающихся друг от друга стройматериалов.

Правда, все единодушно отмечают ряд достоинств, оспорить которые просто невозможно. К ним относятся:

  • создание защитного слоя для древесного материала от природных факторов;
  • увеличение уровня пожарной безопасности;
  • сокращение затрат на обогрев помещения (если в качестве дополнения закладывается утеплительный материал).

Чаще всего кирпичом обкладывают старые деревянные дома, чтобы повысить их эстетичность и продлить эксплуатационный период.

Достоинства и недостатки облицовки деревянных стен кирпичом

Комбинировать два разных материала сложно. Есть свои положительные особенности, в число которых входят:

  • понижение уровня пожароопасности;
  • сокращение расходов на обогрев помещений;
  • защита стен от негативных проявлений.

К сожалению, отрицательных сторон тоже достаточно:

  • если нарушите паропроницаемость, влага начнет накапливаться между старой и новой стенами, замерзнет и начнет оказывать разрушительное воздействие. Исправить положение можно только за счет вентиляционного зазора;
  • здание из деревянных материалов постоянно изменяет свои размеры, так что жесткие элементы для связей использовать не рекомендуется. Применяют только гибкие материалы, чтобы кирпичная стенка и старая деревянная конструкция оставались в движениях независимыми;
  • кирпичный камень считается тяжелым материалом, и не каждая фундаментная основа старого дома выдержит дополнительную нагрузку.

Какой кирпич выбрать?

В изготовлении облицовочного кирпича, используемого для обкладки деревянного дома, применяют различные технологии, позволяющие получить материал с определенными характеристиками и стоимостью.

Керамический

Среди известных вариантов он является наиболее дешевым. К сожалению, такой кирпич имеет высокий показатель гигроскопичности, вода, оказавшаяся в порах, замерзает и своим расширением способствует разрушительным процессам. Чтобы избежать такой ситуации, поверхность кирпичной кладки приходится обрабатывать гидрофобными составами, не образующими паронепроницаемую пленку и позволяющими излишней влаге уходить наружу. Устойчивость к морозам у такого материала достигает семидесяти пяти циклов, и от уровня данного показателя зависит окончательная стоимость.

Гиперпрессованный

В основе производственного процесса изготовления такого материала заложен метод прессования. Главным сырьем является известь с разнообразными наполнителями и пигментными составами, позволяющими получить необходимый оттенок. Зачастую лицевая грань такого материала делается нелинейной, имитирует природный камень. Правда, по неровной поверхности влага быстрее попадает в поры и превращается зимой в лед. А вот морозостойкость такого материала достигает ста пятидесяти циклов.

Клинкерный

Еще один образец из керамики, изготовленный по специальной технологии, наделившей его повышенной прочностью и плотностью. Материал плохо впитывает влагу, при выполнении кладочных работ нуждается в жестком растворе, что усложняет процесс. Выдерживает до полутора сотен циклов замораживания-оттаивания, отличается привлекательным внешним видом и высокой стоимостью.

Силикатный

Самый дешевый и быстро выходящий из строя облицовочный материал, выдерживающий до пятидесяти циклов морозостойкости. Отличается солидным весом, требует обустройства прочного фундаментного основания. Рекомендуется в качестве облицовочного материала для регионов с теплыми климатическими условиями.

Общие правила

Перед тем, как обложить старый дом кирпичом, необходимо устроить под кладку фундаментную опору. Если предполагается толщина кирпичной кладки в полкамня и планируется устройство вентиляционного зазора, свободная часть фундаментной основы должна быть не менее пятнадцати сантиметров.

По строительным нормам допускается свисание кирпича на четыре сантиметра, так что ширину свободной фундаментной ленты разрешается сократить до двенадцати сантиметров.

Если дом, облицованный кирпичом, необходимо одновременно утеплить, ширина фундамента должна предусмотреть толщину утеплительного материала и сохранение зазора для вентиляции. При ведении нового строительства такие особенности следует предугадать заблаговременно.

Расчет количества материала

Перед выполнением облицовочных работ следует определить потребность кирпичного материала. Созданный заранее запас позволит вам обойтись без малоприятных сюрпризов.

