Какой клапан радиаторный запорный лучше выбрать – варианты арматуры

Какие краны лучше выбрать для радиаторов отопления

Казалось бы, чего проще – подобрать и установить краны для радиаторов отопления в частном доме или квартире. Но представленный в торговой сети ассортимент радиаторной арматуры неожиданно широк, что ставит в тупик рядового обывателя, не разбирающегося в вопросах водяного отопления. Отсюда и цель данной статьи – помочь разобраться людям, какие краны надо ставить на батареи и для чего они служат в отопительных системах различных типов.

  • 1 Зачем на радиаторах краны
  • 2 Установка шаровых кранов на батареи
  • 3 Балансировочный вентиль
  • 4 Использование вентилей с термоголовками
  • 5 Воздушные краны и радиаторная гарнитура
  • 6 Заключение

Зачем на радиаторах краны

Каждый отопительный прибор – это отдельный элемент системы, нуждающийся в настройке и периодическом обслуживании. Если же управлять расходом теплоносителя через батареи в зависимости от потребности в тепле, то можно добиться хороших результатов в плане экономии энергоносителей. То есть, радиаторные вентили и краны для отопления призваны решать такие задачи:

  1. Полное отсечение отопительного прибора от системы.
  2. Ограничение протока теплоносителя через батарею.
  3. Изменение расхода теплоносителя в зависимости от внешних условий.
  4. Спуск воздуха из радиатора и трубопроводной сети.

Есть масса ситуаций, при которых без отключения батареи обойтись сложно. К примеру, исправно работающее централизованное отопление посреди весны, когда на улице уже тепло, а в квартире просто жарко. Другой случай – необходимость снятия отопительного прибора с целью замены, промывки или ремонта. При отсутствии запорной арматуры осуществить любое действие с радиатором становится проблематичным.

Вентили ставят и на батареи в стиле ретро

Ограничение протекающего теплоносителя осуществляется с целью балансировки индивидуального отопления в частном доме или квартире. Неважно, какой тип системы отопления у вас используется, без балансировки с помощью вентилей первые батареи всегда получат большее количество воды, чем последние. Ограничить расход теплоносителя в начале сети и тем самым уравнять все приборы между собой – это задача регулирующей радиаторной арматуры.

Автоматическое управление расходом поступающего теплоносителя – это способ сэкономить энергоносители, используемые для обогрева дома. Если каждый кран на батарее отопления станет поддерживать установленную температуру воздуха в помещении, управляя течением воды через радиатор, то в целом система израсходует лишь необходимое количество тепла, не больше. А это немалая экономия.

Ну и проблема выпуска воздуха при заполнении системы или в период эксплуатации тоже решается за счет специальных воздушных кранов, устанавливаемых на все современные радиаторы. Ниже предлагается перечень разновидностей запорно-регулировочной арматуры, перечисленной в том же порядке, что и решаемые ею задачи:

  1. Полуоборотные шаровые краны в прямом и угловом исполнении. Изготавливаются из латуни, бронзы или полипропилена с металлической вставкой.
  2. Балансировочные вентили для радиаторов – прямые и угловые.
  3. Вентили регулировочные с термоголовками (термостатические клапаны).
  4. Спускные воздушные краны – автоматические и ручные.

Для справки. Некоторые домашние умельцы применяют для присоединения отопительных приборов трехходовые смесительные клапаны. Но такое решение неоправданно дорого и на практике используется редко.

Теперь следует рассмотреть подробно, какие краны лучше ставить на радиаторы в различных условиях и обстоятельствах. Некоторые варианты наглядно показаны на видео:

Установка шаровых кранов на батареи

Обычный шаровой кран предназначен только для переключения в 2 положения: «открыто» и «закрыто». Регулировать протекание теплоносителя через радиатор с его помощью нельзя, только перекрывать. Ниже на рисунке представлена простая схема подключения отопительного прибора с этим видом арматуры:

Предлагаемая схема – лучший вариант нерегулируемого подключения радиатора к стоякам центрального отопления в квартире. Балансировать ее вам все равно не придется, а ставить термостатический клапан бессмысленно из-за плохого качества теплоносителя. Вместо шарового крана на выходе также практикуется монтаж так называемого запорного клапана, его отличие лишь во внешнем виде.

В зависимости от компоновки приборов и труб отопления можно подобрать угловой кран для радиатора с декоративным покрытием или без такового. Также при выборе изделия рекомендуется обращать внимание на рабочее давление, указанное на корпусе изделия или в его паспорте. Оно должно соответствовать давлению в отопительной сети многоквартирного дома.

Совет. Выбирайте для монтажа на радиатор хорошие краны из толстостенной латуни и соединением с накидной гайкой – американкой. Она позволит быстро отсоединить подводки без вращения элементов. На однотрубном стояке не забудьте установить байпас с небольшим смещением в сторону от основной трубы.

Балансировочный вентиль

Вентиль для регулировки отопления по конструкции отличается от обычного шарового тем, что может плавно перекрывать проходное сечение за несколько оборотов. Причем после балансировки положение вентиля можно зафиксировать, дабы никто случайно не нарушил настройки. Данный вид регулировочных кранов ставится на выходе из радиатора, как показано на схеме:

Здесь показано присоединение к двухтрубной горизонтальной системе, наиболее распространенной в частных домах и квартирах с индивидуальным отоплением. Кстати сказать, принцип монтажа арматуры при однотрубной схеме остается таким же. На подающей подводке ставится обычный шаровой, а на обратной – регулировочный кран. В том случае, когда в двухэтажном доме имеет место система с вертикальными стояками, то схема монтажа сопутствующей арматуры выглядит так:

Принцип подбора изделий – такой же, как в предыдущем разделе. Прямое или угловое исполнение принимается в зависимости от компоновки оборудования и трубопроводов, так же важно при сборке использовать американки. Особое внимание обращайте на качество литья и толщину латунных стенок арматуры. Если у вас проложены сети из полипропиленовых труб, не спешите покупать ППР-краны, лучше поставить переходники и надежные металлические изделия.

Совет. Балансировочные вентили ставятся на все радиаторы, кроме самого последнего, находящегося в тупике ветви. На подводках к нему достаточно поставить простые шаровые краны.

Использование вентилей с термоголовками

Это самые лучшие краны, которые только можно поставить на радиаторы в системе отопления частного дома. Настроенная на определенную температуру воздуха, термоголовка воздействует на шток клапана, заставляя его открывать или закрывать свое проходное сечение. Таким образом происходит автоматическое количественное регулирование теплоносителя, проходящего через отопительный прибор.

Термостатический клапан устанавливается на подающей подводке к батарее, а на обратной ставится блансировочный вентиль. Ошибочно считать, что балансировка системы будет автоматически осуществляться термоголовками, вентили нужны в любом случае. Установка вместо них обычных шаровых кранов допускается при централизованном отоплении либо в системах с попутным движением теплоносителя (петля Тихельмана). Но регулировать расход теплоносителя с помощью шарового крана недопустимо, да и не получится.

Совет. Большинство моделей термоклапанов имеют режим механической блокировки проходного сечения. Если вам достались изделия без подобного режима, то для обслуживания батареи придется поставить дополнительный отсекатель, как это изображено на схеме:

Воздушные краны и радиаторная гарнитура

Практически во всех современных радиаторах предусматривается возможность установки ручных кранов Маевского для сброса воздуха. Некоторые производители даже комплектуют ними свои изделия. По желанию вместо ручного воздухоотводчика можно поставить и автоматический, но на практике это выглядит не слишком презентабельно.

В последнее время все более популярной становится прокладка отопительных магистралей ниже уровня пола и применение радиаторов с нижним подключением. Тогда между батареей и полом остается небольшой просвет, куда не всегда можно поместить какую-либо арматуру. На этот случай есть специальная гарнитура подключения со встроенными кранами, показанная на картинке (слева):

Справа изображена гарнитура для нижнего подключения обычного радиатора с боковыми пробками, в ней тоже имеются вентили плюс реализована возможность присоединения термоголовки. Подобные решения выглядят очень эстетично, но потребуют максимальных финансовых затрат. Больше информации о гарнитуре показано на видео:

Заключение

Какие поставить краны для радиаторов отопления, зависит от конкретных условий в каждом отдельно взятом случае. Когда не нужно никакое регулирование, то достаточно подключить отопители через простую запорную арматуру, она будет работать только на отключение прибора. Балансировка или автоматическое управление температурой в доме потребуют установки соответствующих вентилей.

