Как своими руками залить фундамент под пристройку к дому

Заливаем фундамент для пристройки к дому

Со временем у хозяина частного дома или дачи может возникнуть потребность в расширении общей площади домовладения. Пристройка к дому является полноценной его частью. Начинают строительство пристройки с возведения фундамента. До того, как начать заливку фундамента под пристройку своими руками, надо пройти несколько этапов возведения фундамента.

Выбор вида фундамента

Вид фундамента определают исходя из общего веса пристройки, состава грунтового основания, глубины промерзания и уровня грунтовых вод. Рассмотрим основные виды конструкций фундаментов.

Ленточный фундамент

По глубине заложения фундаменты разделают на мелкозаглублённым и глубокозаглублённые.

Мелкозаглублённые основания предназначены для домов из лёгких конструкций, при отсутствии угрозы пучения грунта. Мелкозаглубленный фундамент это монолитная железобетонная балка на песчаной подушке с непрерывным армированным поясом. При возведении такого основания обязательное устройство дренажа.

Подошва глубоко заложенного основания находится ниже глубины промерзания во избежание возникновения деформаций от пучения промёрзшего грунта.

Бетонный ленточный фундамент по своей конструкции бывает монолитным, сборным и комбинированным.

Ленточный монолит из армированного бетона самое прочное и надёжное основание.

Сборное основание возводят из готовых железобетонных блоков, балок и плит.

Комбинированные конструкции строятся из готовых заводских блоков и бетона. Такой вид основания применяют при сложной конфигурации дома в плане.

Столбчатые фундаменты

Столбчатые опоры подводят под лёгкие пристройки. Столбы размещают во всех углах плана основания, в местах сопряжения несущих стен и в точках концентрации нагрузок. Расстояние между центрами столбов составляет от 1,2 до 2 метров. Между опорами сверху делают обвязку (железобетонные или металлические рандбалки), соединяя всю конструкцию в единую опорную систему.

Закладка столбов приносит существенную экономию материалов по сравнению с ленточным монолитом.

Свайные фундаменты

Для пристроек иногда применяют винтовые сваи. Винтовые сваи представляют собой металлические трубы с нарезанной крупной резьбой или с лопастями на нижнем конце. Процесс установки опор напоминает ввинчивание шурупа в дерево.

Преимущество монтажа такого основание состоит в быстрой установке, не требующей земляных и бетонных работ.

Буронабивные сваи

В просверленные отверстия в земле вставляют арматурный каркас и заливают бетоном. Такие опоры называют буронабивными сваями.

Сложность и дороговизна работ определают целесообразность применения буронабивных свай на сыпучих и текучих грунтах, где установка других фундаментных оснований невозможна.

Плитные фундаменты

Фундаментная плита выполняется в виде монолитной площадки или из перекрещивающихся монолитных лент. Возводят такие основания на всех типах грунтов. Монолитная железобетонная плита – конструкция, обладающая мощной пространственной жёсткостью. На неравномерных сильно сжимаемых грунтах закладывают фундаментное основание только такого типа.

Преимуществом монолитной железобетонной плиты является её универсальность, надёжность и независимость от уровня грунтовых вод.

Такую конструкцию основания на местности с уклоном перепада высот более одного метра не применяют.

Подготовка к заливке фундамента

После того, как владелец дома остановил свой выбор на том или ином виде фундамента, он выполняет своими руками осевую разметку основания пристройки. Затем производят земляные работы, устройство песчаной, щебёночной подушки. На подушку укладывает гидроизоляцию в виде двух слоёв рубероида или одного слоя полимерной плёнки.

Котлован под ленточное основание пристройки

Ширина траншей и внешняя граница котлована должна быть шире фундамента настолько, насколько позволяла бы беспрепятственно осуществить монтаж и демонтаж опалубки.

Опалубка может быть из деревянных щитов, металлических панелей и других материалов. Тщательно проверяют, правильно ли, выдержана вертикальность стенок опалубки, надёжность крепления упоров, хомутов, распорок, стяжек и прочих элементов крепежа. Правильно выставленная опалубка не должна иметь щелей. Внимательно просматривают все стыковочные швы. Если обнаруживают щели шире 4 мм, то их немедленно заделывают.

Любая утечка бетонной смеси из опалубки может существенно ослабить фундамент. Правильно выполненная геометрия ограждения допускает разницу длин диагоналей между противоположными углами опалубки не более 20-30 мм.

Прежде чем залить бетон, проверяют цельность поверхности гидроизоляции. Внутреннее пространство опалубки очищают от мусора и посторонних предметов. Установленный каркас из арматуры не должен соприкасаться с поверхностью опалубки. Для этого в местах сопряжения элементов арматуры с ограждением устанавливают специальные фиксаторы.

Приготовление бетонной смеси для заливки

Чтобы правильно сделать заливку опалубки, застройщику нужно организовать процесс приготовления бетонной смеси и непрерывную его подачу к местам выгрузки. Посмотрите видео, как правильно приготовить бетонную смесь.

Если пристройка небольших размеров будет возводиться своими руками, то в зависимости от объёмов бетонных работ, можно установить одну или две бетономешалки. В случае совсем малого размера основания, можно обойтись строительным корытом или любой подходящей ёмкостью и подручными инструментами.

Хозяину дома необходимо знать, какой марки бетон он будет готовить своими руками. Поэтому необходимо приготовить запас цемента, песка, твёрдого наполнителя (щебень, гравий) и ёмкость с водою. Определить сколько потребуется материалов на один замес.

Заливка фундамента под пристройку

Рассмотрим процесс заливки бетона в опалубку ленточного фундамента под пристройку своими руками.

Заливку должны производить минимум трое рабочих. Загружают готовую бетонную смесь в опалубку послойно толщиной 200 мм. Каждый слой уплотняют ручным вибратором или за неимением такого, трамбуют обрезком арматуры или подобным приспособлением. Трамбуют до тех пор, пока на поверхности бетона не появится «цементное молочко». Под воздействием вибратора бетон равномерно распределяется по всему объёму опалубки, давая выйти воздуху наружу. Посмотрите видео, как сделать заливку ленты фундамента.

Если допустить наличие воздушных пазух в теле бетона, то это повлечёт за собой потерю несущей способности фундаментного основания и появление в нём глубоких трещин.

Заливку производят непрерывно и за один раз. Перерыв в работе можно допускать, но не более двух часов.

Уход за бетоном

Правильно организованный уход за твердеющим бетоном не даст монолиту потерять несущую способность, вследствие повышенного испарения влаги с поверхности бетона либо промерзания массы основания под пристройку.

В летнее время бетон накрывают влагонепроницаемым материалом и периодически его увлажняют.

В зимнее время принимают меры по обогреву, как боковых поверхностей опалубки, так и утепляют верхнюю поверхность бетона.

Нужно ли объединять фундаменты дома и пристройки

Хозяину дома обязательно нужно знать, какой тип основания у его дома, какой марки бетон был применён для заливки, каким качеством обладает грунтовое основание его жилища. Если владелец дома не первый, то он может и не знать ничего о состоянии фундамента. Тогда по возможности нужно вырыть небольшую яму в месте заложения основания и проанализировать природу фундамента, глубину его заложения, величину его осадки за всё время эксплуатации здания.

Например, дом стоит на железобетонном основании ленточного типа – мелкозаглублённый. Осадка за все годы существования строения незначительная.

В этом случае закладывают фундамент пристройки аналогичный основанию дома. В месте соединения оснований оголяют торцы старого монолита и соединяют с армокаркасом фундамента пристройки с оголённой арматурой старой ленты. Пристройка и дом будут вести себя, как единое цельная конструкция.

При закладке отдельно стоящего ленточного монолитного основания нужно устраивать деформационные швы, как в местах примыкания обоих фундаментов, так и по всему поперечному периметру соединения конструкций пристройки и дома.

Также поступают при возведении фундаментов других видов.

Изготовление фундамента для пристройки к дому

Как делать фундамент для пристройки к дому

Решение увеличить площадь загородного дома или квартиры приходит ввиду сложившихся обстоятельств. Хочется достроить кухню, спальню, ванную или отдельную зону. И первое, с чем вы сталкиваетесь – это фундамент. Хочется, конечно, сделать его качественно и надёжно.

