Между ламинатом и плиткой

Стык между плиткой и ламинатом без порожка

При комбинировании двух разнородных напольных покрытий — ламината и плитки — возможно образование некрасивой щели или перепада высот. Чтобы ее закрыть, чаще всего устанавливается специальный порожек. Но это может быть не желательно, если препятствие на пути вызывает неудобство или пострадает дизайн пола. Возможен ли стык плитки и ламината без порожка и как его сделать аккуратно, мы поговорим в этой статье.

В каких случаях нужен стык без порожка

Керамическая плитка не боится воды, химических воздействий, устойчива к износу. Традиционно она укладывается на пол во влажных помещениях или в рабочей зоне кухни.

В современных интерьерах дизайнеры часто смешивают разные напольные покрытия. Плитка комбинируется с ламинатом, паркетом, линолеумом. При этом необходимо облагородить не очень эстетичный стык. Но если порожек в дверном проеме — это логичное решение, то в пределах одной комнаты он не всегда уместен и удобен.

Для оформления стыков разработаны простые технологии, которые позволяют сделать соединение малозаметным и долговечным. Причем линия стыка может быть как прямолинейной, так и изогнутой.

Зазор между двумя покрытиями должен быть водонепроницаемым. Если керамическая плитка абсолютно не боится воды, то для древесноволокнистой основе ламината влага губительна. Чтобы исключить его порчу, торцы ламелей дополнительно нужно обработать герметиком.

Ламинат — это покрытие для «плавающего» пола. Он укладывается на подложку и относительно подвижен. Плитка — жесткий материал, крепится к основанию с помощью клея, Из-за различного способа монтажа, а также линейного расширения ламината в стыке могут возникнуть неравномерные деформации, поэтому для их компенсации шовный материал должен быть упругим.

Способы устройства беспорогового стыка

Основа для укладки плитки и ламината — бетонная стяжка. Она ровная и прочная, обладает хорошей адгезией к клеевым составам и является самой распространенной базой для укладки различных напольных покрытий. Но ламинат и плитка могут быть разной высоты, поэтому при создании стыка без порожка эту разницу можно нивелировать только толщиной плиточного клея. На первом этапе рекомендуется смонтировать участок пола с ламинатом, а затем подогнать к нему плитку по высоте.

Пробковый компенсатор

Облагородить стык между материалами можно с помощью пробкового конденсатора, который изготавливается из измельченной коры пробкового дуба в виде бруска длиной 0,9-3 м, толщиной 10-22 мм и шириной до 10 см. Он часто используется в качестве демпфера при установке между плиткой и ламинатом или инженерной доской, доской из массива. За счет большой пористости и эластичности гасятся деформации в шве до 5 мм.

Пробковый компенсатор хорошо шлифуется. Его можно затонировать в любой цвет по желанию. В продаже также имеются готовые изделия, уже окрашенные в различные расцветки.

Технология укладки ламината предусматривает создание зазора по периметру между стеной и материалом не менее 10 мм. В случае применения пробкового компенсатора в этом месте образуется точка опоры для ламината, поэтому промежуток с противоположной от него стороны нужно увеличить как минимум вдвое. О плоских плинтусах придется забыть и использовать вместо них утолщенные, нижняя полочка которых не менее 22 мм.

К выбору подложки нужно отнестись внимательно. Если в качестве подстилающего слоя используется пробка, никаких проблем со временем не возникнет. А вот если подложка из вспененного полиэтилена, вскоре около стыка появится смятие. Толщина пола в этом месте уменьшится, а пробковый компенсатор начнет обдираться и разрушаться. Особенно это проявляется в помещениях с большой проходимостью — прихожих, коридорах, а также в дверных проемах. Кроме пробковой подложки можно использовать еловую. Она хорошо сопротивляется смятию, долго служит.

В отопительный сезон нужно быть готовым к тому, что ламинат немного усохнет. В стыке образуется небольшой зазор. После отключения батарей, когда влажность воздуха повысится, все опять придет в норму.

«Жидкая пробка»

Пробковый герметик обладает высокой эластичностью и износостойкостью, по структуре напоминает мягкую пористую резину, а внешне — натуральную древесину. Смесь состоит из измельченного пробкового дуба, клея и растворителя. Выпускается тубами объемом до 500 мл.

За счет полиакрилатного связующего «жидкая пробка» не впитывает влагу, не боится органических поражений, хорошо прилипает к разным поверхностям и заполняет стык любой конфигурации. При усушке ламината в шве не возникают зазоры. Можно использовать любые, даже узкие плинтуса, поскольку вязкий клей не ограничивает линейные деформации покрытий.

Практически все серии пробковых герметиков изготавливаются в расширенной цветовой карте, поэтому подобрать расцветку можно довольно точно. При желании бесцветная «жидкая пробка» легко тонируется дисперсными колерами в любой экзотический цвет.
Монтаж герметика довольно прост — стык заполняется смесью и заглаживается с помощью шпателя. Уже через 24-48 часов, то есть после полной полимеризации клея, по полу можно будет ходить.
Использовать для герметизации «жидкую пробку» рекомендуется при ширине зазора от 5 до 15 мм. В более узкий промежуток залить состав очень сложно, а в широкой щели он усаживается, теряет декоративность. Поскольку клей быстро прилипает к поверхности, края швов предварительно нужно защитить малярным скотчем.

Чтобы точно «попасть» в цвет, покупать состав лучше в прозрачной пленочной тубе под шприц-пистолет. Качественные герметики выпускают как европейские, так и российские изготовители.

Плиточная затирка

Обычно плиточная затирка используется для заполнения швов при укладке плитки. Но также ее можно применять для оформления стыка между ламинатом и кафелем.

Затирка обладает влагозащитными и антибактериальными свойствами, легко наносится, быстро сохнет. Ее можно колеровать по своему желанию в любой цвет. Единственный минус — она недостаточно эластична, что в случае с ламинатом может вызвать местное вздутие. Возможно и обратное действие, когда ламели при удлинении разрушают саму затирку.

Чтобы этого не произошло, ламинат в области стыка рекомендуется приклеить к полу. Шов на 2/3 заполнить силиконовым герметиком, а оставшееся углубление — затиркой подходящего цвета. Такое решение поможет избежать деформации ламината. Его торцы нужно предварительно обработать силиконом, а готовый стык покрыть защитным средством, например, лаком.

Как сделать стык плитки и ламината с помощью пробкового компенсатора

Основное условие изготовления качественного шва — ровные и гладкие поверхности контакта. Кромки покрытий тщательно шлифуются. Торцы ламината дополнительно обрабатывается гидрофобизирующим составом для защиты от влаги и вздутий. Также нужен клей по дереву и силиконовый герметик.

Если для заполнения стыка приобрести шпонированный компенсатор, это решит многие вопросы как по дизайну, так и последующей обработке шва. Декоративный шпон выглядит как натуральное дерево, и к тому же увеличивает влагонепроницаемость пробки.

Изначально одно из покрытий должно быть уложено. Обычно это ламинат. Высота пробковой полосы подгоняется по фактической толщине материала с помощью острого ножа.

Порядок установки пробкового компенсатора:

  1. Очищенное и обеспыленное место стыка загрунтовать, дать высохнуть.
  2. Нанести клей под края ламината, прижать грузом.

  • Уложить компенсатор, зафиксировать силиконовым герметиком.
  • Удалить мокрой тканью выступившую клеевую массу, затем вытереть насухо.
  • Начинать монтаж плитки в направлении от компенсатора.
  • В некоторых случаях высоту плитки нужно выравнивать по уровню ламината. Для этого используется более толстый слой плиточного клея, который постепенно уменьшается и достигает нормы. Чтобы плитки не «прыгали», применяется специальная выравнивающая система с клиньями.

    Пошаговый монтаж «жидкой пробки»

    Поскольку материал безопасен, не токсичен и не горюч, для работы с ним не требуются какие-либо средства индивидуальной защиты. Нужно избегать попадания герметика в глаза, не оставлять в зоне доступа детей.

    Следует предварительно подобрать «жидкую пробку» по цвету и рассчитать расход. Для этого площадь сечения зазора нужно умножить на его длину. Так контейнера в 500 мл хватает на 5 п.м шва сечением 10х10 мм или 3,3 м для шва 10х15 мм.

    Перед началом работ подготовить эластичный шпатель, дозирующий пистолет, влажную губку или ткань для удаления остатков клея, кельму для уплотнения герметика.

    Технология применения «жидкой пробки»:

    1. Стык очистить от мусора и пыли, контактные поверхности обезжирить.
    2. Заклеить малярным скотчем края плитки и ламината.

  • Шприц-пистолетом аккуратно ввести в шов герметик. Для лучшего за заполнения уплотнить массу увлажненной кельмой.
  • Убрать излишки мокрой тканью или губкой.
  • Высушить в течение 1-2 суток до полного затвердевания клея.
  • При работе с «жидкой пробкой» необходимо соблюдать аккуратность. Если материал попал на поверхность и высох, удалить его можно будет только механическим способом.

