Как правильно утеплить брусовый дом снаружи (фото и видео)

Как утеплить дом из бруса

Брус, выполненный из натуральной древесины, – популярный на рынке строительный материал, который заказчики и строительные компании выбирают для возведения частных домов и коммерческой недвижимости. Данная статья будет полезна тем, кто хочет разобраться в способах утепления дома. Следует учитывать, что дом, выполненный из клееного бруса, за счет низкой теплопроводности материала не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Дома из многих других строительных материалов (в том числе, из обычного профилированного бруса) требуют грамотного утепления. Клееный брус – это один из немногих строительных материалов из дерева, которые не предполагают внутреннюю и внешнюю теплоизоляцию дома. Поэтому если вы собираетесь строить дом из любого другого материала, кроме клееного бруса, вам придется позаботиться о его утеплении, чтобы поддерживать комфортный температурный режим даже в холодные зимы.

Как утеплить дом из бруса?

Различия между старыми и новыми технологиями

Теплоизоляция дома из бруса – это традиционный этап строительства, имеющий богатую историю. Суровые климатические условия России вынуждали людей находить различные способы утепления домов: деревянные срубы строились испокон веков и утеплялись как изнутри, так и снаружи. На стадии укладки стен щели между бревнами уплотнялись лесным мхом, который собирали во время заготовки древесины в лесу. Солома и сено, предназначенные для сельских животных, хранились на чердаке и тоже давали дополнительную защиту дома от холодов. Иногда, чтобы утеплить дом, кровлю покрывали дерном, который выполнял функцию теплоизолятора. В XXI веке появилась так называемая «эковата», которая наносилась на стены дома и способствовала сохранению тепла в жилище. Сегодня технологии деревянного домостроения усовершенствовали теплоизоляционные свойства бруса, но уровень возможных теплопотерь дома во многом зависит от типа и сечения бруса. У бруса сечением ниже среднего теплоизоляция будет хуже – при низких температурах стены начнут промерзать, а потом рассыхаться. Современные технологии утепления предлагают самые разнообразные способы и материалы для предотвращения подобных проблем. Клееный брус – наиболее плотный и высококачественный материал с низкой теплопроводностью. Дом из клееного бруса можно не утеплять дополнительно.

Преимущества и недостатки утепления стен в брусовом доме

Как правило, наружному утеплению дома из бруса отводится больше внимания, чем внутреннему. Тем не менее, оба варианта утепления активно используются и имеют свою специфику.

Особенности утепления с внутренней стороны

Грамотно произведенное утепление дома из бруса изнутри помогает избежать теплопотерь и сэкономить на отоплении. Многое будет зависеть от выбора и качества утеплителя и от соблюдений правил и технологий. Не все выбирают метод внутреннего утепления дома, потому что он имеет ряд недостатков, о которых важно знать заранее. Во-первых, жилая площадь дома сокращается из-за толщины утеплителя. Во-вторых, меняется положение точки росы из-за воздействия холода снаружи, и стены постепенно подвергаются гниению. Утеплитель будет вбирать в себя влагу, и воздух в помещении будет более влажным, чем снаружи, что не очень полезно для здоровья. Кроме того, под теплоизоляционным слоем внутри здания не видно будет эффектной фактуры деревянных стен, и придется производить дополнительную внутреннюю отделку. Укладка внутреннего утеплителя в доме из бруса удобна в том случае, когда дом отапливают не постоянно, а периодически. Тогда воздух в помещениях будет прогреваться достаточно быстро, не затрагивая нагрев самого бруса. Внутреннее утепление часто применяют в банях или временных постройках.

Утепление стен снаружи.
Преимущества и недостатки метода

Наружное утепление стен из бруса предпочтительнее, чем внутреннее. При внешнем утеплении поверхность бруса защищается теплоизолятором и становится невосприимчива к негативным погодным условиям. Таким образом, стены дома, выполненного из бруса, с наружным утеплением лучше сохраняются и не деформируются со временем. Кроме того, если утеплить дом только снаружи, то внутри лучше сохранится комфортный микроклимат – стены изнутри остаются полностью натуральными, за счет чего дом «дышит». При наружной теплоизоляции пространство дома не уменьшается в размерах, а воздух в помещениях будет прогреваться более равномерно. Фасад здания можно оформить любым материалом на усмотрение владельца дома. Эта особенность, однако, может оказаться для некоторых домовладельцев недостатком наружного способа утепления, поскольку возможность сохранить натуральную фактуру дерева снаружи здания отпадает. При наружном способе утепления дома внутреннее пространство будет прогреваться значительно медленнее, но зато прогретые стены будут дольше сохранять тепло. Также важно учитывать, что наружное утепление производится только при благоприятных погодных условиях – в сухой и теплый сезон.

Три основных метода утепления

Утеплитель может крепиться на поверхность стен с помощью различных технологий. Каждый способ имеет свои нюансы и особенности.

Навесной вентилируемый фасад

Чтобы не только утеплить дом, но и обеспечить ему вентиляцию стен, устанавливают специальную паропроницаемую влаго- и ветрозащитную мембрану, которая позволяет воздуху свободно циркулировать и не застаиваться влаге. Утеплитель крепится между обрешеткой и остается защищен мембраной. Сверху фасад облицовывается сайдингом или другим материалом на выбор. Обязательным условием такого метода утепления будет обустройство вентиляционного зазора между мембраной и навесным фасадом: это позволит излишкам влаги беспрепятственно удаляться из стены. Вентилируемый фасад отличается долговечностью – срок службы при грамотном монтаже утеплителя может растянуться до 50 лет.

Укладка утеплителя под сайдинг

При таком способе утепления брусовых домов теплоизолятор точно так же укладывается на стены, а сверху покрывается сайдингом, но отличие от описанного выше способа заключается в том, что сайдингом облицовывается не только вентилируемый фасад, а все здание. Изолятор в этом случае монтируют тремя способами – клеят рулонный материал на стены, фиксируют на каркас или крепят по перекрестному каркасному основанию. Специфика укладки утеплителя под сайдинг будет зависеть от выбора теплоизоляционного материала. Применяя в качестве утеплителя минеральную вату, на поверхность устанавливаются блоки. Особое внимание при монтаже уделяется углам здания и оконным и дверным проемам.

Пенополиуретановый метод напыления

Метод использования пенополиуретана в качестве утепления очень популярен в современном строительстве благодаря простоте и удобству использования: для нанесения достаточно применить специальный пистолет-распылитель или баллон. Это значительно сокращает сроки исполнения работ. Кроме того, пенополиуретан имеет хорошую адгезию к большинству поверхностей, за счет чего плотно прилегает к стене из бруса и препятствует образованию воздуха между стеной и утеплителем. Напыляемый материал экологичен и полностью безопасен для здоровья, что также является одним из его достоинств. Недостатком можно назвать относительно высокую стоимость пенополиуретана.

Виды утеплителей

Сегодня на рынке строительства существует несколько разновидностей утеплителей, которые отличаются коэффициентом теплопроводности, морозостойкостью, прочностью, имеют свои достоинства и недостатки. Чтобы грамотно утеплить дом из бруса и выбрать нужный утеплитель, важно ориентироваться на климатические условия региона, в котором строится дом. Также от выбранного утеплителя будет зависеть технология его укладки и дальнейший способ облицовки фасада.

Минеральная вата

Минеральная вата обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, хорошей шумоизоляцией, достаточно огнестойкая и экологичная. Но использование минваты для утепления дома из бруса требует дополнительной гидроизоляции стен, так как минвата может сильно намокать, а влажный утеплитель теряет свои свойства. Укладка минваты на поверхность стен из бруса предполагает технологию утепления с помощью навесного вентилируемого фасада, иначе влага не будет испаряться, накапливаясь под облицовкой. Минвата может укладываться на стены дома в виде рулонов или плит: способ укладки утеплителя будет зависеть от профессиональных навыков строителей, но дом из бруса удобнее выкладывать плитами. Плотность минваты может быть различная: для наружного утепления чаще всего выбирают плиты плотностью 65-80 кг/м3: этого вполне должно хватить, чтобы обеспечить сохранность тепла жилому брусовому дому. Существует три типа минеральной ваты: шлаковая, базальтовая (каменная) и стеклянная. Они очень схожи по качеству утепления и отличаются только происхождением используемого сырья. Для утепления домов из бруса чаще всего применяют каменную вату.

