Как сделать обогрев водостоков кровли – устройство системы электрообогрева

Обогрев водостоков: монтаж системы обогрева кровли и водостоков своими руками

Ранней весной и поздней осенью все домовладельцы сталкиваются с проблемой обмерзания кровельных скатов и замерзания внутри водостоков талой воды. Если ее своевременно не решить, безопасности людей, как и сохранности их имущества, будут угрожать срывающиеся с крыши крупные сосульки и смерзшиеся комья снега.

Хорошее решение – обогрев водостоков, что позволит предотвратить образование наледи. В этом материале речь пойдет о том, для чего нужно обустраивать систему водостока обогревом. Также мы расскажем о том, какие материалы для этого потребуются и подробно опишем суть процесса.

Стоит ли греть водосток?

В зимние месяцы в большинстве регионов на территории нашей страны господствуют морозы и обильные осадки. В результате на кровле накапливаются большие массы снега. Повышение температуры провоцирует сначала их подтаивание, а позже и активное таяние.

Днем растаявшая вода сбегает на края крыши и в водостоки. Ночью она замерзает, что приводит к постепенному разрушению элементов кровли и водостоков.

На краях крыши скапливаются сосульки и конгломерат из смерзшегося снега и льда. Время от времени они срываются вниз, угрожая безопасности находящихся внизу людей и их имуществу, целостности водосточной системы и элементам декора фасада.

Предотвратить все эти неприятности можно только путем обеспечения беспрепятственного отвода растаявшей воды. Это возможно только при условии обогрева краев кровли и водосточной системы.

Бывает, что в целях удешевления стоимости системы обогрева ее укладывают только на поверхность кровли. Владелец пребывает в полной уверенности, что этого будет вполне достаточно.

Однако это не так. Вода будет поступать в водосточные желоба и трубы, где в конце дня и замерзнет, поскольку обогрева там нет. Водостоки окажутся забитыми льдом, поэтому не смогут принимать талую воду. Помимо этого появляется опасность их механического повреждения.

Таким образом, чтобы получить хороший результат, следует обустраивать обогрев кровли и окружающих ее водостоков. В большинстве случаев греющий кабель монтируется на кровельные карнизы, внутри желобов водостока и в воронках, на участках стыков фрагментов крыши, по линиям ендов.

Кроме того, обогрев обязательно должен присутствовать по всей длине водосточных труб, в водосборниках и дренажных лотках.

Особенности обустройства системы обогрева

Способы обогрева кровель разных типов могут разниться. Речь идет о так называемых «холодных» и «теплых» крышах. Разберем особенности каждого варианта.

Обогрев холодной кровли

Так называют крышу без теплоизоляции по скатам с хорошей вентиляцией. Чаще всего такие кровли находятся над нежилыми чердачными помещениями. Они не пропускают наружу тепло, поэтому снежный покров на них не подтаивает в течение всей зимы.

Для таких конструкций будет достаточно установки обогрева водостоков. Линейная мощность уложенного кабеля должна постепенно увеличиваться. Начинают с 20-30 Вт на п/м и заканчивают 60-70 Вт на каждый метр водостока.

Как обогреть теплую кровлю?

Теплой считается крыша с теплоизоляцией. Они пропускают тепло наружу, благодаря чему даже при отрицательных температурах на поверхности теплой кровли снеговой покров может подтаивать. Образовавшаяся вода течет на холодные фрагменты крыши и замерзает, при этом образуется наледь. По этой причине необходимо обустройство обогрева края кровли.

Оно реализуется в виде уложенных по кромке крыши отопительных секций. Их кладут в виде петель шириной 0,3-0,5 м. При этом удельная мощность получившейся отопительной системы должна составлять от 200 до 250 Вт на каждый квадратный метр. Обустройство обогрева водостоков реализуется аналогично тому, что используется для холодной кровли.

Устройство системы обогрева водостока

Для обогрева крыши и водостоков чаще всего используется система с греющим кабелем. Рассмотрим ее основные элементы.

Распределительный блок и датчики

Распределительный блок предназначен для коммутации силовых (холодных) и нагревательных кабелей.

В состав узла входят элементы:

  • сигнальный кабель, который соединяет датчики с блоком управления;
  • силовой кабель;
  • специальные соединительные муфты, использующиеся для обеспечения герметичности системы;
  • монтажная коробка.

Блок может быть установлен непосредственно на крыше, поэтому должен быть хорошо защищен от влаги.

В работе системы может использоваться три разновидности детекторов: воды, осадков и температуры. Они располагаются на крыше, в желобах и водостоках. Их основная задача – сбор информации для автоматического управления обогревом.

Собранные данные поступают в контроллер, который анализирует их, принимает решение о выключении/включении оборудования и выбирает оптимальный режим функционирования.

Контроллер и щит управления

Контроллер – мозг всей системы, отвечающий за ее работу. В самом упрощенном варианте это может быть какой-либо терморегуляторный прибор. При этом минимальный рабочий диапазон устройства должен находиться в пределах от +3 до -8 градусов С. В этом случае контроль и переключение системы полностью автоматизировать не удастся, потребуется вмешательство человека.

Более удобный для эксплуатации вариант – использование сложного электронного управляющего устройства с возможностью программирования. Такое оборудование способно самостоятельно контролировать процесс таяния осадков, их количество, следить за температурой.

Контроллер оперативно реагирует на происходящие изменения и принимает оптимальные решения, выбирая лучший в существующих условиях режим работы оборудования для обогрева.

Щит управления предназначен для управления всей системой и обеспечения безопасности при ее эксплуатации.

Для обустройства узла обычно используются элементы:

  • трехфазный входной автомат;
  • УЗО (оно же устройство защитного отключения);
  • контактор четырехполюсный;
  • сигнальная лампа.

Помимо этого потребуется поставить на каждую фазу однополюсные защитные автоматы, а так же защиту цепи термостата.

Кроме этого, в процессе монтажа потребуются детали для крепления: кровельные гвозди, шурупы, заклепки. Понадобятся термоусадочные трубки и специальная монтажная лента.

Как выбрать греющий кабель?

Пожалуй, самым важным элементом системы можно считать греющий кабель. На практике выбирают между устройствами двух видов: саморегулирующимся и резистивным кабелем. Рассмотрим все минусы и плюсы использования обоих вариантов.