Арматура для радиаторов отопления

Отопительная система состоит из основных приборов и соединительных изделий. Большую роль в энергоэффективности, безопасности конструкции играет арматура. Нужно правильно поставить изделия в нужные точки, чтобы обогрев осуществлялся без сбоев.

Варианты арматуры для отопления

Регулирующие элементы

Регулировочная арматура относится к автоматике, предназначена для выставления, поддержания оптимальной температуры внутри помещения.

Если климат в комнате резко изменится, система сработает: изменится скорость тока теплоносителя через трубы, что постепенно вернет показатели к норме.

Внутри регулятора вещество, изменяющее габариты, в зависимости от ситуации в системе обогрева. При расширении оказывается давление на задвижной шток, который плавно перекроет подачу жидкости.

При установке удаленно потребуется выполнить соединение с терморегулятором капиллярной трубкой.

На установленный прибор не должны влиять внешние факторы, нужно расположить его вдали от нагревательных элементов, прямого попадания солнечных лучей. Нельзя закрывать шторами, задвигать мебелью, ставить изделие около кондиционера, вентиляционного отверстия.

К регулировочной продукции относятся термоголовки, обратный клапан, перепускной клапан, автоматический воздухоотводчик.

Закрывающий клапан радиаторный

Закрывающие изделия — обязательная часть регулировочно-запорной цепи в отопительной конструкции. Монтаж изделий на радиаторы отопления выполняется для выполнения устройствами сразу нескольких функций.

Назначение

На трубах в котельной, отапливаемых помещениях часто встречаются краны с ручками — перекрывающая арматура для управления потоками теплоносителя.

Устройства позволяют полностью перекрыть, открыть подачу жидкости по трубопроводу, для регулировки потока применяют вентили, клапаны.

Перекрывающие изделия для радиаторов

Арматура, находящаяся на вводе в батарею, нужна, чтобы отсоединить радиатор от контура отопления на случай снятия для ремонта, прочистки. Ручной, автоматический режим помогает контролировать температуру в комнате.

Подробнее об арматуре:

Виды кранов

Широкое распространение получил шаровой кран из-за простоты, долговечности.

Перекрывающая часть прибора содержит сквозное отверстие внутри шарика, для перекрытия теплоносителя достаточно повернуть шарик, чтобы отверстие было перпендикулярно корпусу.

Шаровой прибор в разрезе

Изделие бывает из латуни, полипропилена, алюминия, управляется рукояткой, подсоединенной штоком к запорному шару.

Шаровые механизмы бывают прямые, угловые.

Если трубы отопления подключены по боковой схеме, на уровне входа, выхода теплоносителя ставят прямой кран. Когда подсоединение снизу — угловую арматуру.

Угловой кран

Ручной вентиль содержит внутри конструкцию, где направление воды изменяется дважды.

Закрывающая часть — шток, эластичная прокладка, регулировка осуществляется ручкой.

Непрактичный вариант, прокладки быстро изнашиваются, нарушается герметизация.

Запорный кран со встроенным термостатом регулирует воду внутри труб автоматически, имеет альтернативные названия: термовентиль, термоклапан.

Перекрывающее устройство состоит из эластичного конуса, металлического корпуса с седлом и отверстием, проходящим насквозь.

Сила потока теплоносителя регулируется изменением положения конуса, за что отвечает термоголовка, состоящая из цилиндра, теплового агента, поршня.

Схема подключения

Стандартная схема подсоединения радиаторов — установка регулирующего клапана между линией подачи и батарей. Между выходом обратки и радиатором врезают шаровой кран, перед точками входа, выхода закрывающих устройств — байпас.

Благодаря перемычке теплоноситель может продолжать циркулировать по системе после отключения конкретного радиатора. Обычно, посередине байпаса также ставят шаровую арматуру.

Краткий обзор запорно-регулирующего оборудования для отопления

Закрывающей, регулирующей арматурой называются части системы отопления, не относящиеся к основному обогревательному оборудованию. Детали, которые не являются котлом, насосом, расширителем, трубами, радиатором.

Целевое назначение арматуры

Перекрывающие детали применяют для принудительного уменьшения объема проходящего теплоносителя, полной остановки циркуляции в определенном участке.

Оборудование формирует безопасную обстановку для работы системы обогрева. Элементы регулируют уровень внутритрубного давления, контролируют температуру воды, добавляя холодную.

Приборы регулировки контролируют срабатывание устройств автоматики.

Популярный материал для отопительной арматуры — ковкий чугун, часто используется латунь, реже медь. Из-за высокой предрасположенности металла к коррозии, практически не применяют.

Запорная арматура

Закрывающие элементы располагают на входе в магистраль.

Нужно, чтобы диаметры патрубков, арматуры совпадали на входе, выводе, поставленная задвижка не должна создавать помехи теплоносителю.

Запорные устройства

Нужна возможность регулировки, от которой зависит точность изменения силы напора воды. Шаровые модели выполняют процедуру быстро, клиновые — более плавно.

Необходима возможность поставить автоматический регулятор, открывающий арматуру.

Регулирующая арматура

Регулирующие приборы контролируют работу отопительной конструкции целиком, на отдельных участках.

К группе арматуры относятся обратный клапан, кран Маевского, смесительные узлы.

Клапан Маевского стравливает воздух из труб отопления, помогает эффективно устранить газовые пробки.

Обратный прибор

Обратный клапан должен создавать препятствие для обратного направления движения воды, увеличивать степень безопасности приборов, повышать КПД.

Смесительный узел

Смесительные конструкции с двумя, тремя ходами нужны, чтобы смешивать горячую воду с холодной. Часто узлы встречаются в конструкциях теплого пола.

Запорно-регулирующие клапаны в системе отопления

Сборка системы отопления может осуществляться разными способами, врезка арматуры меняет характеристики конструкции.

Возможные схемы разводки трубопровода

Все виды отопительных схем делятся на однотрубные, двухтрубные.

В первом случае чаще собирают ленинградку, где вода выходит из котла, проходит контур по дому, возвращается к теплообменнику остывшей.

Минус схемы — чем дальше стоит радиатор от котла, тем он холоднее. В дальней комнате даже при интенсивной работе системы будет значительно прохладнее, чем в ближайшей к точке выхода горячей воды из котла.

Различия между однотрубным, двухтрубным отоплением

Двухтрубное отопление лишено недостатка. Под горячий теплоноситель выделена ветвь подачи, под остывшую влагу – линия обратки.

Благодаря разделению, получается достичь одинаковой интенсивности нагрева помещений без дополнительных трат энергии.

В каких местах, как ставят радиаторы

Радиаторы отопления подсоединяются к трубопроводу одним из трех способов.

При боковой стыковке патрубки подачи, возврата — с одной стороны, с другой — отверстия закрываются заглушками.

Схема подсоединения радиаторов отопления

Диагональная схема предполагает подключение линии подачи сверху, обратки — через низ, с другой стороны радиатора.

При нижней стыковке обе ветви проходят через нижние отверстия отопительного прибора.

Особенности гидравлики в системе обогрева

Топливо стабильно, регулярно дорожает, проблема — экономия. С такой целью появилась возможность регулировки каждого радиатора по отдельности, для чего используется запорно-регулирующее оборудование.

Доказана возможность внезапных изменений давления на разных участках полностью произвольно, хотя раньше считалось, что отопление полностью устойчиво.

За счет полученных данных, стали формировать условия, при которых влияние гидроударов будет не таким сильным для системы.

Было доказано, что нельзя резко открывать, закрывать шаровые краны, образующиеся гидроудары превышают произвольные, приводят к разрывам труб.

Каждый регулятор перекрывает отдельные части конструкции, образуется перепад давления, провоцируется турбулентность, становится шумно.

Запорные элементы

Кроме шаровых кранов, часто используют трехходовые, могут перекрыть подачу теплоносителя, перенаправить в байпас.

Универсальные тефлоновые шары внутри устройства не требуют доработки.

Регулирующие приборы

Термоголовка — автоматический регулятор, который обязан поддерживать комфортные условия в конкретном помещении.

Если изменяется температуры в комнате, срабатывает датчик, устройство доводит силу разогрева до оптимальной.

Клапаны обратного потока препятствуют забрасыванию жидкости назад, предотвращая образование гидравлических ударов, если вентиль был перекрыт резко.

При изменениях температуры прогрева теплоносителя часто образуются пузырьки воздуха, попадание которого снижает энергоэффективность системы. Чтобы устранить, используют воздухоотводчики автоматического типа.

Перепускной клапан удерживает настроенное давление внутри труб, уменьшает количество вырабатываемого шума.