  • Выбор типа фундамента для пристройки ↓
  • Общие рекомендации по проектированию ↓
  • Способы сопряжения фундаментов ↓
  • Армированное соединение ↓
  • Устройство деформационного шва ↓
  • Технология соединения построек ↓
  • Пошаговое руководство по закладке фундамента для пристройки ↓
  • Возможные ошибки и их последствия ↓
  • Как их избежать ↓

Выбор типа фундамента для пристройки

Существуют несколько типов основ, по принципу которых, можно построить пристройку:

  • Ленточное.
  • Столбчатое.
  • Свайное.

Наиболее универсальным является первый вид. Выбирая ленточную основу можно использовать любой вид конструкций начиная от лёгких строений и заканчивая тяжёлыми каркасами. Во избежание проседания используется схема замкнутого контура основы.

Столбчатую основу используют в лёгких конструкциях. Она отличается своей надёжностью и доступной ценой. Единственный минус, нельзя построить подвал. Здесь основа – столбы, которые следует устанавливать на расстоянии 1,5-3 метра. Материал для них может быть весьма различный: брусья лиственницы, кирпич, железобетон. Но первый вариант используется крайне редко, так как обладает высокой стоимостью и срок службы непродолжительный.

При слабом грунте и использование массивной конструкции позволяет сделать свайное основание. Это могут быть стальные, железобетонные, деревянные или асбестовые опоры, которые связываются обвязочной балкой.

Общие рекомендации по проектированию

Главной рекомендацией следует обязательно воспользоваться. Она заключается, по мнению специалистов, в выборе родственного основания со старым зданием. При наличии разных основ, будут наблюдаться различные усадки – это может привести к трещинам в фундаменте. Ведь взаимодействие базы с грунтом у всех различное.

Удачным вариантом при «сильном» грунте будет выбор столбчатой базы, в других – свайной и ленточной.

Способы сопряжения фундаментов

Насчитываются два способа сопряжение оснований:

  • Использование технологии с жёстким армированием. Этот способ приемлем, если здание стоит не менее 15 лет, и основание устоялось. И при наличии не пучинистых грунтов. Другие случаи считаются нецелесообразными.
  • Использование технологии деформационного шва. Вариант наиболее простой и является экономичным. Могут использоваться все три вида оснований ленточное, столбчатое и свайное. В качестве изоляционного материала применяют в основном рубероид.

Армированное соединение

  • Следует, определиться с типом основы. Выбирается идентичный вариант с готовым домом.
  • Определяются параметры: глубина залегания и ширина, если это ленточное основание. При свайном варианте глубина определяется и толщина сваи. Ширина определяется обыкновенным металлическим прутом, у которого на конце будет загиб под прямым углом. Следует просунуть его под основу до её конца. Затем развернуть крюк вертикально и потянуть назад до упора. Это и будет толщина основания. Делается засечка и вытаскивается прут в том же порядке. Глубина дополнительного строения немного выше – это даётся для будущей усадки.
  • Подготавливаются отверстия такого диаметра, как арматурные жгуты, в основании дома. Длина прута рассчитывается так, надо диаметр жгута умножить на 35. Количество их берётся из расчёта 20 штук на 1 кв. м. Пруты вбиваются на половину ширины базы, сверху оставляются на такую же длину. Порезать их можно болгаркой или наждачным станком. Жгут оснащается на торце продольным разрезом, для расклинивающего вкладыша. Использованный метод сделает соединение двух основ надёжным и прочным.
  • Далее, устанавливается опалубка, куда укладываются пруты, и заливается бетонным раствором. После полного высыхания бетона опалубка снимается, основание готово.

Устройство деформационного шва

От подошвы основы и вдоль всей стены устраивается деформационный шов. Шаг между швами можно определить при помощи определённых расчётов. На которые влияют такие параметры, как: функциональное назначение помещения, материал стен, тип грунта, величина влияющей нагрузки.

Деформационный шов в плите базы можно назвать зазором, который делит блоки. Наполняют его смолой пропитанной, паклей, но главной составляющей базы – отмостка. В ней также делают компенсирующие швы, которые предохранят её от трещин из-за неровного оседания и движения грунта.

Тогда, функции, которая она выполняет, будут утрачены. На расстоянии 2-х метров устраиваются швы и закладываются деревянными рейками. Далее делается гидроизоляция различным полимером или, например, горячим битумом. Шов между базами и отмосткой за счёт гидроизоляционной отделки наружной стены получается подвижным, что предупреждает, какие-либо разрушения.

Технология соединения построек

  1. Подготовка.
  2. Разметка.
  3. Земляные работы.
  4. Подушка.
  5. Опалубка.
  6. Гидроизоляция.

Если строится отдельная база, выдерживается зазор в 5 см. Чтобы его правильно выдержать, следует несколько слоёв рубероида или доску, обёрнутую плёнкой приложить к построенной стене. В дальнейшем всё это можно оставить там и заделать это декоративной отделкой.

Для дополнительного строения в один этаж достаточно будет зазора в 2 см между строениями.

Пошаговое руководство по закладке фундамента для пристройки

Рассмотрим на примере столбчатую основу дополнительного строения:

  • Подготовка и очистка территории с последующим выравниванием.
  • Разметка делается согласно расчётам и плану.
  • Готовятся скважины, глубина которых ниже порога замерзания почвы.
  • На дно отверстия укладывается песок, заливается водой и утрамбовывается, получается подушка.
  • Установка арматуры или стекловолокна для прочности основания на 20 см выше уровня почвы.
  • Конструируется опалубка надземной части.
  • Заливка бетонным раствором. Климатические условия, особенности грунта данного региона влияют на его состав и должно быть заложено в проекте.
  • Гидроизоляция делается в четыре слоя поочерёдно: битум, рубероид и т. д. аналогично.

Готовую базу следует увлажнять водой или посыпать опилками мокрыми. Процесс увлажнения начинается через 8-10 часов после заливки. Эта процедура поможет высохнуть основанию равномерно без трещин, и продолжать её следует в течение 3-х дней.

Возможные ошибки и их последствия

  1. Несерьёзный подход к выбору основания, ведёт к трещинам обеих зданий.
  2. Неправильно определились с глубиной и заливкой базы, приведёт к промерзанию и в конечном счёте разрушению конструкции.
  3. Прочность рассчитана некорректно. Последствием этого казуса будут разрушенные стены и многочисленные трещины.

Как их избежать

  1. Чтобы избежать нарушения выбора типа базы, стоит правильно оценивать обстановку. Если основание ленточное, выбирайте дополнительному строению тот же вариант.
  2. При неправильном заглублении основания, следует подсыпать весь периметр базы.
  3. При потерях прочности следует сделать капитальный ремонт.

Подошва выполняется немного выше, чем основное здание, даётся место для усадки.

Если сторона дополнительного строения будет в пределах 3-х метров, можно откапывать всю длину, но если больше – не стоит. Возможно ослабление базы и устойчивости. Тогда придётся делать её ремонт, а не достраивать пристройку.

К строительству пристройки следует отнестись как строительству основного здания. Качественная постройка не даст возможности разрушиться обоим зданиям. Гидроизоляцию следует делать эффективным материалом, например, Технониколь. Делайте правильное армирование.

Если в работе вы последуете советам, то качественное и надёжное жилье вам обеспечено.

Фундамент для пристройки к дому своими руками

В условиях ограниченного бюджета, при постройке собственного дома или небольшой дачи, инициаторы выполнения работ, в большинстве случаев, не предполагают, что спустя время возникнет потребность в увеличении полезной площади. Однако семейная ситуация меняется – дети растут, рождаются внуки. Приходится задумываться о дополнительном помещении. Строить отдельный дом экономически нецелесообразно и достаточно проблематично. Зная, как сделать фундамент для пристройки к дому, можно соорудить дополнительное помещение и объединить его с имеющимся строением.

Основа здания является нагруженной частью строительной конструкции, которая воспринимает реакцию почвы и пропорционально распределяет нагрузки от массы строения. Зная, как залить фундамент под рядом расположенное с имеющимся зданием помещение, можно построить надежную основу для будущего строения. Рассмотрим, как правильно выполнить поставленную задачу, обеспечив устойчивость и долговечность пристроя к существующему дому.

Конструктивные особенности основы для пристройки

Анализируя особенности сооружения пристроек, возведенных на фундаментах различной конструкции, специалисты сделали заключение о целесообразности выполнения строительных мероприятий на одинаковых типах оснований. Различная величина усадки почвы в комплексе с отличиями в конструкции фундамента вызывает уменьшение устойчивости здания. Появляются глубокие трещины, для устранения которых необходимы дополнительные затраты.

