Как подключить электродуховку к электричеству

Подключение духового шкафа к электросети

Подписка на рассылку

  • ВКонтакте
  • Facebook
  • ok
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Яндекс.Дзен
  • TikTok

На сегодняшний день все чаще и чаще используют электродуховые шкафы. Соответственно, сразу появляется ряд вопросов о том, как правильно выполнить подключение духового шкафа к электросети. Данная статья посвящена тому, как и при помощи чего подвести питание к розетке и произвести подключение духового шкафа к электросети.

Для проведения электромонтажных и строительных работ нам понадобятся следующие инструменты:

• устройство для индикации напряжения. Для этих целей лучше всего использовать мультиметр;
• строительный (монтажный) нож, пассатижи или специальный инструмент для обрезки кабеля/жил и зачистки изоляции;
• крестообразная/плоская отвертка или шуруповерт с набором бит;
• инструменты для изготовления отверстия для установки монтажной коробки и подготовки штраб.

Прежде всего, хотим напомнить вам, что подключение духовых шкафов и производство электромонтажных и строительных работ следует проводить только с полным соблюдением требований техники безопасности. Перед началом монтажных работ необходимо отключить электропитание в распредщите. Для этого нужно опустить рычаг дифавтомата, а затем с помощью мультиметра проверить наличие питания. Если значение на циферблате устройства не изменилось, то можно приступать к монтажным работам.

Как подключить духовой шкаф электрический мощностью до 3,5 кВт

Чтобы правильно подобрать кабель, розетку, а также вилку для подключения духового шкафа, если таковой нет в комплекте, нужно определить мощность плиты. Для этого обращаемся к техническому паспорту электроприбора, в котором будет указана номинальная мощность и схема подключения духового шкафа.

Многие задаются вопросом «какой кабель нужен для подключения духового шкафа», мощность которого не превышает 3,5 кВт. Для решения данной задачи подойдет плоский трехжильный кабель с жилами сечением 2,5мм2, например, кабель ВВГ-П 3х2,5-0,66 производства АО «Кавказкабель, соответствующий требованиям ГОСТ 31996-2012. Кабель данного завода имеет цветовую маркировку жил: белый, синий и желто-зеленый (ж/з). Кроме того, чтобы выполнить подключение электрического духового шкафа к электросети, также будут нужны:

• подрозетник (монтажная коробка);
• розетка для подключения духового шкафа на ток 16А с контактом заземления типа SCHUKO (немецкий стандарт);
• вилка (если в комплекте с духовым шкафом ее нет).

Чтобы обеспечить дополнительную защиту от поражения электрическим током, подключение в электрощите рекомендуется производить через дифференциальное устройство (УЗО, дифференциальный автомат). Такое устройство рекомендуется заранее предусмотреть в щите или установить в нем. Если также предполагается установка электрической варочной панели, то духовой шкаф и варочная панель могут быть подключены от одного дифавтомата, выбранного по общей нагрузке.

Прежде чем прокладывать кабель, необходимо провести строительные работы, чтобы подготовить стены к монтажу кабеля и розетки. Подготовительные работы для подключения духового шкафа проводятся так же, как описано в нашей предыдущей статье «Подключение варочной панели».

В штрабе производим прокладку и крепление силового кабеля ВВГ-П 3х2,5 до предполагаемого места установки розетки, к которой будет производиться подключение электрического духового шкафа. При этом конец кабеля в монтажной коробке должен иметь запас длины для повторного соединения.

Необходимо отметить, что выбор места установки розетки следует выполнять на удобной для эксплуатации высоте (до 0,9 метра от уровня пола), но при этом она не должна находиться за духовым шкафом. Лучше всего устанавливать розетку с правой или левой стороны от духовки.

После прокладки и фиксации кабеля производим в щите его подключение к защитному аппарату в следующей последовательности:

• Жилу кабеля, имеющую цветовую маркировку белого цвета, подключаем к нижней клемме дифференциального автоматического выключателя с гравировкой «2»;
• жилу кабеля с цветовой маркировкой синего цвета – к нижней клемме с гравировкой «N» дифференциального автоматического выключателя;
• желто-зеленую жилу кабеля – к любой винтовой клемме шины заземления.

После выполняем отделочные работы и осуществляем монтаж и установку электрофурнитуры. В монтажной коробке кабель зачищаем и производим подключение розетки:

• жилы кабеля ВВГ-П 3х2,5 с изоляцией белого и синего цветов подключаем к крайним клеммам розетки. Если клеммы розетки имеют маркировки «L» и «N», то в таком случаем жилу белого цвета подключаем к клемме с маркировкой «L», а синего – к «N»;
• жилу кабеля с желто-зеленой расцветкой – к центральной клемме, имеющей маркировку или РЕ.

Если в комплекте с духовым шкафом нет вилки, то необходимо выполнить ее подключение. Для этого заранее приобретенную вилку, рассчитанную на ток 16А, разбираем и пропускаем зачищенный и опрессованный провод духового шкафа через специальное отверстие в корпусе. Выполняем подсоединение:

• жилы с изоляцией коричневого (черного или др.) и синего цветов – к крайним болтовым соединителям вилки;
• жилу с изоляцией желто-зеленого цвета – к центральному болтовому соединению вилки с маркировкой заземления .

После этого фиксируем провод и собираем вилку. Теперь можно произвести проверку работоспособности, выполнив подключение электрического духового шкафа к розетке и подключив питание в электрическом щитке (необходимо взвести рычаг дифавтомата). Если все функционирует нормально, можно выполнять монтаж духового шкафа в специально подготовленной для этого нише.

Как подключить духовой шкаф электрический мощностью более 3,5 кВт

На данный момент в продаже имеются электродуховые шкафы, мощность которых превышает 3,5 кВт. Чтобы выполнить подключение духового шкафа к электросети на такую мощность, нам необходимо первым делом ответить на несколько вопросов: «какой кабель нужен для подключения духового шкафа?», «какой провод нужен для подключения духового шкафа?» и «какое необходимо сечение провода для подключения духового шкафа?». Для решения первой проблемы подойдет 3х жильный кабель с жилами сечением не менее 6 мм2, например, кабель ВВГ-П 3х6-0,66 производства АО «Кавказкабель», соответствующий требованиям ГОСТ 31996-2012. Кабель данного завода имеет следующую цветовую маркировку жил: белый, синий и желто-зеленый (ж/з).

Для решения вопросов «какой провод нужен для подключения духового шкафа» и «какое необходимо сечение провода для подключения духового шкафа» рекомендуем использовать соединительный 3х жильный провод с сечением жил не менее 6мм2. Например, провод ПВС 3х6 производства АО «Кавказкабель» (цветовая маркировка жил – коричневый, синий, желто-зеленый).

Кроме силового кабеля и соединительного провода для подключения духового шкафа к электросети нам понадобится розетка для подключения духового шкафа и вилка, рассчитанные на номинальный ток 32 Ампера.

Монтаж силового кабеля ВВГ-П 3х6 от электрощита до монтажной коробки и подключение его к дифавтомату осуществляется точно так же, как и в предыдущем варианте. А вот розетку необходимо расключать так:

• жилу с изоляцией желто-зеленого цвета – к центральной верхней клемме с маркировкой заземления ;
• жилы, имеющие маркировку жил белого и синего цветов – к нижним клеммам розетки.

Чтобы выполнить подключение вилки на ток 32А, ее также разбираем и производим подключение в следующей последовательности:

• жилы с изоляцией коричневого и синего цветов – к крайнему нижнему соединителю вилки;
• жилу с изоляцией желто-зеленого цвета – к центральному (верхнему) соединителю вилки

Если соединительный провод не подключен к духовому шкафу, то выполняем его подключение. Для этого снимаем защитную панель и протягиваем 3х жильный провод ПВС через специальное отверстие внизу шкафа. Зачищаем изоляцию, многопроволочные жилы опрессовываем наконечниками и производим подключение:

• жила провода ПВС 3х6 коричневого цвета – к клемме с маркировкой «L»;
• синяя жила провода – к клемме с маркировкой «N»;
• двухцветная (желто-зеленая) жила – к клемме с маркировкой .

