Как стирать вышивку крестиком: размеченную маркером, на канве с рисунком

Как правильно постирать вышивку крестом и не испортить ее?

Вышитое крестом изделие имеет особую ценность, как и любой другой ручной труд. На создание шедевра может уйти несколько месяцев.

В процессе выполнения работы тканевое полотно неизбежно загрязняется.

О том, можно ли и как постирать готовую вышивку крестом после окончания работы и не испортить ее, читайте в статье.

Можно ли стирать вручную и в стиральной машине?

Стирать вышивку нужно, так как эта процедура позволяет решить сразу несколько задач:

  • избавиться от пыли, пятен и кожного сала;
  • очистить полотно от мелких ниток и ворсинок;
  • выровнять ткань;
  • удалить разметку;
  • распушить мулине;
  • усилить яркость красок.

  1. Нити ручной окраски. Этот материал не терпит контакта с любыми жидкостями, поэтому стирать такую вышивку нельзя. Допустима только сухая чистка.
  2. Мулине хлопковое. Нити отличаются повышенной стойкостью к воздействию высоких температур, поэтому изделие можно выстирать вручную.

Однако отжимать и выкручивать полотно нельзя, так как нити могут не выдержать нагрузки и порваться.

  • Хлопковые нити секционного окрашивания. Стирают изделие при температуре не выше 60 градусов.
  • Мулине с эффектом свечения. Максимальная температура воды – 30 градусов.
  • Мулине из шерсти стирают вручную, в прохладной воде. Шерсть не терпит отжима и контакта с горячей водой.
  • Каждый изготовитель мулине на упаковке указывает информацию, относительно способа стирки. Эти рекомендации нужно принимать во внимание, чтобы не испортить работу.

    Подготовка к обработке готового изделия

    Прежде чем приступить к основной стирке, изделие нужно правильно подготовить.

    Порядок действий:

    1. Снимают канву с пяльцев.
    2. Очищают от пыли, встряхивая ее несколько раз.
    3. Если предварительная разметка была выполнена нитками, их удаляют.
    4. Когда разметка нанесена маркером, его нужно смыть до начала основной стирки, прополоскав изделие под струей проточной воды.
    5. Обрабатывают края ткани, чтобы она не распустилась.

    Если нити склонны к линьке, то изделие требует предварительной закрепления цвета. С этой целью используют уксус концентрацией 9%.

    Для приготовления раствора потребуется:

    • уксус столовый – 1 ст. л;
    • вода 30 градусов – 1 л.

    В подготовленном составе замачивают вышивку на 30 минут. После такой процедуры можно приступать к основной стирке. Если изделие сильно линяет, то в раствор добавляют 1 ст. л. поваренной соли.

    Выбор моющего средства

    Вышивку крестом стирают только жидкими моющими средствами. Обычный порошок для этой цели не используют. Его частички будут задерживаться в канве, между нитями, что приведет к появлению разводов и порчи изделия.

    Составы, которые подходят для стирки вышивки:

      Жидкие концентраты для ручной стирки. Они должны быть предназначены для ухода за цветными вещами.

    К таким средствам относятся: гель Ariel (360 рублей), гель Persil Color (330 рублей), гель Losk Color (260 рублей) и пр.

  • Мягкий шампунь для волос или жидкое мыло без добавления красителей.
  • Хозяйственное мыло. Перед стиркой его нужно измельчить в стружку и тщательно растворить в воде. Натирать вышивку мылом нельзя.
  • Гель для мытья посуды относится к спорным средствам. Некоторые рукодельницы утверждают, что его применение приводит к вымыванию цвета и истончению нитей. Другие мастерицы, напротив, всегда используют его для стирки своих работ.

    Если имеются сомнения, то опробовать его можно на неиспользованных нитях и отследить их реакцию.

    Правила стирки

    Стирать вышивку нужно аккуратно, нельзя сильно тереть ее или жать руками. Если на ткани имеются сильные загрязнения, то их очищают мягкой губкой с изнаночной стороны. Работать нужно осторожно, чтобы не зацепить узелки и не испортить изделие.

    Особенности ручной стирки:

    1. Набирают в таз воду и разводят в ней выбранное моющее средство.
    2. Если разметка была нанесена маркером, то ткань замачивают только в холодном мыльном растворе. Кипяток лишь усугубит ситуацию, так как краска глубже впитается в волокна.
    3. Помещают изделие в таз, чтобы оно было полностью покрыто водой. Полотно должно располагаться ровно, поэтому для стирки используют большую емкость.
    4. Очищают ткань аккуратно, протирая ее ладонями, либо мягкой губкой с изнаночной стороны.
    5. Полощут изделие в проточной воде до тех пор, пока она не станет прозрачной.

    Есть еще несколько способов стирки вышивки. На каждом из них нужно остановиться подробнее.

