Монтаж карнизной планки своими руками – подробная инструкция

Карнизные планки для профнастила: размеры, монтаж своими руками

Правильно подобранная и установленная карнизная планка для профнастила обеспечит защиту кровельного пирога и уверенное удаление влаги, постоянно скапливающейся по краю свеса. Опять же, крыша без карнизной планки выглядит недостроенной, поэтому с помощью накладки можно несколько улучшить внешний вид кровли.

Устройство карниза крыши, покрытой профнастилом

При любой конструкции скатной кровли приходится искать способ оформить карнизную линию. Так называют горизонтальную поверхность самой нижней точки свеса после установки карнизной доски. Оставить обрешетку по краю профнастила открытой, как есть, с нашитой деревянной планкой, нельзя, влага быстро разрушит древесину каркаса и проникнет в толщу кровельного пирога.

Поэтому свес крыши оборудуют или, другими словами, подшивают в один кромочный узел, в состав которого входят:

  • Карнизная планка Г-образного профиля. Горизонтальная полка планки заводится под кромку профнастила, вертикальная часть опускается для захода в водосточный желоб;
  • Промежуточная накладка J-образного сечения. Ее подшивают на карниз профнастила, для того чтобы избежать попадания воды на подшивку карнизной доски под водосточным желобом;
  • Софиты или защитное полотно свеса. Представляет собой перфорированный лист из оцинковки, пластика или даже обрезков профнастила, которым закрывают пространство под свесом кровли.

Понятно, что подшивочный узел кровли спланирован так, чтобы избежать затекания влаги под профнастил при любом направлении потоков воды, дождя и ветра. Наибольшую нагрузку испытывает именно карнизная планка, поэтому к выбору этого элемента нужно отнестись с максимальным вниманием. Опытные мастера могут изготовить карнизную накладку своими руками из оцинкованного и окрашенного тонколистового металла, тогда как начинающим кровельщикам лучше воспользоваться готовой доборной планкой.

Назначение карнизной планки для кровли из профнастила

По сути, этот вид добора необходим для того, чтобы получить поверхность для стекания конденсата с парогидроизоляции, уложенной под кровлей из профнастила в приемную полость водосточного желоба. Если карнизную планку не устанавливать, то капли конденсирующейся влаги будут затекать в щель между водосточным желобом и доской.

Вторая задача карнизной планки состоит в том, чтобы обеспечить нормальную вентиляцию пространства, без добора в этом месте накапливается мусор и грязь, зимой намерзает лед, что сильно усложняет отвод воды с поверхности профнастила.

Размеры карнизной планки для профнастила

Конструкция накладки для установки под профилированную металлическую кровлю несколько отличается от доборных элементов, используемых для подшива металлочерепицы или шиферной крыши.

В стандартном исполнении карнизный капельник представляет собой уголок из тонколистового оцинкованного и окрашенного металла 0,5-0,8 мм.

Чаще всего используется карнизная планка с углом раскрытия в 45 о и размером полок 68х95 мм. Размеры карнизной планки для профнастила подбирают по ширине кровельного пирога и конструкции свеса.

Если ширина карнизной доски под кромкой профнастила превышает 60 мм, то используют профилированную планку размером 160х70 мм с укороченной опорной полкой и удлиненной вертикальной стороной.

Накладка своими руками

Для владельцев дач и подсобных хозяйств хорошо известна ситуация, когда приходится крыть сарай или пристройку профнастилом, оставшимся от крыши дома или другого здания. В этом случае большинство доборов, в том числе карнизная планка, изготавливается своими руками.

Накладку можно легко изготовить из ленты оцинкованной стали шириной 20-25 см. Для получения Г-образного профиля используют ровную доску и стальной уголок. Импровизированный шаблон крепят на столярном верстаке. Полоску стали прижимают к плоскости доски, оставляя свободной кромку шириной 70 мм. Далее с помощью уголка и деревянной киянки край заготовки отгибают на нужный угол. Перед установкой самодельной карнизной планки деталь подгоняют по величине раскрытия полок.

Так как на крыше из профнастила всегда собирается большое количеств песка, то оцинкованную накладку нужно обязательно покрасить полиуретановой краской, в противном случае песчаная масса, как наждак, быстро сотрет цинковое покрытие до нуля.

Монтаж карнизной планки профнастила

При том, что конструкция доборной накладки для карниза очень простая, большинство мастеров предпочитает устанавливать готовые планки, которые, как правило, продаются в комплекте к профнастилу вместе с ветровыми и коньковыми доборами.

Подготовка к зашивке карниза

Перед тем как приступить к установке карнизной планки для профнастила, необходимо выровнять линию карниза. Сделать это проще всего с помощью разметочного шнура и строительного уровня. После того, как отрезаны концы кобылок или стропил, можно прибивать карнизную доску. Так как горизонтальная линия свеса под профнастилом получается довольно длинной, шесть и более метров, доску набирают и сращивают из отдельных кусков, оставшихся от постройки обрешетки.

Вторым этапом на край обрешетки нашивают опорную доску, это необходимо для того, чтобы верхняя полка карнизной планки не висела в воздухе, а надежно фиксировалась на обрешетке. Если обрешетка выполнена сплошной из фанеры или ОСБ, то перед укладкой капельника деревянную основу обрабатывают пропиткой или просто закрашивают торцы краской.

Выполнение монтажных работ на карнизе

Обычно подшивку на свесе начинают с натягивания горизонтального разметочного шнура. Даже если удалось прибить карнизную доску идеально ровно по разметке, сделать то же самое с планкой без дополнительного ориентира достаточно сложно. Поэтому после сборки досок обрешетки шнур оставляют на месте.

Первой укладывают планку в виде J–профиля. При этом необходимо следить, чтобы по низу оставался зазор для закладки софитной подшивки свеса. Полотно прибивают к доске обычными гвоздями.

Таким образом, можно предупредить задувание ветром дождевой воды под стыки и перехлесты накладок. Последним устанавливают софит. Для этого под свесами нашивают опорный профиль и укладывают панели так, чтобы над ними оставалось свободное пространство 40-60 мм высотой. Это обеспечит нормальную вентиляцию кровельного пирога профнастила.

Советы и рекомендации

При правильной установке защитной планки ее практически не видно, большую часть карнизной накладки будет закрывать водосточный желоб. Если угол раскрытия подобран правильно, то вертикальная полка прилегает плотно и ровно к карнизной доске по всей поверхности. В случае несовпадения накладку выгибает пузырем на забитых гвоздях.

Следует помнить, что карнизный добор укладывается на обрешетку, непосредственно под лист профнастила. Поэтому гвозди необходимо забивать с шагом 120-200 мм, отступив от линии изгиба на 40-50 мм. При этом шляпки гвоздей плотно осаживают молотком и стальной набойкой так, чтобы головка заходила заподлицо с поверхностью горизонтальной полки. Таким образом, удается избежать перекосов или неплотного прилегания профнастила к первой доске обрешетки.

Следует помнить, что крюки для крепления водосточных желобов ставят под навеску обрешетки, если держатели закрепить под профнастилом, карнизная планка окажется отогнутой под свес крыши, и конденсат будет скапывать за пределы желоба.

Заключение

Установка карнизной планки для профнастила считается заурядной операцией, для ее выполнения не требуется специальный инструмент, достаточно иметь хороший молоток в 400 г, ножницы по металлу и разметочный шнур, лучше лазерный уровень. На выравнивание и крепление накладки уйдет максимум пару часов интенсивной работы.