Если на клеммах отсутствует маркировка, необходимо обратиться к техническому паспорту, в котором указана схема подключения духового шкафа.

После подключения провода фиксируем его скобой и устанавливаем защитную крышку. Выполняем проверку, осуществив подключение электрического духового шкафа к электросети и подав питание в электрощите. Если все функционирует без каких-либо проблем, то производим монтаж духового шкафа в специально подготовленной для этого нишу.

Мы осуществили подключение духовых шкафов на различную мощность. Наглядно с процессом монтажа и подключения духовых шкафов можно ознакомиться в видео, которое прикреплено в начале данной статьи.

Самостоятельное подключение духового шкафа

При покупке встраиваемой духовки продавцы рекомендуют доверить подключение оборудования профессионалам. Но данная услуга даже при наличии нормальной проводки стоит порядка 1500 рублей (порядка 25$), что уже немало. А если придется тянуть линию от щитка, стоимость еще возрастает, причем солидно. Но подключить духовой шкаф своими руками может обычный человек, который умеет держать отвертку в руках. С прокладкой отдельной линии электропитания дело сложнее, но справится тоже можно. Единственный минус таких действий — у вас не будет в паспорте заполнена соответствующая графа. На основании этого вам могут отказать в гарантийном ремонте, если вдруг настанет гарантийный случай. Так что выбор за вами.

Независимую духовку можно установить в пенале

Электрические духовые шкафы бывают двух видов — зависимые и независимые. Зависимые идут с варочной панелью и подключаются вместе с ней к одному источнику питания. Находится они должны рядом, обычно варочная поверхность над духовкой. Между собой они соединяются кабелями, так как положение органов управления духовкой влияет на работу варочной панели. Все требования подробно прописаны в инструкции и их выполнять необходимо в точности.

Независимые духовые шкафы — полностью автономные устройства, которые подключаются самостоятельно. Выбор места их установки тоже произвольный. Потому, наверное, такие модели более популярны.

Порядок подключения

Вне зависимости от типа устройства, подключение духового шкафа происходит в несколько этапов:

Необходимо оценить имеющуюся проводку. Подключить духовой шкаф можно только если:

  • Физическое состояние хорошее.
  • Сечение проводников не меньше необходимого.
  • На линии имеется автоматический выключатель или хотя-бы рубильник. Они нужны для обесточивания оборудования при аварийной ситуации.

Если имеющаяся проводка не соответствует требованиям, необходимо проложить новую трассу от щитка до предполагаемого места установки духового шкафа. На этой линии надо будет поставить автомат подходящего номинала. Подробнее о сечении проводов и номиналах автоматов к ним будем говорить дальше.

Что делать

Сначала надо подготовить духовку к подключению к электросети. На духовом шкафу может иметься сетевой шнур. Иногда он заканчивается трехконтактной вилкой (с заземлением), иногда вилки нет. В зависимости от способа подключения можно на шнур установить вилку, а можно обойтись без нее. Можно даже шнур поменять — это даже на гарантию не влияет.

Все дело в том, какой способ подключения вы выберете. Можно — традиционный через трехконтактную розетку с вилкой. Можно тот, который не такой удобный, но считается более правильным. Через клеммную колодку. В зависимости от выбранного способа подключения производите соединение электрических проводов (об этом подробнее ниже).

В некоторых случаях к духовому шкафу уже подсоединен сетевой шнур с вилкой

  1. Подготовить место под установку встраиваемой духовки. Обычно производители рекомендуют чтобы сзади и снизу поступал холодный воздух для вентиляции. Если в мебели есть задняя стенка, в ней делают отверстие или вообще ее вырезают насколько это возможно. Чтобы обеспечить приток воздуха снизу, можно по бокам уложить подкладки высотой в несколько сантиметров (важно чтобы вверху между духовкой и столешницей тоже оставался воздушный зазор. Кроме того, боковые стойки шкафа должны быть подогнаны под размеры духовки — ее надо закрепить к боковинам шурупами.

Такого плана картинка будет в вашей инструкции с точными монтажными размерами

На этом, собственно, все. Подключить духовой шкаф уже подключили, но не всем до конца понятны некоторые нюансы и, скорее всего, есть масса вопросов по электрической части. О них и поговорим дальше.

Подключение к электричеству

Если с проводкой у вас все хорошо, она проложена недавно, есть отдельная линия для подключения с исправно работающим заземлением, да еще духовой шкаф не очень мощный — около 2,5 кВт, вопросов нет — ставите вилку, включаете и все. Но если проводке уже более десяти лет, в каком она состоянии вы не знаете, какого сечения провод — неизвестно, лучше протянуть отдельную линию, сделать все по правилам и только потом подключить духовой шкаф. В таком случае не придется бояться, что с проводкой что-то случиться.

Подключить встроенный духовой шкаф можно в нормальную линию. Лучше чтобы она была выделенной — только для этого агрегата

Сечение проводников и номинал автомата защиты

Последние модели духовых шкафов стали не очень «прожорливыми» — борьба за экономию дает свои результаты. Если посмотреть их характеристики, то средняя монтажная мощность для встраиваемой духовки находится в пределах 2,6-3 кВт. Но это речь о довольно дорогих изделиях. Аппаратура в более дешевом сегменте может иметь значительно большую мощность. Также более мощными будут модели с пиролитической очисткой.

Именно потому подключить духовой шкаф рекомендуют к выделенной линии с большим сечением проводников, на которой установлен автомат защиты. Рекомендуемое сечение — 6 мм 2 . Такой проводник выдерживает длительную нагрузку в 10 кВт, чего более чем достаточно. На эту линию рекомендуется устанавливать автомат защиты класса С 32. Это с очень большим запасом прочности — линии с такими параметрами часто ставят на вводе на дачу или в дом в селе. Ее прокладка потребует солидных вложений — и кабель недешев и автомат стоит достаточно.

Сечение жил медных проводовДопустимый длительный ток нагрузкиМаксимальная мощность нагрузки для однофазной сети 220 ВНоминальный ток защитного автоматаПредельный ток защитного автоматаПримерная нагрузка для однофазной цепи
1,5 кв. мм19 А4,1 кВт10 А16 Аосвещение и сигнализация
2,5 кв. мм27 А5,9 кВт16 А25 Арозеточные группы и электрический теплый пол
4 кв.мм38 А8,3 кВт25 А32 Акондиционеры и водонагреватели
6 кв.мм46 А10,1 кВт32 А40 Аэлектрические плиты и духовые шкафы
10 кв. мм70 А15,4 кВт50 А63 Авводные линии

Если ваш духовой шкаф имеет мощность намного меньше 8 кВт (даже при одновременном включении всех имеющихся устройств), можно кабель уложить сечением 4 кв. мм, а автомат поставить С 25. Это будет не менее надежно, но более экономно. Кстати, для большей безопасности при монтаже духового шкафа рекомендуют использовать двухполюсные защитные автоматы. При срабатывании они отключат не только фазу, но и ноль, что в некоторых случаях важно (при пробое изоляции).

Кабель можно использовать ВВГнг или NYM. Параметры, соответственно 3*4 или 3*6. Только при покупке обязательно замерьте диаметр проводника — слишком часто производители в попытках сделать продукцию дешевле, экономят на меди. В результате вместо заявленных 4 кв.мм имеем в лучшем случае 3, а это уже небезопасно — проводка может греться, что может привести к короткому замыканию и пожару. Итак, проверяете диаметр проводника. Для кабеля сечением 4 кв. мм он должен быть 2,26 мм, для 6 кв. мм — 2,76 мм. Подробнее о том, как и чем измерять, как рассчитывать читайте тут.

УЗО — надо или нет?

