Как наточить кухонный нож в домашних условиях

Как наточить нож в домашних условиях: способы и советы

Если неверно наточить нож, то он, в итоге, станет ещё более тупым! Поэтому, прежде чем браться самостоятельно за это дело – прочтите нашу статью.

Мы вам расскажем, как правильно точить ножи, не прибегая ни к каким дорогостоящим приспособлениям.

Правим или точим?

Иногда заточка и не нужна, надо лишь немного обновить кромку, убирая неровности и слегка шлифуя, отчего нож становится острей.

Это называется правка .

Делают её с помощью мусатов, мелколзернистой наждачки или по старинке, на кожаном ремне.

Угол при этом не выставляется, а поддерживается тот, который уже есть.

А вот если нужно изменить или восстановить геометрию угла режущей кромки, то это уже заточка .

И если вы не выдержите верный угол, то резать станет просто невозможно.

Пару слов о лазерной заточке и самозатачивающейся стали

Некоторые боятся точить ножи дома, так как считают, что сейчас мастерские предлагают чуть ли не нанотехнологии, в результате которых клинок будет оставаться острым дольше. Речь о лазерной заточке, как вы понимаете.

Так вот: это миф и маркетинг .

Лазером не точится абсолютно ничего , луч просто указывает верный угол (также, как на лазерном уровне для определения плоскости). А точит обычный камень, поэтому, ничего особого в такой процедуре и нет.

Самозатачивающаяся сталь – тоже из разряда фантастики .

Тупится абсолютно всё, но чем качественней сплав, тем дольше служит нож. Поэтому, нет смысла выбрасывать деньги на такие ножи, лучше на них приобрести хорошую точилку для обычных.

Какие ножи нельзя точить самостоятельно?

Начнём с самого главного: какие ножи нельзя точить?

Если вы делаете это впервые, то нельзя точить любимые и удобные ножи.

Неверный угол заточки способен начисто испортить лезвие, поэтому, экспериментировать лучше на чём-то попроще, чтоб потом спокойно выбросить и не досадовать.

Ещё не стоит точить самостоятельно керамические ножи обычными брусками . Керамику берёт только алмаз и если у вас такого бруска нет, то лучше отдать нож профессионалу.

А вот если есть, то вы можете попробовать наточить самостоятельно, так как, технология заточки керамического ножа ничем не отличается от заточки стальных клинков.

Ножи из дамасской стали и булата – напротив, точить на алмазном бруске не рекомендовано категорически, так как лезвие может раскрошиться.

Лучше отдать его мастеру, так как, сточить обычным бруском такую сталь – задача не для слабонервных: долгий процесс.

Также, не стоит точить дома ножи с волнообразной кромкой . Более того, в мастерскую нести их тоже нет смысла, так как вернуть ножу-пиле первоначальные свойства просто невозможно.

Проще купить новый или переточить его на обычный.

Чем точить? Рассматриваем варианты

Для заточки ножей есть множество инструментов, начиная от электрических и кончая обычными брусками, которые стоят очень недорого.

У электроточилок два больших минуса : недешёвая цена (в пределах 10 000 рублей) и свойство сильно снимать сталь при заточке, что приводит к быстрому износу ножа.

Зато, процесс выходит быстрый, полностью автоматизированный и нет нужды вручную выдерживать градус наклона при заточке.

Как точить нож на точилке, как правило, написано в инструкции, которая прилагается к прибору.

Мусат – вещь хорошая, но наточить им сильно тупой нож не выйдет , так как он, главным образом, предназначен для правки. И эффект от такой заточки – пару дней от силы.

Как точить нож мусатом, схематически показано тут:

Неплохой вариант для женщин. Всего пару движений по роликам и нож режет хорошо (но не долго). Стоят они недорого и их может позволить себе каждый.

Мастера по заточке относятся скептически к использованию наждачки для этих целей. Но вот практика тех, кто её применяет – убеждает нас в том, что это вполне приемлемый вариант.

Нельзя сказать, что он самый комфортный, но если под рукой ничего нет, а наточить нож нужно срочно – то вполне можно воспользоваться наждачной бумагой . Тем более, статья ведь и не для мастеров, а для любителей.

Ленты наждачной бумаги надо закрепить на любой деревянной основе (в виде бруска) с помощью скотча. С одной стороны – крупнозернистую фракцию, с другой – мелкозернистую.

За цену тут и говорить не стоит, так как они совсем дешёвые. Главное, выбрать его правильно, чтоб потом было комфортно точить.

Брусков нужно два . Один с более грубой поверхностью (320 грит), для основной заточки и коррекции угла кромки, а второй для шлифовки поверхности (1000 грит).

Длина камня должна быть примерно такой, как у самого длинного ножа в доме.

Ширина – чем шире, тем удобней с ним работать. А как точить ножи бруском вы можете прочесть ниже, в отдельном блоке.

Алмазные бруски стоят не пять копеек, но результат не сравнить с обычным камнем. Работать с ним комфортней, да ещё он и долговечней .

Состоит он из пластмассовой или алюминиевой основы, на которую закреплены две металлические пластины с напылением из алмазных зёрен.

Такие бруски не стачиваются, как керамические и даже после многократных заточек остаются ровной, прямоугольной формы с острыми углами.

Помимо всех этих плюсов есть еще преимущества :

  • Они не боятся удара и не разобьются, если нечаянно уронить
  • Алмазный брусок не засоряется частичками стали. После заточки его нужно только слегка сполоснуть под водой и протереть
  • Процесс заточки на алмазных брусках очень быстрый, а это значит, что камень будет служить вам очень долго, так как почти не стачивается
  • Вам не нужно приобретать два бруска, так как они сделаны так, что одна сторона у них грубей, а вторая для шлифовки

Недостаток у алмазных брусков один – цена. Дешевле 800 рублей их нет, а если и есть, то это явно подделка, которая придёт в негодность после пяти заточек.

Японские водные камни

Водный камень – это тоже брусок. Но использовать его нужно не на сухую, а смачивая водой.

В процессе трения образуется суспензия, которая одновременно с заточкой полирует поверхность.

Стоят они недёшево, зато изнашиваются достаточно быстро. Так что, для простых кухонных ножей это не самый лучший выбор.

Заточка с помощью абразивного круга на дрели или станке

Не стоит этого делать , если вы впервые точите нож.

Хватит и пару секунд, чтоб нанести непоправимый вред. Тем более, в этом случае сталь слишком разогревается и нужно обязательно охлаждать её в процессе, а если этого не делать, то кромка может раскрошиться.

Как правильно точить ножи на станке – тема отдельной и обширной статьи, поэтому, тут мы не будем заострять на этом внимание.

Также обязательно гляньте это видео, оно очень даже по теме.

Так как, в этом деле, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Про углы заточки и способы фиксации клинка

Но какой бы камень вы не выбрали, технология заточки одна. И это главное, чему следует научиться.

Для начала тренируйтесь на самом простом керамическом бруске, а когда увидите, что у вас получается – покупайте что-то подороже.

Самое главное в процессе заточки – вернуть первоначальный угол наклона кромки. Для кухонных, домашних ножей он обычно стандартный: от 25 до 45 градусов.

Причём, чем меньше градус, тем тоньше выходит режущая кромка. Да, нож будет острый, но и тупиться он будет гораздо быстрей, а также терять форму кромки, едва коснувшись чего-то жёсткого.

Так что, если вы хотите как можно реже прибегать к заточке, не стоит делать угол 25 градусов.

Слишком острый нож – довольно травмоопасная вещь в быту.

Он будет хорошо резать не только овощи с мясом, но и кухонные полотенца вместе с вашими руками в тот момент, когда его протираешь.

Вот таблица рекомендуемых углов:

А тут обратите внимание на то, что угол в таблице указан полный, то есть, это сумма двух сторон кромки. И если вы хотите заточить нож на 30 градусов, то необходимо с каждой стороны лезвия снять по 15.

Соответственно, если нужен угол 45 градусов, то с каждой стороны снимаем по 22.5 градуса.

Держать этот угол нужно во время всего процесса заточки, стараясь не отклоняться от заданной величины, так как от этого зависит конечный результат.

Теперь вопрос в другом: как же зафиксировать и рассчитать на глаз этот угол ?

Сделать это можно таким образом, как показано на картинке:

После того, как вы подложите бумагу, вы будете примерно знать, по каким наклоном нужно держать нож.

Ну что же, а теперь давайте перейдём к самому процессу заточки.