Предохранительные клапаны относятся к аварийному виду арматуры, защищают отопление от критического давления – сбрасывают лишнюю воду.

Гибкие вставки применяют для шумоподавления. Избавиться от звуков полностью невозможно, но реально уменьшить количество.

Что выбрать: краны или вентили?

Радиаторы — самостоятельная часть отопительного контура здания, но установка дополнений поможет избежать многих сложностей.

Например, запорная арматура нужна, чтобы батарею можно было снять на плановую чистку, ремонт без слива воды из системы. Скопление воздуха не даст радиаторам нагреваться до нужного уровня, для решения проблемы нужен клапан сброса воздуха.

Шаровой кран

Шаровое изделие получило такое название за то, что запорная деталь — шар со сквозным отверстием.

Устройство работает на два положения – полное раскрытие, закрытие, невозможно частично регулировать. Оборудование считается только запорным, сопровождает любые радиаторы.

Краны располагают на точках подключений впуска, обратки, которые будут перекрываться.

Кран Маевского

Элемент — вид воздухоотводчика, полностью механический прибор. Кран не сработает автоматически при образовании газовой пробки, потребуется ручное вмешательство.

Читайте также:  Как крепится подвесной унитаз к стене правильно?

Деталь ставят вместо верхней заглушки, для стравливания воздуха аккуратно ослабляют плоской отверткой. Воздух будет выходить через маленькое отверстие с характерным звуком.

Процесс продолжают, пока теплоноситель не начнет вытекать более-менее ровной струей.

Изделие Маевского не подходит для чугунных батарей, требуется сильный слив теплоносителя, невозможно при маленьком отверстии.

Регулировочные детали на радиаторах

Регулировочное изделие — часть закрывающей арматуры, но устанавливается в тандеме с шаровым, не обеспечивает требуемой герметичности.

Возможно частично изменить силу напора жидкости, а не перекрывать сразу полностью. Помогает регулировать температурные условия.

Необходимо помнить о низкой пропускной способности устройства, монтаж требуется, когда в доме часто становится жарко.

Запорная арматура – часть конструкции обогрева, без которой инертность системы вскоре выведет ее из строя. Нужно устанавливать продукцию по правилам.

Обзор арматуры отопления:

Как выбрать надежную запорную арматуру

Монтаж труб – один из ключевых этапов строительных работ. И для грамотного решения этого вопроса нужно правильно подобрать запорную арматуру. Ведь от ее качества зависит то, каким будет трубопровод – герметичным и надежным, либо начнет протекать через неделю после монтажных работ.

Поэтому тут нужно четко и ясно понимать, как выбрать запорную арматуру, на какие параметры смотреть, что учитывать. Ключевых критериев много, так что рассмотрим подробнее каждый из них.

Условия эксплуатации запорной арматуры

Перед тем как подобрать запорную арматуру, нужно заранее определиться, в каких условиях она будет использоваться. Если планируется монтаж или ремонт сантехнических трубопроводов в квартире или частном доме – подойдут простые и недорогие варианты. Если же предстоят работы по прокладке магистрального или промышленного трубопровода, то здесь к арматуре предъявляются высокие требования.

Определившись с условиями эксплуатации, подбирайте комплектующие по следующим критериям:

  • по рабочей среде;
  • по материалу изготовления трубопровода;
  • по параметрам трубопроводной системы.

По рабочей среде

Здесь различают 3 основных варианта:

  • система газоснабжения;
  • система водоснабжения и теплоснабжения;
  • канализационная система.

В первом случае подбираются специальные газовые краны, во втором – водопроводные краны, в третьем – задвижки (крупно-проходные краны с дисковым затвором).

По материалу изготовления трубопровода

Здесь можно дать следующие рекомендации по выбору запорной арматуры:

  • краны из металлопластика или полипропилена используются для водопроводных труб из такого же материала;
  • стальные краны (чаще всего – газовые) подбираются для труб из стали;
  • краны из бронзы и латуни считаются универсальными, но имеют высокую стоимость;
  • краны из алюминиевого сплава не подходят для стальных водопроводов.

По параметрам трубопроводной системы

Тут учитываются такие параметры как:

  • проходной диаметр;
  • размер резьбы;
  • рабочая температура;
  • рабочее давление.

Выбирать арматуру нужно по маркировке, которая указывается на ее корпусе или в паспорте. Вариантов здесь несколько:

  1. DN. Номинальный (проходной) диаметр. Указывается в мм. Например, маркировка DN10 означает, что запорный кран имеет номинальный диаметр 10 мм.
  2. Натурально-дробное число. Обозначает размер фитинговой (соединительной) трубной резьбы. Указывается в дюймах. Например, маркировка 1/4 на корпусе означает, что кран имеет фитинговую трубную резьбу диаметром 1/4 дюйма. А определить, какая она (внутренняя или наружная) можно визуально.
  3. PN. Номинальное давление среды при температуре 20°С. Указывается в МПа. Такая маркировка считается европейской (международной). К примеру, обозначение PN30 указывает на номинальное давление в трубопроводе в 30 МПа.
  4. WOG. Это американская маркировка. Данный параметр расшифровывается как «Water, Oil, Gas» (т.е. вода, масло, газ). Он говорит о том, что арматура способна работать в любой из этих сред. Дополнительно к нему дописывают цифру номинального давления среды (при температуре 37°С).
  5. WSP. Еще одна американская маркировка. Показывает макс. рабочее давление при макс. допустимой температуре среды. При необходимости этот параметр можно перевести в европейский. Так, американская маркировка 400WOG соответствует европейскому параметру PN30, а 1500WOG – PN100.
  6. MOP. Показывает номинальное давление. Измеряется в Bar. Считается аналогом европейской маркировки PN, но используется для газовой запорной арматуры. Например, обозначение MOP7 означает, что газовый кран подходит для трубопровода с номинальным давлением до 7 Bar.

Типы классов запорной арматуры

Следующее, с чем нужно определиться – это с типом запорной арматуры. По данному критерию она имеет очень широкую классификацию:

  1. Вентили. Перекрывают поток рабочей жидкости в трубах. Имеют диаметр до 300 мм, рассчитаны на рабочее давление до 2500 кг на 1 кв.см и температуру от -200°С до +450°С. Бывают муфтовые, фланцевые, под сварку. Управление ими осуществляется вручную (посредством маховика).
  2. Задвижки. Запирают элемент, направленный под углом 90 градусов потоку рабочей жидкости. Бывают клиновыми и шиберными. Производятся из чугуна, нержавеющей стали, цветных металлов.
  3. Клапаны. Открывают/закрывают водяной поток. Помогают изолировать или изменить направление рабочей жидкости, а также исключить скачки давления в системе.
  4. Шаровые краны для воды. Мгновенно перекрывают поток воды. Могут иметь муфтовое, фланцевое или сварочное соединение. Бывают стальными, чугунными, латунными и из нержавейки. Иногда оснащаются электроприводом.
  5. Дисковые затворы Баттерфляй. Используются в системах ГВС и ХВС. Устанавливаются в горизонтальном и вертикальном положении. Оснащены дисковым элементом, который размещен под углом 90 градусов к потоку жидкости.
  6. Регуляторы давления для воды. Стабилизируют параметры давления в водопроводе (за счет автоматической регулировки данного показателя). Также защищают бытовую технику и сантехнику от гидроударов, продлевая срок ее службы.
  7. Сильфонные компенсаторы и вибровставки. Компенсируют удлинение трубопроводов из-за скачков давления и температуры. Гибкие вставки бывают резиновыми или из гофрированной стали.

Тут никаких сложностей возникнуть не должно – просто выбираем запорную арматуру, которая нужна в вашем случае.

Типы запорной арматуры

По этому критерию запорная арматура бывает:

  1. Запорно-невозвратная. Пропускает рабочий поток в одном направлении. При этом полностью исключает обратный поток.
  2. Предохранительная. Осуществляет выброс жидкости при избыточном давлении. Предотвращает ЧП и нежелательные последствия.
  3. Регулирующая. Регулирует потоки, поддерживает давление и температуру на оптимальном уровне.

Здесь тоже никаких проблем возникнуть не должно – определяемся, что необходимо и подбираем запорную арматуру конкретного типа.

Функциональное назначение запорной арматуры

В зависимости от функционального назначения арматура бывает:

  • трубопроводная;
  • сантехническая водоразборная.

Первая используется на трубопроводах систем газоснабжения, водоснабжения и канализации. А вторая – на санитарно-технических выводах систем водоснабжения.

