Механизированная стяжка пола: особенности полусухой, механической и машинной стяжки, оборудование и способы работы, отзывы

Плюсы и минусы механизированной стяжки пола

Стяжка пола — это слой между чистовым покрытием и основанием. Служит для распределения нагрузки и защиты нижележащих конструкций: трубопроводов, звукоизоляции и т.п. Различают механизированный и ручной вариант работ по стяжке. На самом деле любая стяжка делается вручную. Разница в способе замеса раствора — вручную или механизировано. Механизированный замес производится либо на заводе, либо с помощью небольшого агрегата по месту. Перед тем как сделать выбор, стоит детальней рассмотреть плюсы и минусы механизированной стяжки.

Зачем делать стяжку пола

Устройство стяжки применяется с целью:

  • скрыть/защитить тепло- и звукоизоляцию;
  • создать нужный уровень полов;
  • создать уклон;
  • скрыть трубопроводные системы;
  • выровнять поверхность нижележащих полов;
  • распределить равномерно нагрузки.

Финишное покрытие предусматривает предварительное устройство ровного, сухого, чистого основания. С этой целью делают стяжку.Физические характеристики вяжущих элементов растворов обеспечивают прочность покрытия. Состав и толщина определяются с учетом специфики и нагрузки при дальнейшей эксплуатации помещения.

Какая стяжка пола лучше: механизированная или ручная

Стяжка пола ручным способом

Ручная стяжка выполняется традиционным способом. Ее устройство требует некоторых физических затрат и, самое главное, правильного выставления маяков. Строительные ориентиры позволяют равномерно распределять смесь. Ветхие остатки старого основания нужно удалить.

Наиболее часто встречающимся вариантом является стяжка по бетонному покрытию. Поверхность предварительно очищается от пыли, мусора. Устанавливаются маяки с использованием строительного уровня следующим способом:

  • определяется самая высокая точка пола, служащая ориентиром для выявления нулевой отметки;
  • отметки помещаются с использованием простой линейки либо линейки с уровнем, встроенным в приспособление;
  • лучше использовать маяки, изготовленные из Т-образных металлических направляющих, предназначенные для этого вида работ;
  • ориентиры выставляют ногой вверх;
  • соблюдается минимальная толщина стяжки – 30 мм.

Разметка маяками – процесс кропотливый, требующий качественного исполнения, в ином случае покрытие окажется неровным и потребует дополнительного выравнивания. Поэтому важно:

  • грамотно разложить направляющие для создания нескольких карт (расстояний между ориентирами);
  • использовать заранее подготовленные подкладки разных параметров для их выставления в единой плоскости;
  • соблюдать шаг между подкладками – до 300 мм;
  • для фиксации применять тот же раствор или гипс;
  • смесь распределить по направляющим (учитывая, что процедура имеет отношение к работе с водой, не рекомендуется применять в виде подкладок фанеру, ДВП, картон по причине повышенной их деформации под влиянием высокой влажности).

Стяжку пола можно сделать вручную, только от качества работы будет зависеть долговечность поверхности.

Как готовится раствор для ручной стяжки

Для приготовления смеси используется марка цемента не ниже 400, строительный песок. Соблюдается соотношение двух компонентов 1 к 3. Раствор смешивается в ведре миксером: в емкость засыпаются ингредиенты и тщательно перемешиваются обычным строительным мастерком. После получения однородного оттенка добавляем воду до получения нужной консистенции.

Для беспрерывности процесса лучше делать классическую стяжку с напарником: один непосредственно выполняет стяжку, другой замешивает раствор.

Ручным методом равняем покрытие, ориентируясь на предварительно выставленные маяки. В течение суток покрытие схватывается. Дальнейшие финишные работы возможны по истечении трех-четырех недель.

Механизированный способ стяжки пола

Осуществлять мокрую стяжку очень трудоемко и долго по причине выполнения большинства рабочих процессов вручную. Это неудобно, особенно при выравнивании пола большой площади.

Машинная стяжка пола

С целью облечения укладки песчано-цементного раствора в строительной практике предпочтение отдается машинной стяжке. В этом случае существенную часть операционных манипуляций исполняют машины и специализированное оборудование, что значительно сокращает трудоемкость и длительность работы.

В качестве сырья выступает не влажный раствор, а полусухой, состоящий из смеси песка и цемента. Вода добавляется при смешивании в минимальном количестве исключительно с целью гидратации компонентов. Замес выполняется из:

  • фиброволокна;
  • воды;
  • пластификатора;
  • песка крупной либо средней фракции;
  • цемента (марка – 500, 400).

В толщину слой покрытия достигает 8 см, этого достаточно для скрытия разных коммуникаций: электропроводки, отопительных либо водопроводных труб, системы нагревательных элементов.

Механический способ производства работ предполагает повышенную автоматизацию. Для перемешивания элементов раствора используется строительная специальная техника: с ее помощью осуществляется изготовление смеси, ее подача к месту обустройства стяжки, шлифовка и затирка покрытия.

Готовится раствор не заранее, а перед выполнением рабочего процесса. Основное оборудование на стройплощадке – пневмонагнетатель. Он выполняет функции бетононасоса и миксера. Все составляющие смеси помещаются в его резервуар, смешиваются до нужной консистенции и под давлением подаются к месту укладки.

Раствор поступает через резиновый шланг. Насос работает с повышенной мощностью, позволяющей транспортировать материал на расстояние до 180 метров в горизонтальном положении.

Смешивание ингредиентов происходит вне стен дома, во дворе или возле подъезда. Отсутствует необходимость вручную поднимать на нужный этаж готовую смесь: она будет подаваться по шлангу. Следовательно, комната, в которой выполняется стяжка, будет оставаться относительно чистой, без комков строительного раствора и пыли на стенах.

Выравнивание поверхности осуществляется посредством шлифовального дискового устройства с рабочим элементом в виде диска. С его помощью поверхность становится плотнее и ровнее.

Плюсы и минусы стяжки пола машинным способом

Преимущества механизированного метода

В сравнении с традиционными способами устройства полов из цементно-песчаных смесей, полусухая механизированная стяжка – значительный прорыв в плане улучшения качества покрытий, скорости их устройства, технологической совместимости с иными строительными технологиями. Это обусловлено рядом плюсов метода:

  1. Быстрое затвердевание.

Количество воды, которое потребляется при машинном способе, минимально, поэтому воды быстрее испаряется и начинается процесс набора прочности. Ходить можно уже на следующий день.

  1. Отсутствие усадочных дефектов.

Качество твердеющего основания высокое за счет опять же небольшого количества воды в составе песчано-цементной стяжки, которая при усадке покрытия быстро испаряется. Поверхность ровная и не требует дорогостоящего выравнивания.

  1. Короткое время выполнения работ.

Применение высокопроизводительного оборудования (машин) способствует исключению технологических простоев, что повышает скорость осуществления стяжки.

