Как шпаклевать углы стен: технология проведения работ (+20 фото)

Шпаклевка и нюансы формирования углов — читаем во всех подробностях

Описывается, как подобрать состав для шпатлевания стыков, какие приобрести инструменты, техника работы. Особенности нанесения шпаклевки в углы между стеной и потолком, если планируется использовать плинтус либо без него. Как выровнять чересчур неровные стыки.

Когда потребуется шпаклевание углов стен

Нужно, чтобы углы были ровненькими и прочными, чтобы они не растрескивались и не крошились при усадке здания. Выравнивание их шпаклевкой повышает адгезию стены с краской либо обоями. Также, при планировании последующего оклеивания стен тоненькими обоями нужно сделать все максимально ровным, иначе будут четко просматриваться все дефекты и изъяны.

Формирование угла

Углы бывают двух видов: наружные и внутренние. Они различаются по технике формирования. Особое внимание приходится уделять именно первым.

Наружный

Сделать наружный угол идеальным, задача непростая. Поэтому лучше воспользоваться специальными угловыми накладками, которые позволяют провести работу намного проще и быстрее.

Накладки для наружных углов

Внимание! Не следует путать такие изделия с другими материалами. Они используются исключительно для углов 90 градусов.

Накладки бывают нескольких видов:

  1. Металлические
    Для производства используется сплав алюминия или тонкая сталь. Все изделия перфорированы. Это уменьшает вес, а также позволяет намного глубже «утопить» его в стену. К сожалению, часто наблюдается коррозия, которая может проступать на поверхность.
  2. Пластиковые
    Практически идентичные металлическим, но не подвергаются процессам разрушения. Используются только при нанесении довольно толстого слоя, нескольких слоев. Это обуславливается их значительной толщиной бортиков.
  3. Гибкие детали
    Эти изделия служат для работы по криволинейным поверхностям. Ими можно выровнять края арок. Они не образуют надломов и легко приобретают нужную форму.

Арочный уголок

Технология работ

Работа с угловыми элементами требует соблюдение определенной технологии. Заключается она в следующем:

  • Шпатлевка наносится на стену – по всей высоте угла.
  • Прикладывается угловой элемент и хорошенько вдавливается в нанесенный ранее раствор.
  • Теперь нужно использовать уровень. Им измеряют правильность посадки, при необходимости выравнивают. Для этого добавляют раствор небольшими порциями.

Требуется немного подождать, раствор должен схватиться. Целесообразно снова измерить его по уровню. Часто раствор дает незначительную усадку, ее нужно компенсировать.

Шпаклевание наружного угла с применением металлического перфорированного уголка

На этом работы не заканчиваются:

  • Теперь нужно нанести раствор на саму накладку. Для этого, поочередно, ее тщательно обмазывают с обеих сторон. Сделать это легко любым средним шпателем для шпаклевки стен.
  • Весь лишний раствор удаляется. После чего можно окончательно выровнять стены.

Ждем полного высыхания поверхностей. После этого приступаем к тщательной шлифовке. Делать это нужно аккуратно. Излишние усилия в местах установки уголка приводят к его проступанию, а значит, работу придется повторять заново.

Далее, следует все хорошо пропитать грунтовкой. И можно наносить декоративный слой. Углы будут ровными, а сделать их оказалось не так сложно.

Совет! Часто можно услышать, что нужно снимать фаску с угла. Да, это оправданная процедура, которая позволит избежать его разрушения. Но теряется внешний вид. Этого можно избежать, если конечным покрытием будут обои. Или дополнительно укрепить угол с помощью добавленного в шпатлевку клея ПВА.

Внутренний

Выровнять внутренние углы не всегда просто, как может показаться. Хотя считается, что именно им можно уделять немного меньше усилий.

  1. Перед тем как шпаклевать углы, нужно определиться – насколько они искривлены. Идеально ровные углы встретить практически невозможно. Зачастую они могут быть острыми или округлыми.
  2. Нужно понимать, что большие перепады можно исправить только путем нанесения штукатурки. Сделать это исключительно шпаклевкой, да еще финишным слоем – не получится.
  3. Перед шпатлевкой углов гипсокартона, их следует проклеить специальной бумагой или сеткой-серпянкой, обеспечив таким образом надежное соединение двух листов на стыке.

Шпаклевание стены всегда нужно начинать от угла

Техника выравнивания

У каждого мастера своя технология выравнивания с помощью шпаклевки. Часто применяется следующая:

  • Работы начинаются именно от угла. Дело в том, что так удается вывести стены наиболее равномерно. Если начинать со стен, то придется приложить намного больше усилий.
  • Стены могут быть завалены к верху или низу. Поэтому угол постоянно проверяется.
  • Раствор сначала наносят на одну стену, потом на другую. Лучше сразу захватывать значительный участок стены. На помощь приходит небольшое правило.
  • Требуется постоянно контролировать процесс.

Сформировать идеальный угол практически невозможно, получается небольшое закругление. Его устраняют путем шлифовки. Это делается в несколько этапов:

  • Хорошо подходит ручная терка. На нее закрепляется наждачная бумага. Важно, чтобы она была внахлест на край инструмента.
  • Шлифовка начинается с одной из стен. Поочередно нужно переходить на следующую. Затирка осуществляется той стороной, на которую завернута наждачная бумага.
  • Совершая быстрые и энергичные движения, удается добиться ровного угла.

Финишным этапом шпаклевания углов является шлифовка

Как правильно шпаклевать стены

Выбор материала

На современном рынке строительных и отделочных материалов шпаклёвки представлены в широком ассортименте. Их составы отличаются между собой по предназначению, свойствам и времени жизнеспособности.

Прежде чем приступить к покупке материала, необходимо ознакомиться с некоторыми характеристиками каждого вида:

  • Полимерная шпаклёвка является финишным покрытием и применяется в конце отделочных работ. Смесь хорошо выравнивает поверхность стены и обладает высокой влагоустойчивостью;
  • Гипсовая разрешена к применению только в закрытых помещениях. Образует гладкую поверхность, быстро затвердевает и высыхает;
  • Цементная шпаклёвка отличается высокими влагостойкими качествами и может быть использована при отделке ванных комнат и кухонь. Минусом данного вида является вероятность растрескивания после высыхания. Чтобы предотвратить появление трещин, поверхность следует периодически увлажнять, пока внутренний слой полностью не высохнет.

По форме выпуска шпаклёвки бывают сухие, требующие самостоятельного приготовления, и готовые. По предназначению выделяют специализированные, выравнивающие, финишные, декоративные и универсальные растворы. Выбор материала осуществляется индивидуально и зависит от вида выполняемых работ и степени воздействия внешних факторов.

Также следует приобрести грунтовку. Для формирования как внешних, так и внутренних углов рекомендуется использовать растворы глубокого проникновения. Это обеспечит хорошее сцепление раствора со стеной и предотвратит отслоение и выкрашивание штукатурки.

Из инструментов нужно приготовить три шпателя: два прямых шириной 25 и 10 см, и угловой. Для получения однородного раствора при использовании сухих смесей понадобится лопастная насадка на дрель или строительный миксер. В качестве выравнивателя поверхности можно использовать шлифовальную тёрку с закреплённой на ней наждачкой или сеткой, а при подготовке поверхности под поклейку обоев лучше использовать абразив со степенью зернистости Р100 – Р120.

Для укрепления наружных углов следует приобрести перфорированные уголки, а для формирования внутренних – сетку-серпянку.

Советы и рекомендации

  1. Шпаклевание должно начинаться с предварительной подготовки. Следует заранее закупить необходимое количество смеси.
  2. Не нужно забывать, что вместе с углами желательно выровнять и все стены сразу.
  3. Если работы были прерваны, то подсохший участок шпаклевки нужно смочить водой.
  4. Для формирования можно использовать специальный угловой шпатель. Для работы с ним придется немного потренироваться.
  5. Раствор для шпаклевки требуется готовить в нужном количестве. Консистенция должна быть пастообразная. Если произошло значительное подсыхание смеси, которое привело к образованию многочисленных комков, то работать ей уже нельзя.