Особенности кабеля резистивного типа

Отличается простотой принципа работы. Внутри такого кабеля находится металлическая токопроводящая жила с высоким сопротивлением. При подаче электричества она начинает быстро разогреваться и отдает тепло обогреваемому объекту. Система с резистивным кабелем очень проста в эксплуатации и не требует больших затрат.

Основными преимуществами использования кабеля такого типа считается отсутствие при запуске стартовых токов, низкая стоимость резистивного провода и присутствие постоянной мощности.

Последнее утверждение можно отнести к спорным. Поскольку в некоторых случаях постоянная мощность будет, скорее, недостатком. Так случится, если участки системы будут испытывать потребность в разном количестве тепла. Часть из них может перегреться, а остальные, напротив, недополучат тепло.

Для регулирования степени обогрева системы с резистивным кабелем обязательно используются терморегуляторы или другие приборы.

Эффективность и экономичность функционирования такой системы зависит от правильности их настройки, поэтому реальность достаточно часто бывает далека от желаемого. В этом резистивный кабель значительно уступает саморегулирующемуся.

Специалисты рекомендуют по возможности укладывать зональный резистивный кабель. Эта разновидность отличается наличием нагревательной нити из нихрома. Ее погонная мощность не зависит от размера, при необходимости кабель можно разрезать.

Также к достоинствам греющего кабеля можно отнести простоту его монтажа и длительную эксплуатацию.

Кабель саморегулирующийся и нюансы его работы

Отличается более сложным устройством. Внутри такого кабеля две греющие жилы, вокруг которых находится особая матрица. Она «настраивает» сопротивление кабеля в зависимости от того, какова температуры окружающей среды. Чем она выше, тем меньше кабель греется, и наоборот, чем холоднее вокруг, тем лучше он нагревается.

Достоинств у саморегулирующегося кабеля много. Прежде всего, для его нормальной работы не требуется монтажа комплекса приборов управления: детекторов и терморегуляторов. Система будет настраиваться самостоятельно, причем перегрева или недостаточного обогрева, как это может случиться с резистивным кабелем, не произойдет.

Саморегулирующийся провод можно разрезать. Минимальная длина отрезка – 20 см, его эксплуатационные характеристики не изменятся от длины. В процессе монтажа кабели при необходимости можно перекрещивать и даже перекручивать, они будут работать в обычном режиме. Установка и эксплуатация саморегулирующегося кабеля очень проста. Он может быть смонтирован снаружи или внутри обогреваемого объекта.

Есть у системы и недостатки. Прежде всего, это стоимость. Саморегулирующийся кабель стоит примерно в 2-3 раза дороже резистивного. При этом нужно учесть, что в эксплуатации он обойдется дешевле. Еще один минус – постепенное старение саморегулирующейся матрицы, вследствие чего со временем саморегулирующийся кабель выходит из строя.

Подробнее о особенностях выбора сааморегулирующегося кабеля читайте далее.

Расчет системы обогрева

Специалисты советуют выбирать для системы обогрева кровли и водостоков кабели мощностью не меньше 25-30 Вт на метр. Нужно знать, что греющие кабели обоих типов используются и для других целей. Для обустройства теплых полов, например, но их мощность намного ниже.

Потребляемая мощность оценивается в активном режиме. Это период, когда система работает с максимальной нагрузкой. Длится он суммарно от 11 до 33% всего периода холодов, который условно длится с середины ноября до середины марта. Это средние значения, для каждой местности они разные. Мощность системы нужно вычислять.

Для ее определения необходимо знать параметры водосточной системы.

Приведем пример расчетов для стандартной конструкции с сечением вертикального водостока 80-100 мм, диаметр трубы-желоба 120-150 мм.

  • Нужно точно замерить длины всех желобов для стока воды и сложить получившиеся величины.
  • Результат необходимо умножить на два. Это длина кабеля, который будет проложен по горизонтальному участку системы обогрева.
  • Измеряется длина всех вертикальных водостоков. Полученные величины складываются.
  • Длина вертикального участка системы равна общей длине водостоков, поскольку в этом случае будет достаточно одной линии кабеля.
  • Вычисленные длины обоих участков системы обогрева складываются.
  • Полученный результат умножается на 25. В результате получается мощность электрообогрева в активном режиме.

Такие расчеты считаются приблизительными. Более точно все можно рассчитать, если воспользоваться специальным калькулятором на одном из интернет сайтов. Если самостоятельные расчеты сложны, стоит пригласить специалиста.

Выбор места для укладки кабеля

Собственно, система обогрева для водостоков не так уж и сложна, однако чтобы она работала максимально эффективно, следует укладывать кабель на всех участках, где образуется наледь, и в местах схода растаявшего снега.

В кровельных ендовах кабель монтируется вниз и вверх, протяженностью на две трети ендовы. Минимум – в 1 м от начала свеса. На каждый квадратный метр ендовы должно приходиться 250-300 Вт мощности.

По кромке карниза провод укладывается в виде змейки. Шаг змейки для мягких кровель – 35-40 см, на жестких кровлях его делают кратным рисунку. Длина петель выбирается с таким расчетом, чтобы на обогреваемой поверхности не возникало зон холода, иначе здесь будет образовываться наледь. Кабель укладывается на линии отрыва воды по капельнику. Это может быть 1-3 нити, выбор осуществляется исходя из конструкции системы.

Греющий кабель монтируется внутри водосточных желобов. Обычно здесь укладываются две нити, мощность подбирается в зависимости от диаметра желоба. Внутри водостоков укладывается одна греющая жила. Особое внимание следует уделить выходам труб и воронкам. Обычно здесь требуется дополнительный обогрев.

Технология обустройства системы обогрева

Предлагаем изучить подробную инструкцию по монтажу системы обогрева кровли и водостоков своими руками. Процесс устройства греющей системы для водостоков включает ряд стандартных шагов:

10 советов по обогреву кровли и водостоков

10 советов по обогреву кровли и водостоков

Скоро зима и опять с крыш начнут свисать сосульки, которые так и норовят сорваться и попасть в голову.
Сейчас самое время позаботиться об установке антиобледенительных систем. В этом случае, кабельный обогрев кровли – это самое верное решение от наледи и снега в водосточных системах и крышах домов.
Чтобы система обогрева работала стабильно и была на самом деле эффективной стоит учитывать некоторые тонкости.