    На растяжке

    Можно выстирать вышивку, не снимая ее с растяжки (с деревянных или пластмассовых пяльцев). Для начала картину подготавливают к стирке: обрабатывают края, выбивают от пыли и пр., после чего снова натягивают на пяльцы. Их подвешивают в ванной и поливают из душа.

    Завершением стирки является тщательное выполаскивание ткани в проточной воде. Для этого удобно использовать душ.

    Обычная накладная канва

    Обычная накладная канва стирается следующим образом:

    • полотно слегка увлажняют, используя пульверизатор;
    • через 5 минут канву осторожно извлекают, она успеет намокнуть и стать мягче;
    • стирают полотно вручную с использованием жидкого моющего средства.

    Водорастворимая канва

    Канву с водорастворимой основой стирают согласно следующей инструкции:

    1. Готовят соляной раствор (1 ч. л. на 0,5 л воды). Вода должна быть прохладной.
    2. Если нити не полиняли, процесс стирки продолжают, замачивая канву в горячей воде (около 50 градусов).
    3. Когда сетка полностью растворится, изделие стирают как обычно.

    Отбеливание после окончания работы

    Отбеливать вышивку нельзя, но если ткань, окружающая крестовой рисунок стала желтой или серой, нужно предпринимать меры. Чтобы не испортить полотно в процессе чистки, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

    • выбранный отбеливающий состав наносят только на то полотно, на котором нет стежков;
    • если рядом с пятнами находятся цветные нити, то для обработки используют ватный диск или даже ватную палочку;
    • после завершения чистки, моющее средство выполаскивают под сильным напором воды;
    • завершением процедуры отбеливания является обычная стирка.

    Средства, которыми можно безопасно отбелить вышивку:

    1. Лимонный сок. Его используют в чистом виде.
    2. Перекись водорода. Ее разводят водой в равных пропорциях.
    3. Нашатырный спирт. Его разводят водой в пропорции 1:3.
    4. Пищевая сода. Ее смешивают с водой до получения густой кашицы.

    Все выбранные средства оставляют на ткани на 15-30 минут, после чего приступают к основной стирке.

    Как высушить и погладить?

    Важно не только правильно выстирать вышивку, но и не испортить ее в процессе сушки и глажки. Для этого нужно соблюдать следующие правила:

    1. Отжимать полотно нельзя. Вода должна стекать по канве естественным путем. Ее располагают вертикально, на рамке.
    2. Можно разложить ткань на ровной поверхности, подстелив под нее полотенце.
    3. Чтобы полотно быстрее высохло, его раскладывают на полотенце и сворачивают в рулон. Махра впитает лишнюю воду.
    4. Нельзя вывешивать изделие на веревку и зажимать прищепками. Появившиеся заломы разгладить сложно.
    5. Не рекомендуется сушить полотно на батарее и вблизи других источников тепла.

    Чтобы придать вышивке жесткость, ее крахмалят. Вместо утюга можно воспользоваться парогенератором.

    Полезная информация

    Перед стиркой крестовой вышивки, нужно ознакомиться со следующей информацией:

    1. Нити 100% будут линять, если во время работы на пальцах остаются следы краски. В этом случае без предварительного закрепления цвета не обойтись.
    2. Стирать полотно с металлизированными нитями нельзя.
    3. Если изделие предполагает наличие дополнительных элементов декора, то пришивают их после завершения стирки.
    4. К стирке с использованием моющих средств прибегают только, если на полотне имеются серьезные загрязнения. Когда изделие просто нужно освежить, достаточно прополоскать его в теплой воде.

    Максимум полезной информации о стирке одежды и различных тканевых изделий найдете здесь.

    Видео по теме

    Как стирать и сушить вышивку крестом, подскажет видео:

    Заключение

    Стирать вышивку крестом можно только вручную. Для обработки используют щадящие моющие средства, обязательно учитывают тип ниток и рекомендации производителя по уходу за изделием. Обработка должна быть бережной, пятна удаляют неагрессивными моющими составами.

    Вышивка: уход за готовой работой и стирка

    Существует много разных видов хобби. Одним из самых популярных считается вышивка крестом. Если бы можно было подсчитать, сколько миллионов крестиков в день делается любительницами этого вида рукоделия. Вышивка крестом прекрасно успокаивает в процессе выполнения, а после служит украшением интерьера или хорошим подарком друзьям. Чтобы вышитое изделие не теряло своих качеств, нужно не только красиво выполнить и знать, как постирать вышивку правильно.

    Пословица говорит: «чисто не там где убирают, а там где не сорят». Правило годится для вышивки — стирать не сложно, но все-таки лучше не марать.

    Время создания вышивки крестом длится не одну неделю, иногда месяцы. В связи с этим ткань, на которой вышивают, немного теряет свой первичный вид. Нити пребывают в постоянном контакте с руками рукодельницы, постепенно загрязняются.