Пошаговое руководство по заточке ножа на бруске

  1. 1. Первым делом положите брусок на стол так, чтоб вам удобно было точить . Можно подложить под него кухонное полотенце, чтоб предотвратить скольжение.

Держать брусок в руках не нужно, так как в этом случае о контроле углов и речи быть не может.

  • 2. Смочите его водой . Это надо для лучшего скольжения стали по камню и дальнейшей лёгкой очистки бруска от частичек металла.
  • 3. Поставьте нож поперёк бруска и начинайте делать движения от себя , как будто вы затачиваете карандаш. Как именно это выглядит, лучше всего посмотреть на видео, которое мы разместили в последнем блоке.
  • Давить на камень сильно нельзя , это ничуть не ускорит процесс, зато может здорово деформировать кромку. Проведите раз 50 по бруску одной стороной, стараясь всё время выдерживать угол.

    Как только вы заметите, что на режущей кромке образовалась небольшая шероховатость, так называемый заусенец, переворачивайте нож и точите другую сторону.

    Вот так выглядит заусенец:

    Важно! Если заусенец никак не образовывается, то продолжайте точить. Только эта неровность покажет, что сталь сточена достаточно и дальше затачивать нет смысла.

    После того, как вы закончили вторую сторону, заусенец может перейти на неё.

    В этом случае, снова поворачивайте нож другой стороной и точите. И делайте так до тех пор, пока он полностью не отпадёт.

    И только после этого можно переходить к шлифовке кромке на мелкообразивном камешке . Тут уже не надо 50 раз двигать нож, достаточно раз 20.

    А если вы хотите, чтоб нож тупился реже, то можно довести кромку до зеркального блеска с помощью обычного кожаного ремня, который смазан пастой ГОИ.

    В этом случае движения должны быть не остриём вниз, а наоборот. То есть, вы также «строгаете» ремень, только в другую сторону.

    Это мы описали самый элементарный способ, который не требует никаких особых затрат и приспособлений. А есть ещё один, очень удобный, но для него нужно соорудить небольшой станочек.

    Вот такой, как на фото:

    Как видите, тут не нужно удерживать клинок в процессе, контролируя градус. Наклонный и зафиксированный брусок делает всё за вас, и главная задача – держать нож ровно, на 90 градусов.

    А это, согласитесь, куда проще, чем соблюдать уровень 22.5 градусов (честно говоря, это практически непосильная задача для новичка, хоть в теории и звучит всё просто).

    Ведь, отклонение на какой-то микрон уже ведёт к тому, что качество заточки выйдет не самое лучшее.

    Как наточить нож в экстремальных условиях?

    А бывает такое, что под рукой нет ну совсем ничего подходящего, а наточить нож нужно просто срочным образом.

    В таком случае, вас выручат такие методы:

    • Заточка ножа об угол бетонной ступени в подъезде (только помойте её хорошенько перед этим)
    • Заточка ножа об обычный камень с улицы, который выглядит более – менее ровно
    • Заточка ножа о шершавую кромку керамической тарелки или обычной чашки

    Надеемся, что теперь у вас будет понимание о всех способах как можно наточить любой нож в домашних условиях, не повредив лезвие или себя.

    5 способов поточить нож

    Содержание

    Содержание

    Любой,даже самый дорогой и качественный нож однажды затупится, и все его достоинства сойдут на нет. Как лучше всего вернуть ножу первозданную остроту или хотя бы обновить лезвие? Разбираем самые разные способы: от самых доступных до самых эффективных.

    1. Механическая ножеточка

    Такие незамысловатые точилки доступные и недорогие. Абразивы могут выглядеть по-разному: в виде роликов, между которыми прокатывается лезвие ножа; ровное абразивное напыление в выемках под углом. Смысл прост: проводите ножом по прорези несколько раз и готово. Некоторые точилки оснащены двумя абразивами с разной зернистостью — один для заточки, второй для правки лезвия.

    Плюсы: доступность. Даже если вы совсем-совсем не умеете точить ножи, и все танцы с подбором угла заточки не для вас — вы справитесь. С механической точилкой разберется даже ребенок.

    Минусы: качество заточки весьма посредственное. Больше подходит для легкой правки ножа. Затупится лезвие обратно очень быстро. Сколы и крупные зазубрины удалить не получится, идеальной бритвенной остроты тоже не добьетесь.

    2. Электрическая ножеточка

    Устройством похоже на механическую ножеточку, но работает от сети на моторчике. Точить может не только ножи, но и ножницы и другие изделия. Процесс быстрый, полностью автоматический.

    Плюсы: заточка действительно эффективная и неплохая. Все так же просто, как с механическим девайсом, и доступно тем, кто не хочет разбираться в тонкостях ручной заточки.

    Минусы: как правило, угол заточки не меняется. В то же время, для разных ножей нужно индивидуально подбирать уклон. Электрические точилки не так часто представлены в продаже и могут стоить достаточно дорого. При этом с истиранием абразива устройство придется заменять полностью. Возможности электрической ножеточки зависят от мощности мотора. При слабой мощности даже небольшое давление на нож будет тормозить мотор.

    3. Точильный станок

    Пожалуй, самый эффективный способ заточки любого ножа. Станок с точильным камнем крутится на высоких оборотах, и по сути нужно только приложить нож под нужным углом к камню и с равномерным усилием проводить лезвие по торцу камня.

    Плюсы: высокие качество и скорость заточки. Точильный камень служит очень и очень долго без замены, но поставить при необходимости новый — не проблема.

    Минусы: этот способ подходит скорее для профессионалов, так как из-за высокой скорости вращения камня угол нужно правильно выставить сразу. В противном случае вы получите вместо ножа обрубок, который даже лист бумаги не разрежет. Для новичков точильный камень также довольно опасен и нужно строго соблюдать технику безопасности, чтобы не травмироваться. Ну, и, наконец, вряд ли вы будете ставить точильный станок дома ради заточки кухонных ножей.

    4. Точильный камень

    Точильный камень — самый старый и по-прежнему эффективный способ точить ножи. Здесь вам потребуется время, так как это точно не две минуты, как с электрической точилкой и не пять, как с механической. Основной нюанс — знание техники заточки. Нож нужно держать строго под правильным углом. Как правило, это 20–25 градусов. Для некоторых видов ножей угол может меняться. Чем меньше угол, тем острее будет нож и тоньше срез. Чем он больше, тем прочнее будет лезвие к сколам и устойчивее к затуплению. Например, охотничьи ножи часто затачиваются под углом 30–45 градусов.

    Одного камня как правило мало — заточка проводится на нескольких камнях разной зернистости. Крупное зерно для грубой заточки, мелкое — для шлифовки заусенца. Для шлифовки используют еще мусаты и оселки — мелкозернистые абразивы. Для идеального финиша неплохо еще заполировать лезвие на куске кожи, замши или войлока с полировальной пастой.

    Плюсы: доступность и долговечность. Камни стоят недорого и продаются буквально везде, а служат очень долго. Профессиональные брендовые точильные камни могут стоить намного дороже, но это приобретение все равно себя окупит, так как камень будет служить вам не то что годами, а десятилетиями. Для долговечности важно, чтобы камень был цельным, а не просто абразивное напыление на каркасе.

    Читайте также:  Как правильно наклеить обои на гипсокартон?

    Минусы: процесс не такой простой, как с механическими точилками. Если вы никогда не работали с камнем, потренируйтесь на бюджетных ножах. Выдерживать угол для новичка — та еще задачка. Иногда для самоконтроля можно использовать листочек бумаги, сложенный под нужным углом, и подкладывать его под лезвие во время постановки на камень. Для идеальной заточки потребуются как миниум два камня разной зернистости.

    5. Подручные способы

    Иногда бывает так, что нож нужно подновить, но ни камня, ни ножеточки под рукой нет. Например, в походе.

    Керамическая плитка. Сюда же можно отнести шершавую кромку донышка тарелки или кружки. Способ, известный еще со времен СССР. О зернистый край керамики можно смело обновить заточку ножа. Чистой остроты добиться не получится, но немного восстановить способности ножа можно.

    Камень. В походе можно править нож об обычный камень. Главное, найти подходящий – с плоской поверхностью достаточно большой площади, чтобы по ней полностью могло пройти лезвие. Лучше всего подходят речные и морские камни с гладкой структурой, так как обычные шероховатые камни просто затупят нож еще больше.