Читайте также:  Какие размеры пластиковых труб для канализации лучше использовать — преимущества

Совет № 1: Чтобы правильно подобрать материалы, смонтировать и не потратить лишние деньги оцените теплоизоляцию крыши

При качественно выполненной теплоизоляции крыши, теплый воздух изнутри дома не сможет пробраться наружу, крыша не будет нагреваться и сосульки образовываться не будут. Наледь появиться, когда наружная температура воздуха будет не ниже – 5°С.
В этом случае достаточно установить только обогрев водосточной системы.
Если теплоизоляция некачественная, снег будет таять даже при низких температурах воздуха (10°С). Вода может стекать к нижнему краю кровли и водостокам, замерзать и превращаться в куски льда и сосульки.
В этой ситуации необходим комплексный обогрев кровли, желобов, водостоков.

Совет №2: Для обогрева кровли используйте специальные виды греющего кабеля со стойкой оболочкой к воздействию ультрафиолета и жёстких климатических условий

Для обогрева используются два типа кабеля: резистивный и саморегулирующийся. Оба имеют свои достоинства и недостатки.

Саморегулирующийся
  • более дорогой;
  • можно отрезать любой длины, легко муфтируется и в случае разрыва можно заменить, вышедший из строя, участок;
  • автоматически меняет температуру нагрева в зависимости от температуры воздуха.
Резистивный
  • более дешёвый вариант;;
  • постоянной мощности, продаётся секциями определённой длины;
  • более гибкий и прост в монтаже;
  • при разрыве необходимо заменить всю секцию кабеля, иногда может перегреваться и сгорать при попадании на его поверхность веток и листьев.

Как рассчитать необходимую длину кабеля?

При учёте монтажа в две нитки кабеля и шага укладки в 10-15 см, общую длину желоба и сливной трубы умножьте на два. После чего рассчитайте высоту укладки кабеля на крыше и прибавьте расстояние от конца кровли до дна желоба.

Совет №3: Используйте кабель достаточной мощности

Если ширина желоба не превышает 15 см, то достаточно будет проложить нитку мощностью в 30-40 Вт/м. Кабель мощностью менее 30 Вт/м может не справится со своей задачей при выпадении обильных осадков.
При невозможности использовать более мощный кабель необходимо заложить большее количество ниток.

Совет №4: Для монтажа антиобледенительной системы используйте только специализированный крепеж

На рынке вы найдёте специальные лепестки на защёлках, которые подходят для определённого типа крыш, самоклеющаяся герметизирующая лента на алюминиевой основе. Эта лента имеет высокий уровень адгезии, термостойкая и долговечная.
Также широко используется метод сквозного крепежа кабеля.

Один момент при сквозном креплении:

Чтобы не было течи, не забывайте обработать места входа саморезов герметиком.

Совет №5: Перед монтажом проверяйте греющий кабель на целостность

Данные по сопротивлению кабеля должны быть указаны в паспорте изделия. А целостность жил можно проверить мультиметром.

Совет №6: Петлю кабеля лучше полностью скрыть в трубе

Небезопасно оставлять петлю кабеля, торчащей из трубы на улицу. Ею могут заинтересоваться животные или дети.

Лучше монтировать вертикальный участок кабеля совместно с несущим тросом или цепью. Они примут на себя механическую нагрузку от снега, льда и защитит оболочку кабеля от повреждения.

Совет №7: При монтаже кабеля на кровле без водостоков используйте схему “капающая петля”

Если хотите обогреть, например, гараж или другую хозпостройку, на которой нет водостока, крепите кабель свисающими петлями. То есть кабель должен свисать с кровли на 5-8 см вниз.

Совет №8: Монтируйте датчик температуры на северной стороне дома в тени

Для получения точных показаний датчик температуры нельзя размещать под прямыми солнечными лучами или вблизи самого кабеля обогрева.
Датчики влажности и осадков кладут на дно желоба водостока.
Осенью очищайте все поверхности с кабелем от листьев и грязи. Эти мелочи способны привести к перегреву и выходу кабеля из строя.

Совет №9: Вся система антиобледенения кровли и водостоков должна включаться автоматически, как только начинают идти осадки

Ручной режим запуска здесь не подходит. Если одномоментно выпадет большое количество осадков, а вы вовремя не включили обогрев, то система при минусовой температуре просто физически не сможет растопить весь снег.
Кабель прогреет под собой всего пару сантиметров, а основная верхняя масса так и не сдвинется с места.
Поэтому снег должен падать на уже горячий кабель, чтобы сразу таять, а не собираться в сугробы на крыше и в желобах.

Совет №10: Обязательно устанавливайте УЗО (устройство защитного отключения)

Кабель будет находится во влажных условиях и всегда контактировать с осадками и растаявшей водой. Поэтому нужно соблюдать меры безопасности и устанавливать УЗО, чтобы при нарушении целостности оболочки кабеля и повреждении изоляции не получить удар током от металлических конструкций крыши.

Читайте также:

Саморегулирующийся кабель КСТМ для обогрева кровли, водостоков, водопровода

Обогрев водостоков греющим кабелем

Водосточная система кровли состоит из водосборных лотков, водосточных труб и ливневой канализации и может быть самостоятельным объектом обогрева (без края кровли). Это возможно в случае, когда конфигурация кровли позволяет избежать значительного скопления снежных масс и льда (достаточно крутой скат, хорошая теплоизоляция и т.д.).



Система антиобледенения препятствует засорам водостоков льдом, образованным в результате подтаивания снега на скатах кровли и в водосборных лотках, продлевая срок службы объекта.

Кроме того для антиоблединительных систем используется только кабель с защитной оплеткой (экраном), чтобы исключить механические повреждения.

  1. Греющий кабель
  2. Крепления
  3. Система управления
  4. Система питания

При проектировании обогрева водосточной системы кровли учитывается общая длина водосборных лотков/желобов, водосточных труб и количество других элементов (воронок, капельников, водометов). Исходя из этого определяется общая мощность и подбирается система управления обогревом.

Состав системы обогрева водостоков

Саморегулирующийся кабель

Резистивный или саморегулирующийся. Резистивный кабель дешевле, он продается готовыми секциями определенной общей мощности, которая напрямую зависит от его длины. Саморегулирующийся греющий кабель нарезается секциями любой длины, не боится перегрева и может использоваться даже без терморегулятора (если подключено не более 1 линии обогрева).