Монтаж карнизной планки для металлочерепицы

Металлочерепица – кровельный материал, пользующийся популярностью из-за своей надежности и привлекательного внешнего вида. Прежде чем постелить его, необходимо произвести монтаж карнизной планки для металлочерепицы. Именно она отвечает за защиту крыши от механических повреждений.

Особенности устройства и назначение

Карнизная планка (свес, концевая планка, карниз) – изделие из тонкого листового металла для защиты от коррозии и с декоративной целью покрытое грунтовочными и красящими средствами.

При монтаже крыши из металлочерепицы обязательно необходимо устанавливать карнизную планку, так как она максимально увеличивает срок службы покрытия. К функциям, которые она выполняет, относятся:

  • придает кровле законченный вид;
  • защищает карнизную доску, чердачное помещение, подкровельное пространство от попадания влаги;
  • обеспечивает подачу конденсата от гидроизоляционной мембраны в водосточный желоб.

Карнизная планка для металлочерепицы несколько отличается по ширине и форме от изделий для других видов кровельных покрытий.

Материалы и габариты

Для изготовления этого вида планки применяется тот же материал, что и для металлочерепицы – оцинкованная сталь, с различным покрытием:

  • Пурал, продляющий срок службы до 50 лет. Для изготовления этого покрытия используется полиуретан, с добавлением полиамида и акрила. Материал, обработанный пуралом, устойчив к воздействию ультрафиолетом, химическими веществами, кислотами и перепадам температур. Особенно хорошо он зарекомендовал себя при использовании в морском климате. Единственный недостаток карнизных планок, покрытых пуралом, это дороговизна.
  • PVDF – до 40 лет. Эта защитная основа изготовлена из поливинилфторида, с небольшим добавлением акрила. Эффективно оберегает сталь, как от механических, так и немеханических повреждений. Не выгорает под воздействием прямых солнечных лучей.
  • Полиэстер – до 20-25 лет. Самое дешевое покрытие для оцинкованной стали, поэтому самое востребованное. Тем не менее, полиэстер хорошо справляется со своими функциями. Он эффективно защищается металл от коррозии, перепадов температур и воздействия ультрафиолетом. Основным недостатком этого материала является его низкая устойчивость к механическим повреждениям. Поэтому при монтаже свеса, покрытого полиэстером, следует соблюдать осторожность.

Менее популярные покрытия, используемые для карнизных планок, это матовый полиэстер и пластизол.

Стандартная длина изделия составляет 50-60 см, но в строительных магазинах встречаются планки длиной более 2 м. Изгиб может быть от 90 до 135°, толщина металла от 0,4 мм.

Если стандартные размеры не устраивают покупателя, то можно заказать планку необходимой длины у производителя.

Виды и варианты оформления карнизных планок

Карнизный свес для крыш из профнастила бывает нескольких видов, отличающихся друг от друга размерами и градусом загиба. К ним относятся:

  • Стандартная. Чаще всего используется для монтажа кровли. Загиб 120°, размеры сторон – 110-120 мм и 60-80 мм.
  • Усиленная. Способна защитить подкровельное пространство даже при сильных горизонтальных ветрах. Размер такого вида свеса 150 мм и 40-50 мм.
  • Профилированная. Гораздо реже используется при монтаже крыш из металлочерепицы. Форма почти с прямыми углами и несколькими ребрами жесткости. Достаточно прочная, способная выдержать даже сильные порывы ветра.

Также помимо разницы в размерах карниз отличается по типам полимерного покрытия.

Для оформления карнизной планки обычно используют 2 варианта – классический и внутреннее отведение влаги.

Классический вариант используют в районах со стандартными погодными условиями – без сильных шквалистых ветров, повышенной влажности и тому подобных. При этом удаление конденсата из подкровельного пространства осуществляется воздушными потоками, которые циркулируют через отверстия в торцевых частях карниза.

Монтаж крыши при классическом варианте происходит в следующей последовательности:

  1. Стропило.
  2. Капельник.
  3. Гидроизоляция.
  4. Карнизная планка.
  5. Начальная обрешетка.
  6. Контробрешетка.
  7. Обрешетка.
  8. Металлочерепица.

Крепление монтажной планки

Второй вариант монтажа кровельного свеса был введен в эксплуатацию производителем металлочерепицы из Финляндии RANILA. Он считается наиболее простым и надежным.

Рекомендуется использовать его в условиях северного морозного воздуха. В средних широтах лучше применять классический вариант, так как при этом способе монтажа происходит нарастание льда и появление сосулек на свесе кровли.

Особенностью внутреннего отведения влаги с карнизного свеса является другой подход к укладке пароизоляционного материала.

При этом способе он не скатывается до нижнего конца карниза, а срезается на середине вылета кобылок крыши или стропильных балок. Из-за этого влага прокапывает сквозь подшивку карниза, а не стекает к ней.

Для защиты ото льда в этом случае кровлю подбивают рейками из дерева, а не перфорированными панелями софитов.

Отличия карнизной планки от капельника

При самостоятельном монтаже кровельный свес часто путают с другим элементом – капельником. Установка его вместо карниза может существенно сократить срок службы кровли.

Основная разница между этими двумя элементами – это различное назначение и место установки. Главные функции капельника – отвод влаги, скопившейся на гидроизоляции, и защита намокания лобовой доски и стропил.

При монтаже капельник устанавливают на стропильную доску, заводя его при этом за гидроизоляцию. Очередность установки этих двух элементов также отличается. Карнизную планку устанавливают непосредственно под металлочерепицу на уже готовый кровельный пирог, а капельник – на «голую» стропильную систему.

По нижней части капельник не прилегает к брусу, а свешивается с него, так как, в отличие от кровельного свеса, он выводится под водосточный желоб.

Нюансы монтажа

К монтажу карнизной планки приступают после полного завершения работ по установке стропильных балок. Чтобы избежать перекосов свеса, их зачищают, выравнивают под набивку планок контробрешетки.

Монтаж основания

Основание для карниза из профнастила оформляется в 4 этапа:

  • Этап первый – выравнивание свеса. При помощи уровня натягивают шпагат и по нему обрезают выступающие части стропил, контробрешетки и обрешетки. В случае необходимости их наоборот наращивают до требуемой длины, чтобы получилась ровная поверхность.
  • Этап второй – монтаж лобовой доски. Относительно стропил она должна немного (не более чем на 10 мм) выступать. Верхний наружный угол должен полностью совпадать с углом капельника.
  • Этап третий – крепление вентиляционной ленты. Ее основная функция – защита подкровельного пространства от проникновения со стороны водосточного желоба насекомых и мелких птиц.
  • Этап четвертый – монтаж крюков для водосточной системы. Эти работы могут выполняться как до установки карнизной планки, так и после них. Это напрямую зависит от того, какие крюки планируется использовать – длинные или короткие. Первые устанавливают до монтажа свеса, вторые – после, на лобовую доску.

Если металлочерепица будет укладываться на сплошную обрешетку, то на этом монтажные работы по карнизной планке закончены. Если обрешетка выполнена из брусков, то понадобится нарастить крайний из них. Иначе верно установить карнизный свес на узкую рейку не получится, и он будет свисать.

Установка деталей карнизного свеса

Прежде чем устанавливать карнизный свес следует высчитать необходимый размер и угол. Затем приготовить все инструменты, которые потребуются. Для монтажа понадобится:

  • планки;
  • молоток;
  • рулетка;
  • длинные гвозди или саморезы (с плоской головкой) из расчета на 1 погонный метр 8-10 штук.