На линии, к которой можно будет подключить духовой шкаф кроме защитного автомата рекомендуют установить еще и УЗО. Автомат защищает проводку от перегрева и токов короткого замыкания, а УЗО — устройство защитного заземления — будет защищать пользователей. При пробое изоляции на землю или в случае прикосновения к фазному проводу оно отключит электропитание. Электрика — это та область, в которой лучше перестраховаться и УЗО — это обычно перестраховка, но лучше если он есть. Безопаснее.

Так выглядит на схеме подключение духового шкафа

Подбор параметров УЗО прост — его номинал на один шаг выше чем номинал автомата защиты. То есть, если вы установили автомат на 25 А, УЗО берете на 32 А, если пакетник стоит на 32 А, УЗО нужен будет на 40 А. Второй параметр — ток отсечки. С ним все просто — для линий, к которым подключен один прибор берут его 10 мА.

Надо еще обговорить тип. Лучше установить класса B (B 25, например), но подойдет и класс A (A 25). Но не стоит брать класс AC. Они хоть и дешевле, но не обеспечивают должной степени безопасности.

Еще раз: если вы хотите подключить духовой шкаф правильно и надежно, используйте провод большого сечения, автомат защиты и УЗО. Такая установка будет гарантировать длительную и безопасную работу оборудования.

Розетка или колодка

Подключение духового шкафа к линии электропитания возможно двумя способами: с использованием силовой вилки и розетки с подходящими параметрами (подбираются по максимальному току, который должен быть указан в технических характеристиках) или в разделе «Безопасная эксплуатация». Если говорить в общем, то при мощности 3-3,5 кВт нужна вилка и розетка с максимальным током 15 А, для духового шкафа мощностью до 5 кВт потребуется розетка с вилкой на 32 А.

Силовая вилка с розеткой, рассчитанные на 32 А

К нижнему разъему подключается заземляющий провод (обычно желто-зеленого цвета), к двум другим фаза и ноль (синий или голубой). При подключении не перепутайте — фаза и ноль на розетке и вилке должны совпадать.

Второй вариант подключения — клеммная колодка. Это способ простой и надежный. Есть пластина из термостойкого пластиката, на которой смонтировано несколько пар контактных пластин и винтовых зажимов. Провода двух кабелей подключаются с двух противоположных сторон. При подключении соблюдают цветовую маркировку: желто-зеленый провод это «земля». Эти проводники подключаются строго один напротив другого. Тоже самое с проводами голубого цвета — это нейтраль или «ноль». Оставшиеся провода — это фаза и они тоже подключаются один напротив другого.

Использование клеммной колодки для электроподключения духового шкафа

Работать, естественно, надо при отключенном напряжении — перевести автомат в положение «выключено». Подключаются провода просто — зачищенный на 7-9 мм проводник вставляется под верхнюю пластину. Ее предварительно можно ослабить — провернуть зажимной винт на пару оборотов. После чего винт зажимается, обеспечивая хороший контакт. После того как винт затянули, несколько раз в достаточным усилием подергайте за проводник — убедитесь, что он хорошо закреплен.

Можно использовать и такие клеммные колодки, но они должны выдерживать соответствующий ток (15 А или 25 А) в зависимости от мощности духовки

Для того чтобы клеммная колодка с проводами не была открытой, ее можно (и очень желательно) упаковать в корпус. Можно использовать обычную монтажную распаечную коробку, а можно небольшой пластиковый монтажный шкаф, в который можно упаковать все очень аккуратно.

Перемычки

В большинстве случаев из магазина доставляют духовой шкаф с уже прикрепленным сетевым шнуром. Естественно, в этом случае уже установлены перемычки в соответствии с тем, какая у вас сеть — однофазная или трехфазная. Но если шнура нет, перемычки надо ставить самостоятельно.

Если присмотритесь, увидите, что перемычки уже стоят. Это медные пластинки, похожие на букву «П»

Это совсем не сложно. На каждом аппарате и в инструкции по эксплуатации есть таблица, в которой нарисовано какие перемычки необходимо поставить для какой сети. Пример такой таблицы на фото ниже. В данном случае он выдавлен на задней крышке, но может быть приклеен возле того места, где выходят выводы от духового шкафа и где крепится шнур.

Пример таблицы для установки перемычек на духовой шкаф при подключении электрического кабеля

Как следует из этой схемы, для однофазной сети 220 В подходит первая схема. Она подписана 1N. Показано, что в таком случае надо соединить три вывода, подписанные 1, 2 и 3. Для этого надо установить две перемычки. Обратите внимание что вывод «земля» в данной модели находится справа. К нему должен подходить желто-зеленый проводник, такой же подключаем туда и от кабеля/шнура.

Крайний слева — вывод для подключения нейтрали или «нуля». Обратите внимание, что там тоже должна стоять перемычка. Она обычно стоит по умолчанию (всегда), но проверить не мешает. К этому выводу подходит голубой провод, такого же цвета проводник подключаем от кабеля.

Оставшийся повод — фазный. Установив две перемычки на оставшиеся свободными три контакта, подключаем этот провод. Он может быть любого цвета кроме желтого, зеленого и синего. Чаще всего имеет черный, коричневый или красный окрас, но не обязательно.

Если у вас в доме или квартире трехфазный ввод (380 В), то кроме перемычки на проводах нейтрали другие не нужны. В этом случае тоже лучше подключить сначала защитные провода — заземление и нейтраль — а потом уже фазные. Порядок подключения фазных проводов не важен, но желательно чтобы они были подключены в таком же порядке как на электрической вилке. Просто чем меньше путаницы, тем лучше.

Особенности подключения духового шкафа к обычной электрической сети

На современных кухнях вместо привычной электрической или газовой плиты все чаще устанавливают отдельные духовые шкафы и варочные панели. Подобное комбинирование бытовой техники выглядит эффектнее, позволяет содержать кухню в чистоте и учитывает потребности конкретной семьи.

В этой статье расскажем о том, как грамотно подключить духовой шкаф к электричеству и избежать возможных поломок прибора и перегрева электропроводки.

  1. Выбор кабеля и автомата
  2. Автоматический выключатель
  3. УЗО
  4. Дифавтомат
  5. Способы прокладки проводки
  6. Варианты подключения
  7. Выбор вилки и розетки
  8. Выбор места для розетки
  9. Установка клеммной колодки
  10. Подключение провода к духовому шкафу
  11. Монтаж духового шкафа
  12. Заключение

Выбор кабеля и автомата

Первое, на что обращают внимание перед подключением новой электрической духовки – состояние сети и наличие на линии автоматического защитного выключателя (автомата).

Внимание! Подключение мощного кухонного оборудования к старой электропроводке недопустимо, так как приводит к ее перегоранию, коротким замыканиям и пожарам. Поэтому перед тем как подключать к сети новое оборудование, старую электропроводку заменяют.

При выборе кабеля для новой проводки обращают внимание на его сечение. Оно должно быть достаточным для потребляемой прибором мощности. В большинстве случаев для питания духового шкафа применяют кабель с сечением жил:

  • 3×6 кв. мм в однофазной сети – кабель включает три жилы, каждая сечением 6 кв. мм;
  • 5×4 кв. мм в трехфазной сети – кабель включает пять жил, каждая сечением 4 кв. мм.

Автоматический выключатель

При прокладке новой линии питания на ней устанавливают автомат, отвечающий за электрическую и пожарную безопасность использования электроприборов. Основная функция устройства – предупреждение перегрева проводки.

Нужно знать! Каждый кабель рассчитан на определенную силу тока. Если по сети пустить ток большего значения, кабель перегреется, проводка оплавится и возникнет короткое замыкание. Автоматический выключатель прекращает подачу тока при превышении допустимых значений.

Выбирая автомат, учитывают вид сети (однофазная или трехфазная) и энергоемкость электроприбора.

Для однофазной сети (220 В) выпускают однополюсные и двухполюсные устройства. К однополюсным подключается один проводник – фазный, к двухполюсным – и «фаза», и «ноль».