    Именно поэтому после того как проложен последний стежок, канву с вышивкой крестом нужно постирать. Мнение, что стирка необязательна — ошибочное.

    Зачем нужна стирка, спросите вы. Стирка поможет избавиться от:

    • мелких ворсинок;
    • пыли;
    • частичек эпидермиса;
    • кожного жира;
    • следов от пялец;
    • разметочных линий;
    • различных загрязнений и пятен;
    • кроме этого стирка придаст вышивке яркость, разровняет нитки.

    Как правильно стирать вышивку крестом:

    Перед тем как стирать, надо хорошо закрепить свободные концы ниток, которыми выполнялась вышивка, иначе крестики могут распуститься. Если ткани для работы было в обрез, то может возникнуть вопрос, как обработать края канвы, чтобы они не махрились и не осыпались. Если есть швейная машинка, края можно укрепить строчкой «зигзаг». Доступными в домашних условиях способами являются бесцветный лак для ногтей, клей ПВА — аккуратно смазываются срезы ткани. Поможет и узкий скотч — наклеить полоски по периметру канвы.

    Если цель — освежить рисунок и смыть маленькие волокна с вышивки, хватит легкой стирки под проточной прохладной водой с мягким жидким средством для стирки цветного белья. Стиральный порошок не рекомендуют использовать из-за того, что его крупинки полностью не растворяются. Чтобы постирать вышивку крестом было удобнее, используют миску со слабым мыльным раствором. Ткань полностью погружается в воду, не сминаясь, дальше протирается легкими движениями ладони и хорошо ополаскивается. Нельзя выкручивать или другим методом отжимать изделия вышитые крестом, пусть просто стекут. Результатом отжимания может стать деформированный рисунок и перекошенная вышивка.

    После того как стечет вода, изделие надо перенести на чистое белое полотенце и прикрыть сверху его краем. Полотенце впитает лишнюю влагу и можно будет прогладить вышивку негорячим утюгом с изнаночной стороны. Гладить лучше на махровом полотенце, иначе крестики потеряют рельеф, а сам рисунок станет плоским. Хорошо если в хозяйстве есть парогенератор — им можно работать с сухими тканями.

    Чем можно, а чем нельзя стирать вышивку крестом

    Средство для стирки вышивки желательно использовать жидкое — удобней наносится. Цветные крупинки обычного порошка могут покрасить канву. Перед применением внимательно изучается состав, там не должно быть гидроперита или хлора и его производных. Эти вещества могут изменить цвет ниток. Можно ли использовать моющие средства для посуды? Можно, но не стоит — достаточно агрессивно растворяют жир и сушат волокна мулине и ткань.

    Как убрать пятно, не повредив рисунок

    Если во время стирки с ткани нужно удалить пятна, то выполняют ее по-другому. Сначала следует определить, от какого рода загрязнения предстоит избавиться. Для каждого из них есть свой метод:

    • чернила от ручек — мыло «Антипятин»;
    • кофе или кровь — перекись водорода;
    • чай — раствор лимонной кислоты 1:10;
    • ржавчина — стирать в уксусной кислоте;
    • косметический крем — спирт;
    • легкая подпалина от утюга — протереть перекисью водорода;
    • плесень — сухую ткань смочить раствором пищевой соды.

    Указанные вещества наносится только на участок канвы с пятном, чтобы не перенести загрязнение на большую площадь ткани. Замачивать вышивку крестом не следует. Сразу стирать.

    Сейчас в продаже есть качественные нитки мулине (DMC, Madeira), которым не страшны правильные стирки, для них производители указывают допустимые средства и температуру для обработки вышивки. Но не всегда у рукодельниц бывает нужная сумма, ведь стоимость их высока. Нитки бюджетного сегмента могут полинять от контакта с водой, и при этом покрасить соседние участки вышивки и канву. Часто это случается с черными, коричневыми, красными и синими цветами. Если такое случилось, надо будет полоскать вышивку до тех пор, пока вода не будет прозрачной.

    Часто в старых журналах и книгах по домоводству встречаются рекомендации использовать для удаления пятен в домашних условиях такие вещества: бензин, ацетон, раствор марганцовки, глицерин, нашатырный спирт — от такого лучше воздержаться! Для особо стойких мест лучше использовать кислородный отбеливатель.

    Часто на вышитых крестом картинах предусматривается дополнительное украшение бисером, вышивкой лентами, длинными стежками или кордингом (пришивные крученые шнуры из нити). Если на выполненной работе предстоит выполнение подобного декора, то его надо делать после стирки, сушки и глажки. Подготовленную работу можно для удобства осторожно натянуть на станок для вышивки.

    Если короткие (бэкстич) стежки провисли после обработки, значит, прокладывались в неправильной технике. Такое оформление желательно распустить и вышить заново, особенно, если это заметно. Длинные (лонгстич) стежки в случае провисания можно легонько подтянуть с изнаночной стороны.