    Стыки с порожком

    Порожки представляют собой жесткие или гибкие рейки различного профиля. Изготавливаются из пластика, металла, резины, цельной древесины или деревоматериалов. Наружная поверхность имеет различное декоративное покрытие, поэтому подобрать для пола нужный вариант несложно.

    Преимущества стыковочных порогов:

    • благодаря износоустойчивости могут использоваться в местах с большой проходимостью, при этом долго сохраняют вид;
    • перед монтажом не нужно идеально обрабатывать края покрытий;
    • можно перекрыть щели неравномерной ширины и с небольшим перепадом высот;
    • большинство профилей имеют сглаженную или плоскую форму, что делает их безопасными для ходьбы.

    Крепление может проводиться открытым или скрытым способом. В первом случае порог прикручивается через отверстия саморезами, которые остаются видимыми. Во втором — сначала устанавливается нижняя часть, затем к ней фиксируется верхняя деталь.

    Что учитывать при выборе порожка

    Основные характеристики профиля — длина и ширина. Ламинат не должен примыкать к внутренней стенке вплотную, нужно оставить зазор не менее 5-10 мм. Плюс необходимо несколько мм для перекрытия стыкуемых покрытий.

    Второе, на что нужно обратить внимание, — материал порога. Если он будет укладываться между влажным и сухим помещением, то оптимально использовать алюминиевые, пластиковые или резиновые планки. Древесные материалы чувствительны к влаге, быстро изнашиваются. В помещениях с большой пешей нагрузкой лучшим выбором будет алюминиевый порожек.

    И наконец, профиль желательно подобрать в соответствии с цветом и дизайном пола. Он может быть малозаметен или выступать как контрастная отделка. Для оформления криволинейных линий подходят гибкие порожки, а для стыков с перепадом высот выпускаются специальные ступенчатые профили.

    Монтаж порожка между ламинатом и плиткой

    Аккуратный стык получается при установке порожка со скрытым креплением. Если планка разъемная, она состоит из рельса и Т-образного профиля. При монтаже сначала с помощью шурупов и дюбелей к полу крепится нижняя направляющая. Затем на нее насаживается верхняя часть.

    Такие планки можно использовать, если оба покрытия стыкуются в одном уровне. Если же между ними разница в несколько мм, применяются одинарные порожки со скрытым креплением. Они представляют собой профиль с внутренним пазом под установку саморезов.

    Монтаж проводится в следующей последовательности:

    1. Рейка отрезается в размер.
    2. В полу просверливаются отверстия и забиваются дюбели
    3. В паз профиля помещаются шурупы с расчетом, чтобы при переворачивании они совпадали с дюбелями.
    4. Планка устанавливается точно по стыку. Саморезы вгоняются в дюбели легкими ударами по порожку через деревянный брусок.

    Плитка и ламинат без порога при устройстве «теплого пола»

    Если под напольным покрытием проходят трубы отопления, при засверливании их можно повредить. Поэтому рекомендуется еще на этапе укладки бетонной стяжки предусмотреть установку нижнего рельса, к которому впоследствии будет крепиться верхний профиль.

    Еще один способ — определить место прохождения труб с помощью тепловизора. Если включить отопление, то разогретые участки будут видны. Но если ни того, ни другого сделать невозможно, остается приклеить порожек с помощью силиконового клея. Он хорошо прилипает к гладким поверхностям и обладает необходимой упругостью. Такой способ используется не только при устройстве теплых полов, но и если основание изготовлено в виде сухой стяжки. Оно настолько рыхлое, что никакой шуруп держаться не будет.

    Заключение

    Аккуратный стык плитки и ламината своими руками можно сделать как без порожка, так и с использованием специальных профилей. При выборе способа нужно учитывать конфигурацию шва, условия эксплуатации, наличие «теплого пола» и пожелания по дизайну.

    Встретились ламинат и плитка: как состыковать разные материалы на полу без порожка и щелей

    Некачественные стыки напольных покрытий — без порожка или с порожком — всегда бросаются в глаза. Есть ли альтернатива алюминиевым порожкам и как правильно сделать стык плитки и ламината, доски и керамогранита, паркета и винила? Можно ли их состыковать вовсе без видимого перехода? Вот какие рекомендации по безопасной и красивой стыковке напольных покрытий мы нашли на ресурсе об интерьерном дизайне Нouzz.

    Можно не стыковать

    В большинстве случаев на кухне выкладывают плиткой рабочую зону, а на основную часть кухни — «теплое» напольное покрытие (ламинат, паркет, винил). В современных дизайнерских интерьерах можно заметить, что для кухонь-гостиных уже предлагается единое напольное покрытие. То есть без полоски плитки на полу перед кухонным гарнитуром.

    Фото: sdelaydom-sam.ru

    И в самом деле, зачем дробить единое пространство, если есть материалы, которые могут без проблем служить в мокрых зонах? Это и паркетная доска, и пробковое покрытие, и различные наливные смеси, и даже керамогранит с имитацией деревянной поверхности.

    Если для всего пространства выбран «холодный материал» типа натурального камня, керамогранита или плитки, разумно дополнить его теплым полом. Либо просто застелить фрагментарно ковры.

    Как правильно оформить стык

    Стык материалов чаще всего проходит между комнатой и кухней, гостиной и спальней, прихожей и комнатой. Самые популярные комбинации на полу — плитка и ламинат, керамогранит и паркет, массив и мрамор, винил и плитка. Иногда приходится стыковать и два одинаковых покрытия: например, два куска линолеума или разнонаправленный ламинат.

    Дизайнеры не советуют стыковать плитку «под дерево» с деревом. Все равно не попадете в тон, дизайн будет выглядеть морально устаревшим.

    Способ оформления стыка зависит от типа укладки материала (плавающий или клеевой). Разнородные материалы стыкуют с помощью алюминиевого порожка, силиконового герметика или пробкового компенсатора.

    Если вы хотите сделать стык ламината и плитки без порожка, важно покупать материалы до начала черновой (!) отделки. Дело в том, что у разных материалов разная толщина. И чтобы избежать порожка, стяжку следует делать на разном уровне: повыше под плитку, пониже — под ламинат, доску. Важно не только выбрать (купить) покрытия, но и заранее указать строителям толщину, к примеру, плитки и доски для правильного формирования финишной стяжки.

    Возьмем, например, плитку и паркет. Складываем толщину плитки и слоя плиточного клея. Затем толщину паркета, фанеры, клея. Разница между этими величинами определяет перепад по высоте в стяжке. Обычно строители закладывают несколько миллиметров запаса, а итоговая коррекция делается с помощью клея. Так, слой клея под керамогранитом может быть от 4 до 20 мм. Но регулировать высоту клеем очень дорого. Разумнее подумать об этом на этапе стяжки. Можно сказать, стык плитки и ламината без порожка — это в первую очередь математическая задача.

    Случаи, когда толщину разных покрытий не учли. Фото: remoo.ru

    Регулировать высоту покрытия из паркета можно фанерой разной толщины. Если же до миллиметра не удалось высчитать нужную толщину и паркет или доска оказались чуть выше, то перепад можно убрать с помощью циклевки.

    При ремонтах не всегда возможно скорректировать существующую стяжку, и полы в разных комнатах могут не совпасть по высоте. Если перепад по высоте более 5 мм, проблема решается разноуровневым стыковочным Т-образным профилем.

    Правила стыковки

    Когда оба покрытия крепятся к основанию «намертво» (например, плитка и инженерная доска на фанерной основе клеятся на стяжку), стык можно заполнить полиуретановым герметиком или эпоксидной плиточной затиркой. Можно использовать стыковочные профили из металла — они устанавливаются до укладки плитки.

    Фото: pol-exp.com

    Если одно из покрытий — например, паркетная доска, ламинат или пробка — уложено плавающим способом на подложку, а второе покрытие крепится «намертво», тогда место стыка будет жестко зафиксировано на основании пола. Если это невозможно, останется только использовать Т-образный металлический порожек минимальной ширины, желательно не более 1 см.

    В строительных гипермаркетах редко продаются узкие (1 см) Т-образные порожки. В бюджетном сегменте они гораздо шире, 25−30 мм. Стоит помнить, что такие широкие алюминиевые порожки «дешевят» интерьер.

    То, насколько «свободно дышит» дерево, зависит от породы. Строители иногда настаивают, чтобы стыковочный шов был шире, если на полу — мягкий ясень. Дуб, например, «гуляет» гораздо меньше. В случае стыковки светлого ясеня с плиткой неизбежно придется брать Т-образный профиль пошире.

    Фото: remoo.ru

    Сложный случай

    Стык между инженерной доской и многогранной плиткой будет отлично выглядеть, если заполнить его качественной полимерной затиркой для керамогранита. Компенсатором может быть двухкомпонентная затирка для широких швов с крошкой одного из стыкуемых материалов, например мрамора.

    Паз закрыт герметиком. Фото: pol-exp.com

    Если бюджет ограничен, а стыковка ламината и плитки задумана плавной, лучше выбрать пробку в качестве компенсатора или вовсе отказаться от изгибов. В более дорогом варианте стыковку в плавных линиях можно сделать тонкой стальной полоской поверх пробки, выполненной по лекалам. Сталь окрашивается по RAL, стыковка выглядит очень эстетично.