    Стекло. Кромка стекла также подходит для заточки. В срочных или походных случаях можно использовать, например, автомобильные окна.

    Другой нож. Для заточки лезвия можно использовать обух другого ножа. Не слишком эффективно, но если приложить определенную долю упорства, хоть какой-то результат все-таки будет.

    Кожаный ремень, лямки рюкзака. Они пригодятся для полировки лезвия. Сюда же можно отнести туго натянутые ремни из паракорда, замшу, войлок. Непосредственно уже после заточки достаточно несколько провести каждой стороной лезвия по материалу, чтобы заполировать нож.

    Как правильно точить ножи

    Содержание

    1. Когда пора точить нож?
    2. Что вам может понадобиться
    3. Заточка ножа на станке
    4. Заточка лезвия ручным способом
    5. Заточка ножей мясорубки
    6. Полезное видео
    7. Интересные статьи

    1. Когда пора точить нож?

    Стальные ножи, даже из самой качественной стали, со временем затупляются. Как заточить нож? Для начала давайте разберемся, как он затупляется. При резке с поверхности лезвия стесываются мельчайшие частицы – режущая поверхность стирается и утрачивает свои первоначальные свойства. Как известно, резать тупым ножом не только неудобно, но и опасно. Ведь риск порезаться им куда выше, чем заточенным, – того и гляди лезвие соскочит с разделываемого продукта и угодит по пальцам. Кроме того, работа тупым ножом требует больших усилий. При этом структура продуктов не разрезается, а рвется – кусочки выглядят далеко не эстетично. Вряд ли удастся нарезать аккуратные дольки томатов, ровные куски хлеба, треугольники сыра… Тупой нож не режет, а кромсает.

    Что же происходит с лезвием, когда оно затупляется? Наглядно это представлено на рисунке ниже. Заточенное лезвие имеет в профиль V-образную форму, и конус легко врезается в продукт. Затупившееся лезвие имеет U-образную форму, его режущая кромка закругляется, и ей уже труднее резать. Вот такой нож и требует заточки.

    Внимание! О том, как заточить нож в домашних условиях, мы расскажем в этой статье. Только речь пойдет о стальных ножах с прямой режущей кромкой. Не пытайтесь заточить таким способом ножи с зазубренными лезвиями, керамическими и так называемыми самозатачивающимися с магнитным напылением.

    2. Что вам может понадобиться

    • Точильный станок
    • Точильные бруски
    • Скотч
    • Деревянный брусок
    • Наждачная бумага
    • Паста гои
    • Ножницы
    • Лист для проверки остроты лезвия

    3. Заточка ножа на станке

    Самым простым и быстрым способом вернуть лезвию остроту является заточка на станке. Он имеет два круга – шлифовальный и полировальный (из кожи или войлока). Отличным примером такого станка может служить JET JSSG-10.

    Сначала обрабатывают режущую кромку на абразивном круге для шлифовки. Для этого включают станок и держат нож так, чтобы соблюсти необходимый угол заточки. Для разных изделий он будет разный. Например, у туристических и охотничьих ножей – более 25°, у кухонных – 20 – 25°, у скальпелей и бритв он может составлять от 10 до 17°. Нетрудно догадаться, что меньший угол заточки делает нож острее.

    Совет: если вы не знаете угол заточки лезвия вашего ножа, определите его с помощью ножниц. Вставьте режущую кромку между разомкнутыми лезвиями ножниц и измерьте угол транспортиром.

    При заточке старайтесь соблюдать одинаковый угол по всей длине лезвия. Периодически меняйте его положение – затачивайте сначала левую, потом правую часть, держа нож поочередно с разных сторон абразивного круга. Не переусердствуйте – работайте аккуратно, без лишних усилий и старайтесь не держать лезвие слишком долго. Перегрев может повредить нож, и его качества уже не восстановятся. После заточки дайте лезвию остыть и потрогайте его кромку – она должна быть чуть шероховатой. Далее выполняют финишную обработку на полировальном круге, предварительно смазав его поверхность пастой гои. Именно применение этой пасты позволяет получить остроту лезвия, как у бритвы.

    Интересно знать: чтобы проверить остроту ножа после заточки, осмотрите его кромку на свету. Убедитесь, что она гладкая и однородная. Если увидите блики, значит, в этих местах свет преломляется из-за неровной структуры поверхности лезвия.

    На рез лезвие проверяют по листу бумаги. На весу на бумаге делают пробные порезы. Если нож хорошо разрезает бумагу, а не рвет ее, заточка прошла успешно.

    4. Заточка лезвия ручным способом

    Если у вас нет заточного станка, это не повод отчаиваться. Ведь можно вернуть ножам остроту с помощью более доступных приспособлений. Конечно, есть специальные ручные точилки. Но вполне сгодятся и абразивные материалы, которые используются в слесарном и столярном деле. Это наждачная бумага и точильные камни. Расскажем о том, как с их помощью можно заточить лезвие.

    Наждачная бумага

    Как заточить нож до бритвенной остроты? Это можно сделать ручным способом с минимальными затратами. Вам понадобится деревянный брусок и наждачная бумага разной зернистости, например, 320 и 1000. Закрепите оба отрезка наждачной бумаги на брусок с разных сторон и зафиксируйте скотчем. Начинайте заточку с наждачки зернистостью 320. Лезвие должно размещаться под нужным углом относительно поверхности бруска и поперек него. Угол вы определите способом, описанным выше. С целью заточки совершают движения влево и вправо, постепенно перемещаясь от кончика лезвия к рукоятке. Так обрабатывается одна сторона режущей кромки. Затем нож переворачивают и проделывают то же самое с другой кромкой. Уже после такой заточки лезвие станет очень острым – сможет разрезать лист бумаги. И в конце проводят финишную заточку на бумаге зернистостью в 1000, приклеенной на другую сторону бруска.

    Совет: чтобы добиться идеального результата, можно отполировать лезвие. Понадобится отрезок кожи, закрепленный на бруске и смазанный пастой гои. Движения выполняются такие же, как по наждачной бумаге. В результате вы получите лезвие с остротой как у бритвы и сможете не только резать им бумагу по прямой, но и делать криволинейный рез.

    Точильные камни

    Точильные бруски для ножей могут быть выполнены из разных материалов. Они бывают абразивные, керамические, природные. Легче всего работать с зернистыми брусками, которые использовали еще наши родители и деды в советское время. Посмотрите, возможно, у вас дома лежит такой брусок. Чтобы наточить нож, действуйте так же, как и с наждачной бумагой.

    Совет: до начала работ смочите брусок водой или мыльным раствором. Так лезвие будет лучше скользить, а металлическая пыль не будет засорять поры абразивной поверхности. Рекомендуется смачивать трущиеся поверхности в процессе заточки для удаления отходов шлифовки, а в конце омыть брусок.

    Первичную шлифовку нужно делать на бруске с крупными зернами, а доводку – на мелкозернистой поверхности. Аккуратно потрогайте лезвие. На нем не должно быть заусенцев. При желании вы можете обработать лезвие войлоком с пастой гои.

    5. Заточка ножей мясорубки

    Если вам нужно заточить режущие элементы мясорубки, это вы тоже можете сделать в домашних условиях. У обычной мясорубки два ножа – лопастной и круглый с отверстиями, через которые выходит фарш. Смажьте лезвия лопастного ножа растительным маслом, и буквально через 5 минут можно начинать заточку (масло должно немного подсохнуть). Уложите наждачную бумагу на ровную поверхность и по ней круговыми движениями перемещайте лезвие в направлении против часовой стрелки. Как наточить нож для мясорубки идеально? Держите его так, чтобы режущие кромки плотно прилегали к бумаге. Так обеспечится равномерная заточка.

    В заточке режущего инструмента, хоть кухонного, хоть рабочего, нет ничего сложного. Главное – соблюдать простые рекомендации, описанные в этой статье. Сделав заточку несколько раз, вы набьете руку и сможете выполнять это в будущем как обычное домашнее дело. И не придется идти в мастерскую по заточке ножей.

    6. Полезное видео

    Как правильно точить нож в домашних условиях: выбор способа и инструкция по заточке ножа на бруске

    Милости прошу, дорогие друзья! Есть такое народное поверье, немного шуточное, конечно: если ножи в доме внезапно стали острыми, а муж их не точил, значит, у жены появился любовник.