Шпаклевка углов – не самый трудный процесс, но он требует терпения и небольшой сноровки. Выровнять их невозможно, если заранее не быть готовым к тому, что придется наносить значительное количество раствора на всю стену.

Шпаклевка внутренних углов

Как шпаклевать внутренние углы стен? Порядок действий для такой процедуры выглядит следующим образом:

  1. Определяется кривизна обрабатываемого угла. В некоторых случаях потребуется предварительная укладка штукатурки.
  2. Выравниваются плоские участки на стене, при этом их потребуется подвести практически вплотную к стыку.
  3. Вдоль угла наносится смесь, ее излишки удаляются правилом. Инструмент используется поочередно на всех стенах.
  4. Для упрощения работы рекомендуется применять угловой шпатель. Его конструкция позволяет быстро завершить обработку без дополнительных процедур.
  5. Ровность проверяется при помощи уровня и угольника. При обнаружении отклонений процедура повторяется с уменьшением количества раствора.

Более подробно узнать все тонкости внутренней шпаклевки можно из следующего видео.

Способы

Для того чтобы правильно зашпаклевать внутренний угол, необходимо предварительно провести строительным угольником от потолка до пола и отметить карандашом все отклонения. Выступы срезаются с помощью рубанка, а впадины грунтуются и зашпаклёвываются. После высыхания раствора поверхность стен, образующих угол, следует загрунтовать, и лишь после этого приступить к шпаклёвке.

Технология состоит в поочерёдном выравнивании каждой из стен с нанесением раствора максимально близко к углу. Излишки раствора убираются также поочерёдно – сначала с одной стены, затем с другой. Чтобы облегчить себе работу по формированию угла, следует воспользоваться специальным угловым шпателем, с помощью которого можно сформировать идеально ровный стык. После нанесения раствора и первичного схватывания необходимо выполнить контрольный замер угла с помощью строительного угольника. Выявленные углубления придётся шпатлевать ещё раз, а неровности уберутся во время последующей шлифовки.

Если стык получился слегка закруглённым, то формирование прямого угла достигается с помощью шлифовки наждачным полотном No 150. Шлифовка примыкающих стен также выполняется поочерёдно до тех пор, пока не удастся вывести острую и ровную внутреннюю кромку.

При шпаклёвке гипсокартонных углов встык стен следует устанавливать самоклеящуюся сетку-серпянку. Её ширина должна составлять 5 см. Наклейку нужно производить очень аккуратно, не допуская перегиба и перекоса материала. Далее работы производятся по технологии, применяемой для бетонных оснований.

Затирка и шлифовка угла

Учет нюансов

После внутренней облицовки образуются небольшие выступы. Их выводят при помощи шлифовки следующим образом:

  • На приготовленную ручную терку устанавливается наждачное полотно таким образом, чтобы его край выступал за края инструмента на 20 мм.
  • Этим приспособлением обрабатывается одна сторона угла, а затем другая. Движения при обработке должны быть резкими и быстрыми.
  • Благодаря пластичности, наждачная бумага удалит закругления, создав ровную и острую поверхность.

Сложные формы

Для шпатлевания сложных архитектурных конструкций и арок рекомендуется использовать пластиковый уголок, гнущийся в любых направлениях и позволяющий сформировать ровные и красивые углы. Прежде чем приступить к наложению шпаклёвки, нужно визуально осмотреть поверхность и удалить выступы при помощи рубанка или строительного ножа. При отделке гипсокартонных конструкций требуется провести рукой по краю поверхности и проверить её на наличие выступающих шурупов. В случае обнаружения выпирающих шляпок крепёж следует затянуть.

Затем поверхность нужно прогрунтовать и дать ей высохнуть. Далее следует произвести замеры ребра формируемого угла и отмерить арочный уголок необходимой длины. Отрезать нужно так, чтобы на протяжении всего ребра отсутствовали стыки.

Если по каким-то причинам накладка монтируется встык, то стыковочные концы уголка следует закрепить клеем «Фуген» и дополнительно зафиксировать с помощью строительного степлера.

После фиксации накладки следует приступать к шпаклёвке фигурных изгибов. Начинать выводить угол нужно с изогнутой поверхности, а затем переходить к плоской. Важным условием является равномерное нанесение состава. Чрезмерную толщину и неточности в формировании плавных переходов можно выровнять с помощью шлифовки, для которой рекомендуется бумага с маркировкой Р120. Далее поверхность обеспыливается и грунтуется.

Шпаклевка гипсокартонных углов

Зачастую при работе с гипсокартонными стенами возникает проблема: в местах стыка листов образуются трещины по углам. Чтобы этого избежать, понадобится:

  • Разрезать и очистить швы.
  • Заполнить специальным клеящим раствором при помощи шпателя.
  • В угол монтируется сетка шириной 60 мм.
  • После чего обработка осуществляется по обычной инструкции.

Монтаж сетки нужно проводить со всей аккуратностью, чтобы она хорошо легла на участок. Чтобы раствор не растекся после нанесения, в постройке необходимо удерживать одинаковую температуру, пока состав окончательно не затвердеет.

Как видно из статьи, выполнить шпаклевку углов своими руками, не слишком трудно, нужно лишь придерживаться инструкций. Благодаря фото, использованным в статье, можно на практике увидеть выполнение такой процедуры.

Примеры выполнения

Чёткое соблюдение технологии монтажа и аккуратность при проведении работ позволяет без труда сделать ремонт своими руками, экономя время и не прибегая к услугам специалистов.

  • Отделка внутреннего стыка стен угловым шпателем.
  • Оформление наружного угла с помощью пластикового уголка.
  • Установка металлического перфорированного уголка на внешний угол.
  • Подготовка фигурных углов к шпаклевке с помощью накладок.

Советы специалистов по правильному шпаклеванию углов смотрите ниже.

Как шпаклевать углы: техника выполнения работ

Как правильно производится шпаклевка углов и стен, интересно многих новичков в сфере строительства. Главной проблемой на данном этапе выступает непосредственно создание качественной границы, ведь без определенных навыков и знаний добиться хорошего итога будет проблематично.

Насколько бы трудной не казалась данная задача, на практике все выглядит гораздо проще. Чтоб выровнять необходимые поверхности вам не потребуется специализированное оборудование, достаточно будет подручных инструментов и небольшого багажа знаний.

Отделка угла шпаклевкой

Наиболее популярные разновидности шпаклевок приведены в таблице ниже.

Как формировать наружные углы?

Во время выравнивания стен при помощи шпаклевки, всегда постает задача оформлять стыки материалов, и чаще всего под углом в 90о. В отличие от того, как эти углы расположены, их классифицируют на внутренние и наружные, отделка которых имеет определенные различия.

Шпаклюем угол стены

И так, начнем с наружных углов.

Чтоб не ломать голову и не изобретать велосипед, более опытные отделочники нашли способ, который существенно облегчил им работу. Они, до того как наносить шпаклевку на углы стен, фиксируют специальную накладку.

Эти накладки, в свою очередь, разделяют на такие разновидности:

  1. Металлические

Металлические углы изготавливают, в основном, из алюминия или оцинкованной стали. Такая перфорация не только облегчает вес изделия, но и позволяет полностью скрыть его под слоем раствора. Минусом такого приспособления является его склонность к коррозии, особенно если до момента покрытия материал был поврежден или поцарапан.

Обратите внимание, эти угловые насадки для стен, внешне очень похожи на уголки для штукатурных работ. Отличить их можно по той особенности, что углы для шпаклевки изготавливаются из более тонкого материала, будьте внимательны!

