Котел на отопление своими руками – делаем пиролизный котел

Делаем пиролизный котел своими руками – советы и рекомендации

Газогенераторные или пиролизные котлы, стоят в 2-3 раза дороже, чем классические модели отопительного оборудования. Изготовление пиролизного котла своими руками, дает возможность сэкономить на расходах до 60%, по сравнению с приобретением заводской продукции.

Для производства требуется подобрать необходимые материалы, чертежи и выполнить грамотные теплотехнические расчеты.

Ниже находятся пошаговую инструкция изготовления пиролизного котла своими руками, рекомендации относительно подбора необходимых строительных материалов и комплектующих.

Можно ли получить пиролиз самому

Конструкция самодельного пиролизного котла будет эффективной, только при условии, что будут созданы необходимые условия для его работы. Горение топлива внутри топки, должно осуществляться с соблюдением следующих особенностей:

    Пиролиз или газогенерация – это процесс продуцирования и последующего дожига газа, появляющегося при сжигании любого твердого топлива. Котел должен иметь топочную камеру, соединяющуюся каналом с топкой, для дожига газов.

В процессе горения требуется, чтобы поддерживалась температура свыше 600°С. В самодельных котлах, камеру дожига газов, обычно располагают под топочной камерой. Для уменьшения теплопотерь.

  • Подача воздуха и отвод газов, должны точно регулироваться. Пиролиз происходит только при ограниченном объеме кислорода в топке.
  • Во время горения твердого топлива, сначала происходит окисление поверхности, после чего появляется пламя. Газогенерация или пиролиз, является естественным физическим явлением.

    Главная задача при изготовлении котла своими руками, это необходимость добиться максимального продуцирования CO и дожига его в специально отведенной камере.

    Какой самодельный пиролизный котел лучший

    В точности определить, какой самодельный пиролизный котел лучше, можно, только рассмотрев наиболее распространенные конструкции. Схемы для производства, в основном позаимствованы и являются копией уже существующих, реальных моделей оборудования. Наибольшей популярностью пользуются копии пиролизных котлов Стропува, благодаря простой и одновременно эффективной конструкции.

    По своему устройству, все модели, которые изготавливают самостоятельно, внутренним устройством теплообменника и загрузочной камеры, делятся на две группы:

      К первой группе можно отнести котлы, в которых используется вертикальная конструкция. Внешним видом модели напоминают бочку.

    Вторая группа, использует горизонтальную загрузку и имеет такой же внешний вид, как и у классических котлов (форма «ящика»).

    Вертикальная конструкция

    Конструкция котла с вертикальной загрузкой, отличается простотой и эффективностью. Устройство используется в отечественных и зарубежных агрегатах, отличающихся длительной работой от одной закладки топлива. В конструкции присутствуют следующие особенности:

      Отсутствует отдельная топочная камера для дожига газов. Сверху топки устанавливается специальный металлический «блин» с отверстиями, соединенный с телескопической трубой.
      По мере прогорания топлива, кожух опускается. Через отверстия, выполняющие функцию форсунок, проходит и дожигается продуцируемый газ.

    Котлы используют принцип верхнего горения – приток воздуха идет в двух направлениях. Чтобы не допустить прогорания топлива, более чем на 10-15 см. Воздушные массы поступают снизу, через зольную заслонку. Одновременно, приток выполняется через телескопическую трубу, опускающуюся по мере прогорания топлива.

  • Теплообменник имеет вертикальную конструкцию, обеспечивающую максимальную теплоотдачу.
  • Вертикальная конструкция считается максимально простой, поэтому, именно ее выбирают для самостоятельного изготовления котлов пиролизного типа. Одними из первых, устройство использовал латвийский производитель Стропува. Поэтому, схемы моделей данного типа зачастую так и называют.

    Горизонтальная конструкция

    Горизонтальные пиролизные котлы имеют конструкцию схожую с классическими агрегатами. Разница заключается в присутствии в устройстве отдельной топочной камеры для дожига газов и ломаного канала дымоотведения. В конструкции предусмотрены следующие особенности:

      Модели в основном используют принцип нижнего горения. Подача воздуха осуществляется сразу в трех направлениях. Поток воздушных масс не даёт, чтобы огонь разгорелся по всей топке и принудительно поддерживается внизу уложенного топлива.
      Второй поток воздуха, подается под колосниками и обеспечивает равномерное горение. Третий поток направлен на удаление продуктов сгорания и подачу газа в камеру дожига.

  • Камера дожига – располагается непосредственно внизу под колосниками или сверху, в зависимости от выбранной конструкции. Топка обкладывается шамотным кирпичом, для поддержания высокой температуры.
  • Горизонтальная конструкция требует точных теплотехнических расчетов. Выполнить необходимые работы сможет только грамотный специалист.

    Пиролизный котёл из газового баллона

    Устройство пиролизного котла из газового баллона, напоминает классическую Стропува. Принцип работы идентичен, более известному латвийскому бренду. Для производства понадобятся следующие материалы:

      Газовый баллон вместимостью 50 или 100л.

    Лист металла для изготовления двух кругов – поршня или «блина», а также, двух дверок: загрузочной и топочной.

    Металлическая полоска шириной 4 см и толщиной не менее 3 мм.

  • Арматура для изготовления колосников.
  • Сделать самому самодельный пиролизный котел из газового баллона, возможно, даже при минимальных технических навыках и умении работать со сварочным аппаратом. Конструкция требует небольших материальных вложений, на приобретение металлического листа, абразивного круга для болгарки и расходных материалов для сварочных работ.

    Тип теплообменника – встроенная рубашка или змеевик

    В пиролизных котлах заводского производства, используется два типа теплообменника. Такое же устройство, используется и в самодельном оборудовании. Выбор теплообменника зависит от выбранной схемы сборки и влияет на производительность, и теплотехнические характеристики котла.

    Прежде чем начать собирать пиролизный котел своими руками, надо определиться с типом устройства, аккумулирующего тепло:

      Змеевик – нагрев теплоносителя осуществляется по типу проточного нагревателя. Змеевик изготавливают из меди или стали. Выглядит как обычная трубка, скрученная по спирали. Устанавливается сверху котла. Преимущество выбора змеевика для котлов, это простота установки. Недостаток – снижение теплоэффективности, в зависимости от интенсивности горения пламени.

    Водяная рубашка – представляет собой полость, полностью окружающую топку и камеру дожига, заполненную водой. В котлах заводской сборки, теплообменник данного типа, дополнительно окружает дымовой канал, что увеличивает количество аккумулированного тепла.
    Преимущество «водяной рубашки» – более равномерный прогрев теплоносителя и лучшая теплоотдача. Недостаток – сложная конструкция и высокие требования к сборке.

    Как рассчитать мощность самодельного пиролизного котла

    Расчеты производительности котла, выполняют двумя способами. Первый заключается в том, что сначала выбирают модель подходящей мощности, заводской сборки, а после, копируют габариты: объем загрузочной камеры, вместительность теплообменника и т.д. Чертёж практически любого котла, сейчас можно найти бесплатно или купить в интернете.

    Второй метод, требует наличия минимальных инженерных навыков. Расчеты проводятся по специальным формулам, в несколько этапов:

      Определяется мощность котла, в зависимости от отапливаемой площади. Для вычислений используют формулу 1 кВт = 10 м².

    Рассчитывается размер топочной камеры – при вычислениях используют следующие значения. Для получения 10 кВт тепла в течение одного часа, потребуется сжечь 3,6 кг дров. Для 10 часов работы, потребуется топка размерами 0,6*0,6*0,5 м (глубина/высота /ширина).

  • Для самодельного пиролизного котла нужен вентилятор, с пропускной способностью 98,5 м³ в час.
  • После проведения всех расчетов и подбора подходящей модели по принципу горения и конструкции, останется только приобрести подходящие расходные материалы.

    Выбор марки стали и электродов

    Сделать самостоятельно пиролизный котел длительного горения с водяным контуром или рубашкой своими руками, при наличии технических навыков, вполне возможно. Потребуется определить и составить список всех расходных материалов.

    Для производства котла потребуется:

      Топочная камера – сталь, толщиной 5 мм. Для производства не рекомендуется применять обычный металл, с низким содержанием углерода. Лучше использовать жаропрочную легированную сталь, с содержанием хрома или молибдена.
      Варят топку с помощью электродов ТМЛ-1У, ТМЛ-3У и ТМЛ-5. Топочную камеру обкладывают шамотным кирпичом, в месте наибольшего нагрева.