    Вышивка без ошибок: методы разметки канвы

    Разметка канвы — иногда пусть и трудоемкое, но очень важное и нужное дело для тех, кто занимается рукоделием. Это значительно облегчает сам процесс вышивания, позволяя не тратить время на ежесекундный подсчет клеточек и подглядывание за схемой. Размечать канву рекомендуют не только новичкам, но и опытным рукодельницам, поскольку, чем труднее схема вышивки, тем вероятнее в ней ошибиться.

    Сегодня мы расскажем об основных методах разметки канвы, а также раскроем несколько полезных секретов для тех, кто готов совершенствоваться в своем мастерстве.

    Для чего стоит размечать канву?

    Мы уже сказали, что размечают канву не только новички, но и те, кто вышивает уже очень уверенно. Но зачем? Ведь сейчас существует удобная канва, на которой прекрасно видно деления и без всяких вспомогательных линий. Сегодня делается все ради максимального упрощения процесса, однако многие вышивальщицы утверждают, что от постоянного подсчета клеток и вглядывания в схему сильно устают глаза. Кроме того, появляются ошибки, исправление которых иногда становится непростым занятием.

    С помощью нитей

    Это один из самых надежных и проверенных методов, потому что нить не оставляет следов и не исчезает под воздействием внешних факторов. Сетку разметки можно вышивать как простыми нитками, так и специальной мононитью. В чем их различие? Если накладывать разметочные стежки обыкновенной нитью контрастного цвета, по мере того как рисунок будет появляться, их придется удалять, иначе впоследствии вы просто не сможете достать нити из-под готовой работы.

    С мононитью все намного проще. Она отличается от обычной своей гладкой структурой, вы сможете вышивать прямо поверх такой разметки и легко избавиться от нее в конце работы.

    Некоторые заменяют мононить обычной рыболовной леской, но она жестковата для работы. Также можно использовать специальные нити, которые растворяются в холодной воде и не оставляют никаких следов. Вышивку с такой разметкой ни в коем случае не стоит гладить или стирать в горячей воде, иначе существует риск оставить на своем творении следы в виде равномерной решетки.

    Неудобство, связанное с таким традиционным способом, — это время. Такой процесс очень трудоемок, при большом размере канвы вышивать координационные линии можно несколько дней, поэтому многие отказываются от такой технологии в пользу более быстрых и современных.

    С помощью маркера или карандаша

    Для тех, кому не хочется тратить на разметку несколько дней, существуют специальные маркеры и карандаши, которые можно легко смыть водой. Этот способ определенно сэкономит ваше время. Плюс ко всему, линии, которые оставляет маркер, намного тоньше, чем от нитей или других средств.

    Несмотря на видимые преимущества данного способа, существует несколько нюансов, о которых нужно знать при использовании этих средств.

    1. Разметка может просто исчезнуть, если вышивка хранится во влажном помещении.
    2. Ни в коем случае не стоит смывать линию от такого маркера или карандаша в горячей воде, если вы все же сделали это, можно попробовать использовать лимон или любой пятновыводитель, но не факт, что это сработает.
    3. Не рекомендуется использовать маркер или карандаш на цветной канве, возможна химическая реакция, из-за которой опять же невозможно будет убрать разметку.

    С помощью канвы с готовой разметкой

    Это, наверно, самый простой способ. Сегодня продается уже размеченная канва, линии на которой исчезают при стирке в холодной воде. Преимущества этого метода очевидны — вам не придется тратить время на такое утомительное, рутинное занятие как разметка. Достаточно пойти в магазин и купить готовую канву.

    Вышивка на такой ткани получается без просветов, так как стежки можно накладывать прямо поверх линий разметки. Но, опять же, эту канву нельзя стирать в горячей воде, сушить на батарее или гладить утюгом, иначе ваша вышивка будет похожа на тетрадку в клетку.

    Всё о вышивке

    Новые статьи

    • 20 законов Мёрфи для вышивальщиц
    • Как сделать шпули для мулине своими руками
    • Год Быка в вышивке
    • Хранение мулине
    • Что я сейчас вышиваю

    У вас набор вышивки из Китая?

    Популярные статьи

    • Как сделать из фото вышивку
    • Как сделать французский узелок?
    • Как правильно читать схемы
    • ТОП-20: советы начинающим вышивать крестом
    • Шов «назад иголку»
    • Как определить каунт канвы
    • Секреты ровных крестиков
    • Как постирать вышивку крестом?
    • Что такое бленды в вышивке крестом
    • Инструкции к китайским наборам для вышивания

    Мой видеоурок

    Другие видео доступны здесь.

    Присоединяйтесь!

    Калькулятор канвы

    Отдохни от вышивки, почитай 😉

    Свежая книга

    Как постирать вышивку крестом? 19

    Сегодня моя информация для начинающих вышивальщиц, которые, закончив свою первую вышитую картину, решили постирать её и встали перед вопросом: а как же правильно постирать вышивку крестом? Хотя, думаю, и опытным вышивальщицам будет не лишним вспомнить эти простые правила.