Фундамент под пристройку к ранее возведенному зданию может быть различным.

Довольно часто владельцы загородной недвижимости задумываются над увеличением жилой площади

Возможны следующие варианты стыковки оснований:

  • цельный. Жесткая связь базы осуществляется стальной арматурой, концы которой забиты в имеющуюся основу, а выступающие части бетонируются в пристраиваемую базу. Объединив с помощью сварки арматурные стержни в общий силовой контур, формируют жесткий каркас. Особенность этой конструкции – повышенная гарантия устойчивости постройки, объединенной со зданием общей крышей. Монолитное соединение не применяют на проблемных грунтах, которые деформируются в результате морозного пучения;
  • подвижный. Дополнительная степень свободы гибкого основания, состоящего из отдельных частей, обеспечивается деформационным швом. Он располагается на стыковом участке и заполняется теплоизоляционными стройматериалами. Такое конструктивное решение позволяет сглаживать реакцию пучинистых почв и демпфировать действующие нагрузки. Результат – повышение устойчивости рядом расположенных строений при различной величине усадки почвы.

Принятие решения о конкретном варианте конструкции производится индивидуально после изучения состояния почвы и выполнения необходимых расчетов.

Мероприятия по подготовке к выполнению работ

Выбрав вид основания, можно начинать строительство. Следует подготовить необходимое оборудование и строительный инструмент:

Читайте также:  Как избавиться от конденсата в погребе? Какие способы существуют

  • штыковые и совковые лопаты для подготовки приямка с небольшими размерами;

Перед тем как залить фундамент под пристройку, следует принять во внимание ее тяжесть и характеристики грунта

  • малогабаритный экскаватор, облегчающий рытье траншеи увеличенной длины;
  • деревянные колышки и разметочный шнур;
  • бетоносмеситель, облегчающий приготовление увеличенных объемов бетона;
  • глубинный вибратор, позволяющий уплотнить бетонный массив и удалить воздух;
  • уровень, с помощью которого контролируют отсутствие уклонов;
  • вязальное приспособление, ускоряющее связывание арматурных прутков.

На предварительной стадии строительных работ необходимо:

  • провести исследование особенностей почвы с целью определения оптимальной конструкции основы;
  • рассчитать глубину и ширину основания, а также определить его конструктивные особенности.

После завершения подготовительных мероприятий приступают к дальнейшим работам.

Пристройка нового фундамента к имеющемуся основанию

Оценив возможный уровень усадки почвы, можно отдать предпочтение жесткому варианту объединения оснований. Используя стальную арматуру, можно создать силовой контур, устойчивый к сдвигам почвы в результате пучения. Метод стыковки арматурных каркасов применяется на стабильных почвах, которые не подвержены сезонным деформациям. Железобетонное основание в виде цельной ленты положительно зарекомендовало себя в частном строительстве.

На его примере рассмотрим, как сделать фундамент для пристройки к дому собственными силами.

Фундамент под пристройку должен заглубляться он на ту же глубину, что и снование дома или чуть повыше, учитывая будущую усадку

Соблюдайте приведенную последовательность действий:

  1. Удалите растительность на рабочей площадке. Следует выкорчевать деревья, которые корнями могут разрушить основу здания.
  2. Забейте колышки и натяните между ними шнур. Это несложно сделать, разобравшись, как разметить фундамент пристройки.
  3. Извлеките грунт, сформировав приямок необходимых размеров. Глубина погружения должна соответствовать высоте имеющегося основания.
  4. Закрепите стальные прутки в существующей основе. Для этого пробурите отверстия, вбейте арматуру и расклиньте ее.
  5. Соберите опалубочную конструкцию. Установите арматурную решетку и прочно закрепите ее внутри каркаса.
  6. Заполните опалубку раствором. Бетон под фундамент для пристройки к дому своими руками несложно приготовить.

Бетонный массив приобретет твердость через месяц после заливки.

Планируем пристройку к строению на винтовых опорах

Соорудить фундамент для пристройки к дому своими руками, используя винтовые опоры, по силам начинающим застройщикам. Важно учесть следующие моменты:

  • характеристики почвы. Целесообразно поручить работу по ее исследованию опытным геодезистам;
  • размеры и конструкцию винтовых опор. Конструктивные особенности свай должны соответствовать виду грунта.

Это наиболее простой и дешевый вариант создания фундамента для нетяжелых пристроек

Винтовой фундамент под пристройку своими силами к деревянному дому сделать несложно с помощью стандартного инструмента.

Достоинства конструкции:

  • возможность сооружения основы без извлечения почвы. При постройке основы нет необходимости выполнять земляные мероприятия;
  • приемлемый уровень затрат. Обустраивая фундамент под пристройку своими силами, можно избежать лишних расходов;
  • ускоренная установка опор. Погружение элементов в грунт производится в течение одного рабочего дня;
  • сокращение строительного цикла. Применяя спиральные опоры, можно возводить стены сразу после их завинчивания;
  • возможность многократного применения свай. Винтовые элементы легко демонтировать для дальнейшего использования.

Винтовая опора завинчивается в грунт двумя-тремя рабочими на протяжении 30–45 минут в зависимости от характера почвы и размеров опоры. Выступающие части подрезаются по уровню, а стволы бетонируются.

Стыкуем основу к постройке на плитах

Сооружение железобетонной конструкции в виде плиты стоит выполнять при определенных условиях:

  • близком расположении водоносных слоев. Отсутствие жесткой связи дополнительной плиты с базой имеющегося строения позволяет ей смещаться при деформации грунта;
  • слабых почвах, характеризующихся невысокой нагрузочной способностью. Повышенная площадь контакта предотвращает неравномерную усадку пристроенного строения.

Если пристройка делается для создания отдельной зоны, а не для расширения комнаты, то фундамент должен выполняться отдельно и иметь деформационный шов

Основание, выполненное в виде цельной плиты, проблематично жестко соединить с имеющейся основой. Оптимальное решение – выполнение деформационного шва по линии примыкания.

Достраиваем фундамент к пеноблочному зданию

Для достройки здания применяют различные материалы, в том числе блоки из вспененного бетона. Они отличаются небольшой массой, ячеистой структурой и не требуют сооружения тяжелого основания. Рассмотрим, как правильно сделать фундамент для пристройки. Учитывая отклонения в массе стройматериала, вероятна различная усадка строений. В этом случае целесообразно соорудить отдельную основу и не связывать ее жестко с имеющейся базой.

Алгоритм выполнения работ:

  • Разметьте контур сооружаемого основания, используя шнур и колышки. При сложной форме можно разбить контур на отдельные участки.
  • Проверьте разность диагоналей. Отсутствие отклонений свидетельствует о правильности разметки.
  • Выкопайте приямок, обеспечив ширину 0,3–0,4 м. Спланируйте основание и обеспечьте вертикальность стенок.

Для небольшой пристройки подойдет свайно-винтовой или мелкозаглубленный ленточный фундамент

  • Насыпьте на основание траншеи равномерный слой из смеси щебня с песком. Тщательно утрамбуйте подушку.
  • Соберите щитовую опалубку. Проверьте отсутствие зазоров, через которые возможно протекание бетонной смеси.
  • Гидроизолируйте опалубочную конструкцию. Используйте листовой рубероид, минеральную вату или пропиточные составы.
  • Поместите в опалубку арматурный каркас. Обеспечьте его неподвижность и зазор 30–35 мм до поверхности бетона.
  • Заполните конструкцию бетонной смесью. Не подвергайте твердеющий раствор деформациям до окончательного твердения.

При выполнении работ важно обеспечить минимальный зазор с существующей конструкцией.

Сооружаем основу к пристройке каркасного типа

Последовательность операций по строительству фундамента для достройки к деревянному дому практически не отличается от возведения базы основного строения.

Главные этапы:

  1. Извлечение почвы для формирования приямка.
  2. Сборка щитовой опалубки для заливки раствора.
  3. Вязка арматурной решетки и фиксация в опалубке.
  4. Заполнение опалубки бетонной смесью.

Важно точно состыковать пристраиваемую основу и базу существующего здания. Несмотря на то что основания возводились не одновременно, они должны объединяться в общей силовой контур.