  • Теплообменник – изготавливают из обычной углеродистой стали, толщиной 3 мм. Через каждые 15-20 см, требуется приварить ребра жесткости, чтобы предотвратить деформацию в процессе нагрева.
  • При наличии минимальных технических навыков и самостоятельного изготовления пиролизного котла, можно добиться существенной экономии. Затраты на расходные материалы и оплату сварочных работ, составят не более чем 30% от стоимости котла, выпущенного в заводских условиях.

    Пиролизный котел своими руками: устройство, схемы, принцип работы

    Термин «пиролиз» подразумевает процесс, где имеет место замедленное сжигание твёрдого топлива с получением газовой среды. Несмотря на «профессорское» название сооружения, сделать пиролизный котел своими руками относительно несложно, и самоделки на практике встречаются достаточно часто.

    Объяснение тому простое – газогенераторный котёл на дровах проще в обслуживании, зачастую эффективнее и экономичнее другого похожего оборудования. Давайте вместе разберемся, как работает такое оборудование и, что понадобится для его изготовления.

    Принцип действия пиролизных котлов

    Котлы систем обогрева, где в качестве топлива используются твёрдые горючие материалы, помимо классики, относятся также к пиролизным конструкциям. Обычно их называют газогенераторными котлами.

    Чтобы лучше понять принцип работы домашнего пиролизного котла, логично внимательно рассмотреть устройство такой техники. Начнём с особенностей топки как основной части нагревательной конструкции. По сути, рабочая область топливной камеры пиролизных котлов разделяется на две разделённых камеры.

    Одна из таких камер загружается твёрдым топливом – дровами, пеллетами, брикетами и т.п. Там начинается первичный процесс горения твёрдого топлива при ограниченной подаче воздуха. В таком состоянии топливо не горит, но тлеет. Газы, выделяющиеся при медленном горении, поступают в другую область камеры – активную, где уже при увеличенной подаче воздуха интенсивно прогорают.

    Технически подобный процесс сжигания реализуется простым способом. Подобласти общей камеры попросту разделяются колосниковой решёткой и форсункой. Верхняя часть камеры – пассивная топка, нижняя часть камеры – активная топка. При этом следует учитывать конструктивную особенность – верхнюю подачу воздуха в топливную камеру (верхнее дутье).

    Собственно, этим и отличается конструкция газогенераторного котла от классической однокамерной разработки, где применяется нижняя подача.

    Технологически для устройства пиролизных котлов характерным моментом является также организация принудительной тяги. Конструкция двухступенчатой топки обладает завышенным аэродинамическим сопротивлением. Поэтому здесь никак не обойтись без установки воздушного насоса.

    Как функционирует котёл на практике?

    Практическое применение оборудования удобно рассмотреть пошаговым процессом:

    1. Загрузка дров – укладка на колосник верхней области камеры.
    2. Поджиг топлива и запуск в работу дымового насоса.
    3. Образование древесного газа при температуре 250-850 °С.
    4. Переход древесного газа в нижнюю область топки.
    5. Сгорание древесного газа при дополнительной подаче воздуха.

    Далее полученное в нижней области топливной камеры тепло используется для нагрева теплоносителя. Теплоносителем может быть как водная среда, так и воздушная.

    Если обратить внимание на все существующие конструкции домашних котлов, действующих на твёрдом топливе, главной альтернативой пиролизному котлу выступает конструкция традиционного исполнения.

    Это похожий вариант котла на дровах, где действует одна неразделённая топка и работает принцип нижней подачи воздуха в камеру сгорания. Но такая система считается менее эффективной и неэкономичной по причине быстрого сгорания топлива.

    Пиролизный котёл способен выдавать коэффициент полезного действия на уровне 85-95% при условии 100% нагрузки. Однако КПД резко падает, если нагрузка составляет менее 50%. Именно поэтому изготовители пиролизной техники рекомендуют пользователям эксплуатировать оборудование с максимальной нагрузкой.

    Аналогичный подход справедлив и для самодельных конструкций, при условии их полного соответствия классической пиролизной схеме и требованиям эксплуатации.

    Для «пиролиза» требования эксплуатации, надо заметить, достаточно жёсткие:

    • обязательное оснащение воздушным насосом;
    • допустимая влажность топлива не выше 25-35%;
    • нагрузка на оборудование не ниже 50%;
    • температура обратного теплоносителя не ниже 60 °С;
    • загрузка только крупным топливным массивом.

    Также следует отметить дороговизну пиролизных систем промышленного изготовления. Наверное, поэтому пользуется высокой популярностью вариант “сделай сам”.

    Самодельный пиролизный котёл

    Как правило, при изготовлении подобной отопительной техники своими руками за основу берётся популярная схема Беляева. Нельзя сказать, что это простое решение, которое позволяет изготовить нагреватель без проблем. Но, пожалуй, одно из тех решений, которое действительно можно реализовать.

    Для производства оборудования по этой схеме мастеру потребуется:

    • труба металлическая (d = 32; 57; 159 мм);
    • труба профильная (s = 60х30; 80х40; 20х20 мм);
    • стальная полоса (20х4; 30х4; 80х5 мм);
    • кирпич шамотный;
    • металлический лист;
    • воздушный насос;
    • температурный датчик.

    Также необходимо иметь полный набор слесарного инструмента, плюс сварочный аппарат (и навыки сварщика, соответственно). Работу по изготовлению пиролизного котла своими руками явно не осилить в одиночку. Как минимум нужен один помощник.

    Первым делом, в соответствии с выбранной схемой необходимо приготовить листовые детали сооружения. Рекомендуется заготовить листовые панели, обрезая их по размеру профессиональным точным оборудованием.

    Применение для резки ручного инструмента типа «болгарки» также требует некоторых навыков работы и соблюдения техники безопасности при работе, но не обеспечивает точность реза, что впоследствии сказывается на качестве исполнения сварки. Этот момент следует учесть. Разумное решение по нарезке листов металла – заказ в механической мастерской.

    Сборка внутренних частей оборудования

    Из одной части металлических листов необходимо сделать топливную камеру. Для этого материал, соразмерный схемным параметрам, соединяется и сваривается. Должна получиться двухкамерная конструкция, которую следует дополнить воздуховодами.

    Эти элементы топливной камеры делаются из металлического швеллера или же для изготовления применяют профильную трубу. По всей площади фронтальной стороны воздуховода высверливаются отверстия.

    Ниже по уровню, в области активной топочной камеры, на стенке, расположенной поперёк воздуховодам, врезается металлическая труба (вторичный подвод воздуха). Далее начинается работа с трубами, так как подошла очередь сборки трубчатого теплообменника.

    Эту часть пиролизной системы делают из металлических труб d=57 мм:

    1. Берётся два металлических листа по размеру чертежа и делается разметка.
    2. На основе разметки под расположение труб по листу вырезаются отверстия d=60 мм.
    3. Нарезаются трубы d=57 мм по размеру длины.
    4. Концы труб вставляют в отверстия одного листа и обваривают.
    5. Повторяют операцию с другим листом.

    На выходе должен получиться готовый теплообменник, который скрепляется с корпусом котла там, где указывает схема.

    Рядом с теплообменником (по верхнему уровню) устанавливается дроссельная заслонка. Эта деталь оснащается рукояткой и также приваривается к сооружению. Торцевая часть корпуса дросселя закрывается куском листа с патрубком под дымовую трубу.

    Далее останется только сварить переднюю панель топливной камеры с окнами для дверей под каждую из двух секций и модулем для воздушного насоса.

    Перед тем как ставить фронтальную панель, внутреннюю часть камер сгорания необходимо усилить шамотным кирпичом. Этот материал режется по размеру, некоторая часть под углом. Кирпич обтачивается и подгоняется по месту укладки.

    Обработке шамотным кирпичом подвергаются обе рабочих секции топливной камеры котла. При этом аккуратно обкладываются места области заслонок воздухоотводящих (подводящих) труб. После выкладки кирпичом, устанавливается фронтальная панель.

    По сути, основную сборку пиролизного котла на этой стадии можно считать завершенной. Собранную конструкцию необходимо обработать – убрать окалину от сварки, подчистить сварные швы, подровнять, если где-то имеются небольшие неровности.

    На следующем этапе – заключение собранной конструкции в герметичный корпус. Эта часть сооружения также делается из металлических листов. Однако прежде нужна опрессовка.

    Тестирование и окончательная сборка конструкции

    Собранную конструкцию необходимо испытать. Обязательные действия – проверка на герметичность области котла, где должен циркулировать теплоноситель. Для проведения опрессовки теплообменника временно устанавливают заглушки на патрубках подачи и возврата теплоносителя.