    Шутки шутками, но тупой инструмент способен значительно подпортить удовольствие от готовки: она идет медленнее, к тому же, повышается риск порезаться. Такой ситуации допускать нельзя, тем более что никакой особой премудрости в том, чтобы всегда держать ножи острыми, вовсе нет.

    Чтобы сохранить мир в семье, будем учиться, как правильно точить нож. Благо методов для этого предостаточно.

    Материал ножа

    В первую очередь нужно знать, из какого материала сделан выбранный вами нож. От этого зависит, можно ли его заточить в домашних условиях и какой способ для этого наиболее подходит.

    1. Углеродистая сталь. Ножи из такой стали довольно долго остаются острыми, их легко править, но ржавеют, покрываются пятнами и придают металлический привкус продуктам. Через какой-то срок на поверхности образуется налет, и окисление прекращается. Заточить этот материал до состояния бритвы практически невозможно. В принципе для него подходят любые средства, поскольку испортить его трудно. Он и так не особо хорош.
    2. Нержавейка. Ножи из нержавеющей стали лишены недостатков предыдущего типа, но быстро тупятся. Они гораздо лучше в эксплуатации, а потому им рекомендована более бережная методика заточки: уж если точить их вручную, то бруском.
    3. Высокоуглеродистая нержавеющая сталь объединяет плюсы первых двух разновидностей. Такие ножи не подвержены коррозии и долго не тупятся. Заточка камнем требует терпения, поскольку на нее уходит от 15 до 30 минут, зато нож сохраняется надолго. Правка алмазом займет не более пяти минут, зато и тупится прибор после нее быстрее.
    4. Дамасская сталь – «элита” среди материалов. Ножи изготавливаются из металлических полос с разным содержанием углерода, благодаря чему получаются очень острым. Для них подходит ручная или алмазная шлифовка, как говорится, со знанием дела, Иначе есть вероятность безвозвратно испортить дорогостоящий экземпляр. Подойдут и некоторые виды механизмов, например, Lansky.
    5. Керамика – такие ножи не тупятся очень долго, но уж если это случилось, то поправить дело самостоятельно не получится. Придется обращаться в мастерскую, где есть алмазный станок и строго соблюдается технология. Для них абсолютно недопустимы использование оселка или обычных точилок.

    Учтите, что ножи, произведенные в Японии, как правило, имеют одностороннюю заточку!

    Самозатачивающиеся ножи – это только звучит очень круто. Так называют инструменты из качественных сплавов и особой технологии обработки режущей кромки: в ней чередуются твердые и мягкие участки. Мягкие зоны стираются при эксплуатации, образуя мелкие зубчики, которые и режут продукты.

    Но они тоже тупятся, правда, происходит это значительно медленнее, чем у прочих. Есть еще один значительный минус: точить их нельзя, поскольку любая шлифовка убирает эту неоднородность твердости и лезвие становится очень мягким.

    Угол заточки

    Второе условие, которое важно соблюсти – это правильно выбрать угол заточки.

    Чем больший угол получается, тем дольше клинок сохранит остроту, но хуже справляется со своими обязанностями. Острый означает, что инструментом будет легко резать, однако скоро запросит новой правки.

    Этот параметр зависит от типа изделия и его предназначения:

    • поварской и филейный прибор нужно точить под углом 25 градусов;
    • японские лучше обрабатывать под наклоном 10 – 20 градусов;
    • для бытовых кухонных экземпляров подойдет величина 30 градусов.

    Учитывайте, что это сумма двух сторон, т. е. если вам требуется получить результат на 30 градусов, то с каждой стороны следует снять по 15 градусов.

    Вручную выставить наклон поможет лист плотной бумаги. Сложите его по диагонали и получите 45 градусов. Если свернуть бумажку еще раз, то значение станет уже 22,5 градуса, а после третьего – 11, 25. Эта бумажная заготовка очень облегчит процесс.

    Если вам необходимы другие значения, то можно при помощи транспортира отметить желаемый параметр и свернуть лист по нему.

    Основные способы заточки

    Определившись с типом инструмента, надо понять каким приспособлением его точить. Вариантов здесь тоже немало.

    Мусат

    По внешнему виду мусат похож на круглый напильник с ручкой (на фото). Очень часто идет в комплекте с набором ножей и помогает поддержать приборы в рабочем состоянии: слегка обновить край, убирая неровности или провести финальную шлифовку. Но полноценной заточки мусат не заменит.

    Точильный камень

    Иначе он называется оселок, или просто брусок. Изготавливается из абразивного материала с различными размерами зерен.

    Крупнозернистые оселки применяются для основной обточки и устранения неровностей. В качестве материалов для их изготовления используют синтетические сверхтвердые материалы: эльбор, карбид кремния, боразон. Варианты с мелкими абразивами пригодятся для финальной правки. Здесь используют алмаз, корунд, гранат, японский водный камень.

    Для стандартной процедуры понадобятся как минимум оба этих варианта, а в сложных случаях используют до пяти инструментов.

    Цена на эти приспособления тоже разнится: искусственные можно купить за копейки, а натуральные образцы иногда стоят баснословных денег. Для первых опытов покупайте точильные камни подешевле, и только когда будете уверены в своем мастерстве, присматривайтесь к профессиональным и дорогим.

    Длина бруска должна быть в полтора – два раза больше длины лезвия. Ширина особого значения не имеет, но для новичка широкий экземпляр удобнее.

    Оселком можно точить любые виды клинков, элементы рубанка, ножницы, отвертки.

    Поскольку этот вариант является самым распространенным и интересным, то в следующем разделе я приведу пошаговую инструкцию.

    Механическая точилка

    Неплохой выбор для домашнего использования. Выглядит такая точилка, как держатель с двумя лезвиями, расположенными под определенным фиксированным углом. Нож нужно вставить между ними вертикально и несколько раз провести.

    Режущую кромку эти агрегаты снимают вдоль, а не под наклоном, как другие, поэтому состояния бритвы вы не получите. Да и затупится такой прибор быстро. Но для повседневных нужд и не особо ценных экземпляров это вполне достойное решение из-за того, что способ очень простой.

    Существуют роликовые аппараты, которые снабжены крутящимися керамическими дисками. Они обеспечивают более качественный результат, поскольку шлифуют край под углом и не портят острие.

    Электрическая точилка

    Представляет собой небольшой аппарат, состоящий из корпуса и нескольких абразивных кругов, которые приводятся в движение электромоторчиком.

    Обладает сразу несколькими преимуществами: заточка проходит буквально за пару минут, устройство самостоятельно определяет требуемый наклон и автоматически выдерживает его, проводит весь цикл от грубой до финальной шлифовки.

    Из минусов следует отметить высокую стоимость действительно качественных моделей, и большое количество снимаемой стали, отчего ножи изнашиваются скорее.

    Точильная система Lansky

    Максимально удобная установка, позволяющая даже с минимальным опытом добиться практически заводского качества. Набор состоит из нескольких камней разной абразивности, держателей и специального масла. Комплекты отличаются количеством брусков, которые при необходимости можно докупить отдельно.

    Для того чтобы процесс проходил по всем правилам и быстро, предусмотрен крепеж и направляющие, удерживающие нож под правильным углом. Хранится вся конструкция очень компактно – в небольшом чемоданчике.

    Читайте также:  Как избавиться от конденсата в погребе? Какие способы существуют

    Есть и минусы. Точить на таком приспособлении удобно небольшие лезвия, длиной до 12 см, для клинков длиннее не хватает “вылета” направляющей и приходится проводить обработку в два-три приема, передвигая прибор.

    Многих отпугивает цена комплекта: она стартует от 4 тыс. рублей.

    Станок с абразивным кругом

    Используется на промышленных предприятиях и требует профессионального обращения. Дело в том, что при его использовании сталь нагревается, и если ее не охлаждать, то кайма начинает крошиться. Кроме того, высокая скорость вращения создает опасность снятия слишком большого слоя металла.

    Так что без опыта пытаться заточить инструмент на таком станке или его подобии (некоторые создают самодельные аппараты с помощью дрели и абразивного круга), значит с почти 100%-й вероятностью испортить изделие.

    Но при должном умении процедура проходит скоро и максимально эффективно. Кроме того, на станке допустимо точить любые виды лезвий, в том числе оснастку для электрорубанка, ножницы, стамески.

    Лазер

    Отдельно стоит сказать о таком методе, как лазерная заточка, тем более что некоторыми она воспринимается чуть ли не как космическая технология. На самом деле, все происходит на камне или точильном круге. Лазер лишь помогает определить верный угол.