  1. Пластиковые

Шпаклюем углы на стенах в доме

По свей форме, пластиковые накладки практически не отличаются от металлических, зато спустя определенный промежуток времени не поддадутся коррозии. Такой материал лучше использовать для отделки не слишком ровных стен, ведь существенная толщина накладки может привести к тому, что ее потребуется скрыть под толстым слоем шпаклевки.

Это особенный вид накладок, которые используют, чтоб выровнять проемы арки, отделать изогнутые элементы навесных потолков из гипсокартона и пр. Благодаря своей гибкости, данный материал легко поддается изгибанию в любые стороны, защищая кромку изделия от деформации.

Читайте также:  Камни для ландшафтного дизайна — галька, гранит или известняк

Все виды угловых накладок используют только в той ситуации, если требуется выровнять поверхность стен, которые соприкасаются друг с другом только под углом в 90о. Тупые же углы шпаклюют без использования вспомогательных материалов.

Технология выполнения работ

Отделка стен шпаклевкой

Шпаклевка углов должна выполняться по такой схеме:

  • необходимо нанести раствор шпаклевки по всей площади уголка;
  • прижать уголок к поверхности и утопить его в растворе;
  • установить угол по уровню (если требуется, можно под основание добавить раствор).

Когда шпаклевочная смесь хорошо зафиксируется на поверхности, можно начинать окончательную отделку.

Обратите внимание на то, что ровность угла нужно периодически проверять при помощи уровня, ведь даже изначально правильно установленный перфорированный угол во время усадки раствора может немного покосится.

Как шпаклевать углы?

Накладку нужно обрабатывать таким образом:

  • при помощи шпателя нанести определенное количество раствора на одну сторону стены;
  • проделать те же действия для другой стороны поверхности;
  • удалить излишки раствора;
  • пытаясь не оставлять на поверхности борозд, продольным движением руки нужно выровнять раствор по площади стены.

После этих манипуляций, дав время для усыхания, производим шлифование угла, пропитываем его грунтовочным раствором и наносим, если это требуется, финишное покрытие. Далее снова шлифуем поверхность, пытаясь не срезать наждачной бумагой слой шпаклевки и не оголяя перфорированный уголок.

Особенности шпаклевки внутренних углов

Шпаклюем углы стен

Чтоб выровнять внутренние углы, необходимо действовать немного по другой схеме:

  • определите, насколько угол искривлен от идеала в 90о, ведь иногда шпаклевка не спасет и придется накладывать плотный слой штукатурной массы (если на небольшой территории стены у вас есть несколько искривленных углов, определитесь, какие обязательно выравнивать перпендикулярно, а какие не очень, ведь в основном преимущество отдают внутренним углам);
  • далее необходимо выровнять все плоские поверхности, подводя их вплотную стык в стык;
  • в образовавшиеся возле уголка зазоры нужно уложить раствор, удалив все излишки по обе стороны перфорации (для облегчения работы можно приобрести специализированный шпатель, который стоит, не очень дорого, зато помогает качественно выровнять внутренние углы);
  • когда основные первичные работы завершены, проверьте правильность сформированной плоскости при помощи уровня и угольника (если требуется, можно повторить процесс обработки, но слой повторно наносимого раствора придется уменьшить).

Отделка стен и шпаклевка углов

Надеемся, что наша информация была для вас полезной, и вы почерпнули немало интересных для себя деталей.

Помните, что без практики обойтись вряд ли удастся, поэтому испытайте полученные навыки на черновой поверхности, а только потом приступайте к выполнению чистовой шпаклевки углов.

Шпаклевание углов: технология, советы специалистов

Методика шпаклевания внутренних углов стен

Многие начинающие мастера задаются вопросом о том, как наиболее рационально сделать ровные углы стен при помощи шпаклевочного материала. И как показывает практика, большую сложность здесь представляет формирование правильной кромки. Хотя на самом деле, данную работу можно запросто выполнить и для этого вовсе не нужно использование сложного оборудования, а потребуются простые инструменты и небольшая практика.

Шпатлевание угла при помощи шпателя.

Существует целый ряд методов, при помощи которых можно выравнивать углы.

Изначальной задачей является выявление процента кривизны в углах стен со времени строительства. В основном это не большие отклонения, правда, встречаются случаи, когда шпаклевки оказывается мало и приходится использовать для этого штукатурку.

Затем необходимо выровнять плоские участки стен вплотную к стыку. В ложбинки вдоль углов уложить раствор, а его излишки убрать правилом. Для этих целей сначала проводим по одной стене, а после — по другой. Для облегчения работы можно приобрести специальный шпатель. Характерно, что благодаря уникальной форме кромки лезвия угол получается очень ровным, кроме того, не возникает царапин и трещин. По окончанию первичной шпатлевки следует измерить плоскости стен, используя уровень и угольник. Если нужно следует повторить эти операции, до тех пор, пока они не станут ровными.

Стоит обратить внимание на то, что при оформлении углов на стыках образуется легкое закругление, которое удаляется шлифовкой.

Для того, чтобы правильно выполнить шлифовку, на ручную терку нужно установить наждачное полотно № 150, с выступом на 20 мм. Далее, используя это приспособление, резкими и быстрыми движениями шлифуем стены, правильно формируя углы. Благодаря этим действиям нам удастся добиться идеальной ровности.

Еще одним способом шпаклевки является предварительное оштукатуривание стены в углах. Данный способ относят к наиболее трудоемким, однако он позволяет добиться идеально ровного покрытия. На правильно оштукатуренные поверхности нужно нанести смесь. Для этих целей на край широкого шпателя наносится шпаклевка. Далее шпатель следует подставить на угол и отвести от него. Повторяем это движение сверху вниз необходимое количество раз. В случае, когда поверхности ровные, все движения должны выполняться с силой, чтобы дать шпаклевке ложиться одним равномерным слоем. Первым делом нужно шпаклевать одну стену, после ее высыхания — вторую, перпендикулярную ей.

Еще один метод позволяющий выровнять внутренние углы состоит в предварительной вышлифовке поверхностей. Здесь ставится основная задача максимально выровнять внутренний угол. Правда метод будет не актуальным, в случаях, когда бетонирование на стыках выполнено не качественно, что довольно часто встречается в панельных домах. Также метод окажется неверным, если для штукатурки стыков использовалась песчано-цементная штукатурка марки 150-200. Подготовительный этап заключается в том, что нужно убрать лишнюю штукатурку, и сделать это шпателем. Если же она довольно прочная, для этих целей применяют наждачку, болгарку, шлифмашинку или другие инструменты, при помощи которых и обрабатывается угол. Далее поверхности следует правильно и качественно шпаклевать.

Еще один способ выравнивания углов состоит в их обработке при помощи финишной шпаклевки за пару подходов. Данный метод также позволит сделать уголки идеально ровными, при этом пыли будет меньше всего. Шпаклевку наносить 3-5 раз, тонким слоем на угол.

Каждый угол должен быть идеально ровным, чтобы потом не было проблем с другими отделками поверхности.

Что же касается выравнивания наружных углов указанным методом, то он также для этого подходит, правда зашпаклевать их будет значительно тяжелее. Не исключено попадание смеси на соседние стены, поэтому удобнее всего наносить шпаклевку сразу с двух сторон. Правда, можно и с одной, а после ее высыхания переходить на другую сторону.

Важно понимать, что после первого и второго подхода нанесения шпаклевки на стенах могут появляться царапины и неровности. Этого не стоит бояться, поскольку все эти дефекты можно убрать при третьем подходе. Для того, чтобы заделать небольшие дефекты и тем самым реанимировать стены следует использовать мелкий шпатель, после чего зашкуривать эти места. Часто нанесение первого слоя краски проявляет дефекты ранее не заметные при шпаклевании, что требует дополнительного шпаклевания, после которого стены жилища будут выглядеть просто потрясающе, что неоднократно подтверждено на практике.

Отделке углов необходимо уделить большее внимание.