    Затем теплообменник заправляют водой. Желательно использовать горячую воду из сети отопления или ГВС, чтобы иметь возможность проверить сварные швы в условиях теплового расширения металла.

    При условии отсутствия утечек по швам теплообменника воду сливают и приступают к обрамлению конструкции пиролизного котла внешними металлически панелями. Также на этом этапе изготавливаются и навешиваются двери окон секций камеры сгорания.

    Читайте также:  Мебель-трансформер для маленькой квартиры: советы по выбору

    Двери пиролизной установки требуют исполнения с учётом высокотемпературных условий эксплуатации. Поэтому делают (или применяют уже готовыми) эти конструктивные элементы обычно из чугуна с дополнительным температурным усилением шамотным кирпичом.

    Завершающий этап – установка пиролизного котла по месту его будущей эксплуатации. Монтаж конструкции ведётся на фундаменте или на бетонной плите. Высоту фундамента (плиты) относительно уровня грунта рекомендуется выдерживать размером не меньшим чем 100 мм.

    После установки и баланса по уровням нижняя часть котла закрепляется к фундаменту. Останется присоединить дымовую трубу, установить воздушный насос и подключить линии подачи/выхода теплоносителя.

    Изготовление пиролизной конструкции котла самостоятельно – это работа, требующая значительного вложения сил. Конечно же, не обойтись и без накладных расходов в плане финансовых средств.

    Возможно, по закупке материала и по обращениям к сторонним услугам затраты окажутся меньше, чем стоимость оборудования промышленного изготовления. Однако разница, скорее всего, будет не столь существенной. Но главный вопрос не в деньгах.

    Выводы и полезное видео по теме

    О самостоятельном изготовлении котла пиролизного действия:

    Технически самостоятельное производство пиролизных котлов без наличия соответствующей базы является крайне сложным процессом. Также необходимы профессиональные навыки в работе с металлом, чёткое понимание инженерных схем и технологических тонкостей изготовления котельного оборудования. Без всего этого не стоит даже браться за работу.

    Если вы обладаете необходимыми знаниями и умениями, и можете дать ценный совет по сборке пиролизного котла другим посетителям сайта – оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, делитесь секретами мастерства, задавайте вопросы в блоке под статьей.

    Как собрать самодельный пиролизный котёл, используя чертежи и видео инструкцию

    Пиролизные котлы давно завоевали популярность у владельцев частных домов — по значению КПД они приближаются к газовому оборудованию, при этом могут быть установлены даже в любом доме и не зависят от наличия газа и электричества. Пиролизный котел можно сделать самостоятельно, сэкономив немало денег.

    Отличия и преимущества

    В обычных дровяных котлах и печах с водяным отоплением древесина сгорает довольно быстро, и одной загрузки дров хватает на 3-4 часа. Отопительное оборудование при этом требует постоянного внимания, ведь если огонь в топке потухнет, то теплоноситель остынет, и в доме станет холодно. Эта особенность твердотопливных котлов часто вынуждает домовладельцев устанавливать дополнительный электрообогрев или устанавливать котел длительного горения.

    Котлы пиролизного типа, отличаются длительным временем работы на одной загрузке. Они могут использовать в качестве топлива дрова или пеллеты — прессованные отходы деревообработки. Длительность работы таких моделей обусловлена особым режимом работы, основанном на пиролизе.

    Видео: принцип работы котла

    Пиролиз — что это такое, и как его используют в котлах

    Процесс горения древесины достаточно сложен. Она состоит из волокон целлюлозы, скрепленных связующим веществом — лизином. При нагреве эти связи разрушаются, и начинается выделение газа, а древесные волокна начинают темнеть и обугливаться. Газ, называемый пиролизным, содержит горючие элементы, в том числе водород. Нагреваясь от горячей поверхности тлеющего полена, он воспламеняется и образует яркий огонь.

    Повышенное содержание кислорода в зоне горения увеличивает размер пламени. Это можно заметить при открывании топочной дверки — дрова сразу начинают гореть ярче. Сгорание пиролизных газов сопровождается активным выделением тепла, от чего тление дров усиливается, и очень скоро они сгорают до углей. Пламя при этом может достигать высоты более метра, при этом греется не только печь, но и дымоход, а горячие, не до конца прогоревшие газы с высоким содержанием сажи выходят в трубу.

    Конструкция пиролизного котла позволяет сжигать дымовые газы в отдельной зоне дожига. При этом дрова в зоне газогенерации тлеют долго и равномерно, с постоянной температурой. Чтобы избежать активного горения топлива, поступление воздуха в загрузочную камеру ограничивают с помощью заслонки. К зоне дожигания газов воздух, напротив, нагнетают, иногда с помощью вентилятора, но чаще — с использованием естественной тяги.

    Конструкция

    Внешне котел пиролизного типа не сильно отличается от твердотопливного аналога. В корпусе из стали или чугуна расположена топка, оснащенная дверкой или люком для загрузки топлива. Топка может быть разделена на камеры газогенерации и дожига с помощью перегородок, но иногда деление условное, и процессы происходят в разных зонах топки.

    Для чистки от золы в нижней части камеры загрузки топлива расположен колосник, а ниже — зольник с дверцей или ящиком для сбора золы. Отдельной дверцей для прочистки оснащается также зона дожига, так как в ней часто образуется сажа, и требуется ее прочистка.

    Рядом с топкой расположен теплообменник, по которому циркулирует выбранный для системы отопления теплоноситель: антифриз, тосол или специально подготовленная вода. Он оснащен двумя штуцерами для подключения труб отопительного контура.

    Для отвода дыма предназначен подключаемый к дымоходу патрубок, подсоединенный к топке в зоне дожига. Он может быть оснащен датчиками температуры и шибером для регулирования тяги.

    Уровень автоматизации котла зависит от модели, при этом стоит отметить, что котлы с регулированием процесса горения энергозависимы, их установка возможна только при наличии бесперебойного электроснабжения.

    Видео: конструкция пиролизного котла

    Достоинства и недостатки

      Несомненное преимущество, благодаря которому пиролизные котлы по удобству использования приближаются к газовым — это эффективность и высокий КПД. Но этим перечень достоинств котла не ограничивается, их отличают также:
  • длительная работа на одной загрузке топливника — до 48 часов в мощных моделях, до 18 часов — в бытовых;
  • доступность и разнообразие потребляемого топлива — пиролизные котлы могут работать также на пеллетах, брикетах, стружке и обрезках досок, а некоторые модели даже на опиле;
  • котлы имеют компактные размеры, для их установки достаточно небольшого отдельного помещения;
  • температура дыма на выходе из котла невысока, максимум 200 градусов в режиме растопки, что позволяет использовать недорогой и удобный в сборке металлический сэндвич-дымоход;
  • дым содержит незначительное количество сажи, не загрязняет атмосферу и кровельное покрытие;
  • современные модели оснащены автоматическим регулятором тяги, позволяющим установить режим отопления и не тратить время на регулирование режима;
  • срок использования котла — от 15 лет.
  • Недостатки котлов пиролизного типа:

    • требовательны к влажности используемой древесины, она не должна превышать 20 процентов;
    • требуют правильного монтажа отопительного контура, о чем будет рассказано ниже;
    • покупные котлы, особенно чугунные модели, довольно дорогие, по цене сравнимы с газовым оборудованием.

    Как можно заметить, все недостатки пиролизных котлов устранимы за счет правильной эксплуатации. А уменьшить стоимость отопительного оборудования можно, сделав самодельный котел — это вполне реально, если провести расчет тепловой мощности, а также найти готовые чертежи или сделать их своими руками по эскизам опробованных моделей.

    Чертежи и описание


    Предлагаемый для сборки самодельный котел, представленный на чертеже, выполнен своими руками по типу пиролизного котла верхнего горения с принудительным наддувом воздуха в камеру сгорания.

    Принцип его действия таков:

    • в топливник через дверку, расположенную в верхней части корпуса, закладывают разовую порцию топлива и разжигают их сверху;
    • вентилятор-дымосос, установленный в верхней части корпуса, направляет выделяющийся при горении дым в камеру дожигания;
    • там происходит окончательное догорание газов и содержащихся в них горючих включений;
    • дым отводится через дымовой патрубок, расположенный в задней части котла, в дымоход;
    • зола, образующаяся при топке, через колосниковую решетку попадает в зольник, который находится ниже топочной камеры;
    • топку окружает водяная рубашка, играющая роль теплообменника и термоизоляции стенок котла;
    • вода в теплообменник поступает через нижний штуцер, расположенный в задней части котла, а отводится в систему — через верхний;
    • на верхней плоскости котла расположен контроллер, позволяющий регулировать режим, а внутри теплообменника — температурный датчик.

