Как правильно сделать деревянный пол в бане своими руками?

Как правильно сделать пол в бане и парилке – пошаговое руководство по строительству и заливке

К обустройству столь важной части помещений нужно подходить со всей ответственностью. Поэтому рассмотрим пошаговое руководство с видео, как правильно сделать пол в бане и парилке: проанализируем, какой вообще выбрать, как рассчитать необходимое количество материалов, определимся с технологией укладки. А в «промежутках» между этими главными моментами – максимум подробностей, чтобы вы понимали, что за решения принимать на каждом этапе.

Что нужно знать до начала строительства

Следует учитывать, что пол должен выполнять сразу 3 функции:

  1. являться устойчивой поверхностью для безопасного и легкого передвижения;
  2. быть ключевым компонентом системы водоотведения;
  3. эстетически дополнять собой интерьер комнат.

Исходя из этого, необходимо выбрать покрытие, которое окажется достаточно ровным, гладким, внешне красивым, не подверженным гниению, защищенным от вредного воздействия влажности, температуры, грибков. Кроме того, оно должно быть долговечным, экономичным, экологичным. Эти свойства стоит учитывать при составлении точных расчетов проекта.

Виды полов

В зависимости от используемого материала, они могут быть выполнены из дерева, бетона и кирпича. Хотя последний вариант уже не актуален из-за низкой теплоотдачи: готовая поверхность долго прогревается (что не всегда удобно), после чего длительное время сохраняет настолько высокую температуру, что по полу нельзя ходить босиком – можно обжечься. А вот другие два типа заслуживают более подробного рассмотрения.

Деревянные

Традиционные для русских бань, привлекательно выглядящие, износостойкие, с низким уровнем гигроскопичности (если сделаны из твердых пород, практически не впитывают влагу).

Бетонные

Сравнительно новые, рассчитанные на длительную эксплуатацию (обладают ресурсом в 50 лет, при должном уходе прослужат и больше). Материал достать не проблема, но на обустройство таких покрытий уйдет много времени и физических сил.

Протекающий деревянный пол

Он выполняется так, чтобы не задерживать отработанную воду и позволять ей естественным образом сливаться вниз. С этой целью доски укладываются с зазорами, через которые и происходит сток.

Раньше конструкции устанавливались таким образом, что влага уходила прямо в грунт, но для этого здание приходилось приподнимать над землей, устанавливая его на столбчатый фундамент и/или на склоне. Поэтому строители стали использовать систему дренажа, выкапывать глубокий котлован и частично засыпать его песком. Затем перешли к созданию сливной ямы с бетонируемыми скатами и желобом, продолженным под уклоном.

Конструкций подполья несколько – можно выбрать любую. Мы же расскажем, как стелить пол в бане так, чтобы он был протекающим – мастера укладывают его в 3 слоя:

  • балки перекрытия, представляющие собой бревна или брусья;
  • лаги, размещенные перпендикулярно;
  • дощатый настил – с просветами между соседними половицами по 5 мм (или более).

Через эти зазоры и будет стекать вода – в грунт или подпол. Можно сделать пол съемным – чтобы проветривать и просушивать его, но тогда разумно выполнить всю конструкцию в виде нескольких щитов. Хотя следует учесть, что такие покрытия быстро выхолаживаются, а значит не могут полноценно использоваться зимой – по ним будут гулять сквозняки, а на отопление уйдет много топлива.

Непротекающая конструкция банного деревянного пола

Это сплошной дощатый настил, выполненный под наклоном для естественного слива воды. В нижней его точке размещен желоб или сточная труба с трапом (решеткой). Укладывается он сразу на балки или на чистовое покрытие, под которым размещен утеплитель.

Важно, чтобы элементы в такой конфигурации были подогнаны как можно плотнее. Для данной цели хорошо подходят шпунтованные доски, образующие герметичное соединение. Стоит предусмотреть безопасный уклон.

Если вы хотите, чтобы специалист сделал правильный пол в бане, он будет работать по следующей схеме:

  • на черновое покрытие укладывается брус под нужным скосом;
  • в отмеченной точке вырезается отверстие, в которое вставляется труба;
  • размещается утеплитель – экструдированный пенополистирол – и заполняется пространство вокруг пеной;
  • следом стелется гидроизоляционная пленка;
  • монтируется настил;
  • обрабатываются стыки герметиком, обшиваются стены.

В результате вы получите покрытие, которое удобно эксплуатировать круглый год. Только пиломатериалы должны быть хорошо отшлифованы, чтобы по ним можно было ходить, не опасаясь загнать занозу.

Утепленный деревянный пол

Его особенность в отсутствии бетонного основания, но конструкцию начинают реализовать уже при закладке фундамента бани. Для этого необходимо подвести канализационную трубу или устроить сливную яму, подняв здание над грунтом на высоту 0,4-0,6 м, установить несущие конструкции и положить на них балки перекрытия. После чего – возвести стены и действовать по приведенной выше «непротекающей» схеме.

Уклон допускается выполнить в виде воронки: для этого требуется немного приподнять доски либо посередине комнаты, либо возле одной из стен чистового покрытия (смотря где располагается желоб для стока). Еще дополнение: после обрамления плинтусом особенно важно заделать все щели, чтобы избежать потери тепла.

Устройство опорных столбов

Они нужны для больших по площади бань, обладают сечением в 25 см, и устанавливать их мастер будет на равных расстояниях друг от друга, в зависимости от толщины половиц:

  • если это 19 см – через 70 см;
  • 22 – 80;
  • 29 – 90.

Для каждого из них необходимо предусмотреть посадочное место глубиной 20 см (предварительно утрамбовав грунт), и после монтажа залить бетонной смесью. Получившаяся конструкция по высоте обязана быть на одном уровне с ленточным фундаментом.

Допустима кладка опорных столбов из кирпичей или монолитных цементных блоков. Еще один вариант – использование бревен подходящего сечения или асбестовых труб.

Обустройство подполья в банном помещении

Если специалист сделал выбор в пользу протекающего деревянного покрытия, он узнает, насколько хорошо грунт участка фильтрует и впитывает влагу. Если под зданием песок, его нужно укрепить, насыпав слой гравия толщиной в 25 см. Между такой подушкой и лагами должно быть хотя бы 10 см расстояния. В остальных случаях стоит сделать лоток, по которому вода станет стекать в приямок: необходим наклонный глиняный или бетонный желоб (замок).

Если собирается непротекающий настил, под ним достаточно насыпать керамзит – он хорошо справится с ролью утеплителя. Для сбора стоков возле стены моечной сооружается яма (емкость), борта и дно которой тщательно утрамбовываются и обмазываются глиной, предусмотрев место для отводной трубы (сечения в 15 окажется достаточно).

Монтаж системы лаг

Обязательный этап строительства полов в бане, при котором брусья специалисты рекомендуют укладывать горизонтально (если уже есть слой гидроизоляции), и под уклоном от 3 до 100.

Прежде чем делать настил мастер должен убедиться, что уровни фундамента и покрытия совпадают. Если выбрана непротекающая конструкция, половицы на лагах допустимо не фиксировать, в других случаях их нужно закрепить – каждую парой гвоздей (с обеих сторон планки, вбивая под 45 градусов). Внимание, шпунтованные доски целесообразно сначала наживить, а окончательно забивать их следует только после отделки и просушки. На завершающем этапе необходимо обрамить плинтусом.

Бетонный пол: укладка

Он становится покрытием, непосредственно используемым для ходьбы. Представляет собой равномерно залитую стяжку, раствор для которой можно приготовить из покупной песчано-цементной смеси. Если это не финальный слой, а сверху еще предполагается плитка, можно добавить немного гипса с ангидридом.

Также потребуется ряд стройматериалов:

  • рубероид;
  • гравий;
  • перлит – в качестве утеплителя;
  • минвата – для изоляции;
  • пенопласт;
  • металлическая сетка – для армирования;
  • битый кирпич.

Подготовительный этап

Когда мастер делает пол в бане, в первую очередь важно спроектировать, разметить и смонтировать систему водоотвода. Она состоит из пары труб и промежуточного резервуара (ямы размером от 40 на 40 на 30 см с бетонированным дном и стенками).