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

  • невозможность легко и комфортно передвигаться;
  • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
  • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
  • боль во время или после физических упражнений;
  • воспаление в области суставов и припухлости;
  • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже “слили” на неэффективное лечение? Правильно – пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Особенности шпаклевания углов стен

Автор: Анастасия Исакова · Опубликовано 16.07.2017 · Обновлено 27.01.2018

При ремонте квартиры после выравнивания стен наступает очередь шпаклевки углов. Ведь идеально ровные стены — это далеко не всё. Шпаклевка внешних и внутренних углов необходима, чтобы они получились ровными и аккуратными, при этом прочными и долговечными. Без навыков и понимания процесса подготовка стен и потолков к финишной отделке не состоится. Разберемся, как шпаклевать углы стен правильно, и какие инструменты для успешного выполнения работы понадобятся.

Назначение шпаклевки и ее подготовка

Шпаклёвка как материал нужна для окончательного выравнивания поверхности. Этот способ исправления погрешностей и усиления ребра угла нашёл широкое применение в современном строительстве.

Шпаклёвка углов гипсокартона производится с помощью различных смесей, которые продаются в сухом виде в крафт мешках или пакетах, также есть и уже готовая шпаклевка в вёдрах. Сухую смесь засыпают в ведро, добавляют воду и с помощью миксера и электродрели доводят до однородной консистенции в течение 5 минут.

Если шпаклёвку нанести на стену, то она должна держаться на вертикальной поверхности и быть пластичной, хорошо проникать в швы и пустоты. Необходимо понимать, что шпаклёвка быстро засыхает, поэтому ее нужно успеть нанести на поверхность до наступления отвердения.

Как шпаклевать наружные и внутренние углы

Для начала рассмотрим процесс выравнивания внешних углов в случае со стенами из гипсокартона:

1. Между листами гипсокартона вырезают клин под углом 45 градусов для лучшего сцепления шпаклёвки.

2. Смесь наносится плоским шпателем шириной 8-10 см, равномерно заполняя этот клин.

3. Когда весь шов сверху до низу заполнен, на выпирающую шпаклёвку с нажимом накладывают металлический или пластиковый перфорированный уголок под шпаклевку, который подбирается нужной длины, а если нет, то подрезается ножницами по металлу.

4. Далее шпателем разглаживают вылезшую через перфорацию шпаклевку и выравнивают угол и стену или потолок. Если где-то не хватило шпаклёвки, её наносят дополнительно и продолжают выравнивать.

5. По достижении удовлетворительного результата шпаклёвке дают высохнуть в течение суток, после чего обрабатывают шлифовальной сеткой то тех пор, пока стена и угол не станут единым целым с необходимой формой и качеством поверхности.

Если имеются изъяны, то выравнивание углов удобно производить специальным шпателем, грани которого расположены под прямым углом. Это позволяет быстро и качественно выровнять угол под 90 градусов.

На видео: советы по шпаклевке углов.

Как шпаклевать внутренние углы стен? Шпаклевка внутреннего угла гипсокартона проходит в том же порядке, только без применения перфорированного уголка. Вместо уголка используют сетку серпянку шириной 90 мм. Эта сетка изготовлена из искусственного материала, полученного вытягиванием расплава обычного кварцевого стекла.

  1. На поверхность внутреннего угла плоским шпателем шириной до 10 см наносится шпаклёвка сверху в низ. Сначала это делается с правой стороны, а затем с левой.
  2. На нанесённую шпаклёвку под нажимом погружается сетка серпянка.
  3. Далее тем же шпателем выравниваем шпаклёвку вдоль стен. Если стены трудно вывести обычным шпателем, то применяют угловой металлический шпатель для внутренних углов, он отличается от углового шпателя для внешних углов положением ручки. Как шпаклевать внутренние углы стены хорошо видно на примере снизу.

Затирка наружных и внутренних углов

Как выровнять углы после шпаклевки? Затирание наружных углов не вызывает особых проблем, как и затирка стен. Берём шлифовальную сетку и одеваем на специальную тёрку. Шлифовальная сетка получается путём нанесения на стекловолокно абразивный материал, при этом размеры сетки стандартны и составляют в длину 280 мм и в ширину 105 мм.

Шлифовальная сетка сначала для грубой шлифовки должна быть 40-80 номеров. Затем для финишной шлифовки применяем шлифовальную сетку 120-180 номеров. Можно вместо сетки использовать наждачную бумагу, но она быстро забивается и её чаще необходимо менять.

С помощью круговых движений достигаем нужной ровности и гладкости. Не забываем о правильном боковом освещении, при котором все изъяны видны как на ладони. Для этого используем лампу переноску с достаточно ярким светом. Давить в области угла надо несильно, так, чтоб не дотереть до металлического уголка. В противном случае придётся зашпаклёвывать дефектное место заново с последующей повторной затиркой.

Для большого объёма шлифования можно применить машинку для плоских поверхностей. Тогда можно получить идеальный наружный угол.

С внутренним углом всё сложнее, доступ к ребру затруднён. Необходимо использовать абразивную тёрку для выравнивания внутренних углов, которая позволяет добраться в самый угол и аккуратно зашлифовать сену, не испортив работу обычной тёркой.

Не следует принебрегать средствами защиты. Специальные очки и пылевая маска спасут ваши лёгкие от пыли. Если нет маски, то необходимо одет платок на нос и время от времени промывать глаза.

Как шпаклевать внешние углы арок

Выравнивание внешних углов криволинейных арок — задача более трудная и требует ещё больше внимания при подготовке. При выравнивании приходится всё время контролировать угол на ребре.

Шпаклёвка внутренних криволинейных углов проводится следующим образом:

  1. Перед шпаклёвкой подрезаем угол под 45 градусов для лучшего сцепления гкл и шпаклёвки.
  2. Подтягиваем шурупы, которые крепят гипсокартон, и металлический профиль так, чтоб шапочка шурупа тонула в гипсокартоне на 1-2 мм.
  3. Необходимо установить специальный перфорированный уголок для нелинейных углов. Он изготовлен из пластика и имеет специальные формы, чтобы его можно без проблем изгибать. К арке это приспособление можно закрепить с помощью скоб.
  4. Далее шпаклюют до требуемого состояния. После высыхания смеси угол обрабатывают обычной тёркой.

Чтобы вывести прямой угол с торца, можно воспользоваться угольником и вести контроль углов стен в нескольких точках. Со стороны плоской стены всё как обычно:

  • наносим шпаклёвку шпателем;
  • наносим сетку серпянку, предварительно подрезав её для удобной укладки;
  • разглаживаем шпателем шириной 5-6 см шпаклёвку вдоль внутреннего угла;
  • даём высохнуть в течение суток;
  • шлифуем угол с помощью абразивной тёрки.

Если шпаклевать или шлифовать необходимо на высоте более 180 см, то необходимо использовать лестницу стремянку или кухонный стол.

Если площадь шлифовки велика, а рельеф достаточно сложен для оптимизации работы по качеству и времени подойдёт эксцентриковая шлифовальная машина. Современные шлифовальные машины эргономичны, поэтому работать с ними одно удовольствие, так как не затекают руки. Некоторые модели оснащены удобными выдвижными ручками, позволяющими не использовать стремянку, а доставать даже до потолка и верхних углов, стоя на полу.

Есть также шлифовальные машинки, оборудованные пылесосом, который убирает образовавшуюся пыль, при этом можно работать без очком и пылезащищающей маски.

Когда углы готовы, нет выступов и изъянов, стены блестят от хорошего шлифования. Работа со шпатлёвкой не самая чистая, но глядя, как выводят стены и углы, не сомневаешься, что всё это надёжно и надолго. Установленный металлический уголок делает армированный угол прочнее, а применённая сетка серпянка не позволит появиться трещинам на внутренних углах.

Читайте также:  Комбинированные шторы из двух и более цветов: как сшить своими руками, фото

Внутренние углы и шпатлевание плоскостей (1 видео)

Ремонт своими руками: как правильно шпаклевать внутренние углы стен?