    Для начала, стоит ознакомиться с информацией, указанной производителем на упаковке с нитками или в инструкции к набору для вышивания. Большинство качественных мулине выдерживает стирку при температуре до 95 градусов, однако, иногда бывают случаи, когда яркие краски линяют… А некоторые производители, как видите, подстраховываются, и указывают температуру не более 50 градусов.

    Убедившись, что ваши нитки хорошего качества, обратите внимание на разметку, которую вы наносили на канву перед вышиванием, а также на обработанные края.

    Дело в том, что, если вы обрабатывали края канвы лейкопластырем, то он от воды может размокнуть и повредить вышивку клеевой стороной. Поэтому, перед стиркой вышивки лейкопластырь лучше заранее удалить. К слову сказать, я любую обработку (будь то пластырь или наметка нитками) удаляю до стирки, чтобы потом проще было разровнять эти места перед сушкой…

    Если вы размечали канву смывающимся маркером, то самое первое ваше действие — прополоскать вышивку в очень холодной воде. В противном случае маркер «схватится», и вы уже не сможете его отстирать. Лишь убедившись в том, что маркер исчез полностью, вы можете стирать вышивку крестом далее.

    Удалив разметку, вспомните, не замечали ли вы во время вышивания, что нитки окрашивают ваши пальцы или другие ниточки, канву? Если да, то велика вероятность, что при стирке краска с ниток «поплывет» и окрасит весь рисунок. Чтобы этого избежать, «закрепите» краску 7-10 процентным раствором уксусной кислоты (обычно я беру примерно столовую ложку чистого уксуса на два литра воды).

    Вы можете окунуть в раствор только фрагмент вышивки

    либо её целиком, что все-таки более предпочтительно — потому что раствор уксусной кислоты, помимо закрепления цвета, придает еще некоторое насыщение колора. Поэтому, чтобы работа не стала разной по яркости, лучше замочить ее целиком ненадолго, предварительно, подержав отдельно тот кусочек, который линяет.

    Если вдруг, ваши нитки не выказывали никаких признаков окрашивания в процессе работы с ними, но при стирке внезапно вы увидели, что какая-то ниточка начала окрашивать остальную работу, действуйте быстро. Немедленно прополощите вышивку под струей холодной воды, до тех пор пока вода не станет чистой. Если это не удалило проблему, оставьте вышивку для замачивания. Самое важное правило тут – канве, окрашенной полинявшими нитками, нельзя давать высохнуть. Воду необходимо будет менять каждые час-два часа на холодную. Нередко такой способ помогает избавиться не только от линялых пятен, но и от пятен маркера, который по каким-то причинам не отстирался сразу.

    Итак, вы справились с удалением маркера, ваша вышивка не полиняла, и что же делать дальше?

    А дальше всё просто. Переходим непосредственно к процессу стирки вышивки крестом .

    Как постирать вышивку?

    Берем мягкое моющее средство, желательно такое, которое можно использовать для стирки деликатных тканей и шелка (я, например, использую для этого «Ласку-бальзам»), наливаем воду в тазик, разводим в едва тёплой воде совсем небольшое количество моющего средства и опускаем туда вышивку.

    Немного шевелим канву, действуя мягко и аккуратно. Если необходимо потереть какое-то плохо остирывающееся место, то помним, что вышивку можно тереть только по изнаночной стороне.

    Затем ненадолго можно оставить вышивку отмокнуть (минут на 5), если в этом есть необходимость. А затем тщательно промыть её под струей теплой воды. Я не стираю вышивку в горячей воде, так как не вижу в этом необходимости. Мне вполне хватает сочетания моющего средства и теплой воды.

    Обращаю внимание, что нежелательно стирать вышивку крестом в стиральной машинке. Хотя, слышала, что некоторые вышивальщицы это проделывают. Однако, я считаю, что машинная стирка, даже на деликатном режиме, способна повредить ваши труды. Да и вышитая работа не требует таких затрат.

    После того, как моющее средство будет выполощено и вода перестанет пениться, вынимаем вышивку и слегка прижимая — ни в коем случае не выкручивая канву и не отжимая! — даем немного стечь воде. Тем временем расстилаем на ровной поверхности, куда не дотянутся руки детишек и где не будут резвиться домашние животные, белую тряпицу (у меня это старая простынь, можно взять и полотенце). Почему именно белую? Чтобы в процессе сушки ткань, на которой работа будет лежать, тоже не полиняла, и не оставила свои следы на канве. У меня простынь не чисто белая, а с тонкими полосочками, просто лишь потому, что она проверена годами и я уверена, что она не полиняет. На неё раскладываем изнаночной стороной вверх вышивку и разглаживаем руками, распрямляя и выравнивая ткань.