Стиролы плитные (пенопласт, пенополиуретан)

Пенопласт обладает множеством достоинств в качестве утеплителя: хорошая тепло- и шумоизоляция, невысокая стоимость, удобство монтажа, низкая гигроскопичность. Но при этом он легко воспламеняется и плохо пропускает пар, что может стать причиной гниения бруса. Низкую паропроницаемость пенопласта можно компенсировать установкой эффективной системы вентиляции. Вопреки распространенному мнению о неэкологичности пенопласта, это совершенно безопасный для здоровья материал, даже если его применять для утепления внутри помещений. При выборе плитных пенопластовых стиролов, чтобы утеплить дом, важно обратить внимание на их плотность. Чем плотнее будет материал, тем больше тепла он сохранит. Пенополиуретан также применяется в виде плит, изготовленных способом заливки материала в формы. Он обладает великолепными теплоизоляционными свойствами и даже применяется для производства холодильного оборудования. Срок эксплуатации пенополиуретановых плит составляет не менее 30 лет.

Экструдированный пенополистирол

Этот тип утеплителя обладает закрытой пористой структурой, за счет чего имеет низкую гигроскопичность. Экструдированный пенополистирол – материал высокой прочности, устойчивый к низким температурам и обладающий высокой теплоизоляцией. Он совершенно непригоден для микроорганизмов и насекомых, что является еще одним из его достоинств. Так же, как и пенопласт, пенополистирол подвержен горению и выделяет при воспламенении токсичные вещества. Кроме того, стоимость пенополистирола будет чуть выше, чем у других теплоизоляторов. Тем не менее, по мнению многих профессионалов это один из лучших способов, чтобы утеплить дом из бруса.

Экологические напыляемые стиролы
(эковата и пенополиуретан)

Напыляемые виды теплоизоляции обладают высоким классом экологичности и безопасны для здоровья людей. Важным достоинством является простота и удобство нанесения утеплителя на поверхности стен. Таким способом легко утеплить сложные участки и формы конструкции: для этого применяются специальные пистолеты-распылители или баллоны. В случае нанесения напыляемых стиролов зданию не понадобится установка паро- и гидроизоляции, поскольку утеплитель очень плотно ложится на поверхность стен. Способ имеет один недостаток – это высокая стоимость материала и работ: нанесение экологических напыляемых стиролов требует наличия специального оборудования и профессиональных навыков. Эковата – это целлюлозный тип утеплителя. Теплоизоляция брусового дома эковатой может происходить «сухим» методом или «мокрым». Чтобы утеплить дом «сухим» способом, утеплитель закачивается в полости стен с помощью специальной машины. Если необходим более тонкий слой утеплителя, то чаще применяют «мокрый» метод, при котором эковата набрызгивается из шланга, смоченная водой или клеем. После высыхания образуется плотный, эластичный слой утеплителя, не подверженный воздействию грибка, плесени и грызунов и недеформирующийся со временем. Эковата схожа по некоторым свойствам с минеральной ватой, но повышение уровня влажности не сказывается на ее теплоизоляционных качествах.

«Теплая» штукатурка

В основе «теплой» штукатурки – сухая смесь из гранул цементного песка, стекла, пластификаторов и клея. Состав обладает отличными теплоизоляционными свойствами, наносится на поверхность стен легко и быстро, не требует установки специальной арматурной сетки, хорошо схватывается с поверхностью. Кроме того, «теплая» штукатурка морозоустойчива и водонепроницаема. Однако если вы захотите утеплить дом таким способом, вам необходимо будет произвести обязательную отделку фасада с грунтованием и декоративным покрытием стен. К тому же общий вес утеплителя в конечном итоге может быть довольно высоким и будет оказывать дополнительную нагрузку на стены и фундамент дома.

Тонкости утепления стен из бруса

Чтобы утеплить стены в брусовом доме, нужно учесть некоторые отличительные особенности, прежде чем переходить к этапу проведения работ. Во-первых, необходимо дождаться окончательной усадки дома. Срок усадки во многом зависит от качества и типа применяемого в строительстве бруса и может составлять от нескольких месяцев до 1,5-2 лет. Перед укладкой утеплителя деревянные стены дома в обязательном порядке обрабатываются антисептиками и антипиренами для предотвращения возгорания, гниения и возникновения плесени. После высыхания стен оценивается их состояние: если обнаружены трещины и щели, их необходимо заделать пеной или шпаклевкой во избежание утечки тепла. Из всех предложенных типов утеплителей нужно подобрать тот, который подходит под ваш дом из бруса. С этой задачей лучше обратиться к специалистам, имеющим опыт по данному профилю. От грамотного подбора качественного утеплителя будут зависеть его долговечность и теплоизоляционные свойства. Установка обрешетки при укладке утеплителя – необязательный этап. Однако рекомендуется ее монтировать, так как это может значительно облегчить впоследствии облицовочные работы. Чтобы эффективно утеплить дом, необходимо грамотно рассчитать толщину утеплительного материала исходя из средних зимних температур. Слой теплоизоляционного материала, где бы он ни прокладывался – внутри или снаружи – будет скрывать под собой натуральную фактуру дерева и потребует дополнительной внешней отделки.

Инструменты и материалы для теплоизоляции постройки

Определившись с выбором теплоизоляционного материала, нужно подготовить необходимые инструменты для проведения работ:

  • перчатки, очки;
  • строительные леса;
  • строительный нож, ножовка;
  • широкий скотч;
  • саморезы, дюбели, шуруповерт;
  • рулетка, строительный уровень, отвес;
  • строительный степлер;
  • ведра, шпатели и щетки;
  • монтажная пена;
  • стеклосетка;
  • клей;
  • облицовочный материал;
  • распылитель для обработки антисептиком;
  • гидро-пароизоляционная мембрана.

Набор инструментов может варьироваться в зависимости от выбранного типа утеплителя и способа его монтажа.

Общий ход монтажа теплоизоляции

Разные варианты утеплителя могут укладываться по-разному, и технологии монтажа отличаются. Но в целом – можно выделить основные этапы теплоизоляционных работ:

1. Подготовка стен: устранение щелей и трещин, пропитка деревянных поверхностей антисептиком и антипиренами (особое внимание уделяется торцам бруса).

2. Монтаж обрешетки: обрешетку делают с помощью досок и крепят к фасадам здания. Этот этап необходим для создания правильно вентиляции утеплителя, поэтому расстояние от стены дома до каркаса должно быть не меньше толщины утеплителя. Для крепления досок используют гвозди или саморезы. Расположение планок при монтаже проверяется с помощью строительного уровня.

3. Устанавливается система пароизоляции, отвечающая за вентиляцию фасада. Это может быть специальная пленка или фольга, которая фиксируется деревянными рейками.

4. Сверху устанавливается каркас для фиксации утеплителя. Для него используют тот же материал, что и для первоначальной обрешетки, но ширина доски берется чуть больше. Необходимо соблюсти расстояние между рейками, соответствующее параметрам утеплителя. При этом расстояние между каркасом и обрешеткой должно быть чуть меньше ширины утеплителя, чтобы предотвратить образование щелей.

5. Укладка утеплителя: производится между рейками каркаса очень плотно друг к другу. Теплоизоляционный материал крепится к стене дома с помощью дюбелей. Иногда устанавливается еще один каркас, если толщина утеплительного слоя требует этого.

6. Установка паро- ветро- гидроизоляционной мембраны для защиты утеплителя: она крепится к каркасу шершавой стороной к внутрь и глянцевой наружу.

7. Облицовка фасада: между отделочным материалом и утеплителем обязательно оставляют воздушный зазор, который обеспечит дополнительную пароизоляцию и проветривание. В качестве облицовочных материалов выбирают блок-хаус, вагонку, ПВХ-панели, имитацию бруса, металлический и виниловый сайдинг. Для монтажа используют гвозди и саморезы.