    Гибкий порог из термопластика может принимать любую форму, да и по палитре цветов дает выбор декоратору. Но если дом уже «выстоялся» и не будет давать усадку, пробковый компенсатор предпочтительнее — он и эстетичнее, и менее заметен.

    Оптимальным вариантом для заделки швов может стать силиконовый или акриловый герметик. Герметики при усадке здания останутся в первозданном виде. Акрил еще можно окрашивать и ламинировать после высыхания.

    Читайте также:  Как установить накладную мойку из нержавейки и закрепить к столешнице

    Нелинейное соединение плитки и ламината, как и любых покрытий — прием сложный. Потребуется идеальное совпадение модулей. Дизайнеры рекомендуют по возможности отказаться от кривых линий в стыковках. Но если уж без зигзагов и углов никак, то материалы для стыковочной линии необходимо заранее подогнать по лекалу, желательно — на производстве. Тогда зазор можно будет аккуратно «засиликонить» в цвет швов плитки или керамогранита.

    Использовать силиконовые герметики можно, если напольное покрытие монтируется на стяжку путем посадки на клей или с использованием механического крепежа, то есть не плавающим способом.

    Затирка не годится в качестве компенсатора при использовании материалов, которые имеют свойство расширяться.

    Как стыковать материалы, которые «гуляют»

    Один из самых популярных способов оформить стык плитки и паркета без порожка — положить между ними пробковый компенсатор нужного оттенка. Выглядит он как рейка из прессованной пробки, иногда продается в виде листов. Это мягкий материал, который способен пережить естественное расширение паркета или ламината. Он подходит для широких швов, крепится на паркетный клей. Продается пробковый компенсатор и без обработки — под шлифовку и лакировку вместе с паркетом. А также в виде окрашенной и лакированной планки. Такую лучше не шлифовать, иначе начнет крошиться.

    Через пробковый компенсатор делается стык между паркетом / массивной доской и плиткой. Это красиво и удобно: никто никогда в этом месте не споткнется.

    Пробковый компенсатор. Фото: chudopol.ru

    Минус пробкового компенсатора — ограниченный выбор оттенков. Пробка хоть и сжимается, но порой недостаточно, чтобы компенсировать расширение ламината на большой площади. Поэтому, как правило, в помещениях более 25 м² стык плитки и ламината без порожка не делают.

    Распространено мнение, что пробка не выдерживает усадки дома и крошится, «вылетает» из паза. Впрочем, большинство дизайнеров связывают это явление с нарушением строителями технологии укладки.

    Альтернатива: жидкая пробка

    Стык плитки и паркета без порожка можно заполнить и жидкой пробкой (пробковым герметиком). Это состав из пробковой крошки и клея, материал мягкий и эластичный. Можно подобрать состав под оттенок одного из стыкуемых покрытий. Минус — смотрится «чужеродным» на широких стыках (шире 7 мм). Но и в узкие швы — до 5 мм — крупную крошку загнать непросто. Линолеум и ковролин пробкой не соединяют.

    Самый модный способ

    Впрочем, некоторые дизайнеры считают, что и пробковый компенсатор, и алюминиевый порожек — это все вчерашний день. Они советуют тонкий латунный металлический профиль.

    Такой подходит не только для оформления стыка разных материалов или создания технологического шва, но и в качестве декора. Латунные профили бывают разной толщины (от 2,5 мм) и высоты — то есть можно подобрать вариант для стыка любых материалов. Металлические профили выпускают разных цветов и делают не только из латуни, но и из алюминия, цинка, хрома и даже золота. Бывают разной формы: Г-образные, Т-образные, П-образные. Эти профили можно гнуть и формовать для создания любых декоративных рисунков.

    Фото: pol-exp.com

    Профили не только изменились технологически, но и сильно уменьшились. Например, узкий Т-образный металлический профиль перекрывает полосу между материалами в 2 мм. Это предполагает идеальную обрезку материалов, поскольку такой «порожек» срезы не маскирует. Для ламината, к слову, такой узкий вариант не подойдет.

    Фото: pol-exp.com

    Многие профили позволяют сделать шов в один уровень с напольными покрытиями. Сам профиль крепится к полу, паркет или ламинат вставляется внутрь. С другой стороны — плитка.

    Тем, кто думает, как соединить плитку и ламинат, проще всего выбирать порожки из одной коллекции с ламинатом (если такая опция предлагается). Аналогичные порожки делают из дерева производители паркета и инженерной доски. В этом случае гарантировано стопроцентное совпадение по рисунку.

    Фото: pol-exp.com

    На практике добиться «бесшовной» стыковки материалов можно, но только в тех случаях, когда качественно выведены уровни стыкуемых поверхностей и имеется идеальный рез. Лучше всего выглядят швы, если стыкуются материалы с обработанным на заводе краем. Кромку нужно обработать подходящим составом — лаком или краской.

    Стык между ламинатом и плиткой: как оформить правильно и красиво. Порожки, без порожков, профили, компенсаторы

    Ламинат и керамическая плитка — два наиболее популярных, в последнее время, напольных покрытия. О том, как оформить стык между ламинатом и плиткой, чтобы было правильно и красиво и пойдет речь. Если место соединения находится в дверном проеме, лучший выход — порожек. Этот вид изделий может называться «переходной профиль», «соединительный профиль» и так далее в том же духе. Но не всегда стык между ламинатом и плиткой находится в дверном проеме. Для других случаев есть другие решения, которые также можно применять между комнатами.

    Зачем нужен порожек

    Кафель или керамогранит и ламинат — два совершенно разных напольных покрытия с различными свойствами и характеристиками. Но и тот и другой материал изменяет размеры при изменении температуры и влажности. Плитка изменяется незначительно, а вот ламинат может на метр длины увеличиваться или уменьшаться на 1-1,5 мм. А если длина комнаты 5 метров, это уже от 5 мм до 7,5 мм.

    Стыковка плитки и ламината без порогов и с порожками. Каждый выбирает, что ему больше нравится

    Как вы понимаете, если не позаботиться о том, чтобы материалам было куда расширяться, они поднимутся, поэтому при укладке ламината вдоль стен оставляют технологический компенсационный зазор. Он должен быть и на месте соединения ламината и плитки тоже. Потому их укладывают не вплотную, а оставив незаполненное ничем расстояние между двумя покрытиями. Это расстояние — не менее 10 мм. Чтобы это расстояние прикрыть, используют порожки, профили. Можно обойтись без порожков на стыке между ламинатом и плиткой? Можно. Есть свои решения, но класть вплотную можно только при небольшой длине ламината. В остальных случаях зазор просто заполняется подходящим эластичным материалом или вставкой.

    Для стыковки плитки и ламината без порогов оба покрытия надо вывести на один уровень и подрезать идеально

    Порожек выполняет еще одну задачу. С его помощью можно прикрыть соединение разных по уровню материалов. Большую разницу закрыть не получится, но в несколько миллиметров — легко. При стыковке плитки и ламината без порожка, приходится выводить два покрытия на один уровень без малейших отклонений. И еще один момент: подрезка плитки и ламината должна быть идеальной. Ведь шов получается открытым.

    Металлические пороги

    Металлические порожки между плиткой и ламинатом делают из алюминия и латуни. Можно найти из нержавеющей стали. Поверхность может быть:

    • глянцевой (отполированной) или матовой;
    • окрашенной — порошковое окрашивание, хромирование, анодирование или гальванизация;
    • ламинированной той же пленкой, которую применяют при изготовлении ламината.

    Некоторые виды профилей для стыка плитки и ламината

    Это то, что касается того, из чего может быть порожек. Есть еще пластиковые и деревянные. Пластиковые слишком недолговечны, хоть и заменить их не проблема. Стоят они немного, монтируются просто и быстро. Деревянные применяются обычно на стыке паркета или дощатого пола с плиткой. Дальше поговорим о формах и особенностях их установки.

    Стыковочная планка

    Самый простой и дешевый способ закрыть стык — установить обычный накладной порожек. Это чуть изогнутая планка из алюминия или латуни. На «спинке» может быть нанесена насечка — чтобы нога не скользила. Монтаж — напрямую через планку к основанию при помощи дюбелей или саморезов. Отверстия под установку крепежа могут быть насверлены на заводе. Есть варианты, когда делать их надо самостоятельно.

    Простой накладной порожек

    Перед установкой замеряют ширину проема, отрезают планку нужной длины. Затем прикладывают ее на место. При установке на саморезы проблем нет — сразу прикручиваем к основанию (фанера, ГВЛ и другие материалы). Если основание цементное или бетонное, требуется установка дюбелей. Тогда при помощи карандаша, маркера и тонкого сверла переносят отверстия под крепеж на основание. Сверлят отверстия под пластиковые заглушки. Диаметр сверла равен диаметру крепежа. Вставляют заглушки, выставляют на место порожек и закручивают дюбель-гвозди.