    Когда вышивка высохнет, её нужно будет прогладить. Опять же с изнаночной стороны, теплым утюгом.

    А подробности глажки постиранной вышивки я пока только планирую выложить на сайте. 😉 🙂

    Как правильно стирать вышивку крестиком

    Необходимость заранее знать, как правильно стирать вышивку крестиком, связана с желанием на дольше сохранить привлекательность и чистоту самого изделия. Ведь неправильно подобранный температурный режим или средство для стирки может привести к тому, что ткань полиняет или потеряет форму, а белоснежная основа приобретет сероватые оттенки.

    • Зачем нужно стирать изделия с вышивкой
    • Подготовка к первой стирке
    • Основные правила
    • Методы борьбы с пятнами
    • Особенности ухода за вышивками из шерсти
    • Способы стирки

    При этом первую стирку готовой работы рекомендуется проводить сразу после ее завершения.

    Зачем нужно стирать изделия с вышивкой

    Бережная и своевременная стирка вещей, на которых присутствуют элементы вышивки крестиком, необходима для того, чтобы избавиться от:

    • пыли;
    • скопившегося мелкого ворса;
    • частиц эпидермиса (омертвевших клеток) и кожного жира;
    • следов, оставшихся после зажима пяльцами (специальной рамкой, в которую вставляется ткань перед началом вышивки);
    • разметочных линий, сделанных специальным маркером;
    • различного типа других пятен и загрязнений.

    При этом правильно проведенная бережная стирка позволяет придать самому результату работы особой яркости цветовой гаммы, а также выравнивает сами нити в узорах, от чего они становятся более гладкими и еще привлекательнее.

    Подготовка к первой стирке

    В самом конце работу необходимо плотно закрепить все концы использованных ниток, чтобы в дальнейшем сама вышивка не распустилась. Если само изделия в принципе чистое и необходимо лишь устранить мелкие ворсинки и освежить рисунок, то достаточно бережно постирать вещь под проточной достаточно прохладной водой с добавлением мягкого (без агрессивных компонентов) жидкого средства. Гель или жидкое мыло должно предназначаться для работы с цветными тканями. Стиральный порошок в таких случаях использовать не рекомендуется, поскольку крупинки не успевают раствориться и могут испортить всю проделанную работу еще больше.

    Выкручивание и сильные отжимы могут привести к тому, что рисунок или вышитый узор перекосится. Изделие необходимо просто вынуть и дать ему стечь. Только после этого вышивка укладывается на белое чистое махровое полотенце и им же накрывается сверху. Именно полотенце способно впитать оставшуюся влагу. Гладить новую вышивку также следует на махровом полотенце, но обязательно с изнаночной стороны. Степень нагревания утюга должна быть минимальной. Если имеется возможность использования отпаривателей, то само изделие должно быть полностью высушенным.

    Основные правила

    Самое важно требование в успешной стирке изделий с вышитыми элементами касается подходящей температуры воды. Даже если она будет просто очень теплой нити могут полинять и повредить основу вышивки. Это относится также и к дорогим качественным ниткам известных марок. Оптимальная температура для стирки равна 30 градусам, немного выше обычной комнатной.

    Еще до замачивания используемый стиральный порошок или же гель должен полностью раствориться. Лучше, если выбранное средство будет предназначено для стирки цветных вещей в холодной воде. При этом самого порошка должно быть немного. При этом таз для стирки лучше выбирать большой, чтобы можно было простирнуть изделие, но не тереть его руками и не выкручивать. Полоскать ткань с вышивкой следует до тех пор, пока не будет устранен весь порошок.

    Сушить вышивку можно исключительно в горизонтальном положении. Подвешивать с применением прищепок крайне не рекомендуется. Гладить канву следует только с изнаночной стороны и после того, как она будет наполовину сухая. Нередко для стирки канвы с вышивками используют шампунь, но в таких случаях лучше выбирать бесцветные средства. Если в процессе вышивки использовался специальный маркер для нанесения разметок, то его остатки можно устранить, замочив изделие в простой холодной воде на 50 – 60 минут.

    Методы борьбы с пятнами

    Выбор подходящего средства для удаления загрязнений полностью зависит от их характера и особенностей. Например, неаккуратные следы от кофе позволяет устранить перекись водорода, она же хорошо справляется с пятнами крови. От чайных разводов лучше применять раствор лимонной кислоты в чистой воде в соотношении 1 к 10.

    Жирные образования от косметических кремов убираются аптечным или любым другим спиртом. В борьбе с ржавчиной обязательно поможет уксусная кислота, а образования плесени можно устранить за счет замачивания испачканного участка в растворе пищевой соды. Если из-за неосторожности на ткани появилась легкая подпалина от утюга, ее всегда можно попробовать убрать ватным диском или тампоном, смоченным в перекиси водорода. Для особого сильных загрязнений допускается использование кислородного отбеливателя, но в любом случае стоит отказаться от применения бензина, глицерина и ацетона. Это слишком агрессивные вещества, которые могут полностью испортить волокна, лишь усугубив имеющуюся проблему.