Разберемся, как правильно сделать фундамент для пристройки к каркасному строению. Последовательность операций:

  1. Извлеките почву на нужную глубину для облегчения доступа к основе каркасного строения.
  2. Выкопайте приямок по контуру достраиваемого помещения, соблюдая равную глубину двух оснований.
  3. Удалите старые гидроизоляционные материалы с поверхности существующей основы здания.
  4. Выполните полости на глубину 60–80 мм для арматурных стержней и плотно забейте их в каналы.
  5. Установите опалубочную конструкцию из деревянных щитов по периметру будущего строения.
  6. Гидроизолируйте внутреннюю поверхность щитов и герметизируйте возможные места утечки бетона.
  7. Залейте бетонную смесь в опалубку, тщательно уплотните раствор с помощью глубинного вибратора.

Завершив работы, дождитесь завершения процесса гидратации и набора эксплуатационной прочности. Регулярно увлажняйте бетон, укройте поверхность массива полиэтиленом. Соблюдая данную методику работ можно объединить строения из разных стройматериалов.

Заключение

Приняв решение об увеличении полезной площади частного дома или дачной постройки, стоит продумать все моменты, чтобы избежать неравномерной усадки. Важно определиться с последовательностью выполнения работ, изучить технологию. При отсутствии навыков, обратитесь к профессионалам. Они качественно произведут работы и не допустят ошибок.

Инструкция по возведению фундамента для пристройки к дому 2020

Нельзя забывать, что реализация любых крупных проектов требует согласования с контролирующими организациями. Построить пристройку к имеющемуся зданию – задача достаточно ответственная, как и возведение полноценного дома. Требуется точный расчет и грамотно составленный план действий. Задействуется некоторое количество профессионального инструмента. Скорее всего, придется обзавестись помощниками. И все же, при соблюдении технологического процесса, это возможно выполнить своими руками, не привлекая сторонних специалистов.

Предварительные работы

Для того чтобы определить тип и размеры основания здания, возле любой стены вырывается шурф 100×150 см или 100×100 см. Ленточный фундамент замеряется по ширине и высоте. У столбчатого важны параметры столбов и глубина их закладки. Этому вопросу следует уделить достаточное внимание, поскольку разметка фундамента – один из самых важных этапов.

Размер основы измеряют с использованием стального стержня, конец которого загнут на 90°. Прут помещают под подошву, располагая согнутую часть строго горизонтально. Проворачивая его, засекают момент, когда загнутый край упрется в стену изнутри, на металле ставят метку. Расстояние от изгиба до метки, измеренное после вынимания прута, и будет соответствовать ширине ленты.

В момент разработки шурфа определяется и тип грунта на участке. От полученных данных будет зависеть, какой фундамент выбрать.

В случае если имеется в наличии проект старого дома, предварительные замеры не требуются. Но узнать геологические характеристики следует обязательно. Тщательное планирование на начальном этапе работ с учетом всех особенностей местности позволит избежать ошибок.

После проведенного анализа следует решить, какую конструкцию должен иметь будущий фундамент. Их различают несколько видов:

  • столбчатый;
  • ленточный железобетонный;
  • свайный и свайно-винтовой.

За редким исключением, пристройка имеет тот же тип фундамента, что и дом. Это обеспечивает надежность всей конструкции.

Правила устройства фундамента

Пристройка к дому

  1. В процессе присоединения двух оснований нельзя подкапывать весь периметр одновременно, если он больше 3 метров. Это сделает здание менее устойчивым.
  2. Когда строение расположено на плите из бетона, то рядом заливают еще одну плиту. К свайному, ленточному или столбчатому фундаменту пристраивают аналогичные. Отличие в характеристиках создаст чрезмерно большое напряжение на имеющийся фундамент, что приведет к большей усадке, а иногда и заваливанию всего сооружения.
  3. Глубина фундамента под пристройку обязательно планируется несколько меньше, чем для основного здания. Так создается место для будущей усадки.
  4. Дальнейшие работы проводятся только после усадки залитого бетона. Обычно это занимает около полугода.
  5. Сцепку можно осуществить такими способами:
  • Отдельная установка и последующее формирование деформационного шва;
  • Жесткая связка с прокладкой общей арматуры.

Чтобы правильно залить фундамент под пристройку, нужен безошибочный расчет. Выбор способа связи зависит от типа земли на территории. Влияют на это и габариты пристраиваемой конструкции.

Какой фундамент лучше выбрать под пристройку к кирпичному дому: типы рекомендуемых оснований


Профессиональные строители советуют делать основу для пристраиваемого помещения такого же типа, что и у существующего здания. К примеру, если дом построен на монолитной ленте, то нет смысла экономить и строить дополнительное строение на столбчатом основании. Дело в том, что различные виды несущих конструкций взаимодействуют с грунтами по-разному, естественно, и усадка у них отличается. Поэтому не стоит рисковать, выбирая разнотипные основания – так будет надежнее.
В соответствии с вышесказанным, фундамент под пристройку к дому своими руками чаще всего бывает двух типов:

  • Ленточный монолитный железобетонный.
  • Столбчатый.
  • Сборный фундамент из блоков.

Для каркасного строительства используют еще один вид основания – свайный или свайно-винтовой, но сегодня речь не о нем. Первые два варианта показывают на практике вполне достойные результаты.


В определенных условиях достаточно и мелкозаглубленной ленточной конструкции, подошва которой расположена не ниже 60 см уровня земли. Здесь важен фактор степени пучинистости грунта. К пучинистым относятся глина, суглинок и супесь.

При наличии на участке равномерного грунта фундамент под пристройку к кирпичному дому можно объединить в единую конструкцию. Но только при отсутствии существенной усадки у построенного дома. В противном случае применяется деформационный шов.

Когда можно привязывать новое основание к старому

В строительстве используется два вида привязки базовых конструкций:

  • Жесткая – подходит для зданий, которые построены давно. Процессы усадки в них уже прошли. Особое внимание следует уделять свойствам почвы – для пучинистых грунтов такая схема не рекомендована.
  • Деформационный шов – не предполагает жесткой связи с фундаментной конструкцией основного дома. Технология применима на пучинистых грунтах – зазор позволяет воспринимать нагрузки без появления разрушающих процессов.

Жесткое присоединение

Подобный способ применяется в следующих случаях:

  • на непучинистых и слабопучинистых грунтах;
  • если имеется мелкозаглубленный ленточный фундамент, цокольная часть которого образует с ним единое целое;
  • когда усадка постройки прогнозируема;
  • при подведении пристройки в несколько этажей под одну крышу с главным домом.

В случае столбчатого варианта арматура крепится на цоколе, если он обладает достаточными размерами. Когда длины не хватает, логичнее выбрать другой способ. Нарушение этого правила чревато трещинами и шаткостью.

С чего начать соединение ленточных образцов:

  • Вырывается канава по нужному размеру. На дно засыпается слой песка для обеспечения устойчивости.
  • В фундаменте высверливаются отверстия. Каждый следующий ряд сверлят со смещением относительно предыдущего.
  • В отверстия вколачиваются металлические пруты с продольной прорезью на торце, в которую вставляются расклинивающие деревянные вкладыши.
  • С помощью выступающих отрезков арматуры формируется фундамент для пристройки.
  • После готовности каркаса заливается бетон.
  • Дальнейшие работы могут продолжаться только после усадки конструкции. Этот норматив соблюдается при любых вариантах заливки.

Плитный фундамент соединяется таким способом, только если его толщина более 400 мм. Возможность сохраняется и когда плита выступает за цоколь дома. Выступ должен быть более 300 мм. Арматура заголяется и приваривается к металлическому каркасу основания пристройки. Такие выступы зачастую встречаются в постройках из пеноблоков.

Строительство фундамента

Независимо то того, строится ли фундамент для пристройки из пеноблоков, или для кирпичного дома, процесс проведения работ идентичен:

  • проводится анализ грунта, рельефа, особенностей участка:
  • осматривается существующий фундамент на предмет трещин и разрушения;
  • выбирается оптимальный тип будущей конструкции, в зависимости от характеристик основания и состояния здания;
  • проводятся работы по изготовлению фундамента.

Для того чтобы уменьшить вероятность разрушения конструкции в результате осадки грунта, целесообразно возвести фундамент и на некоторое время оставить его. Например, построить осенью, за зиму и весну он осядет на некоторый уровень, а на следующее лето возводить стены и крышу.

Разберем этапы работ по устройству фундамента.

Отдельное возведение

При работе с ленточной основой территория размечается и под ленту роется канава глубиной около 600 мм. Дно траншеи засыпается песком или гравием для создания подушки. Следующим этапом монтируется прочная опалубка по заданным размерам. Производится армирование металлическими прутьями и заливается цементный раствор. Отдельно стоящий фундамент для пристройки к дому гарантирует долговечность и стабильность результата.

