Как и чем производится ремонт фундаментов деревянных домов

Практические советы по ремонту фундамента под деревянным домом

Строительство деревянных домов достаточно распространенное явление в наших широтах ввиду доступности материала и невысоких затрат на строительные работы. Достаточно часто люди приобретают за небольшие деньги или получают в наследство старые деревянные строения, для которых требуется реставрация. Что делать с самим строением более или менее понятно, однако как качественно отремонтировать старый фундамент знает далеко не каждый бывалый мастер. Данный материал посвящен вопросам, связанным с ремонтом фундамента под деревянным домом: как как сделать фундамент с наименьшими затратами и максимумом эффективности.

В каких случаях ремонт действительно необходим

О том, что фундаменту требуется восстановление чаще всего можно догадаться, не проводя никаких измерений и исследований. Под старым деревянным зданием основание часто прогибается, становясь причиной перекоса и деформации стен. Дополнительное укрепление фундаментной основы деревянного дома требуется для компенсации нагрузки и противодействия следующим факторам, негативно отражающимся на конструкции:

  • влияние времени – стройматериалы попросту утратили свои физические свойства под воздействие естественного устаревания;
  • высокая влажность почвы, часто возникающая из-за некачественного дренажа;
  • частые температурные перепады;
  • сезонный фактор (обильные осадки);
  • пучение поверхностных слоев почвы, вынуждающие искать способы как укрепить фундамент;
  • низкокачественные материалы, из которых изготовлена конструкция или нарушение технологии строительства.

Если вовремя не провести реконструкцию фундамента под деревянным домом, эксплуатационные характеристики здания будут ухудшаться дальше и домашнему уюту рано или поздно придет конец. Однажды ситуация усугубится настолько, что восстанавливать уже будет нечего и придется строить дом заново, что многократно дороже своевременного ремонта основания.

Первоначальной визуальной оценки, как правило, достаточно для определения масштаба требующихся работ. При ремонте фундамента старого деревянного строения может оказаться достаточным частичное наращивание наиболее пострадавшего участка, но бывают случаи, когда переделывать приходится практически все, а для полной реконструкции потребуется дополнительная техника и немалые познания в строительстве, в частности необходимо знать, как поднять здание, не рискуя разрушить его стены и кровлю. Также, перед тем как начать ремонтировать фундамент деревянного дома необходимо позаботиться о наличии всех необходимых материалов и инструментов.

Характеристика повреждений

Чтобы определить, пригоден ли фундамент старого дома к ремонту, следует оценить степень его повреждения. Всего выделяют четыре степени ремонтопригодности:

  1. Незначительные повреждения. Реконструкция фундамента деревянного дома в таких случаях осуществляется проще всего, поскольку кроме отслоившейся штукатурки существенных повреждений нет, а несущая способность основания сохранилась.
  2. Средняя степень разрушения. Характеризуется образованием трещин различных размеров. В подобных случаях, перед тем как отремонтировать фундамент под домом следует изучить его поведение: возможно трещины не будут расширяться и тогда их можно просто заделать. В ином случае масштаб работ будет существенно больше и придется искать способы как подлить фундамент под старый деревянный дом для его основательного укрепления.
  3. Повреждения катастрофического характера. Появление подобных дефектов способно разрушить конструкцию здания. Скорее всего, потребуется замена фундамента деревянного дома своими руками, либо его усиление. Технология ремонта определяется исходя из типа основания, характеристик грунта, бюджета на строительные работы.
  4. Непригодные к ремонту повреждения. Для подобных фундаментов проведение ремонта лишено смысла – с практической точки зрения экономически выгоднее просто разрушить здание и расчистить площадку для нового дома.

Особенности ленточного фундамента и его ремонта

Для сложных, насыщенных влагой почв, поверженных пучению по сегодняшний день мастера в области строительства рекомендуют залить фундамент ленточного типа. Поскольку строительная конструкция из дерева не обладает большой массой, данное основание можно сделать мелко заглубленным, что не только позволит сэкономить на цементе и арматуре, но и избежать пагубного влиянии нестабильной почвы. Но даже у надежного ленточного фундамента под деревянным домом со временем утрачивает эксплуатационные свойства, и он нуждается в проведении ремонтных работ.

Прежде всего, необходимо осмотреть основание, чтобы выяснить насколько сложные работы могут потребоваться. Для этих целей выкапывают по периметру от основания узкую траншею. В опустившихся секциях можно поднять старый фундамент и укрепить его. Если какие-то части разрушились, они удаляются, а соединяются между собой через подведение арматуры или анкерных крепежей. Далее, чтобы обновить структуру основание выкопанную траншею заполняют бетонным составом жидкой консистенции, призванным заполнить собой все дефекты и трещины. Смесь заливается участками длиной в полтора-два метра, которые соединяются арматурными прутьями. В результате, не устанавливая новый фундамент под конструкцию старого деревянного дома, мы сможем добиться усиления прежней конструкции и предотвратить оседание окружающего грунта в течение многих последующих лет.

Замена фундамента под деревянным зданием при его равномерном проседании осуществляется посредством монолитного бетонного пояса с дополнительным армированием. Его глубина приблизительно должна составлять 25 сантиметров, а дно траншеи покрыто песчано-щебенчатой подушкой, выполняющей роль дренажа. Цоколь конструкции оснащается отливом для предотвращения разрушения от избыточной влаги.

При неравномерных перекосах потребуется применение гидравлических домкратов. Перед тем как поднять строение под домкрат устанавливается опора из металлопрофиля или бруса. Поднимать здание следует очень медленно, дабы не разрушить внутреннюю отделку, половой настил и кровлю. После поднятия старые элементы конструкции дополнительно армируются и скрепляются с новым покрытием. Между конструкцией дома и цоколем устанавливается гидроизоляционная прослойка.

Ремонт свайных опор

Если здание установлено на бетонных сваях или кирпичных столбах, сохранивших функциональность, ремонт свайного фундамента под деревянным срубом осуществляется путем изготовления бетонного пояса усиления по схожей технологии, что и для фундаментов ленточного типа, рассмотренного в предыдущей части.

Однако опоры сохраняются далеко не всегда и перед тем, как переделать фундамент потребуется поднятие дома. Если свая не разрушается в процессе поднятия, ее можно отремонтировать и использовать дальше, в ином случае опора выкладывается заново. Покосившиеся сваи можно с помощью небольшого подкопа подводить в вертикальное положение и закрепить смесью на основе гравия и цемента.

Опоры с серьезными деформациями и разрушениями заменяются на специальные трубы из асбесто-цементного состава. Чтобы подвести фундамент под основание старого деревянного дома его помещают в выкопанный желоб с небольшим наклоном, соединенный с отверстием для сваи. Полость установленной опоры заливается цементом и фиксируется на подушке из гравия и песка. Также опора усиливается цементом снаружи. Чтобы более наглядно ознакомиться с процессом монтажа, можно посмотреть видео с детальной инструкцией.

Полная замена основания здания на новое

Многих владельцев старых особняков интересует, как полностью заменить фундамент под деревянным домом. Данная процедура весьма трудоемкая, но в тех случаях, когда конструкция опоры находится в плачевном состоянии, ремонт не имеет особого смысла.

Наибольшей популярностью пользуется метод, при котором устанавливается деревянный дом на фундамент ленточного типа с залитым на необходимой высоте цоколем. Перед тем как поменять фундамент по периметру стен здания выкапывается сплошная траншея, в которую заливается армированный бетон. Также потребуется проведение гидроизоляционных работ, а перед тем как укрепить фундамент окончательно он утепляется и покрывается облицовкой.

Второй способ капитального ремонта фундамента старого деревянного дома предполагает использование винтовых свай. При сравнимых с ленточным основанием прочностным характеристиках, обновленный фундамент на винтовых сваях получается экономичнее и не требует для своего монтаж больших затрат времени и усилий. Опоры деревянного дома устанавливаются своими руками посредством специально разработанных для этих целей рычагов. Глубина установки сваи для фундамента под старый деревянный дом должна быть на уровне промерзания почвенного слоя. Связываются установленные сваи электросваркой с помощью пояса из швеллера, создающего единую конструкцию.