Установка карнизных планок проходит в 5 этапов:

  1. В первую очередь карнизный свес потребуется загнуть со стороны торца дома. Для этого по длинному краю, отступив 20 мм, на верхней части на карнизе делают надрез до сгиба, затем убирают получившийся прямоугольник. Аналогичный по размерам прямоугольник отрезают в месте фланца. Полученную таким образом свободную боковину загибают под углом 90°. Эта манипуляция повысит надежность крепления.
  2. Далее укладывают уголок на сплошную обрешетку или на опорную доску таким образом, чтобы место сгиба полностью совпадало с наружным краем рейки.
  3. Затем проводят 2 линии по верхней части фасонного элемента. При этом первая должна находиться на расстоянии 1/3 от карниза, вторая – на 2/3.
  4. После этого начинается крепление свеса. Первый гвоздь вбивается в первую линию на расстоянии в 20 мм от торцевого края. Каждый следующий гвоздь забивается в 30 см от предыдущего.
  5. На второй линии гвозди вбиваются в шахматном порядке относительно первого ряда. При этом первый гвоздь забивается в 17 см от торца.

Заключительные работы

Завершающим этапом по установке карнизных свесов является крепление монтажных крюков, предназначенных для желобов системы водоотведения. Крепятся они при помощи саморезов к двум нижним рейкам карнизной планки.

Чтобы скрыть уложенные на бруски крюки, поверх них прокладывается еще один ряд реек из дерева. Затем на держатели укладывается водосточный желоб, а на бруски устанавливается карнизный свес.

Нижний край свеса убирается внутрь желоба, и начинаются монтажные работы по укладке металлочерепицы и доборных элементов, которые помогут обеспечить дополнительную защиту крыши. К ним относятся:

  • Конек. Он используется не только как декоративный, но и как защитный элемент для стыков и вентиляционного зазора от задержки и просачивания влаги.
  • Торцевая планка оберегает подкровельное пространство от попадания насекомых, птиц, воды. Кроме того, она защищает кровлю от сильных порывов ветра.
  • Ендова нижняя. Устанавливается на место стыков металлочерепицы, для защиты от просачивания под крышу.
  • Снегозадержатели оберегают кровлю от разрушения под давлением большого количества снега.

Кроме того, существует еще ряд доборных элементов, которые требуется установить при монтаже крыши из профнастила. Каждый из них способен значительно увеличить срок эксплуатации крыши.

Правильно установленная карнизная планка надежно защитит подкровельное пространство от попадания в него воды, грязи, насекомых и птиц. При правильном подборе материала и соблюдений всех правил по монтажу установить свес можно самостоятельно без привлечения специалистов.

Капельник и карнизная планка для крыши: виды, нюансы монтажа, отличия

Для правильного функционирования кровли необходимы доборные элементы, в частности карнизная планка и капельник. Они довольно похожи, поэтому часто во время строительства в попытках сэкономить устанавливают лишь один из этих элементов. Параллельное функционирование усиливает защиту крыши от климатических условий и осадков, продлевая ее долговечность. Две основных функции, одинаковые для обоих элементов, это декоративная и вентиляционная. Приспособления осуществляют проветривание подкровельного пространства, к тому же препятствуя попаданию в него посторонних предметов.

Разберемся в особенностях этих составляющих крыши и рассмотрим их устройство и монтаж. В этом поможет чертеж ниже.

Капельник и карнизная планка – в чем различия?

Несмотря на внешнюю схожесть, эти приспособления различаются.

Карнизная планка крепится поверх обрешетки, прикрывает кровельную конструкцию от непогоды и осадков. Во время дождя вода может попадать на лобовую доску карниза, а планка перенаправляет поток воды со ската в водосток. Планка видимая, в отличие от капельника, поэтому придает крыше эстетичность. Способствует естественной вентиляции, а также не позволяет кровле сильно нагреваться.

Основная задача капельника, или фартука свеса – отвод конденсата из подкровельного пирога, с гидроизоляции. Также он отводит дождевую воду от фронтона при заносе ее в случае сильного ветра или косого дождя. Так как конденсат течет по гидроизоляционному слою, крепление устройства осуществляется под край гидроизоляции.

Резюмируем главные моменты: капельник выводит конденсат со слоя гидроизоляции и крепится под него, а карнизная планка выводит воду снаружи крыши и устанавливается под слой кровли. Капельник защищает фасад дома, карнизная планка – собственно кровлю. Фото поможет разобраться в нюансах размещения элементов.

Назначение карнизной планки и капельника

Рассмотрим функции планки и капельника подробней.

Карнизная планка выполняет следующие задачи:

  • Отводит влагу. Не дает конденсату стекать по обрешетке, предотвращая загнивание древесины или появление плесени.
  • Защищает от ветра. Промежуток между желобом водостока и листами металлопрофиля и еще 100 мм под краем профнастила перекрывается планкой. Капли дождя доходят до стенки из металла и стекают по карнизу.
  • Оформляет свес. Планка после установки закрывает края системы стропил и обрешетки, придавая крыше законченность. Более точное совпадение цвета планки и покрытия крыши делает крышу более эстетичной.

Капельник выполняет функции:

  • Защищает элементы кровли из дерева от воды, тем самым не давая развиваться грибкам и плесени.
  • Предохраняет каркас из стропил от возникновения наледи при низких температурах.
  • Создает преграду, препятствующую проникновению холодного воздуха в дом.
  • Придает крыше завершенность.

Капельники могут отводить влагу также от проемов окон и дверей, создавая эффективный водосток.

Виды карнизных планок для кровли

В зависимости от назначения карнизной планки она бывает нескольких видов:

  • карнизная: защищает от осадков вентиляционное пространство;
  • фронтонная (торцевая): ставится по бокам ската, защищает свес от порывов ветра;
  • коньковая: задача – защита кровли в месте конька;
  • планка примыкания: устанавливается в местах, где кровля примыкает к конструкциям здания.

По формам и размерам планки делятся на такие виды:

  • стандартная: это полоса из стали, согнутая под углом 120°, и подходит под любую форму крыши;
  • усиленная: большая ширина плеч приспособления сокращает возможность проникновения влаги под кровлю;
  • профилированная: характеризуется сложной формой, углами в 90°и ребрами жесткости, что делает ее устойчивей к ветру.

Конструкция и принцип работы

Доборные элементы делают незаметными места стыков и примыкания крыши к стенам.

Конструкция капельника

Принцип работы капельника следующий:

  • влага по кровле попадает на этот элемент;
  • стекая по нему, проникает в желоб, а с помощью водоотводной системы устраняется от здания.

Исходя из конструкции, капельники разделяются на виды:

Карнизный капельник крепится по кромке кровельного свеса и защищает торцы здания. Для него годится любой материал, хотя в основном их изготавливают стальными. Внешне компонент напоминает оконный отлив, только в нем больше изгибов. С помощью первой волны вода стекает с крыши, по второй доставляется в желоб или сразу в почву, если водоотводная система отсутствует.

Фронтонный капельник размещается с боков фронтона дома на кровельной кромке. Подходит под гибкую черепицу и не требуется при жестком кровельном материале.

Материалом для изготовления служит жесть, так как одной из функций такого капельника является направляющая. Т-образная форма не дает влаге попасть на фронтон. У таких планок три ребра жесткости.

Конструкция карнизной планки

Карнизная планка представляет собой продольный компонент крыши, формирует антикоррозийную металлическую защиту доски. Для производства используется оцинкованный стальной профиль, на который сверху наносится полимерный материал.