Декоративное оштукатуривание также может быть отличным вариантом облицовки фасадов дома – для этого на поверхности дополнительно устанавливается специальная арматурная сетка. В ходе монтажа теплоизоляции важно избежать появления так называемых мостиков холода. Они способствуют образованию влаги, становятся причиной утечки тепла и образования плесени. Чтобы качественно утеплить дом из бруса, теплоизоляционные работы лучше доверить профессионалам, которые смогут грамотно подобрать нужный утеплитель и правильно его установить. Соблюдение всех норм и технологий укладки теплоизолятора позволит сократить теплопотери внутреннего пространства дома и сэкономить на отоплении в зимнее время года. Даже дом из бруса небольшого сечения будет прекрасно справляться с морозами, если обеспечить ему хорошую теплоизоляцию.

Читайте также:  Комната в скандинавском стиле — тонкости оформления, фото-идеи

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг

Об утеплении брусового дома снаружи под сайдинг написано много, но несмотря на обилие информации вопросы остаются.

Внесем ясность – предоставим аргументы, которые основаны на фактах, расставим точки над i.

Процесс утепления деревянного дома особенный. Сохранив свойства бруса, получите желаемый результат. Чтобы жилище стало теплым, надо:
1. Понять что и зачем делать.
2. Знать по каким параметрам выбрать утеплитель.
3. Правильно произвести технологию утепления.

Из чего состоят этапы утепления?

Внешнее утепление стен брусового дома – последний этап обустройства. Получение 100% отдачи, зависит от проделанной до этого работы. Чтобы не жалеть о растраченных впустую средствах, усвойте правила, которые:

  • позволят сэкономить энергоресурсы;
  • повысят эффективность утеплителя;
  • обеспечат комфортную атмосферу в помещении;
  • увеличат срок службы материалов.

Правила создаются на основании показателей тепловизора. Если человек надел тулуп, но ходит с непокрытой головой, для согревания выделит больше тепла. Так и с домом. Поэтому чтобы не отапливать улицу, а значит экономить энергоресурсы – утеплите крышу и пол.

Конопатить или нет стены? Ответ – обязательно, без вариантов. Проложен ли утеплитель между брусом или нет, неважно. После высыхания и усадки дома, он преподнесет сюрпризы. Древесину покрутит так, что местами в щели просунете руку. Обследуйте дом – обойдите по периметру с зажженной свечей.

Определите мостики холода, убедитесь, что межвенцовые щели поглощают тепло. Не надейтесь на внешний утеплитель, он предназначен для другого. Правильная конопатка избавит от проблем с исправлением последствий халтуры.

Проведя утепление внутри, ликвидировав “мостики холода” (потолок, стены, окна, двери, пол), приступайте к внешнему обустройству. Чтобы сделать это правильно, выберите качественные материалы, и не перемудрите с технологией покровных слоев. Лишнего не надо – сохраните финансы, теплоемкость древесины и получите желаемый эффект.

Какой лучший утеплитель подойдет под сайдинг?

Упоминать все утеплители нет необходимости. Разберемся с материалами, о которых спрашивают чаще. Выбор стоит между пенопластом и минватой.

Что такое пенопласт?

Это вспененный полистирол, который не впитывает воду. Совмещать с брусом нельзя – точка росы (конденсат) будет между утеплителем и древесиной. Влаге некуда деться. Это спровоцирует появление плесени. Грибок сократит срок жизни древесины, в доме станет трудно дышать, появится затхлый запах сырости. Пеноплекс – твердый пенопласт, служит 50 лет, подойдет:

  • для утепления кирпичного фундамента, под штукатурку;
  • для утепления пола, который заливается бетоном;
  • для потолка, под засыпку песком, опилками, глиной.

Остается минеральная вата

Почему выбирают этот утеплитель? Трудно найти ему замену, соответствующую по цене и качеству. Материал имеет ряд преимуществ перед другими изделиями:

  • по теплоемкости;
  • гигроскопичности;
  • широкому диапазону температур, при которых сохраняет свойства;
  • огнестойкости;
  • удобству монтажа;
  • большому ассортименту;
  • приемлемой цене.

Для внешнего утепления дома из бруса подойдет базальтовая вата. При покупке обращайте внимание на производителя. Отдавайте предпочтение европейским, таким как Ursa, Paroc, Isover, Rockwool. Если правильно подобрать плотность, и не нарушать технологию монтажа, эти материалы прослужат 40 – 50 лет.

Базальтин отличается от минеральной ваты, содержащей связующий элемент формальдегид 2,5 – 10% и компоненты: шлак, шихту, известь, глину и пр. Он состоит из вулканического волокна диабаза и габбро. По качеству и долговечности превосходит аналоги.

Это экологически чистый продукт. Влага, попадая внутрь не напитывает волокна, а сворачивается в капельки, которые выветриваются. Поэтому свойства материала сохраняются. Сравните характеристики утеплителей разных производителей, сделайте осознанный выбор. Приобретите качественный продукт, чтобы не переделывать работу через 10 – 15 лет.

Технология утепления: исключаем гниль бруса в дальнейшем

Чтобы исключить плесень и гниль бруса при дальнейшей эксплуатации после внешнего утепления, поймите от чего это происходит. Враг древесины – влага, которая не выветривается, контактируя с ней длительное время.

Соблюдение основ технологии утепления, сохранит древесину:

Перед утеплением обработайте стены антисептическими средствами. Дайте дереву высохнуть. Работайте в теплую погоду.

Никакими изолирующими пленками, даже если они паропроницаемы (прилегают нужной стороной), обшивать дерево нельзя: ни с внешней стороны, ни с внутренней.

Точка росы должна находиться в утеплителе, минвата с этим справляется. Главное – плотное прилегание к брусу: чем меньше просветов, тем лучше.

Слишком плотные (жесткие) плиты утеплителя оставят зазоры, которые отсыреют и спровоцируют гниение древесины. Мягкие (более гибкие) лягут плотнее, но при впитывании влаги сползут вниз. Нужна “золотая середина” – минвата П125/ ПЖ175.

Рекомендованная высота утеплителя без поддержки (обрешетки) выше 2 м нежелательна. Накапливая в себе влагу и становясь тяжелой, плита деформируется. Поэтому обрешетку располагайте горизонтально.

Толщина утеплителя подбирается с учетом диаметра бруса, способа отопления и климата. Не лепите лишнее – толку мало, а стоимость материалов возрастет. Придерживайтесь значений:

  • для южных районов – 50 мм;
  • для средней полосы – 100 мм;
  • для севера – от 150 до 200 мм.

Два слоя толщиной по 50 мм лучше, чем один = 100 мм. Делайте две обрешетки. Первая (от бруса) – горизонтальная, вторая – вертикальная. Это укрепит каркас, сохранит от деформации первый слой утеплителя (несет максимальную нагрузку), перекроет стыки плит.

Если выбирать между деревянными брусками и металлом, отдайте предпочтение дереву (обработайте антисептиком). Оно не собирает конденсат, а впитывает и выветривается, т. е. дышит. Направляющие под сайдинг пойдут любые. Это вентилируемое пространство.

Расчеты по калькулятору и ориентация на нормы СНиП дают погрешность, т. к. не учитываются все составляющие R с точностью до 100%. Это ориентировочные показатели, которым мало кто следует в действительности. Доверьтесь интуиции и опыту соседей.

Закрепленный утеплитель покройте парогидроизоляцией (мембранной). Она пропускает влагу наружу и защищает от внешнего воздействия. Влажность воздуха в атмосфере достигает 70 – 100%. Поэтому пленка необходима.

Чтобы утеплитель работал, создайте вентилируемый фасад. Между мембраной и сайдингом должен быть зазор (5 см), который в теплое время хорошо вентилируется. Это послужит гарантией долговечности материала и сухости стен.

Выбор парогидроизоляции – важный этап. Пропускная способность пленки – не менее 1400 г/м2. Это обеспечит тепло и “дыхание” дома. Свободные концы закрепите скотчем или степлером так, чтобы не нарушалась герметизация.

Укладывая утеплитель, не затягивайте процесс. Минвата напитается влагой из атмосферы, что приведет к увеличению объема. Нарушится плотность стыков. Это отразится на качестве обшивки.

Заключение: Понимая что и зачем делать, вы справитесь с любым видом утепления. Исключите ненужные составляющие “пирога”. Он прост (со стороны бруса): подготовленная стена + плотноприлегающий утеплитель + мембрана + вентиляция + обшивка сайдингом.

Популярные проекты у нас на сайте

Экономия при работах или экономия при дальнейшей эксплуатации: считаем выгоду

Чтобы не пускаться в расчеты, приведу факты. Выгодно это вам или нет решайте сами. Экономия энергоресурсов на лицо.