    На чертеже представлены размеры котла и обозначения его конструктивных частей. Часть размеров обозначена буквенным кодом — их уточняют по таблице и выбирают по желаемой мощности котла. Эти размеры определены тепловым расчетом, от них зависит правильная и бесперебойная его работа.

    Материалы и инструмент, необходимые для сборки

      Корпус котла делают своими руками из листовой стали и металлических труб с помощью сварки. Поэтому перед его изготовлением необходимо подготовить:

  • сварочный инвертор, электроды;
  • болгарка с отрезными и шлифовальными кругами;
  • дрель с набором сверл по металлу;
  • электролобзик.
  • Материалы и их примерное количество:

    • 3 листа стали стандартного размера 1250х2500 мм, толщина 4-5 мм, лучше холодный прокат — его меньше ведет при скачках температуры;
    • 2 листа оцинкованной стали 1250х2500 мм, толщина 1,5-2 мм;
    • металлическая труба Ø32 мм, толщина стенок 3,2 мм;
    • металлические трубы Ø57 мм, толщина стенок 3,5 мм;
    • металлическая труба Ø159 мм, толщина стенок 4,5 м, общая длина 0,5 м;
    • профильная труба двух сортотипов: 60х30х2 и 80х40х2;
    • фурнитуру для дверок — ручки, задвижки;
    • метизы;
    • шамотный кирпич для футеровки топки;
    • асбестовый шнур для термоизоляции дверцы.

    Точное количество материала необходимо уточнить по рабочим чертежам. Кроме этого, необходимо подготовить дымосос — вентилятор необходимой мощности, термодатчик, контроллер и источник бесперебойного питания на

    220 В. Мощность вентилятора определяется с помощью расчета.

    Для уменьшения веса котла для внешних стенок теплообменника можно взять сталь толщиной 2 мм. Они нагреваются меньше, чем до 100 градусов, поэтому не подвержены деформации.

    Технология сборки

      Последовательность операций может быть различной, но опыт мастеров показывает, что сборку котла своими руками лучше проводить так:
  • По приведенному базовому чертежу выполняют рабочий, с размерами, уточненными по таблице и расчету.
  • Из листов металла и труб болгаркой вырезают заготовки для сборки агрегата. Отверстия для труб и штуцеров выполняют с помощью дрели и электролобзика или плазмореза — второй вариант предпочтительнее, так как позволяет сделать идеально ровный срез.
  • Сваривают топочную камеру из металла 4-5 мм толщиной. Вваривают перегородку, образующую дымооборот в задней части топки. Между загрузочной камерой и зоной дожига из уголка или стальной полосы делают опору для колосника. Колосник лучше устанавливать чугунный — он прослужит дольше, а при деформации или прогорании можно легко его снять и заменить.
  • К камере в верхней его части приваривают дымовой патрубок и трубу с заслонкой для подачи воздуха. На выходе предусматривают посадочные места для дымососа.
  • Выполняют проемы для дверок топочной и зольной камеры из обрезков металла.
  • Наваривают перемычки, которые будут соединять внутреннюю и внешнюю стенки теплообменника и компенсировать перепады давления. Их можно сделать из стальной полосы. Перемычки должны располагаться вертикально, чтобы не мешать естественной циркуляции теплоносителя.
  • Постепенно приваривают внешние стенки теплобменника, соединяя их с перемычками. В отверстия на задней стенке котла приваривают штуцера для подачи воды в систему.
  • Делают из листового металла дверцы. Их выполняют двойными со слоем теплоизоляции — асбестовой тканью. Дверки крепят к котлу на петли или продумывают другой тип крепления.
  • Топку в зоне дожига футеруют шамотным кирпичом в четверть кирпича на жаропрочный раствор.
  • К котлу приваривают или крепят на болты регулируемые ножки, позволяющие выставить его строго горизонтально.
  • Корпус шлифуют, удаляют окалину, после чего своими руками покрывают его жаропрочной краской из баллона.
  • Устанавливают дымосос между дымовым патрубком и дымоходом, подключают его к сети.
  • На верхней части котла устанавливают контроллер, а датчик размещают в теплообменнике рядом с выходным штуцером.
  • На этом сборка котла закончена, и можно подключать его к системе отопления и приступать к наладке.

    Подключение котла к отопительному контуру

    Котлы длительного горения, сделанные своими руками, могут работать в системах с естественной или принудительной циркуляцией — их конструкция достаточно надежна. Системы с естественной циркуляцией монтируются с соблюдением угла наклона труб, с принудительной — с подключением циркуляционного насоса нужной мощности, которая определяется расчетом.

    Из-за склонности к низкотемпературной коррозии теплообменника рекомендуется обязательно контролировать температуру воды на входном штуцере. Она не должна опускаться ниже 60 градусов Цельсия. Для того, чтобы поддержать ее в этих пределах, между прямой и обратной трубой делают перемычку, с помощью которой обратку разбавляют горячей водой до нужной температуры.

    Наладка и включение

    Перед включением котла в работу необходимо заполнить систему теплоносителем. Наладка заключается в выборе режима подачи воздуха в камеру дожига, тем самым регулируется интенсивность горения газов и температура в топке.

    Косвенно можно определить оптимальность режима работы по дыму, выходящему из трубы: если он не имеет резкого запаха и серого оттенка, значит, топливо сгорает полностью, и режим выбран правильно.

    Первые несколько дней самодельный котел работает в режиме тестирования. В это время лучше не оставлять его без присмотра и использовать только качественное топливо, а камеру загружать на 2/3 загрузки. После тестирования котел можно запускать на полную мощность и наслаждаться теплом в доме.

    Делаем пиролизный котел своими руками мощностью 40 кВт по схеме Беляева

    В регионах, где единственным доступным источником тепла являются уголь и дрова, долгое время самым распространённым видом отопительного оборудования были твердотопливные котлы. Тот, кто когда-либо жил в доме с таким отоплением, знает насколько это неудобно. Конечно, всегда можно установить электрический нагревательный прибор, но отапливать здание при помощи электроэнергии достаточно дорого. К счастью, в последние годы появились пиролизные котлы, которые работают на дровах или прессованных топливных брикетах. В качестве «пищи» для такого агрегата подойдут и всевозможные отходы кусковой древесины. Стоимость этого оборудования достаточно высока, но ведь можно изготовить пиролизный котел своими руками. Таким образом, вы не только существенно сэкономите, но и получите устройство с необходимыми вам характеристиками.

    Содержание

    • Принцип работы — что такое пиролиз?
    • Преимущества и недостатки этого оборудования
    • Классическое устройство пиролизного котла
    • Сколько необходимо денег для сборки?
      • Инструменты, которые понадобятся
      • Необходимые расходные материалы
    • Полная рабочая схема для сборки
    • Установка и требования противопожарной безопасности
    • Пиролизная печь как альтернатива котлу
    • Видео создания самодельного котла на ВИДЕО

    Принцип работы — что такое пиролиз?

    Принцип работы такого котла основан на пиролизном сжигании топлива. Этот процесс нередко называют сухой перегонкой. Дело в том, что при температуре 200–800°С в условиях некоторого недостатка кислорода сухое дерево разлагается на твердый остаток или древесный кокс и пиролизный газ. Затем полученный газ смешивается с кислородом, что при достаточно высокой температуре активизирует процесс горения.

    При этом пиролизный газ взаимодействует с углеродом, в результате чего дым, выходящий из котла, практически не содержит вредных химических соединений. Твердая часть древесины тоже сгорает, выделяя определенное количество тепловой энергии. Необходимо отметить, что процесс пиролиза является экзотермическим, то есть сопровождается выделением тепла, которое расходуется на подогрев и дополнительную просушку подаваемого топлива и воздуха.

    Преимущества и недостатки этого оборудования

    • Способность длительное время поддерживать необходимую температуру теплоносителя в автономном режиме. Это возможно благодаря увеличенному объему загрузочной камеры и более высокому КПД.
    • Низкое содержание канцерогенных веществ в продуктах горения.
    • Возможность утилизировать некоторые отходы, такие как резина, ДСП, ДВП или полимеры.

    Важно! Содержание дополнительных компонентов в топливе не должно превышать 30%.