Виды и варианты оформления

Карнизная планка оформляется в двух традиционных видах:

  1. Внутреннее отведение влаги. Самый простой и надежный вариант, подходящий для более холодных широт. Пароизоляционный материал срезается на уровне стропильных балок, вследствие чего влага капает через подшивку карниза.
  2. Классический. Конденсат удаляется с помощью потоков воздуха, которые образуются от отверстий в торцах карниза. Подходит для районов со средними условиями в погоде.

Монтаж карнизной планки

Перед тем как крепить элемент, проводится монтаж всей стропильной системы, устанавливается обрешетка и лобовая доска, должен быть утепленный капельник. В случае, когда желоба водостоков в дальнейшем будут крепиться к стропильным ногам, подвесные крюки устанавливаются до монтажа планки. Если же они будут прикрепляться к лобовой доске, это может быть сделано после всего обустройства кровли.

Планка прибивается сверху последней доски обрешетки, горизонтальной, с шагом крепления 300мм, прибивается в два ряда, смещаясь для большей прочности. После установки карнизной планки укладывается кровельный материал.

Нюансы монтажа капельника

Капельник устанавливается на пустую стропильную систему с выводом под желоб водостока.

Рекомендации при монтаже капельника:

  1. Резать элемент следует с помощью ручных инструментов, без применения дискового оборудования или термических способов, которые повреждают защитное покрытие детали и способствуют возникновению коррозии.
  2. Срез покрывают специальной краской, идущей в комплекте с капельником.
  3. Прикреплять можно только при помощи саморезов, также входящих в комплект.
  4. Кровлю необходимо оборудовать капельником и карнизной планкой разных видов. Это продлит время ее эксплуатации.
  5. Доборные элементы собираются на высоте, поэтому стремянка должна быть надежной, а погода – безветренной.
  6. Элементы закреплять внахлест для предотвращения попадания влаги. Стыки можно обработать герметическим веществом.

Прежде чем купить планки, лучше заранее подсчитать их количество для всего здания. Обычные размеры – 1-2 м, также существуют варианты 1,5 м. Цена капельника будет зависеть от этих данных.

Капельник для металлочерепицы

Капельник для металлочерепицы, установленный правильно, защитит кровлю и увеличит ее долговечность. При выборе следует учитывать, где он будет установлен, какого будет цвета и размера. Важны также толщина листа, вид защитного покрытия, размеры планки.

Сначала монтируется карнизная доска, ее ширина влияет на прочность капельника. Рекомендуются параметры 150х30мм, 100х25/30мм. Мембрана покрытия должна находиться сверху капельника и направлять ручьи воды сначала туда, а потом в водосток. Это придает конструкции герметичность.

Такой вид капельника подходит и для фальцевой кровли.

Капельник для мягкой кровли

Капельник для гибкой кровли предназначается для того, чтобы защищать скат от влияния конденсата и влаги. Устанавливается на слой подкладочных материалов, после чего укладывается битумная черепица.

Куда крепиться капельнику в этом случае? На обрешетку, делается это с помощью оцинкованных гвоздей. Сначала намечается легким ударом место для гвоздя, затем он забивается окончательно.

При выборе мягкой кровли выгодным и эффективным вариантом становится ондулин или ондувилла. Обладающие легким весом и простые в монтаже, они сделают строительство доступным любому владельцу частного дома. Высокий уровень шумоизоляции и защиты от влаги, экологичность, стойкость к химическим веществам являются характеристиками кровельных материалов. Расценки на покрытие вы найдете на официальном сайте.

Капельник для профнастила

На капельник для такой кровли легко устанавливаются уплотнители. Сначала ставят элемент, затем укладывают ленту уплотнителя, убирают с нее защитный слой. Затем укладывают уплотнитель, покрывают снова лентой, прижимают и снимают защиту, и уже поверх этого кладут профнастил.

Карнизная планка для профнастила: для чего нужна, как установить, сколько стоит

Карнизная планка для профнастила — доборной элемент, который обязателен для любой кровли. Без нее крыша будет не только выглядеть неаккуратной, но и прослужит меньше. Особенно в местности со снежными зимами или частыми дождями. О том, почему карнизная планка для кровли важна, как небольшой металлический уголок может продлевать срок службы всей крыши, какой он бывает и как его установить — ниже.

Оглавление статьи

Для чего нужна карнизная планка

В конструкции крыши планка карнизного свеса выполняет три важных функции.

Первая функция — это отведение влаги. Конденсат на внутренней стороне профилированного листа — это неизбежность. Часть его выносится из кровельного пространства потоками воздуха, часть скапывает на гидроизоляцию, а часть стекает по профнастилу к карнизу и оттуда — в водосточный желоб. Без карнизной планки конденсат бы тек по конечным брускам обрешетки, что приводит к гниению дерева, появлению на нем плесени, грибка.

Вторая функция — это защита от ветра. Карнизная планка полностью перекрывает промежуток между листами металлопрофиля и водосточным желобом, а также примерно 100 мм под краем профнастила. Поэтому даже при сильном ветре дождевые капли не попадают внутрь кровельного пирога, «упираясь» в металлический карниз и стекая по нему. Не зря карнизный узел кровли из профнастила считается одним из трех ветровых, наравне с коньком крыши и торцевой планкой.

Третья функция — это оформление свеса. Монтаж карнизной планки позволяет закрыть край стропильной системы и обрешетки. Это придает крыше завершенный вид. По этой причине важно, чтобы цвет доборного элемента точно совпадал с цветом кровельного покрытия.

Чем отличается карнизная планка от капельника

Карнизную планку очень часто путают с другим фасонным элементом — капельником. Это заблуждение чревато ошибками при возведении кровли, поэтому подробно объясним, чем отличаются эти два элемента.

При устройстве карниза крыши нужна и карнизная планка, и капельник — разница в их функциях велика, поэтому ограничиться чем-то одним нельзя. В отличие от карнизной планки, капельник устанавливают на стропильную ногу, заводя его под гидроизоляцию. То есть его главные функции — это отводить влагу, которая скопилась на гидроизоляции, и защищать от намокания стропила и лобовую доску.

Очередность монтажа

Монтаж капельника и карнизной планки выполняется на разных этапах строительства: капельник ставят на «голую» стропильную систему, в то время как планку крепят на уже готовый кровельный пирог непосредственно под профлист.

Капельник, в отличие от карнизной планки, выводится под водосточный желоб, а не в него. Поэтому в нижней части он не прилегает к брусу, а свешивается с него, чтобы как можно меньшее количество влаги попадало на лобовую планку.

Виды и размеры карнизной планки для профнастила

Карнизные планки для кровли бывают трех видов:

  1. Стандартная. Согнутая под углом около 120° стальная полоса со сторонами 110–120 мм и 60–80 мм. Этот вид подходит для большинства крыш.
  2. Усиленная. В этом случае ширина плеч уголка отличается в разы: около 150 мм и 40–50 мм. При длинном плече вероятность попадания влаги в подкровельное пространство даже при сильных горизонтальных ветрах минимальна.
  3. Профилированная. На кровлях из профнастила встречается редко. Планку отличает сложная форма с почти прямыми углами сгиба и несколькими ребрами жесткости, которые делают добор прочнее и устойчивее к сильным порывам ветра.

Помимо разницы в форме и размерах, карнизные планки для профнастила различаются и по типу полимерного покрытия. Здесь правила те же, что и для самого профлиста: оцинкованная сталь — самая недолговечная, простейшее полимерное покрытие из полиэстера увеличивает срок службы до 20–25 лет, PVDF — до 40 лет, а пурал — до 50 лет.

Полимерное покрытие профлиста

Подробно о видах полимерных покрытий и их свойствах. Наглядная сравнительная таблица для всех популярных типов покрытий.