    MINOLTA DIGITAL CAMERA

    Крайне важно знать, что вещества наносятся только на испачканный участок изделия. После обработки изделия отправляется сразу в стирку без замачивания.

    Особенности ухода за вышивками из шерсти

    Главная особенность шерстяной вышивки заключается в том, что нити после стирки очень садятся, а значит, изделие может потерять форму. Чтобы сохранить изначальную привлекательность вещей с вышивкой шерстяной нитью, необходимо использовать чистую и обязательно прохладную воду.

    Средство для стирки должно предназначаться именно для шерстяных изделий и легко выполаскиваться с поверхности нитей и ткани. В процессе полоскания допускается использование небольшого количества ополаскивателя. Сушить обязательно горизонтально на махровом полотенце. Гладить можно, но при минимальном нагревании утюга и после полного высыхания самой вышивки. Крайне не рекомендуется в процессе глажки сильно прижимать утюг к основанию.

    Способы стирки

    Стирать изделия с вышивкой крестиком можно двумя способами: вертикально или с замачиванием в мыльном растворе.

    В первом случает уже завершенная работа аккуратно натягивается на пластиковые или деревянные полозья, а затем смачивается теплой водой, подаваемой из гибкого душа. Для такой стирки больше подойдут мягкие гелевые средства для стирки, которые важно наносить губкой и медленными круговыми движениями до появления пены. Смывание средства осуществляется также из душа, но уже холодной водой.

    Для предварительного замачивания сначала готовится мыльный раствор, а затем в него на 5 минут помещается вышитое полотно. После этого изделие нельзя отжимать или выкручивать, поскольку нити вышивки могут порваться или же деформироваться. Сушить изделие можно только горизонтально и на чистом махровом полотенце.

    Как рубить сруб

    Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

    Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

    В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

    Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд .

    Инструмент

    Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

    2. Ножовка или бензопила

    3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

    4. Уровень 40 — 60 см.

    5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

    6. Строительный шнур-малка.

    О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:


    А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

    Удаление коры

    Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

    Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:


    Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным .

    Выкладка бревна

    Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

    Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

    Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

    Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.


    При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот .

    Начальная разметка

    Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

    Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

    Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.



    После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.



    По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.


    Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.



    В результате на концах бревна получится вот такая разметка:


    Вырубка лапы

    По разметке вырубаем щёчки лапы.



    Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.



    Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

    Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

    Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.


    От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

    Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.




    Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

    Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

    Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

    Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

    В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

    Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.



    Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.


    Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

    Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

    После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

    Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

    А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

    Подгонка плоскостей лап

    У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

    Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.


    Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

    После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

    Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

    Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

    Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

    Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.

    Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.

    Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.

    У меня она вот такая.

    Пазы сруба

    По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.



    Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.


    Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.


    После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.

    После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.


    В результате получился вот такой срубик.


    С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.

    Рубка срубов своими руками — выбираем оптимальный способ из всех

    Когда заходит речь о домах из древесины для частного сектора, то подразумеваются в основном или каркасные конструкции, или готовые бревенчатые (брусовые) постройки «под ключ». А возможно ли возведение срубов своими силами, так, как это делали наши предки? Ответ однозначный – да, рубка сруба вполне по силам любому мастеровитому хозяину. Обо всех ее нюансах читатель узнает из этой статьи.

    Сооружение любого здания – это комплекс различных мероприятий, включающий как подготовку к строительству, так и поэтапное выполнение отдельных технологических операций. Рассматривать их все, начиная с «нулевого» цикла, мы не станем, так как предмет разговора – именно рубка сруба. Но одно замечание лишним не будет. Оно касается наиболее затратной части конструкции, фундамента, расходы на который могут достигать ⅓ от сметы.

    Какой его тип выбрать? Учитывая относительную легкость строений из древесины, целесообразно ограничиться лентой мелкозаглубленной или свайно-ростверковым фундаментом. Для любого сруба вполне достаточно, если наличие технологического (подвального) этажа не является непременным условием. Хотя и в этом случае есть неплохое решение – «приподнять» дом, обустроив более высокий цоколь.

    Общий порядок работ неизменный: монтаж фундамента – нижний венец – укладка образцов из древесины рядами (снизу вверх) с одновременным обустройством проемов для дверей и окон. Далее – перекрытие и стропильная система. Но что означает «рубка сруба»? Это соединение всех заготовок в единую конструкцию с предварительной выборкой материала в намеченных «точках». Возведение стен строения невозможно без надежной фиксации всех элементов, поэтому при работе с древесиной в определенных местах бревна (бруса) делаются запилы (вырубки).

    А вот как скрепляются между собою образцы – в этом есть разница. Существует несколько способов рубки срубов. Каждая из методик имеет как плюсы, так и отдельные недостатки, поэтому сделаем общий обзор наиболее используемых при ведении работ своими руками, так как их довольно много. А какую именно выбрать – целиком на усмотрение мастера.