    Методика заточки ножа бруском

    Какие бы устройства ни придумывали, при использовании дома брусок остается наиболее востребованным.

    Во-первых, это дешево: никакого дорогостоящего оборудования не требуется.

    Во-вторых, ни одно приспособление не способно подстроиться под особенности конкретного клинка, а вручную это вполне возможно.

    В-третьих, эта процедура больше похожа на творческий процесс, где одно неверное движение может безвозвратно погубить шедевр. Но есть те, кто получают удовольствие от такой деятельности.

    Так что разберем последовательность действий при заточке.

    Шаг 1: Подготовка

    Понадобятся два точильных камня зернистостью около 320 и 1000 Грит Это может быть и один двусторонний камень. Еще понадобится тряпка, доска или резиновый коврик, чтобы ничего не скользило.

    Грит – единица измерения абразивности, указывающая, сколько зерен помещается на одном квадратном дюйме поверхности (примерно 25 x 25 мм).

    Перед использованием точило обязательно стоит смочить водой или мыльным раствором. Это предотвратит засорение пор частичками металла, и улучшит скольжение. Нелишне время от времени повторять смачивание в процессе работы, чтобы убрать стружку. В конце следует помыть брусок, это обеспечит его сохранность и долгий срок службы.

    Шаг 2: Заточка

    Сядьте поудобнее за стол и уложите камень перед собой на доску или полотенце. Расположите его под углом 45 градусов или перпендикулярно к себе как вам удобнее.

    Положите нож на брусок под выбранным углом (если необходимо, воспользуйтесь любым приспособлением, удерживающим требуемый наклон), и начинайте плавные движения от пяты к кончику. Дойдя до того места, где начинается изгиб лезвия, нужно немного приподнимать рукоять. Это поможет сохранить угол.

    Чтобы ознакомиться с процессом наглядно, ознакомьтесь с видео:

    Не давите слишком сильно: дела это не ускорит, а режущий край повредит.

    Такие действия придется повторить около 50 раз, до тех пор, пока не появится заусенец. Это небольшая шероховатость, которая свидетельствует о том, что лишний слой стали снят и продолжать смысла нет.

    Дальше нож следует перевернуть и проделать те же действия для другой стороны. Заусенец может перейти на эту сторону, и тогда инструмент понадобится снова перевернуть и обработать. И так до тех пор, пока заусенец не отпадет.

    Шаг 3: Доводка

    Она потребуется, чтобы убрать все неровности, образующиеся в результате грубой отделки. Для этого используется оселок с меньшей зернистостью.

    Повторите те же движения, что и в предыдущем шаге, для обеих сторон. Радует то, что делать это надо меньшее количество раз: двадцати подходов для каждой обычно достаточно.

    Подойдет для этой цели и мусат, которым необходимо несколько раз провести по острию.

    Шаг 4: Полировка

    Это уже не обязательный этап, но если вы желаете довести клинок до бритвенной остроты, то используйте полировку кожаным ремнем и пастой ГОИ.

    Для ее проведения ремень потребуется хорошенько натянуть, нанести на него пасту и провести действия аналогичные тем, что были описаны выше. Однако двигаться теперь следует не по кромке, а от нее.

    Шаг 5: Проверка остроты

    Результат проще всего проверить на бумаге. Попробуйте разрезать ее на весу: если лист легко поддается, то поздравляю, эксперимент прошел удачно. Рвущаяся и сминающаяся бумага говорит о том, что обработку придется продолжить.

    Поможет определить качество и помидор. При попытке разрезать его тупым лезвием, плод просто сминается, поэтому ситуацию, когда острие проходит сквозь мякоть легко и не меняя форму овоща, можно назвать хорошим итогом.

    Особо острые приборы умеют даже срезать волосы на руке на весу. Однако в большинстве случаев, такая режущая способность кухонному ножу и не нужна, так что не старайтесь ее добиться.

    Имейте в виду, что приступая к процессу заточки своими руками, вы встретите различные рекомендации: например, что лучше двигаться “на зерно” или “от зерна”. Какие-то эксперты советуют переворачивать нож после каждого движения, таким образом не давая лезвию завернуться.

    В общем, мнений масса, но главное, что вы должны соблюдать – это правильный угол и нажим. Первые эксперименты проводите на недорогих экземплярах, которые не жалко потом выбросить. С опытом вы поймете, какой из способов для вас удобнее.

    Нестандартные решения

    Вряд ли эти методы стоит рассматривать как серьезную альтернативу. Но бывают ситуации, когда ничего подходящего нет под рукой – например, на даче или во время отдыха на природе. Тут-то они и пригодятся:

    • камень – найдите булыжник подходящей формы и проведите по нему ножом, аналогично тому, как действуете на оселке;
    • стекло или керамика – шершавая каемка на дне тарелки вполне сгодится для приведения клинка в боевую готовность, схема вам уже известна;
    • второй нож – два прибора нужно взять в обе руки и проводить одним краем по-другому, спустя 5 – 10 минут работы кромка станет значительно острее.

    Заключение

    Как мне кажется, особых сложностей в заточке кухонного ножа нет, и с этим в состоянии справиться каждый.

    Если вы не желаете рисковать и тратить время на обучение, то можно приобрести хорошее механическое или электрическое устройство. Для обычных ножей они вполне сгодятся.

    А как вы решаете проблему затупившихся инструментов? Взаимопонимания вам и любви, до встречи!

    Заточка кухонных ножей в домашних условиях

    Нож нужен для нарезки продуктов при приготовлении еды, а также для других хозяйственных функций. Очень важно поддерживать лезвие в рабочем состоянии, то есть острым. В теории заточка ножа — несложный процесс, но на практике качественно заточить лезвие получается далеко не у всех. Для начала нужно разобраться с тем, зачем точат ножи и какие точилки бывают, а также как ими правильно пользоваться.

    Основные виды ножей

    Перед заточкой лезвия нужно понять, из какого материала изготовлен нож. Изделие может быть нескольких видов:

    • Из углеродистой стали. Наиболее дешевый экземпляр, который изготавливается из сплава углерода и железа. Он очень легко поддается заточке и надолго сохраняет остроту. Есть и недостаток — окисление ножа при контакте с продуктами или любой кислой средой. Нож ржавеет, а продукты, которые были им порезаны, приобретают характерный металлический привкус. Спустя какое-то время, после образование налета на лезвии, процесс окисления полностью прекращается.
    • Из низкоуглеродистой нержавеющей стали. Производится из сплава углерода, железа и хрома. Иногда используется молибден либо никель. Лезвие из нержавейки мягче углеродистой стали, именно поэтому нож быстро тупится и ему требуется постоянная заточка. Зато есть неоспоримый плюс — устойчивость изделия к коррозии.
    • Из высокоуглеродистой нержавейки. Он представляет собой более высокий класс изделий, в котором содержится много углерода и добавки ванадия или кобальта. Качественный сплав позволяет точить лезвие довольно редко. К тому же оно устойчиво к появлению ржавчины.
    • Из дамасской стали. В основном такие лезвия используются в качестве холодного оружия, но есть и кухонные варианты. Лезвие такого ножа многослойное и состоит из различных высококачественных сплавов. Главный недостаток — очень высокая цена.
    • Из керамики. Очень популярен на современной кухне из-за остроты лезвия и длительности использования без заточки. Кроме достоинств, у таких изделий есть недостатки. К ним относится хрупкость и слабая устойчивость. Лезвие при падении или изломе может просто сломаться.