Шпаклевание поверхности — этап подготовительных работ при формировании монолитной, адгезивной и ровной поверхности под декоративную отделку или облицовку. При этом ровные угловые стыки послужат признаком качественно проведённых ремонтных работ, а также увеличат эстетику стены. В статье рассказано об основных нюансах шпаклевания внутренних углов стен, возможных ошибках, которых нужно постараться избежать.

Основные нюансы шпаклёвки угловых стыков

В ходе ремонта возникает потребность в шпаклевании внутренних и наружных углов стен. При этом важно выбрать правильную смесь, учитывая тип поверхности и помещения.

Шпаклёвка отпускается в готовом и сухом виде. В первом случае трудозатраты меньше, но по расходам выходит дороже. Нюансы шпаклевания:

  • Идеально ровного угла можно добиться только шлифованием поверхности, но не шпаклеванием.
  • Необходимо контролировать величину фракции шпатлёвки — чем она больше, тем толще слой.
  • Первоначально замеряют глубину перепада. Если она менее 1 мм, используют финишный раствор.
  • Для выведения наружных углов требуются перфорированные уголки, для внутренних они не нужны.
  • Для определения вертикального перекоса в угол устанавливают линейку по лазерной линии уровня.
  • После высыхания шпатлёвки на внутренних угловых стыках требуется их корректировка шлифовальной тёркой.

Какие использовать составы?

Шпаклевать их можно универсальными составами. Если неровности значительны, то лучше выбрать стартовую смесь, которую затем перекрывают слоем финишной. Для помещений с повышенной влажностью и фасадных работ подойдут полимерные и цементные составы, для внутренних сухих стен — гипсовые. Потребуется и грунтовка глубокого проникновения.

Инструменты:

  • ёмкость для замешивания раствора;
  • строительный миксер;
  • малярный шпатель средний (до 10–15 см);
  • шпатель широкий металлический (до 45 см);
  • металлическая малка;
  • угловой шпатель;
  • армирующая сетка (серпянка);
  • лазерный уровень;
  • шлифовальная тёрка угловая;
  • наждачка Р100–200.

Как правильно провести процедуру?

Шпаклевать их относительно несложно. Предварительно проводят разметку, выявляют перекосы, затем подготавливают смесь. После нанесения раствора уголки затирают шлифовальной тёркой.

Подготовка к началу шпаклёвки

Если на поверхности есть выступающие углы, их необходимы счистить канцелярским ножом или молотком с зубилом. Смесь замешивается по инструкции до устранения комков и пастообразной консистенции.

Проверить прямой угол между стенами можно лазерным нивелиром, строительным карандашом и линейкой:

  1. выберите на уровне режим построения вертикальной плоскости;
  2. пододвиньте прибор максимально близко к стене, зафиксируйте луч параллельно;
  3. начиная с верхнего края угла прикладывайте линейку с шагом 5–7 см;
  4. след от лазера на линейке укажет расстояние от стены до инструмента;
  5. через каждый шаг делайте отметки на основании, указывая глубину перепада.

На этом этапе выяснится, с какой максимальной глубиной перепада необходимо работать.

  • Если перекос составит более 5 мм, то требуется выравнивание штукатуркой по маякам.
  • Если более 1 мм, но менее 5 мм, то сначала нужно нанести слой стартового раствора.
  • В противном случае можно применять финишную или универсальную.

Необходимо засыпать смесь в воду, а не наоборот. Если в составе штукатурки крупный наполнитель, то выдерживайте миксер на слабых оборотах или перемешайте вручную. Дайте смеси настояться 3–5 минут, снова перемешайте. После этого она готова к использованию.

Нанесение смеси

Создать идеальный угловой стык сразу практически невозможно. Поэтому на первом этапе важно равномерно распределить раствор, а мелкие изъяны удалять в ходе затирки. Смесь необходимо наносить широким металлическим шпателем. Как её нанести:

  1. малярным шпателем перенесите смесь на край основного рабочего инструмента;
  2. с пологим наклоном приложите шпатель с раствором к стене с внутренней стороны;
  3. слегка надавите, резко отведите инструмент по стене в направлении на себя;
  4. произвольно заполняйте шпатлёвкой, следите, чтобы состав заполнил трещины;
  5. аналогичную процедуру необходимо выполнить на другой стене со стороны того же уголка;
  6. чтобы выдавить шпатлевку, прикладывайте шпатель почти параллельно поверхности;
  7. после нанесения сразу срезайте состав, установив инструмент практически перпендикулярно;
  8. после обработки утопите в составе серпянку, чтобы раствор выдавился через сетку;
  9. перекройте армирующую сетку слоем финишного раствора, пока рисунок не скроется.

В качестве альтернативы используется угловой шпатель. Инструмент прикладывают к стене, но не параллельно, а практически перпендикулярно. Остриё должно соприкасаться с угловой линией изнутри и заводить туда шпаклёвку. На стенах состава почти не останется. Поэтому наносят ещё 1 слой под серпянку, но уже при строгой фиксации инструмента.

Выравнивание

Угол под плинтус не нужно выравнивать тщательно. Для этого лучше использовать шпаклёвку на основе акрила. Достаточно уложить слой не более 1 мм и выровнять. Шпатель устанавливается с небольшим наклоном, затем состав выравнивают вертикальными движениями инструмента, двигаясь от внутреннего углового стыка. По верхнему периметру шпатлёвка выдавливается металлической кельмой, заходит на угол.

Прямые уголки без плинтуса формируют с помощью серпянки или скотча с металлическими нитями по аналогии с выведением внутренних. Серпянка в отличие от скотча может отставать, но не деформируется под шпаклёвочным слоем. Поэтому здесь необходимо наносить минимум 2 перекрывающих слоя. Металлизированная лента также противостоит растрескиванию.

Затирка поверхности

При их формировании покрытие образует небольшое закругление, которое можно заострить шлифовкой. Для этого применяются специальные угловые тёрки (для внутренних) или обычные (для наружных).

  1. установите на инструмент насадку Р100 или Р150, чтобы её край выглядывал за тёрку на 15–20 мм;
  2. угловой тёркой работать быстрее — её прикладывают к поверхности, затем затирают под 90 0 ;
  3. обычной тёркой тоже можно его заострить, ошлифовав стены сначала с одной, затем с другой стороны;
  4. совершайте энергичные и быстрые движения, но не дёргайте инструмент, если чувствуете сопротивление;
  5. последнее возможно, если на поверхности образовались шероховатости — их нужно срезать ножом или шпателем;
  6. можно ошкурить до 30–40% покрытия, после окончания работ поверхность можно обеспылить сухой кистью или тряпкой;
  7. наружные уголки заостряются аналогично.

Возможные ошибки в работе

Некоторые ошибки при работе со шпаклёвкой могут сократить срок службы покрытия:

  1. Не пренебрегайте предварительной разметкой. От глубины перепада будет зависеть оптимальный способ выведения углов (штукатуркой или шпатлёвкой). Этот фактор также влияет на тип состава (универсальный, финишный, стартовый).
  2. Перекрывайте слой стартовой шпаклёвки финишем. Стартовые составы отличаются крупной фракцией, которая позволяет наносить их толстым слоем. Они плохо подвержены шлифовке, не формируют ровную поверхность.
  3. Не пренебрегайте армирующими материалами. Некоторые строительные основы могут давать усадку, что приводит к растрескиванию шпаклёвки, появлению сколов. Предотвратить трещины помогают серпянка, металлизированная лента, составы лучше выбирать безусадочные.
  4. Не пытайтесь вручную заполнить стыки и щели в уголках. Соблюдайте технологию укладки шпаклёвки, выдавливая состав с механическим воздействием на шпатель. Раствор ляжет равномерно, закроет дефекты.
  5. Не шпаклюйте угловые стыки гипсокартона без предварительной расшивки. Конструкцию необходимо разобрать, швы очистить. Они наполняются клеящим составом, затем сшиваются. Сначала крепится серпянка, затем производится шпаклевание.