Для трехфазных сетей (380 В) применяют трех- и четырехполюсные устройства. Такие автоматы ставят на линии, к которой подводятся все три фазы – например, духовой шкаф или мощная варочная панель.

Внимание! Главный принцип выбора автомата: устройство должно отключить подачу тока до того, как его значение превысит возможности проводки, то есть номинал выключателя выбирают меньше, чем максимальное значение тока, который выдерживает кабель.

Например, духовой шкаф имеет мощность 6000 Вт (этот показатель есть в документации к прибору). Мощность делят на вольтаж сети: 6000 Вт/220 В = 27,3 А и добавляют 20% запаса: 27,3 А + 20% = 32,8 А. Автомат выбирают того номинала, который ближе всего к полученной цифре – 32 А.

Кроме автомата на линию рекомендуют устанавливать устройство защитного отключения (УЗО). Автомат защищает проводку от перегрева и коротких замыканий, но от пробоя на корпус – нет. Потому лучше использовать оба устройства – и автомат, и УЗО. Тогда при пробое изоляции на корпус или случайном прикосновении к фазе человек не пострадает.

УЗО выбирают на ступень выше автомата. Например, если на линии установлен автомат на 16 А, УЗО ставят на 25 А.

Дифавтомат

В бытовых электросетях есть еще одна потенциальная угроза, с которой не справится автомат. Это дифференциальные токи, способные поразить человека электротоком. Такие риски предупреждает дифавтомат – прибор, сочетающий защитные функции автомата и УЗО. Дифавтомат компактнее, что важно, если в щитке мало места.

Дифавтомат для духовки выбирают также на ступень выше автомата. Например, если для автомата это 32 А, то для «дифа» – 40 А.

Способы прокладки проводки

Различают три основных способа прокладки электропроводки:

  1. Внутри стен. Это наиболее предпочтительный способ, при котором кабель прокладывают внутри стены в штукатурке или штробах.
  2. В кабель-каналах. Если штробить стены нет возможности, используют пластиковый или металлический короб, привинченный к стене. Внутрь короба укладывают кабель.
  3. Внутри плинтуса. Прокладка кабеля внутри специального плинтуса позволяет скрыто подвести проводку к нужному месту и защитить ее от механических повреждений.

Согласно требованиям пожарной безопасности, в деревянных домах всю проводку устанавливают наружно, а электроприборы оставляют открытыми. Если дом кирпичный или панельный, используют любой из способов прокладки. Скрытый монтаж предпочтителен с точки зрения безопасности и эстетичности.

Варианты подключения

Существует два способа подключения духовки к сети:

  1. Через сетевой провод, подключенный к духовому шкафу. Провод подключают к вилке и розетке либо к автомату, установленному недалеко от прибора (используя провод без вилки), либо на клеммную колодку, закрепленную рядом на (автомат при этом ставят на щитке).
  2. Без провода, напрямую к линии, идущей от щитка (автомат устанавливают на щите).

Иногда производители на заводе подключают к прибору сетевой провод. Он подключен к клеммной колодке на задней панели духовки. При желании его снимают (на гарантию это не влияет) и заводят на соответствующие клеммы шнур, идущий напрямую от щитка или от автомата, установленного недалеко от оборудования.

Второй вариант используют, если к одной мощной линии подключают несколько приборов. В этом случае до кухни прокладывают один мощный кабель, заводят его в бокс, устанавливают автоматы по количеству кухонных приборов и от них тянут линии к каждому устройству.

Выбор вилки и розетки

Средняя мощность духового шкафа – 3-4 кВт, поэтому обычная вилка, которой подключают, например, настольную лампу, для духовки не подходит. В этом случае применяют специальные силовые вилки и розетки.

При выборе опираются на характеристики самой техники. Духовые шкафы бывают как однофазными, так и трехфазными и имеют показатели энергопотребления от 2,5 до 10 кВт.

Выбор места для розетки

При выборе места для розетки следуют общему правилу. Розетку и любое вспомогательное оборудование не устанавливают непосредственно за техникой. Выбирают удобное место либо рядом с устройством, либо чуть выше (на расстоянии примерно 10 см).

Внимание! Розетки не устанавливают близко к полу. На кухне, как и в ванной, велика вероятность подтопления и протечек водопровода.

Рекомендуемое расстояние от пола – не более 90 см. При этом не допускается расположение подрозетника на одном уровне с электроприбором. Удобнее всего размещать его справа или слева от духового шкафа.

Установка клеммной колодки

Подключение духового шкафа через клеммную колодку считается наиболее правильным. Контакт с сетью в этом случае обеспечивается прижимными винтами, что надежнее, чем при включении через вилку и розетку.

Недостаток такого подключения – сложность размыкания цепи (снять крышку, открутить болты, выдернуть провода). Потому такой способ используют при условии установки автомата, причем желательно, чтобы он был двухполюсным и разрывал сразу и «фазу», и «ноль».

В клеммных колодках старого образца – карболитовых – контакты открыты. Такую колодку устанавливают в специальном боксе и стандартной распаечной коробке.

В квадратную коробку отлично становится трехконтактная колодка. Если духовой шкаф подключают к трехфазной сети, то под пятиконтактную колодку ставят продолговатую модель бокса. Коробку крепят на поверхности стены или утапливают в стену вместе с самим кабелем.

При подключении зачищенные от изоляции провода вставляют под металлические пластины и затягивают контакт прижимными болтами (отверткой). При этом прикладывают хорошее усилие, чтобы контакт был надежным. Жилы провода подсоединяют в строгом соответствии с маркировкой. Фазный провод с духового шкафа – напротив фазного со щитка, «нейтраль» («ноль») – напротив нуля, «земля» – напротив заземляющего.

Подключение провода к духовому шкафу

При использовании провода духовой шкаф подключают к клеммной колодке на задней панели прибора (как правило, она закрыта крышкой).

Для подсоединения провода крышку снимают. Под ней видны клеммы с подключенными с одной стороны разноцветными проводами. Для однофазной сети в 220 В устанавливают три перемычки. Две соединяют фазы – первый, второй и третий выход. И одна стоит между четвертым и пятым.

Жилы от провода подключают так:

  • к третьему – фаза (жила с коричневой изоляцией);
  • к пятому – нейтраль (жила с синей изоляцией);
  • к нулевому (может быть перед первым или после пятого) – заземление (жила с желто-зеленой изоляцией).

Подключают именно в такой последовательности. К трехконтактной вилке подключают жилы в таком порядке: на верхний штырь – желто-зеленую, на правый – фазную, на левый – нулевую (голубую).

Подключение духового шкафа — все нюансы

Опубликовано Артём в 13.07.2019 13.07.2019

При покупке мощной бытовой техники неизбежно возникает вопрос о ее установке и подключении. Можно, конечно, довериться мастеру, но подключение духового шкафа обходится в 25$. И это если проводка уже есть. То есть, за то, чтобы включить в розетку, установить на место, прикрутить к торцам кухонного шкафа. Если же надо тянуть проводку, стоимость работы возрастает в разы. Потому многие задумываются о том, чтобы сделать все самостоятельно.

Порядок подключения

Вне зависимости от типа устройства, подключение духового шкафа происходит в несколько этапов:

Необходимо оценить имеющуюся проводку. Подключить духовой шкаф можно только если:

  • Физическое состояние хорошее.
  • Сечение проводников не меньше необходимого.
  • На линии имеется автоматический выключатель или хотя-бы рубильник. Они нужны для обесточивания оборудования при аварийной ситуации.

Если имеющаяся проводка не соответствует требованиям, необходимо проложить новую трассу от щитка до предполагаемого места установки духового шкафа. На этой линии надо будет поставить автомат подходящего номинала. Подробнее о сечении проводов и номиналах автоматов к ним будем говорить дальше.

Что делать

Сначала надо подготовить духовку к подключению к электросети. На духовом шкафу может иметься сетевой шнур. Иногда он заканчивается трехконтактной вилкой (с заземлением), иногда вилки нет. В зависимости от способа подключения можно на шнур установить вилку, а можно обойтись без нее. Можно даже шнур поменять — это даже на гарантию не влияет.