    Второй способ монтажа плоского порожка — на силикон или эластичный клей. Он не такой надежный, хотя силикон тоже достаточно прочно держится. Есть еще такие накладные порожки с нанесенным клеящимся составом. При их установке надо поверхности хорошо очистить и обезжирить уайт-спиритом. После высыхания снять защитную пленку и установить порожек на место, хорошо пригладить/придавить.

    Переход между ламинатом и плиткой можно закрыть при помощи накладной планки на самоклеящейся основе

    Кстати, при установке на саморезы/дюбеля на края порожка тоже лучше нанести полосу герметика или клея. Оба состава должны оставаться эластичными после высыхания. Эластичность позволит покрытиям немного двигаться — при изменении влажности и температуры. А сам состав не позволит песку и другому мелкому мусору оказаться под планкой. Иначе в процессе эксплуатации он набивается в зазор, а потом начинает его потихоньку поднимать вверх.

    Порожек с кабель-каналом

    Разводка малоточной проводки — кабели телевидения, интернета — может стать проблемой. Непонятно куда уложить эти провода и кабели, чтобы они были в сохранности, доступны для обследования и при этом не портили внешний вид. Одно из решений — использование напольных плинтусов с кабель-каналами. Но как их провести через дверной проем? Решения два. Первое — вокруг дверного проема, второе — уложить в порожек с кабель-каналом.

    Порожек с кабель-каналом

    Есть они двух видов — выпуклые, различной ширины/высоты, встраиваемые. Встраиваемые, это те, которые с напольной отделкой практически на одном уровне. Они обычно металлические со сформованной выемкой. Но много проводов там не спрячешь. Могут быть с накладками из резины и без.

    Т-образный порожек

    Т-образные порожки хороши тем, что при их установке не обязательно использовать крепеж. Это так называемые порожки для ламината со скрытым креплением. Если в полу проходят трубы или кабели, другие коммуникации, сверлить его опасно. Т-образный порожек состоит из двух частей: собственно защитной планки в виде буквы Т и вспомогательного профиля. Этот профиль обычно имеет форму буквы U. Такие профили есть для одноуровневых покрытий (они дешевле) и для разноуровневых (дороже).

    Т-образный порог может быть для одноуровневых и разноуровневых покрытий

    Разноуровневые Т-образные порожки могут ставиться с некоторым наклоном. Для этого снабжены насечками как «ножка» накладной планки, так и стенки U-образного профиля. Но перепад не может быть большим — несколько миллиметров. Максимум — до 3 миллиметров. Хотя, есть более дорогие системы в которых верхняя планка состоит из трех подвижно соединенных частей. Тут перепад может быть больше.

    Более дорогие варианты, которые «подстраиваются» под перепад между ламинатом и плиткой

    Монтаж Т-образного порожка состоит в том, чтобы приклеить/прикрутить вспомогательный U-профиль. В него затем вставляется Т-образная часть. Продаются эти части отдельно. Понятное дело, что форма паза вспомогательного профиля и выступы на Т-образной части должны быть совместимы. Хорош этот вид тем, что декоративную планку легко заменить. Вот только если вы один раз его вынули, второй раз он уже держаться не будет. То есть, нужна будет другая декоративная планка. Стоят они не слишком много.

    Z-образные

    Основная идея порожка — оставить свободу движения покрытию при увеличении размеров. Плитка и керамогранит изменяются меньше, ламинат — больше. Потому и делают Z-образные порожки с полочками разной ширины. Узкая полочка в несколько миллиметров перекрывает срез плитки, более широкая закрывает зазор до ламината.

    Переходные порожки в форме буквы Z

    Хорош этот порожек тем, что его не надо крепить: нижняя планка заводится под плитку и держится за счет прочности клея. Минус в том, что такой порожек между плиткой и ламинатом можно устанавливать только при монтаже плитки. Ламинат можно завести позже, а вот порожек укладывать надо только вместе с плиткой.

    Стыковка плитки и ламината без порогов

    Если стык ламината с кафелем проходит не под дверью, использование порожков выглядит нелогичным, царапает глаз. В этом случае можно ставить не порожки, а различного вида компенсаторы. Они не заходят на материал, но заполняют зазор. И еще раз обращаем ваше внимание, что при стыковке ламината и плитки в таком варианте, подрезка должна быть ювелирной и идеально исполненной.

    Стыковочная планка не всегда в виде порожка

    Как вывести плитку и ламинат на один уровень

    Как уже говорили, если хотите стык между ламинатом и плиткой сделать без накладных порожков, надо выводить покрытия на один уровень. Совпадение должно быть точным. Если получается, что ламинат «выходит» немного ниже, придется искать подложку подходящей толщины. Если разница слишком большая, может потребоваться выравнивание плиточным клеем. Выравнивание плавное. Помним, что допустимый перепад для ламината — 2 мм на 2 метра длины. Так что все это надо будет продумать заранее.

    Если толще получается ламинат+подложка, выравнивают за счет более толстого слоя клея под плиткой. При перепаде в 1-2 мм, можно сыграть за счет большего слоя клея, шпателя с более глубоким зубом. Если больше 2 мм, придется делать предварительное выравнивание. Подъем должен быть плавным — не менее чем метр. Для этого готовят планку длиной чуть больше метра. На одном конце ее сделан выступ, которым планка будет опираться на край ламината. Ступенька от нижнего конца планки до выступа — равняется толщине плитки+толщина клея.

    Приспособление для выравнивания плитки в один уровень с ламинатом

    Выравнивание проводим плиточным клеем. Он сохнет быстрее. Наносим его на выравниваемую зону. Планку выступом опираем на ламинат, вторым концом — на основание пола. На ламинат лучше предварительно наклеить малярный скотч. Лучше — несколько полос, чтобы защитить от попадания клея и от царапин. Этой планкой проводим «на себя», собирая излишки клея. Их затем выкладываем дальше. Работа похожа на выравнивание стяжки или бетонного раствора по маякам. Добившись относительно ровной поверхности, оставляем сохнуть. Идеально выводить незачем — плиточный клей скроет небольшие (в несколько миллиметров) огрехи. Дальше дело за заполнением шва.

    Пробковый компенсатор

    Переход между плиткой и паркетом или плиткой и ламинатом можно заполнить пробковым компенсатором. Это брусок из пробки, покрытый защитным/декоративным слоем определенного цвета. Бывает разной высоты (от 8 мм до 16 мм) и ширины (8 мм, 10 мм, 12 мм). Так что подбирается по ширине проема.

    Пробковые компенсаторы

    Крепят пробку на герметик. Можно акриловый. Они могут быть тонированы в какой-то цвет, можно подобрать в тон с заполнителем. Лучше, если герметик останется эластичным после высыхания, тогда стык между ламинатом и плиткой будет долго выглядеть нормально. Обычный потрескается, в трещины набьется пыль, что значительно снизит привлекательность.

    Методика монтажа пробкового компенсатора между ламинатом и плиткой такая:

    • Очищаем промежуток между плиткой и ламинатом.
    • Наносим зигзагом на основание герметик.
    • Устанавливаем компенсатор, прижимаем, выравниваем вровень с покрытием.
    • Отгибаем пробку в одну сторону, наносим герметик.
    • Прижимаем плотно к этому краю, наносим с другой стороны.
    • Выставляем ровно.
    • Смешиваем воду с моющим средством для посуды, берем губку удаляем выдавленные излишки.

    Пробковый компенсатор — один из вариантов

    Если поверхность швов нормальная, можно оставить как есть. Если надо подправить, берем маленький резиновый шпатель или резиновую тонкую пластинку и формируем вогнутую кромку. Так дольше сохранится эластичность состава и он не лопнет. Шпатель можно заменить ногтем в перчатке (можно полиэтиленовой, можно — резиновой).

    Заполнить жидкой пробкой или герметиком

    Если порожек между плиткой и ламинатом никак не привлекает, можно залить зазор жидкой пробкой или заполнить герметиком. Материалы разные, но способ заполнения одинаковый. Жидкая пробка продается в полиэтиленовых тубах, герметик — по-разному, но удобнее работать с тубами под монтажный пистолет. Герметик и жидкая пробка должны быть эластичными. Причем эластичность должна сохраняться после высыхания. Иначе смысла в таких вставках нет.

    Заполнение шва жидкой пробкой или герметиком

    Монтаж несложный: очищаем, заполняем, выравниваем поверхность, ждем пока высохнет. Но есть моменты. Первый. Перед работой имеет смысл покрытия защитить малярным скотчем. Их наклеивают ровно в край. После работы снимают, никаких проблем с отмыванием от герметика или жидкой пробки нет. Второй. Герметик обычно выдавливают из тубы, но жидкую пробку туда не вставишь. Нужен будет небольшой резиновый шпатель. Надрезаем край тубы, понемногу выдавливаем состав, заполняем шов. Вот тут очень пригодится скотч. Третий. Правило выравнивания пробки/герметика такое же, как описано выше. Надо создать не ровную поверхность, а либо выгнутую, либо вогнутую. Так шов лучше растягивается и сжимается, не трескается, не теряет свой вид.

