Какой брус выбрать для строительства дома: виды и особенности материала

Какой брус лучше для строительства дома: как выбрать брус

Брусом принято называть изготавливаемый из древесины пиломатериал квадратного или прямоугольного сечения с длиной сторон не менее 100 мм. Область его применения чрезвычайно широка и это не только ландшафтное проектирование. Обработанный различными способами брус применяется:

  • Для строительства зданий.
  • При возведении различных инженерных сооружений.
  • В мебельной промышленности.
  • Для изготовления тары разного назначения.
  • В качестве отделочного материала.

Соответствующий установленным стандартам, он во всех случаях хорошо выполняет своё назначение.

Виды бруса

Выбирая виды строительного бруса для дома, следует знать, что деревообрабатывающая промышленность выпускает материал множества разновидностей. Его принято разделять на несколько основных категорий по:

  • Типу древесины.
  • Методам сушки.
  • Технологии производства.
  • Особенностям профиля.

О каждой из перечисленных категорий следует поговорить подробнее.

Тип древесины

По понятным причинам для производства используются наиболее распространённых на территории нашей страны породы деревьев, отличающиеся химическим составом, структурой волокон, эксплуатационными характеристиками и стоимостью. Какому варианту отдать предпочтение, следует решать исходя из характера задач, которые предстоит решать в ходе строительства:

  • Сосна. Долговечна, поскольку содержит значительный процент смол, защищающих её от гниения. Легко подвергается обработке, и проблемы возникают лишь в тех случаях, когда режущий инструмент натыкается на крупные сучки. Если добавить к этому низкую теплопроводность и доступную стоимость, становится ясно, почему сосну охотно используют для строительства зданий.
  • Ель. Ещё один представитель хвойных пород деревьев. Она превосходит сосну по показателям теплопроводности, имеет меньший удельный вес, но не столь долговечна. Из-за низкого содержания смол ель подвержена гниению.
  • Лиственница. Тяжёлый и плотный материал, не тонущий в воде, неохотно горящий и стойко противостоящий гниению. Признанным недостатком считается повышенная теплопроводность. Лиственница – один из самых распространённых на евроазиатском континенте сортов древесины. Если бы не механическая прочность, затрудняющая обработку, она стоила не дороже сосны или ели.
  • Липа. Лёгкая и мягкая, хорошо поддающаяся обработке, липа не получила в строительстве широкого распространения. Причина – предрасположенность к гниению. Чаще всего её используют в качестве материала для отделки интерьеров.
  • Осина. Плотная, стойкая к воздействию влаги, поражению грибком и насекомыми, она хорошо подходит для строительства бань. Тем не менее, из-за деформации при сушке и специфических проблем, возникающих в процессе производства, осиновый брус не слишком популярен.
  • Кедр. Благодаря антисептическим и бальзамическим свойствам полезен для здоровья. Хорошо обрабатывается. Но кедр нечасто встречается в нашей стране, и покупка такого бруса – дорогое удовольствие.
  • Дуб. Один из самых долговечных видов древесины, твёрдый, устойчивый к гниению несмотря на малое содержание смол. Прочность, затрудняющая обработку, и дороговизна ограничивают его применение в строительстве. Решать, какой брус лучше для строительства дома, приходится исходя из собственных потребностей и финансовых возможностей.

Методы сушки

Наиболее доступны по цене пиломатериалы естественной влажности. Но при хранении и в процессе эксплуатации они подвергаются деформациям, характер которых спрогнозировать невозможно. Поэтому ответ на вопрос, какой брус лучше, сухой или естественной влажности, очевиден. Чтобы избежать проблем, связанных с высоким содержанием влаги, древесину подвергают обработке, используя различные технологии перед тем как предстоит внутренняя отделка дома. Сушка бруса может быть:

  • Естественной. Методика позволяет избежать появления трещин и не требует наличия сложного оборудования. Однако процесс длится долго, по нескольку месяцев, а влажность не уменьшается ниже 18%.
  • Камерной. При нагреве воздуха в помещении удаётся не только сэкономить время, но и снизить влажность до 10 – 18%. За это приходится расплачиваться увеличением процента брака из-за растрескивания и неравномерного просыхания материала.
  • Вакуумной. Сокращает срок обработки до нескольких дней, не приводя к растрескиванию древесины. Среди известных недостатков – сложное и дорогостоящее оборудование и высокий расход электроэнергии.
  • Инфракрасная. При умеренном расходе электроэнергии быстро и равномерно выводит влагу, позволяя сохранить целостность материала и обеспечить соблюдение геометрии изделий. Однако обработку этим способом можно производить только на открытом воздухе. В помещении дерево плесневеет.

Очевидно, что у каждой технологии есть свои сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки.

Технологии производства

Но выбор типа материала и способа сушки – это ещё не всё. По методу изготовления принято различать несколько видов бруса:

  • Обрезной (цельный непрофилированный).
  • Цельный профилированный.
  • Клеёный.
  • Термобрус.

Что такое обрезной брус, понять несложно. Берётся бревно и обрезается с четырёх сторон. Получается прямоугольник определённой длины и сечения. Простой в производстве и доступный по цене вариант, часто встречающийся в продаже, имеет ряд недостатков, основными из которых считаются:

  • Сложность фиксации при укладке в сруб.
  • Усадка и растрескивание при дальнейшей эксплуатации.
  • Увеличение затрат на отделку и обустройство теплоизоляции.

Устранить эти недостатки удаётся не всегда. Это стало причиной появления бруса других типов:

  • Цельного профилированного, на двух противоположных сторонах имеющего продольные гребни и бороздки, упрощающие процесс укладки материала в сруб и улучшающие теплоизоляционные характеристики постройки. Зная, как выбрать паз в брусе, можно самостоятельно превратить обрезную заготовку в профилированную. Но это трудоёмкий процесс, и проще купить пиломатериал фабричного изготовления.
  • Клеёного, состоящего из отдельных досок (ламелей) соединённых клеящим составом. Такая технология производства делает материал устойчивым к усадке и деформациям. Клеёный брус – это достойная альтернатива цельному профилированному аналогу, но стоит он в два с лишним раза дороже.
  • Термобруса. Представляет собой композит, состоящий из деревянных ламелей, пространство между которыми заполнено теплоизоляционным материалом, чаще всего – экструдированным пенополистиролом. Это позволяет уменьшить теплопроводность и удельный вес, но данные о долговечности термобруса, появившегося на рынке недавно, отсутствуют.

В любом случае сперва нужно ответить на вопрос, какой размер бруса выбрать для реализации проекта, и только потом вникать в тонкости технологий.

Как выбрать материал бруса

Из всего вышесказанного становится ясно, что правильно выбрать брус очень непросто. Делать это надо исходя из финансовых возможностей, особенностей возводимого объекта и предполагаемых эксплуатационных требований. Следует учитывать, что:

  • В условиях повышенной влажности липа прослужит недолго, а наилучшие показатели долговечности продемонстрируют дуб, осина и лиственница.
  • Заинтересованным в снижении расходов на отопление имеет смысл отдать предпочтение сосне или ели.
  • Заботясь о собственном здоровье, стоит отдать предпочтение кедровому брусу. Во всех случаях необходимо убедиться в правильном оформлении сопроводительных документов, прилагаемых к приобретаемым пиломатериалам, замерить влажность древесины (для этого можно использовать электрический влагомер) и произвести хотя бы выборочный осмотр на предмет отсутствия трещин и сильных деформаций.

Какой тип бруса самый долговечный и простой в эксплуатации

Даже специалисты, знающие, какой бывает брус, и знакомые с тонкостями применения пиломатериалов, вряд ли дадут однозначный ответ на этот вопрос. Дуб, как бы ни был он прочен и устойчив к гниению, стоит дорого и требует, хотя бы периодической, обработки против грибка и насекомых. Клеёный композит, пропитываемый специальными составами ещё на этапе изготовления, выпускается относительно недолго, и говорить о его долговечности преждевременно. В нашей стране освоены методики ухода за древесиной хвойных пород, увеличивающие срок службы построенных зданий до 100 лет и более. Многое зависит от способов сушки и предварительной обработки. Ведь даже лучшие материалы утрачивают свои свойства при несоблюдении технологий производства и условий хранения.

Деревянный дом: особенности выбора материала

Из какого материала построить дом – вопрос, который задают себе многие начинающие застройщики.

Мы уже писали о наиболее популярных стеновых материалах.

Наша сегодняшняя статья более конкретна – о стеновых материалах для деревянного домостроения.

А разобраться в них нам помогут пользователи FORUMHOUSE.

Из нашего материала вы узнаете:

  • Об особенностях деревянных домов;
  • О том, из из какого леса лучше строить дом;
  • О плюсах и минусах деревянных домов;
  • Чем отличается бревно ручной рубки от оцилиндрованного бревна;
  • Какие бывают разновидности бруса.

Особенности деревянного дома

Один из главных плюсов проживания в деревянном доме – это благоприятный микроклимат. В доме, построенном из дерева, легко дышится, в нём прохладно летом и тепло зимой, в нем особая, “домашняя” атмосфера.

Эти особенности обусловлены свойствами дерева. Деревянные стены имеют низкую теплопроводность – как в каменном здании, но стены в доме из дерева – меньшей толщины.