Сначала следует определить, где в помещении будет расположен сток. Потом из этой точки проводится первая коммуникационная линия (диаметра 20 см будет достаточно) в подготовленное подполье, оборудовав клапаном для защиты от неприятных запахов. Вторую трубу, такого же сечения, отводят в канаву или септик. После чего переходят к подготовке площади и выравниванию подушки.

Технология создания пирога бетонного пола

Если ее выдержать, получится конструкция из 6 слоев (отсюда и название):

  • грунт, уже готовый к заливке, то есть утрамбованный и укрепленный;
  • первое покрытие – в 5 см толщиной;
  • теплоизоляция, выполненная из керамзита или войлока;
  • армирование, сделанное из сетки-рабицы и раствора;
  • черновая основа, также играющая выравнивающую роль;
  • финишная отделка, выдерживающая угол для качественного слива.

С первой до последней стадии стоит помнить о необходимости уклона в 10 градусов. Если планируется ставить печь для парилки, фундамент под нее потребуется реализовать в отдельном порядке.

Укладку выполняют поэтапно

Вот лучший ответ на вопрос о том, как правильно делать полы в бане с помощью профессионала – переходя от одной стадии к другой в следующем порядке:

  • Подготовка площадки – снимается верх грунта, покрывается место песком, трамбуется до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой.
  • Создание подушки – насыпается гравий крупных фракций или бой кирпича и разравнивается еще тщательнее, прессуя до тех пор, пока толщина балласта не будет 10 см.
  • Заливка «по маякам» – равномерно распределяется раствор так, чтобы получилась промежуточная прослойка в 5 см высотой, замазывая зазоры битумом и не забывая об уклоне.
  • Утепление – укладывается или рубероид (защиту от влаги) с минватой, или пенопласт, или керамзит, попутно его разравнивая.
  • Армирование – далее размещается металлическая сетка и покрывается жидким бетоном (в который можете добавить перлит для дополнительной термоизоляции).

Основные работы: заливаем пол в бане

Удобнее делать это не в одиночку, а втроем, так как важна быстрота действий. Одному специалисту нужно замешивать раствор, второму – распределять его по площадке (согласно маячкам, воткнутым с шагом до 1 м), третьему – разравнивать и, пока он не загустел, уплотнять. Последнее делать крайне важно, иначе в стяжке могут образоваться пустоты и полости.

Проводить заливку необходимо от дальней точки помещения к выходу, попутно используя мастерок (кельму) и правило, делая этими инструментами круговые движения.

Видео – бетонный пол по грунту

Как сделать протекающие и не протекающие деревянные полы в бане

Приветствую Вас, уважаемые читатели!

Полы в бане – это такой же важный элемент, как стены, двери, крыша. И к ним надо отнестись серьёзно. От того, на сколько грамотно сделан пол, зависит наше чувство комфорта во время пребывания в парной или мойке. Всегда приятно ощущать босыми ногами тёплую и чистую поверхность. И так не хорошо, когда под ногами холодно, скользко и грязно.

Правильный деревянный пол в бане всегда ценился, и будет цениться из-за своей простоты, живой теплоты и быстрого монтажа. По своему устройству его можно разделить на два вида – это протекающие полы и не протекающие. Давайте более подробно рассмотрим их конструкцию.

Из этой статьи вы узнаете:

Конструкция деревянного пола (протекающего)

Протекающие полы очень просты в своём устройстве. Вам не составит особого труда их сделать. На фундамент, через рубероид или подобный гидроизоляционный материал, укладываем балки для пола. Устанавливаем их строго по горизонту, применяя верёвку, гидроуровень или лазерный нивелир. Лучшие сорта древесины – это хвойные породы. Оптимальным вариантом будет лиственница: она не боится влаги и плесени, хорошо пропитана смолой. Если её нет, можно применять сосну или ель.

Балки для пола: Обязательно обработайте балки антисептиком. Не поленитесь сделать это два раза, особенно с торцов. Длина этих балок должна быть такой, чтобы оставался вентиляционный зазор в 2-3 см между стеной и этой балкой. Опорные балки – это основа пола, поэтому и размер у них должен быть не маленький. Брус сечением 100 на 150 мм. – самое то. Где 150 мм. – это высота. Такой брус будет хорошо держать пол, хотя под середину рекомендуется подставить столбики. Их можно сделать из кирпича или из бетона. Не забудьте под ними сделать песчано-гравийную утрамбованную подсыпку.

Ещё один вариант балок под полом: применение металлического швеллера. Я обычно поступаю именно так. Беру 16-ый швеллер (высота 160 мм.), сверлю дырки и закрепляю в нём на саморезы деревянный брус. Естественно, сечение бруса не такое большое, как в первом варианте. После этого при помощи анкеров или сварки (в зависимости от фундамента) закрепляю этот швеллер. Уже не греешь голову по поводу: сгниют балки или нет.

Грунт под баней: Хорошо, с балками для пола разобрались, теперь давайте посмотрим на грунт под баней. Какой он, хорошо пропускает воду или нет? Если хорошо, то проблем нет. Просто отсыпьте гравийную подушку сантиметров 20. Она будет играть роль своеобразного фильтра и вся вода сквозь неё, будет уходить в грунт.

Если же грунт под баней глинистый, то поступаем следующим образом. Выкапываем своеобразный желоб и отводим его за пределы бани в сливную яму или септик. Сверху также засыпаем гравийной подушкой. Всё, грунт для слива мы подготовили.

Кстати, старайтесь сделать так, чтобы расстояние между грунтом и нижней стороной балок, было не менее 30 сантиметров. Здесь обязательно нужен вентиляционный зазор, чтобы полы снизу проветривались. Переходим к следующему этапу…
Монтаж деревянного пола ведём элементарно: берём строганную обрезную доску толщиной 30 мм, пилим в размер (по 2-3 см. не доводим до стены) и укладываем на балки, предварительно обработав защитой от влаги. Доски в нескольких местах можно прикрутить саморезами. Между досками оставляем щели в 5 мм. Через них и будет уходить вода. Поэтому протекающие полы так и называются, вода протекает сквозь них.

Такие полы обладают одним большим недостатком – их невозможно утеплить, значит, они весьма холодные. Применять их зимой, особенно в Сибири или на Севере страны никак нельзя, ноги просто отмёрзнут. Чтобы таких не хороших случаев не происходило, применяют другие виды деревянных полов – не протекающие. Давайте подробнее их разберём.

Конструкция не протекающих деревянных полов

Грунт под баней готовим аналогичным способом. Но учтите, что вода в этом случае будет стекать в одном месте. Правильно и грамотно сделайте канализацию, учитывайте зимний период, нельзя допустить замерзания слива. Трубу лучше всего применить пластиковую канализационную диаметром 110 мм. В самих полах обязательно поставить решётку, для сбора мусора. Что-то не о том маленько начал, продолжу о полах. Ведь правильная канализация – это тема отдельного разговора.

Балки для деревянного банного пола в данном случае укладываются с не большим уклоном. По некоторым рекомендациям его следует делать около 10 градусов. На практике Вы этот градус никогда не поймаете и точно не найдёте. Сделайте так, чтобы вода стекала, но уклон сильно не чувствовался.

2 года назад, когда поднимал свой дачный домик (шлаколитой), я реально чувствовал, как тебя тянет в сторону. Это в том случае, если ты находишься внутри, и одна сторона дома поднята выше другой на несколько сантиметров. Естественно угол наклона был явно меньше десяти градусов. Так что делайте уклон на глазок, но не слишком большим.

Идём дальше. Балки уложили, пропитали антисептиком. К этим балкам, с боков в нижней части крепим маленькие бруски. На эти бруски укладываем черновой пол. Можно применить и не обрезную доску, главное – ошкурите и хорошо пропитайте олифой или трансформаторным маслом. Это у нас будет основание для утеплителя. В итоге, у Вас должно получиться нечто подобное, что изображено на фото.