    Стоит сказать насчет параметров зазора, который может быть заполнен составом. Герметик сохраняет эластичность только в том случае, если глубина слоя не больше ширины шва. То есть, если зазор получился слишком узким и широким, нижнюю часть надо чем-то заполнить. Не забывайте, что это «что-то» должно быть эластичным.

    Профиль между ламинатом и плиткой

    Еще один способ оформить место примыкания ламината к плитке — вставить профиль или металлическую компенсирующую вставку. Это П-образная вставка с приделанной с одной стороны планкой, которая заводится под плитку. То есть, монтируется этот вид порожка при укладке плитки. По-другому никак. То есть, сначала кладется плитка, укладывается под нее профиль, а затем к нему приставляется с другой стороны ламинат.

    Читайте также:  Кухня в частном доме — 100 фото идей дизайна и планировки

    Если порожек между плиткой и ламинатом совсем не нравится, или стык находится не возле двери, можно поставить металлическую вставку

    Чтобы в щели не проникал мелкий мусор и не забивалась пыль, перед укладкой материала следует промазать его края герметиком. Тут тоже важно, чтобы герметик не трескался, поэтому ищем тоже эластичный. Почему тут можно фиксировать ламинат к металлическому компенсатору? Потому что он за счет своей упругости и будет воспринимать нагрузки.

    Плавный стык

    Не всегда плитка или керамогранит соединяются с ламинатом по прямой. Есть соединения с плавными, округлыми изгибами. Как поступить в этом случае? Можно заполнить шов герметиком или жидкой пробкой, как описали выше, но есть специальные гибкие профиля и порожки. Профиля в основном металлические. Их легко отличить по небольшой толщине верхней полочки, которая прикрывает край ламината (обычно). Второй отличительный признак — разрезанная на фрагменты часть, которая заводится под плитку. Именно это придает гибкость профилю.

    Это металлические профили для оформления плавной линии стыка

    Ширина полочки — от 1-2 мм до 4-5 мм. Чем шире полочка, тем меньше радиус изгиба. Перед установкой придают желаемую форму, заводят под плитку. С другой стороны под полочку заводят край ламината. Так что монтаж прост.

    Это гибкий резиновый или пластиковый порожек

    Есть еще гибкие Т-образные профили из резины и гибкого пластика. Они, как и обычные Т-образные порожки, состоят из двух частей — закладного U-образного профиля и накладки. Разница лишь в том, что накладка гибкая. Вот только и пластик, и резина применяются достаточно жесткие — чтобы не стирались и не царапались. То есть, в обычном виде сильно изогнуть не получится. Если надо сделать крутой изгиб, порожек между плиткой и ламинатом выдерживают в горячей воде (около 70°C) примерно 15-20 минут. Разогретый материал гнется без проблем. Ему придают нужную форму пока не остыл.

    Стыковка плитки и ламината — делаем красиво

    При соединении двух разных по фактуре и текстуре материалов надо каким-то образом оформить место их соединения. В этой статье обсудим, как красиво состыковать ламинат и плитку. Способы разные, как и результаты.

    Где может быть стык и как его лучше оформить

    В современном доме или квартире используются разные напольные покрытия. В местах их соединения часто образуются перепады высоты — из-за разной толщины покрытия. Оформить такой переход красиво и надежно можно только зная что и как надо делать. Чаще всего приходится стыковать плитку и ламинат. Это два самых популярных типа напольных покрытий для помещений разного назначения. Стык плитки и ламината по месту положению бывает в двух местах:

      Под дверью, где совмещаются покрытия двух помещений. Тут проще и эффективнее отделать стык при помощи небольшого специального порожка.

    Два вида оформления места соединения плитки и ламината — с порожком и без

    Как вы уже поняли, есть два способа сделать стык ламината и плитки — с порожком и без него. Первый требует высокого качества подрезки плитки, одинакового зазора между двумя материалами на всем протяжении шва. Только в этом случае получается достойный результат. Второй — более простой в исполнении, не требует особой точности при подрезке материала и особых навыков при выполнении. Но смотрится несколько «грубовато».

    Способы стыковки без порожка

    При стыковке плитки и ламината без порожка, предварительно надо решить проблему перепада высоты: за счет слоя клея плитка может быть выше. Только после этого можно приступать к работе. Еще, место соединения будет смотреться хорошо, если оно будет тщательно обработано, зазор будет ровным.

    Вот так аккуратно можно оформить соединение плитки с ламинатом

    Если стыкуются два разных материала — керамика и ламинат — располагать их вплотную друг к другу без зазора нельзя. При перепаде температуры или влажности они могут увеличиваться в размерах (больше этим «страдает» ламинат). Наличие зазора предотвращает проблему — дает возможность ему изменяться в размерах без ущерба для целостности покрытия. При стыковке ламината и плитки без порожка, этот зазор заполняют подходящим эластичным материалом.

    Какой бы материал не использовали для уплотнения, край ламината, к нему примыкающий, обязательно обрабатывать защитным составом, который предупреждает всасывание влаги. Чаще всего для этого используется герметик. Лучше — силиконовый, который после высыхания не теряет эластичности и не желтеет со временем.

    Пробковый компенсатор

    Между плиткой и ламинатом можно уложить пробковый компенсатор. Это тонкая полоска пробки, которая с одной стороны окрашена и покрыта слоем защитного лака или отделана слоем шпона. Второй вариант больше поверхность древесины, можно подобрать окраску, очень похожую с вашим напольным покрытием. Но используют его чаще для стыка паркета — он стоит немало.

    Так выглядит стык ламината и плитки с пробковым компенсатором

    Размеры

    Кроме того, что в»лицо» пробкового компенсатора отделывается разными материалами, оно может быть разной формы: с фаской разных видов или без. К тому же размеры могут быть разными:

    • длина:
      • стандартная — 900 мм,
      • под заказ — от 1200 мм до 3000 мм;

      Цвет подбирается под один из материалов

      Пробковый компенсатор стандартной длины хорош только если стык находится под дверью. Тогда его длины достаточно. В других же ситуациях или приходится сращивать, или заказывать.

      Монтаж

      Устанавливают пробковый компенсатор на стыке плитки и ламината при укладке напольного покрытия. Когда один вид уже уложен, а второй только будет укладываться. Прежде всего, если необходимо подрезают высоту пробки — не всегда можно подобрать идеальный вариант. Потому аккуратно, острым ножом срезаем излишки.

      Еще подготовительные работы- доведение уложенного края. Еще раз напоминаем, он должен быть ровным и хорошо обработанным. Чаще всего край шлифуют наждачной бумагой, выравнивая следы резки.

      Монтируется пробковый компенсатор на клей, желательно — для древесины. Предварительно место установки хорошо очищается и обезжиривается. Далее процесс такой:

      • Наносим вплотную к уже уложенному материалу полосу клея. Можно — зигзагом, можно — параллельными полосками.
      • Укладываем полосу пробки, слегка прижимая ее к уже уложенному материалу.

      Так выглядит шов вблизи

      Если все сделать правильно, получается аккуратный, не бросающийся в глаза шов. Что хорошо, так можно оформлять и прямолинейные и криволинейные стыки.

      Затирка для швов

      Если материалы уже уложены, стык ламината и плитки можно или оформить порожком, или заполнить затиркой для плитки. О порожках поговорим позже, а сейчас обсудим, как использовать затирку.

      Затирка для швов используется того же цвета, что и для межплиточных швов

      Края ламината надо промазать силиконом. Им же можно заполнить стык примерно на 2/3. Когда силикон высохнет, оставшееся пространство заполняют разведенной затиркой для швов, выравнивают ее и ждут пока просохнет.

      Простой и эффективный способ. Но только в том случае, если края обработаны качественно. Для большей устойчивости цвета и более легкого ухода, шов лучше покрыть бесцветным лаком.

      Пробковым герметиком

      Еще стык ламината и плитки можно заделать при помощи пробкового герметика. Он сам является герметиком, так что это единственный вариант, при котором срез ламината не нуждается в защите от влаги. Еще один плюс — высохший состав имеет цвет пробкового дерева — светло-коричневый. Если вам он подходит, вам не придется заботиться о его покраске.

      Пробковый герметик — это смесь крошки коры пробкового дерева и связующего на водной основе. Без красителей после высыхания имеет цвет пробки — светло-коричневый. Есть окрашенные в основные цвета палитры. Выпускается в полиэтиленовых тубах, может наносится при помощи пистолета закрытого типа (с емкостью) или шпателя. Может использоваться для заполнения швов в напольных покрытиях.

      Пробковый герметик и результат его использования

      При использовании этого состава, скорее всего придется пользоваться шпателем. Потому по обоим сторона мот шва наклеиваем малярный скотч. Сам шов очищаем, удаляем пыль. Работать можно при температуре выше +5°C.

      Заделать стык плитки и ламината пробковым герметиком просто:

      • Открываем тубу. Состав в ней готов к использованию, но для удобства его можно перелить в емкость с широкими краями. Также можно попытаться сделать небольшую дырку и через нее заполнить шов.
      • Заполняем шов (при помощи шпателя или сразу из тубы — как получится).
      • Срезаем излишки, выравниваем поверхность, проводя шпателем от края до края шва.