Это позволяет уменьшить затраты на строительство. Поскольку деревянный дом весит меньше, чем каменный, нет необходимости возводить под него мощный фундамент. А при соответствующей толщине стен деревянный дом не требуется дополнительно утеплять.

Dimaelektro:

– По моему мнению, для дома под ПМЖ в Москве и области для стен достаточно взять профилированный брус толщиной 190-195 мм. Если брать обычный брус толщиной 150 мм, то потребуется дополнительное утепление по фасаду в 50 мм. А оцилиндрованное бревно должно быть диаметром не менее 260 мм.

Наибольшие теплопотери идут не через стены, а через плохо утеплённый пол, крышу и неправильно установленные окна.

Также строиться из бревна нужно, обращая внимание не на диаметр самого материала, а на ширину паза (место, где бревна кладутся друг на друга). Можно поставить сруб с брёвнами диаметром свыше 300 мм, но пазом шириной всего в 5-7 см. В итоге, фактическая толщина срубовой стены составит всё те же 5-7 см и, несмотря на эффектный внешний вид дома, сложенного из таких брёвен, зимой в нём будет очень холодно. Не спасёт даже отопление на магистральном газе.

Поэтому перед началом строительства деревянного дома важно понять, для чего он возводится и как будет эксплуатироваться: как летняя дача, или как место для постоянного проживания.

Если деревянный домик используется в режиме «дача», то по приезду на участок он быстро прогревается, а хорошо протопленный деревянный дом, сложенный из толстых брёвен, благодаря их теплоёмкости, долго удерживает тепло (стены выступают в роли теплоаккумулятора).

Даже в непротопленном деревянном доме нет ощущения сырости, т.к. дерево, благодаря своей хорошей паропроницаемости, выводит избыточный пар и влагу наружу. Исследования показали, что движение пара и воздуха в бревне происходит больше в продольном, чем в поперечном направлении.

Тепловая энергия из деревянного дома выходит наружу наоборот – поперёк бревна.

Т.к. пар, стремясь наружу, движется в перпендикулярном (вдоль годовых колец) направлении, не происходит смешивание этих потоков.

Пар не доходит до внешних, охлаждённых слоёв в деревянной стене и удаляется через торцы в брёвнах, а не конденсируется при возникновении «точки росы».

Поэтому в деревянном доме поддерживается благоприятный микроклимат.

При строительстве деревянного дома и выборе материалов для его отделки важно соблюдать принцип: степень паропроницаемости материалов должна увеличиваться изнутри наружу.

Среди плюсов деревянных домов можно отметить:

  • эффектный внешний вид;
  • финишный вид стен: они не нуждаются в дополнительной внешней и внутренней отделке, кроме окрашивания.

Несмотря на все достоинства, дерево, как стеновой строительный материал, не лишено ряда недостатков.

Деревянный коттедж долго усаживается, поэтому нельзя сразу заняться его отделкой – вставить окна, двери и т.д. Дом должен «выстоятся» под временной кровлей. В среднем этот процесс занимает около года. Усадка стен: изменение их высоты в зависимости от степени влагонасыщенности исходного материала может составлять от 3 до 12%. Поэтому, ещё на этапе проекта, важно заложить этот коэффициент в высоту потоков.

Строевой лес может начать гнить, его может повести или закрутить «вертолётом», оно подвержено растрескиванию и воздействию насекомых-вредителей. Также дерево нуждается в комплексной защите от разрушительного воздействия воды и солнечных лучей. Для борьбы с этими явлениями дерево обрабатывается огне- биозащитными средствами, красится и пропитывается специальными составами.

Дерево – «живой», капризный материал, на который всё время оказывают влияние внешние неблагоприятные погодные факторы. Узнайте из нашей новости, как и чем защитить деревянные конструкции.

Лучшее дерево для сруба дома

Чаще всего для изготовления деревянного дома используются хвойные породы древесины.

Hermes -sz:

– В старые времена сруб дома рубили из сосны, ели или кедра, реже – из лиственницы, а баню строили из лиственных пород: осины или липы.

От породы дерева, от места его вырубки, от того – зимний лес или нет, во многом зависит качество и долговечность дома.

Ель и сосна, в зависимости от места произрастания: в смешанном лесу, в плотном лесу, на опушке, на горке, около болота, в низине, может значительно отличаться по плотности и маслянистости.

По стойкости к деформациям, по надёжности удержания металлического крепежа ель ничем не уступает сосне. Из-за различий в клеточной структуре ель впитывает влагу меньше, чем сосна. Эта порода древесины в меньшей степени подвержена изменениям объёма.

Ель чаще используется для изготовления балок перекрытий.

Открытая структура клеток сосны обеспечивает ей высокую степень воздухо- и влагопроницаемости.

По этой причине лучше всего «дышат» стены, сложенные из сосны.

Если принять «теплозащиту» стен из бревна или бруса сосны за 100%, то такие же стены из ели или кедра будут примерно на 10% «теплее», чем из сосны, а из лиственницы – на 25-30% «холоднее» сосновых.

Понять, для чего лучше использовать разные породы древесины, можно ознакомившись со следующими данными:

  • дуб – оконные и дверные проёмы;
  • ель – балки перекрытий, стропильная система, доски для настила полов, потолков и кровель;
  • сосна – стены;
  • лиственница – кладётся под нижние венцы дома (т.к. это дерево долго не гниёт);
  • липа и клён – резные и столярные работы.

Существенное влияние на качество деревянного дома оказывает то, какая часть ствола спиленного дерева пошла в дело.

Sundi:

– Самые крепкие слои древесины – это наружные.

Nir:

– Был проведён следующий опыт –образцы натуральной и обработанной антисептиками древесины размерами 15x15x220 мм установили рядами в землю так, чтобы на поверхности находилась лишь половина высоты образца. Ежегодно образцы извлекали из земли, обследовали их состояние и отмечали степень разрушения.

По результатам восьмилетних испытаний, древесину 14 пород разделили на четыре группы. Стойкость была выражена в условных величинах-индексах (по отношению к стойкости заболони липы). Стойкая древесина имеет индекс от 9.1 до 4. Итого:

  • ядро лиственницы – 9.1;
  • ядро дуба – 5.2;
  • ядро ясеня – 4.9.

У среднестойкой древесины индекс от 3.8 до 3,1. К ним относятся: спелая древесина пихты и ели, заболонь пихты, спелая древесина бука, заболонь ели и лиственницы.

У малостойкой древесины индекс от 2.5 до 2. К ним относятся: заболонь бука и граба, ядро вяза, заболонь дуба, клёна, берёзы.

У нестойкой древесины индекс от 1.8 до 1. К ним относятся: центральная зона берёзы и ольхи, спелая древесина осины, заболонь ольхи, осины, липы.

Также часто ведутся споры о том, когда лучше строить деревянный дом – зимой или летом, и из какого леса – летней или зимней вырубки. Практика показывает, что зимнее и летнее строительство имеет свою, особую, специфику.

Dimaelektro:

– Я думаю, что зимний лес лучше и вот почему:

  • Зимний лес – более сухой, т. к. с морозами сокодвижение в стволах замедляется. Соответственно, при сушке собранного сруба его меньше крутит, он меньше деформируется, меньше трещин, практически не бывает грибка и короеда;
  • Сруб из зимнего леса меньше усаживается;
  • При транспортировке, погрузке-разгрузке, сборке дома дерево зимой меньше пачкается;
  • При зимнем возведении дома не надо думать об осадках: дождь маловероятен, а снег можно смести метлой;
  • Из-за уменьшения объёма работ и заказов легче найти строительную бригаду.

Обо всех особенностях зимнего строительства деревянных домов рассказывается в этой статье.

Основные виды деревянных стеновых материалов

Одним из существенных плюсов деревянного домостроения является общедоступность дерева и его относительная дешевизна. В нашей стране наибольшее распространение получили следующие виды деревянных стеновых материалов:

  • бревно ручной рубки;
  • оцилиндрованное бревно;
  • брус естественной влажности;
  • профилированный брус естественной влажности;
  • сухой профилированный брус;
  • клееный брус.

Каждый из этих материалов имеет как плюсы, так и минусы. Что же выбрать для строительства дома – для наглядности, можно свести предпочтения форумчан (в процентном соотношении по количеству голосов) в следующую таблицу:

Брус

Брус может быть простым, профилированным или клееным. В зависимости от способа изготовления, этот стеновой материал имеет разные свойства.

Обычный брус естественной влажности отличается простотой обработки и укладки в стены, ценой и доступностью.

Но при высыхании его может закрутить «вертолётом», он подвержен растрескиванию, а при высыхании даёт существенную усадку.

Также стены, сложенные из обычного бруса, необходимо регулярно конопатить. Дом, построенный из обычного бруса, нуждается в дополнительной отделке или шлифовке стен. Однако практика показывает, что при соответствующем отношении и культуре строительства, этот материал имеет больше плюсов, чем минусов.

Баир:

– Я строю дома под ПМЖ из обычного бруса естественной влажности и из сухого, толщиной в 180 мм. Материал этот бюджетный, особых минусов я у него не вижу. Брус можно хорошо просушить самостоятельно. При желании, стены можно прострогать и отшлифовать. Считаю, что только пребывание в деревянном доме дарит непередаваемые ощущения и положительные эмоции.