Читайте также:  Как Сделать Душевую Кабину с Подогревом Своими Руками

Какой утеплитель для деревянного пола лучше, тем более в бане? Я бы рекомендовал экструдированный пенополистирол или ему подобные материалы. Никакой минеральной ваты. На черновой пол укладываете пергамент или рубероид. Сверху кладёте листы пенополистирола. Его толщина: 80-100 мм. Затем, сверху ещё один слой гидроизоляции. На этом утепление деревянного пола в бане закончено.

Возможно, в качестве утеплителя применить мелкую фракцию керамзита. Это несколько утяжелит полы, но всё-таки тоже не плохой вариант. Переходим к следующему этапу…

Как стелить деревянные полы в бане

Какие применить доски в данном случае, чтобы получился хороший правильный деревянный пол в Вашей бане? Ответ прост – только шпунтованную половую доску. Шпунт в данном случае хороший гидрозамок. Обязательно половую рейку пропитайте на несколько раз трудновыводимым антисептиком и начинайте стелить.

Стелить половую доску надо следующим образом. Пилите по размеру, оставляя вентиляционные зазоры по 2 сантиметра от всех стен, и укладываете первую доску шпунтом к стене. Вторую вставляете шпунтом в паз первой и деревянной киянкой подгоняете. Таким образом, Вы не повредите шпунт той доски, по которой стучите.

Если у Вас доски сухие, то плотно их не подгоняйте. При намокании они разбухнут и могут вспучиться. Такое часто встречается у новичков, кстати, в плане вагонки – то же самое. Закрепите доски саморезами или гвоздями. После всего монтажа, хорошенько прошлифуйте полы, а то случайные занозы радости не принесут. По периметру не забудьте сделать плинтуса. Всё, на этом вопрос как настелить деревянные полы, полностью исчерпан.

После такой выполненной работы, Вы явно почувствуете, что тёплый деревянный пол в бане – это просто здорово.

Цитата мудрости: Пусть не хватает сил, но желание всё же похвально.

Делаем пол в бане: технология самостоятельного монтажа и схема устройства

Несмотря на высокие температуры в парилке, внизу она редко превышает 30 градусов, но на полу постоянно повышенная влажность. Поэтому при обустройстве пола в таких условиях существуют свои особенности.

В этой статье мы расскажем вам про то, как делается пол в бане по грунту, процесс подготовки и схемы укладки деревянного пола.

Отделка пола и стен бани деревом

Виды полов для бани

В большинстве случаев для частных парилок бань выбирают именно пол из дерева: он не скользкий, стоит дешевле, и прост в монтаже.

Бетонные виды выбирают обычно для общественных саун, так как от интенсивного использования дерево пришлось бы менять каждые 2-3 года.

  • Протекающий деревянный пол делается в тех случаях, когда необходимо чтобы влага свободно проходила через зазоры между досками и удалялась из подпола наружу . По сравнению с другими видами, такая конструкция имеет простую технологию постройки. Такой вариант подойдет только для теплых регионов, так как не имеет теплоизоляции.
  • Непротекающие деревянные полы делают из плотно состыкованных между собой шпунтованных досок . Уклон пола в бане делают в сторону сливного трапика, который будет обеспечивать вывод влаги в систему канализации или сливную яму.
    Такой пирог пола в бане позволяет сделать гидроизоляцию, пароизоляцию и утепление, что выделяет его от предыдущего варианта.
    В парилке делать непротекающий пол не имеет смысла, так как цена конструкции сильно возрастает, а воды там не будет много. Для удобства уборки можно сделать двусторонний уклон пола.
  • Бетонная стяжка пола имеет преимущество перед деревянными видами в высокой долговечности . Стяжка прослужит вам 30-50 лет, а дерево менее 10 лет.
    Хоть затраты на её устройство выходят и больше, по эксплуатационным характеристикам бетон сильно обыгрывает дерево.

Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона

Конструкция пола

Как правило, монтаж пола в бане в парилке делают на возвышении относительно нулевой отметки чистового пола. Достаточно поднять его на 7-10 см и в парилке тепло будет сохраняться лучше.

В моечном отделении, наоборот – высота пола в бане делается ниже, чтобы вода не проникала в другие помещения.

Основные материалы

Считается, что в вопросе, какой пол лучше в бане, вне конкуренции является лиственница. По твердости и износостойкости она сравнима с дубом, и от влаги она становится только прочнее. Единственным минусом её использования является высокая стоимость.

Аналогичные доски из сосны или ели будут стоить в 2-3 раза дешевле. Если есть возможность использовать лиственницу за умеренные деньги, то лучше выбирать её. Если нет – то можно покупать шпунтованные доски березы, сосны, ели, пихты, ольхи. Черновой пол — в бани можно делать из сосны для экономии.

Важное правило, которое стоит соблюдать – укладывать только сухие доски. Сырая древесина во время эксплуатации будет сильно менять свои размеры и форму.

Чем толще будет доска, тем больше она будет деформироваться. Доски толщиной 21-25 мм будут наименее всего изменять размер, но они будут прогибаться. Чтобы исправить это, можно укладывать лаги более часто. Оптимальным вариантом являются доски 35 мм с шириной 12 см.

Для утепления чаще всего используется минеральная вата и пенополистирол.

Гидро- и пароизоляция делается из пароизоляционной мембраны, типа Изоспан. Её достоинство в том, что она пропускает влагу только в одну сторону. Благодаря этому с одной стороны влага не проходит внутрь, а с другой стороны выводятся излишки конденсата и пар. Это позволяет сохранять утеплитель всегда сухим и он не теряет свои характеристики.

Также в данном случае мы будем использовать:

  • Брус 70*100 мм;
  • Лаги 50*180 мм;
  • Черепные бруски 40*40 мм;
  • Фанера или обрезки досок толщиной 20-25 мм, чтобы сделать двойной пол.

Демонтаж старого пола

Если вы перестилаете старое покрытие, то в первую очередь нужно демонтировать старый пол каркасной бани.

  • Нужно будет удалить верхний слой грунта, примерно на 25 сантиметров, чтобы избавиться от грибка, который попал в землю. Старые доски нужно сразу же сжечь.

Совет!
Бетонные стены можно прогреть строительной газовой пушкой, чтобы уничтожить весь грибок.
Дополнительно его нужно обработать Антиплесенью, чтобы вывести оставшиеся поры грибка.

  • Ниже уровня пола делается эластичная обмазочная гидроизоляция.
  • На грунт укладывается слой песчаной засыпки, выравнивается по уровню, тщательно трамбуется.
  • Затем на песок укладывается стеклоткань и пароизоляция Изоспан. Сверху их нужно присыпать еще одним песчаным слоем. Это нужно для того, чтобы защитить нижнюю часть половиц от влаги, грибка и гниения. Листы изоляции между собой нужно проклеить скотчем.

Совет!
Если в фундаменте обнаружился крысиный лаз, то его нужно заделать бетоном с добавлением жидкого и битого стекла.

Пирог и особенности пола

В данном примере используются полы в бане по грунту. Чтобы получить нужный уровень возвышения, перед укладкой лаг на столбики монтируются балки 70*100.

Они возьмут на себя часть нагрузки, равномерно распределят её, увеличат прочность и упростят выравнивание основания.

Вид снизу на черновой пол

  • В первую очередь на фундамент и кирпичные столбики-подпорки укладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида.
  • Затем укладываются подпорные балки. Их края будут лежать на фундаменте, а по центру их поддерживает 1-3 столбика.
  • Поверх балок на уголки крепятся лаги. Они должны быть подрезаны с двух сторон по длине в центр на 2 см для создания уклона.
  • К нижней части лаг прибиты черепные бруски, образуя перевернутую букву «Т». Они нужны для крепления чернового пола, поэтому особой прочности тут не нужно, подойдут любые саморезы или гвозди.
  • Укладываются доски чернового пола, и поверх них крепится пароизоляционная мембрана с напуском 20-30 см. Затем её нужно будет склеить вместе с гидроизоляцией стен.