Все дело в том, какой способ подключения вы выберете. Можно — традиционный через трехконтактную розетку с вилкой. Можно тот, который не такой удобный, но считается более правильным. Через клеммную колодку. В зависимости от выбранного способа подключения производите соединение электрических проводов (об этом подробнее ниже).

В некоторых случаях к духовому шкафу уже подсоединен сетевой шнур с вилкой

    Подготовить место под установку встраиваемой духовки. Обычно производители рекомендуют чтобы сзади и снизу поступал холодный воздух для вентиляции. Если в мебели есть задняя стенка, в ней делают отверстие или вообще ее вырезают насколько это возможно. Чтобы обеспечить приток воздуха снизу, можно по бокам уложить подкладки высотой в несколько сантиметров (важно чтобы вверху между духовкой и столешницей тоже оставался воздушный зазор. Кроме того, боковые стойки шкафа должны быть подогнаны под размеры духовки — ее надо закрепить к боковинам шурупами.

Такого плана картинка будет в вашей инструкции с точными монтажными размерами

  • Встраиваемый духовой шкаф устанавливают на место, проверяем вертикальность и горизонтальность установки строительным уровнем, при необходимости, корректируем. Открываем дверку, на боковых планках есть отверстия, в них устанавливаем саморезы, которые будут держать духовку на месте. Чтобы при вкручивании шурупов стенки мебели не разломались, предварительно сделайте отверстие, использовав сверло диаметром чуть меньше диаметра самореза.
  • На этом, собственно, все. Подключить духовой шкаф уже подключили, но не всем до конца понятны некоторые нюансы и, скорее всего, есть масса вопросов по электрической части. О них и поговорим дальше.

    Нюансы подключения мощной духовки

    Если мощность электрического духового шкафа превышает 3,5 кВт, то для его установки и подключения потребуются другие расходные материалы. А именно:

    • Медный кабель ВВГ сечением 3х6 мм².
    • Вилка и розетка на ток 32 А.
    • Дифференциальный автомат на 32 А.

    В такой ситуации рассматривается единственный вариант с отдельной прокладкой кабеля от распределительного щита до евророзетки. А монтаж аналогичен вышеописанному.

    Розетка для духового шкафа

    В принципе, если в кухне уже установлена евророзетка, которую используют для другой бытовой техники, то и духовку к ней тоже можно подключить, если выполнены три главных условия:

    1. Мощность духовки не превышает 3,5 кВт.
    2. Розетка подключена к трёхжильному медному проводу сечением 2,5 мм².
    3. Вместо обычного автоматического выключателя с тепловым расцепителем, в распределительном щитке установлен дифавтомат, который выдерживает номинальный ток силой 16 А.

    Часто встречаемая схема распределения тока по участкам – это два автомата на две группы: освещение и розетки. На последнюю ставится прибор номиналом 16-25 А. Если в розеточной группе заменить обычный автомат на дифференциальный, то это даст возможность использовать одну из розеток для подключения духового шкафа. Но тут возникает другая ситуация: подключённая духовка забирает на себя весь защитный потенциал автомата, а значит, при включении шкафа другой прибор в розетки подключать нельзя, иначе выбьет автомат.

    Поэтому в кухню от распределительного щитка дома рекомендуется тащить отдельный электрический шлейф, к которому будет подключена духовка. А это затраты и на приобретение расходных материалов, и на проведение электромонтажных работ. Поэтому придётся сделать выбор: или экономия, но неудобства в одновременном использовании бытовых приборов, или максимальное удобство, но расходы. Но учтите, что в любом случае обычный автомат меняется на дифференциальный или рядом с первым устанавливается дополнительная защита в виде прибора УЗО.

    Ниже приведены несколько полезных советов, касающиеся установки и эксплуатации розетки

    • Месторасположение – на стене, на высоте не более 90 сантиметров, но и не ниже 10-15 сантиметров над уровнем пола. Последний параметр определяется за счёт возможных протечек на кухне. Это расстояние не позволит воде попасть на прибор.
    • Нельзя монтировать розетку непосредственно за духовым шкафом. То есть, месторасположение можно сместить влево, вправо, приподнять выше.
    • Влажная чистка духовки проводится только при отключённом приборе.
    • Расстояние от газовой трубы до электропроводки и розетки не должно быть меньше 60 сантиметров.

    Сегодня производители разных стран для мощных электроприборов предлагают разные модели розеток. На фото ниже они показаны. Производители тех же электрических духовок не знают, какая розетка будет установлена у потребителя дома. Поэтому электродуховки в торговую сеть поступают без вилок. А значит, к питающему кабелю, который отходит от духового шкафа, её придётся подключать самостоятельно.

    Подключение вилки к проводу представляет собой точное подсоединение определённых жил кабеля к контактам прибора. Сегодня в основном используется цветовое отличие. Из трёх жил жёлто-зелёная является заземляющей, остальные фазными и нулевыми. Но для точного определения лучше вскрыть клеммную коробку на задней стенке духовки и посмотреть, какой провод, куда подсоединён.

    В том случае, если клеммная коробка закрыта пломбой, то проверку проводят мультиметром. Проверяется именно заземляющая жила. Щуп чёрного цвета подсоединяется к проводу (жёлто-зелёному), красный к корпусу духовки. Если на дисплее засветился ноль, то это на самом деле заземляющий контур. После чего концы питающего кабеля соединяются с клеммами в вилке. Жила заземления смыкается с соответствующей клеммой. Чаще всего она располагается посередине между клеммами фазы и ноля и обозначается специальным значком, как показано на фото ниже. Две остальные жилы подключаются к любым клеммам в независимости это ноль или фаза. Чтобы провод не болтался, его фиксируют хомутом, который прикручивается к корпусу вилки.

    5 ответов на часто задаваемый вопрос о подключение духового шкафа к электросети своими руками

    Духовка требует мощность в 3,5 кВт. И люди, не представляют, какое именно оборудование нужно применять для подключения. Чтобы произвести этот процесс, необходимы следующие материалы:

    1. Трехжильный кабель ВВГнГ-LS 3 на 2,5 мм в квадрате.
    2. Евро розетка на 16 А, которая имеет контакты под заземляющий проводник.
    3. Вилка на 16 А. Лучше, чтобы она выполнялась в угловом расположении, поскольку так она будет занимать меньше места между задней стенкой.
    4. Диффавтомат на 16 А, или УЗО с диффавтоматом.
    5. Если возник вопрос о герметизации всех соединений, то это придется сделать, ведь шкаф располагается близко с краном. И не стоит допускать заливание в него воды.

    Как избежать 4 ошибок при подключении электрического для обычной розетки

    Часто люди задаются вопросом о том, можно ли подключить новый духовой шкаф к розетке, которая уже довольно долгое время располагается в квартире и раньше предназначалась для включения электрического чайника, микроволновки или подобного прибора. Это делать разрешено, если хозяин дома избежит нескольких ошибок:

    1. Мощность приобретенного шкафа не выше 3,5 кВт.
    2. Розетка подключена трехжильным медным кабелем.
    3. В электрическом щитке предварительно заменили старый автомат на диффавтомат, имеющий номинальный ток в 16 А.
    4. Вилку к шкафу приходится подключать самому — в разных странах имеются различные формы розеток, а потому производитель никак не может точно угадать, какая вилка и розетка для нее у духового шкафа совпадет. При самостоятельном подключении нельзя ориентироваться исключительно на цвета жил. Крышку клеммной колодки надо разобрать, и проверить заведение проводов.

    Еще важно знать 3 нюанса о подключении

    1. На всякий случай придется позаботиться, чтобы шкаф беспрепятственно отключался. То есть, доступ к розетке должен быть свободный.
    2. Различные удлинители не применять – не справятся с нагрузкой. В результате произойдет перегрев. Хозяев квартиры интересует, можно ли подключить варочную панель и духовку к одной розетке. Ответ тут только отрицательный.
    3. После подключения установите максимальную мощность нагрева и запустите шкаф в работу. Проверьте, чтобы провода не искрили. После открываем дверцу и включаем вытяжку. Ждем, когда запах сгоревшей заводской смазки улетучится из помещения.