Читайте также:  Как пользоваться нивелиром - работа с нивелиром на стройке

Сухой профилированный брус – это, дерево, прошедшее камерную сушку и обработанное на станке, где рабочим сторонам (места, при укладке брёвна соприкасающиеся друг с другом) придаётся определённая форма – профиль «шип-паз» или «гребёнка». За счёт этого брус меньше «ведёт», уменьшается его усадка, продувание стены и отпадает необходимость в конопатке.

Клееный брус – это современный и дорогой стеновой материал. Благодаря особенностям изготовления (дерево сначала распиливают на доски определённой ширины, так называемые ламели), сушат, пропитывают антисептиками и затем склеивают друг с другом. Такой брус имеет ровную гладкую поверхность, не гниёт и даёт малую усадку.

Стены, сложенные из профилированного или клееного бруса, не нуждаются в дополнительной отделке и, благодаря ярко выраженной текстуре дерева, красивы сами по себе, достаточно их только покрасить или покрыть лаком.

Бревно ручной рубки

Окорённое, цельное бревно – этот стеновой материал меньше всего подвергается машинной обработке. Соответственно, сохраняется внешний, самый прочный и менее подверженный гниению слой.

Окорённое бревно отличается повышенной прочностью и долгим сроком службы.

Дома ручной рубки считаются классикой деревянного домостроения. Окорённое бревно получается следующим образом: со ствола дерева вручную счищается кора. Топор, в отличие от пилы или рубанка, уплотняет древесину, делает её прочнее.

Т.к. бревна имеют разную толщину, то при возведении стен дома приходится вручную подгонять каждое бревно друг к другу – комель к вершине и т.д. Процесс этот долгий и трудоёмкий, поэтому коттедж такого типа относится к элитному жилью.

В дело идёт тщательно отобранный лес. Процесс возведения дома большой площади может длиться несколько месяцев. После этого дом ставят под временную кровлю и оставляют усаживаться на 1 год. Результат работы во многом зависит от квалификации мастеров, строящих такой дом. Малоквалифицированные рабочие могут испортить даже отличный материал.

Оцилиндрованное бревно

Гладкие оцилиндрованные брёвна (их ещё называют «карандаши») изготавливаются при помощи машинной обработки. В результате получается гладкий материал строго заданной геометрической формы. Такие бревна (т.к. они имеют круглую форму) легко и быстро складываются в стены дома. Все необходимые пазы и замки заранее изготовлены на заводе. Поэтому возведение дома из оцилиндрованного бревна напоминает сборку конструктора, где каждому бревну отведено строго заданное проектом дома место.

Однако оцилиндровка имеет существенный недостаток – в процессе обработки станок стачивает с бревна его самую прочную внешнюю часть. Причём, т.к. исходное сырьё может быть изогнутым, неровным и т.д., при обработке часть бревна может стачиваться ближе к центральной (более подверженной гниению) части.

Оцилиндровка хорошо впитывает влагу, а при высыхании может растрескиваться.

Поэтому дом, построенный из такого материала, нуждается в тщательной обработке антисептиками и хорошем уходе (окраске, пропитке защитными составами), особенно в первые 3-5 лет после его возведения.

В теме FORUMHOUSE пользователи могут узнать всё о строительстве дома из обычного бруса . Узнайте, для чего нужна окосячка в деревянном доме. Почитайте о насекомых-вредителях древесины. Также у нас можно узнать, как самостоятельно построить хороший тёплый дом из клееного бруса. Подключайтесь к обсуждению строительства дома под ПМЖ из профилироованного бруса.

Из нашего видео можно узнать подробности строительства дома из клееного бруса. Посмотрите, как правильно возвести дом из оцилиндрованного бревна с цокольным этажом. А в этом видеосюжете рассказывается об особенностях рубленого дома.

Сравнение основных видов бруса для строительства дома

Решив выбрать основным материалом для строительства вашего дома дерево, вам потребуется выбрать и тип материала: строить ли бревенчатый сруб или же дом из бруса? Чтобы выбрать, необходимо изучить характеристики, свойства и особенности строительства и эксплуатации домов из данных материалов. В этой статье речь пойдет про брус и его виды. Сделать правильный выбор в пользу брусового дома, отвечающего всем Вашим запросам, помогут верные оценки преимуществ и недостатков разного вида бруса и строительства.

Обрезной брус

Самый простой и дешевый вид материала. Представляет собой результат распиловки массива дерева (обычно это сосна или ель).

Чаще всего предлагается брус естественной влажности, квадратного или прямоугольного сечения. Минимальный размер, который встречается в предложениях по строительству домов — 100х150, максимальный — 200х200. Длина обычно 6 м.

Плюсы:

  • низкая стоимость
  • доступность материала и простота заказа

Минусы:

  • естественная влажность гарантирует наличие усадки сруба (1-2 сезона до установки дверей и начала отделки)
  • необходимость обработки и отделки сруба
  • необходимость использования более толстого межвенцового уплотнителя
  • чаще встречается низкосортная древесина

Строганный брус

Это простой обрезной брус с обработанными гранями с целью сделать их гладкими во избежание дальнейшей отделки. Обычно после острожки брус обрабатывают антисептическими составами и антипиренами для предохранения от поражения вирусами, грибами и насекомыми и для повышения огнестойкости. Размеры строганного бруса соответствуют размерам простого обрезного.

Плюсы:

  • более эстетический внешний вид по сравнению с обрезным брусом
  • отсутствие необходимости обработки и отделки сруба
  • стоимость ниже, чем у профилированного и клееного бруса

Минусы:

  • длительная усадка (если брус естественной влажности)
  • необходимость использования более толстого межвенцового уплотнителя

Профилированный брус

Это продукт более глубокой обработки бруса, когда на стыковочных плоскостях вырезается профиль для лучшего сцепления бруса друг с другом. Профиль позволяет убрать мостики холода, брус прилегает друг к другу очень плотно. При использовании сухого бруса с высококачественным профилированием строительство дома представляет собой более простой процесс по сравнению со строительством из обрезного или строганого бруса.

Существует несколько видов профиля:

  • со скошенными фасками и «зубьями»
  • «гребенка» с несколькими шипами
  • с двумя шипами
  • финский профиль (комбинированный) лунный профиль, когда одна или две стороны бруса имеет форму дуги — для придания вида оцилиндрованного бревна
  • лунный D- и О-образный профиль

У всех них задача одна: повысить надежность соединения бруса и улучшить теплоизоляцию. При высоком качестве и достаточной глубине профиля иногда даже межвенцовый утеплитель не применяется. Хотя его наличие позволяет уплотнить стыковку бруса.

Необходимо понимать, что после профилирования исходный размер бруса всегда уменьшается на 5-10 мм, поэтому часто размер бруса в предложениях корректируется по сравнению с не профилированным: 90(95) мм вместо 100, 140(145) мм вместо 150 и т.д. Поэтому предложения по строительству домов из профилированного бруса, например, 150х150 и 140х140 (или 145х145) стоит воспринимать как равнозначные.

Профилированный брус может быть и естественной влажности, но чаще предлагается сухой. На теме влажности стоит остановиться подробнее, поскольку этот показатель серьезно влияет на стоимость бруса.

Нормы, регулирующие определение сухости пиломатериалов, в т.ч. бруса, обозначены в ГОСТ 8242-88 (п.2.2.4). Согласно этому документу, сухим считается пиломатериал, уровень влажности которого составляет:

  • 12±3% — если брус предназначен для внутренних помещений
  • 15±3% — если брус будет использоваться для наружных стен

Свежеспиленное дерево имеет влажность от 45-50% (при спиле зимой) до 100% (при спиле весной во время активного сокодвижения). Когда предлагают брус естественной влажности, эта влажность зависит от того, как давно спилили дерево и каковы условия хранения. Обычно брус естественной влажности содержит 40% влаги и больше.

Профилированный брус позволяет материалу плотно сцепиться между собой и в ходе эксплуатации дома не допускать сквозняка между щелями

Если предлагается сухая древесина атмосферной сушки, это предполагает, что заготовки бруса перед профилированием высушивают под укрытием и с обеспечением вентиляции (зазорами) в течение нескольких месяцев, потом профилируют. Влажность профилированного бруса атмосферной сушки обычно находится в пределах 15-25%, т.е. совсем сухим брус при атмосферной сушке не станет, но просушивается равномерно по всей толщине, что является преимуществом данного метода.

Брус, прошедший камерную сушку, имеет меньший процент влажности (8-12%), но и значительно более высокую стоимость за счет использования оборудования — сушильных камер, где брус находится от нескольких дней до 4 недель в зависимости от типа сушильной камеры.

Возвращаясь к профилированному брусу, отметим его преимущества и недостатки:

Плюсы:

  • отличная стыковка бруса, что обеспечивает прочность домокомплекта и теплоизоляцию
  • минимальная необходимость в использовании уплотнителя
  • эстетический внешний вид
  • сравнительная простота сборки домокомплекта
  • небольшая усадка при использовании сухого бруса

Минусы:

  • более высокая стоимость по сравнению с не профилированным брусом (до 80% при использовании сухого бруса)
  • наличие усадки при использовании бруса естественной влажности или атмосферной сушки с высоким процентом влажности (более 20%)

Клееный брус

Отличается от всех других видов бруса тем, что он не является цельномассивным, а состоит из деревянных ламелей, предварительно высушенных и склеенных так, чтобы волокна древесины была разнонаправленными. Это самый дорогой вид бруса, поскольку он имеет одно неоспоримое преимущество: сухие составные ламели исключают усадку дома после его возведения. Клееный брус имеет те же типы профилей, что и профилированный.