  1. Отсутствие необходимости в финишном выравнивании поверхности.

Еще будучи влажной, поверхность, созданная механизированной стяжкой, подвергается шлифованию с помощью затирочных дисковых устройств. Результат – ровное, гладкое покрытие, на которое через 5 дней можно укладывать плитку, а после полного высыхания (3-4 недели) и все остальные покрытия.

Нет необходимости дополнительно выравнивать

  1. Сокращение трудоемкости, повышенная автоматизация процессов.

Строительное современное оборудование готовит раствор, осуществляет его транспортировку, шлифовку основания, что относится к бесспорному преимуществу стяжки.

  1. Низкая стоимость.

Цена та же, что и вручную + не требуется дорогостоящее выравнивание, которое необходимо при использовании классической стяжки.

  1. Отсутствие пыли, загрязнений.

Недостатки механизированного метода

В России нормативы по устройству полусухой стяжки отсутствуют. Специалисты называют этот технологический процесс «дисперсным армированием» или «немецкой стяжкой» — в Германии стандарты на полусухие растворы для заливки полов имеются. Возможно отсутствие государственных стандартов для исполнителей работ минусом не является. Но для заказчика, столкнувшегося с некачественным исполнением строительных услуг, наличие нормативов могло бы стать решающим аргументом в споре с подрядчиком.

С точки зрения потребителя есть ещё несколько отрицательных моментов в технологии устройства машинной стяжки пола:

  1. Невозможность выполнения полусухой стяжки своими руками.

Домашний умелец должен точно составить и отмерить пропорции полусухой смеси и тщательно перемешать все компоненты. Кажущаяся простота процесса обманчива, — от исполнителя требуется большой практический опыт и наличие специальной техники.

  1. Риск качества исходных материалов.

Скорее плохое качество песка или цемента можно назвать риском, а не недостатком технологии. Но в данном случае важнейшим фактором стяжки является гидратация, а значит минимальные ухудшения качества материалов могут привести к тому, что схватывание смеси не произойдёт, а стяжка просто рассыплется. Поэтому советуем тщательно выбирать подрядчика для стяжки пола. Обращайте внимание на опыт работы и на отзывы компании.

  1. Сложность укладки.

Профессионалы понимают, что важнейшим свойством растворов и смесей является текучесть. Но полусухая стяжка по своей консистенции аналогична влажному песку, то есть текучестью не обладает. Поэтому укладывается она по способу сложного прессования: утаптывается, затем вдавливается с послойным набрасыванием, шлифуется с вибрированием. Домашние мастера, как правило, не догадываются о такой технологии. В результате — непрочный слой, образование трещин, которых в полусухой механизированной технологии быть не должно, потому что подобная смесь не даёт усадки.

Многих потенциальных заказчиков отпугивает высокая стоимость услуг по устройству машинной стяжки полов. Они относят высокие расценки к недостаткам, но на самом деле это утверждение не верное. Главным аргументом в пользу механизированной технологии можно считать скорость выполнения и чистоту процесса. Производительность метода – порядка 250 кв. м полов в рабочую смену. Этого показателя не достигает никакая иная технология устройства черновых полов. Особенно актуально сравнение с «мокрым» процессом устройства стяжки, который может растянуться на недели. А экономику вопроса нельзя просчитывать без учёта фактора скорости строительства.

Механизированная стяжка хоть и дорогостоящий процесс, но быстрый и качественный

Второй момент — подрядчики не берутся за выполнение незначительных объёмов. Это также устаревшая информация: сегодня на рынке оборудования появились предложения малогабаритного оборудования для механизированной стяжки. Компании, использующие такие механизмы, охотно выполняют заказы на устройство полов от 50 кв. м, — то есть в средних по размерам квартирах.

Технологии монтажа полусухой машинной стяжки

Технология устройства механизированной полусухой стяжки не зависит от площади полов. Этапы работ идентичны для жилых домов, квартир в высотных зданиях, новостройках и хрущёвках, для производственных помещений или торговых центров.

Подготовка помещений

К подготовительному этапу относятся:

  1. освобождение помещений от посторонних предметов;
  2. очистка полов от пыли, разрушенных фрагментов, старых покрытий;
  3. заполнение выбоин, сколов, трещин ремонтным раствором;
  4. полы размечаются под установку маяков с целью прогнозирования распределения раствора.

Укладка подстилающих материалов

Стяжка не должна иметь адгезионного контакта с основанием полов – это позволяет ей не разрушаться даже при усадке плит перекрытия.

Основание застилается плёнкой либо звукоизоляционной мембраной – создаётся «плавающий эффект».

Монтаж демпферной ленты

Тепловое расширение полусухих смесей при колебании температур в помещении может привести к вспучиванию и процессу разрушения покрытия пола. Для исключения этого нежелательного эффекта на нижнюю часть стен наклеивается демпферная лента. Эластичное покрытие на всю высоту слоя полов призвано компенсировать температурное расширение слоя раствора.

С наклейкой ленты завершается формирование автономного «плавающего» слоя стяжки.

Формирование маяков, изготовление, подача и укладка раствора

Первая порция полусухой смеси расходуется на устройство маячков по предварительной разметке их мест расположения. Идеальный горизонт поверхности создаётся с использованием нивелира.

Далее поступающий по шлангам пневмонагнетателя полусухой раствор распределяется по полам и разравнивается ручным правилом.

Затирка шлифовальным дисковым оборудованием поверхности

Затирка полусухой стяжки производится шлифовальной машинкой.

Поверхность при шлифовке уплотняется и приобретает однородность.

Нарезка деформационных швов

Деформационные швы нарезаются с целью снижения внутреннего напряжения в растворе при высыхании. Это предупреждает растрескивание стяжки.

Швы располагаются по осям колонн (в больших помещениях), с разделением плоскости на квадраты со стороной 6 м. В меньших помещениях швы делают у дверных проёмов и по усмотрению производителя работ. Глубина швов составляет треть толщины стяжки.

Монтаж финишного основания не рекомендуется начинать раньше, чем через 5 дней — при подготовке пола под плитку и после полного высыхания — для остальных покрытий.

Область применения машинной стяжки пола

Высокие темпы строительства определили необходимость механизации внутренних отделочных работ, в том числе устройства полов. Машинная стяжка полов стала эффективным востребованным решением, обеспечив взаимодействие со смежными технологиями по прокладке коммуникаций и декоративной отделке помещений.

Сегодня альтернативы машинной стяжке полов найти сложно. Строительные эксперты полагают, что спрос на эти работы будет постоянно расти, благодаря множеству достоинств технологии.

Механизированная стяжка пола: плюсы и минусы

  1. Плюсы и минусы
  2. Когда необходима?
  3. Выбор оборудования
  4. Приготовление раствора
  5. Технология
  6. Рекомендации

Бетонные полы сегодня пользуются особой популярностью, так как они отличаются прочностью и долговечностью. Основным компонентом такой системы является стяжка, используемая для выравнивания верхнего слоя. Формируют ее несколькими способами.