    Но все бы ничего, если бы не было и недостатков:

    • Высокая стоимость котла, значительно снизить которую можно взявшись за его изготовление самостоятельно.
    • Большие габариты.
    • Требовательность к топливу. Очень важно использовать сухую древесину. При закладке в котел топлива повышенной влажности процесс пиролиза становится невозможным, КПД резко падает, а значительная часть тепловой энергии выходит с паром и продуктами горения.
    • Энергозависимость. Для нормальной работы такого оборудования важно подключение к электросети. Это обусловлено тем, что в котел должен быть вмонтирован небольшой вентилятор, который поддерживает принудительную тягу.
    Читайте также:  Микроволновка на кухне (25 фото): варианты размещения и идеи для маленькой кухни

    Классическое устройство пиролизного котла

    Основной конструктивной особенностью этого вида отопительного оборудования является наличие двух камер сгорания. Это необходимо для качественного использования процесса пиролиза.

    Схема устройства самого обычного «ненавороченного» варианта (клик для увеличения)

    Первая камера или камера загрузки предназначена именно для пиролиза топлива. Процесс возможен только при низком содержании кислорода. Именно здесь дрова разделяются на сухой остаток и газы. Далее газы попадают во вторую камеру, куда принудительно подается вторичный воздух, что способствует улучшению процесса горения.

    Камеры разделены колосником, на который уложены брикеты. Еще одной технологической особенностью такого котла является верхнее дутьё. Из-за повышенного аэродинамического сопротивления в топке в приборах обычно применяется принудительная тяга. Она может быть реализована за счет дымососа или дутьевого вентилятора.

    Сколько необходимо денег для сборки?

    Процесс самостоятельного изготовления пиролизного котла нельзя назвать ни простым, ни очень дешевым. Так что прежде чем приниматься за работу стоит внимательно изучить всю доступную информацию и честно оценить собственные навыки и силы. Но если вы все же решитесь на это непростое дело, сэкономить можно до 2000 у. е.

    В последние годы многие умельцы собирают пиролизные котлы своими руками. Некоторые из них готовы бесплатно поделиться опытом на многочисленных форумах, а некоторые предлагают продать принципиальную схему и оказать платную информационную помощь в процессе изготовления котла. Существуют так же фирмы, которые профессионально занимаются расчетом такого оборудования. Какой вариант создания проекта выбрать, решать вам. Но, думается, для начала необходимо изучить все открытые источники информации, а уж потом, если не будет полной уверенности в своих силах, прибегнуть к помощи платных консультантов. Следует заметить, что, даже оплатив проект, вы потратите значительно меньше, чем при покупке котла промышленного производства.

    Инструменты, которые понадобятся

    • Сварочный аппарат (электрический). Желательно что бы он был постоянного тока.
    • Электродрель.
    • Большая углошлифовальная машинка (под круг Ø230). Желательна так же машинка под круг Ø125, но без нее вполне можно обойтись.

    Необходимые расходные материалы

    • Листовой металл толщиной 4 мм – 7,5 м2. В целях экономии можно сделать внутренние детали котла из четырехмиллиметрового листа, а корпус из 3 мм.
    • Труба диаметром 57 мм с толщиной стенки 3,5 мм – 7-8 м.
    • Труба диаметром 159 мм с толщиной стенки — 4,5 мм – 0, 5 м
    • Огнеупорный кирпич – 12-15 шт
    • Труба диаметром 32 мм с толщиной стенки 3.2 мм — 1 м.п.
    • Профтруба 60×30 с толщиной стенки 2 мм – 1,5 м.п.
    • Полоса стальная, шириной 20 мм и толщиной 4мм — 7,5 м.п.
    • Профтруба 80×40 с толщиной стенки 2 мм — 1 м.п.
    • Полоса стальная, шириной 30мм и толщиной 4 мм — 1,5 м.п.
    • 5 пачек электродов
    • Полоса стальная, шириной 80 мм и толщиной 5 — 1 м.п.
    • 10 отрезных кругов диаметром 230 мм
    • 5 шлифовальных кругов диаметром 125 мм
    • Дутьевой вентилятор
    • Датчик температуры

    Вот собственно и все. Конечно, в процессе работы может выясниться, что не хватает каких-то мелочей, но это существенно не повлияет ни на цену котла, ни на скорость его изготовления.

    Полная рабочая схема для сборки

    Безусловно, прежде чем приступить к самостоятельной сборке такого серьезного оборудования как отопительный котел, любому мастеру необходимо составить детальную схему будущего агрегата. Не стоит делать этого «с нуля» (если вы не инженер-теплотехник с большим опытом работы), лучше взять готовую схему и немного изменить ее в зависимости от ваших требований. Принципиальную схему достаточно легко отыскать в сети. Вот одна из них.

    Пример чертежа пиролизного котла на 40кВт

    A – контроллер контура котла; B – дверца загрузки; C– крышка зольника; D — дымосос; E– муфта для датчика температурного предохранителя радиусом ½ дюйма; F– патрубок для аварийной линии (при помощи тройника в подающей магистрали необходимо установить предохранительный клапан, который входит в комплект группы безопасности); G– подающая магистраль контура котла KV; H– подвод холодной воды в защитный теплообменник R 3/4; K– подвод горячей воды в защитный теплообменник R3/4; L– обратная магистраль контура котла KR; M– расширительный бак и патрубок опорожнения.

    Готовый корпус пиролизного котла изнутри (пояснения красным шрифтом)

    Это схема пиролизного котла Беляева, мощностью 40 кВт. Безусловно, при наличии некоторых инженерных навыков вы можете несколько изменить его конструкцию, но делать это необходимо так, чтобы размер внутренней камеры остался прежним или изменился незначительно.

    Важно! Во время пробного запуска самодельного пиролизного котла важно определить его КПД. Проще всего сделать это по состоянию дыма, идущего из трубы. Если дым не имеет запаха угарного газа – КПД вашего котла достаточно высок. Производить проверку необходимо на всем диапазоне рабочих мощностей.

    Многие пиролизные котлы предусматривают использование в качестве теплоносителя не воды, а воздуха. В этом случае подача горячего воздуха ведется по трубам, а обратный приток – самотеком по полу. Такой выбор имеет ряд преимуществ. Особенно удобна подобная система отопления в загородных домах, где хозяева бываю только «наездами». Это обусловлено отсутствием риска «размораживания» системы. Да и обеспечивать герметичность труб не нужно.

    Установка и требования противопожарной безопасности

    Когда котел готов, важно правильно установить его. И речь здесь пойдет не столько о технической стороне вопроса, сколько о правилах противопожарной безопасности. Несоблюдение этих правил повлечет за собой не только значительные штрафы, но и поставит под угрозу здоровье или даже жизнь вашей семьи.

    • Отопительное оборудование такого типа необходимо устанавливать в нежилом помещении – котельной.
    • Основание под котлом должно быть изготовлено из кирпича или бетона.
    • Перед камерами топок должен быть уложен лист металла толщиной 1,5-2 мм.
    • Расстояние от стен или предметов мебели до корпуса котла должно составлять не менее 20см.
    • В помещении должно быть вентиляционное отверстие площадью не менее 100 см2. Это обусловлено тем, что процесс горения требует постоянного притока свежего воздуха.

    Важно! Утеплите дымоход фольгированной минеральной ватой. Дело в том, что охлаждение газов в стволе дымохода приведет к образованию на его стенках конденсата и дегтя, что отрицательно повлияет на его сохранность.

    Пиролизная печь как альтернатива котлу

    Многие умельцы утверждают, что изготовление такого котла мощностью менее 15 кВт не имеет смысла. А как же быть владельцам маленьких дачных домиков, площадь которых не предусматривает более мощного отопительного оборудования? Возможно, стоит обратить внимание на пиролизную печь. Она во многом напоминает пиролизный котел — принцип работы такой печи основан на тех же свойствах горения древесины.

    Внутренности пиролизной печи (клик для увеличения)

    Для изготовления такой печи вам понадобится:

    • Керамический кирпич – 400 шт.
    • Шамотный кирпич – 100 шт.
    • Стальной лист толщиной 4 мм и размером 6х1,5 метра.
    • Вентилятор наддува.
    • Чугунные колосники – 3 шт.
    • Рычажный терморегулятор.
    • Дверцы для топочной камеры и поддувала.

    Из этих материалов у вас получится печь, мощностью до 25 кВт. Ее будет вполне достаточно для отопления дачного домика, площадью около 60 м2. Если даже этой мощности для вас много, достаточно уменьшить габариты печи.

    Видео создания самодельного котла на ВИДЕО

    Основной причиной отказа большинства жителей городов и сел от дровяных котлов в пользу газового отопления является длительный период автономной работы последнего. В погоне за удобством мы порой теряем нечто важное, на что долго не обращаем внимания. Тот, кто жил в доме с дровяным отоплением никогда не забудет особого тепла, исходящего от печки, и потрескивания поленьев. Такие мелочи особенно актуальны на даче, куда большинство из нас приезжает в поисках покоя, уединения и общения с природой.