Стандартная схема расчета выполняется по принципу потребности камней на один квадратный метр кладки. Как правило, для отделки такой площади необходимо от пятидесяти до пятидесяти пяти камней. В связи с этим находим площадь всех наружных стен, суммируем их, отнимает оконные и дверные проемы, полученное значение умножаем на количество кирпичей, необходимое на единицу площади. После этого добавляем запас в десять – пятнадцать процентов на подрезку и непредвиденный бой.

Кладочный раствор определяется из расчета двух килограмм на один квадрат кладки. Составляют такую смесь из речного песка, извести и цементного материала, взятых в соотношении 9 к 2 к 1. Ингредиенты смешиваются и разводятся водой до получения необходимой пластичности.

Устройство вентиляционного зазора

Деревянный дом, обложенный кирпичом, должен иметь надежную систему вентилирования. Размер свободного зазора составляет четыре сантиметра. Начало свое он берет от цокольного уровня, заканчивается с последним кладочным рядом.

Чтобы система вентилирования работала эффективно, рекомендуется предусмотреть устройство специальных продухов, расположив их в нижнем ряду (на вход воздушных потоков) и возле карнизной части (на выход). Количество таких отверстий определяется просто: на каждые двадцать квадратных метров стен устраиваются продухи общей площадью в 75 см2.

Для сооружения продухов имеется несколько способов:

  • вертикальные швы в определенном для устройства продухов ряду кладочной смесью не заполняются;
  • их функцию может выполнить пустотелый кирпич, уложенный на ребро;
  • может быть установлен специальный короб из пластикового материала.

Этапы обкладки

Итак, как правильно уложить облицовочный кирпич вокруг деревянных стен?

Перед тем, как облицевать фасадные стены, следует провести обработку древесины пропитывающим составом, имеющим защитные свойства. После этого на стены нашивается каркасная обрешетка из деревянных брусков (тоже обработанных от гниения), на которую монтируется утеплительный слой и ветрозащитный материал.

Толщина брусков должна соответствовать аналогичному параметру утеплительного материала, для монтажа определяется шаг на один – три сантиметра меньше, чем ширина минерализованного мата, чтобы утеплитель плотно лег в предназначенное для него место.

Поверх минеральной ваты накладывается ветрозащитная мембрана, которая фиксируется к брускам степлером. Ее паропроницаемая сторона должна быть обращена к утеплительному материалу.

Отступив от минваты необходимый зазор для вентиляции, можно начинать выполнение кладочных работ.

Связь кирпича с деревянной стеной

В большинстве случаев облицовочный слой выводится в полкирпича, и многие интересуются, можно ли связывать его с несущими стенами. Ответ однозначный – да, потому что данная мера способствует увеличению показателя надежности и устойчивости.

Выполняется такая работа гибкими связями, представляющими собой следующие материалы:

  • кладочную сетку, свободный край которой должен закладываться на кирпичный ряд (до его середины). На стену такую сетку крепят с помощью полоски жести, согнутой для формирования захвата связи и прибитой к стене гвоздями. К слову, такой способ позволяет частично решить вопрос с армированием кладки;
  • можно использовать обычную проволоку. Ее привязывают к вбитому в стену гвоздю, а свободные концы выводят на кирпичный ряд и разгибают в разные стороны.

Потребность связей определяется из расчета пять – шесть элементов на квадратный метр кладки.

Установка маяков

Если идеально точно соблюсти ровность кирпичных рядов по вертикали и горизонтали, облицовочный слой получится долговечным, надежным и эстетичным.

Перед тем, как начать кладочные работы, рекомендуется установить ориентиры, облегчающие процесс. Есть простой и достаточно результативный вариант расстановки маяков. На угловых участках дома над цоколем и под карнизным свесом вбиваются стальные прутья, длиной превышающие толщину облицовочного слоя.

За штырь, расположенный сверху, прикручиваем проволоку и вытягиваем ее до прута, находящегося снизу. Отвесом контролируется вертикаль, и проволоку жестко прикручивают к прутьям. Аналогичным методом выполняется фиксация проволоки на остальных угловых участках дома.

По натянутым вертикально ориентирам протягивается разметочный шнур. Когда мы обкладываем стены, нам остается только приподнимать его выше с каждым рядом, строительным уровнем проверяя расположение относительно горизонтальной плоскости.