Особняком стоят самодельные доборные элементы. Как правило, их делают из оцинкованной стали для оформления карнизов складов, амбаров и других хозяйственных помещений. Для этого берут кусок толстой фанеры или ДСП, прибивают по краю брусок 10×10 или 20×20, укладывают на него стальную полосу и фиксируют струбцинами так, чтобы 1/3 листа свешивалась. Затем деревянным молотком сгибают полосу вдоль бруска и тщательно прорабатывают, чтобы получился хорошо оформленный угол. Сделанная по этому методу карнизная планка будет выглядеть не очень эстетично, но с отведением влаги и защитой от ветра справится.

Монтаж карнизной планки профнастила

Уголок на свес ставится на одном из последних этапов монтажа кровельного покрытия. Его устанавливают непосредственно перед укладкой листов профнастила. Это значит, что перед тем как крепить карнизную планку для профнастила, нужно установить капельник карнизного свеса и полностью оформить этот карниз.

Будьте внимательны

Монтаж капельника выполняется после укладки гидроизоляции до установки обрешетки и контробрешетки. Его заводят под гидроизоляцию так, чтобы кратчайшее расстояние от угла сгиба до конца стропил было примерно равно ширине лобовой планки.

Как оформить карнизный свес кровли из профнастила

Карнизный узел из профнастила оформляется в четыре этапа.

В первую очередь, выравнивают свес. Для этого с помощью уровня натягивают веревку и по ней обрезают выступающие части обрешетки, контробрешетки и стропил. Если некоторые бруски оказались, наоборот, слишком короткими, то их наращивают до необходимой длины. В результате должна получиться ровная плоскость.

Затем к стропилам прибивают лобовую доску. Ее устанавливают со смещением: снизу лобовая доска должна выступать относительно стропил примерно на 10 мм; сверху она должна быть смещена так, чтобы ее верхний наружный угол приходился точно на угол капельника.

На торцы контрреек и карнизной доски крепят вентиляционную ленту. Она нужна, чтобы защитить подкровельное пространство от проникновения мелких птиц и насекомых со стороны водосточного желоба.

Если водосточная система будет устанавливаться на длинные крюки, которые заводятся под кровельное покрытие, то их устанавливают до монтажа карнизной планки для профнастила. Если используются короткие крюки, то их ставят на лобовую доску уже после оформления свеса.

Если вы укладываете профилированный лист на сплошную обрешетку, то на этом все. Если же обрешетка сделана из брусков, то вам нужно будет нарастить крайний из них, так как правильно установить карнизную планку для профнастила на узкую рейку невозможно: она должна по всей ширине опираться на деревянную доску, а не висеть в воздухе.

Установка карнизной планки для профнастила

Сначала нужно замерить длину свеса и определить идеальный угол карнизной планки. Его рассчитывают исходя из двух условий:

  • добор должен плотно прилегать к опорной доске;
  • после установки карнизной планки ее свободный край должен заходить в водосточный желоб как можно ближе к его внутренней стороне, но не вплотную.

С длиной все просто. Длина карнизной планки, как и других комплектующих для кровли, равна 2 м. Нахлест карнизной планки — 100 мм. Следовательно, длину свеса в метрах нужно разделить на 1,9 и округлить полученное значение до целых в большую сторону — так вы узнаете количество уголков, которое необходимо вам для оформления карниза.

С углом сложнее. Готовые планки выпускаются со стандартными углами: обычно 120°, реже 105° или 135°. Если ваш идеальный угол больше стандартного на и менее, то лучше купить карнизную планку для профнастила с меньшим углом сгиба. Если на и больше, то выбирайте больший угол сгиба.

Например,

Если рассчитанный вами угол равен 125°, выбирайте добор, загнутый под 120°. Если же расчетный угол всего на больше и равен 126°, то лучше выбрать уголок, загнутый под 135°.

Итак, вами куплена нужная карнизная планка — как устанавливать ее на свес кровли? Сделать это просто. Сначала приготовьте все инструменты и расходные материалы:

  • длинные гвозди из саморезы по дереву с плоской головкой из расчета 8–10 штук на один погонный метр;
  • рулетку;
  • молоток;
  • сами планки.

Доборы поднимите на кровлю заранее или выполняйте монтаж с помощником, который будет вас страховать и подавать уголки.

Крепление выполняется в пять этапов:

  1. Перед тем как крепить карнизную планку, со стороны торца дома ее загибают. Для этого на ее верхней части по длинному краю отступают 20 мм и разрезают сталь до места сгиба, после чего отрезают получившийся прямоугольник. Еще один прямоугольник такой же ширины вырезают в месте фланца. Получившуюся свободную боковину загибают под прямым углом — так доборной элемент будет плотнее обхватывать свес и снизится вероятность его подрыва даже сильным ветром.
  2. Уголок укладывают на опорную доску или сплошную обрешетку так, чтобы место сгиба полностью совпадало с наружным краем бруска.
  3. По верхней части фасонного элемента условно (или не условно, как будет удобнее) проводят две линии: первую на расстоянии 1/3 от свеса, вторую на расстоянии 2/3 от свеса.
  4. Крепление карнизной планки начинается с гвоздя, который вбивается в 20 мм от торца на первой линии. Остальные гвозди на этой же линии вбиваются с шагом в 300 мм.
  5. Гвозди на второй линии вбиваются также с шагом в 300 мм, но со сдвигом относительно первой линии, то есть в шахматном порядке. Это значит, что первый из них вбивают на расстоянии 300/2+20=170 мм от торца.
  6. Далее устанавливаем карнизную планку с нахлестом 100 мм и крепим по тому же принципу. Если стык приподнимается, то его можно закрепить дополнительным гвоздем.
  7. Последняя планка также загибается со стороны торца и крепится дополнительным одним гвоздем в 20 мм от края.

Наглядно процесс монтажа на сплошную обрешетку показан на видео ниже.

Гвозди или шурупы, которые крепят доборной элемент, не должны торчать. Их утапливают вровень со стальной полосой, иначе они могут помешать правильно уложить профлист.

Сразу же после седьмого этапа можно приступать к установке профнастила.

Сколько стоит карнизная планка

Цена карнизной планки зависит от ее размеров и вида покрытия. Стандартный уголок с оцинковкой в качестве защитного слоя стоит 110–115 рублей за штуку. А усиленная планка карнизная оцинкованная — уже от 190 рублей за штуку. Полиэстеровое покрытие стоит больше примерно на 20%, а PVDF — почти в два раза дороже.

Карнизная планка для профнастила: цена двух видов

ВидПокрытиеЦена
за шт.,
рублей
СтандартнаяПолиэстер160
PVDF235
УсиленнаяПолиэстер240
PVDF355
Примечание

Цены в таблицы рассчитаны как средние для нескольких крупных поставщиков. Не рассматривайте их как оферту.

Несмотря на то что при правильном монтаже уголок на карнизе практически не виден — его закрывает желоб водостока, — старайтесь, чтобы цвет фасонного элемента был максимально близок к цвету кровельного покрытия. Это легко, если вы знаете цвет профнастила по RAL — просто закажите точно такую же планку. Как правило, разница в оттенках одного и того же цвета разных производителей малозаметна на таких небольших комплектующих.

Что в итоге

Карнизная планка защищает кровлю из профнастила от попадания влаги, грязи, мелких птиц, насекомых. Она эффективно отводит влагу из-под кровельного покрытия, чем отличается от капельника, по которому стекает влага, собранная на гидроизоляции.