Монтаж пароизоляции на черновой пол

  • На черновой пол укладывается утеплитель для бани и закрывается пароизоляцией. Её крепят на лаги с помощью степлера. Стыки проклеиваются скотчем.
  • В завершении крепится настил чистового пола из шпунтованной доски. Чтобы скрыть места крепления, они крепятся саморезами в паз под углом 45 градусов.

Пирог пола в бане

Обратите внимание!
Под чистовым полом нужно обеспечить вентиляционный зазор в 2-3 см.
Для этого вы можете использовать более высокие лаги, или набивать на них дополнительные бруски контробрешетки после крепления пароизоляции на утеплитель.

Изготовление подпорных столбиков

Чтобы исключить прогиб опорных балок от высокой нагрузки, нужно сделать дополнительные подпорки (стулья) в слабых местах. Естественно, самыми слабыми местами окажется центр балок и место под печью. Стулья можно сделать из дерева, кирпича, бетона.

Инструкция, как можно сделать бетонные столбики своими руками:

Деревянный пол по грунту с утеплением

  • Чтобы сделать бетонные столбики, разметьте места их установки и выкопайте ямки глубиной 40 см.
  • На дно ямы нужно насыпать 25 см слой песка и щебня для подложки и хорошо уплотнить их.
  • Из досок сделайте опалубку примерно 25*25 см (размером в 1 кирпич) и высотой до уровня ленточного фундамента бани. На внутренние стенки опалубки уложите рубероид.

Совет!
Вы можете сделать несъемную опалубку столбиков из асбестоцементной, канализационной ПВХ трубы или скрученного рубероида.

  • Свяжите проволокой арматурный каркас в каждом столбике из прутков диаметром 10 мм.

Арматурный каркас внутри опоры

  • Приготовьте раствор из цемента, песка и мелкого гравия (в пропорциях 1:3:5).
  • Перед заливкой сделайте в центре столбика закладную для удобного крепления балок. Её лучше всего делать из шпильки с резьбой.
  • Залейте столбики до одинакового уровня и оставьте их высыхать минимум несколько дней. Полную прочность они наберут только через месяц.

Столбик после заливки бетоном с закладной шпилькой

Монтаж чернового пола

Монтаж балок с черепковыми брусками

Совет!
Обработайте все деревянные элементы антисептиком перед началом работ.

  • Уложите и закрепите подпорные балки на фундамент. Обращайте внимание, чтобы с краев лаг и балок на стыке со стеной сохранялся температурный зазор в 1 см. К фундаменту они крепятся на анкерные болты 12*140 мм.
  • Чтобы было проще подрезать остальные лаги под одним углом для слива, используйте одну из них в качестве шаблона.

Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках

  • При укладке чернового пола можно использовать практически любые доски, так как он нужен только для укладки теплоизоляции. При этом все равно обязательно обрабатывайте их антисептиком и удаляйте кору перед укладкой.
  • Гидроизоляцию крепим к лагам на степлер каждые 10-15 см с нахлестом и напуском на стены.
  • Утеплитель укладывается вплотную друг к другу, со смещением стыков. Минеральная вата не должна быть смята, а подрезана точно по размерам ячеек.

Укладка утеплителя на черновой пол

  • Затем таким же образом крепим еще один слой паро- гидроизоляции к лагам.

Укладка чистового пола

Монтаж половой доски на лаги

  • Первую доску обшивки крепим с отступом от стены 1-2 см сверху на саморез. Постарайтесь сделать это как можно ближе к стене, чтобы скрыть шляпку плинтусом.
  • Последующие доски крепим в паз к предыдущей. Для их плотной стыковки между собой изготовьте добойник с шипом. Через него вы можете подбивать доски молотком, не боясь повредить стыковочные элементы.
  • Если требуется еще более сильная стыковка, то изготовьте колышки с шипом. Прибивая к лагам металлические скобы, можно использовать их для расклинивания досок, как показано на фото.

Сплачивание досок пола

  • Чтобы скрыть шляпки саморезов, все последующие доски крепят со стороны паза, вкручивая туда саморезы к лагам под углом. Чтобы доски прижимались плотно и не трескались, перед этим нужно сверлить отверстия.
  • При монтаже последней доски, её нужно будет подрезать по ширине дисковой пилой. Крепить её нужно также как и первую, саморезами сверху.

Заключение

Сделав деревянный пол в каркасной бане, вы можете быть уверены, что его хватит, как минимум на 10 лет активного использования. Если же вы хотите сделать систему теплого пола, положить кафельный пол в бане, сделать слив, то нужно делать стяжку.

На видео в этой статье показана самостоятельная укладка пола в бане.

Как сделать деревянный пол в бане своими руками

Деревянный пол в бане — самый быстрый, и при этом — самый дешевый вариант. К тому же имеет он привлекательный внешний вид, за что многими и ценится. Но есть и недостатки: срок его эксплуатации порядка 7-8 лет. Если все сделать супер тщательно, то прожить он может лет 10-15.

Есть два разных типа деревянных полов в бане:

  • Протекающие — негерметичные. При их устройстве доски пола укладываются с достаточно большим зазором. Через эти щели протекает вода в подпол. Там собирается или в сливную яму, или в сделанный водоотводящий желоб и выводится за пределы в систему канализации. Плюсы такого варианта — простота конструкции и быстрота реализации. Недостатки: пол просто не может утепляться. Потому подходит только для бань сезонного использования, да и то в регионах с довольно высокими температурами.
  • Герметичные деревянные полы. Они реализуются ненамного сложнее, но такой вариант уже может утепляться. В них доски пола сбиваются без зазоров, а вода отводится в специально устроенный желоб благодаря уклону.

Как сделать пол в парилке — протекающим или нет — решаете исходя из необходимости утепления. Чтобы принять решение было легче, рассмотрим конструкцию одного и другого.

Деревянный протекающий

На схеме изображено устройство негерметичного пола для парилки или моечной в бане. Этот вариант подходит для ленточного фундамента. Порядок работ в этом случае такой: вынимается грунт на некоторую глубину. Примерно посередине формуется дренажная канава, которая выходит в канализационную систему. Если грунты под баней хорошо отводят воду, можно сделать только дренажную яму — размерами 60*60*60 см или около того. Края ее утрамбовать, ее заполнить битым кирпичом, вперемешку с песком и щебнем. При таком варианте организации стока, уплотняя грунт вокруг ямы, делаете уклон в ее сторону — чтобы вода хорошо стекала.

Простой вариант неутепленного протекающего пола в парилке и моечной бани

Грунт трамбуется, на него высыпается щебень средней фракции, который тоже уплотняется. На щебень укладываются асбесто-цементные трубы, которые служат опорой для лаг.

Лаги лежат поперек труб, закрепить их можно к фундаменту. Уже на эти балки укладывают обрезную доску пола с зазором в 3-5 мм. Крепят доски гвоздями.

Вместо асбо-цементных труб часто ставят столбики из кирпича, монолитного бетона, бетонных блоков и т.д. Меняется в этом случае только вид опорных элементов. Остальная конструкция пола в бане остается такой же.

Протекающие деревянные полы делать быстро, но парится зимой придется в валенках

Нехитрое устройство этого пола хорошо подходит для парилок или моечных. Но при этом ходить по полу придется в основном в тапках: прохладно. Зато никаких проблем с осушением — сохнет все само из-за естественной вентиляции: сквозняка, который гуляет под полом. Этот вариант может быть временным: во вновь возведенных срубах делать капитальные бетонные полы нельзя в течение пары лет: он должен дать усадку. Только потом можно делать что-то более серьезное.

Деревянный герметичный

Герметичный деревянный пол в бане — сооружение гораздо более сложное. Есть, конечно, простой вариант без утепления. Он представлен на рисунке ниже. От предыдущего отличается только способом отведения воды и тем, что доски укладываются под наклоном к этому стоку.

Читайте также:  Как правильно провести укладку кафеля в ванной своими руками?

Для бань в основном хватает, как на рисунке, организовать сток посередине. Для этого на опору (на фото — кирпичный столбик) укладывают специальную лагу со сформованным желобом. В нее вставляется изогнутый лист из оцинкованной стали, и выводится он в канализационную систему или сточную яму.