Дополнительные критерии выбора запорной арматуры

Также при выборе запорной арматуры надо смотреть на:

  1. Диаметр (типоразмер). Он должен соответствовать условному проходу трубопровода (Ду).
  2. Монтажные размеры. Тут подразумевается строительная высота и длина. От них зависят расположение и особенности установки изделий.
  3. Производительность. Показывает объем жидкости, которая проходит через проходное сечение запорного изделия.
  4. Проходное сечение. Тут подразумевается площадь, которая образована взаимным расположением затвора и седла.
  5. Герметичность. После производства любая арматура проходит тестирование, после чего ей присваивается класс герметичности. Самым высоким считается класс «А».
  6. Материал корпуса. От него зависит сфера применения и устойчивость арматуры к рабочему веществу. На выбор предлагаются чугунные, латунные, стальные, а также изделия из нержавеющей стали.

Чтобы понять, какую выбрать запорную арматуры, необходимо сначала определиться, где будете ее использовать. И, исходя из этого, подбирать оптимальный по вышеперечисленным параметрам вариант.

Как правильно выбрать запорную арматуру: пошаговая инструкция

Подытожим приведенную выше информацию и вкратце рассмотрим алгоритм действий при покупке запорной арматуры:

  1. Определитесь, в каких условиях будет эксплуатироваться трубопровод. Например, при какой температуре и давлении будет находиться газ (или иная рабочая жидкость). И с учетом этого подбирайте оборудование с оптимальными характеристиками.
  2. Определитесь с материалом изделий. Не забывайте, что от этого критерия зависит очень многое (а конкретно: сфера применения и устойчивость арматуры).
  3. Выберите оптимальный тип управления для арматуры.
  4. Определитесь с классом арматуры.
  5. Рассчитайте оптимальную длину и высоту.
  6. Посчитайте нужное количество болтов.

Также отдельное внимание обращайте на качество запорной арматуры. Чтобы быть на 100% уверенным в ее надежности, покупайте продукцию от проверенных брендов:

Все эти компании имеют хорошую репутацию и гарантируют высокое качество своей продукции.

Что ж, теперь вы знаете основные правила выбора запорной арматуры и сможете самостоятельно подобрать оптимальное решение. Да, параметров тут много, но принцип действий тот же, что и всегда. Сначала учитываем важные критерии выбора запорной арматуры, затем дополнительные. И после этого ищем нужную по всем характеристикам модель в ассортименте ведущих компаний.

Вопросы и ответы Как выбрать запорную арматуру

Предоставляем комплекс услуг “Под Ключ”. У нас можно купить кондиционер, бойлер, обратный осмос, электрокотел, рекуператор, вытяжной вентилятор, антипотоп и многое другое с установкой в Киеве или оперативной доставкой по Украине.

Читайте нашу статью “Как выбрать надежную запорную арматуру”, делитесь своим мнением или задавайте вопросы в комментариях. Есть дополнительные вопросы? Наши эксперты готовы проконсультировать вас, телефоны указаны на странице “Контакты”.

Арматура для бачка унитаза

Вне зависимости от марки производителя и особенностей конфигурации запорная арматура для унитаза решает следующие основные задачи: обеспечивает подачу воды в бачок унитаза и прекращает поток, как только достигнут нужный уровень. Если запорная арматура выйдет из строя, это создаст немало неудобств для всех членов семьи. Однако нет необходимости вызывать сантехника: большинство поломок можно успешно устранить собственными силами.

Что входит в комплект?

Любой бачок для унитаза включает в себя набор из нескольких комплектующих:

  • Сливной механизм. Он представляет собой закрытый сифон, соединенный с трубой с использованием герметизирующей резиновой прокладки.
  • Поплавок, регулирующий уровень воды. Он соединяется при помощи спицы с основным механизмом.
  • Рычаг, отвечающий за подачу воды. Конструкция присоединяется к водопроводу с использованием шарового крана.

Принцип работы зависит от установленной разновидности арматуры для бачков. Наибольшее распространение среди них получили сливные бачки, которые устанавливаются на сам унитаз, хотя еще недавно были распространены шумные подвесные конструкции. Рассмотрим виды арматур сливного бачка и наиболее важные отличия подробнее.

Разновидности сливных механизмов

Различают две основные конфигурации сливного механизма:

  • Штоковый (другое название – вытяжной).

    Для таких механизмов слива характерно наличие штока, который запирает отверстие. Чтобы вода из бачка унитаза полилась в чашу, необходимо поднять шток рукой. Такая конструкция широко распространена в советских моделях, в обновленных унитазах она встречается редко.
  • Кнопочный тип арматуры сливных бачков.

    Эта система может работать в одном или в двух режимах. Однорежимный тип механизма бачка унитаза предполагает, что вся вода сливается за один раз, двухрежимный позволяет обеспечить максимальную экономию воды.

Также применяется запорная арматура с функцией остановки водяного потока. Бачок имеет только одну клавишу: первым нажатием открывается поток воды в чашу унитаза, вторым нажатием он останавливается.

Конструкции поплавковых механизмов

Обязательным компонентом арматуры сливного бачка является поплавковый механизм, задача которого – не допускать подъема воды выше заданного уровня. Сам поплавок бачка представляет собой полый пластиковый баллон, который под действием воды, заполняющей бачок, поднимается до нужного уровня. Механизм поплавка соединен с системой рычагов, воздействующей на запорный клапан. Как только поплавок достигает нужного уровня, механизм запорной арматуры перекрывает подачу воды.

Клапан сливного бачка имеет несколько разновидностей:

  • Кройдон-клапан. Перекрывание потока обеспечивается за счет использования вертикально расположенного поршня. Рычаг поплавка запускает движение поршня, в результате вода перестает заливаться в сливной бачок.
  • Клапан поршневого типа. Его отличием является разделенный на две части шплинт, в котором закрепляется рычаг поплавкового механизма. При движении рычага под воздействием поплавка поршень начинает двигаться горизонтально. Поршень начинает давить на седло, и установленная на нем прокладка останавливает подачу воды. Это наиболее распространенный вид арматуры для унитаза.
  • Мембранный клапан. Его особенностью является наличие мембраны, выполненной из резины или силикона, которая установлена вместо прокладки. Рычаг двигает пластиковый поршень, он воздействует на мембрану, и она закрывает отверстие для заливания жидкости в бачок. Эту арматуру используют реже, однако она отличается высокой надежностью.

Поплавковая запорная арматура обеспечивает автоматическое прекращение подачи воды в бачок, он не переполнится выше допустимого уровня.

Арматура для бачка унитаза

Различают системы арматуры для сливного унитазного бачка с нижней подводкой и боковой подводкой. Первый вариант более комфортен в использовании, так как вода поступает в бачок с минимальным уровнем шума. Боковая подводка более шумная, но относительно недавно производители решили эту проблему. Для подачи предусмотрена специальная отводная трубка, выполненная из мягкого полимера. Она опускается на дно бачка, в результате уровень шума существенно снижается.

Как работает механизм слива?

Еще один важный компонент арматуры для унитаза – механизм, отвечающий за спуск. В комплект входят следующие компоненты:

  • Сливное отверстие, которое располагается в нижней части бачков. Оно должно иметь правильный наклон для беспроблемного спуска жидкости из сливного резервуара.
  • Переливная трубка – важный обязательный компонент механизма.
  • Клапанная крышка и резинка, которая не допускает самопроизвольной утечки воды вниз.
  • Кнопка, отвечающая за открывание запорного механизма. Управление кнопкой может предполагать один или два сливных режима в работе унитаза, поэтому и конфигурация будет различаться.

Любые виды комплектующих для домашнего унитаза должны быть выполнены из качественных прочных материалов. Дешевый пластик может быстро выйти из строя под воздействием солей жесткости, которые практически всегда присутствуют в водопроводной воде. В этом случае устройство достаточно быстро перестанет правильно работать и потребует замены.

Основные причины поломок

Неисправности в сливных системах бытовых унитазов обычно возникают на 2-3 год эксплуатации, они могут проявляться по-разному. Достаточно часто, начинает протекать прокладка или мембрана: в результате вода постоянно стекает в чашу, на стенках унитазов образуются жёлтые разводы ржавчины из-за присутствующих в воде солей. Проблемы с арматурой также проявляются нарушениями поступления воды в бачок, система перестает срабатывать автоматически.