При устройстве большинства крыш используют стандартные уголки, но в ветреных местах могут применять усиленные. В любом случае их крепят до укладки профлиста на крайний брусок обрешетки и опорную доску. Сам монтаж несложен, и с ним можно справиться в одиночку, без привлечения специалистов и даже помощника.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Технология монтажа карнизных планок для металлочерепицы

Торцевые карнизные планки и элементы примыкания являются частью конструкции металлочерепицы. Изделия выполняют защитную и декоративную функции. Кровельные материалы предохраняют конструкцию от попадания атмосферных осадков. Установленные элементы придают металлочерепице привлекательный и завершенный вид.

Доборные изделия устанавливаются после крепления листов металлочерепицы. Установка планок является обязательным условием правильной работы кровельной системы.

Виды и назначение карнизных планок

Различают несколько видов карнизных планок:

  • Лобовая планка.
  • Планка-капельник.

Лобовую панель крепят саморезами к фасадной доске. Изделие плотно приставляют к опорной поверхности. Имеет строго вертикальное положение. Служит для защиты лобовой доски от проникновения влаги.

Капельник крепят под углом 120—140° к подкровельной доске. Предназначен для направления струй воды с поверхности металлочерепицы в желоб.

Как крепить карнизный узел

Для изготовления капельника используют оцинкованную сталь с полимерным слоем. Толщина стальной полосы — 0,3—0,5 мм. Карнизный узел состоит из отдельных панелей. Длина каждого элемента — от 50 до 200 см. Каждый последующий элемент устанавливают с нахлестом 1—3 см.

Планка-капельник с обеих сторон имеет плоскую форму. Внешняя сторона материала имеет полимерное покрытие. Покрытие защищает изделие от коррозии. Внутренняя поверхность обрабатывается краской или лаком. Цвет материала совпадает с цветом металлочерепицы.

Для выравнивания элемента используют строительный уровень. Перекос панели недопустим. Неровное положение снижает внешнюю привлекательность фасадного оформления.

Коньковые панели

Коньковые планки накладывают поверх конькового бруса. Для монтажа используют специальные крепления. Их проставляют вдоль конька с шагом 50—60 см.

Вначале устанавливают крайние крепления на необходимую высоту. Высоту принимают согласно приложенной инструкции. По натянутой между ними шнуровой линии ставят промежуточные крепления.

По креплениям прокладывают коньковый брус. Конек накрывают аэроэлементом из плотного нетканого материала.

Внимание! Не допускается плотное прилегание листов металлочерепицы под коньком. Зазор величиной до 5 см служит для естественной вентиляции и защиты чердачного помещения от атмосферных осадков.

Сверху аэроэлемент пришивают к коньку скобами или кровельными гвоздями. Нижнюю часть материала наклеивают на металлочерепицу. Для наклейки служат самоклеящиеся полоски из бутилкаучука.

Коньковые планки выпускают полукруглой или прямоугольной формы. Изделия с цилиндрической поверхностью устанавливают с нахлестом по рёбрам жесткости. Прямые панели — с нахлестом величиной 10—15 см.

Верхнюю часть коньковых изделий прикручивают саморезами к брусу. Длина саморезов — 35 мм. Шаг — 30—40 см.

Нижнюю часть конькового узла крепят к обрешетке через металлочерепицу. Саморезы вкручивают в верхней точке каждой второй волны. Длина саморезов — 50—70 мм.

По окончании работ в торцы коньковых изделий вставляют специальные заглушки. Они служат для защиты конька от птиц и насекомых, бокового ветра и попадания атмосферных осадков.

Торцевые панели

Торцевая (ветровая) панель является разновидностью карнизных планок для металлочерепицы. Выполняет роль защитного и декоративного материала. Изделие крепят к фронтальной доске после укладки металлочерепицы. Торцевую доску пришивают к фронтону здания.

Торцевую рейку устанавливают снизу-вверх. Со стороны черепицы изделие фиксируют саморезами длиной 60—80 мм. С боковой стороны — через торцевую доску, саморезами 28 мм.

Панели закрепляют с нахлестом 5—10 см. Шаг саморезов принимают 45—60 см. Стыки соединений обрабатывают герметиком. Торцы установленных элементов закрывают специальными заглушками.

Панели примыкания

Карнизные планки примыкания устанавливают в местах стыка металлочерепицы с наружными конструкциями здания. К ним относятся стены здания, вентиляционные каналы, слуховые и мансардные окна. Служат для выполнения водоотводящей функции.

При стыковке к кирпичным конструкциям проводят штробление материала. По поверхности элемента размечают линию стыка. С помощью болгарки в кирпиче проделывают канал. Глубина канала 3—5 мм.

Внимание! Штробление кирпичной кладки проводят только по кирпичам. Не допускается штробление материала по растворным швам.

Для очистки от кирпичной пыли канал промывают водой. Для этого используют специальные распылители либо пластиковые бутылки с отверстием в пробке.

На защищаемую поверхность наклеивают гидроизоляционный материал. Поверх гидроизоляции ставят планку примыкания. Верхний край фартука заводят в штробу. Нижнюю часть фиксируют к обрешетке через металлочерепицу. Нахлест панелей — 5—10 см.

При стыковке с деревянными поверхностями панель закрепляют саморезами или гвоздями. Крепление к кирпичной поверхности проводят через предварительно просверленные отверстия. Для установки саморезов применяют пластиковые дюбели. Шаг установки крепежа — от 25 до 35 см.

Место примыкания планок с поверхностью проклеивают герметиком.

Монтаж карнизного узла

Перед закреплением карнизной планки устанавливают лобовую фасадную доску. Размер сечения доски — 100×25 мм. В отдельных случаях доску заменяют профильным листом. Элемент крепят саморезами или оцинкованными гвоздями к торцам стропил.

К лобовой доске прикрепляют подкровельную панель. На крайней доске обрешетки размечают места крепления держателей водосточного желоба. По намеченным отметкам пришивают необходимое количество металлических кронштейнов.

Количество изделий принимают с учетом уклона желоба 3 мм на 1 метр. Среднее расстояние между держателями — 30—40 см. Кронштейны закрепляют в предварительно просверленные разметочные места.

Для разрезания материала используют профессиональные ножницы по металлу. После установки нижний край карнизной планки заводят внутрь желоба. Расстояние между кромкой кровельного свеса и верхней частью желоба должно составлять 25—30 см. Этим обеспечивают эффективный сток воды с кровли в желоб водосливной системы.

Внимание! Запрещается использовать болгарку в качестве режущего инструмента. Абразивный материал режущих кругов и высокие температуры разрушают полимерный слой покрытия.

Края материала после резки покрывают масляной краской. Покрытие защищает кромки от образования ржавчины.

Соблюдение способов крепления изделий надежно защитит кровлю от разрушения. Тщательная подгонка составных частей повышает эстетические качества металлочерепицы.

Видео по теме: Монтаж карнизной планки и водосточной системы

Монтаж медных труб для систем водоснабжения и отопления своими руками

Медные трубы являются наиболее приемлемым вариантом организации сети водоснабжения. Наличие разнообразных примесей в воде не влияет на структуру таких изделий. Благодаря своим свойствам они могут активно использоваться в системах отопления, кондиционирования и передачи газов. Соединение труб при монтаже производится обжимными фитингами или посредством пайки.

Монтаж медных труб можно производить при помощи обжимного фитинга

Особенности медных труб

Важными достоинствами коммуникационных сетей из меди являются высокая прочность, коррозионная стойкость, гибкость и пластичность, долговечность эксплуатации. Важная особенность меди – способность устранять некоторые бактерии, что предотвращает их размножение и оседание на внутренней поверхности трубы.