    Экономично и надежно, но безопасно ли? Как сделать пиролизный котел своими руками

    За красивым пламенем горящих дров прячется сложный химический процесс.

    На самом деле, горят не твёрдые дрова, а газы, которые выделяются из них при высокой температуре. Этот процесс получил название пиролиза.

    Из чего состоит пиролизный котёл

    Принцип разложения топлива и дожиг получившихся газов используется в пиролизных котлах. Сгорание происходит при высокой температуре и полностью.

    Конструкция таких котлов сложнее обычных колосниковых, они дороже, но гораздо эффективнее.

    Пиролизный котёл состоит:

    1. Из первичной камеры. Она напоминает топку обычного котла, в которую загружается топливо. В зависимости от конструкции горение может происходить как внизу топливной камеры, так и сверху вниз.
    2. Вторичной камеры. В ней происходит смешивание пиролизных газов с вторичным нагретым воздухом и жаркое горение получившейся смеси. Благодаря высокой температуре происходит полное окисление углерода до углекислого газа.
    3. Системы поступления, разделения и подогрева воздуха. Бывают котлы на естественной тяге или с принудительной подачей воздуха.
    4. Системы теплообмена и дымоудаления.
    5. Автоматики управления.

    Как работает газогенераторное оборудование с верхней загрузкой?

    Дрова в пиролизном котле с верхней загрузкой сгорают так:

    • Загруженная топка поджигается, пламя на естественной тяге нагревает топку до температуры в первичной камере 60 °C.
    • Закрывается дверца, включается подача первичного воздуха. За несколько минут температура в очаге горения достигает 600 °C — оптимальный режим для разложения газов. Дрова тлеют при недостатке кислорода.

    Фото 1. Загруженная дровами топка пиролизного котла, пламя нагревает ее при естественной тяге до 60 °C.

    • Во вторичную камеру подаётся предварительно пропущенный через пламя первичной камеры воздух. Горячие газы смешиваются, получается смесь со стехиометрическим числом – оптимальным соотношением воздуха и горючего газа.
    • Проходя через форсунку, смесь воспламеняется и горит с выделением большого количества тепла. Часть тепла расходуется на поддержание горения в первичной камере.
    • Тепло улавливается системой теплообменников, выделяемый углекислый газ удаляется через дымоход.

    Делаем устройство своими руками: пошаговая инструкция

    Высокая стоимость заводского пиролизного котла побуждает народных умельцев к сооружению копий заводских котлов своими руками или самостоятельному поиску инновационных технических решений. Процесс постройки такого оборудования сложный, но интересный.

    Выбираем схему и чертеж

    Перед началом работ самый ответственный этап — выбор проекта. По возможности стоит приобрести уже испытанный готовый проект, чтобы не набивать шишки на своём опыте.

    Фото 2. Схема самостоятельной сборки пиролизного котла с дымоходным каналом и верхней загрузочной дверцей.

    Что следует учесть при проектировании и создании чертежа:

    • Мощность горелки. Она зависит от площади первичной камеры сгорания и размера топки, а также от интенсивности нагнетания кислорода.
    • Размер топки. От неё зависит, сколько топлива будет заправлено, а значит – сколько времени котёл будет работать без подзарядки.
    • Вид наддува. Бывают котлы на естественной тяге, но они не обеспечивают стабильного горения газов. На котёл можно установить как вентилятор наддува, так и дымосос.
    • Вид теплообменника. Выходящее тепло должно эффективно улавливаться. Водяная рубашка или пластинчатый теплообменник на выхлопе хорошо справятся с задачей.
    • Футеровка первичной и вторичной камеры, а также способ регулирования первичного и вторичного воздуха.

    Фото 3. Пример чертежа пиролизного котла длительного горения с указанными размерами. Вид сбоку и спереди.

    Материалы и инструменты

    Для постройки пиролизного котла своими руками нам понадобятся:

    • Листы высоколегированной стали толщиной 4 мм. Их легче сваривать, они не прогорят от высокой температуры.
    • Вентилятор принудительного наддува и автоматика.

    Справка! Вариант дороже — заводской вентилятор и контроллер плавной регулировки, вариант дешевле – вентилятор отопителя автомобиля, ступенчатый регулятор и простейший шибер для точной регулировки.

    • Материал для футеровки. Вторичная камера сгорания обязательно отделывается огнеупорной прослойкой, так как температура горения пиролизных газов — 1200 °C. Это может быть каолиновая вата, или шамотный кирпич.

    • Датчик давления и температуры.
    • Трубы, фитинги, пруты, завесы, шарик для клапана, термоустойчивая краска.

    Чтобы построить котёл, нужна оборудованная слесарная мастерская. Мастеру понадобятся навыки разметки и подгонки деталей, умение читать чертежи и кроить металл.

    • Инструменты для обработки и соединения металла. Углошлифовальная машинка, сварочный аппарат, электроды. Идеально, если детали будут раскроены по заказу на лазерном станке с ЧПУ — это добавит красоты и облегчит задачу.

    Внимание! Соблюдайте правила безопасной эксплуатации инструментов. Следите за целостью изоляции проводов, следите за направлением искр при резке металла.

    • Измерительные приборы: циркуль, линейка, уголок, рулетка.
    • Инструменты для обработки шамотного кирпича: диск для УШМ с твердосплавными напайками.

    Ход работ

    Пошаговая инструкция постройки:

    1. Разметка деталей первичной и вторичной камеры. Размер вторичной камеры подбираем, чтобы шамотный кирпич укладывался без подрезок. Дно первичной камеры сужается и завершается щелевой форсункой для горения газов.
    2. Разметка и устройство доступа воздуха. С одной стороны на воздуховод из квадратной трубы надевается вентилятор, с другой — воздух разделяется на первичный и вторичный.

    Регулирование количества подаваемого воздуха осуществляется клапаном — шарик от подшипника большого диаметра, приваренный к болту или шаровый кран. Он перекрывает подачу воздуха.

    1. Монтаж воздуховодов первичного и вторичного воздуха. Следует учесть, что форсунка пиролизных газов сильно нагревается, эта энергия должна эффективно сниматься воздуховодами. Вторичный воздух должен быть горячим, иначе сжигание получится неровным. Сопла воздуха должны быть параллельны движению пиролизных газов.
    2. Пиролизный котёл имеет два выхода на дымоход — из первичной и вторичной камеры. После розжига и подачи воздуха дымоход первичной камеры перекрывается — необходимо запланировать герметичную заслонку с прижимным механизмом.
    3. Футеруем вторичную камеру.
    4. Обшиваем конструкцию водяной рубашкой толщиной 3 см. Для повышения прочности можно предусмотреть связи, все швы должны быть герметичны.
    5. В корне дымохода устанавливается дополнительный пластинчатый или трубчатый теплообменник. Можно использовать готовые радиаторы, но из-за возможного засорения сажей чистить их будет сложнее.
    6. В корпусе выполняются технологические гнёзда для датчиков температуры — в водяную рубашку, термопару можно установить в зоне тления и вторичной камере.
    7. Навешиваются дверцы загрузки и вторичной камеры. Напротив теплообменника на болтах крепится лючок прочистки.
    8. Для эстетичного вида котёл нужно покрасить, лучше использовать термостойкую краску с молотковым эффектом.

    Фото 4. Напольный пиролизный котел в помещении, окрашенный в синий цвет термостойкой краской.

    Правильное подключение

    Пиролизный котёл имеет несколько особенностей при подключении. Разложению топлива мешает низкая температура теплоносителя, поэтому на обвязку устанавливается трехходовой клапан.

    Внимание! При растопке жидкость циркулирует по малому кругу, при достижении 60 °C теплоноситель начинает греть систему отопления. Выходная труба и малый круг обязательно монтируется из металла.

    Оборудование котельной

    Для работы самодельного пиролизного котла потребуется оборудованное отдельное помещение — котельная.

    Обязательно в котельной должен быть выход дымохода и естественная вентиляция.

    Место для установки котла выбирается так, чтобы был доступ ко всем поверхностям и прочистке.

    Перед топкой оборудуется площадка из несгораемых материалов, для установки котла потребуется фундамент. Подключение дымохода должно быть максимально коротким.

    Читайте также:  Как укладывать железобетонные плиты

    Сложности при сборке котла

    При постройке пиролизного котла основная сложность — выбор правильного проекта и материалов. Без понимания процессов, которые протекают в топках, правильно построить котёл невозможно.