Можно перечислить несколько наиболее распространенных причин поломок устройств:

  • Низкокачественные материалы, из которых выполнены детали арматуры. Если устройство выполнено из непрочного пластика, он достаточно быстро деформируется и перестает справляться со своей задачей. Решение проблемы в замене арматуры на более качественный набор.
  • Слишком жесткая вода. В ней может присутствовать избыток солей кальция и магния, а также активного хлора, который применяется в водопроводе для обеззараживания. Под воздействием агрессивных веществ пластик устройства быстро разрушается и требует замены.
  • Нарушение герметичности поплавка. Если в него начнёт попадать вода, он будет тонуть и перестанет справляться со своей задачей.
  • Нарушение правил установки. Непрофессиональное вмешательство в устройство также может со временем привести к поломкам.

Чтобы заменить арматуру и восстановить нормальную работу устройства, не всегда нужно звать мастера. Многие элементы запорного механизма можно поменять или починить своими силами, для этого не нужны специальные знания.

Основные способы ремонта

Если бачок сантехники изначально снабжен качественной арматурой, она способна прослужить до 20 лет, но часто поломки возникают значительно раньше. Однако со многими из них можно справиться без большого труда. Основные методы устранения неполадок:

  • Если проблемы с впускной мембраной возникли из-за засорения ржавчиной, окалиной или иным крупным мусором, компонент устройства нужно очистить от загрязнений. Полностью решить проблему поможет установка фильтра грубой очистки перед входом водопровода в бачок: он будет задерживать крупные нерастворимые частицы, и унитаз дольше прослужит без сбоев.
  • Если при нажатии на кнопку смыва вода не сливается, необходимо снять крышку и найти причину неполадок устройства. Поломка кнопки обычно связана с неполадками пластиковых частей, они потребуют замены.
  • Если вода недостаточно быстро набирается в емкость, необходимо отрегулировать положение переливной трубки. Она должна располагаться минимум на сантиметр ниже кнопки, арматуру нужно поставить в правильное положение.
  • Если в местах резьбового соединения унитазов появились протечки, их можно устранить путем замены резьбовых прокладок. Соединение разбирается, устанавливаются новые прокладки, после этого его важно правильно собрать.
  • Если ухудшился напор слива в унитаз, причиной чаще всего являются крупные частицы известковых отложений и ржавчины, попавшие в отверстие. Его необходимо очистить от загрязнений.
Читайте также:  Как сделать бассейн своими руками - фото и видео инструкция

Если вы ранее не занимались ремонтом унитазов и никогда не работали с сантехникой, лучше поручить выполнение задачи профессионалу.

Протечки не только нарушают комфорт пользования арматурой: они существенно увеличивают расход воды, а значит, растет плата за коммунальные услуги. Кроме того, есть риск залить соседей, после чего придется платить еще и за чужой ремонт. Проблем с унитазом можно избежать, если вовремя устранять незначительные неполадки.

Замена комплектующих своими силами

Наиболее надёжный вариант ремонта арматуры – полная замена всех компонентов устройства. Для этой работы потребуется стандартный набор инструментов сантехника: в него входят плоскогубцы, отвертки, разводной ключ, также потребуется приобрести ФУМ-ленту для уплотнения соединений, резиновые прокладки и кран. Для замены рекомендуется приобрести оригинальный набор запорных элементов, в этом случае он гарантированно подойдет по размерам и конфигурации емкости.

Чтобы поставить новую арматуру, необходимо сделать следующее:

  • Установить резиновую уплотнительную прокладку между сливным отверстием и основанием на унитазе. Она предотвращает протечку воды и обеспечивает герметичное соединение.
  • Бачок болтами прикручивается к унитазу и надежно закрепляется для предотвращения смещения.
  • После этого можно устанавливать внутрь новую арматуру взамен имеющейся. К водопроводному стояку подсоединяется гибкая подводка, которая обеспечит подачу воды в бачок. Чтобы при необходимости ее перекрыть, в систему монтируется шаровый кран. Для максимальной герметичности соединения следует использовать ФУМ-ленту.
  • Следующий шаг – подключение и настройка поплавкового механизма в сливном резервуаре. Поплавок регулируется так, чтобы уровень воды не превышал 10 см от края сливной емкости.
  • Последний этап установки – подключение запорного механизма слива. Нижний элемент закрывает отверстие в бачке, верхний вставляется в отверстие в крышке и закрывается декоративным элементом кнопки.

Если монтаж комплекта в унитаз вызывает сложности, лучше не рисковать и вызвать профессионала. Неправильная установка сокращает срок службы компонентов, и скоро арматуру придется менять вновь. Чтобы избежать ненужных проблем, вызовите на дом квалифицированного сантехника.

Работы со встроенным в стену резервуаром

Достаточно сложно менять и ремонтировать арматуру, если емкость для слива убрана в стену и замаскирована отделочными материалами. Для этого приходится сначала демонтировать настенную панель с клавишами смыва, после этого с помощью отвертки откручивается рамка на отверстии в стене. Удаляется перегородка, после этого открывается доступ к скрытой водяной арматуре.

Вода перекрывается, после этого демонтируются клапаны и другие элементы конструкции. Поломка устраняется, после этого неисправные пластиковые детали меняются на новые, и проводится сборка механизма в обратном порядке. Без опыта работы правильно собрать компоненты достаточно сложно, поэтому скрытые механизмы лучше доверить специалисту. Такую арматуру легко повредить, а для полной замены емкости придется демонтировать декоративную отделку.

Оставьте заявку выезд в пределах МКАД бесплатно

Ответственное отношение к состоянию сантехники позволяет предотвратить большинство поломок. Лучше не экономить на установке фильтров для воды, так как они значительно продлевают срок эксплуатации сантехники. Менять арматуру необходимо только на качественные детали проверенных марок, это позволит избежать повторных неполадок и недешевого ремонта. Однако при наличии определенных навыков и инструментов решить проблему можно даже своими силами.

Обратная арматура

Такое название носит один из видов трубопроводной арматуры, чье назначение — автоматическое предотвращение обратного потока рабочей среды.

Есть все основания предполагать — и доказательством тому многочисленные находки археологов, — что формирование обратной арматуры как технического направления в арматуростроении началось почти параллельно с появлением самой первой запорной арматуры.

Обратная арматура используется там, где необходимо обеспечить движение потока рабочей среды в одном направлении.

Одно из назначений обратной арматуры — ограничить эмиссию рабочей среды во внешнюю среду в случае аварийного разрушения участка трубопровода.

Обратная арматура востребована не только в аварийных ситуациях, но и в «штатном» режиме эксплуатации трубопроводных систем — везде, где необходимо однонаправленное движение жидкости или газа. Например, при одновременной работе нескольких насосов для исключения их взаимного влияния друг на друга. Или в фильтрационных установках, чтобы избежать смешивания загрязненной и очищенной жидкости. «Классический» пример задачи, решаемой с помощью обратной арматуры, — не допустить попадания жидкости из трубопровода обратно в насос в случае отключения электродвигателей при открытых задвижках. Следствием отсутствия обратной арматуры или неполадок в ее работе могут стать серьезные поломки и даже аварии насосной установки.

Обратную арматуру желательно устанавливать на нагнетательных линиях компрессоров и центробежных насосов между нагнетателем и запорной арматурой с целью формирования «цепочки» — «запорная арматура — обратный клапан-насос».

Обратная арматура: по названию и по существу

Слово «обратная» входит в состав названия одного из комбинированных видов трубопроводной арматуры — запорно-обратной, сочетающей, как и следует из него, функции запорной и обратной арматуры. Но для некоторых видов комбинированной трубопроводной арматуры, также выполняющих функции запорной и обратной арматуры, прилагательное «обратная» в названиях не используют. Это — невозвратно-запорная и невозвратно-управляемая арматура. Они обе обеспечивают закрытие и ограничение хода запирающего элемента, а невозвратно-управляемая — еще и его открытие.

Специальное наименование может присваиваться обратной арматуре в зависимости от ее назначения и области применения. Например, обратная арматура, установленная перед насосом на конце трубопровода, называется «приемная арматура».

Об обратной арматуре как термине и определении

В целом ряде учебных пособий, справочников, руководств и стандартов (например, «Стандарт ЦКБА 011-2004. Арматура трубопроводная. Термины и определения») используется термин «защитная арматура». (АО «НПФ «ЦКБА» — это сокращенное название компании «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения»). Стандарт ЦКБА 011-2004 определяет защитную арматуру как предназначенную «для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимых или непредусмотренных технологическим процессом изменений параметров или направления потока рабочей среды, а также для отключения потока».