Заключение

Как мы могли убедиться, ремонт фундамента деревянного дома может осуществляться разными способами, выбор между которыми обусловлен состоянием старого основания и внешними условиями. В случае необходимости предусмотрены методики, объясняющие как заменить фундамент под деревянным домом новой конструкцией, полностью отвечающей современным строительным стандартам.

Правила ремонта фундамента деревянного частного дома

  • Причины разрушения
  • Виды разрушений
  • Минимальные
  • Средней степени тяжести
  • Катастрофические
  • Неустранимые деформации
  • Как отремонтировать фундамент деревянного дома?
  • Усиление
  • Полная замена
  • Как подлить фундамент под старый деревянный дом?
  • Видео
  • Заключение

Деревянные дома всегда считались недорогим частным строительством. Ведь древесина в России – самый дешевый строительный материал. Но даже под такими нетяжелыми строениями фундамент иногда разрушается.

Причин тому несколько, где встречается даже простая человеческая беспечность, которая приводит в первую очередь к большим финансовым затратам. Отремонтировать фундамент можно, если дефекты не серьезные. Поэтому рассмотрим, как можно провести ремонт фундамента деревянного дома.

Причины разрушения

Что вызывает обычно деформацию фундаментной конструкции? Надо выделить два основных фактора.

  1. Несущая способность грунта стала меньше.
  2. Материал, из которого было собрано основание, потерял свою прочность.

В первом случае встречается несколько позиций, нередко которые застройщик игнорирует при сооружении деревянного здания.

  1. Не учтен был тип грунта и его несущая способность. К примеру, грунт на участке слабый и мягкий, а постройка оказалась большой и тяжелой. Она давит на фундамент, а тот в свою очередь на грунт, который продавливается под общей массой строения.
  2. Не была организована ливневая и дренажная канализация. Осадки подмывают основание, оно начинает просаживаться. Поднялись грунтовые воды, тоже происходит ослабление грунта и фундаментной конструкции.
  3. Если рядом с домом возводится другое тяжелое строение, которое по своему давит на грунтовый слой. Он в свою очередь начинает двигаться, поднимаясь под более легкими строениями.

С потерей прочности материала для фундамента, вообще, ситуация непростая. Поэтому когда заходит разговор о его сооружении, необходимо обратиться к специалисту. А причины появления дефектов по этому поводу следующие:

  1. Неправильно выбран тип фундаментной конструкции.
  2. Не так был произведен замес бетонного раствора с нарушением технологических правил.
  3. Неправильно была выбрана марка бетона.
  4. Неверно был определен уровень промерзания грунта.
  5. Были допущены нарушения в процессе заливки бетонного раствора в опалубку фундаментной конструкции.

Поэтому реконструкция фундамента деревянного дома начинается с выявления точных причин появления разрушений.

Виды разрушений

Нельзя просто так говорить, что фундамент разрушен или поврежден. В строительстве есть определенные нормы, которые регламентируются степенью повреждения старого фундамента. Отталкиваясь от них, выбирается технология реставрации. Поэтому перед тем как переделывать фундамент, надо определиться с типом повреждений.

Минимальные

Это повреждения, которые не изменяют несущую способность фундамента дома. Сюда входит отслоившаяся отделка, трещины, зазоры и щели небольших размеров: не глубокие и не широкие. При этом такие изъяны хорошо видны невооруженным глазом, а значит, подходить к ремонту фундамента старого деревянного дома своими руками можно спокойно, потому что все это исправить – не проблема.

Средней степени тяжести


К ним относятся трещины, но необходимо понимать, что трещины бывают разными. Самое важное – это направление образования дефекта. Если оно горизонтальное, то на несущую способность старого фундамента она не влияет. Если влияет, то незначительно. А вот если трещина вертикальная или зигзагообразная, то проблема большая.

Поэтому надо сразу определиться – растет ли дефект, то есть прогрессирует, или это временное нарушение. Это можно определить следующим образом:

  1. Наносите на трещину шпаклевочный раствор.
  2. Обозначьте на нем линию трещины маркером.
  3. Как только слой шпаклевки треснет, значит, трещина прогрессирует.

При этом можно сразу определить, как быстро растет дефект бетона.

Толщина шпаклевочного слоя не должна превышать 5 мм, при этом слой наносится только на сухую и чистую поверхность.

Если нарушение шпаклевочного слоя не произошло, значит, просто грунт сместился и остановился. Дальнейшее разрушение не будет. Остается только заделать сами трещины цементным раствором. Это делается просто:

  1. Дефекты расшиваются – увеличиваются в размерах по ширине.
  2. Очищаются от пыли и слабых участков.
  3. Грунтуются.
  4. Заполняются цементным раствором.

Сделать ремонт фундамента деревянного дома своими руками с такими дефектами – это мало затрат по деньгам и времени.

Катастрофические

К сожалению, когда наступает такой момент, который определяет данный вид повреждений, то о ремонте можно говорить только, как о реконструкции. То есть, этот процесс затратный, требующий больших капитальных вложений. Восстанавливают фундамент старого деревянного дома при таких дефектах с учетом типа фундаментной конструкции. Поддаются ремонту ленточный тип и столбчатый. К сожалению, если катастрофические повреждения затронули плитную основу, то момент можно считать упущен.

Неустранимые деформации

Ни реставрация, ни капремонт, ни другие потуги относительно ремонта фундамента частного дома своими руками здесь уже не помогут.

Проще снести само строение, разрушить фундамент и на его месте построить современный дом, коттедж, который будет соответствовать требованиям технологии возведения. Поэтому не стоит даже пытаться что — то делать или изменить. Зря потраченное время и деньги.

Как отремонтировать фундамент деревянного дома?

Усиление

Вот последовательность проводимых операций:

  1. Для этого придется по длине фундамента откапать траншею с глубиною, равной глубине фундаментной ленты, шириною, чтобы внутри можно было бы проводить работы.
  2. Теперь в старую конструкцию забиваются арматурные штыри длиною, равной ширине усиливающего слоя. Этот параметр может быть от 5 до 20 см. Расположение штырей – ячейки со стороной 0,5 — 1 м.
  3. На земле изготавливается арматурная решетка из арматуры диаметром 6 — 12 мм с ячейками 20 х 20 или 30 х 30 см. Между собой стержни связываются проволокой. Размер решетки должен быть равен размерам ленты фундамента под домом.
  4. Решетка устанавливается в подготовленную траншею, где приваривается к вбитым в старый фундамент штырям.
  5. Собирается опалубка.
  6. Готовится бетонный раствор, который заливается в опалубку.
  7. Опалубка снимается через 7 дней.
  8. Проводятся гидроизоляционные мероприятия нового слоя.
  9. Засыпка грунтом.

Проведение такого ремонта фундамента дачного дома своими руками – не требует особых навыков, знаний и опыта. Все процесс просты.

Полная замена

  1. Из дома надо вынести все, даже печь, если она установлена на полу, а не на отдельном фундаменте. Разбираются полы, снимаются двери. То есть, надо максимально облегчить конструкцию постройки.
  2. Теперь по отдельности под каждый угол здания горизонтально надо вставить брус размером не меньше 100 х 100 мм. Под него устанавливаются подставки. Они должны быть прочными и надежными. Потому что, впоследствии именно на них и перенесется вся тяжесть деревянного дома. Обычно в качестве подставок используют брус или бревна, напиленные под необходимую длину и установленные вертикально.
  3. Далее нижний венец дома крепится к верхним металлическими профилями или досками толщиною 50 мм. Это на тот случай, чтобы венец не провис, когда дом будет подниматься.
  4. Готовятся деревянные клинья. Их надо будет вбивать под стены дома при подъеме. Это дополнительная опора для снижения нагрузок на домкраты.
  5. Четыре домкрата выбираются из расчета веса здания. Это можно легко определить, если знать удельный вес материалов, из которых дом построен. К примеру, один метр кубический сосновых бревен равен 750 кг.
  6. Подъемные механизмы лучше установить под углы постройки. Поднимать надо одновременно, под каждую стену сразу забиваются клинья через каждые 20 — 30 см.