Подстройка основания к деревянному дому

При использовании этого способа между стеной старого дома и фундаментом пристройки оставляется пустота. Ширина варьируется от 100 до 150 мм. Внутри прокладывается слой гидроизоляции и теплоизоляции. Крайне необходимо не упустить этот момент и сделать такой деформационный шов, предотвращающий усадку и защищающий от повреждений. Новая подошва располагается чуть выше старой. Со временем она осядет на одинаковую с основным строением глубину. Это обеспечит надежность и долговечность всей конструкции.

Помимо ленточного фундамента используется и столбчатый, тесно примыкающий к главному зданию. Сваи предварительно гидроизолируются и устанавливаются на бетонные подушки. Далее монтируется обвязка нужных размеров. Этот способ сокращает сроки строительства, позволяя продолжить стройку буквально через несколько дней.

Как залить фундамент пристройки с жестким сцеплением

Масса кирпичных домов слишком велика, чтобы их мог выдержать столбчатый фундамент, поэтому для них строится ленточное основание. Существует жесткий и деформационный способы соединения. Одним из наиболее популярных является жесткое, при котором усиленное арматурой моноплитное основание применяется только при строительстве на слабопучинистых грунтах.

Читайте также:  Крепление натяжного потолка

Процесс монтажа включает несколько этапов:

  • получив данные о размерах фундамента под домом, следует проделать траншею на аналогичную глубину и ширину. На дно полученной траншеи укладывается «подушка» из песка, которую затем трамбуют;
  • жесткое сцепление выполняется на основании арматурного каркаса. В уже сделанном фундаменте проделываются отверстия, диаметр которых превышает диаметр стержней из арматуры;
  • глубина проема высчитывается таким образом – диаметр умножается на 35, благодаря чему получается длина, которой хватит для удержания нового фундамента. Используется до 20 стержней на каждый квадратный метр основания;
  • стержни из арматуры устанавливаются в отверстия, становясь полноценным элементом нового фундамента. По завершению монтажа каркаса к траншеям добавляется опалубка;
  • по завершению подготовки фундамент заливается. Строительная смесь обязательно покрывает арматуру. Следует избегать образования воздушных «карманов». Убрать возможные пузыри воздуха можно, протыкая смесь длинной крепкой палкой. Желательно выполнить заливку в течение одного дня – это обеспечит равномерное застывание смеси;
  • фундамент застывает и высыхает. Это может потребовать нескольких недель. Чтобы защитить его от влияния окружающей среды, рекомендуется закрыть основание пленкой. После завершения затвердевания можно возводить помещения и заливать бетонную стяжку.

Жесткое сцепление – трудоемкий вариант, выполнить работы самостоятельно крайне сложно. Однако заручившись поддержкой помощников решить эту задачу довольно просто.

Видео: Стыковка старого и нового фундамента

Каркасная пристройка

Фундамент под каркасную пристройку не несет на себе значительных нагрузок. В основном такие конструкции подразумевают использование легких материалов. В этом случае верным решением будет применение столбчатого вида.

Работа происходит в несколько шагов:

  • выкапываются отверстия в грунте, расположенные ниже уровня промерзания;
  • дно засыпается песчано-гравийной смесью;
  • устанавливается арматура;
  • производятся работы по монтажу опалубки;
  • укладывается цементный раствор;
  • столбы можно дополнить кирпичной кладкой.

Сделать пристройку к дому возможно, используя разновидность на винтовых сваях. Они вкручиваются в почву и отсекаются до нужной высоты. В целях увеличения прочности и стойкости выполняется заливка бетоном, потом навариваются оголовки.

Такой тип характеризуется быстротой исполнения. После его монтажа есть возможность переходить к возведению сооружения из бруса, ОСП или фанеры. Готовое строение нельзя дополнительно утяжелять какими-либо элементами. Во всем процессе следует стремиться к минимализму.

Фундамент для пристройки

Даже легкой пристройке нужен фундамент. Будет заведомо правильным сделать новое основание идентичным старому. Хотя, если под пристройкой не обустраивают погреб или подвал, то ленточный фундамент полного профиля явно избыточен.

Могут быть и другие исключения — например, для каркасной пристройки рядом с кирпичным домом можно заложить свайный фундамент вместо ленточного или плитного.

Всего есть три вида фундамента для пристройки:

  • ленточный мелкозаглубленный;

Примечание. Столбчатый фундамент для пристройки уместен лишь тогда, когда речь идет о строительстве совсем легкой конструкции: крыльца или террасы.

Любая другая пристройка к уже стоящему дому может повести себя непредсказуемо, и говорить о надежной связи двух конструкций в этом случае некорректно.

Как соединить два фундамента

Фундаменты пристройки и дома соединяют двумя способами: жестко или через деформационный шов.

Жесткая связь допускается, если дом стоит на скальном или непучнистом грунте, когда осадка нового строения незначительна. И такой тип связи делают только для монолитной ленты.


Соединение лента — лента

Ростверки свайных и винтовых фундаментов жестко связать сложнее, хотя и возможно. Но чаще всего это не делают, так как все равно стены легких построек (деревянных, каркасных или из газоблока) связывают по технологии деформационного шва.

Сборные ленточные фундаменты жестко связывать вообще не стоит, каждое основание не обладает конструктивной жесткостью, а жестко соединенные между собой блоки могут стать очагом напряженности, работающей на ухудшение несущих свойств.

Технология заливки фундамента под пристройку к дому

Пристройка – лучшая возможность увеличить полезную площадь дома за счёт дополнительной комнаты. Она может изготавливаться из дерева, газобетонных блоков или других материалов, но в любом случае она нуждается в прочном, долговечном и надёжном фундаменте, который будет выдерживать её вес и обеспечит правильное соединение с основанием самого дома. Есть несколько вариантов, как правильно заливать фундамент под пристройку, выбор зависит от особенностей конкретного здания.

Каким может быть основание для пристройки в дому

Подходящий фундамент выбирается по нескольким критериям. Прежде всего, нужно определить, на каком основании был установлен сам дом, и что можно к нему пристроить. Возможны две ситуации:

  • Вы сами строили дом, строительство было завершено недавно, и вы знаете, на какой глубине располагается основание. Поскольку в этом случае процессы усадки ещё не были завершены, соединение основания под пристройку с фундаментом основного дома не должно быть жёстким, иначе возможно образование трещин.
  • Здание построено давно, усадка уже завершена. Если вы не сами строили дом, необходимо выкопать траншею и определить тип фундамента и глубину его залегания. По строительным нормам, пристройка должна иметь тот же тип фундамента, что и у основного дома: если установлено свайное основание, забивается несколько новых свай, ленточное – сооружается дополнительная лента и т. д.

Типы фундаментов также зависят от особенностей грунта и от материала, из которого будет возводиться пристрой.

  1. Ленточное основание – лучший вариант для строительства кирпичной или газобетонной пристройки. Монолитная армированная лента может соединяться со старым фундаментом при помощи арматуры, а можно строить отдельное основание, соединённое со старым с помощью деформационного шва.
  2. Свайный фундамент используется на слабых грунтах, на которых нет возможности установить столбчатое или ленточное основание. На сваях можно возводить практически все типы пристроек, они способны выдерживать высокие нагрузки.
  3. Плитный фундамент. Монолитная бетонная плита – самое прочное и долговечное, но и самое дорогостоящее решение. Такое основание подходит для слабых плывущих грунтов.
  4. Столбчатый фундамент – самый дешёвый и быстрый в строительстве вариант, который подойдёт для каркасной или брусовой пристройки к дому. Столбики могут быть изготовлены из бетонных блоков или монолитного бетона, а также из кирпича, их располагают в углах дома и по периметру стен.

Таким образом, вариантов, как залить фундамент к пристройке, достаточно много, и следует учитывать особенности каждого строения.

Жёсткая сцепка фундамента дома и пристройки

Как правильно залить фундамент пристройки к дому, чтобы обеспечить жёсткое соединение? Армированное монолитное основание используется только на слабопучинистых грунтах, на которых можно заранее прогнозировать, как будет вести себя основание пристройки во время усадки.