Факт №1. Архангельская область. Много построено домов из бруса 150 х 150. Мода на утепление там не прижилась, поэтому никто не спешит утепляться.

Зимой топят печи дровами по два-три раза в сутки.

В домах, как правило, находится ни одна, а две печи. Топлива уходит немало, но люди живут, хотя голыми по дому не ходят.

Факт №2. Подмосковье. Дом из бруса диаметром 200 мм. До утепления, чтобы поддерживать температуру до 11 – 19 С° топили дровами 2 раза в сутки.

После утепления (базальтовая вата 50 мм) за 3 часа, электрокотлом дом прогревается на первом этаже до 21С°, на втором (мансарда) – до 26С°.

Мороз на улице – 20С°.

Из примеров видно, что утеплитель в два раза сократит расходы на отопление. Главное – сделать правильно обшивку. На качестве экономить не стоит, а от избытка слоев “пирога” откажитесь.

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:
https://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/
Или вы можете посмотреть все цены на срубы.
Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

  • Вологда (911) 502-03-67
  • Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

Комментарии

Оставить комментарий

  • Утепление брусового дома снаружи пенополистиролом
  • Утепление бревенчатого дома снаружи и изнутри
  • Как и чем правильно конопатить дом из бруса: материалы и цены

Основной зоной теплопотери в одноэтажном строении является пол. Деревянный дом – не исключение, и от качественной.

Строительство дома, независимо от того в какое время года он будет возводиться, требует тщательного подбора материалов.

О преимуществах деревянных домов сказано уже очень много. Те, кто хочет построить свой загородный дом уютным.

Утепление дома из бруса снаружи

В нашей стране климат, достаточно, суровый и в зимний сезон бывает, что наступают сильные холода. Чтобы в это время в домах было комфортно, многие граждане утепляют свои жилища теплоизоляционными материалами. А дом, построенный из бруса обязательно нужно утеплить, потому что только так вы получите приятный микроклимат в нем, когда за окном наступают и крепчают зимние морозы. Чтобы произвести утепление дома из бруса снаружи необязательно нанимать специалистов, все необходимые этапы можно выполнить и самостоятельно.

  1. Подготовка стен дома (конопатка)
  2. Выбор материала утепления дома из бруса снаружи
  3. Минеральная вата и ее аналоги
  4. Пенопласт
  5. Экструдированный пенополистирол (ЭППС)
  6. Вспененный полиэтилен
  7. Напыляемый пенополиуретан
  8. Изоплат на основе древесной фибры
  9. Теплая штукатурка
  10. Фольгизол
  11. SIP – панели
  12. Основные правила утепления деревянного дома снаружи
  13. Пошаговое руководство по утеплению дома из бруса
  14. Монтаж дистанционных планок
  15. Пароизоляция
  16. Обрешетка
  17. Теплоизоляция
  18. Ветрозащитная мембрана
  19. Облицовка

Подготовка стен дома (конопатка)

Перед укладкой выбранного теплоизоляционного слоя, стены дома нужно тщательно подготовить. Для этого выполняют обработку антисептиком и конопатку. Этот процесс используется в домах, которые были выполнены из дерева. Это позволяет:

  • усилить герметичность деревянного сруба;
  • снизить процесс гниения дерева;
  • предотвратить повреждение наружного материала;
  • убрать конденсатообразование;
  • влаге не проникнуть на дерево.

Целью обработки деревянного дома является убирание зазоров и щелей между брусьями. Благодаря этому в зимнее время в него не будут просачиваться сквозняки, а летом, наоборот, в нем будет прохладно. Конопатку выполняют два раза, иногда ее делают трижды. В первый раз материал обкладывается между венцами, а затем его вбивают в швы между брусьями. Вот второй раз — спустя год, когда сырье, которое использовали для процесса пришло в негодность, а также произошла небольшая усадка дома. Материал укладывается внахлест друг на друга. Если для утепления дома используют пенополиуретан и материалы сходные с ним, то конопатить его больше не нужно. В дальнейшем процедуру необходимо повторять раз в пять лет.

Если пренебречь выполнением этого этапа, то комфортная среда в доме постепенно исчезает, так как деревянные брусья со временем подвержены усыханию и между ними образуются зазоры, которые с течением времени становятся все больше и шире.

Выбор материала утепления дома из бруса снаружи

Материал, используемый чтобы создать утепление брусового дома снаружи должен соответствовать таким качествам: быть экологически чистым, негорючим и обладать долговечностью. Для этой цели используют пенопласт, минеральную вату, фольгизол, вспененный полиэтилен, изоплат, экструдированный пенополистирол, межвенцовые утеплители, напыляемый пенополиуретан, SIP – панели. Также очень эффективно утеплять стены пеноплексом и базальтовым утеплителем. Они считаются одними из самых лучших материалов.

Каждый из них имеет свои уникальные особенности. Прежде чем приступать к утеплению жилища нужно более подробно ознакомиться со свойствами теплоизолятора. При подборе нужно учитывать такие характеристики: морозостойкость, коэффициент теплопроводности, прочность, эластичность, толщина материала и его качество. Также нужно учесть и условия монтажа необходимые для использования именно такого вида утеплителя. Зачастую при теплоизоляции дома используют одновременно несколько видов утеплителя.

Минеральная вата и ее аналоги

Этот утеплитель обладает такими качествами:

  • является дышащим;
  • на нем не образуется плесень;
  • не подвержен разрушению насекомыми и грызунами;
  • легкость;
  • звукоизоляция;
  • экологической чистотой;
  • не высокой стоимостью.

Но, не смотря на ряд достоинств, она обладает недостатком. Если она намокает, то ее характеристики снижаются и чтобы они восстановились нужно, чтобы вата просохла. А этот процесс длится длительное время и не всегда этот материал высыхает в полном объеме.

Существует три вида минеральной ваты: шлаковая, базальтовая или каменная, стеклянная. Они обладают сходными свойствами, такими как огнестойкость, негорючесть материала, стойкость к биологическому и химическому воздействию.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Производить укладку теплоизоляционного слоя этим материалом можно только в том случае, если облицовка стен дома выполнена технологией вентилируемого фасада.

Пенопласт

Является одним из самых дешевых утеплителей. Обладает хорошей изоляцией и ему свойственна низкая гигроскопичность. Но его главный недостаток в том, что он горюч и при этом процессе выделяет токсические вещества. Также он очень хрупкий, ломкий и подвержен воздействию ультрафиолета. При выборе этого материала, особое внимание нужно обратить на плотность. Чем это свойство выше, тем ниже параметр теплопроводности.

Бытует мнение, что пенопласт выделяет такое вещество, как стирол в больших концентрациях. Но каждый материал на предмет безопасности на окружающую среду исследуют в лабораторных условиях. Санитано-эпидологическое заключение говорит о том, что пенопласт можно использовать в целях утепления дома без вреда для своего здоровья.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Этот продукт выпускают в виде плит. Он обладает пористой структурой. Пенополистирол похож на пенопласт, но его теплопроводность немного ниже и он является более прочным. Материал может хорошо переносить низкие температуры, не подвержен к впитыванию влаги и непригоден для микроорганизмов. Его недостаток в том, что он горюч и выделяет токсичные пары. Стоимость этого изделия, довольна, высока по сравнению с утеплителями, описанными выше.

При работе с пенопластом и пенополистиролом не рекомендуется использовать клеевые составы, которые в себе содержат такие вещества:

  • любые растворители;
  • этилацетат;
  • нефтяной тулоол.

Также нельзя использовать смеси на основе воды.

Вспененный полиэтилен

Вспененный полиэтилен подразделяется на два подвида: низкого давления и высокого давления. А также он встречается с двухсторонним или же односторонним фольгированием. Он обладает такими особенностями, как низкая теплопроводность, легкостью, эластичностью и невысокой стоимостью. Этот утеплитель не требует обустройства таких слоев как паро и гидроизоляционных, потому что он абсолютно негигроскопичен.

Напыляемый пенополиуретан

Этот материал имеет такие положительные свойства, как экологическая безопасность для окружающей среды, низкий коэффициент теплопроводности, высокими звукоизоляционной способностью. При нанесении он образует сплошной утепляющий слой. Также при его использовании не требуется устанавливать дополнительные крепления, так как он очень прочно прилипает к стенам любого дома.