      С высоты роста даже не видно, чем заполнен шов

      После высыхания имеем готовый к использованию стык плитки и ламината. Единственный недостаток — не всем подходит базовый цвет. И еще — надо аккуратно и ровно его распределить сразу после нанесения. Потом выровнять или исправить не получится.

      С использованием порожков

      Делать стык ламината и плитки с использованием порожков имеет смысл в трех случаях. Первый, когда стык получается под дверью. В этом случае наличие порожка логично и «не режет глаз». Второй вариант — при наличии перепада высот двух стыкуемых материалов. Тут просто выхода другого нет.

      Не кажется вам, что такой стык портит впечатление?

      И третий случай. Когда в прихожей возле входной двери выложена плитка, а дальше идет ламинат. Даже если их уровень совпадает, лучше поставить тут порожек. Он немного возвышается над отделкой и будет задерживать песок и сор, который неизбежно заносится обувью. Этот тот вариант, когда на некоторое эстетическое несовершенство можно закрыть глаза.

      Виды порожков для стыка материалов

      Есть следующие порожки, которые можно использовать чтобы закрыть стык ламината и плитки:

        Гибкий ПВХ профиль. Состоит из основания и накладной декоративной планки. К полу в шве крепится основание, а декоративная планка защелкивается. Бывает в двух видах — для стыка материалов одинаковой толщины (максимальный перепад 1 мм) и для соединений с перепадов (разница может составлять 8-9 мм).

      Использование ПВХ профиля для оформления шва между плиткой и ламинатом

      Как оформить переход плитки на ламинат

      Алюминиевые порожки используют на прямых участках

      Это только кажется, что вариантов немного. Есть все эти порожки в разных размерах и цветах, с различными системами фиксации. В больших магазинах их очень много.

      Монтаж гибкого ПВХ профиля

      Как уже говорили, гибкий стыковочный профиль ПВХ состоит из основания и декоративной накладки, которая держится на нем за счет силы упругости. Монтировать его надо после того, как уложена плитка, но перед монтажом ламината.

      Так выглядит место соединения в разрезе

      Сначала вдоль среза уложенной плитки монтируется основание. Крепится оно на дюбеля или саморезы. Крепеж выбирайте с плоскими шляпками — чтобы в закрученном состоянии он почти не выступал и не мешал устанавливать накладку.

      Процесс монтажа такой:

      • Основание гибкого профиля ПВХ выкладывают по краю плитки. Его верхний край должен быть вровень с поверхностью отделки. При необходимости можно срезать полоску подложки под ламинат.
      • Основание крепится к полу.
        • Если требуется установка дюбелей, размечаются точки установки крепежа, профиль снимается, сверлятся отверстия, устанавливаются пластиковые вкладки. После чего можно основание прикручивать.
        • При использовании саморезов может потребоваться предварительное засверливание (зависит от типа основания). Шаг установки крепежа зависит от степени кривизны стыка. Основание стыковочного профиля должно точно повторять его очертания.

        При установке ПВХ ленты приходится прилагать серьезные усилия

        При помощи гибкого ПВХ профиля стык ламината и плитки заделывать несложно. Внешне, конечно, он не всем нравится, но монтаж простой.

        Видео по монтажу порожков на стыке ламината и плитки/керамогранита

        Как состыковать плитку и ламинат с порогом и без него – 5 решений

        • Стык БЕЗ порога – как сделать и почему иногда лучше не рисковать
        • Способ 1. Заделка стыка плиточной затиркой
        • Способ 2. Заделка стыка плитки и ламината герметиком (силиконовым, акриловым, полиуретановым)
        • Способ 3. Стык с пробковым компенсатором
        • Способ 4. Стык с жидкой пробкой (пробковым герметиком)
        • Стык с порожком – почему это хорошо и как выбрать правильный профиль
        • Еще немного советов

        Плитку и ламинат комбинируют для большей практичности помещения и его зонирования. Например, на кухнях, кухнях-гостиных, в прихожих, а также под дверями. Вот 5 основных способов оформления стыка (список по степени популярности):

        • С помощью порожка или стыковочного профиля;
        • С помощью герметика (силиконового, акрилового, полиуретанового);
        • С помощью пробкового компенсатора;
        • С помощью межшовной плиточной затирки;
        • С помощью жидкой пробки.

        В этом материале мы подробно рассмотрели каждое из этих решений и представили 40 фото-примеров.

        Стык плитки и ламината без порога в интерьере кухни в хрущевке

        Стык БЕЗ порога – как сделать и почему иногда лучше не рисковать

        Начнем с более предпочтительного, но и более сложного решения – стыка плитки и ламината без порожка.

        Как сделать стык плитки и ламината БЕЗ порога?

        Состыковать плитку и ламинат без порожка можно только если соблюсти ВСЕ эти 5 условий:

        1. Уложить оба покрытия не плавающим способом, а на клей. Если ламинат уложен плавающим способом (когда ламели укладываются на подложку и не приклеиваются к основанию), то без порога не обойтись.
        2. Добиться одинаковой высоты плитки и ламината за счет подгонки толщины клея и стяжки. Максимальная погрешность составляет 1-2 мм. Это вторая причина, почему планировать стык плитки и ламината без порога нужно заранее.
        3. Сделать деформационный шов достаточной ширины. Чтобы ламинат мог расширяться и сжиматься естественным образом, между плиткой и ламинатом должен быть зазор не меньше 5 мм (в среднем на каждый метр длины ламината необходим 1 мм компенсационного зазора). В противном случае ламинат вздуется, начнет скрипеть, пробка может и вовсе вылететь из стыка.
        4. Стык должен иметь длину не более 3 м, а помещение должно быть не больше 25 кв. м. Ведь чем больше площадь ламината, тем больший компенсационный зазор ему необходим.
        5. Обрезать ламинат очень аккуратно. Для этого нужны специальное оборудование и квалифицированный мастер, особенно если форма стыка сложная.

        Если не соблюсти хотя бы одно из этих требований, то порог все-таки придется ставить. Сомневаетесь, стоит ли заморачиваться над стыком без порога или лучше пойти легким путем? Преимущества первого решения очевидны: аккуратный вид, нет щелей, осложняющих уборку, ничего не мешает при ходьбе.

        Стык плитки и ламината без порожка в интерьере кухни в хрущевке

        А еще отсутствие порожка показано в том случае, если стык имеет сложную конфигурацию. Например, если он слишком протяженный, радиусный, волнистый или фигурный (зигзагом, с шести- или восьмигранной плиткой). Вот пара фото-примеров сложных стыков.

        С другой стороны, принимая решение, имейте в виду, что как бы идеально ни был сделан стык и каким бы качественным ни был ламинат, все равно есть риск его вздутия. В этом смысле порожек – более надежное решение.

        Итак, с чего начать планирование стыка:

        • Если вы хотите соединить плитку и ламинат без порожка, то выбрать конкретные материалы и способ оформления стыка нужно заранее — до этапа стяжки. Дальше немного математики: суммируем толщину плитки и плиточного клея, а затем — толщину ламината и его подложки/клея. Наконец, рассчитываем разницу между высотами двух покрытий. Задача строителей – нивелировать этот перепад за счет толщины подложки, стяжки и/или клея.
        • Впрочем, если вы уже положили плитку, но еще не положили ламинат, то возможность сделать одноуровневый пол все еще есть. Так как плитка имеет стандартную толщину, то она укладывается первой, затем под нее можно подогнать ламинат.

        Наконец, рассказываем о 4 способах оформления стыка ламината и плитки без порога.

        Внимание! Какой бы из нижеперечисленных способ вы ни выбрали, при укладке ламината для его теплового расширения следует оставить 5-10 мм отступа от противоположной стены (позже он закроется плинтусом).

        Способ 1. Заделка стыка плиточной затиркой

        Плюсы: Простой, недорогой и рабочий способ. Подходит для сложных стыков.

        Минусы: затирка может треснуть в процессе усадки здания. Так как стык плитки и ламината получается жестким, то компенсационный зазор для ламината нужно оставить под плинтусом.

        Монтаж: Заполнить шов затиркой можно и в процессе укладки пола и после ее завершения. Алгоритм действий следующий:

        1. На стяжке чертим разметку линии будущего стыка;
        2. Укладываем плитку до линии, ненужную часть подрезаем и подравниваем болгаркой;
        3. Подрезаем ламинат, укладываем его с учетом компенсационного зазора, и обрабатываем кромку силиконом;
        4. Заполняем получившийся шов наполовину или чуть больше герметиком и даем ему высохнуть;
        5. Поверх герметика закладываем в шов затирку и выравниваем ее;
        6. Для большей долговечности шва покрываем его прозрачным лаком.
        • Особенно хорошо подойдет эпоксидная затирка или полимерная затирка для керамогранита;
        • Можно использовать ту же затирку, что использовалась для затирки швов плитки.