    Инструменты для заточки

    Точилки бывают самыми разнообразными. Все они отличаются по своему качеству, внешнему виду, дизайну и функциональности. Чтобы выбрать для себя идеальную точилку, нужно проанализировать информацию о каждом виде инструментов для заточки:

    • Оселок (брусок). Бруски для заточки отличаются своей абразивностью. Для грубой обработки и окончательной шлифовки нужны совсем разные камни. В изделиях иностранных производителей информация о количестве абразивных зерен на 1 мм кв. указывается на маркировке. Отечественные оселки, как правило, выбираются исключительно «на глаз» или же по рекомендациям продавца. Очень популярна заточка на водных камнях. Это тот же брусок, но при обработке используется еще и вода, которой необходимо мочить камень. Таким образом можно наточить любой ножик: сапожный, кухонный, канцелярский, «бабочку» и т. д.
    • Механические точильные приспособления. В основном такие приборы применяются для заточки лезвий кухонных ножей. Этот процесс хоть и быстрый, но не совсем качественный. Охотничьи, хозяйственные и спортивные ножики все-таки лучше не точить таким способом.
    • Электроточилки. Современные электрические приборы для заточки ножей позволяют получить высококлассный результат благодаря автоматическому определению правильного угла, под которым находится лезвие. Такое приспособление прекрасно подходит для использования в общепитах. Модели бывают разными и представлены они в широком ассортименте. Цена варьируется в зависимости от наличия дополнительных функций прибора. Конечно, лучше покупать более современные и дорогие модели. На электроточилках не рекомендуется обрабатывать хлебные ножи с зазубринами.
    • Мусат. Это приспособление поддерживает кромку ножика в рабочем состоянии. По форме оно очень похоже на напильник с круглым стержнем и удобной ручкой. Часто дорогие наборы ножей комплектуются мусатами, но не стоит рассчитывать на этот инструмент, как на полноценную точилку. Мусат может лишь поддерживать остроту лезвия, но сильно тупой нож он не заточит.
    • Точилка под названием «Lansky». Этот инструмент применяется для маленьких и средних ножей. Есть возможность самостоятельно выбирать угол заточки. Ножеточка состоит из съемного бруска и двух уголков, которые соединяются между собой. Уголки выступают в роли тисков и регулируют угол наклона лезвия. В комплекте идут бруски с разной абразивностью.
    • Станки. Они применяются на производстве для сверхточного затачивания лезвий при помощи вращающихся валов (колесиков). Кроме таких станков, есть еще различные абразивные круги с электроприводом. Заточка на таких приборах может производиться только опытным мастером, так как при любом неловком движении лезвие можно безвозвратно испортить, а также есть риск травмирования. Таким образом обрабатываются фуганки, зубчатые системы, большие ножи.

    Самостоятельная обработка

    Для каждого точильного инструмента есть своя методика заточки. Для получения хорошего результата необходимо соблюдать инструкцию по использованию и некоторые рекомендации.

    Затачивая лезвие при помощи бруска, можно получить самый качественный результат, но если процедура производилась мастером.

    Чтобы правильно заточить нож в домашних условиях ручным оселком, нужно проделать следующее:

    • Брусок расположить на ровной поверхности так, чтобы он не двигался. Если он небольшого размера, то можно использовать тиски для его фиксации. Здесь используется низкоабразивный брусок.
    • Нож держать под 45-градусным углом. Движение ножика должно выполняться режущей кромкой вперед.
    • Перемещать нож по оселку так, чтобы лезвие все время касалось бруска по всей своей длине.
    • Во время всей процедуры необходимо следить за сохранением угла наклона острия.
    • Проводить по бруску следует 2—3 раза, после чего лезвие повернуть на другую сторону и также обработать.
    • Процесс должен повторяться до тех пор, пока не образуется режущая кромка.
    • Далее взять мелкоабразивный оселок, который используется для шлифовки, и обрабатывать кромку до тех пор, пока не исчезнет заусенец.
    • После обработки проверить остроту лезвия, разрезав лист бумаги.

    Когда для заточки используется точилка «Lansky», речь идет, скорее всего, об охотничьих ножах, лезвие которых отличается твердостью.

    Поэтому для начальной процедуры заточки потребуется брусок с низким содержанием зерен абразива.

    Пошаговая инструкция правильной заточки ножей в домашних условиях:

    • Зажать лезвие в тисках устройства.
    • Поставить на стержень точильный оселок.
    • Выбрать правильный угол наклона (20—30 градусов).
    • Вставить стержень в предназначенное для него отверстие.
    • Смазать маслом брусок (оно входит в комплект точилки).
    • Производить движения от основания лезвия к его кончику, по всей поверхности оселка.
    • После проточки одной стороны брусок повернуть и обработать другую сторону.
    • Как только появится кромка, сменить оселок на шлифовочный и обработать лезвие.
    • На конечном этапе рекомендуется отполировать острие войлоком.

    Подручные средства

    Находясь вне дома, может возникнуть потребность в заточке ножа. Это можно сделать и без специального инструмента. Например, есть такие варианты:

    • Камень. Даже обычный булыжник сможет помочь привести ножик в работоспособное состояние. Можно использовать абсолютно любой камень, который только возможно найти. Принцип заточки будет аналогичным использованию оселка. Нужно всего лишь несколько раз провести лезвием по поверхности камня, соблюдая правильный угол наклона. Острым, словно бритва, лезвие не станет, но будет вполне работоспособным.
    • Еще один нож. Совсем несложно поточить сразу два ножа без каких-либо дополнительных приспособлений. В каждую руку берется по ножику и производится заточка одного лезвия об другое. Спустя 5—10 минут можно увидеть, что оба ножа стали намного острее.
    • Предметы из стекла. Точить ножи своими руками можно и о грубый край керамического или стеклянного предмета. Это может быть край плитки или донышко стакана. Главное условие — шероховатая поверхность.
    • Ремень из кожи. Такой предмет лучше всего подходит для финишной обработки ножа и придания ему остроты. Грубую заточку им произвести не получится. Если под рукой нет ничего другого, то попытаться стоит. Нужно натянуть ремень и водить по его поверхности лезвием. Конечно, хорошо наточить ножик не получится, но зато он отполируется до ослепительного блеска.
    • Наждак. Грубая наждачная бумага может послужить неплохой точилкой. Принцип заточки такой же, как и у оселка.

    Получив знания и навыки того, как затачивать ножи правильно, можно без труда делать это дома. Очень важно выбрать для себя правильное приспособление, которое будет удобно в использовании и эффективно. Научиться правильно точить лезвие, как оказалось, совсем несложно.

    Механизмы трансформации диванов: какие бывают виды, какой механизм лучше

    Разнообразие диванов в мебельных магазинах поражает потребителей своим широким ассортиментом. Здесь можно выбрать изделия различных форм, габаритов, типов трансформации, дизайнов, материалов изготовления. Каждая модель обладает своими преимуществами и подходит под определенный интерьер помещения. Рассмотрим основные виды механизмов трансформации диванов (фото с названиями прилагаются) и варианты их раскладывания, а также плюсы и минусы каждого из способов.

    • 1 . Какие бывают механизмы раскладывания диванов, виды
      • 1.1 . Раскладные
        • 1.1.1 . Аккордеон
        • 1.1.2 . Дельфин
        • 1.1.3 . Книжка
        • 1.1.4 . Еврокнижка
        • 1.1.5 . Клик-кляк (Танго)
        • 1.1.6 . Тик-так (пантограф)
        • 1.1.7 . Французская раскладушка (он же Спартак)
        • 1.1.8 . Седафлекс (американская раскладушка)
        • 1.1.9 . Итальянская раскладушка
        • 1.1.10 . Пума
        • 1.1.11 . Сабля
        • 1.1.12 . Бабочка
      • 1.2 . С выкатным механизмом
      • 1.3 . С поворотным механизмом
      • 1.4 . Без механизма раскладывания
      • 1.5 . Механизмы трансформации угловых диванов
    • 2 . Какой механизм дивана лучше
      • 2.1 . Для ежедневного использования
      • 2.2 . Как гостевой вариант
    • 3 . Какой механизм дивана самый надежный

    Какие бывают механизмы раскладывания диванов, виды

    При выборе дивана внимание обращается на долговечность, практичность, удобство модели в эксплуатации, и на размер спального места. По типу механизма трансформации, они делятся на следующие виды:

    • раскладные;
    • выкатные;
    • поворотные;
    • без механизма раскладывания.

    Видео: Механизмы трансформации диванов и способы их раскладки

    Раскладные

    Раскладные модели довольно удобные в использовании. Чтобы из компактного дивана сделать просторное спальное место, потребуется потратить несколько секунд свободного времени.

    К раскладным диванам относятся:

    Аккордеон

    В сложенном виде занимает минимум свободного пространства, в разложенном – предоставляет просторное спальное место. Как правило, отсек для хранения постельных принадлежностей располагается в нише под диваном. К его плюсам относятся: долговечность раскладывающегося механизма, устойчивость и надежность, легкость трансформации. Минусы: так при таком способе диван раскладывается вперед, то впереди должно быть достаточно места для его трансформации.

    Читайте также:  Как сделать деревянную лавку своими руками?
    Дельфин

    Самый популярный угловой диван, который раскладывается, если потянуть петлю под сидением на себя. В разложенном виде радует потребителей просторным спальным местом и дополнительным ящиком для белья. К его преимуществам относится: наличие комфортного и просторного спального места, легкость в раскладывании, эстетичный внешний вид.