    Основные ошибки, которые допускают при самостоятельном проектировании:

    • Недостаточная футеровка зон сгорания. Шамотный кирпич важен, так как поддерживает постоянную температуру в зоне горения и предохраняет колосник и стенки топки от прогорания.
    • Излишний теплосъем. Теплообменник должен улавливать то тепло, которое не нужно для поддержания внутренних процессов в котле. Расположение водяной рубашки рядом с зоной горения недопустимо.
    • Несоответствие размеров загрузочной камеры и камеры газификации. Слишком малая камера газификации может привести к зависанию крупных поленьев.
    • Неправильный размер или направление воздушных сопел. Смешивание воздуха и пиролизных газов должно быть максимально равномерным.
    • Некачественно сделанная регулировка потоков первичного и вторичного воздуха, отсутствие принудительной подачи кислорода. Обязательно ставить либо дымосос или дутьевой вентилятор с регулировкой мощности.

    Как проверить работу самодельного оборудования?

    Итогом длительной работы по выбору проекта котла и воплощению этого проекта в жизнь будет экономичный и надёжный источник тепла. Хорошо работающий котёл обладает следующими качествами:

    • Правильно подобранная мощность. Пиролиз обладает малым диапазоном регулировок. Котёл невозможно «придушить» или сильно «разогнать». Горение в этом случае либо прекращается вовсе, либо начинается в камере газификации. Поэтому мощность котла должна соответствовать теплопотерям дома.
    • Возможность длительной работы в форсированном режиме. Одной закладки должно хватать на длительное время.
    • Лёгкий выход на газификацию, пиролизный факел в камере дожига должен наблюдаться уже через 15–20 минут после розжига.
    • Температура газов в дымоходе не должна быть выше 40–60 °C. Если температура выше — увеличиваем площадь теплообменника.
    • При тестировании котла после выхода на пиролиз из дымохода должен выходить только углекислый газ и пар. Наличие тёмного дыма и запаха свидетельствует о неполном сжигании топлива.

    Полезное видео

    В видео демонстрируется изготовление пиролизного котла самостоятельно из заранее подготовленных материалов.

    Заключение

    При выборе системы отопления стоит обратить внимание на различные виды котлов и дополнительных элементов. Пиролизный котёл отлично подойдёт для получения постоянной температуры теплоносителя в отопительный сезон, не требует частого подбрасывания дров. Однако стоит знать, что для его работы понадобится электричество, котёл требователен к качеству дров.

    Как своими руками сделать деревянную вешалку

    В современных квартирах и домах прихожие часто имеют нестандартные форму и размеры, поэтому у умелых хозяев появляется желание сделать вешалку самостоятельно.

    Идея привлекательна тем, что конструкция будет максимально соответствовать потребностям, интерьеру помещения. На дачах, в загородных коттеджах вешалка, сделанная своими руками из дерева, будет востребованной также в бане и вспомогательных хозяйственных постройках, где можно оставить рабочий комплект одежды, плащи, накидки, полотенца.

    • Вешалка из досок
    • Шаблон
    • Вырезание и шлифовка
    • Окраска и лакировка
    • Варианты крючков и крепление на стене
    • Вешалка из ЛДСП
    • Напольный вариант
    • Декорирование

    Вешалка из досок

    При наличии фантазии смастерить полезный предмет интерьера можно из любого материала, всегда имеющегося в запасе в загородных домах: досок, реек, планок, бревен.

    Обратите внимание! Можно использовать остатки старых пиломатериалов или приобрести новые доски в специализированных местах, где сразу сделают распил по размерам.

    Оптимальная толщина, подходящая для настенного изделия из дерева, 3 см. Маленькая толщина не обеспечит достаточную прочность, а большая вешалка будет выглядеть громоздко.

    До начала работы нужно подготовить инструмент. Если чего-то вдруг не окажется, имеет смысл купить сразу, заранее, а не бегать потом в срочном порядке, приобретая первый попавшийся. Для работы понадобится:

    • пила;
    • рубанок;
    • дрель;
    • шуруповерт;
    • кисточка,
    • лаковый состав.

    При любом домашнем творчестве полезно иметь защитные перчатки для рук и фартук или рабочую одежду.

    Шаблон

    Сначала нужно воплотить задумку на бумаге, сделать точный чертеж с учетом размеров досок и специфики проекта. Затем получившийся шаблон следует аккуратно перенести на доски и обвести карандашом. Эскизы изделий в большом количестве представлены в виртуальных источниках, из которых можно взять только идею или распечатать готовый шаблон на плоттере, если таковой окажется в зоне досягаемости.

    Самой доступной и простой является прямоугольная форма. Более замысловатое настенное основание из дерева под крючки придется вырезать. Не следует выбирать слишком сложные шаблоны, особенно начинающему мастеру.

    Вырезание и шлифовка

    После получения контура на заготовке его можно начинать вырезать с помощью небольшого лобзика или пилы. Работать нужно осторожно, чтобы не раскрошить, не повредить края вешалки. Полученный полуфабрикат будет иметь шершавую поверхность, которую нужно отшлифовать после увлажнения, направляя движения рук вдоль волокон дерева.

    Длина вешалки варьируется по усмотрению мастера, можно сделать длинную конструкцию с подставкой для обуви, находящейся почти у самого пола. В небольших комнатах органична укороченная вешалка, под которой размещены тумбочка, полочки или пуфик.

    Совет! Красиво смотрится вешалка из дерева, края которой слегка закруглены, гладко залакированы.

    Закругления можно добиться обработкой мелкозернистой наждачкой. Мастера с опытом не советуют применять для шлифовки специальную проволоку, продающуюся в магазинах, она предназначена для других материалов.

    Качественно подготовленная поверхность дерева при поглаживании рукой, на которую надет капроновый чулок, не оставит зацепок, будет создавать только приятные ощущения. Если таковые вы почувствовали, значит, дело выполнено правильно, дерево можно покрывать лаком.

    Окраска и лакировка

    Любые процедуры с лакокрасочной продукцией могут проводиться только в перчатках.

    Первый слой лака должен быть однородно тонким, внимательно следите за равномерным распределением средства по поверхности. Затем дождитесь его полного высыхания, после которого лакирование надо повторить.

    Вешалка практически готова. Если есть желание, можно до стадии лакировки на некоторых частях выжечь декоративный орнамент, рисунок. При необходимости закончить работу в краткий срок приобретают готовый декор из тонкой фанеры, наклеивают его на поверхность дерева.

    Для полной гармонии с интерьером помещения и удовлетворения функциональных потребностей следует заранее подумать, что будет лучше в вашем случае – покрытие лаком или краской. В продаже имеется огромный выбор лакокрасочных составов для дерева, на которых указаны условия эксплуатации покрытий. Ознакомьтесь с ними внимательно, изделие для бани лакировать, по-видимому, не стоит, а лучше его покрасить. Вешалка для холла в доме прекрасно будет смотреться в лакированном состоянии, тем более что тон состава можно подобрать с точностью до нюансов.

    Варианты крючков и крепление на стене

    Заключительная стадия, пожалуй, самая главная, потому что смысл в затее теряется без крючков и надежного закрепления всей конструкции на стене.

    Для изготовления крючков существует множество возможностей, начиная от готовой разнообразной продукции из металлических сплавов и дерева и заканчивая самодельными приспособлениями из пеньков, металлических скоб, остатков от платяных деревянных плечиков.

    Если настенную вешалку планируют использовать в хозяйственных постройках для размещения садового инвентаря, то в качестве набора крючков иногда закрепляют грабли зубьями вверх. Получается мощно, надежно и прочно.

    Готовую конструкцию из дерева прибивают или фиксируют на стене с помощью дрели или перфоратора.

    Монтаж любых крючков, заключительное крепление вешалки обычно легко выполняются с помощью обычных инструментов (саморезов, дюбелей, дрели), иногда дополнительно может понадобиться универсальный клей. После сборки, полного высыхания клея сделайте пробное навешивание груза с максимально планируемой массой, понаблюдайте за вешалкой. Наверняка результат вас порадует, изделие будет служить долго и надежно.

    Вешалка из ЛДСП

    Из готовых ламинированных панелей или отрезанных на заказ пластин можно сделать дизайнерские наборы мебели, включающие вешалку.

    Принцип работы с ЛДСП подобен алгоритму действий с досками с той только разницей, что ламинированные плиты нужно очень осторожно вырезать, а образовавшиеся торцы затем обклеивать специальной лентой.