        Способ 2. Заделка стыка плитки и ламината герметиком (силиконовым, акриловым, полиуретановым)

        Плюсы: За счет своей пластичности герметики позволяют немного «гулять». По этой же причине стык между разнородными покрытиями не портится при усадке здания.

        Шов 1,5 мм заполнен силиконовым герметиком

        Минусы: Иногда силиконовые герметики со временем отвердевают. Герметиком можно заделать только узкие швы шириной около 5 мм.

        • Акриловый герметик можно окрашивать и покрывать лаком после высыхания (в отличие от силиконового).

        Монтаж: В этом видео вы можете увидеть процесс выведения плитки и ламината в одну плоскость и процесс оформления стыка силиконовым герметиком.

        Способ 3. Стык с пробковым компенсатором

        Пробковый компенсатор – это самая востребованная альтернатива порожку. Им можно оформить прямой стык, а иногда и радиусный.

        • Многие дизайнеры отдают предпочтение именно пробковому компенсатору. А есть и те, кто считает его таким же пережитком прошлого, как и алюминиевые профили.

        Плюсы: Хорошо выглядит, стыки получаются очень аккуратными. Прессованная пробка – мягкая и эластичная, поэтому может обеспечить ламинату/паркету естественное расширение. Из-за своей натуральности и пластичности пробковый компенсатор особенно подходит для стыка между плиткой и паркетом/паркетной доской/инженерной доской.

        Минусы: бОльшая цена, не подходит для фигурных стыков, ограниченный выбор оттенков, теоретически может начать крошиться из-за усадки дома или вовсе вылететь из шва (но, как показывает практика, это маловероятно). Еще один весомый недостаток — эластичности пробки недостаточно, чтобы компенсировать расширение ламината в просторных комнатах (более 25 кв. м).

        • При укладке ламината можно купить пробковый компенсатор в тон ему и уже с лаком. Если же вы укладываете паркет/паркетную доску, то вы можете купить пробковый компенсатор без какой-либо обработки (на фото) и зашлифовать и лакировать его одновременно с паркетом.

        10 ошибок при расстановке мебели, которыми «грешат» наши соотечественники

        Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

        Ошибка 1: В комнате слишком много мебели

        Решая, какую именно разместить мебель в гостиной или спальне, необходимо ответить на вопрос: будет ли соблюден баланс между количеством мебели и размерами комнаты? По мнению экспертов, предметов интерьера должно быть ровно столько, чтобы, во-первых, помещение выполняло все возложенные на него функции, а, во-вторых, чтобы домочадцы чувствовали себя комфортно и не спотыкались о тумбу, стоящую на проходе.

        Совет: Не перегружайте пространство. Лучше подумайте о том, можно ли перенести, например, зону для чтения из спальни в гостиную. Такой вариант будет гораздо лучше, чем переполненная мебелью комната.

        Ошибка 2: Стол расположен вплотную к стене

        В отечественных интерьерах часто можно увидеть письменный стол, придвинутый вплотную к стене. Раньше такое расположение считалось оптимальным, особенно, если рабочее место находилось возле окна.

        Однако современная мода диктует совершенно другие правила. Согласно нынешним дизайнерским трендам, стол должен размещаться на некотором расстоянии от стены. Свободное место займет стул или кресло. Таким образом вы получите более комфортные условия для работы, и сможете видеть всю комнату. Главное – следить, чтобы солнечный свет не попадал на экран компьютера. Еще один плюс такого размещения – более четкое зонирование помещения. Поставив около стены кресло, а не стол, вы очертите зону домашнего офиса.

        Ошибка 3: В детской стоит вертикальный стеллаж

        Многие родители считают, что вертикальный стеллаж способен сэкономить много места в детской. Однако это ложное утверждение. Горизонтальная модель имеет гораздо больше преимуществ. Так, например, ребенок будет иметь доступ ко всем полкам, и самостоятельно сможет достать интересующую его игрушку или книгу, не прибегая к помощи родителей. К тому же, поверхность стеллажа можно использовать как скамью, положив туда матрас и мягкий плед. Таким образом отпадет потребность в креслах и пуфах, что освободит ценную площадь в комнате.

        Ошибка 4: Комод стоит лицом к кровати

        Поставить комод напротив кровати – не самое лучшее решение с точки зрения экономии пространства. Гораздо лучше, если вы разместите предмет интерьера по левую или правую сторону от кровати. Такой прием позволит отказаться от прикроватной тумбы и сэкономить немного места. А в некоторых случаях подобное решение поможет создать дополнительную зону в спальне. Например, комод можно использовать в качестве подстолья, расположив в углу небольшой рабочий стол.

        Ошибка 5: Диван располагается около стены в гостиной

        Расположить диван около стены – это хорошая идея лишь в одном случае – если у вас крохотная гостиная. В случае, когда комната достаточно большая, диван нужно ставить ближе к центру, иначе вы внесете дисгармонию в интерьер.

        Мягкая мебель в гостиной должна располагаться таким образом, чтобы визуально было понятно, где находится зона отдыха, а где разместились другие зоны. Но не стоит бросаться из крайности в крайность: диван, расположенный в центре помещения, будет вашей главной проблемой, так как о него ежедневно будут спотыкаться домочадцы.

        Ошибка 6: В центре комнаты образовалась пустота

        Расставить мебель вдоль стен, а в центре оставить свободное пространство станет удачным решением лишь в том случае, если речь идет о детской комнате: для игр ребенку обычно нужно очень много свободного пространства. В остальных же комнатах такой прием будет выглядеть странно, а помещение сразу станет неуютным.

        Это вовсе не означает, что нужно поставить всю мебель в центр. Но небольшой ковер, изящный журнальный столик и мягкий пуф не только будут смотреться гармонично посередине гостиной, но и объединят в единую композицию всю мебель, которая, располагаясь около стены, смотрелась бы разрозненно. Не подходит такой вариант? Тогда попробуйте повесить внушительный потолочный светильник. При помощи освещения вы сможете восстановить баланс в комнате и тогда интерьер будет смотреться как одно целое.

        Ошибка 7: Отсутствие акцентов

        Если не хотите, чтобы ваш интерьер стал скучным, плоским и «стерильным», тогда не размещайте в комнате предметы мебели примерно одного цвета и размера, выполненные из одинаковых материалов.

        В красивом и стильном интерьере обязательно должны быть расставлены акценты, иначе он станет безжизненным. Можно подобрать в гостиную или спальню шторы, подушки и ковер яркого цвета, который будет гармонично смотреться в имеющейся обстановке. Также можно подобрать несколько предметов мебели, которые будут выделяться по размеру, стилю или цветовой гамме. Еще один беспроигрышный вариант – уникальный дизайнерский элемент, который можно купить или создать. Это может быть, например, картина или акцентная стена, которые создадут визуальный центр помещения.

        Ошибка 8: Отказ от зонирования

        Одна из самых грубейших ошибок, которая приводит к тому, что ваша комната превращается в склад мебели – это отказ от зонирования. Разделить помещение на зоны можно не только при помощи мебели. В этом вопросе на помощь придет освещение, перегородки, ширмы, шторы, цвет стен, подиумы, а также разные уровни пола и потолка. Выбирайте тот вариант, который уместен конкретно в вашей квартире.

        Ошибка 9: Размещение лишних предметов мебели

        Комнату нужно обставлять не только исходя из дизайнерских трендов. В первую очередь нужно учитывать ваш образ жизни. Если вы живете один в квартире и гости приходят к вам достаточно редко, зачем вам большой стол на пять персон? Тот же вопрос относится и к габаритному дивану, на котором, при желании, может поместиться три человека. Редко готовите дома? Тогда купите на кухню компактный гарнитур, вместо громоздкого, который вам посоветовали в магазине. Также не стоит загромождать комнату тумбами, пуфами, журнальными столиками и прочей мебелью, от которой нет никакой пользы. Ориентируйтесь исключительно на свои потребности.

        Ошибка 10: Маленькое количество свободных поверхностей

        Мы уже говорили о крайностях? Так вот, отсутствие свободных поверхностей, так же как и перебор с ними – это грубейшая ошибка. Например, в прихожей нельзя ограничиться зеркалом и несколькими крючками на стене. По информации Novate.ru, в комнате обязательно должен быть небольшой комод, обувница и маленький пуф, чтобы вам было удобно обуваться. В гостиной нужно расположить компактный журнальный столик, чтобы было куда класть пульт от телевизора, книгу и другие мелочи. Рядом с кроватью должна находиться тумбочка, на которую вы можете положить телефон или поставить стакан с водой. Запомните, если предметы не имеют определенного места жительства», то вам очень тяжело будет найти их в квартире.

        Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

        12 ошибок при расстановке мебели

        Закрывает окна, подпирает стены, загораживает проход… – все это о мебели, которая неправильно расставлена. Разбираем частые ошибки и учимся их исправлять.

        Вроде и стиль выдержан, и палитра подобрана, декор в меру, но что-то в интерьере рождает ощущение дискомфорта и портит общую картинку. Причиной тому может быть неправильная расстановка мебели. Дизайнеры считают это одной из самых частых ошибок в оформлении комнаты, призывая серьезно обдумывать и планировать меблировку.