Плюсы:

  • отсутствие усадки дома, позволяющее сразу же приступить к отделке
  • большее разнообразие размеров бруса (толщина стены)
  • низкие показатели теплопроводности
  • эстетический внешний вид
  • при производстве ламелей используется высший сорт древесины без сучков

Минусы:

  • высокая стоимость
  • использование клеевых составов позволяет противникам этого материала говорить о его неэкологичности
Брус ЛВЛ

Технология его производства аналогична изготовлению клееного бруса. Отличается только используемый для него материал. Для изготовления берут шпон из различных деревьев, толщиной 3 мм. В соседних слоях шпона совпадает направление волокон.

Шпонированный брус по стоимости выходит достаточно дорого, его чаще применяют для отдельных узлов здания

Выбор толщины бруса для строительства дома

Номенклатура унифицированных размеров бруса имеет следующие величины: 100, 150, 200, 250 мм. Главное требование при определении толщины стен дома – она должна придавать определенную прочность конструкции, иметь достаточную теплоемкость, чтобы создать благоприятный климат в доме.

Чтобы определить, какой брус лучше для дома 150 или 200 мм, следует знать, какой дом вы будете строить. Для одноэтажной постройки достаточно толщины 150 мм. Если еще будет выполнена наружная отделка или утепление стен, то это, несомненно.

Для двухэтажных зданий нужна более прочная и жесткая конструкция. В этом случае будет оправданным сечение 200х200 мм.

Для постройки домика сезонного проживания на даче или бани, если не производить их утепления, применяют брус, сечением 150х150 мм.

Что учесть при выборе бруса: основные правила

Использование правильно выбранного материала – залог успешного строительства. Это касается и деревянных конструкций. На что в первую очередь обращаем внимание при его покупке:

  • Заранее определитесь, из какого бруса строить дом. Одноэтажному дому достаточно материала, сечением 150х150 мм. Возводя двухэтажные сооружения, употребляйте брус 200х200 мм.
  • В дачном варианте используйте простой строганный брус, предварительно высушенный натуральным способом. Для жилого дома нужна клееная конструкции. Подойдет брус с профилированным соединением, высушенный в камере.
  • Следует уделять внимание качеству продукции, у него должна быть правильная симметричная форма сечения, отсутствовать неровности и кривизна. Сорт выбирайте А или АВ.
  • Используйте бруса D профиля вместо оцилиндрованных бревен.

Виды профилированного бруса для загородного дома

Заключение

С выбором материала нужно определяться еще на стадии проектирования, учитывая все возникающие ситуации. Не стоит излишне экономить, приобретая дешевый материал для жилого дома, в котором будете жить постоянно. Современный качественный деревянный брус позволит вам построить дом своей мечты.

Виды бруса для строительства дома. Какой брус выбрать?

Существуют различные виды бруса для строительства дома. Каждый из них имеет свои отличительные особенности и преимущества. Статья рассказывает о каждом виде.

Выбирая деревянный материал для постройки надежного и долговечного дома, хозяин должен тщательно изучить виды бруса для строительства дома. Число строений из натуральных древесных материалов, с использованием досок и брусьев, постоянно растет, увеличивая спрос и давая возможность изготовителям расширять ассортимент выпускаемой продукции. Разнообразие пиломатериала, отличающегося качественными и технологическими характеристиками, осложняет процесс выбора.

Основные разновидности

Разные виды бруса для строительства выделяются отличительными особенностями и индивидуальными качественными характеристиками. Предлагаем подробно ознакомится с широко распространенными и сравнительно новыми видами.

Нестроганный брус самый экономичный вариант. Простой брус производится с квадратной или прямоугольной формой сечения, имеет естественную степень влажности. В процессе уплотнения межвенцовых швов, из-за неравномерности поверхностей, могут возникать трудности с укладкой джута. Что приведет к ухудшению внешнего вида строения, оно будет смотреться не аккуратным и потребует применения отделочных материалов как для внутренних поверхностей, так и для фасада строения. Если при отделке внешних стен дополнительно проложить слой минерального утеплителя, то у стен дома значительно снизится степень теплопроводности и ему будут не страшны низкие температуры.

Важно помнить, что отделочные работы во внутренних помещениях при использовании такого бруса квадратного сечения возможно начать не ранее чем через 10 — 12 месяцев после завершения строительных работ. Такой перерыв необходимо для того чтобы произошла естественная усадка. Окончательную отделку и утепление рекомендуется выполнять по прошествии двух лет.

Строганный брус производят из древесины, которая в процессе обработке подвергается шлифованию на специальном оборудовании. В результате получается калиброванный брус с гладкими поверхностями. Он не нуждается в дополнительной обработке и не имеет трещин, сколов, дефектов. В производстве используется цельный брус, его пропускаются через станок, производящий обрезку сразу с четырех сторон, после чего производят сушку в специальных камерах под давлением.

Для производства строганного бруса отбирается как можно более сухой материал, не имеющий видимых повреждений и дефектов. Чем больше процент влажности материала, тем он более будет подвержен усадке и появлению трещин на поверхности. При точном соблюдении требований технологии получается калиброванный брус, способный выдерживать значительные перепады температур. Он будет менее подвержен гниению, воздействию микроорганизмов и иметь повышенную прочность.

Ответить на вопрос чем отличается брус обычный от профилированного довольно просто. Профилированный брус выполняется с шипами и пазами, за счет которых обеспечивается надежное скрепление венцов и отсутствует возможность продувания швов. В более простых видах замковые соединения не используются. А значит между венцами будут получаться щели, через которые будет происходить теплообмен. Также в пространстве между бревнами будет скапливаться вода и в древесине начнется процесс гниения. Для предотвращения таких воздействий необходимо конопатить стены из строганного бруса или использовать отделочные материалы для защиты и придания стенам эстетичного вида.

Профилированный брус самый практичный из деревянных строительных материалов. Для максимального плотного примыкания бревен, на верхней и нижней его части, создаются замковые соединения. Гладкая поверхность боковых сторон, присутствие гребневых элементов дают возможность построить надежный и теплый дом, что привлекает потребителей, не смотря даже на его высокую стоимость. Профилированный брус позволяет возводить стены без щелей, а это в свою очередь снижает вероятность проникновения влаги в конструкцию и возможность начала процесса гниения.

К преимуществам можно отнести:

  • Отсутствует необходимости конопатить возведенное строение. Джут по технологии рекомендуется укладывать только в концевых и угловых соединениях бревен.
  • Привлекательный внешний вид. Профилированный брус дает возможность возводить ровные стены и не применять дополнительную отделку.
  • Соединения обеспечивается выпиленными чашами. За счет того, что они изготавливаются с высокой точностью на станках, конструкция получается надежней и усадка происходит равномерней.

Но профилированный брус имеет и недостатки:

  • Подвержен растрескиванию, как и любой материал из древесины.
  • Необходимо соблюдать технологический перерыв для усадки. После сборки строения нужно подождать, около года, прежде чем приступить к отделочным работам.

Клееный брус считается наилучшим при строительстве дома, предназначенного для постоянного проживания. Представляет собой сращенный брус, основу конструкции которого составляют склеенные под прессом отдельные ламели. За счет того, что ламели укладываются в противоположном направлении волокон, получается клееный брус значительно большей прочности чем другие виды. Ламели могут применяться как цельные, так и сращенные по длине. Склеивание небольших ламелей, во внутренней части, не окажет негативного влияния на характеристики выпускаемого изделия. Чем больше ламелей использовано, тем более качественным будет готовый клееный брус.

Преимущества:

  • Высокая прочность позволяет использовать его для реализации проектов с высокой сложностью конструкции.
  • Низкий процент влажности почти исключает вероятность начала процесса гниения.
  • Клееный брус слабо подвержен усадке, растрескиванию и деформации.
  • Не нужно применять отделку внутренних помещений и фасада.
  • Высокая цена обусловлена качественными показателями.
  • Применение клеевых смесей на производстве сборного бруса снижает экологические характеристики материала и приводит к ухудшению циркуляции воздуха через стены.

Мини брус имеет вид деревянной заготовки, подогнанной под профиль обычного строганного бруса, толщиной 4,5 см с замковым соединением. Его изготавливают на специальном оборудовании в заводских условиях. Обязательным этапом производства является просушка в камерах с высоким давлением. Это повышает качество материала, сокращает период усадки и количество трещин. Профиль, выполненный в виде гребенки облегчает и ускоряет соединение отдельных элементов конструкции.

Читайте также:  Ковер в интерьере кухни - гид по выбору и 30 фото

Применяется мини брус довольно ограничено.

Используют для строительства беседок, веранд, летних (дачных) домиков, хозяйственных построек, навесов. Строить дом из него не желательно, потому что он имеет довольно тонкое сечение и строение не будет иметь необходимой надежности и прочности.