Многие специалисты считают этот материал лучшим утеплителем. Но он дорого стоит. И при работе с ним нужно иметь определенный опыт, поэтому платить придется не только за материал, но еще и за услуги работников.

Изоплат на основе древесной фибры

Такой изоляционный материал полностью является натуральным, потому что он изготавливается из деревьев хвойных пород. При производстве плит не используется никаких дополнительных химических веществ. Преимущества изоплата перед другими подобными материалами:

  • долгий срок эксплуатации;
  • экологичность материала;
  • герметичность;
  • устойчив к атмосферным осадкам;
  • паронепроницаем;
  • отличная звукоизоляция;
  • быстрота установки.

Теплая штукатурка

Этот утеплитель является смесью цемента, стекла и гидрофобных добавок. Она способна хорошо защитить фасад дома от влаги, а также не подвержена к продолжительному воздействию ультрафиолетовых лучей и не воспламеняется.

Читайте также:  Как сделать заточной станок для строгальных ножей

Фольгизол

Фольгированный изолон – это пенополиэтилен, обладающий закрытой ячеистой структурой и имеющий эластичные свойства. Он имеет высокую тепло и звукоизоляционную способность. Также он является полностью экологически безопасным. Этот материал имеет две разновидности: сшитый и несшитый полиэтилен.

В первом случае молекулы прочно сшиваются между собой, образуя крепкие химические связи. Благодаря этому срок эксплуатации материала может быть очень долгим. Во втором варианте присутствует меньше химических связей, поэтому он уступает первому по своей надежности.

SIP – панели

Структурно-изолированные панели были изобретены для того, чтобы в домах не было сквозняков, стены не охлаждались, а также чтобы внутри жилого помещения всегда оставалась комфортная температура. Они изготавливаются таким способом на плиты OSB приклеиваются пенополистирольный пласт, а сверху все этого накрывается плитой OSB. Иногда допустимо использование пенополиуретана или же пенополиизоцианурата. Сверху плиты покрываются еще и оцинковкой.

Сендвич-панели обладают такими положительными сторонами:

  • энергоэффективностью;
  • экологичностью;
  • легкостью в монтаже.

Основные правила утепления деревянного дома снаружи

Брусья хорошо впитывают влагу, поэтому с течением времени они подвержены сильной деформации. Поэтому при утеплении фасада дома, чтобы он дышал следует учитывать, что в этом случае нужно сделать зазор для вентиляции. Так влага будет выходить и не накапливаться. Над утеплителем также нужно будет уложить облицовочный слой. Многие строители сходны во мнении, что для дома из деревянных брусьев лучше всего для утепления использовать технологию по устройству вентилируемого фасада здания.

Она включает в себя монтаж материалов в такой последовательности: на стену устанавливается каркас далее кладется выбранный теплоизолятор, монтируют пароизоляционную мембрану и изготавливают отверстие для вентиляции, сверху покрывают все это облицовочным материалом.

Не зависимо от вида теплоизоляционного материала, последовательность действий остается неизменной.

Пошаговое руководство по утеплению дома из бруса

Утепление стен является очень важным этапом обустройства дома из профилированного бруса для комфортного местопроживания всей семьи. Чтобы утеплить фасад быстро и недорого нужно выполнить ряд следующих действий, описанных ниже. Также следует учесть, что перед работой следует обсчитать необходимое количество материала чтобы сделать полную теплоизоляцию дома и утепление углов.

Монтаж дистанционных планок

Для утепления бруса из бревна применяют доски, имеющие сечение размером 20 см, могут также использовать и обрезную доску, имеющую толщину 20-25 см. Чтобы прикрепить древесину нужно использовать обычные гвозди или же саморезы. Доски набиваются к стене вертикально и расстояние между ними должно соответствовать на 1-2 см меньше ширины теплоизоляционного материала. При монтаже планок нужно производить контроль их положения при помощи отвеса или уровня. Если доски прикреплены не ровно, то работа по теплоизоляции будет произведена некачественно.

Пароизоляция

Для обустройства системы пароизоляции можно применить рубероид, полиэтиленовую пленку, фольгу, специальную пленку, предназначенную для пароизоляции. Эта система будет обеспечивать вентиляцию фасада дома.

Для ее монтажа к дому прибивают рейки, толщина которых 2,5 см. Расстояние между рейками должно соответствовать 1 м. Затем на них укладывают слой из пароизоляционного материала. И между рейками сверху и снизу проделывают небольшие отверстия для создания вентиляции, диаметром 20 см. Это позволит не обираться влаге под теплоизоляцией. Для крепления системы используют скобы или гвозди. На места их крепления сверху наклеивают скотч, чтобы в образовавшиеся трещины не попадала влага. Материал укладывается внахлест друг на друга. Если для утепления используют пенополиуретан и сходные с ним продукты, то в этом случае нет надобности выполнять теплоизоляцию.

Обрешетка

Для обрешетки применяют тот же материал, что и для создания дистанционных планок, только ширина доски от 5 до 10 см, то есть она соответствует ширине теплоизолятора. Они к фасаду здания прикрепляются вертикально и нужно чтобы шаг между соответствовал параметрам утеплителя.

Для предотвращения щелей между обрешеткой и материалам для теплоизоляции нужно расстояние между брусьями выбирать, так чтобы оно было чуть-чуть меньше ширины теплоизолятора.

Теплоизоляция

Между смонтированными стойками каркаса производят укладку изоляционного материала. Чтобы правильно утеплить дом, укладку материала следует производить очень плотно. К стенам жилища он прикрепляется с помощью дюбелей с широкой шляпкой.

Ветрозащитная мембрана

Установка ветрозащитной мембраны сходна с процессом монтажа пароизолятора. Она надежно закрепляется контррейками. Поверх ее производят установку сайдинга.

Облицовка

В качестве облицовки применяют металлический сайдинг, виниловый сайдинг, вагонка и фасадно-цементные стружечные панели. После выполнения вышеописанных действий дом из бревна будет утеплен. И для его обитателей не страшны никакие свирепые морозы и сильные ветра за окном. Надежное и качественное выполнение утепления деревянного дома 150х150 способно создать комфортную среду в жилище.

Снизить расходы на обогрев дома и предотвратить его преждевременную деформацию из-за воздействия суровых условий окружающее среды. Выше описано более подробно как своими руками создать надежное наружное утепление деревянного дома. Применив подобную схему действий можно произвести теплоизоляцию не только дома, но еще при этом утеплить и деревянную баню, которая зачастую строиться вместе с домом.

Как правильно: Утеплить деревянный дом

Снаружи или изнутри? А может быть, вообще не утеплять (зима ведь закончилась)?

Дома из бруса: щели
Такие дома не требуют ни внешней, ни внутренней отделки — брус красив сам по себе.

Но есть проблема: чтобы добиться теплосберегающих характеристик, обозначенных в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», толщина массивной стены должна быть не меньше 30 см. И дело даже не в толщине бруса, а в том, что в массивных деревянных стенах всегда есть щели. И такие дома всегда продуваются.

Бревенчатый дом: стыки в углах
С бревенчатым домом все еще сложнее, чем с брусовым. Здесь самое тонкое место — стыки между бревнами. А поскольку дерево — материал живой, стыки, особенно в углах, имеют обыкновение « раскрываться » , поэтому дом « дышит » . Причем процесс этот продолжается долгие годы.

Через год после постройки сруб, чтобы он не продувался, придется тщательно конопатить. И не для того, чтобы утеплить, а чтобы устранить щели. Далее, пока дом еще относительно свежий и не устоялся, эту операцию необходимо проводить ежегодно. От того, насколько качественно выполнена работа по утеплению, зависят счета на газ, электричество, дрова и прочие энергоносители.

Основные ошибки при ремонтном утеплении

Ошибка 1: Утепление невысушенных, пораженных грибком и жучками стен
Обшивка таких стен « недышащими » материалами создаст парниковые условия для развития грибка и сократит срок службы дома. Поэтому перед тем как обшивать не новые стены удалите и замените подгнившие венцы и фрагменты бревен и проведите сплошную обработку антисептиками. Но не торопитесь сразу приступать к обшивке. Лучший антисептик — солнечный ультрафиолет, поэтому пусть сруб со снятой обшивкой « подышит » хотя бы несколько месяцев.