Армирование

Технологический процесс армирования подразумевает укладку металлических арматурных прутьев диаметром четыре – шесть миллиметров или специальной сеточки в шовные участки каждого пятого ряда, расположенные горизонтально.

Его выполняют, чтобы увеличить прочность и надежность декоративной стенки. Трудоемкость монтажных работ и их стоимость увеличиваются, но строители рекомендуют не пренебрегать данным этапом.

Необходимо только контролировать высоту шва, чтобы она оставалась идентичной обычным швам, не содержащим материала для армирования.

Полезные рекомендации

Чтобы надежно защитить древесный материал от гниения и воздействия грызунов, обработку следует проводить два – три раза с интервалом в сутки.

Если существующий фундамент слаб, или его ширины не хватает для выведения кирпичной кладки, придется дополнительно заливать фундаментную ленту по всему периметру несущих стен, связав ее арматурными прутьями со старым базисом. После этого фундамент должен в течение месяца набраться прочности, чтобы по нему можно было выполнять кладку из кирпича.

В качестве утеплительного материала лучше всего использовать минерализованную вату.

Разрешается устанавливать полистирольные листы и выполнять засыпку керамзитом. Используя листовой материал, монтаж его следует выполнять двумя слоями, верхний из которых перекрывает стыковочные участки нижнего.

Кирпичная кладка выполняется вперевязку, очередной ряд начинается со смещением на половину камня. Работы начинаются от угловых участков.

Выполняя перевязки, элементы устанавливаются под углом, чтобы усадка дома или кирпичной стены не вызывала разрушительных процессов. Облицовочный ряд выводится до карнизного свеса.

Решение на такую отделку не считается идеальным, потому что сопровождается значительными финансовыми расходами. Лучше, если вы спланируете такие работы на этапе нового строительства. Но стоит ли обкладывать новые стены сразу – решать только вам. Помните, что такой способ отделки применяют чаще всего для ремонта старых домов, деревянные стены которых сильно потемнели от времени.

Какой матрас выбрать пружинный или беспружинный?

При выборе новой постели вы точно столкнетесь с важным вопросом: пружинный или беспружинный матрас стоит купить. Наличие пружин в конструкции всегда было важнейшей характеристикой матраса. Производители в зависимости от своих линеек могут убеждать вас в том, что одна конструкция удобнее, полезнее или даже безопаснее другой, но на самом современные матрасы с пружинами или без могут удовлетворять вас по всем параметрам. Главное — определиться с тем, чего именно вы хотите от спального места. Именно потребности пользователя будут определять, какой матрас лучше выбрать пружинный или беспружинный.

С жесткостью матраса определиться еще можно, ориентируясь на:

  • Свои предпочтения. Например, если вы привыкли спать на животе или боку, важно, чтобы матрас был достаточно комфортным. Наличие или отсутствие пружин не повлияет на качество сна.
  • Массу тела. Выносливую модель можно найти, как среди пружинных, так и беспружинных матрасов. Важно учитывать его максимальную нагрузку.
  • Предписания врача, в случае проблем со спиной. В такой ситуации главную роль будут играть настилочные слои и уровень ортопедичности: при некоторых болезнях подойдут жесткие поверхности с кокосом, а для других проблем хорошей поддержкой будут мягкие материалы — латекс или Мемори пена.

Но когда дело доходит до выбора конструкции матраса, можно растеряться от многообразия моделей, особенностей и наполнителей.

Матрасы на основе пружинных блоков

Матрасы с пружинами внутри более привычны нам. Они сделаны на основе пружинного блока, поверх которого накладываются настилочные материалы. Они в сочетании с пружинными элементами и формируют спальную поверхность, дают определенный уровень жесткости, комфорта, высоты, ортопедичности. При этом качество и выносливость пружин играют важнейшую роль. Коротко рассмотрим основные типы пружинных блоков:

  • Боннель. Самый простой и бюджетный блок пружин, в котором все элементы связаны.
  • TFK. Более современный блок независимых пружинок в индивидуальных чехлах. При такой конструкции нагрузка равномерно распределяется по поверхности, она не продавливается под весом тела.
  • S1000 или Multipocket. Здесь больше элементов приходится на квадратный метр, что обеспечивает лучшую поддержку тела и большую выносливость матраса.
  • S2000 или Micropocket. Самый крепкий и мощный блок пружин, который хорошо справляется с большими нагрузками. Относится к премиальному сегменту, пользуется большой популярностью.
  • Дуэт. В обычные пружины вставлены более мелкие и крепкие пружинки. Это помогает матрасу обеспечивать комфорт пользователям с разной массой тела. На таком матрасе лучше всего спать парам с разницей весе.
  • Зональный. Блок с разными по жесткости пружинками. Подходит людям с непропорциональной фигурой или при проблемах с позвоночником.