При поднятии деревянного дома может произойти перекос. Он допустим, но не более 8 см на одну сторону.

Когда дом будет поднят на достаточную высоту, можно переходить к демонтажу самого фундамента. Делать это надо быстро и аккуратно. Если под деревянное строение был заложен заглубленный вариант, тогда предварительно придется по периметру выкопать траншею шириною 1 м минимум.

Читайте также:  Как украсить клумбу своими руками.

И еще один момент. Перед тем как проводить все вышеописанные операции, рекомендуется сделать по одному шурфу с каждой стороны стен дома, чтобы определить, на какой глубине залегают грунтовые воды. Может оказаться так, что именно они и стали причиной разрушения основы.

Итак, все готово для того, чтобы возводить новый фундамент.

  1. Делается песчано — гравийная подушка.
  2. Сооружается опалубка.
  3. В нее устанавливается армирующий каркас. Обычно это делают так: устанавливают внутреннюю стенку опалубки, укладывают армирующий пояс, монтируют внешнюю стенку.
  4. Готовится бетон, который заливается в опалубку.
  5. Через 7 — 10 дней опалубку демонтируют.
  6. Проводят гидроизоляционные мероприятия.
  7. Через 28 дней дом потихоньку опускают на новую конструкцию.
  8. Проводят засыпку грунтом и отделку цоколя.

Как подлить фундамент под старый деревянный дом?

Иногда встречаются ситуации, когда деревянный дом вроде бы стоит нижним венцом на грунте. Так лет 50 — 100 назад сооружали на возвышенностях, где в земле не скапливалась вода. То есть, обходились без фундамента. Такие постройки долго не выдерживали, потому что нижний венец дома из дерева постепенно сгнивал.

Подходить к ремонту старого дома надо с позиции заливки нового фундамента. А делать это придется практически точно так же, как и в случае демонтажа фундаментной конструкции. То есть, надо будет постройку поднять и провести заливку ленточного фундамента под старый деревянный дом с установкой опалубки и армирующего каркаса. Конечно, надо удостовериться, а может быть, под строением все — таки какое — то основание есть.

Для этого в нескольких местах около стен дома надо выкопать ямы шурфы. Проще всего это сделать садовым буром. Если фундамент обнаружен, то надо исследовать его на предмет целостности и выявления дефектов. А значит, придется выкапывать траншею по всему его периметру.

Если больших повреждений не обнаружено, то можно подлить бетонный раствор по верхней плоскости конструкции с установкой укороченной опалубки и армирующей решетки или сетки. К такому ремонту ленточного фундамента деревянного дома надо подходить с позиции поднятия всей конструкции, чтобы нижний венец не касался грунта. А это в пределах 30 — 40 см.

Видео

Видео про частичную замену фундамента.

Если фундамент деревянного дома оказался поврежден значительно, то есть, он требует полной замены, тогда придется не только поднимать дом, но и демонтировать старую фундаментную конструкцию, а вместо нее заливать новую.

Есть еще один вариант ремонта такого фундамента. Для этого по всему периметру дома впритык к старому основанию делаются шурфы через каждые 1 — 1,5 м. По сути, это столбчатые конструкции, которые будут поддерживать ленточную. В них, как и при сооружении обычных столбов, делается песчано — гравийная подсыпка.Далее вставляется стальная арматура в виде каркаса и производится заливка бетонного раствора.

После чего на каждые две противоположно установленные опоры монтируются брус или металлические профили (швеллер или двутавр). На них и будет в основном опираться деревянная постройка.

Заключение

Чтобы подлить фундамент под старый дом, возведенный из дерева, надо в первую очередь определиться, насколько конструкция повреждена. Может быть, надо будет не только проводить ремонт, а полностью реконструировать основание.

Как и чем производится ремонт фундаментов деревянных домов

Старый деревянный дом с одной стороны недорогое приобретение, с другой – предстоит серьезно заняться восстановительными работами, среди которых фундамент занимает главное место. После этого строение сможет простоять еще не один десяток лет.

В данной статье именно основанию деревянного дома и будет посвящено основное время. Вы узнаете, стоит ли проводить полную замену фундамента или может просто ограничиться его усилением.

Как ремонтировать фундамент деревянного дома самостоятельно

Рассмотрим также, какие восстановительные работы проводятся при определенном типе основания. А так же, как проводить ремонт фундамента старого деревянного дома своими руками без привлечения строительно-монтажных бригад.

Заменяем или усиливаем

Прежде чем определить трудоемкость восстановительных работ необходимо разобраться с повреждениями основания, возможно, глобальную реконструкцию можно просто заменить косметическим ремонтом (читайте также статью “Как обложить деревянный дом кирпичом: технология облицовки. Выбор материалов. Облицовка фундамента и стен”).

Ремонт старого фундамента деревянного дома с использованием винтовых свай

Ниже будем рассматривать самые распространенные в прошлом типы фундаментов:

  • дом начнет коситься на один бок;
  • появятся трещины;
  • нижний венец начнет подгнивать;
  • двери с трудом удается открыть или закрыть.

Как отремонтировать фундамент старого деревянного дома ленточного типа

Подготовка

Во время данного этапа необходимо уменьшить нагрузку на основание, в связи с тем, что без подъема дома такие работы проводятся крайне редко.

  • из дома убирают всю мебель, а также освобождают помещения от других вещей;
  • разбирают половой покрытие и основной пол;
  • если печь не имеет собственного фундамента, ее также демонтируют.

Совет: для поднятия дома применяют домкраты, которые следует приспособить под вашу работу. Использовать можно механические или гидравлические, которые есть у каждого автомобилиста.

Как поднять деревянный дом для ремонта фундамента с помощью домкратов

  1. При ремонте столбчатого фундамента домкраты следует устанавливать на подготовленные заранее площадки размерами 0,5 м х 0,5 м, для чего можно приспособить сбитые между собой доски.
  2. Размещать домкрат следует возле угла дома, для чего убирают часть забирки, выбив кирпичи цоколя или продолбив монолит в ленте старого основания.
  3. Для защиты нижнего венца на выдвижную часть домкрата следует установить стальную пластину 5 мм и более толщиной.

Совет: жесткость конструкции при подъеме можно обеспечить вбиванием длинных вертикальных досок в каждое бревно, при этом следует учитывать состояние сооружения.

Ремонт фундамента сваями деревянного дома дает возможность продлить срок эксплуатации строения

Нижний венец

Использование плохих гидроизолирующих материалов приводит к тому, что нижний венец дома приходит в негодность. Влага начинает напрямую проникать в древесину и со временем превращает его в труху. После чего постройка начинает заваливаться, что доставляет не только неудобства, но и свидетельствует о скором повреждении уже всей постройки.

Как производится ремонт фундаментов и реконструкция деревянных домов с заменой нижнего венца

Производить замену нижних венцов можно и собственноручно, однако вам не обойтись без помощи хотя бы одного работника. Процесс нельзя назвать простым, он требует внимательности, терпения и осторожности.

В данном случае применяют два домкрата, с помощью которых постройка приподнимается последовательно с каждой из сторон. Затем заменяют старый брус новым, уже пропитанным современными составами антисептиков.

Совет: обязательно нужно произвести гидроизоляцию фундамента, например, рубероидом.

Ремонт кирпичного фундамента деревянного дома в такой ситуации затягивать не стоит

  • поднимайте дом за несколько этапов;
  • высота подъема с каждой стороны до 15 мм;
  • каждый раз новое положение нужно дополнительно фиксировать временными опорами, для чего можете использовать брус;
  • проверяйте строение на возможные сопутствующие повреждения.

Инструкция выполняется до тех пор, пока вы не поднимете дом на необходимую высоту. Не спешите, главное следите за техникой безопасности.