Ошибка 2: Сплошная облицовка бревенчатого дома
Облицовкой поверх утеплителя нередко превращают дом в толстостенную коробку с глубокими оконными проемами. Обрешетка крепится на выступающие поверхности самых массивных бревен, потом 10 см утеплителя, 4 – 5 см воздушный зазор и обшивка. Вот и получаются стены до 60 см толщиной с заглубленными, словно крепостные бойницы, оконными проемами.

При таком утеплении дом теряет привычные пропорции. Но если сплошное утепление для вас неизбежность, выбирайте для обшивки блок-хаус, имитирующий брус, а не бревно. Причем чем он шире (по высоте) — тем аккуратнее и стройнее будет смотреться дом.

Рекомендованные утеплители для деревянного дома
Для наружного утепления используйте минеральную вату на базальтовой основе. Разумеется, фасадную — в матах, а не в рулонах (они сползают с вертикальных поверхностей).

Важно: Не следует забывать о вентиляционном зазоре между облицовкой и утеплителем. А еще строго соблюдать правило: снаружи — слои с повышенной паропроницаемостью, изнутри (со стороны помещения) — с пониженной.

Ошибка 3: Использование синтетических утеплителей
Утепление деревянного дома пенополистиролом — отличный рецепт для тех, кто хочет скорее отправить дом под снос. Древесина решительно « не дружит » с синтетикой и полиэтиленовыми пленками. Для утепления деревянного дома снаружи и изнутри желательно применять только натуральные « дышащие » материалы.

Совет: Всему свое место. Напыляемый пенополиуретан и пенополистирол (в просторечии — пенопласт) без оговорок подходят только для утепления цоколя.

Не ошибка: утепляем изнутри
Строго говоря, спецы утверждают, что утеплять здание нужно только снаружи. Для деревянного дома это не догма, здесь все средства хороши. Для утепления изнутри используют только натуральные материалы на целлюлозной основе: льняные маты, теплозвукоизоляционные двп-плиты (Isoplaat).

Возможный вариант — эковата. Но к этому материалу, точнее, к технологии его нанесения на вертикальные поверхности, есть вопросы. Во избежание пропусков и оседания, на стены эковату должны наносить только спецы, и только со специальным оборудованием. К слову, с бревенчатых стен она не сползает.

Самый экологичный и доступный материал для утепления перекрытий в деревянном доме — высушенные хвойные опилки с добавлением извести. К тому же за ними не нужно ехать на стройбазу.

А если не обшивать?
Что же делать, если не хочется прятать бревенчатые или брусовые стены под обшивкой? Отказаться от атмосферного деревянного дома в пользу газобетона, или сип-панелей? Конечно же, нет! Просто нужно подходить к деревянному дому с теми же требованиями, что и к практичному « каркаснику » , ориентированному на минимальное энергопотребление.

Настоящий деревянный дом — это не обычное жилище, а недешевая, непрактичная и требующая постоянного ухода игрушка (вроде яхты или мотоцикла). Его задача — не просто обеспечивать температурно-влажностный режим, а радовать вас и ваших домашних уютом и теплом. Понимаете разницу?

Если не хотите закрывать бревенчатые стены, придется ухаживать за ними: конопатить, конопатить и еще раз конопатить. Если это дом из клееного бруса — аккуратно герметизировать щели специальными акриловыми или силиконовыми герметиками.

Чтобы поддерживающий ремонт не превращался в сизифов труд, его желательно начинать с тепловизионного обследования — оно покажет вам проблемные швы, углы и стыки. Но такое обследование желательно проводить зимой, когда на улице холодно, а дом жарко натоплен.

А вот работать с герметиком желательно в теплую погоду — и не весной, а ближе к осени, когда стены сухие. И вообще, важно помнить, что источники теплопотерь — не только стены, но также окна, цоколь и крыша.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Расскажите о вашем опыте и ошибках эксплуатации и утепления деревянного дома

Когда необходимо утеплять дома из бруса и как правильно это сделать

Сегодня будем говорить об утепление дома из бруса. Если человек всю жизнь прожил в хрущевке или в обычном кирпичном доме, то он скорее всего не представляет всей прелести проживания в деревянном жилище, также, как и не имеют представления об уходе за ними.

Один из часто задаваемых вопросов по этому поводу касается того, что многие не знают, необходимо ли утепление брусового дома снаружи. На самом деле деревянные постройки могут быть очень теплыми, особенно из сруба, поэтому внешнее отепление не всегда является острой потребностью. Теплоизоляция во многом зависит от толщины материала и плотности соединений между элементами.

Когда необходимо делать утепление домов?

По нормам СНиП для деревянных домов постоянного проживания толщина бруса для строительства нужна не менее 200 мм. Если постройку используют только как летнюю дачу, то материала толщиной 150 мм будет достаточно. Но если вы купите такое жилье для круглогодичного пользования, то наружное утепление дома просто необходимо делать.

В то же время даже 200 мм бруса не спасет, если соединения между брусьями будут сделаны неверно и останутся зазоры. Есть и некоторые недостатки материала, которые могут привести со временем к щелям и трещинам: при плохой просушке профилированный брус может деформироваться, образуя щели в соединениях, а клееный больше склонен к трещинам от длительной эксплуатации, поскольку хорошо впитывает влагу.

Поэтому теплоизоляция дома из бруса становится актуальным в таких случаях:

  1. Планируется обновить внешний вид фасад или изменить — обшить другим материалом (чаще всего ПВХ-панелями), который бы одновременно защищал деревянный фасад и дополнил дизайн экстерьера.
  2. Есть потребность в снижении расходов на отопление.
  3. В старом фасаде появились трещины из-за чего в доме не держится тепло.

Особенности теплоизоляции деревянного дома

Чтобы теплоизоляционные работы принести толк, а не просто спровоцировали траты, необходимо разобраться, как правильно утеплить дом из бруса снаружи перед началом укладки утеплителя:

  1. Если отделку с теплоизоляцией планируют произвести сразу же после строительства, то желательно подождать 1-1,5 до полного высыхания бруса и усадки.
  2. Если в фасаде есть щели и трещины, то их предварительно заделывают с помощью шпатлевки для дерева, монтажной пены, веревки из джутового волокна.

  1. Не забываем также про обработку деревянной поверхности антисептиками и антипиринами.
  2. Самый идеальный утеплитель для деревянного фасада тот, который обеспечивает плотный теплоизоляционный слой. Это нужно учитывать при выборе.
  3. Обшивать деревянный дом лучше легкими материалами, иначе стены и фундамент не выдержат дополнительной нагрузки. Поэтому для этих целей чаще выбирают ПВХ-панели, блок-хаус или вагонку.

Чем утеплить дома из бруса?

Давайте, рассмотрим варианты утеплителей для деревянных построек, которые расположены в списке по популярности, а заодно узнаем, как утеплить брусовой дом снаружи с помощью каждого из материалов:

  • Эковата наносится с помощью специальной техники методом влажного напыления (есть еще сухая задувка и ручной способ, но этот проще и удобней). Достаточно 5–10 см шара напыления (теплопроводность эковаты 0,032–0,041). Слой выравнивается по обрешетке и проходит подсушку, после чего можно монтировать сайдинг-панели.

  • Минвата выпускается в виде плит. Для утепления под сайдинг достаточно будет толщины плиты 50 мм (ее тепловодность 0,036). Монтируется она с помощью тарельчатых дюбелей.

  • Пенополиуретан напыляется специальном пистолетом ППУ с резервуаром в защитной одежде и маске. Толщину напыления можно регулировать. Лучше сделать 2 равномерных тонких слоя по 5 мм, чем один неравномерный. Теплопроводность такого материала составляет 0,023-0,041 в зависимости от плотности напыления.

  • Пенополистирол может похвастаться показателями теплопроводности 0,038-0,041. Предоставляется он в плитах различной толщины, но нам достаточно будет продукции с толщиной 5 см. Монтаж производится специальным клеем и монтажными дюбелями.

Технология наружного утепления стен из бруса

Для деревянных построек лучше использовать вентилируемый фасад, то есть при монтаже обрешетки и утеплителя необходимо оставить небольшой промежуток для последующего монтажа обшивки. Штукатурка для финишной отделки в данном случае применяется редко, и только в том случае, если используют пенополистирол или пенопласт для теплоизоляции.