    Топ 3

    Чтобы быть уверенным в приобретении качественного аппарата, покупайте шкафы хороших фирм:

    1. Bosh. Много положительны отзывов на духовой шкаф Bosch hbn431s3.
    2. Gorenje.
    3. Candy.

    Производители на рынке подобной техники уже долгие годы, а потому гарантируют высокое качество сборки и работу без ошибок. Пользователи убедились в качестве и рекомендуют для покупки модели именно этих брендов.

    Подключение духового шкафа к электросети и варочной панели можно произвести самостоятельно, если следовать инструкции. Выполняя рекомендации, человек поймет, как правильно установить духовку.

    Но если появились вопросы, то сразу же стоит обратиться к спецработнику за консультационными услугами, поскольку нужно обеспечить безопасность своего жилища. Обученные работники ответят на вопросы и всегда помогут.

    Кол-во блоков: 9 | Общее кол-во символов: 10909
    Количество использованных доноров: 4
    Информация по каждому донору:

    Как самостоятельно подключить духовой шкаф к электричеству

    Современные духовки являются мощными потребителями электроэнергии, и вот если их встройка в кухонный гарнитур не представляет никакой сложности, то подключение духовых шкафов к электросети подразумевает выполнение ряда требований и особое внимание к этому процессу.

    Прежде чем приобрести оборудование, надо разобраться с тем, какой духовой лучше всего, и как его устанавливают. Стоит отметить, что это достаточно сложный процесс, к которому надо подойти с большой ответственностью и вниманием.

    Разновидности

    На данный момент различают.

    1. По типу:
    • зависимые;
    • независимые.

    2. По нагреванию либо методу нагрева:

    • газовые;
    • электрические.

    Первый вариант имеет выключатель. Включить оборудование можно с помощью всего одной кнопки. Функционирование возможно только вместе с варочной панелью, то есть в паре с плитой. Касаемо независимого типа, то он работает в автономном режиме и оснащён отдельной панелью управления, где предусматривается каждая активно используемая функция духовки.

    Что касается газовых духовок, то они больше подойдут для тех людей, которые привыкли к стандартным варочным устройствам. Касаемо подключения, следует отметить, что подключить духовой шкаф без вилки к работе достаточно сложно, лучше всего доверить этот процесс специалистам. Подобный вид техники оснащён соплами конфорок, которые расположены внизу духовки.

    Если вы остановили свой выбор на электрической духовке, вы приняли правильное решение. Что касается схемы подключения духового шкафа электрического типа, то она достаточно проста, что позволяет выполнить подсоединение самостоятельно, без посторонней помощи.

    Как подключить газовую духовку

    Сегодня подключение газовых духовых шкафов производится при помощи двух вариантов соединяющих деталей, а именно:

    • гибкие шланги;
    • негибкая трубка, которая изготовлена из медного или стального сплава.

    Запомните, что устройство рекомендуется устанавливать непосредственно под столешницей. За счёт этого вы сэкономите свободную площадь и рационально распределите кухонный гарнитур.

    До того как подключить газовую духовку, надо разобраться с разводкой вышеуказанных шлангов:

    • подсоединение при помощи специального разъёма, расположенного недалеко от оборудования;
    • после того как все работы завершены, надо убедиться в том, что трубки не перегнулись, а топливо без препятствий поступает к устройству;
    • при подключении газового духового шкафа учтите, что длина шланга не должна превышать два метра;
    • общее число соединений – минимальное.

    Подключение газовой духовки происходит в несколько этапов.

    1. Определяется тип духовки.
    2. Проводится подключение и пробный пуск.
    3. Важный этап – подключить технику к газу.

    Важно учитывать то, что подключать газовую духовку можно только на участках трубопроводов, расположенных недалеко от крана, при помощи которого можно регулировать подачу этого горючего вещества.

    Как правильно подключить встроенный электрический духовой шкаф

    Прежде чем подключить электродуховку, следует убедиться, что она расположена в нужном месте, все критерии и нюансы строго соблюдены. Если ваш дом либо квартира была возведена много лет назад, и там используется алюминиевая проводка, необходимо выполнить прокладку медных трёхжильных проводов.

    Существует несколько методов того, как можно подключить духовой шкаф к электросети.

    1. При помощи сетевого шнура.
    2. Без использования шнура.

    Подключить встроенную технику важно безошибочно, так как это может быть чревато серьёзными последствиями.

    Особенности подключения

    Прежде всего, стоит отметить, что подключение электрических духовок не представляет особой сложности, так как в этом случае отсутствуют газовые шланги. Самостоятельно подключить духовой шкаф к сети в 220 вольт можно только в том случае, если вы владеете теоретическими и практическими знаниями выполнения этого процесса. Неправильно выполненная работа чревата замыканиями и пожарами.

    Подключение к электросети своими руками должно выполняться со строгим соблюдением некоторых правил, включая обязательное обустройство заземления.

    Сечение провода

    Задаваясь вопросом о том, как правильно подключить духовой шкаф, необходимо обратить внимание на ряд нюансов, включая сечение и состояние проводки. Запомните, что подключать плиту надо исходя из рекомендаций, указанных в инструкции. Например, подсоединённая духовка, имеющая встроенный парогенератор, должна иметь провод с сечением не менее 4 миллиметров квадратных.

    Подключение кабеля к духовому шкафу

    Если вы подсоединяете духовой шкаф к электросети, то очень важно соблюдать все требования, которые указаны в паспорте устройства. Касаемо подключения электрической духовки, следует сказать, что тут важно учесть состояние сети, а также убедиться в отсутствии скачков напряжения тока. Так как, в противном случае, вы рискуете распрощаться с вашим устройством.

    К сети 220 В

    Задаётесь вопросом, какой автомат ставить на духовку? Запомните, что важно соблюдать соотношение мощности и наличие безопасности функционирования устройств. Подключение к сети 220 В должно производиться только при наличии трёхконтактной вилки, а также при наличии заземления. Также стоит помнить о том, что при подсоединении духовки к сети должно быть три перемычки.

    К сети 380 В

    Если нет вилки, но вы желаете подключить кухонную технику к сети в 380 В, вам не надо подсоединять её самостоятельно. В Москве есть много квалифицированных специалистов, которые помогут вам выполнить подключение вилки к духовому шкафу.

    Варианты прокладки проводки

    Существует два основных способа, как подключить электрический шкаф:

    1. Выведение через кабельный канал.
    2. Протягивание линии в специальном плинтусе.

    Не забывайте, что подключённый шкаф к электросети важно проверить на предмет нормального функционирования.

    Специалисты рекомендуют ставить автомат, который выполняет роль обеспечения безопасности оборудования от перегрева. Встроить УЗО во встраиваемую технику необходимо, так как таким образом вы сможете защитить устройство от возможного замыкания. То есть при возникновении скачка напряжение автомат произведёт автоматическое выключение устройства.

    Выбор места для розетки

    Стоит отметить, что для того, чтобы подключить духовку в розетку, необходимо выбрать правильное место для её расположения. Расстояние от электрической духовки к розетке должно быть таким, чтобы от шнура оставался запас. Вилка, исходящая от духового шкафа, должна с лёгкостью доставать до розетки. Не забудьте поставить автомат на духовку.

    Какая розетка нужна для духового шкафа

    Учтите, что выбор розетки, к которой планируется подключить оборудование, должен исходит из технических характеристик техники. Электрический шкаф подключается исходя из количества фаз. Чаще всего встречается однофазный вариант, реже – трёхфазный.

    Установка клеммной колодки

    Для того чтобы подключить электрическую духовку, необходимо использовать клемму-колодку. Таким образом обеспечивается надёжное и безопасное подключение к электроэнергии. Однако существует минус в подключении встраиваемой духовки через колодку – сложное размыкание цепи.