Ремонт фундамента деревянного дома своими руками с помощью домкрата

Ремонтируем столбчатый фундамент

Выбор места для проведения строительства дома имеет важное значение, иначе пучинистый грунт со временем принесет владельцам сюрприз:

  • сооружение начнет заваливаться на одну сторону, потому что некоторые столбы начнут крениться;
  • фундамент просто уйдет в землю из-за чрезмерного увлажнения нижних венцов или перекоса дома.

И в том, и в другом случае единственное адекватное решение – произвести укрепление старого основания, заменив старые опоры новыми.

В нашем случае рассмотрим установку буронабивных свай, как самый простой вариант.

  1. Поднимите дом так же, как это делается при замене нижнего венца.
  2. Зафиксируйте его жестко в таком положении.
  3. Подкопайте старую сваю и удалите ее.
  4. Углубите яму примерно на полметра от нижней части предыдущего столба.

На фото – ремонт столбчатого фундамента деревянного дома с использованием буронабивных свай

  1. Сделайте новую площадку размером 400х400 мм для асбестоцементной трубы Ø200 мм:
  • засыпьте ее слоем песка и плотно его утрамбуйте;
  • установите трубу нужного диаметра в наклонном положении;
  • залейте через нее первый слой бетона для образования подошвы буронабивной сваи;
  • подождите, пока бетонный раствор слегка схватится, и проведите армирование сваи;
  • полностью залейте ее бетоном;
  • поставьте сваю в вертикальное положение на место старой;
  • засыпьте яму грунтом.

Сразу предлагаем вам приготовиться к долговременному процессу, так как таким образом придется поменять многие опоры, в результате чего работы превратятся в масштабные.

Ремонтируем ленточное основание

Будем разбираться, что делать в том случае, когда на фундаменте образовались серьезные трещины.

Фактически придется по периметру создать еще одну ленту из железобетона, соединив ее со старой арматурой.

  1. Прокопайте вдоль нарушенного участка траншею не более 2 м длины.

Совет: если на фундаменте несколько поврежденных участков расположенных рядом, приступать к ремонту следующего нужно после затвердевания предыдущего.

Как отремонтировать фундамент деревянного дома ленточного варианта

  1. Возьмите перфоратор и пробурите в старом основании шпуры диаметром, превышающем в 2-3 диаметр применяемой арматуры, чтобы цементирование отверстий после ее монтажа произошло полноценно. Кроме того, арматура будет нужна для формирования каркаса новой фундаментной железобетонной ленты.

Вывод

Не следует паниковать, если в старом деревянном доме фундамент пришел частично или полностью в негодность. Сегодня вы узнали, как своими силами справиться с проблемой. И столбчатое, и ленточное старое основание можно отремонтировать самостоятельно или с помощниками (см.также статью “ДВП на деревянный пол: выбор и технология монтажа”).

Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

ремонт фундамента деревянного дома

Содержание статьи:

Деревянные дома пользуются высоким спросом, благодаря надежности, долговечности, экологической безопасности возводимых конструкций. Однако за его основанием необходимо регулярно следить, а иначе возникновение определенных деформаций и последующее их игнорирование может привести к катастрофическим последствиям (вплоть до разрушения). Определить тот факт, что необходим срочный ремонт фундамента деревянного дома можно визуально. На его стенах начнут образовываться трещины, станет явно заметен перекос и оседание здания.

Причины разрушения фундамента

В процессе эксплуатации деревянного строения на его основание негативно воздействует целый ряд факторов:

  • регулярное попадание влаги сквозь пористую структуру цемента приводит к постепенному разрушению фундамента;
  • разрушения происходят в результате неправильной подготовке почвы для его монтажа, некорректном составлении проекта строительства, несоблюдения правил возведения;
  • использование для реализации проекта строительных материалов сомнительного качества;
  • неправильный монтаж гидроизоляционного слоя;
  • пристройка дополнительных этажей или строений рядом с коттеджем;
  • возведение крупных объектов в непосредственной близости от земельного участка.

Причины разрушения фундамента

Как правило, реконструкция фундамента требуется, когда у владельцев дома возникли трудности с открыванием (закрыванием) оконных створок и дверей, на стенах появились трещины, а подвальное помещение стало постоянно затопляться.

Виды деформации фундаментов зданий из натурального дерева

Тип деформации основания деревянного дома зависит от тех разрушительных процессов, которые происходят либо в его структуре, либо снаружи.

Виды деформации фундаментов зданий из натурального дерева

  1. Перекосы наиболее характерны для каркасных конструкций. Обычно они возникают в результате неравномерной осадки оснований, возведенных по соседству.
  2. Осадка здания происходит в результате повышения нагрузки на его фундамент. Подобные изменения характеризуются вертикальным смещением почвы, которое происходит в результате уплотнения грунта.
  3. Если по причине такого смещения произошло изменение структуры почвы, деформацию называют просадкой. В большинстве случае структура изменяется под воздействием грунтовых вод. Характерным признаком подобной деформации является появление вертикальных трещин, расширяющихся в верхних частях строения.
  4. В многоэтажных зданиях у некорректно монтируемого или старого основания нередко наблюдается крен. При увеличении уровня крена возникает опасность окончательного разрушения деревянной конструкции строения.
  5. В коттеджах, которые не отличаются высокой жесткостью, может наблюдаться прогиб основания. О прогибе «говорит» образование на стенах трещин в виде перевернутой латинской буквы «Y».

Для правильной оценки причины и типа разрушения фундамента деревянного дома, необходимо обращаться только к высококвалифицированным специалистам. Благодаря их профессиональной работе, можно составить оптимальный проект реконструкции основания, а значит, в разы продлить срок эксплуатации здания.

Рекомендации по выбору фундамента для строительства дома из натурального дерева

Чтобы правильно выбрать основание для жилого строения из натурального дерева, необходимо тщательно изучить почву участка, определиться с количеством этажей и применяемых стройматериалов. Для деревянных домов подходят ленточные, свайные, плиточные, свайные фундаменты.

Особенности ленточных фундаментов

Ленточный фундамент считается наиболее популярным типом основания для деревянных конструкций во всем мире. Он отличается долговечностью, прочностью и высоким уровнем жесткости. Ленточный вариант оптимально подходит для возведения строений на почвах, которые содержат избыток влаги (например, в заболоченных местностях).

Фундамент на сваях

Обустраиваются на почвах с высоким уровнем залегания грунтовых вод и в местностях с регулярными резкими перепадами температурного режима. Сваи устанавливаются примерно на 2 метра глубины. На свайный фундаментотстраивают небольшие дома, имеющие малый вес. Для возведения более тяжелой конструкции подобные основания дополняют армированием, ростверками (специальными балками) и несколькими дополнительными сваями.

Плиточный (монолитный) фундамент

В местах, где велика опасность постоянного проседания грунта, оптимально возводить плитный фундамент (монолитный). Данный вариант считается наиболее надежным и одновременно дорогостоящим. По сути, собой он представляет монолитную плиту, изготовленную из железобетона.

Столбчатый фундамент

Столбчатый тип основания рационально применять для строительства деревянных подсобных конструкций небольшого веса на почвах с неглубоким залеганием грунтовых вод. К слову, при соблюдении определенной технологии данный тип основания может быть прочнее ленточного. Еще одной отличительной особенностью данного варианта является его относительно низкая стоимость.

Усиления фундамента частного дома: способы укрепления

Укрепить проседающий, накренившийся, прогибающийся фундамент можно несколькими способами. Одним из наиболее эффективных считается установка опалубки, которая выполняется в несколько этапов:

  • по периметру строения максимально близко к его стенам выкапывается канал, ширина которого составляет 50 сантиметров и более;
  • в него укладывается арматура (ее можно заменить металлическими трубами небольшого диаметра);
  • затем в канал монтируется прочная опалубка;
  • ее заливают большим количеством бетонного раствора вплоть до того момента, пока смесь не начнет вытекать из опалубки.

Основное условия высокого качества такого способа усиления заключается в необходимости правильного приготовления бетонной смеси.

Усиления фундамента частного дома

Для реконструкции основания, возведенного на «сложных» грунтах, оптимально использовать винтовые сваи. Уже полностью готовые комплекты к использованию можно приобрести на строительном рынке. Металлоконструкции производят из высококачественных стальных труб.