В основном конструкции такого типа собираются из готовых комплектов. Мини брус производится под конкретный проект и комплектуется необходимыми элементами для сборки на месте.

Качество и размеры деталей соответствуют существующим стандартам, что позволяет при необходимости быстро заменить деталь с дефектами. Изготовление угловых замковых соединений на заводе увеличивает надежность и качество всего строения и позволяет собрать конструкцию без привлечения строителей.

Калиброванный брус малой толщины (от 4,5 до 5,5 см) за счет того, что он быстрее высушивается на производстве дает меньшую усадку и в процессе эксплуатации мало подвержен деформации. И соответственно позволяет начать отделочные работы сразу по завершению сборки стен и перегородок.

Недавно появился еще один вид пиломатериал – круглый брус с профилем гребенка. По качественным характеристикам схож с профилированным, он также имеет замковые соединения, выполненные по типу «паз-шип». Отличие заключается только в том, что материал с одной или двух сторон выполняется округлой формы. Построенный дом будет похож на бревенчатый и не потребует использование внутренней и внешней отделки.

Для уменьшения количества появляющихся при высыхании трещин необходимо устранить причину их образования – снизить внутреннее напряжение. Оно может появиться при выборе неправильного способа распила или при несоблюдении условий принудительной сушки бревна. Чтобы избежать появления большого количества трещин и снизить деформацию производится продольный распил по всей длине, который называется компенсационным пазом.

Вертикальный брус отличается привлекательным внешним видом и качественными показателями, благодаря которым и получил широкое распространение во многих странах. Фактически это обычный брус, но имеющий непривычную профилированную форму. Особенность материла дает возможность собрать стены в замок таким образом, чтобы воздух и влага не могут проникать сквозь них.

Технология производства позволяет калиброванный брус использовать в вертикальной ориентации, чем значительно упрощает процесс сооружения стен дома, избавляет от необходимости использования утеплителя и герметизации мест стыковки элементов. Также можно отметить, что при использовании этого материала не требуется отделка поверхностей, так по технологии предусмотрено использование облицовочных деталей.

Конструкция состоит из шпунтованных частей внешней и внутренней обшивки, верхнего компонента с гребенчатым профилем, нижней и верхней обвязочной доски, и бруса, имеющего сложное профилированное сечение с изогнутыми краями и являющего основным несущим элементом стены.

Плюсы использования в строительстве:

  • Основной недостаток большинства строений из дерева – необходимость в соблюдении технологического перерыва для усадки, который может длится до одного года, в отдельных случаях до двух лет. При использовании вертикального строительства усадка не происходит и, следовательно, останавливать строительные и отделочные работы нет необходимости.
  • Прочность строения, простота монтажа и высокая скорость возведения строения, обеспечиваются за счет использования особых технологических пазов на брусе и облицовочной доске.
  • Брус обрезной, профилированный определенным способом и установленный вертикально имеет низкие показатели теплопроводности.
  • Отсутствует необходимость использования утепляющих и герметизирующих материалов.
  • Технология установки разработана таким образом, что стены после сборки получают надежную защиту от проникновения в конструкцию снега, ветра, дождя. Это достигается за счет того, что швы между брусьями закрываются доской с профилем.

Общие преимущества всех типов

  • Дом можно построить достаточно быстро. Если подробно технологию, разобраться во всех тонкостях, то возможно выполнить работы даже без привлечения строительной компании.
  • Деревянный брус способен «дышать», позволяет создать в помещениях особенный микроклимат и неповторимую атмосферу.
  • Многие из видов строганного бруса позволяют существенно сэкономить на проведении как внешних, так и внутренних отделочных работ.
  • Строения из древесины обладают высокими качественными и эксплуатационными характеристиками, которые сохраняются на протяжении всего периода эксплуатации.
  • Благодаря большому разнообразию форм, размеров, видов калиброванный брус позволяет создать уникальный дизайн и неповторимый вид как помещений, так и всего строения.

Недостатки деревянных строений

Брус строительный, как и каждый материал, кроме плюсов имеет и свои минусы. О них важно помнить при выборе материала.

  • Период усадки. Только клееный брус и камерной сушки позволяют начать использовать дом и приступить к отделке внутренних и внешних сторон стен сразу после окончания строительных работ. Другим видам необходим технологический перерыв для завершения усадки. При этом использование отопительных и обогревательных приборов не рекомендуется, так как может привести к неравномерности высыхания и увеличению количества трещин.
  • При разрезании ствола дерева нарушается структура годичных колец. Для предотвращения начала процесса гниения необходимо произвести обработку антисептическими средствами.
  • Невозможно произвести перепланировку или надстройку строения.
  • Любой цельный брус в процессе высыхания подвержен растрескиванию и деформации.
  • Для увеличения срока службы и защиты от негативных воздействий окружающей среды необходима обработка специальными огнебиозащитными средствами.
  • Для снижения теплопроводности в межвенцовых швах нужно использовать минеральный утеплитель.

Перед началом строительных работ рекомендуется внимательно изучить виды бруса для строительства дома и определиться с теми моментами, которые будут необходимы и важны в конкретной ситуации. И вполне возможно помогу избежать сотрудничества с недобросовестными поставщиками и производителями.

Из какого бруса лучше строить дома?

Содержание:

Лесстрой запускает серию статей по сравнению основных материалов для строительства дома. Эта серия будет полезна при первом рассмотрении вариантов для выбора. Первая статья посвящена брусу.

Обрезной брус

Самый простой и дешевый вид материала. Представляет собой результат распиловки массива дерева (обычно это сосна или ель). Чаще всего предлагается брус естественной влажности, квадратного или прямоугольного сечения. Минимальный размер, который встречается в предложениях по строительству домов — 100х150, максимальный — 200х200. Длина обычно 6 м.

Плюсы:
— низкая стоимость
— доступность материала и простота заказа

Минусы:
— естественная влажность гарантирует наличие усадки сруба (1-2 сезона до установки дверей и начала отделки)
— необходимость обработки и отделки сруба
— необходимость использования более толстого межвенцового уплотнителя
— чаще встречается низкосортная древесина

Строганый брус

Это простой обрезной брус с обработанными гранями с целью сделать их гладкими во избежание дальнейшей отделки. Обычно после острожки брус обрабатывают антисептическими составами и антипиренами для предохранения от поражения вирусами, грибами и насекомыми и для повышения огнестойкости. Размеры строганого бруса соответствуют размерам простого обрезного.

Плюсы:
— более эстетический внешний вид по сравнению с обрезным брусом
— отсутствие необходимости обработки и отделки сруба
— стоимость ниже, чем у профилированного и клееного бруса

Минусы:
— длительная усадка (если брус естественной влажности)
— необходимость использования более толстого межвенцового уплотнителя

Профилированный брус

Это продукт более глубокой обработки бруса, когда на стыковочных плоскостях вырезается профиль для лучшего сцепления бруса друг с другом. Профиль позволяет убрать мостики холода, брус прилегает друг к другу очень плотно. При использовании сухого бруса с высококачественным профилированием строительство дома представляет собой более простой процесс по сравнению со строительством из обрезного или строганого бруса.

Существует несколько видов профиля:

  1. со скошенными фасками и «зубьями»
  2. «гребенка» с несколькими шипами
  3. с двумя шипами
  4. финский профиль (комбинированный)
  5. лунный профиль, когда одна или две стороны бруса имеет форму дуги — для придания вида оцилиндрованного бревна
  6. лунный D- и О-образный профиль

У всех них задача одна: повысить надежность соединения бруса и улучшить теплоизоляцию. При высоком качестве и достаточной глубине профиля иногда даже межвенцовый утеплитель не применяется. Хотя его наличие позволяет уплотнить стыковку бруса.

Необходимо понимать, что после профилирования исходный размер бруса всегда уменьшается на 5-10 мм, поэтому часто размер бруса в предложениях корректируется по сравнению с не профилированным: 90(95) мм вместо 100, 140(145) мм вместо 150 и т.д. Поэтому предложения по строительству домов из профилированного бруса, например, 150х150 и 140х140 (или 145х145) стоит воспринимать как равнозначные.

Профилированный брус может быть и естественной влажности, но чаще предлагается сухой. На теме влажности стоит остановиться подробнее, поскольку этот показатель серьезно влияет на стоимость бруса.

Нормы, регулирующие определение сухости пиломатериалов, в т.ч. бруса, обозначены в ГОСТ 8242-88 (п.2.2.4). Согласно этому документу, сухим считается пиломатериал, уровень влажности которого составляет:

  • 12±3% — если брус предназначен для внутренних помещений
  • 15±3% — если брус будет использоваться для наружных стен

Свежеспиленное дерево имеет влажность от 45-50% (при спиле зимой) до 100% (при спиле весной во время активного сокодвижения). Когда предлагают брус естественной влажности, эта влажность зависит от того, как давно спилили дерево и каковы условия хранения. Обычно брус естественной влажности содержит 40% влаги и больше.

Если предлагается сухая древесина атмосферной сушки, это предполагает, что заготовки бруса перед профилированием высушивают под укрытием и с обеспечением вентиляции (зазорами) в течение нескольких месяцев, потом профилируют. Влажность профилированного бруса атмосферной сушки обычно находится в пределах 15-25%, т.е. совсем сухим брус при атмосферной сушке не станет, но просушивается равномерно по всей толщине, что является преимуществом данного метода.