Деревянный герметичный пол в бане (холодный)

В этом варианте доски кладут под уклоном в сторону желоба — 1 см на 1 метр длины. Этот перепад высот обеспечивается разными по высоте лагами. На этот раз доска должна быть шпунтованная, и желательно, чтобы паз был глубоким. Тут утепление не предусмотрено, но для улучшения ситуации можно сделать засыпку подпола керамзитом. Если керамзита требуется уж очень много, то часть объема можно заполнить щебнем и песком, а сверху — слой керамзита. Не самое хорошее, но утепление.

При устройстве пола в бане по любому из вариантов, все деревянные материалы необходимо обрабатывать от гнили и паразитов. Какой будет обработка — натуральной (олифа или воск) или химической (пропитки) — выбор ваш, но она должна быть обязательно.

Для зон с суровым климатом или для тех, кто любит тепло, есть вариант деревянного пола в бане с утеплением. В этом случае порядок укладки слоев такой:

  1. На лаги настилают черновой пол.

    Пирог утепленного непротекающего пола во влажных помещениях
  2. Рулонная пароизоляция: для защиты лежащих сверху слоев от испарений, идущих от почвы.
  3. Слой теплоизоляции. Используют тут разные материалы. Но для бани больше подходит по характеристикам экструдированный пенопропилен. Неплох для данной конструкции пенопласт, и стоит он меньше. Минеральные ваты использовать можно, но необходимо позаботиться о тщательной гидро- и пароизоляции — при намокании они теряют свои свойства и после высыхания восстанавливаются лишь частично. Так что несколько раз намокнут, и греть перестанут совсем. А если минеральная вата в мокром состоянии замерзнет, то просто рассыпется. Останетесь совсем без утепления. Насыпать тут можно и керамзита, но по теплопроводности он проигрывает всем названным выше материалам. Зато это натуральный и отоносительно недорогой вариант.
  4. Гидроизоляция. Это может быть полиэтиленовая пленка большой плотности 200-400 мкн, профилированная мембрана (более надежный вариант), любой другой тип пленок, который хорошо выполняет свои функции. Причем при раскатывании гидроизоляции ее края заводят на стену и там закрепляют прижимной планкой. При дальнейшей отделке она закроется вагонкой.
  5. Шпунтованная доска пола.

Тут сохраняется тот же уклон, формуется он тоже за счет высоты лаг, но реализуется только при укладке досок. Также в средней лаге имеется паз под сливной желоб. Только слоев намного больше. Этот вариант — отличный способ сделать пол в парной: и ногам будет тепло, и вода будет уходить хорошо.

Как сделать пол в бане: устройство, разновидности, технологии монтажа

Технология и процесс обустройства полов в банной парилке и моечном отделении существенно отличаются от принципов сооружения полов в жилых и хозяйственных постройках.

Чтобы обеспечить эффективную систему водоотвода, вентилирования, гидро- и теплоизоляции, необходимо придерживаться основных правил укладки. Правильно обустроенный пол в бане обеспечивает быстрое выведение стоков и поддержание микроклимата в помещении.

Зачастую пол для бани изготавливается из древесины или бетона. Сложно определить, какой пол лучше, поскольку каждый вид основания имеет свои эксплуатационные особенности и характеристики, которые следует учитывать при обустройстве частной бани.

  • Бетонный пол
  • Деревянный пол
    • Пол протекающего типа
    • Пол непротекающего типа
  • Выбор расходных материалов и основные расчеты
    • Расчеты для бетонного пола
    • Расчеты для деревянного пола
  • Технология монтажа бетонного пола
  • Технология укладки протекающего деревянного пола
    • Подготовка подполья
    • Установка опорных лаг
    • Настил деревянного покрытия
  • Технология укладки непротекающего деревянного пола
  • Эффективная защита лаг и напольного покрытия от гниения

Бетонный пол

Многие специалисты рекомендуют обустраивать в банных помещениях бетонный пол, который является наиболее долговечным и практичным вариантом.

Бетонная стяжка обладает следующими характеристиками:

  • Длительным сроком службы – от 30 до 50 лет.
  • Устойчивостью к негативному воздействию высоких температур и влажности.
  • Устойчивостью к гниению, деформации, разрушению, развитию патогенных организмов и плесени.
  • Доступной стоимостью расходных материалов для изготовления.
  • Возможностью декоративной облицовки.
  • Простым и доступным уходом без использования дорогостоящей химии.

Деревянный пол

Деревянный пол более прост и доступен в обустройстве, но менее долговечен, чем бетонный аналог. Уже через 10 лет активной эксплуатации отдельные элементы подобной конструкции подлежат реконструкции или замене.

Полы из досок можно изготавливать из хвойной и лиственной древесины, устойчивой к влаге и перепадам температур. Деревянное основание представлено двумя типами: протекающим и непротекающим.

Пол протекающего типа

Это бюджетный вариант конструкции, представленный в виде деревянной решетки, отдельные элементы которой устанавливаются с соблюдением зазоров для свободного вывода стоков в грунт.

Протекающий пол не предусматривает установки сложной дренажной системы и дополнительного утепления. По этой причине баню с подобным полом рекомендуется эксплуатировать в летний период или в регионах с теплым климатом.

Такое основание доступно для самостоятельного обустройства, кроме того, и ремонтные работы не вызовут технических сложностей. В подобной конструкции половые доски не крепятся к лагам, поэтому при необходимости их можно демонтировать для просушки или замены.

Пол непротекающего типа

Непротекающий пол имеет сплошную конструкцию, установленную на деревянные лаги, которые вмонтированы в грунт или бетонную основу. Для эффективного вывода стоков он выполняется под небольшим уклоном по направлению к сточному отверстию.

Для монтажа сплошного пола используется шпунтованная доска из лиственницы или сосны, установленная на опорах. Качественные доски для пола не должны иметь деформаций и дефектов.

Верхний настил укладывается на черновой пол, который предварительно утепляется влагостойким материалом.

Баню с таким типом пола можно эксплуатировать на протяжении года при любой температуре.

Выбор расходных материалов и основные расчеты

Устройство пола в бане предусматривает использование строительных и термоизоляционных материалов, сточных труб из металла и пластика, оцинкованных крепежных элементов.

Из чего лучше сделать пол в парной и мойке? Количество и тип расходных материалов зависят от типа конструкции пола и способа его монтажа.

Расчеты для бетонного пола

Далее приведены расчеты для парилки в сауне или бане размером 3 × 3 метра, в которой основание расположено на высоте 55 см от верхнего уровня почвы.

Для монтажных работ необходимо подготовить:

  • Песок мелкой фракции для отсыпки слоя толщиной 12 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,12 см = 1,08 куб. м.
  • Керамзит для засыпки перед теплоизоляцией с толщиной слоя 30 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,30 = 2,7 куб. м.
  • Пенополистирольные листы экструдированные для теплоизоляции. Толщина утепляющего слоя – 10 см. Количество листов для помещения площадью 9 кв. м – 2,5 пачки.
  • Смесь на основе цемента и песка (готовая или самодельная). Толщина стяжки – от 6 до 12 см. Расход сухой смеси в среднем составляет 18 кг/кв. м. Бетонный слой в 1 см = (3 × 3) × 18 кг/кв. м = 162 кг. Для слоя в 6 см: 162 × 7 = 1134 кг или 63 мешка готовой смеси.
  • Сетка из арматуры для фиксации бетонного слоя размером 5 × 5 см.
  • Рулонный рубероид для гидроизоляции песчаной подушки от керамзитового слоя.
  • Профиль из металла для маяков под стяжку. Для парной площадью 9 кв. м. потребуется 18 метров профиля.
  • Пластиковая труба для слива длиной до 5 метров, с сечением до 3,2 см, сифон и поворотное колено.

Расчеты для деревянного пола

В качестве рабочего примера приводится расчет материалов для монтажа деревянного пола в парной площадью 9 кв. м.