Крепления для греющего кабеля

Для монтажа системы обогрева в лотках и водостоках используется перфорированная монтажная лента, зажимы (в зависимости от количества ниток кабеля), трос или цепь для прокладки кабеля в водосточной трубе, а также саморезы.

Система управления обогрева

Система представлена чаще всего шкафом управления, выполняющего защитную функцию. Применение шкафа управления позволяет системе работать в автоматическом режиме при помощи датчиков температуры и терморегуляторов. В системах мощностью менее 1,5 кВт может быть применен только терморегулятор с датчиками температуры и влажности, но для большей надежности систему оснащают автоматами дифференциальной защиты.

Система питания

Сечение питающего провода определяется мощностью системы в момент старта (стартовым током).

Пример укладки кабеля на водостоках кровли

Расчетная длина нагревательных секций

Режим работы системы обогрева водостока

Задача системы обогрева водостока – препятствие замерзанию воды и скоплению льда в водосборных лотках и водосточных трубах. Режим работы настраивается таким образом, чтобы снег стаивал по мере выпадения. Схематично это можно изобразить так:

Система управления настраивается таким образом, чтобы обеспечивать работу греющего кабеля в диапазоне -15°С…+5°С. В этом диапазоне температур наиболее вероятно выпадение осадков и стаивание происходит эффективнее .

  • При температуре меньше -15°С работа системы не целесообразна, так как во первых – в мороз снегопады маловероятны, а во вторых при низких температурах мощность кабеля будет недостаточной для отведения талой воды. В этом случае подтаеный снег будет заледеневать, закупоривая водосточные трубы.
  • В диапазоне -15°С…+5°С система включается и происходит стаивание снега. Датчики температуры устанавливаются на северной стороне здания.
  • При температуре выше +5°С система отключается.

Выбор мощности саморегулирующегося греющего кабеля для водостока

Металлические желоба и лоткимощность
40 Вт/м
диаметр 100-150ммв 2 нитки
диаметр более 150ммв 3 нитки и более
Пластиковые желоба и лоткимощность
30 Вт/м
диаметр 100-150ммв 2 нитки
диаметр более 150ммв 3 нитки и более
Металлические водосточные трубымощность
40 Вт/м
диаметр 80-150ммв 1 нитку
диаметр более 150ммв 2 нитки
Пластиковые водосточные трубымощность
30 Вт/м
диаметр 80-150ммв 1 нитку
диаметр более 150ммв 2 нитки

В южных регионах возможно использование греющего кабеля 24 Вт/м , так как при отсутствии суровых морозов этой мощности достаточно для прогрева системы и успешного стаивания снега в водостоках.

Расчет длины греющего кабеля для водостоков

При расчетах учитывается длина всех обогреваемых водосточных труб и водосборных лотков, а также наличие дополнительных элементов (воронок, капельников, водометов и так далее). Исходя из принципов приведенных выше расчитывается общая длина кабеля, необходимого для системы обогрева.

общая длина пластиковых желобов диаметром 150мм – 54м,
общая длина 4 пластиковых водосточных труб высотой 6м диаметром 150 – 36м.
Укладываем кабель в водосборных лотках в 2 нитки, и в 1 нитку в водосточных трубах- получаем 108м+36м=144м греющего кабеля мощностью 30Вт/м.

Кроме того закладываем дополнительную длину для усиления нижней части водосточной трубы, прибавляя на каждый водосток по 1-1,5м греющего кабеля.

При расчетах системы необходимо учитывать максимальную длину секции греющего кабеля.

Для греющего кабеля 30 Вт/м с экраном – максимальная длина секции – 75м.
Для греющего кабеля 40 Вт/м с экраном – максимальная длина секции – 55м.

Исходя из максимальной длины рассчитывается количество отрезков кабеля, и далее подбираются комплектующие (соединительные коробки, комплекты для муфтирования, крепления и элементы управления).

Инструкция по установке и эксплуатации саморегулирующихся нагревательных кабелей для обогрева кровли, водостоков и водосточных желобов для моделей кабеля: “SRL 16 – 2”; “SRL 16 – 2 CR”; “SRL 24 – 2 CR”; “SRL 30 – 2 CR”;

Назначение:

Назначение системы обогрева кровли и водостоков – последовательный отвод талой воды с крыши здания, вследствие предотвращения закупорки льдом элементов самой кровли и водосточной системы. Система антиобледенения и снеготаяния работает при температуре воздуха в диапазоне от +5. до -15 °С. Именно в этом интервале при переходе температуры через ноль, и происходит образование наледи. Работа системы за пределами данного диапазона не имеет смысла, т.к. при нижней плюсовой границе наледь не образовывается, также, как и при верхней минусовой из-за отсутствия влаги. Кроме этого, при температуре воздуха ниже -15°С резко уменьшается вероятность выпадения осадков.

Подготовительные работы перед установкой системы обогрева кровли и водостоков:

Для монтажа системы обогрева кровли понадобятся:

  1. Нагревательные секции из саморегулируемого нагревательного кабеля. Являются основным элементом системы обогрева кровли.
  2. Терморегулятор или метеостанция. Терморегулятор оснащен датчиком температуры воздуха и позволяет автоматически задавать температурные рамки включения и выключения системы обогрева кровли. Метеостанция, в отличие от терморегулятора, оснащена рядом дополнительных датчиков. Фиксируя осадки или талую воду на кровле, она способна быстро и эффективно реагировать на любые вызовы погоды.
  3. Крепежные элементы. Применяются для фиксации нагревательного кабеля на кровле.
  4. Монтажные коробки во влагозащищенном исполнении с комплектов сальников. Необходимы для объединения ряда нагревательных секций с целью построения экономичной и эффективной питающей части системы антиобледенения.
  5. УЗО. Используется для защиты системы от перепадов напряжения и поражения электрическим током.
  6. Гофрированная труба. Применяется для укладки силового кабеля от терморегулятора до нагревательной системы.
  7. Нейтральный клей на силиконовой основе (при необходимости). Клей необходим для герметизации отверстий при монтаже крепежных элементов.