Выбирая матрас с пружинным блоком, ориентируйтесь на свои потребности, массу тела и другие параметры. А если не можете определиться, обратитесь к нашим консультантам.

Плюсы и минусы

У пружинных моделей есть ряд преимуществ, которые и сделали их такими популярными в России. Однако мы решили рассмотреть этот тип матрасов со всех сторон.

Преимущества матрасов на пружинах

К достоинствам пружинных матрасов стоит отнести то, что дорогие натуральные материалы, необходимые для создания анатомического эффекта и должного уровня поддержки тела, в моделях на основе пружинного блока требуются в меньшем количестве, чем в беспружинных матрасах. Так как основную подстройку под форму тела осуществляет сам пружинный блок. Это хорошо сказывается на стоимости матраса .

Наличие пружинного блока обеспечивает дополнительные 13-18 см высоты матрасу. Если вы хотите выбрать пружинный или беспружинный матрас для кровати с высокими бортами, то среди изделий с пружинным блоком найдется больше подходящих вам вариантов. К тому же высокая модель смотрится красиво в на любой постели, в каком бы стиле ни была оформлена ваша спальня.

Особенность независимых пружин — многообразие и адаптивность. Какая бы фигура у вас ни была, какие бы особенности и привычки ни ограничивали вас в выборе, вы всегда сможете подобрать пружинный блок под свои потребности . При большом весе можно выбрать укрепленный блок S1000 или S2000, при проблемах с позвоночником, врач порекомендует либо комфортный TFK, либо зональные пружины.

Недостатки пружинного блока в матрасе

Безусловных запретов на использование постели на пружинах не существует. Как было сказано выше, всегда можно подобрать подходящую конструкцию. Однако стоит признать, что наличие пружин требует более аккуратного обращения со спальным местом. Стальные пружины не фиксируются друг к другу и соединены только чехлами из спанбонда, при чрезмерной нагрузке или неправильном обращении чехол может порваться, а пружина рискует повредить материалы внутри изделия и даже вылезти наружу. Поэтому на пружинном блоке крайне не рекомендуется прыгать, ходить. Возможно, именно из-за этого в кроватках для малышей до 3 лет не встретить пружинного матраса.

В целом технология производства пружинных блоков давно шагнула вперед, практически сводя на нет все ранее существовавшие недостатки их предшественников. Поэтому, если у вас самые обычные требования к матрасу, не планируете перевозить его, вы смело можете остановить свой выбор на матрасах с современными пружинными блоками, и они не разочаруют.

Беспружинные модели матрасов

А вот из чего сделаны беспружинные модели? Такие матрасы сделаны из тех же материалов, которые в пружинных аналогах выступают в качестве настилочных (искусственный латекс,натуральный латекс, холлофайбер, кокосовая койра, меморикс и многие другие). Может быть использован только один материал или сочетание нескольких. И именно беспружинные матрасы сейчас крайне популярны, диапазон стоимости их тоже крайне широк — от бюджетных матрасов до уровня премиум.

Плюсы и минусы

Нет лишних вибраций. Пружины даже под толстыми слоями наполнителей дают небольшой выталкивающий эффект, который не всем приходится по душе. Если ваш сон очень чуток и вы не хотите ощущать под собой движение расправляющихся пружин при каждом движении, хорошим выбором будет беспружинное изделие из не очень упругих материалов — кокосовой койры, пены с эффектом памяти, искусственного латекса.

Работают бесшумно. Недорогие пружинные блоки (Боннель, TFK lite) со временем могут издавать небольшой скрип. В беспружинном матрасе нечему производить звуки даже через несколько лет использования. Если вы чутко спите, отдайте предпочтение изделию без пружинного блока.