Советы экспертов

Воспользуйтесь следующими советами экспертов, чтобы упростить работу:

  • принимайте меры по защите слизистых и кожного покрова, работайте в респираторе, защитных очках, резиновых перчатках;
  • соблюдайте толщину покрытия, указанную в инструкции на упаковке (в пределах 1–2 мм для разных составов);
  • наносите несколько слоев раствора, если это требуется, но общая толщина покрытия не должна превышать 10 мм;
  • если шпаклёвка наносится поверх штукатурки, то ошлифовку при значительных перепадах лучше сделать до начала шпаклевания;
  • глубина перекоса позволяет точнее рассчитать расход материала и определить оптимальную толщину покрытия;
  • неровные стены лучше сначала оштукатурить, а только затем шпаклевать;
  • при шпаклевании гипсокартона не используйте универсальную самоклеящуюся сетку, отдавая предпочтение профильным материалам;
  • перед шпаклеванием проверьте торец между стеной и потолком на наличие выступов, удалите их рубанком или ножом;
  • для выравнивания снаружи можно пользоваться строительным правилом, выравнивая раствор по стене.

Сформировать прямые внутренние углы можно самостоятельно, без помощи мастеров и специальных инструментов. Установите глубину перекоса — от этого будет зависеть тип используемой шпаклёвки, толщина покрытия, а также расход материала. Оптимально укладывать раствор в 2–3 слоя, чтобы полностью перекрыть серпянку и выровнять уголки. Во время финальной шлифовки особенно важно подумать о защите глаз и органов дыхания.

Полезное видео

Из видео узнаете, как прошпаклевать идеально внутренний угол:

Как снимать жалюзи?

  1. Демонтаж для стирки или чистки
  2. Как стирать?
  3. Как устанавливать обратно?
  4. Советы по уходу

Существует множество разных видов жалюзи: тканевые, алюминиевые, рулонные, но независимо от типа, все их необходимо периодически снимать и чистить. Так как все они изготовлены из разных материалов, то и периодичность их стирки отличается. Но в любом случае, для того, чтобы это сделать, их необходимо сначала снять с окна, что может вызывать некоторые трудности для хозяек.

Демонтаж для стирки или чистки

Снятие жалюзи не представляет никакой сложности, если выполнять эту работу точно и аккуратно.

Для снятия вертикальных жалюзи не потребуется слишком много сил и времени:

  1. Расположите ламели однородно вдоль карниза и разверните, выстраивая в ряд.
  2. Открепите заглушку с боков. Для этого нужно ее приподнять, отклонить и извлечь резким движением.
  3. Аккуратно достаньте цепочку, соединяющую полотна;
  4. Извлеките грузики из нижних отсеков ламелей;
  5. Поочередно отделите и сложите полотна.

Снятие алюминиевых и пластиковых изделий происходит подобным образом, а при демонтаже деревянных конструкций заранее убираются с двух сторон фиксаторы. При снятии гардины необходимо снять карниз с потолка, нажав на язычок защелки и придерживая его. Очень важно убрать заглушки с торцов крепежей планки, чтобы эти детали не поржавели во время стирки.

Перед снятием с окон горизрнтальных жалюзи их надо пропылесосить и вытереть сухой тряпочкой. Для демонтажа потребуются отвертка, несколько болтов и саморезов. Снимать шторы можно только тогда, когда закрыто окно. Проблем при демонтаже горизонтальных жалюзи не возникнет, если следовать приведенной ниже последовательности действий:

  1. Обязательно снимите короб (при наличии декоративной крышки), поддев отверткой крепления.
  2. Поднимите планки, придерживая их одной рукой, до фиксаторов, которые находятся на верхней кайме.
  3. Найдите фиксаторы кронштейнов (язычки по краям) и снимите с креплений – передвинув на себя и вправо.
  4. Осторожно притяните к себе ламели и отсоедините их.
  5. Можно снять шторы на креплениях с рам или стен. Кронштейны обыкновенно устанавливают на металлические уголки. Их снимают с помощью отвертки или шестигранника.

Нельзя резко дергать крепежи, если они не поддаются, так как некоторые детали довольно хрупкие. Выполняя работу аккуратно и правильно, регулирующую систему будет довольно легко отделить от фиксирующих ее кронштейнов. Если демонтаж прошел неудачно, можно предпринять попытку отсоединить систему от рамы, не открепляя ее от кронштейнов. Для этого существует метод фиксации занавесок к раме (с/без добавочных уголков для крепежа). Если такие уголки есть, то стоит попробовать открепить их от рамы – их обыкновенно фиксируют к раме саморезами-шестигранниками. Для этого потребуется ключ для выкручивания подобных болтов. Жалюзи можно снимать с окна, как только уголки будут отделены.

Обязательно до процесса снятия жалюзи внимательно ознакомьтесь с механизмами кронштейнов. Обычно их закрепляют торцовым ключом, поворачивая по часовой стрелке. Для снятия системы понадобится крутить в противоположную сторону.

Рулонные жалюзи представляют собой простую конструкцию, и поэтому с ними нет особых сложностей. Их без проблем возможно снять и повесить, так как они крепятся без сверления рам или стен. Если крепления есть, то несложно понять, как на них держатся занавески и как их снять: нужно отсоединить либо вал с закрепленным полотном, либо всю конструкцию с декоративным коробом.

Если разобрать конструкцию нельзя, то откручивать саморезы надо от нижних, переходя к верхним, чтобы система креплений не деформировалась.

Жалюзи на липучке или на специальных крючках являются самыми простыми для отсоединения.

При любой системе креплений необходимо запомнить, как снимались жалюзи, так как их придется вешать в обратном порядке. На окна из пластика и мансарды жалюзи крепят на специальные зажимы с помощью торцовых ключей, о которых было сказано выше. Такой ключ также поворачивают по часовой стрелке, фиксируя фильтр.

Снимая такие шторы, нужно использовать прижимной ключ, поворачивая его в противоположном направлении – против часовой стрелки.

Как стирать?

Горизонтальные жалюзи из алюминия протирают мокрой губкой прямо на окне или отмывают в ванной под душем. Ламели можно повесить на бельевые веревки или же прикрепить на присоски к кафелю для удобства. Далее следует обработать из пульверизатора поверхность одной стороны моющим средством, смыть грязь при помощи струи воды, перевернуть и повторить операцию. Ламели имеют легкий изгиб, поэтому необходимо направлять воду под углом для оптимального очищения. Если на поверхности есть жир или толстый слой пыли, то планки нужно оставить ненадолго отмокать.

Уборка ускорится при использовании пароочистителя. Верхний (не снимающийся) карниз и нижнюю планку горизонтальных жалюзи нельзя мочить, поскольку они выполнены из железа и подвержены коррозии, поэтому после стирки требуется старательно удалить попавшую на них влагу.

Стирку вертикальных моделей из ткани нужно проводить около двух раз в год, чтобы поддерживать их чистое состояние. Такие шторы следует мыть следующим образом: вытянуть снизу цепочку с грузиками со всех полотен, снять все лаямели с карниза. Затем положить в ванну и замочить в теплой воде с порошком или использовать пароочиститель. Ткань можно несильно тереть щеткой с моющим средством. Вместо сухого стирального порошка следует применять гель, чтобы не испортить ткань.

Вывести пятна поможет пятновыводитель, светлую ткань стоит обработать отбеливателем. Запрещено использовать чистящие средства с нашатырным спиртом при стирке белых штор, так как они вызывают появление желтых пятен.

При чистке перфорированных пластин струей воды из душа нужно вымыть пену со всех планок. Высушивая ткань, нельзя ее отжимать и скручивать. Прежде чем устанавливать после стирки вертикальные занавески, необходимо дать им полностью высохнуть. Прикрепите их над ванной, чтобы вода постепенно стекала с планок. В противном случае на них начнет налипать пыль, соответственно, весь эффект от стирки сведется к нулю.