    Если окантовка торцов сделана неаккуратно, вешалка сбоку будет иметь неприглядный вид, не сможет служить долго. Во влажных помещениях необработанная часть по краям панелей может поглощать пары воды и быстро деформироваться.

    Защита торцов, выполненная с помощью влагостойкой самоклеящейся ленты, сможет предотвратить негативное влияние среды, поэтому вешалка останется невредимой в любой комнате.

    Напольный вариант

    В некоторых прихожих, на летних террасах для гостей по стилю подходит напольная вешалка. Ее особенность – мобильность. Такую конструкцию можно переставить в любое удобное место и поместить вещи вокруг нее со всех сторон.

    Чтобы сделать напольную вешалку из дерева своими руками, надо позаботиться о ее устойчивости. Основание для оригинальной конструкции можно подобрать в саду или лесу, взяв прикорневую часть подходящего по размеру древесного растения. Его нужно тщательно очистить, заполировать, надстроить над ним каркас из одного или нескольких держателей с рожками вверху. Работа с авторскими моделями, напоминающими интерьер охотничьих домов в старину, всегда сложна, но результат покорит посетителей несравнимо более ярким декоративным эффектом, чем впечатления от стандартных металлических конструкций.

    Декорирование

    Любители эстетических изысков могут дополнительно оформить вешалку декоративным слоем прозрачного текстурного лака (декупажа), средством для состаривания материала (кракелюра).

    Хозяева, умеющие рисовать, могут воплотить свои фантазии, используя акриловые краски. Вешалка, изготовленная собственными руками из дерева, к тому же самостоятельно креативно задекорированная, произведет фурор в прихожей, что позволит рассчитывать на последующие положительные впечатления от жилья в целом.

    Вешалка для одежды своими руками – подборка мастер-классов из разных материалов

    Вешалка – необходимый атрибут прихожей. Среди всех типов вешалок настенная выделяется своей компактностью и простотой. Она способна сэкономить площадь тесного либо узкого помещения.

    1. Изготовление вешалки из перфорированного листа
    2. Деревянная вешалка
    3. Вешалка из медной трубы
    4. Ремни из кожи в качестве материала для вешалки
    5. Разновидности материалов для вешалок
    6. Советы дизайнеров
    7. Фото идеи самодельной вешалки для одежды

    Изготовление вешалки из перфорированного листа

    Используемые материалы

    Для изготовления этой вешалки понадобятся:

    1. Перфорированная панель из пластмассы либо металла.
    2. Нитки разного цвета (мулине или пряжа для вязания).
    3. 4 крючка, заканчивающиеся шариком.
    4. Ножницы.

    Перфорированные панели можно приобрести в специализированных строительных или мебельных магазинах.

    • Определяется размер и приобретается панель необходимых параметров.
    • Выбирается понравившийся сюжет или слово для вышивки.
    • На перфорированном листе имеющимися нитками создается вышивка. После завершения вышивки к панели крепятся крючки, и она вешается на стену с использованием имеющихся отверстий.

    Деревянная вешалка

    Для этой вешалки подойдет старый, ненужный поддон. При его отсутствии используется обычная доска.

    Требуемые материалы и принадлежности:

    1. Палета либо доска.
    2. Краска, кисть (валик) и ванночка для краски.
    3. Резиновые или полиэтиленовые перчатки.
    4. Дрель, сверло.
    5. Лобзик.
    6. Машина для шлифовки или наждак.
    7. Карандаш, рулетка, ветошь.

    Порядок работ

    • Подготовка деревянной основы. Доска от поддона либо специально приготовленный пиломатериал, очищается от загрязнений и обрезается до необходимых размеров.
    • Поверхность доски обрабатывается наждачной бумагой или машиной для шлифовки для устранения заусенцев и выявления специфической текстуры дерева.
    • Разметка положения крючков. Их расположение никак не регламентируется и производится при помощи рулетки или линейки.
    • Предварительно измерив диаметр, просверлите отверстия для крючков.
    • Для очистки от загрязнений протрите заготовку ветошью.

    Покраска заготовки

    • С целью предохранения от гниения детали из дерева покрывают антисептическими составами.
    • С учетом имеющегося стилевого направления прихожей определите цвет будущего изделия. Для покраски часто используется акриловая краска.
    • Аккуратно и тщательно покрасьте заготовку так, чтобы не оставалось неокрашенных мест.

    Установка креплений и заключительный монтаж

    На тыльной стороне заготовки установите детали, с помощью которых вешалка будет подвешиваться на стене. Они должны располагаться на одинаковом расстоянии от длинных краев доски. В предварительно просверленных отверстиях фиксируются крючки. С помощью различных методов можно украсить готовое изделие, придав ему оригинальный внешний вид.

    Вешалка из медной трубы

    Такая поделка пригодится женщинам, в гардеробе которых имеются шляпы. Помимо шляп ее можно использовать для просушки, хранения одежды и декорирования прихожей.

    Потребуются следующие материалы и принадлежности:

    1. Труба из меди.
    2. Прищепки.
    3. Шнур.
    4. Ножницы.

    Инструкция по изготовлению:

    • Обрежьте и пропустите шнур внутри трубы.
    • Прикрепите к трубе несколько дополнительных отрезков шнура, учитывая минимально необходимое расстояние между ними. При подвешивании шляпы не должны мяться и деформироваться.
    • Концы шнура с трубой закрепите на потолке либо стене. При необходимости предварительно следует смонтировать элементы крепления. На отрезках шнура, свисающих с трубы, крепятся прищепки, с помощью которых подвешиваются головные уборы. На трубу также можно подвесить одёжную вешалку.

    Ремни из кожи в качестве материала для вешалки

    Эта вешалка похожа на описанную в предыдущем разделе, но более универсальна. Трудозатраты на ее изготовление незначительны, а своей оригинальностью она сможет сделать интерьер дома более привлекательным.

    Требуемые инструменты, материалы и принадлежности:

    1. 2 ремня из мягкой кожи.
    2. 2 лоскута жесткой кожи.
    3. Деревянный прут.
    4. Крючья S-образной формы.
    5. Игла и нитки.
    6. Ножницы.

    • Ремни следует обрезать до нужного размера, с учетом длины для оборота вокруг прута.
    • Обернув ремни вокруг прута, прошейте их для фиксации на перекладине.
    • Для маскировки мест сшивов закройте швы узким ремешком, обернув его вокруг основного ремня, а затем сшейте его.
    • На стену или потолок смонтируйте крепление для вешалки в виде крюков. В ремнях пробойником проделайте отверстия и подвесьте конструкцию на крюки, заранее вбитые в стену или потолок.
    • На горизонтальную перекладину заготовки поместите необходимое количество крюков S-образной формы, на которые можно повесить одежду.

    Разновидности материалов для вешалок

    Вешалка из срезов и веток

    Основной материал для этой вешалки не потребует никаких финансовых затрат и поможет творческому самовыражению хозяев дома.

    Вешалки из деревянных поддонов

    Многочисленные фото, размещенные в сети интернет, смогут дать представление и помочь в выборе чертежей нужной конструкции настенной или напольной вешалки.

    Выбор размера, формы, цвета, декора и крючков для вешалки остается за владельцами квартиры. Часто вместо краски используют естественный цвет древесины, предварительно покрыв ее антисептическими веществами, а затем лаком.

    Вешалки из подручных средств

    Ознакомившись с наиболее удачными идеями самодельных вешалок, можно сделать следующие выводы:

    • Каркасом конструкции может служить любой материал – от досок до бросовых предметов.
    • Приобретать крюки для вешалок не всегда целесообразно. Например, их можно вынуть из сломанных одёжных плечиков.

    Вешалки из вещей, предназначенных на выброс

    Предметы, утратившие свои потребительские свойства, могут стать отличным материалом для вешалки Это могут быть старые лыжные палки, вёсла и прочее.

    Ещё раз о крючках

    Несмотря на большой выбор в торговой сети, самодельные крючки для вешалок создадут гораздо больший эффект и позволят дополнительно декорировать прихожую.

    Советы дизайнеров

    • Крючки в высокохудожественном стиле, даже без одежды, можно использовать в качестве декорирующей детали интерьера.
    • Некоторые конструкции, предложенные специалистами в области дизайна помещений, не отличаются сложностью, но полностью выполняют свои функции и легки в изготовлении.
    • Металлические изделия более сложны для работы, но результаты превосходят всякие ожидания.

    Самостоятельное изготовление любых домашних поделок приносит не только эстетическое удовлетворение от результатов труда, но и доставляет удовольствие творческий процесс создания уникальных вещей.

    Ссылка на основную публикацию