Брус, прошедший камерную сушку, имеет меньший процент влажности (8-12%), но и значительно более высокую стоимость за счет использования оборудования — сушильных камер, где брус находится от нескольких дней до 4 недель в зависимости от типа сушильной камеры.

Возвращаясь к профилированному брусу, отметим его преимущества и недостатки:

Плюсы:
— отличная стыковка бруса, что обеспечивает прочность домокомплекта и теплоизоляцию
— минимальная необходимость в использовании уплотнителя
— эстетический внешний вид
— сравнительная простота сборки домокомплекта
— небольшая усадка при использовании сухого бруса

Минусы:
— более высокая стоимость по сравнению с не профилированным брусом (до 80% при использовании сухого бруса)
— наличие усадки при использовании бруса естественной влажности или атмосферной сушки с высоким процентом влажности (более 20%)

Клееный брус

Отличается от всех других видов бруса тем, что он не является цельномассивным, а состоит из деревянных ламелей, предварительно высушенных и склеенных так, чтобы волокна древесины была разнонаправленными. Это самый дорогой вид бруса, поскольку он имеет одно неоспоримое преимущество: сухие составные ламели исключают усадку дома после его возведения. Клееный брус имеет те же типы профилей, что и профилированный.

Плюсы:
— отсутствие усадки дома, позволяющее сразу же приступить к отделке
— большее разнообразие размеров бруса (толщина стены)
— низкие показатели теплопроводности
— эстетический внешний вид — при производстве ламелей используется высший сорт древесины без сучков

Минусы:
— высокая стоимость
— использование клеевых составов позволяет противникам этого материала говорить о его неэкологичности

Как сравнить?

Попробуем разложить эти материалы по требуемым характеристикам, используя самую простую шкалу оценки:

  • + хорошая характеристика по данному параметру
  • – плохая характеристика
  • +/- среднее значение

По всем параметрам принцип оценки одинаковый (т.е. если у материала низкая теплопроводность или низкая стоимость строительства, то будет стоять +, т.к. это хорошее значение, а наличие усадки будет отмечено -, т.к. это плохое значение).

Столбчатый фундамент своими руками

Фундамент, являясь основанием и частью искусственного сооружения, должен оптимально взаимодействовать с природным образованием – грунтом. Что дает, возведенный столбчатый фундамент своими руками, в этом отношении? Многое: сокращаются материальные, финансовые и временные затраты, а главное – обеспечивается лучшая работа с грунтом, который глубоко промерзает, склонен к пучинистости, недостаточно устойчив (конечно, при наличии ростверка).

Главным элементом столбчатого фундамента являются опоры, устанавливаемые в точках сосредоточения нагрузок. Это обычно углы здания, несущие стены, различные колонны. Он оптимален для каркасных зданий, из пеноблоков, СИП панелей и других легких материалов.

Характеристика столбчатого основания

Частота установки столбов составляет 150-250 см, иногда бывает и реже, но тогда понадобится более мощный монолитный или сборный ростверк из различных материалов, включая бетон, железобетон, металл или дерево.

Столбчатый фундамент своими руками лучше подходит:

  • для постройки не тяжелого строения без цоколя;
  • к кирпичному дому, когда нужна основа с глубоким заложением, поскольку здесь сплошная основа неприемлема, как неэкономичная;
  • когда нужна меньшая осадка, нежели допускает ленточный фундамент;
  • при необходимости минимизировать негативное воздействие на основание, вызванное морозным пучением;

Минимальное сечение столбов определяется материалом, из которого они изготовлены:

  • бетонные и бутобетонные – 0,4 м;
  • каменные – 0,6 м;
  • кирпичные над поверхностью земли – 0,38 м, при наличии забирки – 0,25 м;
  • бутовые – 0,4 м.

Два варианта столбчатого фундамента.

Достоинства и недостатки столбчатых оснований

Столбчатый фундамент своими руками обладает следующими плюсами:

  • экономичностью (доля в общей себестоимости строения составляет в среднем 18%, у других типов – 25%);
  • материалоемкость и трудоемкость до двух раз ниже, нежели у ленточного;
  • возводятся вдвойне быстрее;
  • надежностью («ладят» с морозным пучением в отличии почти от всех других типов);
  • простотой технологии возведения;
  • не обязательно нивелирование участка;
  • малым объемом гидроизоляционных мероприятий;
  • если спроектированы правильно, им не страшны высокое расположение грунтовых вод и пучение грунта.

Они обладают следующими недостатками:

  • затруднительно строительство дома с подвалом;
  • конструкция неглубокого заложения боится горизонтального сдвига, а потому важен очень надежный ростверк;
  • вариант неглубокого заложения применяется только на грунте без пучения и подвижек;
  • применимы только под нетяжелые строения.

Разрушение столбчатого фундамента из-за боковых нагрузок.

Из чего делается столбчатое основание

Как сделать столбчатый фундамент, и из каких материалов:

  • тяжелого бетона В15-В25;
  • железобетона (монолитного, сборного);
  • труб (асбоцементных и металлических) с вставленными внутрь прутьями арматуры и залитым бетонным раствором;
  • прочных пород древесины (например, дуба);
  • обожженных красных кирпичей;
  • бутовых камней;
  • бутобетона.

Столбчатое основание по показателю глубины заложения

Они подразделяются на типы от взаимного расположения глубины подошвы столба и мощности промерзшего слоя почвы:

  • заглубленные (низ опоры уходит в грунт на два метра, поэтому могут использоваться на слабо пучинистых почвах); Устройство заглубленного столбчатого фундамента
  • малозаглубленные (имеет норму закладки меньше единицы от стандартной величины промерзшей почвы); Схема малозаглубленного столбчатого фундамента
  • незаглубленные (проникновение в грунт – 45±5 см).

Устройство незаглубленного столбчатого фундамента.

Внимание: Мелко заложенными фундаментами также называют основания, которые по высоте не превышают 4 ширины, и передают давление на почву преимущественно посредством подошвы.

Правила возведения столбчатого основания

Опоры данного типа оснований устанавливаются по углам строения, на них опираются нагруженные конструкции, точки сопряжения с перегородками и тяжело нагруженные элементы типа колонн. Расчет столбчатого фундамента выдает частоту монтажа столбов в 150-250 см.

Устройство столбчатого фундамента под каркасник.

Столбы объединены в единую конструкцию с помощью ростверка, чтобы работать совместно. Так они лучше противостоят горизонтальным смещающим и опрокидывающим силам, и служат опорой для силовых стен.

При возведении коттеджа на данной основе, чтобы сохранить тепло внизу, исключить проникновение туда влаги и грязи, животных и птиц, делается забирка – своего рода ограждение. Она выглядит в виде кирпичной, бетонной или бутовой стенки, толщина которой 10-20 см. Если грунт пучинистый, под забирку лучше сделать песчаную подушку в 15-20 см. Также ее можно углубить в землю до 200 мм.

Этапы возведения

Здесь рассмотрен монолитный столбчатый фундамент своими руками и пошаговая инструкция по его возведению из железобетона. Предварительно изучается почва, грунтовые воды, проводится подготовка, делается опалубка, выбирается вариант заполнения бетоном.

Разметка

Поскольку такой фундамент монтируется по «точкам», все разметочные погрешности нужно минимизировать. Для этого вокруг периметра выставляют обноску с отступом не менее 100 см от «пятна». К ним горизонтально крепятся рейки из дерева с отметками всех элементов основания.

Чтобы аккуратней перенести оси, необходимо пользоваться рулеткой, а углы контролировать геодезическими инструментами. Посредством теодолита тестируется низ ям, хотя бы в определяющих местах.

Подготовка ям для установки столбов

Под основание из железобетона углубления выполняются в виде квадратов или прямоугольников. Их расположение должно точно соответствовать разметке. При глубине ямы не более одного метра она может иметь вертикальные стенки, а свыше 100 см – наклонные или укрепленные опалубкой, чтобы исключить осыпание земли.

Глубина ям должна на 25±5 см превышать низ опор и по ширине превосходить сечение опоры примерно на 0,3 м во все стороны. Это нужно для установки опалубки и ее распорок. По ширине фундамент должен превосходить этот размер стен.

Песчано-гравийная подсыпка

Любой фундамент, кроме свайного, не может обойтись без прослойки из смеси гравия и крупного песка толщиной 25±5 см с сечением вкруговую на 15±5 см больше, чем сечение столба.

Затем эта смесь пропитывается влагой и основательно утрамбовывается вручную. Поскольку подушка отлично отводит воду, то ее необходимо до заливки бетона, накрыть водонепроницаемым материалом. В результате бетонная смесь не будет терять воду.

Порядок устройства пятки

При изготовлении блочных, кирпичных и бутовых столбов, лучше, если пятка будет представлять готовое бетонное изделие, устанавливаемое на горизонтально выверенную прослойку из песка и гравия. Благодаря скошенным граням его легче монтировать.

Под монолитные столбы и подушка должна быть такой же. Она должна в два раза превосходить столб в сечении, а высота составлять 30% поперечника. Далее укладывается арматура двумя ярусами, включая и общую со столбом. В результате получится единая железобетонная конструкция.