При стирке в машине нужно использовать исключительно ручной режим, без отжима и с мягкими моющими средствами. Температуру необходимо выставлять 35 или меньше градусов. Ламели нужно слжить в чехол для стирки или наволочку, завязать. Когда рулонов много, то осуществить стирку нужно за несколько раз. Не стоит слишком часто стирать их в машинке, так как ткань может стать более мягкой – предпочтительнее мыть такие изделя руками.

Читайте также:  Монтаж стропильных ног

Такие материалы, как дерево, не терпят излишней влаги, так что их лучше просто протереть влажной тряпкой и вытереть насухо бумажными салфетками. Деревянные ламели нельзя мыть чистой водой, так как это может вызвать деформацию. Не стоит помещать их в сильно влажные помещения по той же причине. Можно использовать меламиновую губку при стойких загрязнениях.

Некоторые тканевые шторы не рекомендовано стирать, потому что они пропитаны защитным средством. В этом случае следует применить пылесос или чистку ультразвуком у специалистов.

Итак, в зависимости от материала жалюзи используют разные методы их чистки:

  • Алюминий промывают теплой водой с мылом.
  • При чистке плотной ткани используется замачивание и деликатная стирка.
  • Деревянные ламели протирают влажной губкой.
  • Шторы-плиссе кратковременно замачивают в теплой воде с неагрессивным моющим средством.
  • Рулонные жалюзи терпят только сухую чистку.
  • Ни в коем случае нельзя стирать занавески, ламели которых содержат стекловолокно.

Как устанавливать обратно?

Если при снятии вертикальных жалюзи снимался и карниз, то прежде чем устанавливать занавески обратно на стену, соберите все ламели на одну сторону. Устраните все неровности и складки и закрепите скрепкой (резинкой), тогда они не будут мешаться при установке карниза. Его легко прикрепить двумя защелками без помощи вспомогательных инструментов. Единственное, могут возникнуть сложности с тем, чтобы разместить карниз наиболее ровно, дабы застежки идеально вошли в пазы. Если конструкция слишком большая, то попросите кого-либо о помощи. Если ламели снимались отдельно, то в таком случае просто установите их по очереди в держатели.

Процесс установки будет намного проще и быстрее, если при помощи механизма сдвинуть все бегунки на одну сторону, прежде чем устанавливать занавески. После того, как закрепите все ламели, прикрепите обратно грузики-утяжелители, а потом соедините с помощью цепочки все нижние части. Как и было сказано в начале, собрать и почистить жалюзи совсем не сложно, так что испортить или повредить механизм и сами полотна почти невозможно при соблюдении точного порядка действий и аккуратности.

Ламели после стирки и сушки нужно протереть мягкой сухой тряпкой (губкой) и с одной, и с другой стороны. Не стоит сразу собирать конструкцию, то есть устанавливать заглушки и крышку. Рекомендовано сделать это примерно через сутки, когда все части конструкции окончательно высохнут. Установка абсолютно обратна процессу, описанному при снятии: прикрепить ламели к кронштейнам, повернуть фиксаторы по часовой стрелке.

Также было бы неплохо смазать маслами или автоспреем механизмы крепления и подъема планок.

Советы по уходу

Чтобы ваши жалюзи сохранились в идеальном состоянии как можно дольше, придерживайтесь нескольких простых советов по уходу за ними:

  1. Отдельные планки можно заменить, если на них есть сильные загрязнения, но очень не рекомендуется доводить их до такого состояния, так как процесс замены довольно дорогой.
  2. На кухне лучше использовать модели из металла или пластика, так как их легче отчистить, в кабинете – вертикальные виды, в детской – цветное дерево или шторы-плиссе с принтом. Не стоит вешать на кухню тканевые занавески, потому что в этом месте они будут контактировать с жиром.
  3. Полноценная чистка нужна не реже раза в один-два месяца, так как в труднодоступных местах накапливается пыль и грязь в больших количествах. В таком случае увеличится срок их эксплуатации, потому что грязь нередко забивается в крепежи и механизмы.
  4. В случае, когда нет достаточного количества времени, чтобы полноценно заняться стиркой, можно почистить занавески, не затруднясь снятием их с окна. Тогда их нужно хорошенько пропылесосить, плотно закрыть и вытереть тряпкой (губкой), пропитанной мыльной водой, оставить на пару минут, чтобы растворить грязь, а потом протереть мокрой чистой тряпкой.
  5. Проветривать помещение можно с опущенными ставнями – сквозняк избавит ткань от накопившейся пыли.Пыль с планок удобнее всего снимать с помощью широкой кисточки с мягким ворсом.
  6. Порой весьма тяжело отмыть горизонтальные занавеси от жирных грязных пятен. Во избежание того, чтобы постоянно снимать и вешать их, можно просто каждый день протирать планки влажными салфетками или чистить пылесосом на наименьшей мощности. Так основательную чистку можно будет проводить один раз в пару месяцев.
  7. Имея в квартире большие окна, особенно с деревянными или комбинированными системами вам вряд ли удастся справиться без помощников при демонтаже жалюзи, поэтому позаботьтесь заблаговременно о том, чтобы в этот момент рядом был кто-то, кто сможет вам помочь с их снятием.
  8. Состав, препятствующий скапливанию пыли, несложно найти в специальных строительных магазинах. После его нанесения занавески будут загрязняться реже и меньше.

Не рекомендовано использовать тканевые жалюзи в местах с высокой температурой, влажностью, загрязненностью. Запрещено допускать заломы и загибы на полотне во время эксплуатации.

О том, как быстро снять горизонтальные жалюзи, вы узнаете в следующем видео.

Как снять жалюзи с окна: инструкция по видам

В процессе генеральной уборки многие хозяйки задаются вопросом: как снять жалюзи, чтобы не повредить их конструкцию. Хотя полотна и покрыты специальной пропиткой, отталкивающей грязь и жир, время от времени они все же нуждаются в тщательной очистке. В этом обзоре мы рассмотрим способы демонтажа различных конструкций.

Вертикальные

Чтобы снять вертикальные жалюзи, не нужно прикладывать больших усилий. Это достаточно простая процедура, которая не отнимет у вас много времени.

Для начала разберемся с конструкцией жалюзи и ее составляющими. Устройство включает в себя:

  • карниз;
  • соединительную цепь;
  • управляющую цепь;
  • бегунки;
  • грузики;
  • шнур;
  • ламели (пластины).

Карнизы современных конструкций могут быть пластиковыми, алюминиевыми или деревянными. Ламели чаще всего выполнены из пластика, металла, ткани, соломки или бамбука. Существуют также мультифактурные вертикальные жалюзи, представляющие собой комбинацию различных материалов.

Алгоритм действий при снятии вертикальных жалюзи зависит от материала, из которого изготовлены полотна.

Тканевые ламели

Откройте жалюзи и разверните их так, чтобы ламели выстроились в ряд. Снимите цепочку и грузики, расположенные внизу. Уберите декоративную планку (при наличии) и боковые заглушки. Поочередно отсоедините каждую ламель, отщелкивая ее от бегунка. Чтобы отстегнуть панель от бегунка, приподнимите пластиковую петельку вверх и одновременно отведите удлиненную часть в сторону. Когда зажим откроется, извлеките из него пластину.

Каждую открепленную ламель сверните в рулон и опустите в мыльный раствор. После очистки промойте полотна чистой водой и просушите их, оставив на некоторое время в расправленном виде на ровной поверхности. Вешать вертикальные пластины рекомендуется во влажном состоянии, чтобы ткань после высыхания не выглядела помятой.

Так как тканевые ламели пропитываются защитным составом, который не позволяет пыли и грязи проникать в структуру материала, полотна не следует тереть жесткой щеткой. Не рекомендуется также стирать их в машинке.