Очевидно, что обратная арматура попадает под это определение, но полностью его не исчерпывает, поскольку оно описывает более широкий спектр функциональных возможностей трубопроводной арматуры, чем те, которыми обладает обратная. В этом определении говорится об арматуре, реагирующей на изменение таких параметров рабочей среды, как давление, температура, скорость потока. Исходя из этого, есть все основания считать защитной отсечную арматуру, т. е. запорную арматуру с минимальным временем срабатывания. Впору здесь вспомнить и о предохранительной арматуре. Найти смысловые различия между прилагательными «предохранительная» и «защитная» очень трудно, поскольку они являются синонимами. И действительно, если иметь в виду такой параметр рабочей среды как давление, задачи предохранительной и защитной арматуры во многом совпадают. Различаются методы их решения. Предохранительная арматура справляется с ними радикально — сбросом избытка рабочей среды. Защитная арматура всего лишь отключает один из элементов трубопроводной системы.

В ныне действующем межгосударственном стандарте «ГОСТ 24856-2014. Арматура трубопроводная. Термины и определения», введенном в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2014 № 1902-ст, термин «защитная арматура» отсутствует вовсе. Кстати, и в утвержденном еще в июне 1981 г. «ГОСТ 24856-81. Арматура трубопроводная промышленная. Термины и определения» о защитной арматуре не сказано ни слова, а обратной арматуре определение дано. Причем в самом что ни на есть современном звучании. Но в расположившемся между ними в хронологическом списке нормативных документов, регулирующих термины и определения трубопроводной арматуры, «ГОСТ Р 52720-2007. Арматура трубопроводная. Термины и определения», защитная арматура среди видов арматуры представлена и определяется «один в один» как в уже упомянутом выше стандарте ЦКБА. Причем называть защитную арматуру отключающей в нем не рекомендуется. В пришедшем ему на смену ГОСТ 24856-2014 отключающая арматура «легализована» в качестве арматуры, предназначенной «для перекрытия потока рабочей среды при превышении заданной величины скорости ее течения за счет изменения перепада давления на чувствительном элементе, либо в случае изменения заданной величины давления».

(Для справки: ГОСТ 24856-81 действовал с 1981 года. С первого января 2008 года на территории РФ он утратил силу и на смену ему пришел ГОСТ Р 52720-2007. Но с 01.04.2015 ГОСТ Р 52720-2007 отменен, и действует ГОСТ 24856-2014).

Обратная трубопроводная арматура: обратный клапан и обратный затвор

Существует несколько разновидностей обратной арматуры. Обратная арматура, конструктивно выполненная в виде клапана, носит название «обратный клапан», а в виде затвора дискового — «обратный затвор». Соответственно, обратный клапан, размещенный на конце трубопровода перед насосом, называется «приемный клапан».

В зависимости от направления возвратно-поступательного движения, совершаемого запирающим элементом, различают подъемный обратный клапан — в нем оно происходит перпендикулярно направлению движения рабочей среды, и осесимметричный обратный клапан — здесь запирающий элемент движется соосно с патрубками корпуса.

В виде клапанов или затворов могут быть конструктивно выполнены упомянутые выше невозвратно-запорная и невозвратно-управляемая арматура. Обратный клапан относится к арматуре этих видов, если укомплектован ручным или пневмо-, гидро-, электроприводом для фиксации запирающего элемента в положениях «закрыто» и «открыто». В конструкциях невозвратно-запорных клапанов и их приводов должна быть предусмотрена блокировка одновременной работы привода и его ручного дублера. Обратный затвор, диск которого состоит из двух половинок, прижимаемых к седлу пружинами, носит название «обратный двустворчатый затвор».

Обратные затворы и обратные клапаны должны быть одинаково чувствительны — минимальное значение перепада давления начала их открытия должно составлять не более 0,03 Мпа.

Обратный клапан

Обратный клапан, срабатывание которого происходит только от воздействия рабочей среды, представляет собой арматуру прямого действия. Обратные клапаны могут изготавливаться с различными типами присоединения к трубопроводу: фланцевым, муфтовым, под приварку, штуцерным.

Наиболее распространенным вариантом затвора обратных клапанов является конструкция, в которой подвижным элементом является золотник, а неподвижным — седло. В положении «закрыто» золотник под действием собственного веса прижимается к седлу. Давление потока в «правильном» направлении заставляет его подняться над седлом, освободив проход для рабочей среды, а при снижении давления опять-таки под действием собственного веса «упасть» на прежнее место, в положение «закрыто». Обратный, т. е. «неправильный» для клапана поток лишь сильнее прижмет золотник к седлу и будет вынужден остановить свое движение перед этим непроходимым препятствием. Иногда силу тяжести дополняют силой упругости пружины, прижимающей золотник к седлу.

Применяются (как правило, на трубопроводах малого диаметра) обратные шаровые клапаны, в которых подвижным элементом затвора является шар и поршневые обратные клапаны.

Есть все основания говорить о достаточно близком конструктивно-технологическом родстве обратных и запорных клапанов.

Обратный затвор

До вступления в действие ГОСТ 24856-81 обратные затворы носили название «клапаны обратные поворотные». Как и обратные клапаны, обратные затворы — арматура прямого действия. Их эксплуатируют в широком диапазоне значений величин условного прохода, условного давления и температуры рабочей среды (по меньшей мере от 15 до 2000 и более миллиметров, до 25 МПа и до 600 OC, соответственно). Условный проход диаметром 2 м вовсе не предел — в аэродинамических трубах исследовательских центров он может достигать шести и более метров.

Благодаря особенностям конструкции обратные затворы лучше, чем обратные клапаны, приспособлены для систем, в которых циркулирует загрязненная рабочая среда. (Клапан обратный — это арматура, обладающая чрезвычайно высокой герметичностью, но которую при наличии в рабочей среде твердых включений может заклинить). Обратные затворы обладают целым рядом других преимуществ, среди которых можно выделить компактные размеры, малую строительную длину, небольшой вес, простоту и вместе с тем эффективность конструкции, герметичность, длительный срок эксплуатации.

«Длительный срок» в данном случае — не просто дежурные слова. При соответствующей регламенту периодичности замены элементов уплотнения дисковые затворы от ведущих производителей способны служить по несколько десятилетий. Для увеличения коррозионной устойчивости используют пластиковую и резиновую футеровку диска.

Производители предлагают заказчикам обратные затворы с уплотнением, выполненным из различных марок резины и полимерных материалов, что позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретного технологического процесса.

Обратные затворы с корпусом, изготовленным из легированной стали, можно применять для работы с химически активными средами, включая сточные воды, нефть, составы, используемые в химической промышленности. Помимо стали для изготовления обратных затворов используют чугун, титан, сплавы цветных металлов — латунь, бронзу.

При величине диаметра запирающего элемента (диска) более 400-500 мм в обратном затворе возможны негативные последствия от его удара о неподвижную часть затвора. Их сводят на нет, используя специальные демпфирующие устройства.

Применение обратной арматуры

Обратную арматуру широко применяют в сетях и системах тепло- и водоснабжения. Ее обязательно устанавливают в котельных и тепловых пунктах.

Обязательно включение обратной арматуры в состав гидравлических и пневматических систем — неотъемлемой части почти любого промышленного оборудования. Например, обратным клапаном должны быть оборудованы гидродомкраты, чтобы гарантировать остановку или хотя бы гладкое опускание штока в случае повреждения подводящих или отводящих рабочую жидкость трубопроводов. Очевидно, какое значение имеет обратный клапан, установленный в механизированной горной крепи, от надежной работы которой зависят жизни работающих под ее укрытием шахтеров.

В огромных количествах используется обратная арматура в нефтегазодобывающей промышленности. В т. ч. и в фонтанной арматуре, которой оборудуют устья нефтяных и газовых фонтанных скважин. Обратный клапан устанавливают на нагнетательной линии у устья скважины в случае закачки туда газа, пара, химических агентов с целью увеличения отдачи нефтяных и газовых пластов и производительности скважин. Обратный клапан фонтанной арматуры помогает поддерживать требуемый перепад давления между линиями трубопроводов и предотвращать переток извлекаемых из земных недр нефти и газа в обратном направлении. Основные запорные элементы таких клапанов изготавливают из коррозионностойкой стали. Как опрессовать обратный клапан на фонтанной арматуре (другими словами — проверить его избыточным давлением), установлено в «ГОСТ Р 51365-2009 Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для бурения и добычи. Оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование. Общие технические требования». В этом нормативном документе указаны периодичность (один раз в шесть месяцев) и методика проведения испытаний. Обратными клапанами должны быть укомплектованы линии глушения, подсоединяемые к фонтанной арматуре для глушения скважин.