Доставляются в рулоне. Если говорить про доставку, вопрос «что лучше: пружинный или беспружинный матрас» имеет вполне конкретный ответ. Беспружинные модели часто на производстве упаковываются в плотный рулон с помощью специальной вакуумной машины. Это облегчает доставку, даже двуспальную модель, скрученную в рулон, можно забрать самовывозом и довезти на легковом авто.

Полностью раскрываются свойства материалов. На жесткость неизбежно влияет пружинный блок: недорогие TFK и Боннель делают спальное место мягче, а мощные пружины Мультипокет и S2000, наоборот, добавляют жесткости матрасу. В беспружинных изделиях жесткость формируется сочетание материалов: упругий натуральный латекс вместе с жесткой кокосовой койрой дают универсальную средне жесткую поверхность, на которой комфортно спать, ощущая надежную поддержку тела. Лежа на таком матрасе, вы сможете прочувствовать все хорошие свойства наполнителей:

  • Мемори пена обеспечит идеальный комфорт во сне без обратного давления на мышцы;
  • Искусственный и органической латекс помогут расслабить мягкие ткани тела и уберегут от утренних отеков,
  • Струттофайбер и холкон дадут необходимую упругость и поддежку;
  • Жесткие наполнители — кокосовое волокно, лен, сизаль укрепят изделие и дадут нужный ортопедический эффект, сделают поверхность долговечнее.

Крепкая конструкция. Равномерная поверхность и целостные слои наполнителей полностью защищены от повреждений. Такая модель не боится детских прыжков, использования на полу или постоянных больших нагрузок. Важно выбрать изделие с толстыми слоями материалов, чтобы их хватило для комфортного сна.

Нет короба ППУ по краю. По краю пружинных моделей обычно устанавливается короб из искусственного латекса. Он нужен, чтобы укрепить края и защищать пружины от случайных повреждений. В матрасе только из настилочных материалов такой короб не нужен, все слои доходят до самого края. Такая конструкция более устойчива и лучше вентилируется.

Недостатки беспружинных матрасов

Если вы все еще задаетесь вопросом, какой матрас лучше приобрести, пружинный или беспружинный, мы должны рассказать и про несовершенства матрасов без пружинного блока.

  1. Стоимость высокого матраса. Удивительно, самые бюджетные варианты в нашем магазине можно найти в беспружинной категории. Но при этом, если вы хотите купить высокую — от 24 сантиметров — модель без блока пружин, вам придется заплатить больше, чем за аналог с пружинами. Дело в том, что качественные наполнители, особенно натурального происхождения, стоят дорого. Чем толще слои натурального латекса или кокоса используются в матрасе, тем дороже он будет стоить. Для высокой модели придется добавить значительно больше наполнителя, чем для матраса с пружинным наполнением.
  2. Нет зонального эффекта. Важное свойство и особенность беспружинной конструкции в том, что на всей поверхности вы получаете равномерную опору. Но если вам нужна более укрепленная зона поясницы или бедер, но вы не хотите спать на полностью жесткой постели, лучше выбрать зональный пружинный блок, который лучше подстроится под особенности вашей фигуры.

Итак, если вы сомневаетесь, какой матрас нужно выбрать, воспользуйтесь нашей шпаргалкой для выбора.

Выбираем правильный матрас: пружинный или беспружинный — вот в чем вопрос

Самочувствие, настроение и работоспособность во многом зависят от качества отдыха. Если матрас удобен и подобран правильно, скорее всего, вы будете высыпаться и вряд ли узнаете, что такое боль в спине. А вот отдых на некачественном матрасе может стать причиной бессонницы, дурного настроения и проблем с позвоночником.

Именно поэтому матрас следует выбирать вдумчиво. Для этого потребуется разобраться в типах матрасов, их преимуществах и недостатках.

Итак, все матрасы делятся на пружинные и беспружинные . Однако какие из них лучше? Сходу ответить непросто, поскольку у обоих типов есть свои плюсы и минусы. О них мы и поговорим.

Что учесть при выборе матраса

Для начала разберемся, каким требованиям должен соответствовать любой хороший матрас независимо от типа.