При монтаже трубопровода своими руками необходимо учитывать такие факторы выбора медных труб:

  • назначение трубопровода;
  • температура веществ, которые будут транспортироваться;
  • давление в системе водоснабжения или отопления;
  • размер труб;
  • наличие изоляционного слоя.

Недостаток медных труб – низкая совместимость с изделиями, выполненными из других материалов.

Медные трубы — лучший вариант для водопровода

Наиболее важной характеристикой, которая определяет технические параметры трубопровода и выбор необходимых фитингов, является диаметр медной трубы. В строительстве бытовых систем самыми распространенными являются такие размеры:

Диаметр трубы, ммТолщина стенки, мм
10-281
35-541,5

Важно! При меньшей толщине медные изделия имеют намного более высокое значение рабочего давления, чем стальные аналоги.

Более громоздкие системы предполагают монтаж медных труб больших размеров.

Сферы использования медных труб

Благодаря возможности работы с высокотемпературными жидкостями, медные трубы широко используются в системах отопления. Особенно это важно в однотрубных схемах, где для поддержки температуры последнего радиатора около 70 °С, в первом она должна быть на уровне 120 °С. Максимальная рабочая температура для полимерных изделий 95 °С, тогда как медные трубы могут транспортировать жидкости температурой 300 °С.

Трубопровод из этого материала может выдерживать давление 200-400 атм. Паяное соединение при этом не теряет герметичности.

Трубы из мягкой меди могут легко перенести до 4 циклов заморозки/разморозки. Сантехническая медь проявляет стойкость к действию хлора. Являясь сильным окислителем, он способствует образованию на внутренней стенке медной трубы оксидной защитной пленки, которая увеличивает эксплуатационный срок трубопровода.

Своими руками скрытую прокладку трубопровода из меди можно выполнять при наличии на нем полимерного слоя, который предотвратит протекание блуждающих токов. Также необходимо избегать сочетания материалов в системе, которое может привести к электрохимической коррозии. При соединении, например, меди с алюминием, используются латунные переходники.

Часто медные трубы используются для создания системы отопления

Инструменты, необходимые для монтажа

К основным операциям, которые выполняются во время монтажа медных труб, относятся резка, изгиб, сборка узлов и соединений, пайка, прессовое обжатие, сварка. Дополнительно производятся калибровка и зачистка концов, снятие грата и заусенцев, нанесение флюса с последующим удалением его остатков и т. д.

Обратите внимание! Перед началом работ составляется схема водопровода с указанием количества необходимых деталей и размеров труб.

Для монтажа медных труб своими руками потребуются такие инструменты:

  • труборез или ножовка;
  • ручной калибратор;
  • горелка для проведения пайки медных труб;
  • гаечные ключи;
  • напильник.

Из материалов требуются непосредственно медные трубы, фитинги для них, лента, которая герметизирует резьбовое соединение, флюс и припой.

Перед монтажом надо подготовить необходимые отрезки медных труб, нарезая их труборезом. Если для этих целей используется ножовка, то важно поставить новое полотно. Изделия проверяются на целостность, недопустимы повреждения, изломы, сплющенные участки и т. д.

Чтобы понять, какие нужны инструменты, следует определиться со способом соединения труб

Горелка нужна, если соединение будет осуществляться пайкой. Для подключения к баллону с ней в комплект должны входить шланги. Гаечные ключи требуются для резьбового соединения медных труб. Напильником удаляются заусенцы.

Особенности монтажных операций

Операция резки труб простая и быстрая. Следует обратить внимание на сохранение перпендикулярности оси трубы и кромки резки. Допустимое отклонение плоскости среза от перпендикуляра к оси трубы должно быть менее:

Наружный диаметр, ммСкос реза, мм
6-182
22-423
54-764
88-1085

Наиболее распространенными являются дисковые труборезы. При их использовании лучше увеличить число оборотов, чем применить большее усилие. Иногда при резке мягких медных труб их концы деформируются, как следствие – меняется монтажный зазор и нарушается капиллярный эффект. Для восстановления формы концы труб калибруются. Сначала калибруется внутренний диаметр, затем – внешний.

Наплыв металла при пайке – грат – может образовываться внутри медной трубы, что увеличит сопротивление жидкости во время эксплуатации. В таком случае его нужно удалять.

Благодаря пластичности, медные трубы могут быть соединены раструбным способом без использования фитингов или муфт. Он применим только для труб с равными диаметрами и в системах отопления и водоснабжения с температурой воды до 110 °С. Получение раструба возможно с помощью специальных инструментов.

Чтобы согнуть трубу, нужно применить трубогиб

При выполнении изгиба медной трубы диаметром до 15 мм его радиус должен быть не менее 3,5 диаметров, для диаметров более 15 мм – четырех диаметров. При гнутье вручную допустимый радиус равен 8 диаметрам заготовки, поэтому для сгибания медных труб на большой радиус применяется трубогиб.

Резьбовое соединение медных труб

При монтаже медных труб обжимными фитингами получаются разборные соединения, которые не отличаются абсолютной надежностью и требуют контроля при эксплуатации. Такое соединение рассчитано на более низкое допустимое давление и нуждается в периодическом подтягивании. Для начала отрезается часть трубы необходимой длины. Если производится монтаж медных труб с изоляционным слоем, то он удаляется с конца изделия. Для этого делается надрез острым ножом и изоляция снимается. Далее, с торца трубы снимаются напильником заусенцы.

На трубу сначала надевается накидная гайка, а затем обжимное кольцо. После состыковки гайки и обжимного фитинга резьбовое соединение затягивается. Сначала необходимо это делать плавно, потом использовать ключ. Во время этого процесса кольцо обжимает медную трубу и стык герметизируется.

Резьбовое соединение можно применять в легкодоступных местах трубопровода

В случае, если используются переходные фитинги от стальных труб на медные, герметизация производится применением фум-ленты. Она накручивается на резьбу, а потом вворачивается фитинг.

Важно! Соединение обжимными фитингами целесообразно в местах, где есть возможность проверять его герметичность.

Особенности соединения пайкой

Соединения пайкой применяются в ситуациях, когда установка труб водоснабжения либо отопления осуществляется в стенах, полу или при прочих вариантах, при которых невозможен доступ для визуального контроля целостности соединения.

В основу метода положен капиллярный эффект, благодаря которому припой равномерно распределяется по сечению трубы независимо от ее положения. Для его создания используются специальные фитинги, которые имеют диаметры, отличающиеся от диаметров труб на определенное значение. Рекомендуемый зазор для выполнения пайки на открытом огне составляет 0,1-0,15 мм.

Для соединения с использованием капиллярной пайки применяются припои и флюсы. Существуют низкотемпературный и высокотемпературный методы пайки.

Мягкая (низкотемпературная) пайка используется для сетей транспортировки газообразных и жидких сред с рабочей температурой не более 110 °С. Она применима для соединения труб диаметром 7-110 мм. Изделия с толщиной стенки более 1,6 мм и диаметром выше 110 мм можно соединить с помощью сварки.

Для пайки понадобится газовая горелка и специальная проволока (припой)

Твердая (высокотемпературная) пайка при монтаже трубопровода своими руками почти не используется. Она применима для соединения труб в системах, где условия эксплуатации связаны со значительными температурами.

Процесс выполнения пайки своими руками

Процесс пайки выполняется в такой последовательности:

  1. Отрезается часть трубы необходимого размера.
  2. На ее конце удаляется теплоизоляция и снимаются заусенцы.
  3. Место пайки и фитинг очищаются шлифовальной шкуркой от оксидной пленки.
  4. Протирается пыль и на поверхность наносится флюс.
  5. Конец трубы вставляется в фитинг, оставляя зазор не больше 0,4 мм.
  6. Производится прогрев соединения горелкой и шов запаивается припоем.