В том, сколь важное место в современных технологиях принадлежит обратной арматуре, легко убедиться, буквально едва прикоснувшись к одному из многочисленных сегментов нормативно-технической документации. Например, Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности. Только внутри этой категории об обратной арматуре говорится во множестве документов: «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов», «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», «Правила безопасности химически опасных производственных объектов». Список этот можно продолжать и продолжать. Но даже приведенного перечня достаточно, чтобы понять, какое по настоящему универсальное, касающееся огромного числа областей деятельности значение имеет вид трубопроводной арматуры под названием «обратная арматура».

Бесплатная доставка трубопроводной арматуры

Садовые скамейки из дерева — чертежи и 95 фото для изготовления своими руками

В любом частном дворе должна быть удобная скамейка, на которую можно присесть и с удобством отдохнуть на свежем воздухе. Готовую можно купить в магазине, а можно и изготовить своими руками. Чертёж садовой скамейки из дерева — первое, что надо сделать.

Деревянная скамейка со спинкой для дачи и сада

Читайте также:  Как убрать старую пленку с пластиковых окон

Виды скамеек

Видов скамеек существует очень много. Мастер привносит в облик этого простого элемента для сада что-то свое, особенное и необычное. Однако все модели можно разделить по некоторым общим признакам.

Скамейки без спинки

Этот вид считается самым простым, так как состоит только из сиденья и нескольких опор. Только вот реализовано это все может быть по-разному.

  • Перед нами надежное, но не очень привлекательное внешне решение. Однако все равно создатель сей конструкции предусмотрел некую асимметрию – один край сиденья выступает за ножки, а другой выставлен с ними вровень. Сделана скамейка из толстой интегрированной доски и клееного бруса. Внешне материал обработан грубо. Такая скамейка подойдет для многих деревенских стилей, например, американского кантри.

Простая скамейка из дерева без спинки

  • Эта скамья сделана из дерева, а для опор был использован бетон. Такие композитные конструкции смотрятся во многих стилях ландшафтного дизайна, например, хай-тек, минимализм или лофт. Бетонные детали имеют четкие геометрические формы. На их фоне лакированная доска прекрасно контрастирует и смотрится очень выигрышно. Еще такая скамейка будет очень устойчивой, но крайне тяжелой – передвинуть ее на новое место будет тяжело.

Ножки для скамейки из дерева бетонные

  • Спинка у этой модели чисто символическая, поэтому будем считать, что ее нет вовсе. Не понятно, будет ли она удобной, но смотрится точно эффектно. Конструкция каркасного типа. В качестве основы взяты стальные полоски, которые были закольцованы и обшиты узкой рейкой. Для устойчивости снизу наварены дополнительные упоры из стального уголка.

Уличные скамейки из металла и дерева

Общий недостаток скамеек без спинки – невозможность полностью расслабиться во время отдыха. Приходится либо держать в напряжении спину, либо создавать себе упор руками на сиденье или ноги.

Скамейки со спинкой из дерева

Эти модели имеют усложненное строение, но на них отдыхать приятнее.

  • Над этой моделью явно постарался мастер своего дела. В качестве строительного материала использовался деревянный брус, необработанные ветки и доски, которым придавалась округлая форма. Весь пиломатериал обработан так, чтобы казалось, что он состарен и не обработан человеком. Отсутствие прямых углов и ровных линий намекает на единение с природой. Даже само сидение немного скруглено внутрь по широкому радиусу.

Деревянная скамейка со спинкой на 2 человека

  • Для эффекта состаренности дерево брашируют. С поверхности материала удаляются все мягкие волокна. Так обнажается внутренняя его структура. Остается красивый рельеф, который дополнительно подчеркивают при обработке лакокрасочными материалами или во время обжига. На этой скамейке брашированные доски в композиции с необработанными спилами ствола.

Для спинки использован спил ствола

  • Такие конструкции подойдут далеко не для каждого сада. В некоторых стилях ценится легкость и изящество. Пример такой лавки показан на фото ниже. Лавочка явно заводского происхождения, но при наличии нужного инструмента исполнить подобное можно и самому. На снимке вокруг скамейки явно не хватает цветущей растительности.

Легкая лавка из обработанного пиломатериала

Сборка таких лавок тоже не самая сложная. Далее будут представлены чертежи и рассказано о способах их реализации.

Скамейка со столом

Такие сидения устанавливают преимущественно на террасах (об обустройстве террасы на даче читайте в статье), верандах и в беседках. Комбинация предметов мебели формирует готовую обеденную зону.

  • На фото показан вариант для детей. Столешница закреплена на фермах с широко расставленными ножками. Поперек них установлены перекладины, к которым крепятся сидения скамеек, находящиеся на весу. Для такой лавочки не требуется много материала, конструкция ее довольно простая. При этом детали надежно связаны друг с другом.

Садовые столы и скамейки из дерева для детей

  • Эти лавки выдержат более серьезные нагрузки, так как они передаются не на корпус стола, как в предыдущем случае — нагружено основание под конструкцией. Фактически, мы видим три отдельных предмета, соединенных снизу общей обвязкой. Такое решение придается устойчивость тонким ножкам лавочки. Интересно сделаны сиденья и столешница – из доски сформирована аккуратная рамка, внутренняя часть которой заполнена настилом. Смотрится очень аккуратно и красиво.

Как сделать скамейку из дерева со столом на 4-х взрослых человек

  • Следующая модель усложнена тем, что у нее установлены спинки. Сиденья удерживаются на счет общих перемычек. За такой стол будет неудобно садиться и выходить из-за него. А если учесть, что добавлена и спинка, то пути для этого еще более ограничены.

Эти деревянные лавочки имеют удобные спинки

Вообще, неудобство размещения – это недостаток всех подобных конструкций. Разные люди имеют свои габариты, поэтому прием гостей за таким столом может стать неудачным решением. Также эти красивые скамейки из дерева требуют для установки большую и ровную площадку, поэтому на грунт их ставят редко.

Скамейка-диван

Это та же лавка со спинкой, но конструктивные отличия имеются. Во-первых, поверх всегда настилаются мягкие подушки на сиденье и под спину, во-вторых, делают их более низкими и перед обеденными столами не располагают, и, в-третьих, сидение делается более глубоким, чтобы на нем можно было буквально развалиться.

  • Как и предыдущий вариант, эти лавки по причине больших габаритов устанавливаются на просторных террасах. Изготовлен этот диван из шлифованной и покрытой лаком доски. Подушки набиты несколькими слоями поролона и имеют съемные чехлы для возможности их стирки (как сделать подушки для садовой мебели читайте в статье).

Скамейка-диван угловая

  • Такие конструкции обычно умеют угловатые формы, поэтому для их изготовления используют обработанный брус правильного сечения. Формами изящными они не отличаются, поэтому сборка не будет сложной – достаточно построить прочный каркас, который потом обшивается досками. Такие диваны хорошо смотрятся в садах нового стиля.

Диван с закрытыми боковинами

  • В качестве основного материала для такого дивана подойдут старые поддоны – их форма и дизайн соответствуют стилистике подобных конструкций. Мебель из поддонов – это находка для сада в стиле лофт. Материал этот недорогой и очень прочный.

Лавочка своими руками из дерева

Простая деревянная лавка, бывшая в старину основным предметом быта и интерьера в русских домах, не осталась в прошлом. Она и сегодня находит применение в саду и на даче, в бане и на балконе, и даже в жилище современного человека, оформленного в этно-стиле. Это может быть просто сиденье на ножках или вполне комфортабельная скамейка со спинкой и подлокотниками. Сделать деревянную лавочку своими руками не сложно. Именно этот предмет чаще всего выбирают начинающие домашние мастера, чтобы проверить свои силы, набраться опыта, «почувствовать» дерево.

Лавочка своими руками из дерева

Для изготовления самых простых изделий, предназначенных для улицы или хозяйственных целей, даже не понадобится специальный инструмент – можно обойтись стандартным набором из ножовки, молотка и рубанка. Однако наличие шуруповерта, лобзика, циркулярной пилы и шлифовальной машинки не только облегчит ваш труд и ускорит работу, но и позволит создавать эстетически более привлекательные вещи. Ниже будут приведены инструкции по изготовлению нескольких вариантов таких лавочек. Но для начала хотелось бы остановиться на основных правилах работы с деревом.

Варианты деревянных лавочек

Заготовка и обработка деревянных деталей

Для изготовления деревянной лавки можно использовать как новый пиломатериал, так и бывший в употреблении. Главное, чтобы он был сухим, без грубых изъянов в виде глубоких трещин или признаков гнили, и без металлической «начинки».