  • Подходящий размер. Длина матраса как минимум на 20 см должна превышать ваш рост. Минимальная ширина для односпального матраса — 80 см, для двуспального — 160 см. Впрочем, оптимальный размер зависит от комплекции пользователя, но об этом мы поговорим позже.
  • Безопасность. Кто знает, из чего сделаны дешевые матрасы от неизвестных производителей? Некоторые синтетические материалы могут выделять токсичные вещества на протяжении долгих лет. Неприятный химический запах от матраса — это явный признак того, что изделие небезопасно для здоровья.
  • Гипоаллергенность. Иногда при изготовлении матрасов используются материалы (например, шерсть), которые могут вызывать аллергию. Если вы аллергик, лучше не рисковать и выбрать гипоаллергенный матрас.
  • Гигиеничность. Матрас должен «дышать». В противном случае он станет рассадником бактерий.
  • Комфорт. Врачи считают, что пожилым людям не стоит спать на слишком жестких матрасах, так как это может привести к болевым ощущениям в области позвоночника и нарушению кровообращения. Людям, страдающим от боли в пояснице, советуют спать на мягком матрасе, а при болях в верхней части спины лучше, наоборот, выбрать более жесткое изделие. При этом главный критерий выбора — комфорт.

Определившись с базовыми характеристиками матраса, приступим к сравнению пружинных и беспружинных моделей. Итак…

Пружинные матрасы

Делятся на две категории:

  • с зависимым пружинным блоком «Боннель»;
  • с независимым пружинным блоком.

В матрасах с блоком «Боннель» пружины соединены между собой. Такое изделие имеет одинаковую жесткость по всей площади. Эти матрасы нельзя назвать долговечными, поскольку пружины обычно в них быстро деформируются и начинают скрипеть. К достоинствам этого вида можно отнести разве что невысокую цену. Но даже дешевизна не особенно привлекает покупателей — сегодня такие пружинные матрасы считаются устаревшими. Хотя блок «Боннель» нередко используется при создании жестких матрасов.

Под обивкой пружинных матрасов с независимым пружинным блоком скрыто множество не соединенных друг с другом пружин, каждая из которых находится в чехле из ткани. Такие матрасы могут быть любой жесткости. Более того, у одного изделия может быть несколько зон жесткости (до 15). Например, мягкая зона в районе поясницы и жесткая в области плечевого пояса. Матрасы с независимым пружинным блоком хорошо поддерживают позвоночник, они не дают своеобразного эффекта «волны», когда лежащий рядом человек двигается или встает.

Удобство и качество матраса с таким пружинным блоком зависит от количества пружин на квадратный метр. Обычно их 256 — тогда матрасы уже достаточно удобны. Хорошие матрасы на пружинном блоке содержат 512 пружин на квадратный метр — это изделия типа Multipocket. Элитные модели матрасов такого типа содержат от 1000 до 2000 очень маленьких пружин на квадратный метр.

Рассматривая пружинные матрасы, мы будем говорить о моделях с независимым пружинным блоком — именно такие изделия считаются наиболее комфортными, безопасными и современными.

Плюсы

  1. Польза для здоровья. Матрасы с независимым пружинным блоком считаются ортопедическими, потому что поддерживают позвоночник в анатомически правильном положении и помогают справиться с болью в спине.
  2. Бесшумность. Каждая пружинка в современном матрасе упакована в тканевый мешочек, поэтому пружины не трутся друг о друга и не скрипят.

Минусы

  1. Стоимость. Качественные матрасы с независимым пружинным блоком стоят недешево — в среднем дороже «собратьев» без пружин. С другой стороны, они рассчитаны на долгий срок службы.
  2. Чувствительность к мгновенным нагрузкам. Это относительный показатель, ведь при правильной эксплуатации такие матрасы надежны и долго не теряют форму. Но, если на матрасе с независимым блоком будут прыгать дети, срок службы уменьшится.

Цены на матрасы с пружинным блоком

Односпальный матрас с независимым пружинным блоком может обойтись в 10 000–20 000 рублей в зависимости от количества пружин: чем их больше, тем матрас дороже. Средняя цена качественного двуспального матраса составляет от 20 000 до 50 000 рублей.

Отзывы пользователей

Поскольку достоверные сведения можно получить от тех, кто уже пользовался пружинным матрасом, приведем несколько отзывов реальных владельцев (здесь и далее авторские орфография и пунктуация изменены — прим. ред.) .