    Механизм Дельфин оказывает большую нагрузку на корпус изделия. Поэтому, необходимо выбирать продукцию из качественных и прочных материалов.

    Книжка

    При раскладывании мебельного предмета, его спинка откидывается назад. Для этого не потребуется отодвигать изделие от стены, так как он сразу устанавливается с небольшим запасом. Модели книжка состоят из металлического или деревянного каркаса, пружинных блоков или любого другого наполнителя. Внизу они часто комплектуются бельевыми ящиками. К его преимуществам стоит отнести: прочность и надежность, износостойкость простоту в использовании.

    Еврокнижка

    Относится к классическим моделям, у которой при раскладывании сидение выдвигается вперед, а на его место опускается спинка. К его положительным качествам относится: легкость раскладывания и складывания, надежность механизма, большое спальное место, наличие ниши для хранения вещей.

    Клик-кляк (Танго)

    Относится к усовершенствованной модели дивана-книжки. Свое название изделие получило из-за звуков, которые издаются при раскладывании механизма.

    Модель имеет три положения: лежа, сидя и полулежа (релакс).

    Некоторые изделия дополнительно оснащены боковыми частями, которые трансформируются в подлокотники и подголовники. Даже в разложенном виде мягка мебель занимает минимум свободного пространства и прекрасно размещается в малогабаритных квартирах.

    Тик-так (пантограф)

    Его система трансформации напоминает еврокнижку, только здесь отсутствуют выкатные ролики. Внутри имеется просторный ящик для постельных принадлежностей. Для раскладывания Пантографа необходимо потянуть сидение вверх, схватив его за край посередине. К преимуществам относится: удобство в эксплуатации, наличие просторного спального места, отсутствие роликов, портящих напольное покрытие.

    Французская раскладушка (он же Спартак)

    Состоит из трех секций, которые раскладываются, если потянуть изделие за край сидения. Модель Французская раскладушка не предназначена для регулярного раскладывания, так как ее механизм быстро изнашивается. В собранном виде диван занимает немного свободного места.

    Седафлекс (американская раскладушка)

    Раскладывается подобно французской раскладушке, но отличается не тремя, а только двумя секциями и более толстым матрасом. Из достоинств стоит отметить: прочность механизма трансформации, компактность, наличие удобного и качественного матраса.

    Итальянская раскладушка

    К преимуществам модели относится то, что для ее раскладывания нет необходимости предварительно снимать подушки. Данный вариант относится к самым надежным и простым в использовании.

    Конструкция мебельного предмета отличается оригинальностью, простотой и удобством в эксплуатации. При раскладывании, передняя часть поднимается, выносится вперед и устанавливается на опоры. В освободившееся пространство укладывается остальная часть изделия. Особая синхронизация системы и высокая надежность механизма трансформации, позволяет использовать мебельный предмет ежедневно. К преимуществам стоит добавить: компактность, эргономичность и оригинальный дизайн.

    Сабля

    Довольно удобный в использовании тип конструкции, который раскладывается полностью или частично. К особенностям относится наличие бельевого ящика и высокое место для сна. В зависимости от выбранной модификации, спальное место состоит из двух или трех секций. Чтобы разложить изделие, нужно выкатить сидение, откинуть спинку вперед и опустить дополнительную полочку.

    Бабочка

    Видео: Диван с механизмом трансформации “Бабочка” (Butterfly)

    С выкатным механизмом

    В выкатных моделях одна или две секции дивана прячутся в его корпусе. Чтобы разложить изделие, необходимо потянуть на себя нижнюю часть.

    К распространенным моделям относятся:

    • Венеция. Принцип работы данного выкатного механизма (см. фото выше) напоминает модель Дельфин. Чтобы подготовить спальное место, необходимо выдвинуть на себя до упора секцию, которая располагается под сидением дивана. После этого подушка, которая прячется внутри, откинется в освободившуюся нишу. Мебельный предмет довольно простой и удобный в эксплуатации. Производители предлагают прямые или угловые модели, которые не занимают много свободного пространства;
    • Телескоп. Для его раскладывания необходимо потянуть на себя его нижнюю часть. При этом секции выкатятся друг за другом и станут на ножки. К преимуществам относится: комфортная для сна высота спального места, надежность механизма, возможность регулярного использования, компактные объемы, наличие ящика для белья. Но имейте в виду, из-за уникальной системы раскладывания изделие является довольно тяжелым по весу.

    С поворотным механизмом

    Особенностью моделей с поворотными механизмами можно назвать легкость раскладывания – складывания. В них вся нагрузка идет на каркас, они не нуждаются в подъеме блоков и в выкатывании секций до упора. В зависимости от выбранной модели, поворачиваться при раскладывании может как одна часть дивана, так и каждый отдельный блок.
    Популярной моделью дивана с поворотным механизмом считается:

    • Ножницы. Его механизм трансформации заключается в повороте одной секции к другой. При этом блоки надежно фиксируются между собой металлическим креплением снизу. При трансформации секций получается спальное место с прикроватными тумбами.

    Без механизма раскладывания

    Данные мебельные предметы не содержат в себе никаких механизмов трансформации. То есть, они не раскладываются и предназначаются только для создания комфортных посадочных мест. Такие варианты являются практичным украшением гостиной, где с комфортом разместятся гости. Также нераскладывающиеся диваны встречаются в интерьерах прихожих, кухонь и столовых. К их преимуществам относятся:

    • отсутствие механизма трансформации (следовательно, в них ничего не может сломаться);
    • длительный срок эксплуатации;
    • стильный и эстетичный внешний вид.

    Некоторые люди используют диваны без механизмов трансформации для сна. На нем с удобством разместится один человек средней комплектации.

    Механизмы трансформации угловых диванов

    Угловые модели диванов считаются практичными, функциональными и вместительными. Они являются настоящей находкой для малогабаритных квартир. Так как отличаются большим количеством посадочных мест и просторным спальным ложе. Они устанавливаются в угол комнаты (левый или правый) и занимают минимум свободной площади.

    Для ежедневной эксплуатации угловых моделей подходят практически все механизмы трансформации. Идеальным вариантом считается Дельфин, а также модель Ножницы, которая раскладывается в несколько движений, и справиться с этим делом может даже ребенок.

    Какой механизм дивана лучше

    Так как все механизмы трансформации диванов значительно различаются между собой, перед потребителями возникает вопрос: какой механизм дивана лучше. Здесь стоит отталкиваться не только от личных пожеланий и финансовых возможностей, но и от назначения мебельного предмета.

    Для ежедневного использования

    Если изделие покупается с целью регулярной эксплуатации, в первую очередь, внимание обращается на его конструкцию и качество каркаса, на который будет оказываться максимальная нагрузка.

    При выборе дивана важно учитывать и тип его наполнителя. Он может быть:

    • пружинным. В таком изделии внутри располагаются витые пружины в вертикальном положении. Они, в свою очередь, делятся на зависимые и независимые. Второй вариант более надежный, так как такой наполнитель не прогибается, и во время отдыха позвоночник поддерживается в правильном положении;
    • беспружинным. Отличается ортопедическим эффектом, безопасностью и удобством в использовании. Такие изделия гарантируют крепкий и здоровый сон.

    При выборе дивана для ежедневной эксплуатации, стоит обращать внимание не только на его механизм раскладывания и то, как он работает, но и на степень жесткости матраса, качество обивки, возможность смены чехлов.

    Как гостевой вариант

    В качестве гостевых диванов используются компактные модели, которые раскладываются от случая, к случаю. Довольно часто они оснащаются не слишком прочными механизмами раскладывания (например, французская раскладушка), и на них не всегда комфортно спать. В данных изделиях основной акцент делается на вместительности и удобстве посадочных мест, а функция кровати в них является второстепенной.

    Какой механизм дивана самый надежный

    Большинство людей утверждают, что самыми удобными и надежными системами трансформации являются: выкатные, а также прямые и угловые модели в которых применяется такой тип раскладки, как аккордеон или телескоп.

    При выборе механизма трансформации стоит учитывать несколько факторов:

    • сколько места занимает мягкая мебель в сложенном и разложенном виде;
    • назначение мебели (для ежедневного сна или как гостевой вариант);
    • режим интенсивной нагрузки;
    • простота в эксплуатации;
    • качество каркаса.