    Установка духового шкафа

    Прежде чем установить и выполнить его подключение, необходимо внимательно изучить все нюансы монтажа автомата, оценить свои возможности и по необходимости воспользоваться помощью высококвалифицированных специалистов. Подключение электрического духового шкафа к электросети или газового к источнику газа, необходимо начинать с того, что подготавливается ниша для его будущего расположения.

    Подключение электродуховки будет правильным, если при установке учесть такие расстояния:

    • 40 мм – от задней стенки;
    • 50 мм – от левого и правого края;
    • 90 мм – от низа духовки.

    Очень важно, чтобы отсутствовали перекосы, так как оборудование быстро сломается из-за неправильно распределённого тепла. Для правильного выполнения работ по установке духового шкафа нужен уровень. Также есть риск того, что может затлеть деревянная мебель, что, в свою очередь, может привести к возникновению настоящего пожара.

    Если вы решите подключить самостоятельно, то важно изучить все нюансы, связанные со встраиванием в ту или иную мебель. Запомните, что подключение встраиваемого духового шкафа напрямую зависит и от варианта варочной панели, и от материала кухонного гарнитура.

    Проверка

    Заключительным этапом подключения духовки к обычной розетке является проведение проверки функционирования и её первый пуск. Для этого достаточно подключить вилку в розетку и убедиться, что всё работает исправно.

    1. Запуск техники надо провести с полной мощностью.
    2. На панели установить максимальную температуру и дождаться того момента, когда расплавится смазка.

    Не забывайте, что на духовой шкаф ставится автомат, который соответствует мощности устройства.

    Безопасность

    Очень важно проявить безопасность, если вы планируете подключить кухонную технику к электричеству. Это обуславливается тем, что электродуховка имеет высокое потребление энергии, и из-за этого под неё необходимо подвести дополнительную ветку, применив неповреждённый кабель с небольшим сечением.

    Запомните, что подключение токоведущей жилы выполняется через специальный автомат, к которому также можно подсоединить электроварочное оборудование. Параметры автобезопасности должны быть подобраны исходя из имеющейся нагрузки с десятипроцентным запасом.

    Очень важно помнить, что духовые шкафы подключаются к электричеству исключительно профессионалами. Это обуславливается такими причинами:

    • специалисты знают все нюансы этого процесса;
    • если прибор будет повреждён из-за неправильного подключения к электросети, то гарантия, данная производителем, утратит свою силу.

    Стоит отметить, что для эксплуатации духового шкафа автомат является общим правилом безопасности, которого следует строго придерживаться:

    • используйте исключительно для бытового использования;
    • следите за исправностью электропроводки.

    Подведём итоги

    Перед тем как выполнить подключение встраиваемой духовки, важно просчитать все нюансы и соблюдать правила безопасности. Если вы хотите подключить печь самостоятельно, рекомендуется следовать всем инструкциям, предоставляемым производителем. Запомните, что если вы не можете подсоединить духовой шкаф к электросети, то воспользуйтесь помощью квалифицированных специалистов.

    Как сделать заземление в частном доме, на даче

    Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

    Что оно дает

    Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

    Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

    Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

    Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

    При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

    С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

    Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

    В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

    На дачах высока вероятность попадания молнии

    Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.

    Системы заземления частного дома

    Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

    Система заземления TN-S-C

    При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

    Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

    Система заземления частного дома TT

    Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

    Система заземления ТТ в более понятном изображении

    Устройство заземления частного дома

    Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

    Устройство заземления в частном доме

    Состоит система заземления частного дома из:

    • заземлителей-штырей,
    • металлических полос, их объединяющих в одну систему;
    • линии от контура заземления до электрощитка.

    Из чего делать заземлители

    В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

    В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

    Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

    Глубина забивания штырей

    Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

    Чего делать нельзя

    Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

    Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

    Использовать только сварные соединения

    Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

    Как правильно сделать

    Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

    Самая популярная модель заземлителя

    Порядок действий

    От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

    В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

    К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм 2 ). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

    После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

    На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм 2 .

    Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

    В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

    Почему нельзя делать отдельные заземления

    Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

    Модульная штырьевая система

    Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

    Набор модульной системы заземления

    Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

    Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

    Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.

    Делаем заземление для частного дома 220В своими руками

    Наверное, каждый человек, хоть несколько раз в жизни слышал термин «заземление». Однако мало кто представляет, что это такое и зачем оно служит. В данной статье мы постараемся полностью раскрыть суть заземления, его функциональное назначение и способ выполнения своими руками.

    Что такое заземление в частном доме?

    Заземление — это соединение металлических элементов сети, оборудования или механизмов с заземляющим устройством (контуром заземления), благодаря которому при возникновении токов утечки (пробой изоляции) весь потенциал полностью переходит в землю.

    Если рассмотреть этот вопрос на уровне «пользователя», то заземление защищает Вас от поражения электрическим током при повреждении изоляции в электропроводке.

    Нужно ли делать заземление частного дома или дачи?

    Очень часто люди задаются вопросом: «нужно ли заземление на даче»? Согласно требованиям ПУЭ (Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности) все современное оборудование и электросети в обязательном порядке должны быть заземлены.

    Заземленные системы имеют обозначение TN-S и закладывается еще на этапе проектирования при реконструкции или капительном строительстве.

    Если же у Вас дача или частный дом были построены очень давно, то крайне рекомендуется выполнить заземление своими руками, поскольку электроснабжающая организация может прекратить подачу электроэнергии, аргументируя свое решение нарушением правил ПУЭ, ГОСТ, ПТБ и ПТЭЭП.

    Основные функциональные узлы системы заземления

    Полноценная система заземления состоит из:

    1. Контура заземления.
    2. Полосового металла.
    3. Медных заземляющих проводников.

    Рассмотрим более детально каждый из элементов и его функциональное предназначение.

    Контур заземления

    Контур заземления — это группа соединенных между собой проводников или электродов (в большинстве случаев нержавеющая или обычная сталь) которые располагаются вертикально в земле и располагаются вблизи защищаемого объекта.

    В зависимости от характеристик защищаемого объекта, для устройства контура заземления применяют уголки 50х50х5 мм (заземление для газового котла в частном доме), либо круглую сталь (ᴓ16–18) которые вбивают в землю на глубину 3 м. После чего данные электроды сваривают между собой с помощью полосы (4х40 мм) и выводят вышеуказанную полосу к месту подключения общей системы заземления дома.

    Схема контура заземления для частного дома или дачи

    На сегодняшний день существует 2 основных типа контура заземления:

    1. Замкнутый в виде равностороннего треугольника.
    2. Линейный.

    Поскольку линейный контур заземления имеет существенный недостаток — при сильной коррозии соединителя между электродами часть контура будет попросту не способна отводить потенциал от электрооборудования и тем самым основное функциональное предназначение контура не будет выполнятся. По этой причине монтаж данного контура не будет рассмотрен в данной статье.

    Конструктивно контур заземления своими руками выполняется в виде равностороннего треугольника с длинной стороны 3 м. Оптимальное расстояние от контура заземления до фундамента составляет 1 м.

    Как было сказано ранее, вершинами данного треугольника служит либо уголок 50х50х5, либо круглая арматура с сечением 16–18 мм (далее «электроды»). Электроды перед забиванием в землю с помощью кувалды либо какого-либо другого инструмента, предварительно необходимо заострить, поскольку в противном случае Вы не сможете забить его на глубину в 3 м.

    После забивания на необходимую глубину электродов, по контуру полученного треугольника необходимо снять слой грунта в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем упростить сваривание электродов между собой. Сваривание заземлителей между собой выполняется с помощью обычной полосы 40х4 мм.

    После сваривание электродов, на фундамент здания в одном или нескольких местах выводится полоса 40х4 с приваренным болтом М12 или М14 с гайками и шайбами к которой затем производится подключение заземляющего проводника (в большинстве случаев желто-зеленого цвета) который является одной жилой вводного кабеля ВВГнг (ПВСнг) 3х6, ВВГнг (ПВСнг) 3х10.