Сегодня все чаще выполняется механизированная стяжка пола, плюсы и минусы которой мы рассмотрим в данной статье.

Основным ее отличием от других способов является применение специальных автоматических механизмов, что позволяет получить высокое качество поверхности.

Плюсы и минусы

Механизированная стяжка – это новый подход в устройстве полов. Здесь все основные операции выполняют машины, которые легко настроить под различную производительность и мощность.

Стяжки, сформированные механическими системами, отличаются несколькими весомыми преимуществами:

  • Верхний слой пола отличается идеально ровной плоскостью, которая подходит практически для любого финишного покрытия.
  • Для приготовления бетонных растворов используют намного меньше воды. Это же, в свою очередь, ускоряет процесс высыхания бетона. Затирка стяжки выполняется уже через несколько часов после ее укладки. Но при этом используют специальную обувь, которая распределяет давление по поверхности пола.

Полное же высыхание сокращается до 1-2 недель. Небольшое количество жидкости исключает ее просачивание на нижние этажи и повреждение мебели или других конструкций.

  • Использование машин ускоряет процесс укладки стяжки в несколько раз. При этом отсутствуют длительные технологические перерывы.
  • Бетонные растворы во время высыхания не трескаются. Обусловлено это минимальным количеством воды, а также добавлением в состав армирующих фиброволокон различного вида (полипропилен, металл, стекловолокно и т. д. ).
  • Использование шлифовальных машин исключает нанесение дополнительных самовыравнивающих смесей. Машинная стяжка позволяет сэкономить на этих продуктах, полностью заменяя их.
  • Отсутствие пыли внутри помещения. Достигается это за счет того, что все компоненты бетона смешиваются снаружи дома. Таким способом обеспечивается максимальная чистота всех поверхностей.
  • Механизированная стяжка служит намного дольше, чем слой, уложенный вручную.

Но подобный подход не отличается универсальностью, так как имеет несколько весомых минусов:

  • Монтажные работы предполагают использование несколько видов оборудования. Их аренда довольно дорога, что не всегда эффективно для небольших площадей.
  • Укладка стяжки выполняется только с помощью нескольких человек с определенным опытом.
  • Строительные компании не берутся за монтаж, если площадь помещений меньше 100 м2, а это также влияет на стоимость единицы площади стяжки.

Учитывая многочисленные отзывы, можно отметить, что машинные стяжки – это уникальная возможность получить качественную поверхность, которая прекрасно справится с любыми нагрузками.

Когда необходима?

Механизированная стяжка отличается быстротой высыхания и высокой прочностью.

Ее используют в нескольких случаях:

  • Обустройство бетонных полов, которые будут применяться без финишной отделки. Зачастую эти поверхности встречаются в гаражах или на складах.
  • Необходимость упрочнения старых полов. Достигается этот эффект за счет того, что бетон уплотняется специальными вибромашинами, а это позволяет сформировать более прочную структуру.
  • Формирование идеально ровных поверхностей. Очень часто такие стяжки делают под ламинат или паркет, которые очень требовательны к перепадам высот.
  • Механизированные стяжки подходят для теплых полов, а также для тех случаев, когда нужно обеспечить высокий уровень звукоизоляции пола.
  • В некоторых случаях под ними можно прятать коммуникации, которые проложены под конкретные источники (трубы, электрический кабель и многое другое).

Следует понимать, что решить описанные ранее задачи можно и с помощью классических стяжек. Но такие поверхности не будут отличаться высоким качеством, а также не всегда возможно проконтролировать их технические характеристики.

Выбор оборудования

Укладка бетона механизированным способом выполняется с помощью нескольких машин. Это оборудование довольно сложное и состоит из множества узлов и контроллеров. Для обустройства стяжки нужно запастись несколькими основными устройствами:

  • Пневмонагнетатель. Эта машинка чем-то напоминает бетономешалку, так как именно в ней готовится смесь. Но конструкция дополнительно оснащена специальным пневмоприводом. Он обеспечивает подачу готового бетона на место укладки с помощью мощных насосов и шлангов. Некоторые модификации способны поднимать раствор на высоту до 120 м.
  • Виброрейка. Механизм состоит из жестких направляющих, по которым перемещается уплотнительная рейка. Внешне она напоминает обычную планку, но она приводится в действие с помощью специального двигателя. Это нужно, чтобы более качественно уплотнять бетонный раствор, удаляя из него лишний воздух.

  • Дисковая шлифовальная машинка. Основным предназначением этого устройства является выравнивание и уплотнение стяжки. Мощность этих устройств может быть разной, что позволяет в кратчайшие сроки обрабатывать значительные площади.
  • Шворезчик. Данный инструмент используется только в помещениях с большой площадью. Механизмы оснащаются специальными дисковыми пилами, которые формируют небольшие рези в слое стяжки. Это нужно для того, чтобы бетон не трескался и быстро схватывался при высыхании.

Приготовление раствора

Бетонные смеси для таких видов стяжек по своему составу практически не отличаются от классических растворов. Здесь только уменьшают дозу воды, так как смешивание происходит в специальных бункерах.

Технология приготовления бетона состоит из таких последовательных операций:

  • Изначально устанавливают «смеситель» недалеко возле составляющих (песок, цемент и т. д. ). После этого производят расчеты необходимых пропорций всех этих продуктов.
  • Когда все продукты готовы, начинают их засыпку внутрь бункера. Для этого можно использовать обычные лопаты. Главное, предварительно отмерить нужное количество каждого компонента. Изначально засыпают сухие вещества, а затем постепенно добавляют воду.
  • Перемешанный раствор с помощью пневмоцилиндров подается по трубам в помещение, где будет выполняться укладка. Чтобы смесь не разбрызгивалась, давление предварительно уменьшается в специальном баке-гасителе.

Во время приготовления следует учитывать мощность системы, которая может изменяться от 4 до 6 кубов бетона за час.

Приготовление бетонной смеси практически ничем не отличается от перемешивания обычной бетономешалкой. Система просто автоматически выкачивает раствор и подает его в нужную точку.

Технология

Укладка механизированной стяжки возможна не только для полусухого раствора, но и для сухих смесей. Главное, правильно подобрать инструмент и приготовить все компоненты.

Процесс заливки стяжки в квартире или другом помещении предполагает несколько последовательных операций:

  • Подготовка основания. Этот шаг является одним из самых главных, так как от него зависит прочность будущей конструкции. Заливать стяжку желательно на основание, на котором нет трещин и других повреждений. Если они присутствуют, желательно их предварительно заделать штукатуркой или другими растворами. После этого поверхность очищается от грязи, а на ней располагают гидроизоляционную пленку, которую желательно крепить к стенам с запасом.
  • Разметка уровня стяжки. Для этого используют маяки, которые монтируют по всему периметру комнаты. Все отметки рекомендуется делать вдоль стен с помощью лазерного уровня. По всему периметру также нужно прикрепить демпферную ленту, которая будет воспринимать расширение бетона, не позволяя при этом разрушаться полу.