Используется такой тип конструкции только в том случае, если усадка самого здания уже давно завершилась, и можно пристраивать новую бетонную ленту. Работы проводятся следующим образом – пошаговая инструкция:

  1. После определения размеров и глубины прежнего основания копается траншея на ту же глубину, она станет основной для нового фундамента. На дно траншеи насыпается песчаная подушка, которую обязательно нужно утрамбовать.
  2. Жёсткая сцепка осуществляется на основе арматурного каркаса: в уже построенном фундаменте необходимо сверлить отверстия, их диаметр должен быть больше диаметра арматурных стержней.

  • Глубина отверстия рассчитывается по простой формуле: их диаметр надо умножить на 35, чтобы получить длину, достаточную для того, чтобы удержать новое основание. Количество стержней – примерно 20 на квадратный метр фундамента.
  • Арматурные стержни вставляются в отверстия, и они же становятся частью арматурного каркаса нового фундамента. После укладки всего каркаса, по краям траншеи устанавливается и закрепляется опалубка.
  • Когда подготовительные работы закончены, заливается фундамент. Бетонный раствор должен закрыть всю арматуру, нельзя допускать образования воздушных пустот.

    Ячейки каркаса необходимо протыкать палкой, чтобы убрать воздух, иногда основание уплотняют с помощью строительного вибратора. При заливке ленточного основания желательно провести всю работу за один раз, чтобы бетон в дальнейшем застывал равномерно

    Бетонное основание должно застыть и полностью высохнуть. На этот процесс может уйти несколько недель, причём, чтобы он застывал равномерно, фундамент желательно закрывать сверху плёнкой.

    Очень часто ленточный фундамент заливается осенью, чтобы в течение холодного сезона могли спокойно завершиться процессы усадки. Весной, когда они закончатся, можно будет приступать к строительству и закончить его за одно лето.

    Жёсткая сцепка – достаточно трудоёмкий вариант, и провести все работы в одиночку проблематично. В этом случае желательно привлекать помощников, чтобы ровно залить бетон и обеспечить достаточную прочность нового арматурного каркаса.

    Соединение фундаментов с деформационным швом

    Как залить фундамент под пристройку, если дом только что построен, и процессы усадки ещё не завершились. Если будущая пристройка будет иметь отдельную крышу и служит не для расширения помещения, а для создания новой комнаты, имеет смысл строительство нового фундамента с деформационным швом. Он позволит компенсировать неравномерную усадку, не допуская разрушения оснований дома и появления трещин.

    Деформационный шов – прослойка между старым и новым фундаментом, которую можно изготовить из любого материала, устойчивого к воздействию влаги. Часто для этой цели используют доски, окружённые рубероидом для гидроизоляции, иногда используется толстая фанера или жёсткая минеральная вата. Для шва можно использовать лист пенопласта или пеноплекса, эти материалы выполняют также теплоизолирующую функцию.

    Строительство нового монолитного фундамента ведётся аналогичным образом:

    1. Копается траншея под фундамент пристройки, после этого в неё насыпается слой песка и укладывается отдельный арматурный каркас.
    2. Между старым и новым фундаментом оставляется зазор, ширина которого обычно составляет 2-5 см. В это пространство устанавливается доска, обернутая слоем гидроизоляции – полиэтиленом или рубероидом.
    3. Устанавливается опалубка, после чего заливается новый фундамент. Аналогичным образом бетону нужно дать высохнуть и набрать твёрдость.

    После этого доска из деформационного шва удаляется, и пустое пространство заполняется утеплительным материалом, после чего его можно закрывать монтажной пеной. В результате старый и новый фундамент будут соединены друг с другом, при этом процессы усадки могут идти независимо, не угрожая прочности готового здания.

    Процессы усадки убудут идти параллельно, и в итоге пристройку можно будет возводить на уже подготовленном основании. Конечно, это возможно далеко не всегда, но такое решение остаётся оптимальным.

    Как построить столбчатый фундамент для пристройки к дому

    Как залить фундамент к пристрою, если нет возможности или необходимости создавать ленточное основание? Столбчатый вариант также достаточно распространён, он позволит без лишних расходов и трудозатрат подготовить основу для каркасного деревянного сооружения. Количество бетонных столбов зависит от веса будущей пристройки и её размеров: к примеру, для каркасного сооружения размером 7х3 метра будет достаточно построить всего 6 квадратных столбов со стороной 50 см.

    Строительство ведётся следующим образом:

  • Площадка под пристройку размечается, и в указанных в проекте местах копаются ямы, глубина которых должна быть больше глубины промерзания грунта.
  • Дно ям засыпается слоем песка толщиной примерно в 20 см, он должен быть утрамбован.
  • По периметрам ям сооружается деревянная опалубка, её высота равна высоте цокольной части дома. В котлованы устанавливается арматурный каркас, который поможет бетону набрать нужную прочность.
  • Ямы заливаются бетонным раствором, которому нужно дать врем для полного высыхания. Когда он наберёт прочность, опалубку разбирают, и на столбы можно укладывать брус нижней обвязки каркаса.
  • Столбчатый фундамент можно построить достаточно быстро, при этом нежелательно надолго затягивать стройку. Грант будет постоянно воздействовать на бетонные столбики, буквально выталкивая их из земли. В результате через месяц они могут оказаться расположенными на разных уровнях, и вести строительство будет затруднительно.

    Несколько полезных советов по строительству фундамента

    Постройка фундамента – ответственное дело, и нарушение технологий строительства приведёт к тому, что новое строение может оказаться перекошенным или очень непрочным. Перед началом строительства проект желательно показать специалистам, чтобы избежать ошибок и вовремя устранить замеченные нарушения. Чем больший вес имеет пристройка, тем более мощным должно быть основание, кроме того, его тип зависит от особенностей грунта, на котором он возводится.

    Если нужно определить тип основного фундамента дома, его нельзя сразу откапывать на всю длину. Это негативно сказывается на несущей способности грунта, и в итоге дом может начать заваливаться на сторону. Для определения типа грунта достаточно небольшого участка, который не повредит дому и не уменьшит прочности основания.

    Любой фундамент нужно обязательно закрывать гидроизоляционным слоем перед началом строительства. Для этого можно использовать рубероид, который укладывается в несколько слоёв с помощью битумной мастики. Он позволит защитить газобетонные блоки или брус от воздействия влаги и увеличить долговечность пристройки.

    При проведении работ с бетоном можно сразу позаботиться о строительстве отмостки. Это бетонная полоса вокруг дома по всему периметру, которая будет отводить лишнюю влагу от фундамента, не допуская размывания грунта.

    Льноватин: особенности и применение

    1. Что это такое?
    2. Технология производства
    3. Чем лучше джута?
    4. Где используется?

    Чтобы утеплить деревянные дома, раньше использовали мох и кукушкин лен. Благодаря этому в жилище долгие годы была теплая комфортная температура, а еще эти материалы задерживали влагу. Такие технологии уже давно не применяются.

    Сейчас вместо мха используют льноватин, который может похвастаться такими же свойствами.

    Что это такое?

    Льноватин – это природный изоляционный материал для деревянных домов, который изготавливается из экологически чистого сырья. Он хорошо впитывает влагу из воздуха, при этом не образовывается конденсат. Потребители иногда его путают с льняным войлоком и паклей. Льняной войлок является нетканым утеплителем, а пакля изготавливается из чесаного волокна льна. В отличие от них льноватин является иглопробивным изделием.

    Для изготовления льноватина производители используют лен. Длинные волокна растения применяют в промышленных целях, а остатки – короткие волокна и очесы, которые не применяются для создания пряжи, идут на ткацкий станок, где из них изготавливают нетканое полотно – льноватин. Он бывает нескольких разновидностей. Различают:

    • прошивной;
    • иглопробивной.

    Технология производства

    Процесс состоит из нескольких этапов.

    1. Волокно освобождают от остатков стебля льна. От этого зависит качество. Необходимо как можно больше очистить волокна от костры, которая является стеблем растения. Так льноватин приобретет высокое качество.
    2. Затем сырье отправляется на кардочесальные аппараты, где тщательно прочесывается и располагается в продольном направлении.
    3. Далее оно идет на уплотнение, где создается полотно.

    Прошивной получается, когда льноватин идет на вязально-прошивные агрегаты, где они простегивают его хлопковыми нитками зигзагообразным швом. Созданный льноватин имеет прочность от 200 до 400 г/м2.

    Иглопрообивной делают следующим образом. Когда прошивной попадает на оборудование, он дополнительно пробивается иглами, имеющие зазубрины. Благодаря частым проколам игл верхнего и нижнего слоя волокна спутываются и переплетаются, становясь все мощнее и плотнее. Это происходит по всей ширине и длине полотна. Такой материал имеет более высокую прочность. Плотность постоянно контролируется. Если произошло занижение показателя, то это считается уже браком.