    Хорошее изделие будет:

    • иметь безупречный ход механизма без каких – либо заеданий при складывании и раскладывании;
    • отличаться качественной сборкой;
    • обшито износостойкой обивкой;
    • устойчивым к большим механическим нагрузкам;
    • отличаться крепким и надежным каркасом.

    В заключение стоит отметить, что от качества механизма трансформации дивана, напрямую зависит его долговечность, практичность и удобство в использовании. Лучше отдавать предпочтения проверенным и хорошо себя зарекомендовавшим производителям с безупречной репутацией. Тогда новоприобретенная мебель порадует вас высокими техническими характеристиками, эстетичностью и функциональностью.

    Механизмы трансформации диванов: виды, особенности, как выбрать

    При выборе дивана нужно обращать внимание не только на его размеры и дизайн. Важный момент, определяющий удобство использования и долговечность конструкции – механизм раскладывания. Существуют различные виды трансформации диванов, и каждый из них имеет плюсы и минусы, которые нужно оценить перед покупкой.

    Особенности выбора

    Чтобы сориентироваться в видах мебели, нужно в первую очередь дать ответы на следующие вопросы:

    1. В какой комнате будет находиться диван? Нужно знать примерную площадь помещения.
    2. Что важнее: больше пространства для сна или больше свободного пространства в дневное время?
    3. Нужно ли внутреннее отделение дивана для хранения постельных принадлежностей?
    4. Как часто будет раскладываться диван: ежедневно или периодически для гостей.

    Механизмы трансформации дивана

    Условно диваны разделяются на две большие группы: раскладывающиеся и монолитные. Последние отличаются меньшей функциональностью и обычно располагаются в залах, прихожих или кухнях. Ниже будут рассмотрены универсальные варианты, которые можно использовать и для дневного отдыха, и для ночного сна.

    Книжка

    Популярная модель, известная в течение многих лет. Она считается простой, но у детей или пожилых людей могут возникнуть сложности при раскладывании. Диван превращается в спальное место путем откидывания спинки назад. При раскладывании не нужно двигать диван от стены, однако его конструкция требует свободного места между спинкой и стеной.

    • Такие диваны прочные и надежные, механизм проверен временем. Можно выбирать такую модель для регулярного использования и организации сна.
    • Диван имеет лишь два положения – сидя и лежа. При трансформации в части соединения раскладных частей могут появляться выемки или выпуклости, что плохо повлияет на качество сна. «Книжку» не получится поставить около стены, поскольку для раскладывания требуется свободное пространство.

    Еврокнижка

    Усовершенствованный вариант книжки работает так: сиденье выдвигается вперёд на выдвижных роликах, формируется ниша, аналогичная по размеру и формам подушкам-спинкам дивана. Последние укладываются в эту нишу, что образует ровную поверхность для сна.

    • Простая трансформация дивана в кровать и наоборот. Сам механизм также весьма простой, при этом, он надежный, пространство для сна получается ровным и большим, также остается достаточно пространства для хранения.
    • По причине широких сидений на диване может быть неудобно сидеть, опираясь на спинку, особенно при небольшом росте.

    Клик-клак (Танго)

    Это также модернизированная версия книжки, однако, ее можно фиксировать в нескольких положениях – сидя, лежа и полулежа. Существуют варианты, где регулируются подлокотники. Принцип действия такой же, как у еврокнижки – достаточно поднять сиденье и нажать до щелчка. Основой является металлический каркас с эластичными амортизаторами.

    • Простой механизм, компактность, наличие ящиков для хранения, широкая и ровная поверхность для сна.
    • Необходимо учитывать расстояние к стене. Диван не рассчитан на существенные нагрузки. Подходит для детской либо гостевой комнаты.

    Французская раскладушка

    Диван с таким механизмом считается самым неудобным для ежедневного сна. Его можно использовать для дневного отдыха и редких гостевых визитов. С целью модификации убираются съемные модули и подлокотники, затем сиденье подтягивается на себя и вверх.

    • В помещении остается много свободного пространства.
    • Отсутствует дополнительное пространство для вещей, поверхность неровная, матрас тонкий, нужно снимать маленькие элементы.

    Существуют похожие, но более универсальные вариации: американская и бельгийская раскладушки. Первая имеет поверхность толще, чем у французской. Часто она имеет пружины. Второй вариант оснащается поролоновыми блоками различной высоты. Ящики для хранения отсутствуют в обоих вариантах.

    Такие модели не подходят для ежедневного использования – это гостевая мебель по своему предназначению.

    Пантограф (Пума, Тик-Так, Шагающая еврокнижка)

    Вариант еврокнижки без выкатных роликов. Имеет внутренние ниши для хранения и обеспечивает большое и ровное пространство для сна. Для раскладывания нужно только потянуть сиденье вверх, взявшись за край по центру. Иногда для удобства диваны оснащаются петельками. Образуется ниша, куда укладывается спинка подушка. В итоге образуется просторное спальное место для двоих, лишенное видимых стыков.

    • Комфортное место для сна, простое раскладывание. Такой диван не испортит напольное покрытие.
    • Ввиду дорогого механизма сам диван также недешевый. Сиденье широкое, поэтому сидеть не слишком удобно, может возникнуть необходимость в использовании дополнительных подушек.

    Очень простая система. Для организации спального места нужно только опустить подлокотники. Они также могут быть установлены в положение полулежа. Ортопедическое изделие подойдет для небольших помещений и детских комнат.

    • Компактность, простая трансформация, наличие большого ящика.
    • Не лучшая надежность. Диван довольно хрупкий, особенно в области боковых элементов, которые часто ломаются.

    Аккордеон

    Принцип трансформации дивана напоминает работу одноименного инструмента – мебель будто растягивается туда и обратно. Диван очень компактен в сложенном виде, однако для его раскладывания нужно достаточно много места. Нередко такие модели оснащаются дополнительной тумбочкой для хранения. Она находится в области задней спинки дивана. В самом диване пространства для хранения нет.

    • Устойчивость и надежность относительно нагрузок, что обеспечивает долговечность. Наличие дополнительных тумбочек для хранения. Диван легко приводится в положение для сна.
    • При трансформации диван ездит по полу, что может стать причиной повреждения напольного покрытия.

    Спартак

    Модуль, модифицируемый в кровать, включает в себя ортопедический матрас и металлическую сетку. Для разбора дивана требуется три движения. Необходимо убрать подушки, вытащить раскладушку из углубления и разложить ее. Чтобы собрать диван, нужно проделать эти действия в обратной последовательности.

    • Удобное место для сна, можно использовать каждый день.
    • Возможна деформация каркаса по причине сильных нагрузок, отсутствие места для одеял и постельных принадлежностей внутри.

    Дельфин

    Чтобы разложить такой диван, нужно потянуть снизу за его переднюю часть. В итоге выкатится секция, которая спрятана внутри корпуса. Внутри секции расположена подушка с ремешком. В основном подобный механизм используется для угловых диванов. При этом корпус дивана подвергается существенной нагрузке, поэтому нужно внимательно выбирать его материал.

    • Простота в эксплуатации, удобное место для сна.
    • Не слишком надежный механизм.

    Поворотный

    Довольно необычный, но простой механизм. Обычно это угловые диваны, оснащенные ортопедическими матрасами и парой ящиков для постельных принадлежностей. Для трансформации мебели в кровать необходимо повернуть одну из ее частей. В результате получим ровную и просторную поверхность, рассчитанную на одного человека.

    Конрад

    Выдвижная модель с тремя секциями. Для трансформации нужно потянуть нижнюю опору на себя и выкатить сиденье. Поверхность для сна получается ровной, большой и высотой. Внутри расположено отделение для постельных принадлежностей. Недостаток – тяжесть конструкции. Вытянуть ее сможет не каждый.

    Какой механизм выбрать

    Выше мы описали самые популярные виды механизмов трансформации диванов. Каждая конструкция имеет свои плюсы и минусы, и при выборе нужно учитывать свой бюджет, личные предпочтения, особенности эксплуатации. Если нужно подобрать диван на каждый день, подойдет еврософа, пума, дельфин, пантограф.

    Раскладной диван с механизмом трансформации – удобное и универсальное решение. Но важно учесть, как именно он раскладывается, и каковы плюсы и минусы выбранного варианта. В процессе покупки обязательно осмотрите изделие, при необходимости уточните интересующие детали у продавца.

    Видео-обзор механизмов трансформации диванов

    Ссылка на основную публикацию