  • Заполнение пола бетоном. Это происходит с помощью ранее описанной технологии приготовления и подачи раствора. Важно при этом равномерно распределить смесь по поверхности, чтобы затем не пришлось ее добавлять.
  • Уплотнение и выравнивание. На этом этапе используют стяжкоукладчик, который состоит из станины и направляющих. Конструкция устанавливается непосредственно в бетон и занимает определенную ширину. Затем включается виброуплотнитель и каретка с уплотнителем приходит в движение. В этот момент смесь начинает равномерно уплотняться. Когда система выровняла одну часть, ее перемещают последовательно по всей площади комнаты. Желательно укладывать бетон в одном помещении сразу, чтобы образовать прочную и цельную плиту. Все полосы, где размещались направляющие, по завершении работ следует выровнять самостоятельно. Для этого применяют правило и тот же бетон.
Читайте также:  Кухни из дерева: ТОП-100 фото лучших новинок из каталога 2020 года

  • Затирка и шлифование верхнего слоя стяжки. Выполняется этот процесс по истечении 2 часов после заливки. За это время раствор успеет приобрести небольшую прочность. Затирка происходит с помощью специальных механизмов, которые также отличаются мощностью и способом управления. Качество шлифовки таким инструментом очень высоко, что позволяет идеально выровнять верхний слой.
  • Вырезание деформационных швов. Они формируются с помощью специальных фрез по всей площади комнаты. Зачастую швы располагаются большими квадратами. Но их конкретное размещение зависит от структуры здания.
  • Защита пленкой. Это нужно, чтобы сохранять оптимальный водный баланс на поверхности стяжки.

Технология получения механической стяжки довольно проста, что позволяет применять ее как зимой, так и летом. Главное, правильно создать микроклимат внутри помещения.

Рекомендации

Монтаж стяжки с помощью механических систем требует соблюдения нескольких основных правил:

  • Чтобы снизить риск образования трещин, специалисты рекомендуют в полусухие смеси добавлять полипропиленовую фибру.
  • После укладки стяжку желательно поливать водой на протяжении 3-5 дней. Этот подход является альтернативой полиэтиленовой пленке.

  • Не допускайте образования в помещении сквозняков и повышенных температур. Это приведет к быстрому испарению влаги и образованию трещин.
  • В зимний период нужно следить за тем, чтобы верхний слой стяжки не покрылся льдом.
  • Начинать шлифовку следует в том случае, когда при давлении на поверхность ногой, раствор проседает на глубину не больше 1 мм.

Механизированная стяжка – совершенно новый подход к устройству напольных покрытий. Приведенный алгоритм действий позволяет получать прочные основания, которые легко противостоят большим нагрузкам на протяжении длительного времени.

Еще больше информации о механизированной стяжке смотрите на видео.

Механизированная стяжка пола: особенности полусухой, механической и машинной стяжки, оборудование и способы работы, отзывы

Изначально, начал поэтапный ремонт в квартире. Сделали классическую стяжку на кухне и уложили плитку. Затем залили туалет и ванну. Демонтировали деревянный пол в жилых комнатах и коридоре. Задержавшись допоздна в квартире, я установил, что слышу каждое слово, доносимое из телевизора соседа снизу. Посидев в тишине 15 минут, я понял, что это невыносимо. Мною было принято решение использовать звукоизоляцию и цементно-песчаную стяжку в комнатах. Я обзвонил множество компаний, в которых мне настоятельно рекомендовали использовать мокрую стяжку, но при этом не гарантировали заливку без протечек. Стоимость материалов на мои 40 метров, выходила на 40 тысяч с доставкой и подъемом, к этому прибавлялась стоимость работ. Пообщавшись с представителем компании по устройству полов, я получил рекомендацию в использовании минеральной ваты в качестве звукоизоляции, а само покрытие предложили сделать полусухим способом. Стоимость стяжки с материалами составила 39 тыс. рублей. Время работы 4 часа, при этом почти половина времени ушла на приготовления и конечную сборку оборудования. На следующий день я уже ходил по готовому полу и наслаждался тишиной.

Наталья, владелица квартиры в монолитном доме

Очень долго искали бюджетный вариант выровнять наш пол и скрыть трубы и коммуникации. Сели считать и думать. Проанализировав цены на материалы и работы, пришли к выводу, что в нашем случае подойдет полусухая стяжка. Расчет материалов для заливки готовой сухой смесью выявил цифру в 24,5 тыс. рублей и это без доставки и подъема на 10 этаж. В то время как полусухая стяжка от компании Эстрих стоила 35 тыс. рублей работа с материалами. Были сложности с размещением оборудования и протяжкой шлангов, но даже с ними работу выполнили за пол дня. На следующий день мы уже могли ходить по стяжке и продолжить выполнение работ, хотя нас предупреждали, что несколько дней её не стоит нагружать. Фирма, которая заливала, предоставила даже пленку, чтобы накрыть пол на следующий день.

Отзывы о полусухой стяжке в частном доме

Андрей, владелец каркасного дома с теплым полом

В проекте нашего дома предусмотрено отопление водяным теплым полом, которые закрываются цементно-песчаной стяжкой. Перед нами был выбор, заливать готовыми смесями, покупать готовый раствор или заказывать полусухую стяжку. Из-за того, что заливается она по деревянным лагам, ключевым моментном был вес. У полусухой стяжки плотность составляет 1 750 кг/м³, в то время как у классической стяжки она достигает 2 100 кг/м³. Вторым фактором явилась цена. У нас было залито 5 м³ раствора. При использовании готовой смеси, только на материал у нас бы ушло 98 тыс. рублей не считая доставки. Можно было бы купить готовый раствор с доставкой за 25 тыс. рублей и арендовать насос за 18 тыс., и при этом заплатить еще за работу в районе 35 тыс. По факту нами была сделана полусухая стяжка толщиной 7 см., залито 70 м² и заплачено за работу с материалами 52,5 тыс. рублей. Бригада приехала на объект в 11:00 и покинула его в 18:00. При работе с жидкой стяжкой возросло бы время выполнения работ минимум в 2 раза и стоимость в 1,5, а при работе с готовой сухой смесью в 2,5 раза.

Вячеслав, заказывал стяжку пола в гараже

Для устройства уклона к воронкам понадобилась стяжка в гараже. Нагрузка предполагалась небольшая, легковые автомобили и покрытие керамогранит. Сам занимаюсь монолитными работами и поэтому имеет возможность получить хорошую цену на готовый раствор. Посчитав стоимость раствора, аренду насоса, а также стоимость работ бригады, выяснилось, что дешевле заказать полусухую стяжку. Второй фактор в её пользу – это возможность укладывать плитку через 4 дня. За один день залили, на пятый день положили плитку. В результате за неделю сделали пол в гараже. Стоимость стяжки толщиной 8 см и площадью 90 м² составила 60 тыс. рублей.