Если горелки нет, то для прогрева подойдет паяльная лампа. Перемещение пламени должно быть равномерным, чтобы отдельные участки не перегревались. Припой для пайки медных труб должен иметь минимальную точку плавления.

Полезный совет! Для проверки достаточности нагрева места соединения до него нужно дотронуться припоем. Если он плавится, то достигнута необходимая температура.

Для того, чтобы запаять шов в зазор между трубой и фитингом, вводится припой. Важно обеспечить фиксацию и неподвижность соединения до полной его кристаллизации.

Таким образом, монтаж медных труб можно выполнить своими руками, если учитывать все правила и рекомендации. Водопроводная система из таких материалов отличается долговечностью и надежностью.

Медные трубы и инструменты для их монтажа

Инструменты для монтажа медных труб

В том случае, когда предстоит большой объём работ, обычно приглашают специалистов, а ограниченный по размерам трубопровод можно смонтировать самостоятельно. Только для этого необходимо приобрести или арендовать набор инструментов для работы с медью.

О том, какие нужны инструменты для работы с медными трубами и будет рассказано в этой статье строительного журнала samastroyka.ru

Инструменты для монтажа медных труб: трубогибы, фаскосниматели, резаки, труборезы

Для работы с медными трубами нужны специальные инструменты. Медь — металл мягкий, пластичный, изделия из него можно резать и гнуть своими руками.

Минимальный комплект инструментов и оборудования для работы с медью состоит из трубореза, трубогиба, гратоснимателя, фаскоснимателя, газовой горелки или паяльника.

Труборезы для медных труб

Первым этапом в подготовке труб к монтажу в систему кондиционирования или отопления будет резка медных труб по размерам. Причём стремиться к упрощению этой операции и резать медную трубу ручной ножовкой по металлу или болгаркой специалисты не рекомендуют.

Дело в том, что в трубу могут попасть металлические опилки, в процессе эксплуатации они будут повреждать внутренние стенки и срок службы трубопровода естественным образом уменьшится. Более того, резка трубы ножовкой неминуемо приведёт к образованию неровного шва среза. Поэтому, даже при скромном бюджете экономить на специальном инструменте не стоит, лучше арендовать труборез.

Тем более, что модельный ряд этих инструментов достаточно обширен, и ценовой диапазон позволяет выбрать именно тот, который подойдёт.

Сегодня строительный рынок предлагает несколько видов трубореза для меди:

  • Ручной труборез, бюджетный и доступный. Устройство состоит из зажимного механизма с двумя роликами и рукоятки с винтом. Отрезок трубы вставляют между двумя роликами и плотно закручивают винт. Затем само устройство несколько раз проворачивают вокруг трубы для полного отрезания. Отрезной шов получается ровный и гладкий. Стружка при отрезе не образуется. Единственный недостаток этого инструмента: он требует применения физической силы.
  • Более дорогой вариант – телескопический труборез. Он позволяет работать с трубами разных диаметров, потому что расстояние между роликами зажимного механизма можно регулировать.
  • Электрический вариант трубореза хорош тем, что работает точно и быстро. Этот инструмент значительно дороже ручного.
  • Существует ещё пневматический аналог трубореза, в основе которого крепкая пружина.

Для небольшого объёма работ достаточно ручного инструмента.

Трубогибы для медной трубы

Если нужно согнуть медную трубу, то, конечно, можно попытаться сделать это без специальных инструментов. Но когда впереди монтаж достаточно длинного трубопровода, оборудование приобретать или брать в аренду просто необходимо. Медь настолько податлива, что без навыка работы с таким металлом, его легко испортить, например, пережать.

Поэтому, всё же лучше иметь под рукой трубогиб для медных труб. Это довольно простое, не сложное в работе приспособление, которое позволяет быстро сгибать заготовки под нужным углом, качественно и без лишнего риска.

Сегодня без труда можно выбрать трубогибы из нескольких вариантов:

  • Наиболее дешёвый – ручной трубогиб, состоит из гибочного шаблона и простейшего рычага. На шаблоне выставляют необходимый угол сгиба, укладывают на него медную трубу, закрепляют на ней рычаг и сгибают заготовку, надавливая на рычаг. Здесь требуется приложить некоторое физическое усилие. Максимальный радиус сгиба ручным трубогибом 180 о .
  • К ручным вариантам относится и пружинный механизм для сгиба медных труб. В нём находится пружина, которая не даёт деформировать трубу в процессе ручного сжатия.
  • Ещё одна модель ручного трубогиба называется арбалетной, но она рассчитана на конкретный диаметр трубы. Как правило, арбалетным трубогибом пользуются специалисты.
  • Пневматический трубогиб очень лёгок в использовании, но его применяют тогда, когда предстоит значительный объём работ.

Гратосниматели

После подготовки труб на срезе остаются внутренние шероховатости, а возможно даже заусеницы. Если их не убрать, качественную состыковку труб выполнить невозможно. Убрать неровности без специального инструмента не получится.

Вот здесь и нужен гратосниматель. Его стальное лезвие, вращаясь, удаляет все неровности (граты) внутри трубы. В комплекте с гратоснимателем для медных труб продаются дополнительные лезвия, поэтому прослужить такой инструмент может очень долго.

Фаскосниматель

Ещё одно необходимое приспособление для подготовки медных труб к состыковке и пайке называется «фаскосниматель». С его помощью снимают с трубы и внешние, и внутренние фаски. Фаскосниматель изготавливаются под определённый размер труб, поэтому приобретая его, нужно знать с трубой какого диаметра придётся работать.

Оба устройства просты в использовании. Для работы с ними не нужны никакие навыки, а работать с ними могут даже непрофессионалы.

Как согнуть медную трубу в домашних условиях без инструментов

Нет трубогиба, и покупать его ради одного раза не хочется? Можно попробовать согнуть трубу из меди одним из нескольких традиционных способов. Правда для этого нужны хотя бы два условия: физическая сила и некоторые навыки. Медь легко деформируется, поэтому работать с ней рекомендуют очень аккуратно.

1 способ. Для него нужна пружина и нагревательный прибор. Пружину лучше найти стальную, прочную, с частыми витками и достаточно длинную. Её помещают внутрь трубы по центру места будущего сгиба. К пружине крепится кусок прочной проволоки, за неё пружину впоследствии можно будет удалить из трубы. Место на трубе, где будет находиться сгиб, нагревают паяльником или газовой горелкой, и плавно сгибают. Затем оставляют до полного остывания. После этого можно удалить пружину.

2 способ. Согнуть медную трубку можно с помощью мелкого речного песка. Его засыпают в трубу, в концы трубы вставляют заглушки и нагревают её в месте сгиба. Профессионалы советуют сгибать трубу «через колено», используя его в качестве упора. Затем изделие остужают естественным способом, или, поместив его в холодную воду. Песок извлекают из трубы после полного её остывания.

Это наиболее простые и часто применяемые способы гибки медных труб без применения специальных инструментов. Следует пользоваться ими очень осторожно, не забывая о том, что работать приходится с горячим металлом.

Инструменты для работы с медными трубами — не прихоть, это разумный подход к делу. Тем более, что стоимость ручного инструмента для работы с медными трубами не сильно удорожает монтаж, но значительно увеличивает срок службы трубопровода.

Читайте также:  Ленточный фундамент для забора – виды и устройство
Ссылка на основную публикацию