Перед началом монтажа спланируйте размещение нагревательного кабеля, силового кабеля и терморегулятора. Предусмотрите дополнительную длину нагревательного кабеля для всех кабельных секций, а также точек подключения системы электропитания, сращивания и разветвления. Необходимо учесть все элементы, препятствующие размещению нагревательного элемента. Определите количество нагревательных секций (цепей) и максимальную силу тока.

Максимальная сила тока в цепи рассчитывается по формуле:

Максимальная сила тока в цепи = (Длина кабеля в цепи x Удельную мощность кабеля)/ Напряжение электрической сети.

Читайте также:  Краска для оцинкованного металла

Перед установкой нагревательного кабеля:

  1. Проверьте сопротивление нагревательного кабеля для того, чтобы убедиться, что кабель не был поврежден во время перевозки, доставки.
  2. Визуально проверьте компоненты на повреждения.
  3. Убедитесь, что в системе будет использоваться устройство защитного отключения (УЗО) с номиналом 30 мА.
  4. Защитите концы саморегулируемого нагревательного кабеля от влаги и механических повреждений до момента установки концевых и соединительных заделок.

Система управления обогревом кровли (крыши) и водостоков:

Под системой управления подразумевают шкаф управления, специальные терморегуляторы, датчики температуры, осадков и воды, пускорегулирующую и защитную аппаратуру. Особое внимание следует уделить терморегулирующей аппаратуре, так как во многом эффективность системы антиобледенения кровли зависит от алгоритма работы терморегулятора.

Метеостанция

Наиболее эффективный алгоритм работы реализован в специализированных терморегуляторах, которые часто называют метеостанциями. За счет наличия ряда датчиков, фиксирующих одновременно несколько параметров влияющих на формирование ледяных и снежных массивов на кровле. Метеостанции могут иметь датчик температуры окружающего воздуха, датчик, фиксирующий осадки и остаточную влагу на кровле. Метеостанции имеют несколько предустановленных программ работы и функцию временной задержки отключения обогрева после окончания осадков. Кроме этого метеостанции позволяют экономить значительное количество электроэнергии, затрачиваемой на работу системы. Часто экономия достигает до 80%.

Терморегулятор с датчиком температуры окружающей среды.

Для работы небольших систем антиобледенения или обогрева отдельных элементов кровли можно применять двух диапазонный терморегулятор с датчиком температуры воздуха, выставив температуру включения и отключения системы, вы ограничите ее работу в необходимом вам температурном коридоре, как правило, он составляет от +5 °С до -15 °С.

Такой диапазон температур не случаен, он позволяет охватить все негативные температуры, которые могут повлиять на образовании наледи. Стоит отметить, что работа системы антиобледенения кровли при температуре ниже -15 °С не целесообразна. На, то есть несколько причин. Во-первых, при температуре ниже -15 °С осадки выпадают крайне редко. Во-вторых, при данных температурах наледь уже не образовывается. Именно по этим причинам принято ограничивать нижний температурный предел на уровне -15 °С.

Крепежные элементы для систем снеготаяния кровли и водосточных систем:

Для изготовления крепежных элементов применяйте стальную оцинкованную ленту (с перфорацией или без). При помощи таких инструментов как плоскогубцы, круглогубцы, ножницы по металлу возможно быстро и с минимальными усилиями изготовить необходимый крепеж в любых количествах.

На сегодня это оптимальный способ с минимальными издержками изготовить необходимый крепеж для кабельных систем обогрева кровли.

Обогреваемые водостоки

Так случилось, что мы живем в регионе, где каждая пора года сменяет другую. С одной стороны – это очень хорошо, так как мы наслаждаемся каждой из них. Но, часто зимний период несет с собой много трудностей. Скользкий лед на дорогах, постоянная потребность в обогреве дома, очистка дрожек от снега. Еще одной проблемой является замерзание водостоков. При таком явлении они не то, что не могут выполнять свои функции, водостоки просто разрушаются. А это приносит с собой дополнительные растраты. Как быть? Вам поможет обогрев водостоков и желобов.

Почему образовывается лед? Чем вам поможет обогрев? Из чего состоит система обогрева? Ответы на эти вопросы мы и разберем.

Причины скопления льда

Все знают, что непосредственно перед тем, как устранять последствия возникновения проблемы, нужно разобраться в причинах. Узнав причину, вы можете целенаправленно с ней бороться. Чем же объясняется скапливание льда на желобах водостока зимой? Вот несколько причин:

  1. Постоянные колебания температур. Бывает так, что днем снег с крыши немного подтаивает, продвигаясь по системе водостока. А с наступлением ночи температура понижается и снег замерзает в лед. Так, слой за слоем, образуется наледь.
  2. Неправильный угол ската кровли. Мало кто придает этому внимание, однако, для каждого климата той или иной территории нужен определенный угол ската.
  3. Засорение сливного канала. Осенью листва попадает в желоба и трубы, если на них нет решетки. Как результат – система водостока забивается и не может функционировать должным образом.
  4. Плохо утеплен чердак.
  5. В том случае, если в доме есть мансарда. Часто она используется как жилое помещение, которое хорошо обогревается. Из нее выходит пар, крыша хорошо прогрета, а снег, который лежит на ней, начинает таять. Стекая вниз, он снова замерзает.
  6. Если не выполнять регулярную очистку ската от снега.

Эти шесть причин служат залогом того, что водосток будет замерзать. Последствия вам известны. Решением является обогрев.

Что дает обогрев водостока

А что даст обогрев ваших желобов и водостоков? Логично, что обогреваемый водосток не будет замерзать. Но это не все, ведь в комплексе выполняется обогрев крыш и водостоков. Что это дает? Вы сможете решить такие задачи:

  • избавиться от наледей и сосулек, свисающих с крыши и желобов водостока;
  • продлить эксплуатационный срок крыши и кровельного материала, так как влага не будет скапливаться на настиле, а материал не станет прогнивать;
  • снизите массу снега на кровле, а вследствие и нагрузку;
  • снизите вероятность перепадов температур, которые опасны для некоторых материалов;
  • освободите трубы водостока от заторов, которые препятствуют свободному продвижению воды.

Как видите, польза обогрева просто колоссальная. Тогда вам не придется опасаться падающих сосулек и думать, как заменить поврежденный участок желоба водостока.