Мнение о матрасе Consul «Гвидон»: «Состав хороший, 700 пружин достаточно для хорошей поддержки и распределения веса, и натуральный кокос для прочности. Спим на нем уже восемь лет. Cпина болеть перестала, и вот уже сколько лет поясница меня не беспокоит. Думаю, правильное положение во сне сделало свое дело. Матрас выдержал активную эксплуатацию и только недавно начал немного «похрустывать», если упереться, например, коленкой всем весом в одну точку. Но если не превышать лимит нагрузки и каждые полгода переворачивать (как мы и делаем), то, думаю, он еще послужит».

Отзыв о матрасе Askona Balance Forma: «Он действительно ортопедический! Спина не болит, просыпаюсь с удовольствием и выспавшаяся. Простыни с него, конечно, слетают, но хлопковый чехол решил эту проблему! Время от времени приходится на пару неделек уезжать из дома и спать в другом месте: небо и земля — матрас на независимых пружинах и на обычном блоке «Боннель»! Ни на что не променяю этот матрасик».

Советы по выбору

Пружинные матрасы состоят не только из пружин и чехла. Важная их часть — это наполнитель. От материала наполнителя, расположенного между пружинным блоком и чехлом матраса, во многом зависит качество изделия в целом.

Один из лучших наполнителей — койра, или кокосовое волокно. Его используют в средней жесткости и жестких матрасах. Койра не гниет, упруга и прочна, она пропускает воздух и не позволяет матрасу отсыревать. Латекс — еще один популярный натуральный материал, который обеспечивает мягкость и комфорт.

Обязательно выясните, какой наполнитель используется в выбранном матрасе!

Кстати

Людям с небольшим весом рекомендуется выбирать мягкие матрасы, а полным будет удобнее спать скорее на жестких. Полужесткие модели подходят детям и подросткам, тогда как слишком мягкое изделие может испортить осанку.

Пришло время поговорить о беспружинных моделях…

Беспружинные матрасы

Они могут быть сделаны из самых разных материалов. Упругость и поддержка тела обеспечиваются в таких матрасах за счет сочетания слоев из различных наполнителей. Эти матрасы могут быть мягкими, среднежесткими и жесткими, а их свойства напрямую определяются тем, что скрыто внутри и в каком порядке расположены слои наполнителя.

Самый распространенный наполнитель — латекс. Это натуральный материал, его делают из сока тропических деревьев рода гевея (hevea). Он долговечен и очень мягок. Чаще всего натуральный латекс сочетают с пенополиуретаном, поскольку изделие, выполненное полностью из природного вспененного латекса, будет стоить весьма дорого. Обычно при изготовлении матраса такой материал компонуют с койрой. В том случае, когда латексная плита находится в нижней части матраса, а койра в верхней, матрас будет жестким, но упругим. Если наоборот — среднежестким.

Матрасы, изготовленные из койры, очень жесткие, спать на них взрослому человеку может быть некомфортно. Они рекомендуются врачами при некоторых заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также прекрасно подходят для новорожденных. Койровые матрасы не боятся влаги и пропускают воздух.

Существуют и новые высокотехнологичные материалы для беспружинных матрасов. Самый известный — Memory Foam: вспененный материал, обладающий способностью «запоминать» контуры тела и восстанавливать форму в считанные минуты после того, как человек встал с кровати.

В качестве доступной альтернативы дорогому натуральному латексу широко используются пенополиуретан и синтетический латекс. А такой нетканый материал, как струттофайбер, применяется для того, чтобы сделать матрас теплее, — у него хорошие теплоизоляционные характеристики, при этом струттофайбер не препятствует вентиляции.

Плюсы

  • Прочность. В беспружинном матрасе просто нечему ломаться. Однако, когда наполнитель выполнен из низкокачественного материала, матрас может проминаться, крошиться и высыпаться. Качественные изделия нередко служат до 15 лет.
  • Бесшумность. Поскольку пружин в таких матрасах нет, скрипеть там тоже нечему.
  • Польза для здоровья. Качественный беспружинный матрас может обладать прекрасными ортопедическими свойствами.

Минусы

  • Высокая цена ортопедических изделий. Ортопедические беспружинные матрасы могут стоить значительно дороже своих пружинных ортопедических «собратьев». В некоторых случаях речь идет о нескольких сотнях тысяч рублей.
  • Ограничения по весу. Даже самый хороший матрас этого типа обычно не выдерживает вес свыше 120 кг.