Строительство столбов

Их часто сооружают из бетонной смеси, предварительно установив в углубление опалубочный каркас. Если стены ямы сухие и не осыпающиеся, опалубка может не понадобиться. Но стенки тогда следует обложить материалом, не пропускающим воду для предотвращения ее ухода в землю.

Столбчатый фундамент из асбестовых труб.

Вместо опалубки подойдут трубы из асбеста, керамики или металла с внутренним сечением от 100 мм. В них заливается бетонная смесь, которая вместе с трубой, и образуют опоры.

Для армирования столбов подойдут прутки диаметром 10-12 мм. С промежутком в 20-25 см их необходимо обхватывать хомутами из катанки в 6 мм или отожженной проволоки. Арматура должна выходить из верха столба на 100-200 мм для приварки арматуры ростверка.

Заполнив низ ямы бетонной смесью, с предварительно установленной арматурой, в нее можно установить свернутый в рулон рубероид, равный диаметру скважины, с высотой, соответствующей возвышению ростверка над землей по проекту. Ее верх может представлять 2-3-х слойный рулон рубероида, стянутый кольцами из отожженной стальной проволоки. При большом диаметре, чтобы рубероидная опалубка была устойчивой, ее обхватывают ограждением, соразмерным с углублением.

Если столб квадратный, понадобятся 4 арматурных прутков, если круглый – 3. Вязаный каркас лучше сварного – достигается большая прочность. Причем прутки должны окружаться слоем бетона не менее 50 мм. Это необходимо для предотвращения их окисления.

Кирпичные столбы следует выкладывать из обожженных полнотелых кирпичей марки 100 и выше, конечно, при низком уровне ГВ. Иначе они долго не простоят из-за размокания. Для кладки с перевязкой следует пользоваться раствором из цемента марки М300 и более, и постоянно контролировать вертикаль.

Используя бутовую кладку, надо пользоваться плоскими камнями, имеющими ровные грани, чтобы вертикальное давление воспринималось всей плоскостью, а не была сосредоточенной. При укладке камни тоже перевязываются, по углам укладываются наиболее крупные, а мелкими заполняют щели.

По толщине камни не должны превосходить 300 мм. При их укладке надо пользоваться раствором и производить плотную взаимную подгонку. Для заполнения промежутков подойдет и щебень с хорошей трамбовкой. Для большей прочности их можно армировать 6-мм прутами по вертикали и горизонтали через 250-400 мм. Для этих целей также подойдет и соответствующая арматурная сетка.

Внимание:Чтобы столбы были одинаковой высоты, после основной заливки их надо выровнять, пока не произошло схватывание. Ведь срезка излишков после затвердевания слишком затратная операция.

Как возвести ростверк

Дав высохнуть столбчатому фундаменту, проверяется высота и, если она недостаточная, то выравнивается с помощью цементно-песчаного микса в соотношении 1:2. Когда он высохнет, следует начинать выстраивать единый пояс. На ростверк-монолит идет бетонная смесь, заливаемая в опалубку, в которую заранее уложен арматурный каркас. Расстояние от земли до низа ростверка должно составлять 10 и более см, чтобы компенсировать пучение грунта.

Чтобы устроить сборно-монолитное основание, следует сначала скрепить монтажные петли проволочными скрутками или приваркой арматурных кусков. Далее в районе стыков делают опалубку и заливают в нее раствор бетона нужной марки. На выровненный бетонный верх укладывается гидроизоляционный материал, чтобы предотвратить быстрое высыхание и защитить от осадков. Когда ростверк наберет прочность и будет гидроизолирован, возможно возведение стен.

Гидроизоляция

Любому типу фундамента угрожает влага атмосферная или почвенная. От поверхностной влаги можно защититься отмосткой. Защитой от грунтовых вод (ГВ) служит гидроизоляция ростверка, поскольку делать ее по столбам трудно. Поэтому их лучше изготавливать из влагостойкого бетона W4, если ГВ не агрессивная и W6, когда агрессивная.

Гидроизоляция битумной мастикой.

Гидроизоляцию рассматриваемого здесь элемента здания проводят одним из следующих способов:

  • на верх пояса и забирки наносится битум, на который укладывается рубероид и снова наносится битумная масса с укладкой еще одной полосы рубероида;
  • сверху укладывается цементно-песчаный микс в соотношении 1:2. После выравнивания он посыпается сухим песком 2-3 мм слоем. После схватывания цемента, он накрывается рубероидной полосой или толем.

Внимание: Столбы из бетона и бута не нуждаются в гидроизоляции: они не боятся влаги. Кирпичные же столбы подойдут только для сухих грунтов и то только после обработки пропиткой с глубоким проникновением.

Заключение

Сутью столбчатых фундаментов, являющихся разновидностью опор большинства строений, являются уходящие вертикально вниз стойки, связанные друг с другом надземным ростверком. Материалом изготовления данного основания выступают: древесина (чаще дуб), камни (природные и искусственные), кирпичная кладка и отрезки труб (асбоцементные и из металла).

Столбчатый фундамент обходится дешевле других. Его цена преимущественно определяется материалом изготовления, применяемой технологией и габаритами. Рассчитывать и строить столбчатые фундаменты необходимо на основе соответствующих ГОСТов и СНиПов.

Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента своими руками

Столбчатый фундамент пользуется особой популярностью у индивидуальных застройщиков. Такой тип оснований домов представляет собой отдельно стоящие столбы, погружённые в грунт на определённую глубину.

Их возводят для частных домостроений высотой до 2-х этажей в короткие сроки с небольшими материальными затратами.

Простота конструкции и монтажа столбов позволяет применять широкий спектр строительных материалов и возводить фундамент своими руками, не привлекая наёмную рабочую силу и дорогие в эксплуатации машины и механизмы.

В этой статье найдете пошаговую инструкцию по возведению столбчатого фундамента своими руками.

Условия монтажа опорно-столбчатой конструкции для будущего дома

Применение ленточных бетонных оснований несёт внушительную финансовую нагрузку на общую сметную стоимость строительства. Устройство опорно-столбчатого фундамента позволяет сэкономить денежные затраты.

Его возведение возможно при определённых условиях:

  1. Расчётное сопротивление грунтового основания (R0) должно быть равным или меньшим такому же показателю точечной опоры. Это позволит исключить проседание дома под собственным весом.
  2. Столбы целесообразно устраивать на скалистых, крупнообломочных почвах. Такой фундамент не возводят на пучинистых и болотистых почвах.
  3. Пята точечной опоры должна находиться ниже или выше уровня грунтовых вод.
  4. Материал фундамента должен выдерживать нагрузку и иметь запас прочности + 10%.
  5. Низ фундамента должен находиться ниже глубины промерзания почвы.

Оценка несущей способности грунта

Прежде чем приступать к проектированию фундамента, нужно обследовать условия и физические характеристики почвы в глубину от поверхности минимум на 2 метра. Это можно сделать самостоятельно, беря образцы грунта с помощью ручного бура.

Чтобы не ошибиться в оценке характеристик грунта, можно заказать анализ почвы в геологоразведочной службе. Другой вариант – это обратиться в местное управление землеустройства за копией вертикальной съёмки с привязкой к участку строительства.

Виды используемых материалов

Чтобы приступить к возведению опорно-столбчатого фундаментного основания, нужно сделать правильный выбор материалов, из которых будут создаваться опоры. К решению этого вопроса нужно подходить исходя из вышеуказанных условий и типа сооружения.

Обычно используются:

  • дерево;
  • кирпич;
  • асбестовые и металлические трубы;
  • фундаментные блоки;
  • монолитный железобетон.

Дерево

Опорные столбики готовят из чурбанов (отрезков брёвен) или бруса.

Такое основание пригодно для лёгких построек таких, как сараи бани, беседки и пр. Деревянные столбики очищают от коры и пропитывают антисептиками.

Часть древесины, которая будет погружена в почву, обмазывают битумными составами, а на дно ямки укладывают рубероид.

Кирпич

Для строительства лёгких каркасных и деревянных домов на плотном грунте возводят кирпичный столбчатый фундамент. Для этого используют красный, редко силикатный, кирпич.

Этот вариант приемлем для мелкозаглублённых фундаментов. Столбики выкладывают в виде квадрата в плане со сторонами шириной в 1,5 кирпича.

В центральное отверстие кладки помещают 2 – 4 отрезка арматуры для последующей связи с ростверком. Затем проём заливают бетоном.

Асбестовые и металлические трубы

Бетонированные трубы представляют собой конструктивы большой несущей способности. Оболочка из металла или асбеста является одновременно опалубкой и частью фундамента.

Для опорно-столбчатого основания применяют трубы с толщиной стенки не менее 4 мм. Трубы, заполненные бетоном, хорошо зарекомендовали себя при возведении основания в рыхлой почве.

Опоры из стальных труб подвержены коррозии, поэтому их грунтуют и покрывают антикоррозионными обмазочными составами. Особенно тщательной обработке мастиками подвергают подземную часть труб.

Фундаментные блоки

Данные конструкции рассчитаны на большие нагрузки, их можно смело использовать в качестве столбчатых фундаментов.