Как работает обогрев водостоков

Радует то, что вам не нужно принимать непосредственное участие в обогреве, ведь система работает в автоматическом режиме. Все что от вас потребуется – включить агрегат. Благодаря специальным датчикам, он сам следит за колебаниями температуры, влажностью и т. д., направляя нужное количество тепла в желоба и крышу. Принцип прост – датчик измеряет температуру внешней среды, передает эти показатели (сигнал) регулятору, замыкающему цепь тока. После чего нагревательный элемент начинает работать, обогревая водосток. Как вы поняли, обогреватель работает от электричества.

Комплектующие системы обогрева водостока

Электрообогрев водостока заключается в функционировании каждого элемента системы. Из чего же она состоит. Вот все комплектующие:

  1. Обогревающий кабель. Именно благодаря ему и происходит обогрев желобов и кровли. Провода укладываются в нужные места, а под влиянием электричества нагреваются. За счет отличной гидроизоляции, кабель становится безопасным.
  2. Датчик измерения температуры внешней среды и датчик контроля осадков и воды. В зависимости от их показателей, система выбирает в каком месте и как выполнять обогрев. Без датчиков автоматическая работа была бы невозможной, а расход электроэнергии был большим.
  3. Контроллер, размещенный непосредственно в доме. Чаще всего его ставят возле щитка электричества. Он выполняет регулировку температуры.
  4. Распределительная коробка. В ней кабель обогрева соединяется с силовым кабелем, от которого исходит электрический ток. Соединение должно быть абсолютно герметичным, как и сами провода.
  5. Защитная автоматика (УЗО). Без нее просто не обойтись. УЗО обеспечивает безопасную эксплуатацию системы. Если случится замыкание, резкий скачок напряжения или что-то в этом роде система обогрева водостока отключится.

Выбор нагревающего кабеля

Хотя все датчики и контроллер являются важными, именно благодаря кабелям выполняется обогрев. Поэтому к их выбору стоит относиться очень тщательно. Можно сказать, что это основа агрегата. Каждая система обогрева может быть оборудована двумя типами кабелей:

  • резистивный кабель ;
  • саморегулирующийся .

В чем между ними разница? Она довольно весомая. Давайте рассмотрим каждый из видов отдельно.

Начнем с резистивных кабелей. Они используются на протяжении многих годов. Внешне он похож на простой многожильный или одножильный кабель с оплеткой. Нагрев греющей жилы выполняется посредством сопротивления проводника. Температура всегда стабильная на всех участках.

А что сказать о саморегулирующемся кабеле? Он значительно новее и технологичнее. Это видно даже из схемы кабеля, которая намного сложнее. За счет нагревательной матрицы, провод может работать в автономном режиме. Что это дает? Благодаря матрице, температура кабеля на отдельных участках может быть разная. Это очень экономично и хорошо, ведь иногда сами трубы водостока обогревать не нужно, а только крышу или желоб. В таком случае кабель греет только в холодных местах, не тратя электричество зря. Это объясняется тем, что две жилы имеют изолятор (матрицу). Она пропускает электроэнергию. Если температура низкая, сопротивление тоже становится низким. В результате через кабель проходит больше тока и, соответственно, тепла. Когда воздух теплый или нагретый, сопротивление становится выше, уменьшая проходимость тока.

Чтобы узнать, какой из вариантов лучше, давайте рассмотрим плюсы и минусы. Резистивный имеет такие достоинства:

  1. Быстро разогревается.
  2. Его просто устанавливать.
  3. Легко рассчитать нужную мощность на 1 м.
  4. Простота подключения.
  5. Небольшая стоимость.
  • важность укладывать кабель строго заявленной длины;
  • невозможность обогрева конкретных участков, температура одинакова на каждом из них;
  • большое использование электроэнергии;
  • использование возможно только с датчиком температуры и терморегулятором;
  • наличие горячего и холодного конца, что приводит к тепловому напряжению в муфте. Так, кабель быстрее выйдет из строя;
  • нужен постоянный уход и обслуживание.

Теперь перечислим преимущества саморегулирующегося кабеля:

  1. Можно использовать без датчиков и терморегуляторов.
  2. Можно выполнять укладку любой длины отрезка.
  3. Устойчив перед физическим воздействием.
  4. Намного экономичней, за счет обогрева только холодных участков.
  5. Устойчив перед перепадами напряжения.
  • высокая стоимость;
  • медленно разогревается;
  • обладает высокой стартовой мощностью.

Какой именно вариант выбрать – решать вам. В целях экономии лучше использовать саморегулирующийся. Хотя, обогреть водосток можно комбинированным способом. К примеру, на скате кровли снеговой покров одинаковый, поэтому туда можно уложить резистивный кабель, а вот в желоба и водосточные трубы с воронками желательно проложить саморегулирующийся.

Подведем итоги

Обогрев системы водостока – важное мероприятие, которое нужно выполнить в регионах с холодным климатом. Так, вы не только избежите проблем со здоровьем, но и значительно продлите срок эксплуатации как самой крыши с кровельным материалом, так и системы водостока.

11 проверенных способов увеличить размер обуви в длину и ширину

При совершении покупок в интернете часто возникает вопрос – как растянуть новую обувь, применяя в домашних условиях общеизвестные методы, быстро и эффективно? Выход есть – прибегнуть к помощи собственноручно заготовленных средств или профессиональных приспособлений. Рассмотрим все возможные варианты поочерёдно!

Эффективные способы растянуть обувь в длину и ширину

Если нет возможности вернуть купленную пару в магазин, нужно поступить иначе. Рассмотрим, как увеличить размер обуви, используя в домашних условиях подручные и профессиональные методы. С их помощью получится исправить проблемные зоны ботинок.

№1. Растягивание паром и бумагой

Этот способ растягивания обуви считается самым лёгким, но эффективным.

  1. Для начала подержите обувь над паром в течение 2-3 минут, так материал станет мягче.
  2. Чтобы не обжечься, наденьте тёплые перчатки или кухонные прихватки.
  3. Затем смочите бумагу или газеты водой и равномерно заполняйте ими всё внутреннее пространство кроссовка.
  4. Дождитесь, пока бумага высохнет полностью.
  5. После вытащите всю бумагу. Примерив кроссовки, вы сразу ощутите, что она стала комфортнее, так как растянулась в длину.

При сушке не используйте фен, другие нагревательные устройства, и не выставляйте обувь сушиться под прямыми солнечными лучами. Иначе она сильно деформируется и повредится.