Предлагаем к просмотру видеоинструкцию:

Металлические и пластиковые ламели

Быстро снять металлические или пластиковые конструкции с окна можно следующим способом.

Откройте жалюзи и соберите все ламели вместе при помощи цепочки управления. Для удобства и во избежание повреждения панелей скрепите пластины лентой или скрепкой. Снимите цепочку и грузики.

Дальнейший порядок действий будет следующим:

  • уберите с карниза декоративную планку, если она была установлена;
  • снимите боковые заглушки (слегка приподнимите заглушку вверх, а затем резко в сторону);
  • отсоедините карниз. Придерживая карниз свободной рукой, отстегните защелки с каждой стороны. Для демонтажа длинного карниза нужно сначала отсоединить его от боковых защелок, а затем от центральных. Некоторые карнизы крепятся на саморезы. В этом случае придется вооружиться шестигранной отверткой. Если карниз закреплен фиксаторами, просто отведите их на себя, а затем вправо;
  • аккуратно снимите карниз вместе с полотнами и разложите на горизонтальной поверхности;
  • поочередно отстегните пластины. Для этого приподнимите бегунок вверх, отведите удлиненную часть в сторону, а затем вниз.

Таким способом можно снять жалюзи небольшого размера. В остальных случаях правильно будет отстегивать ламели поочередно. Соберите их вместе и скрепите веревками или скрепками в нескольких местах, чтобы избежать заломов. Уберите нижнюю цепь и грузики, а затем поочередно отстегните пластины.

Алюминиевые и пластиковые конструкции можно легко помыть, погрузив их в ванну с мыльным раствором. Перед мытьем не забудьте отсоединить пластины от короба с кронштейном, чтобы не испортить водой крепежные и подъемные механизмы. Если вода все же попала на данные детали, тщательно просушите их и обработайте автоспреем или машинным маслом.

Горизонтальные

Горизонтальные жалюзи чаще всего устанавливают в квартирах и частных домах. Такие конструкции имеют небольшие ламели и крепятся на кронштейны с помощью металлических фиксаторов, болтов или заглушек. Чтобы понять, как снять горизонтальные жалюзи, необходимо изучить верхнюю часть системы и кронштейн.

Рассмотрим, как снять жалюзи с различными типами крепления:

  • фиксаторы типа «ласточка». Самый простой способ снять горизонтальные жалюзи с окна – отстегнуть фиксаторы (их можно легко поддеть пальцами или отверткой) и аккуратно вытащить конструкцию;
  • саморезы. Поднимите ламели, снимите декоративные заглушки и открутите саморезы отверткой;
  • декоративные заглушки. Чтобы освободить ламели, нужно найти выступы фиксатора и поднять пластины. Дальше резко дернуть фиксатор на себя, а затем вправо. Следующим шагом потянуть пластины вперед и вниз, после чего разобрать конструкцию.

Металлические и пластиковые пластины промывают в мыльном растворе или просто под струей воды. Чтобы очистить бамбуковые и деревянные ламели, достаточно протереть их влажной тряпкой.

Деревянные

Деревянные панели, как и тканевые, следует снимать по одной, чтобы не повредить хрупкую конструкцию.

Откройте жалюзи, уберите боковые фиксаторы, снимите нижнюю цепочку (грузики во многих моделях отсутствуют), а затем снимите панели, поочередно открепляя их от карниза.

Рулонные

Рулонные жалюзи сконструированы достаточно просто и не создают проблем в обслуживании. При необходимости можно отсоединить только вал с полотном или всю конструкцию с коробом.

Когда конструкция неразборная, ее снимают целиком с липучек и клипсы или же отсоединяют от окна, отвинчивая болты (откручивая саморезы, начинайте с нижних болтов, а затем переходите к верхним – это предотвратит деформацию системы креплений).

Если необходимо снять только вал, отогните отверткой специальный фиксирующий язычок и потяните полотно на себя. В некоторых случаях достаточно открыть боковые заглушки и снять полотно.

На пластиковые окна и окна мансардного типа рулонные конструкции часто крепятся специальными съемными зажимами при помощи прижимных ключей. Ключ поворачивается по часовой стрелке до получения необходимой степени фиксации. Чтобы снять жалюзи с окна, нужно использовать такой ключ, повернув его в обратном направлении.

Для рулонных моделей рекомендуется сухая чистка. Во-первых, материал полотна боится воды (грязеотталкивающее покрытие нарушается при контакте с водой), во-вторых, после стирки полотно довольно трудно скрутить в ровный рулон. Чистить такие жалюзи лучше пылесосом с мягкой насадкой.

Чтобы избежать трудностей в процессе демонтажа жалюзи, рекомендуется изначально выбирать компактные конструкции. Большие и сложные системы потребуют много сил и времени для обслуживания.

Перечисленные способы и рекомендации помогут вам самостоятельно снять жалюзи без спутывания и деформирования ламелей. Чтобы вернуть конструкцию на место, нужно будет осуществить все манипуляции в обратном порядке.

О том, как вернуть или повесить в первый раз жалюзи на пластиковое окно, читайте в этой статье.

Видео по теме статьи

Предлагаем к просмотру видеоролик по теме статьи:

Окончила авторский физико-математический лицей и художественную школу. Получила высшее экономическое образование по направлению «инновационный менеджмент». Фрилансер. Замужем, активно путешествует. Интересуется буддийской философией, увлекается трансерфингом и любит средиземноморскую кухню.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Свежий лимон подходит не только для чая: очистите загрязнения с поверхности акриловой ванны, потерев половинкой разрезанного цитруса, или быстро вымойте микроволновку, поставив в нее емкость с водой и дольками лимона на 8-10 минут при максимальной мощности. Размягченную грязь останется просто вытереть губкой.

Нити из золота и серебра, которыми в старину вышивали одежду, называются канителью. Для их получения металлическую проволоку долго тянули клещами до состояния необходимой тонкости. Отсюда и пошло выражение «тянуть (разводить) канитель» – «заниматься долгой однообразной работой» или «затягивать выполнение дела».

Если на любимых вещах появились первые признаки вынашивания в виде неопрятных катышков, от них можно избавиться при помощи специальной машинки – шейвера. Он быстро и эффективно сбривает сбившиеся в комки волокна ткани и возвращает вещам достойный вид.

Перед тем как выводить различные пятна с одежды, нужно выяснить, насколько безопасен выбранный растворитель для самой ткани. Его наносят в небольшом количестве на малозаметный участок вещи со стороны изнанки на 5-10 минут. Если материал сохраняет свою структуру и цвет, можно переходить к пятнам.

Удалить накипь и нагар с подошвы утюга проще всего поваренной солью. Насыпьте на бумагу толстый слой соли, нагрейте утюг до максимума и несколько раз, слегка придавливая, проведите утюгом по солевой подстилке.

Для борьбы с молью существуют специальные ловушки. В липкий слой, которым они покрыты, добавлены феромоны самок, привлекающие самцов. Прилипая к ловушке, они выбывают из процесса размножения, что ведет к уменьшению популяции моли.

Натяжные потолки из ПВХ-пленки способны выдерживать от 70 до 120 л воды на 1 м 2 своей площади (в зависимости от размеров потолка, степени его натяжения и качества пленки). Так что можно не опасаться протечек от соседей сверху.

В посудомоечной машине хорошо отмываются не только тарелки и чашки. В нее можно загрузить пластмассовые игрушки, стеклянные плафоны светильников и даже грязные овощи, например картошку, но только без применения моющих средств.

Привычка «экономно» пользоваться стиральной машиной-автомат может привести к появлению в ней неприятного запаха. Стирки при температурах ниже 60 ℃ и короткие полоскания позволяют грибкам и бактериям с грязной одежды оставаться на внутренних поверхностях и активно размножаться.

Ссылка на основную публикацию