Пиломатериал должен быть хорошего качества

Цены на доски строительные

Обратите внимание! Иногда в старых досках или брусках остаются обломки гвоздей или незаметные под слоем краски шурупы. При обработке древесины они могут повредить инструмент или нанести травму мастеру, поэтому их перед началом работы нужно выявить и удалить.

Независимо от формы, размера и назначения деталей, все они после раскроя по чертежам и вырезания из цельного массива должны подвергаться предварительной обработке.

    Детали сначала строгают, удаляя все неровности и щепы.

Сначала каждую доску строгают вручную или на станке

Следующий шаг — стачивание углов и кромок

Обязательный этап — шлифовка

Заготовки нужно обработать защитным составом

Это важно. При изготовлении лавочек для бани или сауны нужно очень внимательно подходить к выбору защитных и декоративных покрытий, так как при воздействии высокой температуры и влажности они могут выделять в воздух вредные вещества. Скамейки для парной вообще лучше ничем не покрывать.

Защитная обработка деревянных изделий

Три варианта изготовления лавочек

Подбирая примеры, мы исходили из возможностей обычного домашнего умельца, не владеющего мастерством резьбы по дереву и не имеющего в своем арсенале сложных деревообрабатывающих станков и инструментов.

Вариант 1 – лавочка на двух опорах

Чтобы сделать эту лавочку, потребуется всего четыре детали и минимальное количество креплений. Состоит она из:

  • цельного сидения – 1 шт.;
  • опор – 2 шт.;
  • перемычки – 1 шт.

Шаг 1. Отрезаем от широкой доски толщиной не менее 30 мм отрезок нужной длины для сиденья. Её торцы можно округлить с помощью лобзика или оставить углы прямыми.

Подготавливают доску для сиденья

Шаг 2. Из такой же доски вырезаем две опоры. Их ширина должна быть не больше ширины сиденья. Высота зависит от назначения лавочки. Стандартная для удобства посадки должна быть такой, чтобы общая высота изделия была равна 43-45 см.

По разметке вырезают ножки для будущей лавочки

Шаг 3. Определяем и отмечаем на обратной стороне сиденья положение опор. Расстояние от них до краев лавочки не должно быть больше 15-20 см.

Намечают карандашом расположение опор

Шаг 4. Измеряем расстояние между опорами и вырезаем перемычку соответствующей длины. Она может быть прямой или фигурной по нижнему срезу. В последнем случае рисунок кромки наносится на деталь по лекалу и вырезается лобзиком.

Из такой же доски вырезают перемычку нужной длины с фигурным краем

Шаг 5. Собираем лавочку. Для чего сначала прикручиваем саморезами опоры через лицевую часть сиденья, а затем устанавливаем и крепим между опорами перемычку.

Скрепляют все элементы между собой саморезами

Готовое изделие можно покрыть лаком, морилкой или покрасить.

Вариант 2 – лавка на ножках

Если у вас нет досок нужной ширины, сиденье для лавочки можно сделать из нескольких продольных деталей, собирая их встык или с небольшими зазорами. Такие зазоры не создадут неудобств при сидении, но позволят дереву быстрее сохнуть и проветриваться, если скамейка будет стоять на улице или в бане. Ножки же можно нарезать из брусков или толстых досок, как и прочие детали этого изделия.

Силовой каркас скамьи: разновидности

Шаг 1. Нарезаем несколько деталей по длине скамейки. Их количество зависит от ширины исходного материала и желаемой ширины сиденья. В нашем примере их три.

Делают три заготовки для сиденья

Шаг 2. От бруса отрезаем 4 ножки нужной высоты.

Брус режут на заготовки для опор

Цены на популярный модельный ряд торцевых пил

Шаг 3. Чтобы собрать сиденье, потребуется 3-4 коротких поперечных перемычки. Они должны заходить на крайние доски так, чтобы к их торцам можно было прикрутить ножки, и они не выступали за края сидения.

Короткие перемычки для крепления опор

Шаг 4. Выкладываем дощечки сиденья на ровной поверхности и выравниваем их по торцам и по ширине зазоров.

Заготовки выкладывают на ровную поверхность

Шаг 5. Прикручиваем саморезами перемычки, стягивая их с каждой дощечкой. Крайние должны находиться на уровне установки ножек, средние – на равном расстоянии между ними.

Скрепляют доски сиденья перемычками

Шаг 6. Устанавливаем ножки и прикручиваем их к торцам крайних перемычек. Для надежности можно дополнить крепление металлическими уголками или притянуть ножки к сиденью через лицевую поверхность крайних дощечек.

Шаг 7. Вырезаем ещё две перемычки такой же длины, но пошире, и вставляем их между парами ножек, чтобы они не разъезжались.

Дополнительные перемычки для ножек

Шаг 8. Осталось добиться продольной устойчивости скамейки, для чего измеряем расстояние между парами ножек, отрезаем деталь соответствующей длины и укрепляем изделие, вставив её между перемычками, соединяющими ножки.

Для устойчивости между опорами прикручивают еще одну доску

Большое количество деталей и точек сопряжения усложнят шлифовку и обработку готового изделия. Лучше довести до идеального состояния каждую заготовку по отдельности, а потом собрать их в единую конструкцию.

Вариант 3 – садовая скамейка со спинкой

Пример того, как можно использовать практически бросовый материал – короткие обрезки досок и небольшие бревнышки. Конечно, вместо них вполне можно взять брус и строганную обрезную доску, но рачительному хозяину всегда хочется «пристроить» остатки, а не выбрасывать их или пускать на дрова. Вот и попробуйте.

Шаг 1. Из бревнышек небольшого сечения или из бруса нужно нарезать три пары деталей: передние ножки, задние ножки, переходящие в опору для спинки, и соединяющие их перемычки. Если планируются подлокотники, то высота передних ножек должна быть больше расчетной высоты сиденья.

Нарезают заготовки для будущей скамьи

Шаг 2. Собираем две симметричные конструкции для каркаса будущей скамейки, для чего переднюю и заднюю ножку соединяем перемычкой на уровне сиденья минус толщина опор для него и толщина самого настила. Дополнительно усиливаем крепление металлическими уголками.

Из заготовок собирают две одинаковые конструкции

Шаг 3. Выбираем длину скамьи и нарезаем 4 продольных элемента из толстой доски: по два для спинки и сиденья.

Нарезают доски для сиденья и спинки

Шаг 4. Опоры для сиденья закрепляем на перемычках каркаса, предварительно обработав все детали составом от гниения.

Прикручивают доски сиденья

Цены на популярные модели шуруповертов

Шаг 5. Опоры для спинки крепим к каркасу спинки. Чтобы она получилась с уклоном, нижнюю опору прикручиваем с лицевой стороны, а верхнюю – с обратной.

Крепят доски спинки

Шаг 6. Из обрезков досок одинаковой толщины нарезаем необходимое количество для создания настила сиденья. У крайних дощечек выбираем угол, чтобы они зашли за передние ножки. И прикручиваем настил к опорам вплотную либо в разбежку, с небольшим зазором.

Делают настил сиденья из коротких дощечек

Шаг 7. Точно так же поступаем со спинкой.

Чтобы удобнее было обшивать спинку, лавочку нужно перевернуть

Шаг 8. Для крепления подлокотников на лицевой части каркаса спинки выбираем пазы и вставляем подлокотники в них одним торцом, а второй прикручиваем к срезу передних ножек. Эту операцию удобнее выполнять до облицовки спинки.

Подлокотники изготавливают из отрезка доски

Готовое изделие остается лишь обработать морилкой и лаком для дерева. Можно и просто покрасить, главное — обеспечить дереву надежную защиту от влаги.

Лавочку покрывают морилкой, а затем лаком для дерева

Во всех этих примерах соединение деталей выполняется саморезами. Конструкция получится более крепкой и надежной, если дополнить его шпунтами на клею, соединениями в четверть или шип-паз. Но это задача для достаточно опытных мастеров. В случае с простыми лавочками достаточно усиления уголками.

Видео — Лавочка своими руками из дерева

Лавочка из дерева никогда не будет лишней, особенно, если хозяева любят посиделки большой компанией. Но есть и более оригинальные варианты, например, мебель из поддонов. Изготовить ее не сложно, специальных навыков такая работа не требует, изделия получаются удобные и привлекательные на вид. Как сделать своими руками диван из паллет, читайте на нашем сайте.

Ссылка на основную публикацию