Чтобы соорудить простой пол протекающего типа, понадобится:

  • Брусок для чернового пола размерами 3 × 3 или 4 × 4 см по длине балки. Расстояние между балками – 0,5 метра, общее количество материала – 30 метров.
  • Доска нестроганая для основания шириной до 25 см и толщиной 2,5 см. Для одной секции необходимо: (300/25) × 0,5 = 6 метров. Для оформления 5 секций пола: 5 × 6 = 30 метров.
  • Направляющий брус для создания сливного уклона с сечением 2 × 3 или 3 × 3 см.
  • Брусок для фиксирующих лаг под чистовое основание с сечением 6 × 6 см.
  • Рулонный или листовой рубероид для гидроизоляции. Для парной необходимо 16 метров материала с учетом припусков.
  • Рулонная вата из базальта толщиной 8 см для термоизоляции.
  • Оцинкованные стальные листы толщиной до 0,6 мм – 11 кв. м. материала.
  • Полимерная труба, колено и сливной трап для монтажа в сточное отверстие. Для организации правильного слива монтаж колена с подсоединенной трубой должен выполняться под прямым углом.

Технология монтажа бетонного пола

Обустройство пола начинается с подготовки грунта внутри фундамента – очищения от мусора и грязи.

Схема укладки монолитного основания следующая:

  1. Грунт тщательно трамбуют и выравнивают. Внутренние стенки фундамента обрабатывают битумом в несколько слоев.
  2. На подготовительном этапе выполняется укладка сточной трубы через фундамент. Для этого достаточно сделать входное отверстие в основании и установить металлический переходник для подвода пластиковой трубы.
  3. Сточную трубу подводят к месту, где предусмотрено сливное отверстие. Конец трубы заглушают для предотвращения засора.
  4. На грунт насыпают песчаную подушку высотой до 12 см, увлажняют и трамбуют.
  5. Далее необходимо положить рубероид на внутренние стены основания с напуском в 15 см. Дополнительно стыки обрабатывают мастикой на битумной основе.
  6. Укладывают керамзит толщиной до 35 см, выравнивают и трамбуют. До края основания остается 8 см.
  7. Керамзит застилают пленкой толщиной 200 микрон, а стыки проклеивают строительной лентой. Поверх гидроизоляции монтируют теплоизоляцию.
  8. После утепления фундамента выполняют установку направляющих для заливки бетона с шагом от 55 до 95 см. Маяки укладывают на смесь из цемента и песка.
  9. При монтаже направляющих важно соблюдать требуемый наклон для правильного отвода воды. В этом случае маяки выставляют строго по уровню.
  10. Внизу стен по периметру помещения фиксируют демпферную ленту высотой до 12 см. После заливки и просушки бетонной стяжки остатки ленты можно удалить.
  11. Выполняют заливку бетона подготовленной смесью и оставляют до полного высыхания.

Важно! Спустя 5 дней после заливки демонтируют маяки, а имеющиеся пустоты заполняют смесью. Первые 10 дней пол тщательно увлажняют водой до 3 раз в день.

Технология укладки протекающего деревянного пола

Пошаговое руководство по монтажу протекающего пола предусматривает поэтапное выполнение работ: подготовку подполья, установку лаг и деревянного настила.

Подготовка подполья

Чтобы вода, попадающая в подполье, выводилась в грунт, необходимо правильно подготовить основание – для этого производят срез верхнего слоя земли и засыпку гидроизоляционной подушки из мелкого щебня толщиной до 26 см.

Для почв с низким уровнем влагопоглощения удаление грунта выполняют под небольшим углом, а вывод стоков организуют в 30-сантиметровый приямок через сточную трубу. Грунт засыпают глиной и выравнивают.

Важно! Перед засыпкой подушки устанавливают опоры под деревянные лаги, а также возводят фундамент под отопительное оборудование.

Установка опорных лаг

Как правильно сделать установку лаг? Они монтируются на бетонные опоры, оснащенные подставкой из кирпича. Высота закладки лаг определяется высотой столбов (столбчатый фундамент) или лент (ленточный фундамент).

Установка лаг выполняется напротив короткой стены строения. Чтобы избежать деформации лаг или их разбухания, опоры закрывают двойным слоем гидроизоляции из рубероида, обработанного горячим битумом.

Чтобы обеспечить естественную вентиляцию при укладке лаг к стенам, следует соблюдать минимальные технологические зазоры в 4 см.

Настил деревянного покрытия

Чтобы постелить пол, используют доски, которые фиксируют перпендикулярно установленным лагам. При этом необходимо соблюдать отступы между отдельными элементами пола – 5 мм, между досками и стенами – 2,5 см. Фиксация деревянного щита к лагам выполняется при помощи металлических гвоздей.

Технология укладки непротекающего деревянного пола

Устройство деревянного пола в бане предусматривает установку опорных лаг аналогично предыдущему варианту, с формированием наклонной поверхности для эффективного отвода стоков.

Монтаж пола в бане выполняется в следующем порядке:

  1. Организация водоприемной системы. Первый этап установки непротекающего пола – организация водоприемника размером 45 × 45 см, расположенного между опорами и теплоизолированного раствором из глины или цемента. Глубина закладки водоприемника – 35 см. На высоте 3 см от днища приемника под небольшим наклоном устанавливают трубу для вывода стоков в дренажный колодец или яму.
  2. Установка чернового пола. После монтажа лаг на опорные столбы выполняется фиксация чернового пола – подшивки из дешевого материала, например, второсортной доски. На доски укладывается послойно гидро-, тепло- и пароизоляция для защиты от воздействия влаги.
  3. Фиксация финишного покрытия. На установленные лаги фиксируют финишное покрытие из шпунтованной доски с низким коэффициентом влагопоглощения. По периметру помещения от стен соблюдают зазор в 2 см для естественной вентиляции. Доски фиксируют при помощи гвоздей под углом в 50 градусов. В завершение монтируют декоративный плинтус.

Важно! Облицовка стеновых поверхностей выполняется поверх установленного плинтуса, чтобы предотвратить сбор конденсата под плинтусом.

Эффективная защита лаг и напольного покрытия от гниения

Чтобы не гнил пол в бане, специалисты рекомендуют обрабатывать его термостойким водным лаком. Подобное покрытие способно выдерживать температуру нагрева свыше 100 градусов, обеспечивая поверхности надежную защиту от повышенной влажности, горячего пара и загрязнений.

Защитный лак наносится на деревянное основание кистью в несколько слоев. Работы проводятся в хорошо вентилируемом помещении при температуре воздуха от 4 до 28 градусов.

Если обустраивается деревянный пол в бане протекающего типа, тогда защитный состав наносится на финишное покрытие и на опорные лаги.

Важно! Защитный лак не рекомендуется использовать для пропитки деревянной мебели – лавок, скамеек, полок, табуреток и стульев.

Укладка полов в бане – сложная процедура, которая зависит от конструктивных особенностей здания, его размеров и типа фундамента. Но, несмотря на технические сложности, освоить технологию укладки полов своими руками сможет любой владелец частной бани.

Технология оштукатуривания оконных откосов

Качественная отделка откосов после установки оконной конструкции – важный этап завершающих работ, от результата которого зависит эстетика дома с внутренней и внешней стороны. О том, как оштукатурить откосы на окнах и сделать работу на должном уровне, рассказываем ниже.

Преимущества штукатурного способа

Штукатурка оконных откосов не теряет своей актуальности наряду с традиционными способами, которые подразумевают использование панелей из пластика, древесины или гипсокартона. Зная, как сделать откосы, можно хорошо сэкономить на строительных работах. Способ насчитывает ряд весомых преимуществ:

  • невысокая цена материала;
  • прочность и устойчивость;
  • долгий срок эксплуатации.

Штукатурный способ отделки откосов существенно экономит средства

Штукатурка откосов окон своими руками – это еще один большой плюс способа, который позволяет справиться с работой даже новичку, поскольку технология проста в исполнении. Кроме достоинств, стоит сказать и о недостатках оштукатуривания:

  • средняя теплоизоляция;
  • риск образования плесени и влаги;
  • появление трещин со временем.

Способ подходит для домов, где установлены как деревянные окна, так и пластиковые стеклопакеты.