Плюсы и минусы полусухой стяжки

С мнениями заказчиков мы ознакомились. Теперь можно выделить преимущества и недостатки технологии.

Чем хороша полусухая сяжка?

  • Цена. Стоимость под ключ от 380 рублей за м2;
  • Скорость укладки. Бригада сделает вам пол в квартире до 250м2 за один рабочий день;
  • Возможность сделать уклон любой сложности;
  • Минимальный риск появления трещин;
  • Отсутствие усадки и протечек;

Недостатки полусухой стяжки

  • Требования к температуре. Если ниже +5 – нужно утеплять;
  • Минимальная толщина слоя стяжки 40 мм.

Отзывы от владельцев, детали монтажа, плюсы и минусы собраны компанией Эстрих из Санкт-Петербурга. Стяжка полов от 180 рублей за м2, гарантия 5 лет, бесплатный выезд мастера на объект.

Полусухая стяжка: ровная база за один подход

Среди всего многообразия технологий устройства черновых оснований, в последние годы все большее распространение получает полусухая стяжка. Это компромиссный вариант между классической бетонной стяжкой и сухой засыпной, практически лишенный их недостатков, но со своими нюансами. При помощи специалиста компании APLASTER рассмотрим, что представляет собой полусухая стяжка, основные разновидности и какие особенности у этого способа подготовки основания.

Содержание

Что такое полусухая стяжка

Полусухая стяжка – метод подготовки базовой поверхности, при котором используется стандартная пескоцементная смесь, но затворяемая минимальным количеством воды. В результате получается не раствор для заливки, а рассыпчатая гомогенная масса, укладываемая механическим способом. Для улучшения характеристик смеси и готовой стяжки, в массу добавляют также пластифицирующие добавки и армирующее фиброволокно. После укладки поверхность обрабатывается затирочной машиной, в результате чего получается не только плотное и ровное, но и максимально прочное основание. Поэтому «обвинения» в том, что полусухая стяжка недостаточно плотная, со временем выкрашивается и не везде подходит – беспочвенны.

Плотность полусухой стяжки небольшая, по моему мнению. Она монолитна, но за счет крупнозернистого песка и незаполненных пустот между ними – песок выкрашивается. Знаю это не понаслышке – на моих крышах делалась разуклонка именно такой стяжкой. Быстро. Красиво. Технологично. Дорого. Но со временем песок вылетает – пылесось, не пылесось – бесполезно. Прочность теряется. Под теплые полы она все-таки не годится. Если только по верху пустить еще один слой наливного пола. Но это и так удорожает и без того дорогую стяжку. Хотелось бы профессионалов услышать.

При использовании цемента марки М500 и соблюдении пропорций смеси, ничего не выкрашивается и прочностные характеристики не теряются. Без дополнительной обработки в обычной монолитной стяжке песок вылетает гораздо быстрее, а в полусухой за счет железнения поверхности, верхний слой значительно плотнее. Под теплые полы полусухая стяжка отлично подходит, и не нуждается ни в каком завершающем слое, кроме чистового покрытия.

Сфера применения

Полусухая стяжка универсальна и широко применяется в частной и промышленной сферах, при устройстве пола по перекрытиям и крыши (плоская разновидность). Она так же подходит и для пола по грунту.

Вопрос: можно ли использовать полусухую стяжку в качестве полов по грунту? Т. е., когда есть утрамбованное основание, потом утеплитель со всякими пленками. Вроде двигаться ничего не должно, воду из-под дома отвели, промерзать не даем.

Полусухую стяжку можно использовать в качестве полов по грунту, при толщине слоя не меньше 8-10 см и с армированием металлической сеткой.

Полусухим же способом выполняют «плавающие» стяжки, поверх слоя теплоизоляции, используемые с целью сокращение теплопотерь сквозь перекрытие или для улучшения параметров звукоизоляции. При необходимости такую систему можно скомбинировать с прокладкой коммуникаций в полу.

Прошу подсказать знающих по пирогу полусухой стяжки. В квартире планирую сначала проложить проводку в гофрах и трубы отопления, а затем, сделать следующий пирог:

  • Первый слой ППС или ЭППС 30-40 мм – вокруг (с боков) коммуникаций, как бы вровень. Ранее рассматривался вариант вместо ППС/ЭППС – черновую ЦПС 25 мм, но ППС дешевле, проще, быстрее.
  • Далее два слоя ЗИ ваты (Шумостоп или Роквул Флор Батс).
  • Сверху полусухую стяжку 50-60 мм с армирующей сеткой.
  1. Какой плотности пенополистирол нужно под стяжку, чтобы не пружинила и не потрескалась стяжка? 25 или 35?
  2. Что лучше/эффективней и насколько, ППС или ЭППС?
  3. Пустоты между трубами и между гофрами и разрывы вокруг коммуникаций нужно чем-то заполнять? Раствором?
  4. Армирующая сетка – можно ли использовать стеклопластиковую сетку? Она лучше или хуже стальной?
  1. Оптимально плотность 35 кг/м³.
  2. Эффективней ЭППС, он прочнее, и у него лучше теплопередача.
  3. Пустоты можно оставить и просто стяжку залить, либо заполнить керамзитом мелкой фракции заполнить.
  4. Без разницы какую сетку использовать для армирования.

Технология устройства полусухой стяжки

Алгоритм устройства полусухой стяжки выглядит следующим образом.

  • Подготовка.
  • Укладка демпферной ленты и гидроизоляция основания.
  • Установка маяков.
  • Приготовление, укладка, разравнивание и трамбовка смеси.
  • Шлифовка поверхности затирочной машиной.

Главным отличием полусухой стяжки от классической мокрой является количество воды – ее как раз достаточно для гидратации и набора марочной прочности. Но этим же обусловлено и механическое исполнение, ни в обычной бетономешалке, ни в емкости, вручную, получить однородный замес невозможно. Для этого применяются специализированные пневмонагнетатели, не только приготавливающие смесь, но и подающие ее к месту укладки.

Полностью отказаться от механизации при применении полусухой стяжки невозможно, если объемы небольшие или нет возможности использовать громоздкое оборудование, выходом из положения будет полуручная полусухая стяжка.

Рекомендованный подрядчик предлагает изготовить полусухую стяжку без насоса-смесителя, замешивая смесь на месте. Обеспечивает ли ручной замес приемлемое качество стяжки? Затирать будут машиной, обещают идеально ровную поверхность.

Да, приемлемое качество полусухой стяжки обеспечивает станция ручного замешивания. Главное – строгое соблюдение пропорций и времени замешивания.

Пропорции же замеса зависят от специфики применения полусухой стяжки, например, для систем теплого пола подбирают специализированные добавки.