        Хороший способ – нарисовать план комнаты, вырезать из плотной бумаги фигурки в виде предполагаемых предметов мебели и подобрать для них на схеме оптимальные места. Проще это сделать с помощью мобильных приложений-визуализаторов. Расскажем о том, как не следует расставлять мебель в интерьере.

        Ответим на вопросы:

        • можно ли задвигать мебель впритык к стене?
        • как узнать правильное расстояние между предметами мебели?
        • сколько пространства в комнате оставить свободным?
        • зачем нужен композиционный центр?
        • как влияет ковер на меблировку?
        • что поместить в угол комнаты?

        Использовать слишком много мебели

        Эта одна из главных ошибок, которую дизайнеры интерьера замечают сразу. Слишком большое количество мебели в комнате вызывает чувство переполненности, негативно влияя на эстетику пространства и комфорт. Профи рекомендуют выбирать один ключевой предмет и строить композицию вокруг него. К примеру, к большому дивану необязательно приобретать два кресла по бокам. Достаточно обойтись одним креслом и небольшим журнальным столиком, чтобы сохранить баланс и ощущение простора.

        Даже если помещение большое, не стоит опасаться пустот и стремиться заполнить каждый ее уголок. Количество мебели должно быть соизмеримо пространству. Рекомендуется оставлять свободным не менее 50-70% от размера комнаты. Вместо количества лучше сделать акцент на функциональности мебели и подбирать те предметы, которые могут выполнять сразу несколько задач.

        Не продумать зону общения

        Когда гости или домочадцы во время общения в гостиной вынуждены разговаривать громче обычного, наклоняться вперед, вытягивать шею или неудобно поворачиваться в сторону друг друга, то, скорее всего, мебель расставлена неправильно. В зоне отдыха или беседы диваны и кресла должны быть в некоторой степени обращены друг к другу, чтобы участникам разговора было комфортно. Особенно это важно учесть в больших пространствах.

        Задвинуть мебель к стене

        Подталкивая всю мебель впритык к стенам, многие стремятся увеличить объемы помещения. Но это работает далеко не всегда. В просторных квартирах мебель рекомендуется ставить ближе к центру, отодвинув от стены как минимум на 50-60 см. Так зона отдыха станет более комфортной для бесед, а интерьер покажется сбалансированным.

        В маленьких помещениях мебель вдоль стен – иногда единственный оптимальный вариант. Но даже в этом случае дизайнеры советуют давать мебели немного пространства и оставлять небольшой зазор между мебелью и стеной. Иначе интерьер рискует стать монотонным и скучным.

        Приобретать все из одного комплекта

        Еще одно неудачное решение – стремление купить всю мебель из одного комплекта и расставить ее сплошным массивом. Во-первых, вовсе не обязательно создавать интерьер с помощью предметов мебели из одной коллекции или одного производителя.

        Сегодня ассортимент мебельных магазинов и разнообразие современных подходов к интерьерным вопросам позволяют удачно сочетать между собой диваны, кресла и пуфы из разных серий и комбинировать этот выбор со столами и корпусной мебелью, выполненных в иных стилях. Такой подход даст возможность избежать нагромождений одинаковой мебели в одном углу комнаты, сделает интерьер легким, а обстановку ненавязчивой, но при этом стильной и утонченной.

        Игнорировать потребности домочадцев

        Журнальный столик в метре от дивана, тумбочка вдали от кровати, полка под потолком… – все эти ошибки объединяет непрактичный подход к их расположению. При расстановке мебели важно учесть степень удобства и ее доступности для всех домочадцев. Ведь гостиная может выполнять роль семейного кинозала, рабочего кабинета, места для занятий хобби и настольных игр. Продуманная меблировка должна помочь решить все эти задачи и создать универсальное пространство.

        Диваны и кресла желательно располагать таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ к журнальному столику: без усилий поставить на него напитки и не натыкаться при вставании с дивана. В спальне нужно хорошо продумать высоту и место тумбочек, чтобы, лежа в кровати, не тянуться к ним через всю комнату. Ключевой критерий меблировки – удобство и практичность.

        Выбирать несколько композиционных центров

        В каждой комнате должен быть свой фокус – композиционный центр. Именно он помогает организовать пространство и определить схему расстановки. Это может быть диван, камин, обеденный стол, кровать в спальне. Иногда фокус обнаруживается естественным образом, но чаще его приходится создавать самостоятельно. Важный момент, о котором стоит помнить, – в комнате необходим только один центр, иначе интерьер покажется загроможденным и неупорядоченным.

        Оставлять узкие проходы

        Планируя меблировку, нельзя забывать об удобстве передвижении по комнате без необходимости выделывать сложные зигзагообразные маршруты. Никто не должен спотыкаться, перелезать через предметы или протискиваться между мебелью. Нужно убедиться, что между предметами интерьера остается место для свободного прохода – как минимум 70 см. А на участках, где люди будут перемещаться чаще и больше, – не менее 110 см.

        Журнальные столики многих современных производителей нередко довольно низкие. К ним не только неудобно нагибаться, но и случайно можно на них натолкнуться. Чтобы это предотвратить, дизайнеры предлагают использовать два или несколько модульных приставных столика. Это создаст интересную современную атмосферу и повысит степень удобства.

        Забывать о балансе

        Размещение большого количества мебели только на одной из сторон комнаты дает ощущение наклонного, неуравновешенного пространства. Важно расставлять мебель равномерно по всему помещению, избегая ее скопления в одном участке. Но это не значит, что интерьер должен быть абсолютно симметричным.

        Главное – придерживаться баланса. К примеру, если есть диван на одной стороне комнаты, то следует визуально уравновесить его с другой стороны мебелью со схожими габаритами. Это может быть еще один диван, пара стульев, комод или шкаф – все, что необходимо в интерьере.

        Заблокировать окна

        Естественное освещение играет важную роль в любом доме. Чем больше окон, тем лучше. Их не стоит загораживать мебелью или громоздкими предметами. Когда дневной свет проникает плохо, комната кажется меньше, неопрятнее и теснее. Если же поставить мебель вдоль окон необходимо, то между подоконником и мебелью следует оставить небольшое пространство.

        Европейский вариант – разместить между окном и диваном маленькую консоль с настольными лампами. Недостаток естественного света можно компенсировать благодаря грамотному световому сценарию, размещению зеркал и других отражающих поверхностей.

        Выбрать мебель неподходящего размера

        Огромный диван в маленькой комнате сделает ее еще меньше, а миниатюрное креслице в просторной гостиной просто затеряется. Поэтому при выборе и расстановке мебели не помешает «семь раз померить» и лишь потом принимать решение. Не стоит ставить большие стулья, столы или тумбочки рядом с проходной зоной, чтобы случайно не задеть их и не споткнуться. Приобретая что-либо в мебельном магазине, важно учитывать габариты не только комнаты, но и остальных предметов интерьера. Слишком громоздкий журнальный столик будет странно смотреться рядом с компактным диваном-футоном.

        Неправильно постелить ковер

        Этот уютный аксессуар может подчеркнуть удачную меблировку, так и испортить ее. Он должен быть правильного размера – не слишком маленькими и не слишком большими. Для визуального увеличения пространства комнаты лучше приобретать ковры, покрывающие 75% «свободного пола». Маленькие коврики способны урезать и дисбалансировать пространство. Приобретать их и стелить в зону, наполненную большим количеством массивной мебели, не рекомендуется. Следуя этому принципу, картины слишком маленьких размеров никогда не следует размещать поверх очень большого предмета мебели, и наоборот.

        Основной подход к сочетанию ковров и мебели прост: не ставить одну часть мебели на ковровое покрытие, а другую – на голый пол. Все предметы мебели должны стоять только на ковре, либо исключительно вне коврового покрытия. В обоих случаях обстановка будет выглядеть целостной, элегантной и логически завершенной, а, кроме того, мебель с ножками, установленными на одном уровне, будет более устойчивой.

        Забыть про углы

        Обустроить рабочую зону, приделать стеллаж, поставить геридон с живыми цветами… – пространство в углу комнаты может стать практичной и эстетичной ее частью. Не следует избегать углов, расставляя мебель только по центру и вдоль стен. Даже в просторных помещениях угловая часть может стать важным штрихом в интерьере.

        В спальне в одном из углов можно обустроить место для чтения с удобным стеллажом и креслом, в детской – установить компактный спортивный комплекс, а на кухне – удобный шкафчик для текстиля и мелочей. Комната с одинокими пустующими углами может казаться неуютной и дисгармоничной. В маленьких комнатах использование углов – выигрышное решение для экономии пространства. Исключением может быть кровать – ее лучше ставить ближе к центру комнаты, чтобы не загораживать доступ к ней с обеих сторон.

        Последовательность подхода к расстановке предметов мебели – ключ к целостности и логической завершенности вашего интерьера!

        О том, на что способны современные модели мебели, и как выбрать диван-кровать, можно узнать в наших материалах:

    Ссылка на основную публикацию