Раствор для штукатурки

Штукатурка наружных откосов и внутренних осуществляется самостоятельно сделанными смесями или готовыми магазинными вариантами. Желательно приобретать уже подготовленные варианты, где соблюдены правильные пропорции и отпадает необходимость вымерять количество составляющих для сделанной смеси.

Читайте также:  Какая арматура нужна для фундамента дома

Штукатурка на откосы собственного приготовления потребует наличия вяжущих элементов в составе, которыми часто выступают: глина, цемент или гипсовый наполнитель. В зависимости от количества составляющих раствор может быть простым или сложным по составу. Очень важно вносить точное количество компонентов для получения качественной смеси, в противном случае раствор может оказаться жирным и быстро растрескаться после высыхания. Излишне скудный по составу раствор также ничего хорошего не принесет: он окажется непрочным, в результате чего потребуется ремонт откосов после установки.

Самостоятельное изготовление штукатурной смеси требует точного соблюдения пропорций

Чтобы не ошибиться в консистенции будущей смеси, руководствуйтесь следующими признаками:

  • хорошо замешанный состав будет слегка цепляться к лопатке;
  • плохо замешанный (жирный) будет сильно цепляться;
  • скудная смесь не проявляет сцепных свойств вообще.

Для изготовления смеси можно использовать гашеную известь, которая в правильных пропорциях идеально подходит на деревянные и каменные основы. Использовать можно только гашеный вариант, иначе поверхность может подвергнуться вздутию. Купить компонент можно в строительном магазине. Самостоятельно выполнить гашение извести можно таким способом:

Гашеная известь часто используется при штукатурке откосов

  • Засыпаем известь быстрого гашения в емкость нужных размеров и заливаем водой настолько, чтобы известь была полностью покрыта жидкостью. Начинается активное выделение паров в течение нескольких минут, по окончании которого добавляем еще немного воды и тщательно перемешиваем смесь.
  • Известь среднего гашения засыпают в количестве ¼ от емкости и заливают водой на половину объема. Пары начинают выделяться через 30 минут, по окончании разводим водой и перемешиваем.
  • Известь медленного гашения водой не заливают, а только смачивают. Процесс гашения продолжается более 60 минут.

Также можно применять гипс, но следует учитывать оперативность работ, поскольку смесь с этим веществом высыхает в течение 5-10 минут. Важно учесть, что гипсовый раствор отличается неустойчивостью к влажной среде, поэтому желательно применять его для внутренних работ в сухих помещениях. Одним из прочных материалов считается цемент, который сцепляется с поверхностью в течение 15 минут и полностью высыхает за сутки.

Выбирая, чем штукатурить откосы на окнах внутри помещения и на внешних частях, обращайте внимание на свойства прочности составных компонентов, чтобы откосы прослужили долгое время.

Подготавливаем рабочую поверхность

Как правильно штукатурить откосы на окнах и получить отличный результат, зависит от хорошей подготовки поверхности. Небольшое нарушение важного этапа окажется главной причиной растрескавшейся или опавшей штукатурки. Итак:

    Красота и аккуратность штукатурных работ потребует выравнивания поверхности откосов окон снаружи и изнутри. Откосы по вертикали по строительным нормам не должны отклоняться больше, чем на 1-2 мм из расчета на 1 м. Осмотрите ровности каждой стены. Перед тем как заштукатурить откосы окна, необходимо выровнять стены. Временные затраты и расход штукатурки увеличится, но лучше не игнорировать требования к качеству, чтобы получить хороший результат. В случае если поверхность слабо искривлена, для выравнивания подойдет сетка из проволоки.

Для выравнивания поверхности откосов используют строительные маяки

Чтобы правильно поштукатурить откосы на окнах своими руками возьмите на вооружение все подготовительные этапы для достижения высокого качества работ. Чтобы точно выровнять поверхность, используйте строительные маяки или профиль для штукатурки. Визуально ровные стены могут сыграть злую шутку по окончании всех работ, поэтому обязательно установите направляющие, по которым будет вестись разравнивание поверхности. Маяки послужат гарантией в качестве выравнивающего элемента, применение которых позволит избежать в будущем переделок и дополнительных затрат.

Штукатурка по маякам

Инструменты для штукатурки окон

Основные моменты о том, как штукатурить откосы на окнах, уже озвучены и самое время рассказать о приспособлениях. С целью достижения отличных результатов не обойтись без набора инструментов и сопутствующего инвентаря. В работе понадобятся:

  • лазерный уровень, чтобы установить профиль (маяки);
  • пена, если оконные щели плохо заделаны во время монтажа;
  • строительный козлик или небольшая стремянка;
  • плотные резиновые перчатки для защиты от растворов;
  • терка и полутерок для цементного раствора;
  • силиконовый герметик и острый нож;
  • черный карандаш, рулетка;
  • шпатель и мастерок.

Наносят штукатурный слой с помощью шпателя

Дальше рассказываем о том, как делать откосы на окнах из штукатурки.

Переходим к практике

Оштукатуривание оконных откосов своими руками начинают с внутренней стороны. Сначала делают нижние и боковые стороны, затем переходят на верхний откос.

  1. Часть раствора нужно развести пожиже и распределить по площадкам проема окна. Такой шаг поспособствует хорошему сцеплению поверхности со штукатуркой. Смесь берется шпателем и раскладывается по проемам. Важно, чтобы она не растекалась, а прилипала к поверхности.
  2. Позволяем первому слою просохнуть.
  3. Устанавливаем с помощью уровня угловой профиль.
  4. Продолжаем укладку слоев на откосы, не забывая следить за выравниванием поверхности.
  5. По мере полного высыхания раствора нужно подправить углы.
  6. Делаем затирку при помощи терки.
  7. Наносим слой грунтовки.
  8. Переходим к отделке, в качестве которой может выступать декоративная штукатурка или плитка.

Готовые откосы отделывают декоративной штукатуркой

После установки пластиковых окон к стандартной технологии добавляются следующие пункты:

  • на оштукатуренном откосе при помощи шпателя делают борозду в 5 мм;
  • в сделанной колее прокладываем слой силикона, который не позволит образоваться трещинам в тех местах, где окно соединяется с откосом.

В остальном штукатурка откосов пластиковых окон происходит по вышеописанной технологии. Если в работе использовалась гипсовая смесь, тогда на завершающем этапе необходимо демонтировать элементы приоконных планок путем сгибания.

Штукатурку наружных откосов выполняют после отделки внутренних

Далее можно переходить к штукатурке наружных откосов окон. При соблюдении основных правил и знаний о том, как отштукатурить откосы на окнах, можно значительно улучшить теплоизоляцию в доме и придать ему красивый облик.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Самостоятельное возведение крыши частного дома
  • Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Штукатурка откосов окон: необходимые инструменты и пошаговая инструкция

Когда производится замена старого окна на новое, у многих возникает сложность с поиском человека, что может качественно сделать откосы на окна при помощи штукатурки.

Много людей делают работу не качественно, требуют много денег. За счет неправильного монтажа откосов на окнах будет потеря тепла, а посторонние шумы попадут в дом. Кроме того, возможно появление грибка, плесени. Поэтому важно знать, как делается штукатурка откосов окон своими руками.

Как оштукатурить откосы на окнах: пошаговая инструкция

Чтобы оконный проем квартиры был красивым и дополнял интерьер, можно использовать руководство по проведению работ, что будет представлено в статье. До начала работы необходимо запомнить основные правила, позволяющие делать откосы на окна качественно, они не будут трескаться и прослужат долго:

  1. Температура в помещении, где делается откос, должна быть не меньше 5 градусов тепла, если используется цементный раствор, а также от 10 градусов, при использовании родбанда. Все смеси готовятся по инструкции на мешках.
  2. Все смеси обладают ограничениями по периоду использования. Как правило, время для использования готового раствора указывается на пачке. Цементная штукатурка используется на протяжении получаса, а значит, много готовить ее не нужно.
  3. До начала оштукатуривания окон, следует просчитать количество смесей, исходя из толщины оконных проемов и размер откоса.