Бытует мнение, что при устройстве полусухой стяжки на трубы теплого пола, она проигрывает классической по плотности и, следовательно – по теплопроводности. Но если исходить из технологии устройства самой стяжки, то она выигрывает по всем параметрам. Ни у кого нет желания совместными силами подобрать состав смеси с модификаторами таким образом, чтобы стяжка получалась максимально плотной? С послойным уплотнением каждые 50 мм в случае больших толщин. Я предполагаю, что это возможно, при правильно подобранных компонентах стяжки.

Все верно, только за счет правильных подобранных компонентов и пропорций можно производить укладку полусухой стяжки с системой теплого пола. Добавляется специализированный пластификатор для теплого пола, повышающий марку прочности, а укладка стяжки производится, когда трубопровод под давлением, но система не включена. Так же верно и рассуждение, что при больших толщинах возможна послойная трамбовка через 50 мм, но только не самой стяжки, а песчаной подушки, поверх которой она выполняется.

Мнение, что полусухая стяжка мокрой в чем-то проигрывает, субъективно, так как состав в обоих случаях одинаковый. Главное, правильно подобрать соотношение смеси и компонентов для того или иного варианта стяжки, исходя из тех задания и основания! Но полусухая стяжка точно превосходит классическую, будучи сразу готовым под финишное покрытие основанием. Идеально ровная и прочная поверхность за один подход достигается за счет уплотнения «вертолетом» (железнения).

Минимальное количество воды в смеси, с одной стороны, способствует скорейшему схватыванию стяжки и избавляет от протечек, с другой, повышает требования к основанию. Если влага из замеса «уйдет», снизится прочность стяжки, так как процесс гидратации не будет полноценным. Поэтому основание перед укладкой замеса необходимо гидроизолировать и сделать это можно разными способами.

Как лучше залить полусухую стяжку с точки зрения повышения марки прочности – сразу на плиту перекрытия или «плавающую» на что-то типа изолона? Если лить на изолон, то вроде как у нее будет меньше поводов для растрескивания и неравномерного усыхания, с другой стороны – если лить на прогрунтованную плиту перекрытия, то эта плита и стяжка образуют почти монолит. Вопрос шумоизоляции не стоит, важна прочность и вес. Еще, при плавающей стяжке, если я правильно понял, толщина должна быть немного больше.

Можно использовать изолон или заливать непосредственно на плиту. При заливке на плиту обычно подстилается пленка, чтобы влага не уходила в бетон, но можно и тщательно прогрунтовать – разницы никакой, так как задача, получить непроницаемое основание. Минимальный слой плавающей стяжки 4-5 см, такого веса будет достаточно, чтобы прижать подложку из вспененного полиэтилена.

После укладки полусухая стяжка нуждается в стандартном уходе, другое дело, что в наших реалиях некоторые исполнители не знают, с чем работают.

Подскажите, пожалуйста, сделали полусухую стяжку, строители говорят, чтобы я не открывал окна, ничем поливать и укрывать не нужно, т. к. это не бетон, это другая технология. Прошло 12 часов, трещин нет, дом не отапливается, я ради самоуспокоения полил из лейки все водой, стяжка воду почти не вбирала. Уехал. Нужно ли повторить данную операцию и нужно ли было (сейчас уже поздно) чем-то укрывать полусухую стяжку?

Полусухая стяжка – это тот же «раствор» из песка, цемента и воды, и созревает он при тех же условиях. Поэтому ее рекомендуется поливать и укрывать пленкой дней на 7-10.

Достоинства и недостатки полусухой стяжки

Востребованность этой технологии объясняется внушительным списком достоинств.

  • Универсальность – используется в качестве выравнивающего слоя, для создания уклона или распределения нагрузок в жилых, общественных и промышленных зданиях (полы, крыши). Комбинируется с прокладкой трубопроводов и коммуникаций, в системах теплого пола, системах теплоизоляции и звукоизоляции перекрытий.
  • Скорость – благодаря минимальному количеству воды в замесе, сокращается время укладки и набора марочной прочности, последующую отделку можно проводить быстрее, чем при заливке стяжки мокрым способом.
  • Монолитность – сухая смесь практически не подвержена усадке, готовая стяжка не деформируется и не растрескивается
  • Готовность – за один подход получается идеально ровное основание, полностью готовое под укладку финишного покрытия.

Однако не обошлось и без недостатков.

  • Механизация – с одной стороны, человеческий фактор влияет меньше, что можно отнести к плюсам, но с другой, в отличие от классического варианта, полусухую стяжку не сделать самостоятельно «в одну каску», без спецоборудования.
  • Уровень исполнения – чтобы получить достойный результат, у исполнителей должна быть соответствующая инструментальная база и опыт. В реалиях отечественного рынка услуг, в том числе и строительных, найти действительно профессионалов не так просто.
  • Привязка к объемам – проблематично найти исполнителей на маленький объем, профильные организации берут заказы на площадь от 40 м².

Что касается стоимости, она напрямую зависит от объемов.

Полусухая стяжка пола дороже только при небольших объемах, которые меньше 40-50 м². Ту же мокрую стяжку можно сделать при таком объеме за день (до 50 м²). А вот если объем большой – то мокрым способом за день не сделать, может понадобиться как минимум два или три дня, плюс наливные полы и поэтому в сумме полусухая стяжка выходит прилично дешевле. Полусухая стяжка быстрее и эффективнее, за смену наши бригады делают до 300 м².

Кроме того, при устройстве плавающей стяжки для предотвращения оттока тепла или повышения параметров звукоизоляции, у полусухого метода просто нет альтернативы.

Полусухая стяжка – это современная технология устройства прочных и долговечных оснований в минимальный срок и без необходимости дополнительного выравнивания.

В предыдущих статьях подробнее рассматривались полы по грунту и способы утепления пола. Полусухая стяжка с системой теплого пола обсуждается в профильной ветке на форуме. В видео – о большом доме из теплой керамики, с полусухой стяжкой пола.

Механизированная стяжка: выполнение стяжки с помощью строительных машин

Для выравнивания поверхности пола и подготовки его к укладке финишного покрытия применяют стяжки, изготовленные по различным технологиям. Традиционной является мокрая стяжка, выполненная из жидкого цементно-песчаного раствора. Она долго сохнет, благодаря большому количеству воды, при усадке меняет свою геометрию и иногда идет трещинами. Трудоемкость мокрой стяжки достаточно высокая, так как большинство операций по ее изготовлению (кроме замешивания раствора) выполняется вручную. Это не всегда удобно. Особенно, когда предполагается выравнивать большие площади пола. Поэтому, чтобы облегчить и ускорить укладку цементно-песчаной смеси, в строительную практику была введена новая технология – механизированная или машинная стяжка. При ее изготовлении и укладке часть операционных процессов проделывают машины, что сказывается на значительном сокращении длительности и трудоемкости работ.