Для профилактики разрушения фундамента деревянного здания и, соответственно, увеличения срока его эксплуатации часто осуществляют ремонт гидроизоляции основания. Один из способов проведения ремонтных работ заключается в заливке битума на его поверхность, а затем установка пенопласта. К слову, не забываем изучать, как утеплить фундамент в деревянном доме, благодаря чему можно в разы продлить срок его службы.

Читайте также:  Как приготовить раствор для кладки печи: пропорции

Особенности ремонта свайных оснований

Несмотря на то, что существуют различные виды фундамента деревянного дома, для его ремонта без демонтажа старого основания чаще всего применяют винтовые сваи. Их монтируют по периметру дома параллельно друг другу. После процедуры обвязки свайного поля строения немного приподнимают на 30-40 сантиметров при помощи швеллера или двутавра. Под него кладут металлический каркас и аккуратно убирают домкраты.

Технология ремонта столбчатого варианта

Как правило, когда необходимо ремонтировать столбчатый фундамент, его проще полностью заменить. Здание также приподнимают, демонтируют старые столбы, после чего устанавливают новую конструкцию. При обнаружении немного покосившихся опор их выравнивают. Затем все металлические столбы заливают качественным бетонным раствором и устанавливают на них стальные балки (если здание легкое, можно использовать деревянные). На окончательном этапе строение опускают.

Особенности ремонта кирпичного и бутового фундамента: замена на монолит

Несколько лет назад из-за попыток сэкономить на строительстве основания отстраивали при помощи кирпича или бута (камня неправильной формы). Так как данные материалы отличаются хрупкость, при их ремонте выполняют замену кирпичной кладки на бетон. Технология усиления предусматривает проведение следующих работ:

  • демонтаж старой кирпичной кладки;
  • приподнимание дома и перенос его массы на опоры из металла;
  • замена кладки на опорную плиту или бетонные тротуарные плиты;
  • далее дом опускают на уголки из опор;
  • по его периметру делается опалубка;
  • к опорам подкладывается арматура и заливается бетоном.

Для утепления оснований загородных коттеджей из дерева используют пенополистирол, керамзит, пенополиуретан, пенофол.

Особенности ремонта кирпичного

Обнаружив трещины, осадку, перекос своего строения, обязательно вызовете специалистов для ремонта его фундамента!

Видео по теме ремонт фундамента деревянного дома

1 ремонт фундамента деревянного дома

2 ленточный фундамент для деревянного дома

3 замена фундамента под старым деревянным домом

Технология ремонта и замены фундамента в деревянном доме

И раньше, и сейчас дома строили на долгие годы, но по истечению времени для увеличения срока эксплуатации некоторые элементы строения нуждаются в ремонте или замене. На фундамент воздействует большая нагрузка и основание, как правило, первым будет нуждаться в ремонте.

Ремонт фундамента деревянного дома — затратное и многоэтапное мероприятие, которое требует учитывать причины разрушения и методику ремонта основания. Наличие знаний и своевременное обнаружение признаков разрушения значительно упростит процесс, и сократит время на восстановление.

Виды оснований для деревянных домов

Деревянные строения и конструктивные элементы особо подвержены влиянию времени, и каждый владелец хоть раз столкнется с необходимостью восстановления или полной замены основания. Изначально проводится оценка общего состояния жилья, его фундамента и определяются возможные способы решения проблем. Для возведения строений из дерева чаще всего используют следующие типы оснований:

1. Ленточный фундамент. Его отличает цельный монолит и равномерное распределение нагрузки. Этот тип отличается высокой надежностью и износоустойчивостью.

2. Столбчатый фундамент. Основание отличается простотой исполнения и используется для подсобных сооружений и легких небольших домиков, особенно столбчатый деревянный фундамент. Вертикальные опоры удерживают балки, которые равномерно распределяют нагрузку.

3. Свайный фундамент. Вертикальные элементы основания при необходимости делают разной длины, что особенно актуально в горной местности.

4. Монолитный фундамент. Такой тип основания целесообразно устраивать в местах проседания/перемещения грунтовых слоев. Бетонный раствор заливают в опалубку, после застывания образуя монолитный блок. Самый затратный тип фундамента по расходу строительных материалов.

Виды разрушений фундамента в деревянном доме

Изначально проводят оценку состояния фундамента и определяют серьезность нарушений. Деформации фундамента деревянного дома могут быть различной степени тяжести:

1. Минимальные повреждения — отслаивание и нарушения внешней отделки фундамента, которые не несут угрозы разрушению основания и могут быть устранены в короткие сроки.

2. Обрушения средней тяжести — наличие трещин и незначительное проседание основания. Горизонтальные трещины требуют косметического ремонта.

3. Другое дело отвесные или расположенные зигзагообразно трещины. При наличии таких трещин можно использовать самодельные маяки, которые изготавливаются из гипсового пластыря или бумаги. Отлично подойдет шпатлевка, на которую наносятся контрольные метки. С помощью таких маяков можно увидеть скорость и направление разрушения. Установленные указатели крепятся на сухую стену с оптимальной толщиной около 5 мм. В случае появившихся со временем разрывов, необходимо приступать к ремонту и реконструкции в срочном порядке.

Если маяк остается в первоначальном виде, значит, грунт дал усадку и динамика движения не наблюдается. Тогда стоит приступить к текущему ремонту:

• расчистить трещину, удалить слой разрушающегося раствора;

• обработать поверхность трещины грунтовкой;

• закрыть трещину цементным раствором или строительной смесью.

4. Катастрофические нарушения возникают при отсутствии регулярного ремонта и наблюдения за динамикой появления и разрастания трещин и приводят к полному разрушению основания и самого дома. Методы и этапы восстановительных работ в данном случае зависят от типа фундамента. Каждый конкретный случай предполагает индивидуальное решение — укрепить или ставить новый фундамент.

5. Неустранимые нарушения — сомнительная целесообразность реконструкции.

Причины разрушения фундамента в доме из дерева

Чтобы увеличить срок эксплуатации, и минимизировать деформации необходимо устранить причины их появления:

1.Снижение плотности грунта:

• размывание грунта вследствие некорректного отвода воды;

• размывание грунта вследствие повышения уровня грунтовых вод;

• изменение нагрузки на грунт вблизи от фундамента (возведение новых построек или инженерных сооружений).

2. Разрушение строительных материалов обусловленное:

• неправильно выбранными строительными материалами;

• нарушением технологии возведения фундаментов;

• погрешностью в расчетах ключевых параметров показателей характеристик грунта.

Выявление причины — главный момент ее устранения, а детальный осмотр фундамента и адекватная оценка степени повреждения приведет к своевременному устранению нарушений и сохранению дома в отличном состоянии.

Основные рекомендации по восстановлению и упрочнению фундамента

1. Ремонтные работы всегда стоит начинать с выяснения типа грунта и его устойчивости. С этим лучше всего справятся профессиональные инженеры геодезисты — самостоятельная оценка состояния грунта практически невозможна. Именно тип грунта и продиктует глубину укладки фундамента и требуемые характеристики.

2. Восстановление/укрепление фундамента рационально проводить, если первый венец основания не нарушен. В противном случае ремонтные работы считаются нецелесообразными.

3. Деревянные сваи должны быть обеспечены достаточной гидроизоляцией, а теплоизоляционный материал защитит основание от температурных колебаний.

4. На наклонных и болотистых грунтах при восстановлении фундамента рекомендуется вкручивать винтовые сваи, которые прослужат до 100 лет и не повредят грунтовые слои. Свайный фундамент просто реконструировать — необязательно подвергать замене все сваи, достаточно заменить только разрушенные.

Создание опалубки и упрочнение фундамента

Незначительные нарушения в монолитности основы, трещины – это не повод для паники. Достаточно усилить фундамент, выполнив работы в следующей последовательности:

1. Выкопать впритык к фундаменту траншею шириной 30-40 см.

2. Выложить внутрь траншеи металлические трубы или подходящую арматуру диаметром до 20 мм.