  1. Обрешетка на деревянный дом для последующей укладки теплоизоляции и финишной отделки всегда делается из обычного бруса сечением 50/50 или 50/60 мм на подготовленную поверхность, то есть – после заделки щелей, обработки пропиткой и разметки.
  2. Ячейки между брусьями обрешетки заполняют утеплителем по соответствующей материалу технологии. Поскольку планируется монтаж вентилируемого фасада, то не забывают проложить поверх теплоизоляции диффузную мембрану, а затем прибить дополнительные брусья поверх уже установленных.
  3. Теперь можно начинать монтаж отделочных материалов – блок-хауса, вагонки или ПВХ-панелей. Для этого используют гвозди или саморезы. Начинают с установки самой нижней панели, которая устанавливается шипом вверх. Саморезы вкручивают именно в этот шип. Благодаря этому крепление будет спрятано от воздействия внешней среды, что также выглядит более эстетично.
Читайте также:  Какой пол лучше сделать на лоджии

Если для вас важно, как утеплить дом из бруса снаружи, то можно не экономить на материалах и выбрать пенополиуретан, который обеспечивает цельный плотный слой качественной теплоизоляции. Но в большинстве случав достаточно будет плотного шара эковаты с последующей отделкой толстым блок-хаусом.

Как сделать короб для труб в ванной – пошаговое руководство по монтажу

В этом материале мы расскажем о таком методе скрытия труб в ванной, как установка короба из гипсокартона или пластика, а также рассмотрим главные моменты по его монтажу.

Как правило, проложенные в ванной на виду трубы для холодной и горячей воды смотрятся, как минимум, непривлекательно. Естественно, хозяева квартир прилагают все усилия, чтобы их спрятать. В настоящее время практикуется несколько несложных способов решения данной проблемы, самым распространенным из которых является установка короба для труб в ванной.

Перед тем как сделать короб для труб, нужно организовать возможность доступа к уложенным трубам после установки готовой конструкции. Это даст возможность в значительной степени упростить выполнение возможных будущих работ в профилактических или ремонтных целях.

Изготовление каркаса короба

Конструкций коробов для сантехнических труб может быть несколько, но этапы их монтажа в любом случае будут одинаковыми.

Для начала следует определиться с материалом для каркаса и облицовки. Каркас можно сделать из алюминиевого профиля или деревянной рейки. Далее замеряются габариты пространства, которое занимают трубы, после чего переходят к сборке каркаса из секций. К стене и полу конструкция крепится саморезами.

Стоит отметить, что с целью облегчения работы, в точках крепления каркаса можно заранее установить деревянные бруски.

После собирания и расположения каркаса, переходят к облицовочным операциям.

Разновидности коробов

Гипсокартонный короб

Чаще всего короб для закрытия труб в ванной делается именно из гипсокартона.

Данный способ заключается в выполнении следующих работ:

  • В первую очередь вычерчивают опорные линии на стене, отступая от труб на 3-5 см с двух сторон. Чтобы линии получались ровными, можно воспользоваться строительным уровнем.
  • Далее выставляют определенного размера профиль по нарисованным линиям, а к нему закрепляют отрезанный кусок гипсокартона с толщиной 9,5 мм.
  • Теперь отрезают еще один кусок профиля и крепят его к внешним торцам заготовок. На основу монтируется передняя часть, которая крепится саморезами через каждые 25 см.
  • Стыковочные места хорошенько шпаклюют, а затем поверхность либо красят, либо облицовывают каким-либо материалом, который хозяину понравился больше всего.

Стоит отметить, что место прилегания гипсокартона к стене можно скрыть, установив декоративный плинтус, к примеру, уголок, предназначенный для ванной.

Использование полистироловых панелей в качестве короба

Также достаточно популярным материалом для отделки ванных и туалетов являются панели из полистирола. Его можно устанавливать без конструирования каркаса. То есть, пластиковый короб для труб из полистирола также отлично подойдет для решения нашей проблемы. У таких панелей есть специальные ножки, которые можно регулировать по высоте, что также является большим плюсом при использовании в помещениях с немного кривым полом. Ножки дадут возможность учесть все неровности, вплоть до 10 см.

Установка короба для труб из пластика осуществляется в такой последовательности:

  • К стене крепят концевую опору.
  • Кромки панелей, расположенные по бокам и сверху, смазываются клеем, затем их устанавливают и подгоняют.
  • Гаечным ключом корректируют ножки панелей для получения нужной высоты. После этого можно считать, что установка короба окончена.

Готовый короб из пластикового материала получается очень качественным и прочным.

Обкладка короба кафелем

Керамическая плитка подойдет в качестве облицовки короба, выполненного из ДВП, влагоотталкивающей фанеры или гипсокартона. Плитка больше всего подходит для использования в ванной комнате, потому что она очень прочна, не боится влаги.

К тому же, она бывает многих оттенков и фактур. Облицовка, как правило, начинается с фронтальной стороны, а уже после этого переходят к боковинам.

Учтите, что крепится плитка с помощью специального клея.

Проведение разметки, создание плана работ, установка

Короб на трубы в комнате может быть смонтирован в любом месте, где это требуется. Главное, вовремя произвести весь перечень расчетов, еще до установки, чтобы, благодаря корректно подобранному месту для размещения короба, можно было максимально эффективно использовать имеющееся пространство.

Еще до закупки всех материалов нужно составить смету и произвести разметку. Чтобы расчеты были максимально точными, учитывать нужно не только размеры короба, но и мебели и сантехники, которые будут устанавливаться в ванной.

В монтаже короба нет ничего сложного, так как это сооружение – это не что иное, как типичный каркас, собираемый из профилей для арок, перегородок и иных схожих конструкций. Примечательно, что в ванной комнате его использовать еще проще, потому что нет необходимости придания каркасу сложной формы – нужно сделать лишь ровный прямоугольник.

Помимо этого каркас чаще всего устанавливают в углу, что делает его монтаж еще легче и немного удешевляет. Для монтирования короба в углу нужно купить всего три профиля по высоте от пола до потолка, и четвертый профиль для нарезки перемычек. Чтобы установить короб, нужно закрепить профиля к стенам, потолку и полу, после чего перемычками скрепить между собой, чтобы получить крепкую конструкцию.

Важно знать, что, для того чтобы крепление отделочных материалов после установки короба было легче, можно установить куски деревянного бруса в средину короба.

Последний этап: обшивка и облицовка короба

Заключительный этап, заключающийся в обшивке короба, также нельзя назвать сложным, потому как вся разметка уже произведена, нужно только точно нарезать материал, и начать обшивать им каркас.

Обшивочный материал должен обладать влагоотталкивающими качествами, так как ванная комната относится к помещениям с чрезмерной влажностью. В таких условиях срок службы большого количества материалов очень сильно снижается.

Лучше всего использовать в качестве обшивочного материала разновидности ДВП, фанеры или гипсокартона, которые не боятся влаги. Такие материалы легко устанавливать, а в качестве крепежных элементов для них подойдут обычные саморезы. Читайте также: “Как можно спрятать трубы в ванной – лучшие варианты и способы реализации”.

Стоит отметить, что короб нужно дополнительно изолировать и герметизировать, чтобы внутри на трубах не собирался конденсат. Для этого можно использовать монтажную пену, герметики и иные теплоизоляционные материалы.

В статье выше мы рассмотрели, как сделать короб для труб в ванне. Можно сделать вывод, что выполнить все работы довольно просто, главное, обзавестись качественными и правильными материалами, и произвести точную разметку.

Как сделать в ванной для труб короб из гипсокартона

Проходящие, через помещение санузла коммуникации чаще всего представляют собой малопривлекательное зрелище. Самым простым решением в этом случае может быть приглашение мастера-ремонтника. Однако если имеются навыки работы с инструментом, есть представление о том, как сделать короб для труб в ванной, то вполне можно обойтись своими силами.

Какой вид материала выбрать

Решение для облагораживания коммуникаций только одно – закрыть декоративным коробом. Изредка, когда разводка труб рассредоточена по поверхности стены возможно применение фальш-стенки. В большинстве квартир планировки не отличаются особой просторностью. При расположении стояков по углам или в случае компактной локализации разводки наилучшим решением будет использование короба для ванной. Так можно получить максимально компактное расположение, создав иллюзию более просторного помещения.