Зная основные правила успеха, необходимо знать, чем штукатурить откосы на окнах снаружи, внутри.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Мастера рекомендуют использовать не только раствор для оформления окна, но и другие виды отделочных материалов. К примеру, панели ПВХ или гипсокартон. С такими материалами легче работать, чем с растворами, но сама шпатлевка получается дешевле, да и использовать ее можно на внутренний откос или наружный.

Основное во время оштукатуривания быть аккуратным и точным, приложить немного времени и сил, дабы добиться положительного результата. Начало работ будет из выбора раствора, после чего надо узнать, как на окнах оштукатурить откосы. В таблице представлены смеси, которыми лучше работать внутри и снаружи:

Вид:Материал:
Шпаклевка внутренней части:Для внутренней отделки окна лучше использовать гипсовый раствор.
Шпаклевка снаружи:К растворам выставляются особые условия, ведь материал будет постоянно на улице, где есть солнце, дождь, снег и разная температура. Производя ремонт, мастера рекомендуют использовать сухие цементные смеси, что могут отталкивать воду и обладают теплоизоляцией. Используются готовые растворы, можно сделать раствор своими руками, используя цемент и песок.

Совет! Выбирая смесь для оконного откоса, следует учитывать время, сколько сохнет тот или иной материал. Цементная основа будет дольше просыхать, даже в летний период. В конце проведения работ используется отделочный, финишный материал. В данном случае чаще применяется краска.

Сама штукатурка для откосов деревянных окон, а также пластиковых систем обойдется по стоимости не дорого, если не штукатурить самыми дорогими смесями. Кроме материала потребуется приготовить инструменты:

  1. Кисточка для грунтовки стен.
  2. Валик для покраски.
  3. Сетка.
  4. Шпатели разных форм.
  5. Полутерок.
  6. Деревянный элемент, рейка.
  7. Уровень.
  8. Перфорированные уголки.
  9. Маяки.

Выбирая инструменты, чтобы отделывать проем окна нужно учесть, что плоскость небольшая, поэтому крупным инструментом работать неудобно. Рекомендуется дополнительно покупать перчатки, для удобства используется стол или козел.

Как штукатурить откосы на окнах (видео)

Применение гипсовых и цементно-песчаных растворов

Хотя шпаклевать окна – это старый способ, но используются все те же материалы, что и раньше:

  1. Цементно-песчаный раствор.
  2. Гипсовый раствор.

В магазинах можно без проблем купить и тот и другой материал. Выбор остается за владельцем дома. При использовании гипсового раствора и сравнивать его с цементной смесью, то достоинство цемента в его стоимости, которая будет ниже гипса. Когда получилось заделать окно, в любом случае используется шпаклевка, а после ее нанесения – покраска, оклеивание обоями. Зашпаклевать окно нужно только после полного просыхания штукатурки, примерно через 6-10 дней.

Приготовление гипсового раствора

При использовании раствора из гипса период просыхания сокращается до 3 суток. В целом, время для сушки зависит от температуры внутри помещения. После каждого этапа работы необходимо убирать поверхность от грязи и пыли, а во время отделки окна нужно закрывать все окна.

Недостаток оштукатуривания заключается в длительности проведения работы, ведь на каждом этапе нужно время для сушки. В противном случае откос будет трескаться, а краска на нем шелушится. Еще один минус внутренней и внешней отделки откосов растворами – трещины, которые появляются через небольшой промежуток времени. Как правильно штукатурить откосы на окнах будет поэтапно представлено ниже.

Подготовительные работы

При наличии подоконника, его монтаж лучше проводить до того как отштукатурить откос, в противном случае потребуется отбивать снизу часть откоса и повторно заделать изъяны. Установка подоконника простая, но перед тем как отштукатурить откос на окне нужно заклеить его скотчем и пленкой или бумагой, дабы он не загрязнялся и не повреждался. Подготовка оконного откоса следующая:

  • Удаляется слой старого раствора с окна, после чего стены обметаются веникам, дабы штукатурка хорошо сцепилась с поверхностью. В противном случае будут появляться трещины, еще хуже, если новый слой просто отвалится от стены.
  • Саму раму окна лучше закрыть скотчем или лентой.
  • Внутри лучше оклеивать фурнитуру на окне, а также радиатор под окном.

Подготовленная поверхность окна к оштукатуриванию

  • Все обрабатываемая поверхность грунтуется, средством для глубокого проникновения. Это позволяет добиться максимальной сцепки материалов.
  • Далее, окно оставляется для просыхания грунта, при необходимости можно сделать утепление. Утеплить сам подоконник до монтажа и можно использовать материал для откоса. Утеплитель для откоса подойдет не любой, допускается использование пенопласта и пенополистирола.

Монтаж откосов рекомендуется проводить в теплое время года. Для более детального ознакомления с процессом оформления оконного проема своими руками можно смотреть видео выше.

Оштукатуривание оконных откосов своими руками

Как же штукатурить откосы на окнах? Изначально потребуется обрызгать стенки грунтовкой, для обеспечения хорошей сцепки материалов. На стену бросается жидкий раствор, чтобы обеспечить лучшую сцепку дальнейшей смеси. Такая процедура проделывается по всей поверхности, что даст положительный результат. Отменно метод подойдет, если слой шпаклевок будет толстый. Далее, оштукатуривать оконный проем надо так:

  • Надо установить рейки из дерева или металла, маяки которые продаются в любом магазине. Они монтируются на раствор, но это не позволяет гарантировать прочность, поэтому можно использовать саморезы или дюбеля, если дом кирпичный. Правильно установленные рейки, служат направляющим элементом по монтажу.

Установка маяков на откосы

  • Маяки крепятся по отвесу, дабы не произошло их смещение, за счет этого откос будет хороший, ровный.
  • Основные маяки установлены, теперь надо сделать специальные малки, которые позволят выровнять поверхность откоса окна и придать форму краям.
  • Делается устройство легко. Из ровного дерева, длиннее на 10-15 сантиметров откоса с обратной стороны прибивается гвоздь, а шляпку лучше откусить при помощи кусачек, дабы внешний или внутренний откос не царапался. Гвоздь вбивается на расстоянии 4-7мм от рейки.

Процесс оштукатуривания

  • Далее, в откосы кладут готовый раствор, а выровнять слой можно малкой, двигая планку снизу вверх, выводить поверхность в ровное состояние. Остаток раствора удаляется, откос оставляется для просыхания. Так можно заштукатурить откос окна в один слой, но на этом работа не заканчивается.
  • Пока штукатурный состав высох не до конца, он затирается. Работа проводится с верхней точки к низу, при помощи поступательных движений.
  • После сушки раствора рейки достаются, нужно заделывать дырки, что получились от реек, небольшим количеством материала. После чего вновь проводится затирка откоса окна.

Выравнивание поверхности

  • Далее, нужно вывести поверхность в идеально ровное состояние, для этого нужно правильно оштукатурить стены, используя специальную лопатку. Раствор наносится несколькими слоями, каждый из которых затирается. Во время нанесения первого слоя, правильно будет установить пластиковый перфорированный уголок, по периметру окна, чтобы откос имел правильную форму.
  • Далее, проводится покраска оконного откоса в несколько слоев.

Во время работы, пока раствор еще не просох до конца, необходимо шпателем сделать борозду между окном и откосов, ширина и толщина не должна составить больше 5мм. Далее, используется герметик или жидкий пластик для заполнения пустоты. Этот ход необходимый для пластикового окна, поскольку от высоких температур они расширяются и увеличиваются в объеме, поэтому в местах откосов часто появляются трещины, разломы, даже если поштукатурить удалось идеально. Герметик не позволит деформироваться откосу.

В конце по периметру окна можно наклеить декоративный уголок, что придаст красоты, а на лето можно закрывать окно фольгой, дабы в дом или квартиру не поступала жара. Утеплять нужно, чтобы окно не промерзало и зимой, теплота не уходила из дома. Выбрать оформление окна можно по фото в интернете, а детально ознакомиться с работой, раствором и техникой выполнения своими руками можно по видео:

Ссылка на основную публикацию