    Выпускают его в различных формах: рулоны, маты, плиты. Для создания плит дополнительно применяют крахмал в качестве клеящего вещества. Для использования в банях льноватин дополнительно пропитывают огнестойкими составами.

    Чем лучше джута?

    Льноватин имеет по сравнению с джутом много преимуществ. Основное его отличие в том, что он не продувается, способен удерживать тепло и не накапливает влагу, то есть является менее гигроскопичным. Вот его положительные качества:

    • экологичность;
    • гипоалергенность;
    • простота в использовании;
    • является неразрывным и поэтому равномерно распределяется по площади межвенцовых стыков;
    • не электризуется;
    • мягкость и эластичность в нем более выраженные, чем у джута;
    • впитывает влагу и быстро высыхает после промокания;
    • высокие теплоизоляционные свойства;
    • обеспечивает звукоизоляцию;
    • не нужно после его использования делать дополнительную пароизоляцию дома вагонкой, панелями;
    • создает хороший микроклимат в помещении, а именно регулирует степень влажности воздуха, убивает микроорганизмы;
    • не ломкий, не сыпется и не создает дополнительной пыли в доме;
    • в нем не заводится моль;
    • птицы его не растаскивают для создания гнезд;
    • для работы с ним не нужно иметь особых профессиональных навыков и каких-либо инструментов;
    • имеет низкую стоимость.

    Где используется?

    Его применяют при изготовлении мебели в качестве обивочной ткани. Льноватин идет на создание подкладочного полотна для верхней одежды. В строительстве его используют как межвенцовый утеплитель деревянных домов и конструкций, таких как мансардные, межэтажные, межстеновые, чердачные. Для утепления применяют иглопробивной, потому что он не имеет нитей, которые могут впоследствии от сырости начать загнивать, а также он имеет очень высокую плотность. С его помощью изолируют оконные рамы и дверные проемы.

    Льноватин выпускают в виде рулонов. Для теплоизоляции дома достаточно подобрать полоску с нужным параметром, затем уложить ее на венце бревна и надежно закрепить. Им можно закрывать различные стыки, как поперек, так и вдоль.

    Также он применяется и в декоративных целях. Если в деревянных домах в будущем не планируется обшивка стен сруба, то после процесса финишной конопатки стен, накладывают кант из льноватина.

    Льноватин в строительстве позволяет облегчить монтаж теплоизоляции в деревянном доме, также при этом значительно экономится время. После использования материала помещение можно очень долго эксплуатировать, при этом характеристики материала не ухудшаются.

    Утеплители

    Деревянные дома или срубы, как правило, следует возводить полностью из натуральных материалов. Обычно не принято внешние стены заделывать еще чем-то, поверх бревен. А, значит, пространство между брусьями остается открытым и требует дополнительных материалов для заделки щелей. В статье речь пойдет о разнообразии межвенцового утеплителя.

    Содержание:

    • Стены деревянных строений состоят из особых конструкций, которые носят название «венцы». Именно поэтому уплотнитель, закладываемый между бревен, называется межвенцовым утеплителем. Такой материал предназначается для теплоизоляции венцовых пазов и для укладки в места примыканий оконных и дверных конструкций.
    • Сама древесина имеет достаточно хорошие теплоизоляционные характеристики, но если не заделать как следует стыки в стенах строения, то теплым дом не будет никогда. Именно поэтому, еще на этапе планирования постройки важно задуматься о том, какой материал будет использоваться в качестве межвенцового утеплителя.
    • На сегодняшний день выбор теплоизоляционных изделий достаточно велик. Как правило, это все природные, натуральные продукты, которые имеют низкий коэффициент теплопроводности и схожи по свойствам с древесиной. Для того, чтобы сделать выбор в пользу конкретного материала, необходимо более подробно изучить весь предлагаемый ассортимент и характеристики изделий.

    Виды межвенцового утеплителя

    Основная характерная черта утеплителя состоит в том, что это, прежде всего, натуральный материал, обладающий малой теплопроводностью. Благодаря особой капиллярной структуре, материалы впитывают влагу, но при этом очень быстро сохнут. За счет особых свойств волокон, в доме всегда сохраняется комфортный микроклимат, а также присутствует естественная вентиляция, то есть стены не перестают дышать.

    Основная классификация утеплителей подразделяет их на два вида:

    • современные;
    • традиционные.

    К традиционным, классическим утеплителям относятся такие натуральные материалы, как мох, войлок, льняная или пеньковая пакля. Современные межвенцовые уплотнители иначе называют еще ленточными, изготавливаются они в основном из джута.

    Межвенцовый утеплитель мох
    • Строительный мох – это природный материал, который отличается хорошими бактерицидными характеристиками. Для утепления деревянных домов используют такую разновидность как сфагнум и кукушкин лен. Собирать материал можно самостоятельно, или приобретать готовый, упакованный в мешки.
    • Такое изделие собирается в лесу, с соблюдением определенных правил. В первую очередь, это касается именно места сбора. Лес должен быть сухим, а местность не заболоченной. Оптимально подойдут хвойные леса, где мох имеет легкую влажность. Именно такое растение возможно высушить до требуемой кондиции. Кукушкин лен внешне несколько похож на побеги льна. При сборе он имеет красный цвет, с коричневыми оттенками. Подготовленное сырье не теряет своих свойств в течение многих десятилетий.

    • Чтобы сохранить все качества, необходимо позаботиться об этом еще на этапе заготовки. Пучки мха укладывают в ленты и перевязывают, чтобы не рассыпались. Для завязки лучше использовать крепкую траву, длина лент обычно составляет 30-45 см. Подготовленный материал следует подсушить, но постараться не пересушить его, иначе изделие начнет крошиться и потеряет свои важные качества. Если мох собирался в сухую погоду, в незаболоченных местах, то допускается сразу же использовать его по назначению. Если же продукт собирается в дождливую, сырую погоду, то пучки развешивают под навесом, с доступом свежего воздуха и отсутствием прямых солнечных лучей.
    • Утеплить строение таким материалом – дело непростое и требует особых навыков. Каждую ленту следует немного распушить в руках, затем полоски укладывают таким образом, чтобы с бревна по обе его стороны (в дом и наружу) свисали концы пучка. Следующая лента укладывается внахлест на предыдущую. Толщина слоя примерно равна 10-15 мм.
    • Сегодня чаще всего данный межвенцовый утеплитель применяется для бани или небольших срубов. Особенно, если мох произрастает в близлежащих лесах и имеется возможность самостоятельного сбора. Главные недостатки изделий заключается в том, что со временем материал становится довольно ломким, а в процессе усушки теряется большой процент объема. Также отмечается и то, что во мху заводятся насекомые.
    • Но благодаря доступности материала, купить данный межвенцовой утеплитель можно довольно дешево.
    Межвенцовый утеплитель пакля (пеньковая или льняная)
    • Лен межвенцовый утеплитель уже несколько веков применяется для утепления строений из дерева. Вообще, в современном мире под паклей изо льна подразумевают любое волокно из данного растения. Тем не менее, традиционно таким изделием называли отходы от производства льняных изделий, которые не подходят для дальнейшей переработки.
    • Строительная пакля высокого качества – это льноволокно, с маркировкой №2 и №3. Но чаще всего в данной отрасли используется материал, засоренный посторонними примесями приблизительно на 30% от общей массы. Такие волокна прессуют в тюки весом от 10 и до 60 кг. Стоит пакля недорого и именно поэтому по-прежнему пользуется популярностью. Это отличный вариант межвенцового утеплителя для бруса.

    • Пеньковая пакля или пенька производится из конопли. В России произрастает два основных вида этого растения – среднерусская и южная. Конопля относится к однолетним представителям флоры, ее стебель достигает в высоту 3 м, а иногда и более. Именно волокна в лубяном слое носят название пеньковолокно или просто пенька. Южная конопля, не смотря на свою большую урожайность, отличается более грубыми волокнами, так как в них повышено содержание лигнина.
    • Пеньковая пакля очень схожа с льняной, но за счет того, что урожайность конопли более высокая, чем льна, то и стоимость данного изделие ниже. Но стоит отметить, что сейчас наблюдается тенденция сокращения производства материалов из конопляных волокон.
    • Паклю (льняную или пеньковую) очень сложно распределить равномерно по бревнам. Именно поэтому после того как сруб собран приходится проводить повторную конопатку. Важно учесть, что лен легко намокает, и плохо сохнет, в связи с чем он подвержен гниению или поражению грибковыми и плесневыми образованиями. Также данный материал наиболее подвержен воспламенению, что в деревянных домах считается недопустимым.
    • Пенька используется для конопатки довольно давно, она более грубее льняной пакли, но, в то же время, процессу гниения она менее подвержена, благодаря повышенному содержанию лигнина (природная смола). Но все же, данное изделие не проявляет высоких показателей качества, его часто растаскивают птицы.