3. Заполнить траншею бетонным раствором, который будет впитываться в землю. Добавлять раствор по мере необходимости до полного заполнения траншеи. Обязательно отслеживать впитывание на протяжении 48 часов.

4. Установить маячки, тем самым проверив наличие сдвига фундамента. Если разрывов не наблюдается, значит, укрепление дало свои результаты.

Бетонный раствор можно приготовить, взяв воды и цемента 1:1. Для придания пластичности необходимо добавить пластификатор в количестве 100 грамм на 15 литров раствора. Добавив песок и щебень можно обеспечить морозоустойчивость.

Реконструкция фундамента винтовыми сваями

Усиление основания винтовыми сваями нужно начинать с подготовительных работ:

1. Отключение коммуникаций — газопровода, электросети и так далее.

2. Снижение веса жилья — удалить из дома все тяжелые предметы.

3. Снятие полового покрытия.

Для поднятия коробки дома используют механические или гидравлические домкраты для грузовых автомобилей небольшой грузоподъемности. Предварительно определяется вес дома — это просто, зная плотность древесины и общий объем дерева, вычисляемый по толщине стен и размерам дома.

При подъеме дома важно учитывать такие нюансы:

• обязательно обустройство деревянной площадки под домкрат для столбов фундамента;

• домкрат можно устанавливать только под целые стены;

• строение поднимать только со стороны угла;

• выбранная часть венца должна выдержать нагрузку от подъема;

• нижний венец фундамента сохраняется удалением кирпичной кладки, проделыванием замкнутого основания;

• специалисты советуют выкапывать траншею по длине или в точках восстановления, что обеспечивает легкий доступ к фундаменту и возможности замерить уровень поднятия грунтовых вод.

Важно! Деревянные клинья между основанием и стенами дома обеспечат подстраховку в процессе реставрации.

Этапы работ усиления основания винтовыми сваями:

1. Подбор типичных свай нужного количества, учитывая характеристику грунта, глубину слоя промерзания почвы и нагрузку на будущий фундамент.

2. Демонтаж старого фундамента – поднятие дома и удаление элементов отслужившей основы.

3. Монтаж винтовых свай. Необходимо первоначально установить сваи под несущие стены и их стыки, ввинчивая их глубже слоя промерзания грунта.

4. Проверка горизонтального размещения верха элементов нивелиром.

5. Сцепление свай металлическим профилем, толщина которого зависит от будущей степени нагрузки на всю конструкцию.

6. Установка дома на готовый фундамент.

Ремонт столбчатого фундамента деревянного дома

Если смещение частей основания дома произошло из-за влияния природных факторов, то вероятнее всего разрушение началось и на нижних венцах, которые держат основание постройки. Единственный выход — провести замену нижних деревянных венцов.

Столбы фундамента могут деформироваться при регулярном промерзании почвы.

Столбы нуждаются в замене при возможных разрушениях:

• крен отдельных столбов – как следствие кренится вся конструкция;

• столбы погружаются в грунт из-за плохой гидроизоляции или изменения конструкции дома.

Проводятся подготовительные работы, и поднимается дом с фундамента. Для этого по периметру дома заводятся под венцы металлические профили с промежутком в 2 метра. Потом осуществляют аккуратный подъем домкратами и установку временных опорных стоек. Можно использовать металлические или деревянные болванки. Зафиксировав дом, извлекают разрушенные столбы и ставят замену, углубляя ее на 30-50 см ниже предыдущей. Затем выполняют заливку.

Важные нюансы при замене столбов:

1. Размеры фундаментальной площадки должен составлять 40х40 см при размерах асбестовой трубы вдвое меньшим диаметром.

2. Под опору нужно устроить песчаную подушку и тщательно ее утрамбовать.

3. Изначально труба находится под наклоном для удобства заливки бетонного раствора, формирующего дно сваи. После «схватывания» бетона опорный элемент укрепляется, наполняется раствором до упора и фиксируется вертикально.

4. Яма засыпается, когда столб надежно зафиксирован.

Замена старого ленточного фундамента деревянного дома

Первоначальная подготовка и поднятие дома выполняется аналогично, как и в предыдущих случаях. Только поднимается все строение и демонтируется полностью весь ленточный фундамент до грунта.

Допускается частичный демонтаж и последующая замена, что мало снижает стоимость работ, но уменьшает сроки службы фундамента и прочность конструкции.

Этапы проведения работ по устройству ленточного фундамента:

1. Подготавливается траншея.

2. В траншею засыпается песок и цемент, утрамбовывается.

3. Устанавливаются опоры по углам дома высотой равной высоте фундамента, можно использовать как кирпичную кладку, так и бетонные конструкции. По желанию можно вмонтировать сваи. Такие опорные столбы снизят давление на ленточный фундамент.

4. Устанавливается арматура с использованием проволоки, которая придаст прочности основанию.

5. Выполняется монтаж опалубки и заливается бетонный раствор.

6. Прочность бетонная конструкция ленточного фундамента обретет через пару-тройку дней, после чего снимается опалубка и основание оставляется еще на 2 суток.

7. Укладывается гидроизоляция, к примеру, рубероид.

8. Аккуратно опускается дом на готовый фундамент, и выполняются заключительные работы по полной гидроизоляции, дренажированию, устройству отмостки и облицовке фундамента.

Гидроизоляция фундамента для увеличения срока службы

Правильно выполненная гидроизоляция существенно продлевает срок эксплуатации фундамента. Боковые поверхности фундамента, бетонные конструкции обмазывают битумом. Далее наклеивается рубероид или листовой пенополистирол. Такая изоляция утепляет фундамент, защищает от влаги и повышает морозоустойчивость.

Важно! Битум категорически не рекомендуется наносить при минусовой температуре, он теряет свои свойства.

Если имеется подвальное помещение, то стоит изнутри изолировать его от попадания влаги. Для этого грунт углубляется, укладывается три слоя гидроизоляционного материала, при этом склеивая стыки битумом. Листы должны идти внахлест на стену, на длину около 30 см. Сверху заливается стяжка из цемента и песка минимальным слоем 5 см. Отделку можно выполнить любыми материалами — годится керамическая плитка, линолеум и другие облицовочные стройматериалы.

Стоимость ремонтных работ фундамента деревянного дома

Конечная смета на ремонт зависит от степени разрушения, выбранной технологии работ, площади и габаритных размеров постройки.

Примерный расчет можно осуществить, ориентируясь на стоимость отдельных этапов работ:

• демонтаж фундамента — от 700 до 1000 руб. за куб. метр;

• подъем строения от 35 до 50 тыс. руб.;

• закупка строительных материалов.

В среднем восстановление ленточного фундамента площадью 1 кв. м. обходится от 4 до 5 тыс. руб, а свайного от 3,5 до 4,5 тыс. руб.

Реконструкция фундамента для возведения верхнего этажа

Для появления верхнего этажа приходится пересматривать нагрузку на фундамент. За счет увеличения веса строения повышается нагрузка на основание, приходится улучшать его конструкцию за счет его укрепления или увеличения периметра фундамента. Если укрепляется ленточный фундамент, то необходимо устанавливать дополнительные опорные столбы.

Расчет нагрузки и распределения объема работ лучше привлечь профессионалов, которые после оценки строения рассмотрят целесообразность надстройки и предложат возможные варианты осуществления задуманного.

Ремонт фундамента деревянного дома ВИДЕО

Как сделать отопление в частном доме с нуля

Когда в вашем доме по причине пониженной температуры воздуха становится некомфортно жить, вы начинаете задумываться, что произошло? Проверив окна и двери на надёжность уплотнений, вы приходите к выводу: систему отопления пора подвергнуть ремонту или, вообще, заменить! Возникает два вопроса: менять всю систему, или только батареи. Если дом достаточно долго прослужил, чтобы засомневаться в исправном состоянии всех коммуникаций, вы, конечно, решите: лучше поменять сразу всё, чем потом постоянно решать появляющиеся там и сям проблемы.