№2. Разнашивание с мокрым носком

Этот метод называют армейским, потому что не требует покупки дорогостоящих специальных аэрозолей и приборов.

  1. Возьмите толстые шерстяные носки и смочите их в горячей воде.
  2. Сначала наденьте носки, затем обувь.
  3. После полного высыхания вы почувствуете, что разношенные кроссовки уже не давят и не натирают ноги.

Такой простой способ может подойти для изделий из различного материала (кожи, замши, нубука, текстиля).

№3. Стелька

Если у вас стоит цель – быстро справиться с проблемой, прибегните к этому методу. До того как растянуть кроссовки или любую другую обувь в длину, изучите инструкцию:

  1. Довольно простой способ увеличить пространство в обуви — вытащить стельку или вставить другую.
  2. Если она играет важную роль, например, поддерживает стопу (ортопедическая), то попробуйте заменить стандартную стельку более тонкой.
Читайте также:  Как стирать вышивку крестиком: размеченную маркером, на канве с рисунком

№4. Столовый уксус и другие жидкости

Растянуть обувь, используя подручные и недорогие средства, возможно. К таким составам относится столовый уксус, причем рекомендуется выбирать 9% раствор. Так вы добьетесь результата, не повредив обувь.

  1. Обильно промочите ватный диск или салфетку и протрите внутреннюю сторону ботинка по направлению от носка к пятке.
  2. Если потребуется, повторите процедуру 3—4 раза. Состав размягчит материал, что позволит не натирать кожу ноги.
  3. Но если стоит задача, сделать обувь более комфортной, то после обработки уксусом наденьте её и разнашивайте пару часов.

Кроме уксуса увеличить размер обуви помогут и такие средства, как водка, спирт или даже средства для мытья стекол. Данный метод растяжения применяется и для кожи, и для искусственных тканей.

Растягиваем обувь на размер больше – воздействие температуры

Воздействие чрезмерно низких или, напротив, высоких температур считается прекрасным методом увеличения обуви в длину и ширину. Итак, как растянуть, к примеру, кроссовки на размер больше, используя в домашних условиях фен или лёд?

№1. Фен

Как известно, воздействие тепла увеличивает эластичность некоторых материалов.

  1. Направьте включенный фен в особо тесные участки, обычно к ним относятся носки, пятки и боковые части.
  2. Нагревать обувь следует в течение 10—15 минут.
  3. Затем разнашивайте её в толстых носках.
  4. Для получения лучшего результата нужно проводить процедуру несколько раз в течение дня.

Такой подход применим к синтетике или замше.

№2. Лёд

Метод заморозки очень эффективен для растяжения обуви как в длину, так и в ширину.

  1. Для проведения процедуры поместите прочный полиэтиленовый пакет в ботинке и наполните его водой.
  2. После чего завяжите пакет и поставьте обувь в морозильную камеру минимум на 6 часов.
  3. Превращаясь в лёд, вода расширяется, тем самым воздействует на материал кроссовка.
  4. После замерзания воды достаньте обувь и вынимайте пакеты с подтаявшим льдом спустя 20 минут. Так вы не порвёте изделие.
  5. Перед примеркой подсушите стельки.

Пара из натуральных материалов может увеличиться до 1 размера. Лед применим и для искусственных тканей.

Что делать, если жмёт пяточная часть обуви

Так как растянуть новую обувь порой бывает проблематично, особенно в домашних условиях, попробуем быстро и эффективно решить проблему другим путём. Если вы чувствуете, что купленная пара жмёт именно в пятке, выберите один из представленных ниже вариантов растягивания.

№1. Молоток

Способ считается достаточно эффективным и одновременно простым в выполнении. Поэтому не страшно, если вы не имеете опыта работы с этим инструментом.

  1. Намочите тряпку водой и приложите к проблемной области.
  2. Расположите ботинок так, чтобы задник был прижат к столу или другой твёрдой поверхности.
  3. Не применяя особых усилий, простукивайте плоской стороной молотка по пяточной зоне. Она расширится и перестанет доставлять дискомфорт.

С помощью молотка можно исправить жмущие задники на любимой паре обуви.

№2. Размягчение руками

Если материал задней части — это жёсткая кожа или резина, можно справиться с проблемой без дополнительных приспособлений. Достаточно подержать ботинок или кроссовок над паром, после чего аккуратно разминать пяточную зону, пока она не станет свободнее и мягче.

Профессиональные способы увеличения размера обуви

Как разносить обувь, которая сильно жмет? Воспользуйтесь в домашних условиях профессиональными средствами и приспособлениями. Они созданы специально для этих целей.

№1. Профессиональные аэрозоли для растяжки

В магазинах, специализирующихся на продаже обуви или даже бытовой химии, имеется широкий ассортимент профессиональных средств по уходу. Поэтому стоит обратить внимание на гели, пени или аэрозоли, которые созданы специально для растяжения.

Перед их применением ознакомьтесь с инструкцией. Чаще всего эти средства не универсальны, а приспособлены к определённому материалу.

  1. Применяя специальное средство, наносите его с внутренней и внешней стороны проблемного участка для лучшего результата.
  2. Затем наденьте шерстяные или махровые толстые носки и обработанные кроссовки.
  3. Дождитесь полного высыхания ботинок.
  4. Если всё ещё чувствуется дискомфорт, повторите действия.

Также важно позаботиться и о своей безопасности, защитите руки и глаза от попадания химических веществ.

№2. Механические распорки

В обувных магазинах имеются в наличие механические растяжки и колодки специально для изменения длины или ширины пары.

  1. Перед их применением обработайте внутреннюю поверхность обуви аэрозолем-растяжителем.
  2. Вместо него можно промочить кроссовки спиртом или теплой водой.
  3. После этого задайте походящую длину распорки, поместите внутрь ботинка и дождитесь полного высыхания.

Механические распорки позволяют как растянуть обувь в ширину, так и длину. В домашних условиях их применять довольно просто.

№3. Мастерская

Довериться профессионалам нужно в том случае, если не удалось самостоятельно растянуть обувь или нет желания тратить свои силы и время на устранения проблемы. Тем более мастер не повредит внешний вид и качество пары.

В мастерской пользуются более дорогим специализированным оборудованием, которое позволяет увеличить ботинки до двух размеров из любого материала.