Читайте также:  Как утеплить балкон своими руками: материалы и последовательность работ

Стоит сразу заметить, что сырьем для механизированной стяжки является вовсе не влажный раствор (как в классическом случае), а полусухая цементно-песчаная смесь. Вода в такую смесь добавляется по минимуму, только для гидратации цемента. Иными словами, механизированная стяжка – это полусухая стяжка, выполненная не вручную, а с помощью машин.

Компоненты для производства полусухой стяжки практически идентичны классическому варианту. Замес выполняют из:

  • песка средней крупности, фракции до 5мм;
  • цемента М400-500;
  • фиброволокна;
  • пластификаторов;
  • воды.

Средняя толщина механизированной стяжки составляет 5-8 см. Этого достаточно, чтобы скрыть в ее толще различные коммуникации: трубы отопления или водоснабжения, электропроводку, системы теплого пола.

Использование механизмов при машинной стяжке

Производство работ механизированным способом подразумевает высокую автоматизацию и использование специальной строительной техники – для изготовления (смешивания компонентов) смеси, подачи ее к месту укладки, затирки и шлифовки поверхности.

Раствор для механизированной стяжки изготавливают непосредственно перед началом работ, на строительной площадке. Для замеса используется пневмонагнетатель, совмещающий функции миксера и бетононасоса. Компоненты загружаются в резервуар пневмонагретателя, перемешиваются и подаются, под воздействием сжатого воздуха, к месту укладки. Подача ведется по плотным резиновым шлангам (диаметр 50-65 мм). Сила насоса позволяет транспортировать смесь по горизонтали на расстояние до 180 м, а по вертикали – до 100 м (на высоту 30 этажа).

Пневмонагнетатель устанавливают на улице возле дома (под окнами или у входа в подъезд), рядом складируют песок, цемент, фибру и другие добавки (по необходимости), воду. Компоненты перемешивают вне помещения, при этом нет необходимости заносить их в дом или поднимать на нужный этаж – готовую смесь подают к месту проведения работ по шлангам. Таким образом, помещение, в котором укладывается стяжка, останется сравнительно чистым – без строительной пыли и комков раствора по стенам.

После укладки и первоначального выравнивания раствора правилом, приходит черед использования еще одного механизма – дисковой шлифовальной машины. Ее рабочий элемент – шлифовальный диск, с помощью которого происходит затирка, устранение пуст и раковин, уплотнение стяжки. Так как влажность цементно-песчаной смеси изначально минимальная, выравнивание стяжки шлифовальными машинами выполняют практически сразу же после укладки (через пару часов), без остановки технологического процесса.

В результате работы шлифовальных машин, поверхность становится идеально ровной – без бугорков и раковин. Благодаря этому механизированная стяжка пола не нуждается в дополнительном выравнивании наливными смесями или листовыми материалами. Полученное основание пола оказывается пригодным для непосредственной укладки на него любого финишного покрытия, даже чувствительного к малейшим неровностям (например, ламината или штучного паркета).

Преимущества и недостатки механизированной полусухой стяжки

Беря во внимание особенности описанной технологии, обозначим все достоинства полусухой механизированной стяжки.

1. Быстрое твердение

Для замешивания полусухой стяжки используется минимальное количество воды, которое быстро испаряется после укладки. Благодаря этому рабочий в специальной обуви (широких и длинных накладках, похожих на лыжи), может передвигаться по поверхности через 1-2 часа после укладки – для затирки стяжки. Это значительно экономит время на весь технологический процесс.

Передвигаться обычным шагом и в обычной обуви по полусухой стяжке разрешается уже через сутки. А через 4-5 дней – укладывать на нее линолеум или плитку. Монтаж более неустойчивых к возможной влаге материалов — ламината и паркета – разрешено выполнять через 8-10 дней.

2. Отсутствие усадочных трещин

Малое количество воды в смеси положительно влияет на качества твердеющей стяжки. Дело в том, что при испарении воды цементно-песчаная смесь подвергается усадке, что приводит к возникновению усадочных трещин. Воды в полусухой смеси мало, соответственно на минимальном уровне находится и риск возникновения таких трещин.

Против трещинообразования работает и обязательный компонент механизированной стяжки – полипропиленовая фибра. Это – мелкие волокна полипропилена, добавляемые в смесь. Они равномерно распределяются в стяжке и связывают ее частички в единое целое. Поэтому фибрированная стяжка не трескается.

3. Высокая скорость выполнения

Благодаря использованию высокопроизводительных машин и отсутствию технологических простоев, скорость выполнения механизированной стяжки выгодно отличается от классической ручной альтернативы. Бригада рабочих (4-6 человек) за рабочую смену способна уложить 150-250 м 2 полусухой стяжки. То есть механизированная стяжка в квартире делается за 1 день!

Ручная стяжка по мокрой технологии – за 5-7 дней (требуется замес и транспортировка раствора, укладка стяжки, снятие маяков через несколько дней, финишная затирка).

4. Ровное основание, не требующее финишного выравнивания под напольные покрытия

Еще во влажном состоянии механизированную стяжку шлифуют дисковыми затирочными машинами. В результате получают гладкую и ровную поверхность, пригодную для укладки любого финишного материала: линолеума, паркета, ламината, плитки, пробкового покрытия и т.д. Допустимая неровность механизированной стяжки — 2 мм на 3 м.

5. Высокая автоматизация работ, снижение трудоемкости

Приготовление раствора, его транспортировка к месту укладки и шлифовка выполняются с помощью современных строительных механизмов. Смешивание компонентов раствора производится в пневмонагнетателе, от него же идут гибкие шланги, по которым смесь перемещается к месту работ. Выравнивание стяжки выполняется затирочными дисковыми машинами. Автоматизация работ приводит к ускорению технологического процесса, упрощению работ и повышению качества получаемой стяжки.

6.Отсутствие загрязнений от приготовления раствора в помещении

Приготовление смеси для полусухой стяжки выполняется на улице, соответственно, в помещении не будет пыли от цемента и добавок, брызг от раствора на стенах.

7. Отсутствие протечек в межэтажные перекрытия

Так как рабочая смесь для полусухой стяжки содержит очень мало воды, при ее укладке отсутствует риск просачивания жидкости на нижний этаж.

К недостаткам машинной стяжки можно отнести:

1. Использование дорогостоящих механизмов

Механизированную стяжку невозможно выполнить самостоятельно, так как технология работ предусматривает наличие специализированной техники. Купить ее или арендовать для разовых работ – слишком дорогостоящее удовольствие. Причем, с сомнительным результатом, так как с этой техникой нужно уметь обращаться. Это по силам только профессиональным рабочим с опытом.

2. Многие профессиональные организации принимают в работу только большие площади

У большинства специализированных компаний, по отношению к механизированной стяжке, существует понятие «минимального заказа», который может равняться 100-500 м 2 . Поэтому, если площадь вашей квартиры меньше, чем требует выбранная вами организация, придется искать партнеров по заказу. Иными словами, скооперироваться с соседями и сделать общий заказ на укладку стяжки в нескольких квартирах.