Единственным недостатком является то, что блоки невозможно точно рассчитать под нагрузку от дома, а это ведёт к лишним затратам, что может значительно увеличивать общую стоимость строительства.

Однако в сравнении с монолитными опорами, отпадает необходимость задерживать стройку на 30 дней до полного набора несущей способности залитого бетона в опалубку.

Монолитный железобетон

Это классический вариант опорно-столбчатого фундамента. Его устанавливают, как правило, для частных домов высотой в 2 этажа. В приямки ставят опалубку, внутрь которой погружают каркас.

Затем конструкцию заполняют жидким бетоном. Через 30 дней опоры достигают нужного уровня несущей способности приемлемого для продолжения строительства.

Технология строительства (с фото)

Классический вариант опорно-столбчатого основания – это опоры из монолитного железобетона. Обустройство основания дома состоит из следующих этапов:

  1. Проектирование и расчёты.
  2. Разметка.
  3. Земляные работы.
  4. Устройство песчано-гравийной подушки.
  5. Изготовление и установка армокаркаса.
  6. Монтаж опалубки.
  7. Заливка бетона.
  8. Гидроизоляция.
  9. Монтаж ростверка.

Проектирование и расчёты

Подготовительные работы состоят из нижеописанных этапов:

Определение общей нагрузки

На стадии проектирования дома создают спецификацию стройматериалов и конструкций, где указывают их вес.

Для расчёта нагрузки на грунт от объекта строительства помимо общей массы здания учитывают вес внутреннего наполнения – это оборудование (котёл, трубопроводы, система кондиционирования, мебель и прочее).

Также принимают во внимание снеговую нагрузку на кровлю.

Собрав необходимые данные, рассчитывают опорную площадь строения по формуле: S≥ KNF/RO, где:

  • S – общая площадь опоры;
  • F – полная нагрузка от домостроения;
  • KN — коэффициент запаса прочности 1,2;
  • RO – расчётное сопротивление грунта.
Расстояние между столбами

Исходя из общей опорной площади, расчётного сопротивления грунта и размера пяты столба, рассчитывают количество точечных фундаментов.

Расстояние между столбами определяют расположением их на плане в углах здания, в точках пересечения стен и местах установки тяжёлого оборудования.

Оставшиеся промежутки равномерно заполняют остальными опорами в соответствии с их расчётным количеством.

Глубина залегания

Уровень заложения опорно-столбчатого фундамента определяют согласно глубине промерзания почвы в месте застройки. Этот параметр запрашивают в местном отделении землеустройства и архитектуры.

Также уровень промерзания определяют опытным способом бурения на стройучастке в зимний период. Соответствующие таблицы есть в СНиПе 23-01-99. Например, если этот показатель равен 1,9 м, то глубину заложения нужно принимать 1,9 — 2 м.

Разметка

Разметку положения точечных опор производят согласно плану дома. Для этого используют:

  • рулетку,
  • шнур,
  • реперы в виде деревянных колышков, реек или отрезков арматуры.

Если нет своего лазерного уровня, то его можно взять в аренду.

Размечают участок под застройку следующим образом:

  • землю очищают от растительности и мусора, снимают плодородный слой почвы;
  • реперы вбивают в землю последовательно, начиная с одного из углов плана;
  • правильность прямых углов проверяют, измеряя шнуром диагонали прямоугольника или квадрата плана сооружения;
  • отмечают точки пересечений стен;
  • остальные опоры размещают с интервалом 1,5 – 2 м.

Земляные работы и песчано-гравийная подушка

Ямы выкапывают шанцевым инструментом до отметки ниже уровня промерзания грунта на 150 – 200 мм. Дно ям покрывают слоем песчано-гравийной смесью. Образованные подушки проливают водой для уплотнения, а затем тщательно трамбуют.

После этого лазерным уровнем и рейкой проверяют уровень всех подушек. Расхождения корректируют подсыпкой или изъятием песка. На дно укладывают геотекстиль, его края заводят вверх на высоту пяты столбчатой опоры. Плёнку крепят к стенкам приямка обыкновенными гвоздями.

В рыхлых почвах стенки ям часто осыпаются, чем сводит проделанную работу на нет. Чтобы предотвратить это явление, боковые поверхности формируют под уклоном с сужением проёма книзу.

Изготовление и установка армокаркаса

Как производится:

  1. Вяжут сетки с ячейками размером 100 х 100 мм. Для этого отрезки гладкой арматуры скручивают вязальной проволокой.
  2. Сетку устанавливают на пластиковые опоры. Это нужно для образования защитного слоя из бетона.
  3. Для изготовления вертикального армокаркаса используют арматуру периодического профиля ø 8 мм и вязальную проволоку.
  4. Для изгиба арматурных стержней применяют самодельные приспособления. Как это делать, хорошо показано на видео, ссылка указана ниже.
  5. Вертикальные каркасы связывают с горизонтальными сетками и опускают в ямы.
  6. Дно ям заливают бетоном до верхнего края плёнки.
  7. Через 10 – 15 дней, когда опорная плита затвердеет, устанавливают опалубку.

Изготовление армокаркаса — в видео:

Опалубка

В качестве элементов опалубки используют:

  • доски,
  • деревянные щиты,
  • жесть,
  • тонкие металлические и толстые полимерные листы.

Опалубочные короба готовят на полигоне. Затем их надевают на армокаркасы. Вертикальность ограждений контролируют уровнем с двух сторон опалубки.

Чтобы предотвратить боковое смещение коробов, их фиксируют распорками. Все конструкции должны быть выставлены в одной горизонтальной плоскости – ее проверяют также с помощью строительного уровня.

Опалубку формируют таким образом, чтобы зазор между их внутренней поверхностью и арматурой был равен 15 – 20 мм. Это нужно для образования защитного слоя, не допускающего коррозии стального каркаса.

Как правильно залить бетоном?

Для бетонирования фундаментов нужно использовать растворомешалку. Её можно взять в аренду.

Если объём бетонных работ занимает больше 2 м3, то лучше заказать автомиксер с бетононасосом. Им можно забетонировать большое количество опалубочных стаканов в течение одной рабочей смены.

Заливают бетон послойно высотой 150 — 200 мм. Каждый слой уплотняют электровибратором. Этот инструмент многие строительные фирмы дают в аренду.

По окончании заливки оголовок накрывают полиэтиленовой плёнкой, пропуская через отверстия выпуски арматуры. Это будет препятствовать испарению влаги и защитит от осадков.

Гидроизоляция

После демонтажа опалубки поверхности столбов покрывают битумной мастикой. Её разогревают газовыми горелками или в баке на костре. Есть гидроизоляционные составы, которые приводят в жидкое состояние специальными растворителями.

Для более надёжной защиты опоры их дополнительно обклеивают рубероидом. После застывания гидроизоляции производят обратную засыпку фундаментов.

Как сделать ростверк?

Обвязку оголовков (ростверк) столбов выполняют из:

  • металлического профиля (уголков, тавра или двутавра),
  • железобетонной ленты,
  • для деревянных домов — из бруса.

Ростверк нужен для равномерной передачи нагрузки от здания на столбчатый фундамент.

Монолитную железобетонную ленту целесообразно устраивать для 2-х этажных домов. Выпуски арматуры столбов приваривают к ростверку или прикручивают проволокой к деревянной обвязке.

Заливка опалубки ростверка бетоном — в видео:

Усиление фундаментного основания

Со временем хозяин домостроения может обнаружить признаки проседания столбчатого фундамента. Это может проявляться в виде трещин в стенах, проседания полов внутри дома и прочим нарушениями целостности строительных конструкций.

Чтобы не допустить разрушения здания, нужно произвести работы по усилению столбов. Повысить несущую способность фундаментного основания можно двумя путями.

Вариант 1

Определить просевший столб. Под пяту заводят домкрат и подпирают её. Из-под неё извлекают грунт в определённом объёме. Образовавшиеся пустоты заполняют бетоном. Через 30 дней домкрат удаляют.

Вариант 2

Просевшие опоры подпирают домкратами, между ними устанавливают дополнительные столбы. После застывания бетона и демонтажа опалубки убирают домкраты. Для контроля просадки фундамента на опорах устанавливают маячки.

Если в результате вышеперечисленных мероприятий просадка основания дома будет продолжаться, то нужно обратиться в специализированную службу за профессиональным обследованием состояния фундамента и выявления причин возникновения этих негативных явлений.

Возможные ошибки и как их избежать

Наиболее часто встречающиеся ошибки при возведении и столбчатых фундаментов – это:

  • неправильны расчёт несущей способности опоры;
  • нарушение вертикальности столбов;
  • неверный расчёт количества столбов, величины опорной площади;
  • некачественно выполненная гидроизоляция;
  • производство работ в зимнее время;
  • использование низкокачественных материалов.

Избежать промахов при возведении столбов поможет информация в интернете или советы бывалых строителей. Если всё же будут одолевать сомнения, то лучше не заниматься строительством самостоятельно, а обратиться к профессионалам.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Заключение

Возведённый столбчатый фундамент своими руками принесёт не только экономический эффект, но и доставит моральное удовлетворение хозяину стройки. В любом случае к расчёту фундамента и его монтажу нужно отнестись с большой ответственностью.

Ссылка на основную публикацию