Перед непосредственным растяжением на поверхность наносят гель, пену или другое специальное средство, воздействующие на эластичность материала. Затем вставляют деревянную колодку или используют раздвигающуюся распорку на винтах.

Возврат обуви

Перед рассмотрением основных методов растягивания обуви поговорим о возврате купленной пары. Если пара кроссовок куплена недавно и только дома вы почувствовали неудобство, правильное решение — не мучиться, изнашивая обувь, а вернуть её.

По закону товар можно вернуть в магазин в течение 14 дней со дня покупки, предъявляя чек. Лучше при себе иметь паспорт и гарантийный талон.

При этом обувь должна быть в товарном виде, не иметь потертостей и загрязнений, а также быть полностью укомплектована (со стельками, шнурками и др.).

Мы рассказали про все возможные варианты, как растянуть новую обувь, прибегнув в домашних условиях к быстрым и эффективным методам. Увеличить размер кроссовок, ботинок, туфель на размер или полразмера больше вполне реально. При этом нужно учитывать материал, чтобы не испортить обувь. Чтобы в дальнейшем не устранять проблемы, тщательнее примеряйте пару при покупке.

Как растянуть обувь в длину: доступные способы и полезные советы (07.06.2019 18:24)

Новая обувь должна быть удобной и стильной. Если она имеет красивый дизайн, множество ярких и оригинальных элементов декора, вставок, дополнений, которые подчеркивают ее стиль, но при этом доставляет неприятные ощущения при ношении, то радости от туфель или ботинок будет мало. Но все же это не причина отказываться от них или выкладывать на продажу, просто нужно узнать, как растянуть обувь в длину. Существует несколько полезных советов, при помощи которых можно быстро разносить кожаные, спортивные и зимние ботинки, сапоги.

Разнашивание новой

После покупки новой обуви требуется ее разнашивание, особенно, если она выполнена из кожи. Если подобрана в размер, то проблем при носке не возникает, нога быстро притирается и привыкает. Однако есть признаки, которые указывают на то, что ботинки или туфли маленькие:

  • Сильное сдавливание.
  • Появление мозолей на пятке.
  • Отекание ног.
  • Пальцы упираются в носок.
  • Маленькая колодка, которая сильно сдавливает ступню.
  • Боль в ступнях.

Не нужно убирать ботинки в дальний угол, продавать или дарить, их можно разносить. Если они тесные, то проблему можно исправить за несколько дней. Но если маленькие в длину, тогда придется потрудиться и потратить больше времени.

А вот чтобы понять, как растянуть кожаную обувь в длину стоит рассмотреть полезные способы. Они могут проводиться дома с использованием подручных средств.

Армейский метод

Этот способ поможет растянуть обувь. Он прост в проведении и для него не требуется приобретать дорогостоящие изделия, средства.

Рекомендуется воспользоваться следующими советами:

  • Толстые носки намачиваются горячей водой, отжимаются.
  • Далее на ноги с мокрыми носками необходимо надеть обувь.
  • Ходить нужно до полного высыхания.
  • Просушивать рекомендуется бумагой или газетами.

Этот способ поможет растянуть изделия из кожи, нубука, замши, текстиля. Материал под влиянием воды станет мягче, при носке не будет вызывать неприятные чувства, сильно давить.

Заморозка

Действительно возможно ли растянуть обувь в длину при помощи заморозки? Конечно можно, этот способ считается действенным и доступным в домашних условиях. При помощи него изделия увеличатся в размере, примут необходимую форму и их носка станет удобной. А вот, насколько можно растянуть обувь в ширину и длину при помощи этого способа зависит от вида основы – кожаные изделия увеличиваются на 1 размер.

При его проведении стоит соблюдать следующие действия:

  • В обувь необходимо поместить прочные пакеты из полиэтилена.
  • Далее заливается вода. Она должна заполнять область от носка до пятки.
  • Пакеты завязываются, чтобы жидкость не протекла.
  • Изделия помещаются в морозильник. Их там стоит подержать не меньше 6 часов. При застывании жидкость растягивает материал.
  • После все вынимается, пакеты с подтаявшим льдом осторожно вытаскиваются.

Не стоит убирать лед сразу после того, как ботинки будут вынуты из морозильника, иначе можно поцарапать или порвать изделие.

Уксус

Если вы хотите узнать ответ на вопрос, можно ли растянуть кожаную обувь в длину при помощи доступных и недорогих средств, то воспользуйтесь уксусом. Для растягивания рекомендуется применять раствор с концентрацией 9 %.

При помощи ваты, тампона, ткани, салфетки смочите внутреннюю поверхность укусом. Раствором обрабатывается область от носка до пятки. Это сможет размягчить ботинки, увеличить их. Действия повторяются 3-4 раза.

Водка и спирт

Растянуть обувь в домашних условиях можно при помощи спирта или водки. Использование данных средств позволит получить результаты после нескольких применений.

Ботинки, сапоги, туфли, кроссовки необходимо хорошо обработать изнутри алкоголем. На ноги нужно надеть толстые носки и походить в туфлях в течение 10-15 минут. Проделывать это требуется несколько раз день.

Растягивают ли обувь в длину при помощи фена? Известно, что под воздействием тепла вещи из кожи становится намного эластичнее. По этой причине для увеличения размеров новых ботинок или туфель данный прибор будет подходящим помощником.

Для начала струей теплого воздуха стоит хорошо прогреть особо тесные места – носки, пятки, боковые части. Делать это нужно в течение 10-15 минут. Затем надеваются толстые носки и обувь разнашивается. Ходить нужно 15 минут. Выполнять данные манипуляции стоит несколько раз в день.

Что делают в мастерских

Многие спрашивают, растягивают ли обувь в длину в мастерской? Конечно, растягивают, но делают это при помощи специального оборудования. Для начала изделия обрабатываются спреем с верхней и внутренней стороны. Далее в них вставляются колодки-распорки из дерева.

Подгоняют необходимый размер, ширину на станке. А затем оставляют на 2-3 дня. После этой процедуры ботинки могут увеличиться почти на 2 размера в длину и ширину.

Но все же если у вас нет возможности и времени обращаться в мастерскую, то вы можете увеличить ботинки самостоятельно. Тем более существуют разные полезные и доступные средства, которые помогут это выполнить быстро и без проблем. А главное они сделают ботинки, туфли, сапоги удобными и свободными.

Ссылка на основную публикацию