Средняя стоимость односпального матраса из латекса и койры начинается от 15 000 рублей, двуспальный же обойдется минимум в 22 000 рублей. Матрас из синтетического латекса с тонкой прослойкой из кокосового волокна будет немного дешевле: от 12 000 рублей за односпальную модель и от 18 000 рублей — за двуспальную. Односпальный матрас из латекса и материала с эффектом памяти стоит обычно от 24 000 рублей, а двуспальный матрас такого типа обойдется уже в сумму порядка 40 000 рублей или даже больше.

Отзывы пользователей

Вот что о беспружинных матрасах говорят их владельцы.

О матрасе «Орматек» Flex Standart Big: «Сделан из анатомической пены «Ормафоам», и сверху чехол из хлопкового жаккарда на гипоаллергенном волокне. Прекрасно пропускает воздух и сохраняет тепло. По бокам четыре аэратора для вентиляции и по две ручки. Матрас жесткий, но мы такой и хотели, — спать на нем одно удовольствие!»

Отзыв о массажно-ортопедическом матрасе Orbit Ost [1] : «Хочу поделиться своими ощущениями от использования матраса «Орбит Ост». Это, конечно, мини-спа и мини медицинский кабинет у вас в спальне! В зависимости от проблемы я использую те программы, которые мне требуются на сегодня, но программа на расслабление позвоночника и улучшение сна выполняется ежедневно. И хочу с ответственностью заявить, что это самая лучшая инвестиция нашей семьи за все время в здоровье. Даже скептик-муж после месяца ежевечерних программ массажа признал, что сон улучшился, а сил стало больше».

Мнение о матрасе Askona, модель Baby Flex Play: «Купили для малыша. Не проваливаешься, спина и шея не болят. Комфортно. Во всяком случае, я засыпаю раньше сына, когда ложусь с ним. Надели наматрасник водонепроницаемый, но даже с ним матрас «дышит», сынулька не потеет. В общем покупкой очень довольна — недорогой, но хороший матрас для ребенка».

Советы по выбору

Беспружинные матрасы из комбинированных материалов — это самый лучший выбор. Чередование слоев позволяет добиться любой степени жесткости. Особенно удачными можно назвать модели с разделением на несколько зон: например, жесткие посередине и мягкие по краям. Это обеспечивает анатомическую поддержку позвоночника и максимальное удобство.

Тонкие беспружинные матрасы подходят как для кроватей, так и для диванов. К тому же существуют специальные диванные модели.

Так какие же матрасы лучше: пружинные или беспружинные?

Как мы выяснили, у каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Потому ответ на этот вопрос зависит от состояния вашего здоровья, веса, роста, образа жизни и предпочтений.

На заметку

Некоторые матрасы рекомендуется переворачивать, поскольку они проседают и теряют форму. Обычно это касается тонких изделий, которые быстро деформируются под весом тела — на них образуются впадины. Регулярное переворачивание и, следовательно, смена точек давления на матрас — выход из ситуации, но не панацея. Лучше купить качественный матрас и забыть о постоянном перетряхивании всей постели.

  • Людям с большим весом (от 110 кг и выше) лучше отдать предпочтение жестким пружинным матрасам: они гораздо эффективнее для поддержки позвоночника и обычно не продавливаются.
  • Взрослым с весом до 50 кг можно приобрести мягкие или среднежесткие матрасы любого типа.
  • Для детей подойдут жесткие беспружинные матрасы или изделия средней жесткости — они способствуют формированию правильной осанки, к тому же малыши любят попрыгать на кровати, а далеко не каждый пружинный матрас вынесет такие нагрузки.
  • Пожилым людям можно остановить выбор на умеренно жестком латексном или полиуретановом матрасе с независимым пружинным блоком.
  • Для молодого и здорового человека с нормальным весом подойдет любой тип матраса, однако выбирать все же рекомендуется из жестких и среднежестких моделей.

Если у вас еще остались сомнения, посоветуйтесь с врачом-ортопедом — он порекомендует подходящий именно вам тип матраса. Так же следует поступить и людям с болезнями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

* Цены в статье приведены для ознакомления и действительны на октябрь 2020 года. Материал не является публичной офертой.

Читайте также:  Как мыть натяжные потолки: практические советы и рекомендации
Ссылка на основную публикацию