Для того чтобы начать решать основную задачу, необходимо сделать замеры и провести расчёты, необходимые для приобретения нужного количества материалов, а также инструмента. Необходимое количество труб для подвода и отвода теплоносителя определяется при помощи рулетки. Количество секций обогревающих батарей рассчитываются исходя из объёма помещения: примерно одна секция на 2 кв. м. при высоте помещения до 2.700 м. Конечно, это весьма приблизительные данные поскольку существуют индивидуальные условия. Также надо посчитать количество и нужный вид фитингов для соединения труб друг с другом и с батареями. Перед монтажом новой системы отопления, естественно, нужно демонтировать старую. Вначале из системы сливают воду, затем приступают к размонтированию старого оборудования. Если демонтаж при помощи ключей вызывает затруднения, можно воспользоваться «болгаркой», предварительно защитив стену в месте среза каким-нибудь подходящим материалом от попадания искр. Затем заменяется отслуживший отопительный котёл и расширительный бак.

Читайте также:  Как правильно выбрать электрический котёл отопления

Приступать к монтажу системы следует с установки нового котла. В одной из статей ранее мы рассказывали “Как выбрать отопительный котел” и “Как выбрать отопительный котёл для частного дома”.

После этого навешиваются батареи отопления. Обычно батареи устанавливаются в местах перепада температур, например под окнами, и дополнительно, в зависимости от объёма помещения и сообразуясь с эстетическим восприятием. Батареи устанавливаются исходя из следующих рекомендаций: расстояние от пола 10-15 см; от нижнего края подоконника 10-15 см; расстояние до стены не менее 2 см. Установка производится по уровню с применением специальных кронштейнов для навески батарей, которые продаются в комплекте.

Необходимо уделить внимание современным видам материалов, из которых изготавливаются отопительные батареи и трубы. В настоящее время наибольшую популярность завоевали трубы из полипропилена. Их все чаще применяют для замены стальных, подверженных коррозии и зашлаковыванию, труб. Их производят нескольких видов и диаметров, и главное, сделать правильный выбор. Трубы существуют как для монтажа водопровода, так и для отопительных систем. Отопительные полипропиленовые трубы отличаются от водопроводных наличием в стенке трубы армирующей алюминиевой или медной прокладки, предохраняющей её от большого линейного расширения при нагреве. Вопреки мнению некоторых, эффектом усиления она не обладает. Диаметр можно подобрать, какой потребуется для этого случая. Соединяется полипропиленовая труба различными уголками, тройниками, муфтами при помощи специального паяльника. Инструкции по применению должны быть в документации, прилагаемой к инструменту.

При производстве батарей отопления применяют различные виды материалов. В продаже имеются: привычные чугунные батареи, стальные, более устойчивые к коррозии, алюминиевые, с повышенной теплоотдачей, и наконец – биметаллические, сочетающие в себе качества стальных и алюминиевых. Выбор за вами.

Итак, котёл установлен, батареи вывешены на свои места, теперь нужно выбрать способ подключения батарей к системе отопления. Существует две основных системы отопления: однотрубная, когда теплоноситель последовательно проходит по всем батареям и по той же трубе возвращается в котёл и двухтрубная, когда после нагрева батарей, теплоноситель возвращается по другой трубе. Первая система имеет значительные недостатки, а именно: пониженная температура нагрева батарей в конце цикла и невозможность отключить отдельную батарею для ремонта без отключения всей системы. Правда, здесь может помочь перемычка между трубами входа и выхода теплоносителя и конечно, наличие запорных вентилей на батарее. В двухтрубной системе для отключения отдельной батареи достаточно двух вентилей. Следует учесть, что если система отопления в вашем доме не имеет циркуляционного насоса, то трубы необходимо устанавливать под небольшим уклоном в сторону направления теплоносителя, примерно полсантиметра на метр длины трубы. Это нужно для предотвращения образования воздушных пробок (воздух будет уходить вверх через расширительный бачок).

Кроме того существуют разные виды подключения батарей: входная и выходная трубы подсоединяются к батарее с одной стороны, с двух сторон, нижнее подсоединение, и смешанное, когда вход сверху, а выход снизу. Последний способ применяется при количестве секций – от 12 и более. Если в этом случае применить односторонний способ, последние секции могут недостаточно прогреваться.

Заключительный этап включает в себя заполнение системы, выпуск воздуха посредством крана Маевского, который должен быть в каждой батарее, и проверка системы отопления на надёжность соединений.

При достаточно тщательных и продуманных действиях замена системы отопления не должна вызвать больших затруднений.

Оптимальная разводка отопления в частном доме: сравнение всех типовых схем

При решении задачи обогрева жилья существует множество комбинаций построения системы подачи и отвода теплоносителя. Каждая разводка отопления в частном доме может быть классифицирована по нескольким признакам.

Мы предлагаем разобраться в нюансах обустройства и работы возможных вариантов. Понимание принципов проектирования, плюсов и минусов каждого типа разводки, поможет спланировать геометрию системы и ее устройство с учетом индивидуальных особенностей помещения.

Моделирование оптимальной геометрии контура

Для одного частного дома может быть спроектировано несколько замкнутых водяных контуров, которые будут обогревать разные помещения. Они могут существенно отличаться друг от друга по типу разводки.

При проектировании, в первую очередь, исходят из работоспособности системы, а также оптимальной геометрии с позиции минимизации затрат, простоты монтажа и возможности вписать элементы отопления в дизайн помещений.

Естественная и принудительная циркуляция воды

Нагрев теплоносителя для отопления дома происходит в одном или нескольких устройствах, расположенных внутри помещения. Это могут печи, камины, а также газовые, электрические или твердотопливные котлы.

Давление воды в контуре обеспечивают или за счет использования циркуляционных насосов или выстраиванием геометрии системы, позволяющей создать условия для естественной циркуляции.

Также источником горячей воды может быть централизованная система отопления для нескольких домов. В случае слабого напора возможно подключение циркуляционных насосов для создания дополнительного давления и увеличения скорости перемещения жидкости по трубам.

При выборе варианта с естественной циркуляцией теплоносителя или небольшого давления в трубах при централизованном отоплении необходимо внимательно отнестись к возможности максимального использования физических законов, позволяющих начинать и поддерживать движение жидкости.

Обязательным элементом разводки в этом случае является коллектор разгона. Он представляет собой вертикальную трубу, по которой горячая вода поднимается вверх, затем распределяется по приборам отопления и, потеряв начальную температуру, стекает вниз.

По причине разной плотности возникает перепад гидростатического давления горячего и холодного столба жидкости, который является движущей силой для циркуляции воды.

Вертикальная и горизонтальная разводка

Подвод горячей воды к радиаторам может быть осуществлен разными способами. Разводку условно делят на вертикальную и горизонтальную, по положению труб (стояков), подающих воду непосредственно к радиаторам отопления.

Вертикальные схемы с верхней подачей горячей воды максимально используют разницу гидростатического давления между теплым и холодным сегментами контура, поэтому их практически всегда применяют при естественной циркуляции, а также при низком давлении в системе.

Кроме того, такие схемы работоспособны при аварийном отключении насоса, которое может наступить по причине его поломки или отсутствия электроэнергии.

Разводку с нижней подачей практически не применяют при отоплении с естественной циркуляцией. В случае наличия хорошего давления в системе ее использование оправдано, так как у такой схемы существует два значительных плюса, относительно альтернативного варианта.

  • меньшая суммарная длина используемых труб;
  • отсутствует необходимость проведения трубы по чердаку или технологическим нишам под потолком второго этажа.

Горизонтальную схему разводки отопления используют для одноэтажных частных домов. Если здание имеет два или более этажа, то ее часто используют в случае, когда с позиции дизайна вертикальные стояки нежелательны.

Горизонтальные трубы, подающие и отводящие воду можно органично вписать в интерьер помещений, а также спрятать под пол или в ниши, расположенные на уровне пола.

Выбор одно- или двухтрубного варианта

Подвод горячей воды и отвод охлажденной для системы отопления частного дома можно производить с помощью одной или двух труб. У каждого варианта есть положительные и отрицательные стороны, а также особенности использования в зависимости от типа разводки.