    Современные материалы, применяемые для утепления деревянных строений, изготавливаются на основе природных составляющих – растительных волокон (джута или льна), либо из овечьей шерсти. Главное отличие от классических вариантов в том, что данные изделия проходят определенную заводскую обработку.

    Ленточный межвенцовый утеплитель для сруба

    Утеплитель не требует какой-либо подготовки от потребителя, сразу же после покупки он уже готов к применению. Производится материал в виде ленты, различной ширины, именно поэтому данную продукцию называют ленточным утеплителем. К самому распространенному теплоизоляционному материалу такого типа относится ленточная пакля, производимая изо льна или джута.

    • Джут сегодня является ведущим сырьем для изготовления межвенцового утеплителя. Это связано с тем, что показатель содержания лигнина в нем гораздо выше, чем у других подобных растений и практически равен уровню древесины. Кроме того, в волокнах джута минимально содержание костры (одревесневшие части стеблей, засоряющие готовые изделия). Также красивый золотистый цвет джутовой ленты придает срубу приятный внешний вид, что немаловажно для многих домовладельцев.
    • Джутовой войлок продается в виде ленты, ширину которой (как и толщину) можно регулировать под конкретные параметры швов. Изначально рулон имеет ширину в 15 см, толщину в 10 мм, а длину 40 или 50 м. Именно такие материалы идеально подходят для строений из дерева ручной рубки, где венцовые пазы имеют неравномерную толщину шва. Чтобы произвести джутовую ленту необходимо волокно джута прочесать на специальной технике, которая носит название кардочесальная машина. Все волокна при этом имеют единое направление (продольное). Также данный процесс позволяет очистить волокно от загрязняющих элементов, прежде всего от костры.

    Современные межвенцовые утеплители превосходят традиционные по многим параметрам, отличаясь множеством преимуществ:

    • ускоряют процедуру сборки деревянного сруба, так как не требуют никакой предподготовки, приобретенное изделие сразу же можно укладывать;

    • натуральный продукт, с высоким показателем экологичности и безопасности, благодаря особой технологии производства, практически полностью сохраняющий волокна в первоначальном виде;
    • благодаря особому внешнему виду и специальным свойствам, позволяют добиться равномерного утепления по всему шву, даже если на самом стыке имеются неровности;
    • не накапливают влагу;
    • не выветриваются на сильных ветрах;
    • является отличным звукоизолирующим и шумопоглощающим изделием;
    • после монтажа джут уплотняется, превращаясь в сплошную массу, которая не боится воздействия внешних факторов;
    • в материале не заводятся насекомые, и птицы его не растаскивают;
    • легкость монтажа, за счет того, что изделие поставляется в рулонах различной ширины, достаточно просто выбрать требуемые параметры, раскатать ленту по уложенному бревну, закрепить строительным степлером, и можно переходить к укладке следующего элемента строения;
    • за счет рыхлой структуры ленточного материала, можно самостоятельно варьировать ширину и толщину утепляющего слоя;
    • отсутствует необходимость повторной конопатки стен деревянного дома, так как джутовые ленты имеют высокую и равномерную плотность и отличные теплоизоляционные свойства;
    • джутовые ленты можно применять как для первичной конопатки, так и для вторичной, в совокупности с другими материалами, они отлично дополняют любой утеплитель, повышая его первоначальные показатели;

    • полученный шов имеет высокие эстетические показатели, как снаружи строения, так и внутри, а это означает, что обшивка дома с внутренней стороны (например, вагонкой) больше не требуется;
    • утеплитель способен обеспечить здоровую атмосферу внутри дома, за счет того что в структуре материала отсутствуют примеси, включая и костру;
    • джутовые ленты могут дышать вместе с домом, они вбирают в себя влагу, а по мере необходимости отдают ее, подстраиваясь под имеющийся уровень влажности;
    • время эксплуатации джута очень большое, только гарантийный срок службы заявлен в 75 лет;
    • обладает высоким качеством и низкой стоимостью.
    Иглопробивной утеплитель

    К данному типу теплоизоляционных материалов относится изделие, изготовленные путем уплотнение холста на специальном иглопробивном или вязально-прошивном оборудовании. К таким изделиям относится льноватин и льноджутовый войлок. Следует заметить, что отличие данной продукции от джутовых лент, заключается в том, что с большим процентом добавления льна в состав, они более подвержены намоканию, поражению насекомыми и снижению теплоизоляционных качеств.

    • Льноватин или войлок является нетканым материалом, который изготавливается механическим способом. То есть волокно льна расчесывается на специальных машинах, раскладывается в несколько слоев и при помощи иглопробивной техники уплотняются. Специальные иглы с зазубреннами, проходя сквозь изделие, перепутывают волокна между собой. Также существует стеганая разновидность данного продукта. При этом подготовленный холст прошивается полиэфирными или хлопчатобумажными нитками зигзагообразными строчками.

    • Конечно, такой межвенцовый утеплитель отличается меньшей плотностью, по сравнению с джутовыми лентами, а, значит, имеет более низкий показатель теплоизоляции. Также стоит отметить, что вариант прошивки полотна хлопчатобумажными нитями, подвергается быстрому процессу разрушения под воздействием влаги. Это связано с тем, что хлопок относится к легкогниющим материалам. Если же выбор был сделан именно в пользу льноватина, то следует подбирать изделие с плотностью не менее 500 г/м2.
    • Межвенцовый войлок из смеси льна и джута – это более надежный утеплитель, который за счет добавления в состав джута, а также большей плотности приобретает отличную стойкость к внешним факторам. Существует три основных разновидности джутового межвенцового утеплителя:
      • льноволокно, то есть на 100% состоит изо льна;
      • льноджутовый войлок, где в составе имеется равное количество льна и джута (50%/50%);
      • джутовый войлок, в структуре преобладает джут, здесь его 90%, бывают материалы и со 100% джутовых волокон, но они более жесткие и рассыпчатые, небольшой процент льна позволяет надежно связывать волокна материала между собой.

    Внешне такое изделие должно иметь высокую плотность и однородность, следует внимательно осмотреть материал на наличие посторонних примесей, только отсутствие ниток и костры делает продукт действительно качественным.

    Овечья шерсть
    • Уплотнитель из шерсти животных отлично способен регулировать влажность и утеплять строения. Основное достоинство этого материала заключается в том, что по истечении времени он не слеживается и не теряет своих качеств. Изделие имеет пружинистую структуру и способно сжиматься и разжиматься. Это, в свою очередь, обеспечивает надежное закрытие швов даже через много лет, когда бревна слегка усыхают и швы получаются чуть большей толщины, чем впервые годы.

    • Продукт не гниет и не поражается грибковыми образованиями. Кроме того, он является отличным звукоизолятором. Вот только цена данного межвенцового утеплителя несколько выше, чем у его аналогов.

    Заменой всем вышеперечисленным материалам может стать современный межвенцовый утеплитель политерм. Он производится без использования клея и является экологически безопасным материалом. Он имеет наибольший срок эксплуатации среди всех известных утеплителей для рубленных и бревенчатых домов.

    Важно помнить, что такие материалы как минеральная вата, поролон, полиуретан или базальтовая вата (то есть те изделия, которые применяются для теплоизоляции стен и прочих элементов в доме) нельзя использовать для утепления межвенцовых швов. Это связано с тем, что под тяжестью деревянной конструкции они утрачивают свои главные характеристики, становясь паропроницаемые, в связи с чем теплоизоляционного эффекта не получается, а также возможно скопление влаги между венцами. Конечно, при долгой эксплуатации дома в таких условиях неизбежно начнется процесс гниения бревен.

    Не стоит придумывать что-то новое, в надежде поступить лучше, оптимальным вариантом станет использование именно проверенных ни одним десятилетием средств. А какие именно из описанных межвенцовых уплотнителей выбрать для конкретного случая, решить можно вполне самостоятельно, опираясь на полученные знания.

    Ссылка на основную публикацию