    1. Технологии рубки срубов
    2. «Канадская» рубка
    3. Плюсы
    4. Рубка «норвежская»
    5. Плюсы
    6. Рубка «шведская»
    7. В крюк
    8. В чашу
    9. Плюсы
    10. Минусы
    11. В охлоп
    12. Снизу – паз, сверху – чаша
    13. В курдюк
    14. В охряп
    15. Без остатка

    Технологии рубки срубов

    «Канадская» рубка

    При такой технологии, в отличие от остальных, сохраняется заболонь. Это поверхностный, мягкий слой древесины, в котором концентрируются, кроме питательных веществ, различные смолы. Их наличие предохраняет бревно от гниения.

    Плюсы
    • Теплопотери сруба по сравнению с другими способами рубки ниже.
    • В таком строении легче поддерживать неизменность микроклимата.
    • Повышенная защищенность угловых частей сруба от промерзания и проникновения влаги.
    • Долговечность древесины с заболонью значительно выше.
    • Срубу, возведенному по технологии «канадской» рубки, конопатка не нужна. Кто понимает, насколько это хлопотное занятие и с какой периодичностью проводится, оценит данное преимущество по достоинству.

    Рубка «норвежская»

    Особенность – в форме «замков». Они клиновидные, и в процессе усушки древесины стык максимально уплотняется.

    Плюсы
    • Риск скручивания древесины – минимальный.
    • Существенная экономия на межвенцовом утеплителе.

    Технология во многом напоминает предыдущую. Разница в заготовках. При таком способе рубки бревна предварительно обрабатываются так, чтобы в сечении получился овал. Наличие проемов и шипов в пазах обеспечивает самопроизвольное заклинивание «замка» в процессе усадки.

    Рубка «шведская»

    И здесь отличие – в форме сечения бревна.

    Достоинство очевидно – такой сруб великолепно смотрится. Минус в том, что эта рубка требует много времени, и является довольно сложной. Придется с высокой точностью обтесывать каждое бревно, строго выдерживая размеры граней.

    В крюк

    Этот способ рубки считается одним из самых сложных.

    Своими руками возвести сруб по такой технологии по силам лишь мастеру, имеющему достаточный практический опыт. Но в результате можно получить очень крепкое, надежное и теплое угловое соединение. Существует 2 разновидности такой методики, отличающиеся способом обустройства чаши.

    • До половины бревна.
    • Сквозная.

    В чашу

    Один из самых простых способов рубки, который имеет несколько вариантов.

    Плюсы
    • Простота обработки бревен.
    • Экономия времени по сравнению с другими методиками.

    Минусы
    • Необходимость регулярной конопатки.
    • Риск попадания в чашу жидкости (осадки, конденсат). Как результат – постоянная сырость, гниение древесины и теплоизолятора.
    • Необходимость качественного утепления сруба. Отсутствие замковых соединений делает строение продуваемым даже после конопатки.

    Подробно процесс рубки в нижнюю чашу вы можете посмотреть в предлагаемом видеоролике:

    В охлоп

    Разница понятна из рисунка. Та же чаша, только перевернутая. Такой способ рубки предохраняет сруб от накопления воды в замковом соединении. Сложность в том, что заготовку придется неоднократно поворачивать, поэтому на такую технологию времени требуется больше.

    Снизу – паз, сверху – чаша

    Такая рубка более сложная, так как бревно обрабатывается с обеих сторон. Зато недостатки двух предыдущих способов практически аннулируются. Если выборку древесины сделать точно, то посадка заготовок будет максимально плотной.

    В курдюк

    Наличие шипа повышает прочность всех соединений и исключает продувание сруба. Такая рубка вполне по силам любому хозяину при возведении бревенчатого дома своими руками.

    В охряп

    Сделать рубку этим способом сможет каждый.

    Однако профессионалы не рекомендуют практиковать его при сооружении жилого дома. Сруб, возведенный по этой технологии, даже при утеплении может продуваться, поэтому она используется в основном для подсобных строений.

    Без остатка

    Наиболее известная технология – рубка «в лапу».

    При этом способе также различают несколько вариантов. Более простой – с прямой лапой, сложнее – со скошенной.

    Своими руками такая работа ведется только по заранее изготовленным шаблонам. Малейшая неточность в соединениях приводит к образованию щелей, и устранить такие дефекты довольно сложно.

    Так на практике выглядит рубка сруба в лапу:

    Автор надеется, что этот небольшой обзор наиболее используемых технологий рубки сруба поможет читателю выбрать наиболее удобный, с его точки зрения, способ возведения постройки своими руками. Успехов!

    Читайте также:  Как сделать обогрев водостоков кровли – устройство системы электрообогрева
    Ссылка на основную публикацию