Использование однотрубной схемы подключения

Схему водяного отопления частного дома с использованием одной трубы для подачи горячей и отвода остывшей воды называют однотрубной. Главное преимущество такой системы заключается в минимизации длины труб.

Основные плюсы варианта:

  • наименьшие затраты на приобретение элементов отопительной системы;
  • наиболее простой и быстрый монтаж;
  • наименьший риск аварии.

Основным минусом однотрубного отопления является постепенное уменьшение температуры воды, которая проходит последовательно через все радиаторы в контуре.

Поэтому приходится использовать несколько большую площадь поверхности последних радиаторов (большее число колен), что часто нивелирует ценовую выгоду от минимизации длины труб.

Кроме того, в связи с этим недостатком, существуют ограничения для одного контура на количество подключаемых радиаторов. Если их будет слишком много, то последние по ходу движения теплоносителя практически не будут излучать тепло.

Кроме того, возникает проблема при расчете теплоотдачи. Здесь необходимо учитывать, что отключение первых радиаторов от системы отопления ведет к увеличению температуры входящей воды для последующих устройств.

Применять однотрубные схемы с вертикальной нижней разводкой бессмысленно, так как длина труб будет такой же, как и двухтрубного варианта, что нивелирует все плюсы, но оставляет минусы.

Подключение отопительного прибора, как правило, производят через байпас, чтобы иметь возможность отключить любой из них без остановки циркуляции воды по контуру.

Для экономии на кранах можно не делать обход воды через отводок, но тогда придется останавливать работу этой части системы и сливать воду при необходимости замены или ремонта радиатора.

Самым экономным вариантом является использование одной стальной трубы диаметра 1,5-2 дюйма без радиаторов отопления. Отсутствие кранов и фитингов делает такую систему также самой практичной по причине минимизации риска возникновения протечек или прорывов воды.

Подробно о расчете однотрубной системе отопления читайте в этой статье.

Применение двухтрубного варианта отопления

Схему отопительного контура, когда одну трубу используют для подачи горячей воды к отопительным приборам, а вторую – для возврата охлажденной называют двухтрубной.

Ее основные преимущества:

  • температура подаваемой ко всем радиаторам воды одинаковая;
  • отключение одного или нескольких радиаторов не влияет на температуру подаваемой воды к остальным отопительным приборам;
  • ограничения по количеству радиаторов для одного отопительного контура зависит только от пропускного объема труб.

Основным минусом такой разводки является некоторое увеличение метража труб.

Это ведет к некоторым к дополнительным недосаткам:

  • возрастают затраты на приобретение и монтаж элементов системы отопления;
  • усложняется интеграции в интерьер частного дома.

Количество фитингов и кранов при двухтрубной системе почти такое же, как и при однотрубной.

В зависимости от относительного движения горячей и охлажденной воды схемы двухтрубной разводки подразделяют на два типа:

  • попутную;
  • тупиковую.

Попутная схема. Оба потока двигаются в одном направлении и, таким образом, длина цикла оборота теплоносителя для каждого радиатора одинакова. В этом случае происходит равный по скорости их нагрев при запуске системы отопления.

Тупиковый вариант. Направление движения горячей и охлажденной воды встречное. Нагрев ближних к котлу радиаторов происходит быстрее.

Чем меньше скорость воды, тем более заметен этот эффект, поэтому при естественной циркуляции прогрев одних помещений будет происходить значительно медленнее, чем других.

Если используют циркуляционный насос или расстояние между первым и последним радиатором в контуре незначительное, то эффект неравномерного нагрева при тупиковой двухтрубной разводке незаметен. Тогда выбор в пользу того или иного варианта обусловлен исключительно соображениями удобства проведения обратной трубы.

Включение в систему распределительного коллектора

Популярным в последнее время способом организации водяного отопления является так называемая “лучевая схема” с применением распределительного коллектора.

Такой метод разводки надежно работает только при хорошем давлении воды в системе, поэтому его не используют при естественной циркуляции.

Лучевая система подключения радиаторов

Наиболее равномерное и управляемое разделение потока теплоносителя по приборам отопления можно осуществить с помощью распределительного коллектора.

Устройство включает в себя две гребенки, в одну из которых горячая вода поступает из котла и распределяется по радиаторам, а в другую охлажденная вода возвращается и направляется обратно к котлу.

Подключение радиаторов через распределительный коллектор происходит параллельно, поэтому при такой разводке достигается минимальная разница температуры теплоносителя, подводимого к приборам отопления.

Это значительно облегчает расчет параметров радиаторов на стадии проектирования, а также позволяет легко регулировать мощность каждого прибора в период эксплуатации.

Вторым значимым плюсом такой разводки является возможность управления параметрами подачи теплоносителя ко всем приборам из одного места. Коллектор помещают в специальный шкаф с доступом к индикаторам и элементам управления: вентилям, кранам и насосам.

Это удобно с позиции регулирования микроклимата дома и позволяет легче вписать радиаторы в интерьер помещения.

К минусам систем с коллекторной схемой разводки отопления следует отнести максимальную длину труб подвода и отвода воды к радиаторам. Этот вариант является самым дорогим по стоимости элементов контура и самым сложным при монтаже, а также требует определенной квалификации.

Как правило, трубы в лучевой разводке отопления монтируют в стяжку пола. Это означает, что проектировать и устанавливать такую систему необходимо при строительстве или капитальном ремонте частного дома.

Выполнить коллекторный вариант для подсоединения радиаторов или изменить геометрию контуров в помещениях с уже проведенным внутренним ремонтом достаточно сложно. Это второй существенный минус разводки такого типа.

Правила использование теплого пола

Комфортный и очень популярный способ обогрева жилых помещений – обустройство теплого пола. Если отапливаемая площадь небольшая, то можно обойтись одной трубой, помещенной в стяжку пола.

Для больших площадей использование единственной трубы невозможно по следующим причинам:

  • количество подаваемого тепла не хватит для обогрева всего помещения, кроме того этот обогрев будет неравномерным;
  • при большой длине возникает сильное гидродинамическое сопротивление потока жидкости, что ведет к чрезмерным затратам электроэнергии на создание давления и увеличивает риск прорыва воды в местах соединений.

Поэтому, при значительной площади теплого пола, использование нескольких труб является не пожеланием, а необходимостью.

В этом случае подключение осуществляется через распределительный коллектор.

Часто коллектор снабжают смесительным узлом, для регулировки температуры воды, подаваемой к трубам теплого пола. Дело в том, что для радиаторов отопления, как правило, используют жидкость с температурным диапазоном 70-80°С, тогда как для теплого пола необходимо около 40°С.

Регулировка температуры через смеситель отличается надежностью, что очень важно, так как превышение температуры может вызвать существенную деформацию покрытия пола: линолеума, ламината или паркета.

Выводы и полезное видео по теме

Схематичное представление разводки отопления в двухэтажном доме большой площади. Двухтрубная попутная и тупиковая система и теплый пол, подключенные через коллекторы. Исключение конфликта циркуляционных насосов с помощью гидрострелки:

Лучевая схема для обогрева двухэтажного здания. Так как чистовая отделка еще не проведена, то хорошо видна вся разводка. Нюансы укладки труб на пол под бетонную стяжку:

Мнение практикующего мастера по установке систем отопления о различных схемах, применяемых в частных домах. Обзор плюсов и минусов естественной циркуляции, однотрубной, двухтрубной попутной и тупиковой, а также коллекторной разводки:

Представленные разводки для отопления домов являются типовыми и могут быть модифицированы с учетом геометрии помещений, необходимых значений температуры или других факторов. При модификации схем необходимо соблюдать законы и основные положения физики, гидравлики, материаловедения и других дисциплин.

В случае решения сложных или нестандартных задач лучше обратиться к специалистам, потому, что переделка систем отопления может выйти даже дороже, чем их моделирование и монтаж.

Если возникли вопросы или есть желание поделиться личным опытом по разводке отопления в своем доме, пожалуйста, оставляйте комментарии к этой статье. Вы можете дополнить свой отзыв фотографией – форма для связи расположена ниже.

Ссылка на основную публикацию