Есть еще два вопроса, которые необходимо решить перед тем, как приступать к работам – из чего можно выполнить короб для ванны и какой размер он должен иметь. Главное требование, предъявляемое к материалам – стойкость при повышенной влажности:

  • Влагостойкий гипсокартон;
  • Стеновые панели из ПВХ;
  • Пластиковый короб-канал.

Что касается габаритов короба для ванны, то они должны определяться принципом разумной целесообразности. Трубы должны полностью закрываться декоративными стенками с небольшим запасом. Размер внутреннего пустого пространства должен обеспечивать при необходимости ремонта возможность доступа через съемный люк к ключевым узлам (ревизиям, местам установки прокладок, резьбовым соединениям трубопроводов).

Недостатки гипсокартона

Короб в ванной своими руками наиболее часто выполняется из влагостойкого гипсокартона. Это объясняется дешевизной, доступностью и легкостью обработки материала. Для отделки собранной конструкции могут быть использованы влагостойкие краски или кафельная плитка.

При приобретении материала следует обращать внимание на цвет листа – влагостойкий гипсокартон имеет зеленый цвет внешнего бумажного слоя.

Главный недостаток, который следует учитывать – сравнительно малая механическая прочность. Изготавливая короб в ванную, лист гипсокартона достаточно легко случайно сломать. Кроме того, стойкость материала к продолжительному воздействию влаги достаточно ограниченна. Защитными составами пропитывается только наружный бумажный слой. При раскрое большого листа, получающиеся кромки будут незащищены.

Наиболее критично образование луж на полу около стенки короба под ванной. В этом случае от момента появления воды до обнаружения может пройти достаточно продолжительное время. Через микрощели в месте примыкания стенки короба к полу влага может просачиваться внутрь. Монтируя короб в ванной, защитить нижнюю кромку листа гипсокартона от намокания можно при помощи полоски силиконового герметика.

Какие инструменты и материалы понадобятся для работы

Выполнение декоративного короба для ванны, не самый сложный, но все-таки достаточно трудоемкий процесс. Кроме непосредственно гипсокартона понадобится целый ряд вспомогательных материалов:

  • Металлические оцинкованные профили – из них собирается каркас;
  • Крепеж – саморезы и дюбель-гвозди для соединения элементов опорной конструкции, крепления ее к поверхности пола и стен, фиксации листов гипсокартона;
  • Силиконовый герметик – для обработки мест примыканий к полу;
  • Серпянка и шпатлевка – они необходимы для маскировки шляпок саморезов и заделки стыков листов (применяются при подготовке поверхности короба для ванной к окрашиванию);
  • Ревизионный люк – для выполнения технического обслуживания.

Набор инструментов, который будет необходим для выполнения работ не такой уж большой. Вполне возможно обойтись необходимым минимумом, состоящим из шуруповерта с набором бит, перфоратора, строительного ножа и ножниц по металлу.

Выполнение каркаса

Работы начинаются с разметки стен, пола, а при необходимости и потолка. Размер и расположение линий будут отображать положение стенок короба. Для предотвращения перекосов каркаса разметка должна проверяться уровнем. Следует избегать ситуаций, когда стенки короба из гипсокартона в ванной будут мешать открыванию дверцы мебели или входной двери.

Если все правила соблюдены, и разметка выполнена правильно, можно начинать сборку каркаса короба под ванну. Металлические профили при помощи ножниц по металлу нарезаются в требуемый размер. Первыми, крепятся отрезки на пол и стены – они создают опорные точки для крепления каркаса. Затем, выполняется монтаж вертикальных стоек опорного каркаса короба под ванну. Завершает сборку установка верхней направляющей, которая объединяет все элементы в единую жесткую конструкцию. Для обслуживания приборов учета и канализационной ревизии выполняется монтаж вспомогательных направляющих. В дальнейшем они послужат основой, на которую будет крепиться ревизионный люк.

Соединение профилей между собой выполняется при помощи саморезов (“семечек”). На поверхности металла выполнена насечка, предотвращающая соскальзывание кончика шурупа. Упираясь в эти углубления можно с легкостью выполнить монтаж крепежа.

Обшивка каркаса

Стандартные листы гипсокартона раскраиваются в необходимый, заранее просчитанный размер. Это достаточно простой процесс:

  • Лист укладывается на ровную поверхность (в крайнем случае, допускается резка в вертикальном или слегка наклонном положении);
  • При помощи рулетки отмеряется необходимый размер и ножом делаются небольшие риски на поверхности;
  • На полученные отметки накладывается металлическая линейка или ровная длинная деревянная рейка;
  • Строительным ножом выполняется надрез вдоль направляющей;
  • Гипсокартон отламывается по полученной линии;
  • Полученная кромка при необходимости подравнивается ножом.

Раскроенные листы гипсокартона крепятся к каркасу при помощи саморезов. Лист плотно прижимается, шуруп ввинчивается сначала в лист, а затем в металлический профиль. В итоге вся площадь каркаса (за исключением места предусмотренного под люк) должна быть зашита. Для облегчения шпаклевки шляпки крепежа при завинчивании необходимо утапливать. Чтобы избежать растрескивания по краям крепление необходимо выполнять с небольшим отступом (2-3 см).

Подготовка к отделке

Для того чтобы защитить материал короба для ванной от воздействия воды все стыки и примыкания обрабатываются герметиком. Лучше всего использовать силикон с добавками фунгицидов, предотвращающими развитие плесени. Особенно тщательно герметизацию примыканий следует выполнять для короба под ванной, там, где доступ будет затруднен.

Подготовка поверхности перед отделкой плиткой ограничивается обработкой раствором грунтовки. Вся площадь короба под ванной и вдоль стен на открытом пространстве покрывается рабочим составом при помощи кисточки или валика. Во внутренние и внешние углы закрепляются перфорированные уголки, и затем выполняется приклеивание плитки при помощи специализированных составов. Это могут быть как сухие смеси, которые необходимо разводить водой, так и готовые к применению мастики. Иногда для экономии расходных материалов короб под ванной покрывается вместо плитки краской. Подготовка при таком варианте проведения работ заключается в проклейке серпянкой мест стыка отдельных листов. Поверх армирующей ленты и утопленных головок крепежа наносится выравнивающий слой шпатлевки.

В завершении финишной отделки устанавливается ревизионный люк. Его монтаж выполняется при помощи штатных крепежных лапок. Необходимо чтобы люк по габаритам совпадал с оставленным под него отверстием, и его размер был достаточным для проведения сервисного обслуживания.

Применение готовых полимерных изделий

Короб для труб в ванной можно собрать с помощью материалов из пластика — отделочных стеновых панелей и каналов. В первом случае последовательность работ практически идентична уже рассмотренной – собирается каркас и выполняется его обшивка. Монтаж пластиковых панелей выполняется при помощи строительных клеев “жидкие гвозди”. Чтобы вся конструкция выглядела аккуратно стыки и углы маскируются декоративными планками. Ревизионный люк устанавливается на свое посадочное место в коробе для ванной, закрепляясь крепежными лапками к поверхности профилей для панелей.

Хорошим решением служит использование стандартных пластиковых каналов с целью изготовления короба для ванной, в котором можно спрятать трубную разводку. С этой целью используют как специализированные изделия, так и элементы воздуховодов. Достоинством данного способа является отсутствие необходимости в выполнении дополнительных операций (сборка каркаса, раскрой материала, отделка). Достаточно подобрать подходящий по расцветке пластиковый короб под ванную для труб требуемых габаритов и закрепить их на стене при помощи перфоратора.

Сложности возникают при необходимости укрыть канализационный стояк. Найти фасонные детали, из которых можно изготовить короб под ванну для труб нужного размера бывает достаточно затруднительно. Еще одним моментом, который следует учитывать – монтаж приборов учета. Его придется выполнять или открытым, или используя пластиковый бокс.

Независимо от того, какой материал выбран для изготовления короба все операции (раскрой, монтаж, отделка) должны выполняться аккуратно. В противном случае, никакого смысла браться, за выполнение работ нет — лучшим вариантом будет пригласить наемного мастера.

Ссылка на основную публикацию