    Если же в доме предусмотрена 3-х фазная система запитки, то вводной кабель может быть (ПВСнг) 5х6, ВВГнг (ПВСнг) 5х10, в котором 3 жили — это фазы «А», «B», «С», нулевая жила синего цвета «N» и заземляющий проводник «G» желто-зеленого цвета.

    Важно! После сваривание заземлителей между собой с помощью полосы категорически запрещается окрашивать металлические конструкции, поскольку это приведет к ухудшению токопроводящей способности контура заземления.

    Хитрости при монтаже контура заземления

    При вводе объекта в эксплуатацию, очень часто возникают случаи, когда при проверке полученного контура заземления специализированной электротехнической лабораторией значение сопротивления выше 4 Ом. Это может быть вызвано высоким сопротивлением грунта или несоблюдением требований запроектированного заземления.

    В таком случае можно развести в ведре воды 2–3 пачки соли и залить полученный раствор в места залегания электродов. Благодаря такой простой манипуляции можно уменьшить значение сопротивления контура заземления до 1–3 Ом.

    После ознакомления с теорией рассмотрим практический ответ на вопрос: «как сделать заземление в частном доме своими руками»?

    Устройство заземления своими руками: поэтапная инструкция

    Если Вы задаетесь вопросом: «как сделать заземление на даче?», то для выполнения данного процесса потребуется следующий инструмент:

    • сварочный аппарат или инвертер для сварки металлопроката и вывода контура на фундамент здания;
    • угловая шлифмашинка (болгарка) для разрезания металла на заданные куски;
    • гаечные глючи для болтов с гайками М12 или М14;
    • штыковая и подборная лопаты для рытья и закапывания траншей;
    • кувалда для вбивания электродов в землю;
    • перфоратор для разбивания камней, которые могут встречаться при рытье траншей.

    Чтоб правильно и согласно нормативным требованиям выполнить контур заземления в частном доме нам потребуются следующие материалы:

    1. Уголок 50х50х5 — 9 м (3 отрезка по 3 метра).
    2. Сталь полосовая 40х4 (толщина металла 4 мм и ширина изделия 40 мм) — 12 м в случае вывода одной точки заземлителя на фундамент здания. Если же Вы хотите выполнить контур заземления по всему фундаменту к указанному количеству добавьте общий периметр здания и еще возьмите запас для подрезки.
    3. Болт М12 (М14) с 2 шайбами и 2-я гайками.
    4. Медный заземлитель. Может быть использована заземляющая жила 3-х жильного кабеля либо провод ПВ-3 с сечением 6–10 мм².

    После того как все необходимые материалы и инструменты есть в наличии можно переходить непосредственно к монтажным работам, которые детально расписаны в следующих главах.

    Выбор места для монтажа контура заземления

    В большинстве случаев рекомендуется монтировать контур заземления на расстоянии в 1 м от фундамента здания в месте где оно будет скрыто от человеческого глаза и к которому будет сложно добраться как людям, так и животным.

    Такие меры необходимы для того, что при повреждении изоляции в электропроводке потенциал будет идти на контур заземления и может возникнуть шаговое напряжение, которое может привести к электротравме.

    Выполнение земляных работ

    После того как было выбрано место, выполнена разметка (под треугольник со сторонами 3 м), определено место вывода полосы с болтами на фундамент здания можно приступать к земляным работам.

    Для этого необходимо с помощью штыковой лопаты по периметру размеченного треугольника со сторонами по 3 м снять слой земли в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем без особых трудностей к заземлителям приварить полосовой металл.

    Также стоит дополнительно прокопать траншею такой же глубины для подвода полосы к зданию и выводу ее на фасад.

    Забивание заземлителей

    После подготовки траншеи можно приступать к монтажу электродов контура заземления. Для этого предварительно с помощью болгарки необходимо заточить края уголка 50х50х5 или круглой стали диаметром 16 (18) мм².

    Далее выставить их в вершины полученного треугольника и с помощью кувалды забить в землю на глубину 3 м. Также важно чтоб верхние части заземлителей (электродов) находились на уровне выкопанной траншеи чтоб к ним можно было приварить полосу.

    Сварные работы

    После того как электроды будут забиты на необходимую глубину с помощью стальной полосы 40х4 мм необходимо сварить между собой заземлители и вывести данную полосу на фундамент здания где будет подключен заземляющий проводник дома, дачи или коттеджа.

    Там, где полоса будет выходить на фундамент на высоте 0.3–1 мот земли, необходимо приварить болт М12 (М14) к которому в дальнейшем будет подключено заземления дома.

    Обратная засыпка

    После выполнения всех сварных работ полученную траншею можно засыпать. Однако перед этим рекомендуется залить траншею соляным раствором в пропорции 2–3 пачки соли на ведро воды.

    После полученную почву необходимо хорошо утрамбовать.

    Проверка контура заземления

    После выполнения всех монтажных работ возникает вопрос «как проверить заземление в частном доме?». Для этих целей конечно обычный мультиметр не подойдет, поскольку у него очень большая погрешность.

    Для выполнения данного мероприятия подойдут приборы Ф4103-М1, Клещи Fluke 1630, 1620 ER и так далее.

    Однако эти приборы очень дорогие, и если Вы выполняете заземление на даче своими руками, то для проверки контура Вам будет достаточно обычной лампочки на 150–200 Вт. Для данной проверки Вам необходимо один вывод патрона с лампочкой подключить к фазному проводу (обычно коричневого цвета) а второй — к контуру заземления.

    Если лампочка будет ярко светить — все отлично и контур заземления полноценно функционирует, если же лампочка будет тускло светить или вообще не испускать световой поток — значит контур смонтирован неверно и нужно либо проверять сварные стыки или монтировать дополнительные электроды (что бывает при низкой электропроводимости почвы).

    Основные требования к сопротивлению контура заземления

    Если Вы не знаете, как правильно сделать заземление в частном доме и какие технические характеристики его должны быть, рекомендуем ознакомится с ПУЭ в котором Глава 1.7. под названием «Заземление и защитные меры электробезопасности» регламентирует основные технические характеристики контура заземления для оборудования до 1000 В.

    Согласно данному нормативному документы сопротивление контура заземления должно быть:

    1. Не более 4 Ом для электроустановок до 1000 В (к данному классу электроустановок как раз и относится электрооборудование дачи, дома или коттеджа).
    2. Не более 10 Ом в случае если суммарная мощность генераторов или трансформаторов менее 100 кВА.
    3. Не более 0.5 Ом для электроустановок выше 1000 В с большими токами замыкания на землю (свыше 500 А).
    4. Не более 10 Ом для электроустановок свыше 1000 В с маленьким током замыкания на землю.

    В каких случаях необходимо проверять контур заземления?

    Если Вы выполняете устройство заземления в частном доме или на даче, то проверку можно выполнить и обычной контрольной лампочкой (как было описано выше), если же Вас необходимо вводить объект в эксплуатацию, легализировать изменение в схеме электроснабжения или же заключать договор на электроснабжения со специализированной организацией, тогда вам будет необходим протокол испытания контура заземления.

    Данный документ имеет право выдать только сертифицированная лаборатория, которая выполнит замеры. При этом подрядная организация, которая выполняла монтаж контура заземления обязана предоставить Вам паспорт на контур заземления с актами на скрытые работы.

    Выводы

    Заземление в частном доме своими руками 220 В позволит Вам защитить себя и членов своей семьи от поражения электрического тока. Помимо этого, заземление частного дома необходимо для заключения договоров с электроснабжающей организацией или при вводе объекта в эксплуатацию при новом строительстве, реконструкции или капительном ремонте.

    Чтоб выполнить заземление своими руками будет достаточно ознакомится с данной информационной статьей и иметь небольшие навыки в электротехнике.

    Видео по теме

    Читайте также:  Комнатные растения в дизайне интерьеров
    Ссылка на основную публикацию