3. Высокая цена

При выполнении механизированной стяжки используется дорогая строительная техника, требующая затрат на эксплуатацию и ремонт. Соответственно, стоимость такой стяжки несколько выше, чем ее ручного аналога.

Технология выполнения механизированной стяжки

Машинную стяжку выполняют только специализированные строительные компании, имеющие в наличии необходимые механизмы.

Технологические этапы укладки механизированной стяжки:

1. Подготовка основания

Пол очищают от мусора, пыли, убирают все лишнее. Все обнаруженные трещины и выбоины заполняют цементно-песчаным раствором или шпаклевкой. Поверхность обрабатывают грунтовкой.

Для гидроизоляции, шумоизоляции и предотвращения быстрого и неравномерного высыхания стяжки, на поверхность укладывают полиэтиленовую пленку (толщиной 100 мкм) или подложку из вспененного полиэтилена (толщиной 5-10 мм). По периметру помещения, вдоль стен, монтируют демпферную ленту из вспененного полиэтилена так, чтобы она оказалась выше расчетного уровня стяжки на 3-5 см. После застывания стяжки выступающую над ее уровнем часть ленты обрезают.

2. Отметка уровня стяжки

С помощью лазерного уровня по всему периметру помещения выставляют нулевой уровень – горизонталь, проходящую через самую высокую точку пола. От нее отмеряют вверх расчетную толщину стяжки и получают новую горизонталь – уровень стяжки.

3. Приготовление рабочей смеси

Рабочую смесь замешивают на строительной площадке в бункере пневмонагнетателя. Работы выполняются при температуре не ниже -5°C. Если на улице холоднее, над местом складирования материалов и приготовления раствора сооружают «тепляк».

Загрузка материалов в камеру пневмонагнетателя, при постоянном перемешивании, происходит в следующей последовательности: 1 – песок, 2 – фиброволокно, 3 – цемент, 4 – вода с растворенным в ней пластификатором. Перемешивание выполняется в течение трех минут.

4. Транспортировка и приемка готовой смеси

Подача рабочей смеси к месту укладки стяжки также осуществляется пневмонагнетателем. Этот механизм с помощью сжатого воздуха транспортирует смесь по рукавам (шлангам) высокого давления на необходимый этаж или горизонтальное расстояние.

Приемка смеси происходит в специальном гасителе, подсоединенном к транспортировочному шлангу.

5. Ручное распределение смеси с помощью правила

Выполнение работ по устройству полусухой стяжки производится в помещении при температуре не ниже +5°C.

При помощи лазерного уровня вначале формируются маяки из рабочей смеси. Два маяка – вдоль противоположных стен, если помещение широкое, то еще несколько промежуточных маяков (расстояние между ними, в любом случае, должно быть меньше, чем длина имеющегося правила, примерно на 20 см).

Пространство между уложенными маяками заполняют рабочей смесью и разравнивают ее правилом (длина 1,5-3 м), создавая ровную плоскость стяжки.

6. Затирка стяжки дисковой шлифовальной машиной

Через пару часов после разравнивания, стяжку затирают и шлифуют, проводя по ней диском шлифовальной машины. Дополнительно увлажнять поверхность не требуется. Шлифовка сглаживает поверхность, устраняет незначительные неровности: ямки и бугры.

7. Нарезка компенсационных швов

После затирки в течение 3-х часов выполняют нарезку компенсационных (деформационных) швов с помощью специального фугеля. Швы должны иметь глубину 10-20 мм, толщину – 5-7 мм. Разметка деформационных швов выполняется согласно проектной документации. Если она отсутствует, то швы располагают в дверных проемах, в местах примыканий к колоннам и нишам, на участках с перепадами высот. В больших помещениях деформационные швы располагают так, чтобы разделить плоскость пола на квадраты или прямоугольники – по 15-20м 2 .

8. Уход за застывающей стяжкой

При наличии в помещении сквозняков, интенсивного солнечного освещения и сухости воздуха, рекомендуется до полного высыхания стяжки накрыть ее полиэтиленовой пленкой на 1-2 суток. В помещениях, где температура превышает 22°C или присутствует интенсивный воздухообмен, желательно, прежде чем накрывать стяжку, немного увлажнить ее поверхность.

После снятия пленки можно любоваться прочной и ровной поверхностью. А через несколько дней, когда стяжка подсохнет, — укладывать напольное покрытие. Хотя специалисты знают, что окончательный набор прочности полусухой стяжки происходит значительно позже – через 28 дней. Поэтому, если сроки терпят, рекомендуется подождать с монтажом финишного основания и приступить к нему после окончательного созревания стяжки.

В заключение предлагаем вам ознакомиться с видео, в сюжете которого показано, как бригада специализированной строительной компании выполняет механизированную стяжку.

Альпийская горка своими руками на даче – пошаговая инструкция

СОДЕРЖАНИЕ:

В английской литературе, при описании садов, по которым гуляли почтенные эсквайеры и леди, часто встречается описание цветочных рокариев и живая фантазия рисовала картину, потрясающей красоты. Буйное разнотравье перемешивалось с каменными выступами, густой шапкой свешивались ампельные цветы, а между ними бежал беззаботный ручеек.

Название «рокарий» со временем заменилось в нашем обиходе на «альпийскую горку», что, собственно, больше соответствует истине – это на самом деле маленькая имитация кусочка альпийской природы: выступы скал, спрятавшиеся под мягким одеялом мха, терпеливый вереск, яркие огни колокольчиков…

Альпийская горка прочно вошла в жизнь ландшафтного дизайна и занимает место жемчужины приусадебного участка и городского озеленения. Каждый второй садовод так или иначе строит альпийскую горку на даче своими руками.

Многие опасаются начинать работы по обустройству альпинариев своими руками, но – глаза боятся, а руки делают. Это совершено не сложно, особенно, если на вашем участке есть неровности и много камней. Тут, как говориться, сам Бог велел сделать альпийскую горку своими руками. Тем более, что мы постараемся вам помочь рассказом об обустройстве этого дивного уголка. Ведь это не просто наведение красоты на дачном участке.

Это своего рода увлекательное занятие и не большой ребус: какие камни подобрать и как их уложить; куда посадить многолетники, а где примостить хвойную растительность; как подобрать цветочную палитру, чтобы буйные краски радовали глаз большую часть года. Итак, вы уже в предвкушении, как сделать альпийскую горку своими руками? Тогда начинаем.

Альпийская горка своими руками. Советы, с чего начинать.

Первое, с чего начинается ваша альпийская горка – выбор место для будущего рокария. Как правило, у каждой хозяйки есть свое любимое место на территории приусадебного участка. Вот на нем можно и остановиться, если оно соответствует требования расположения альпийских горок.

Место должно быть достаточно сухим, солнечным – без затенения забором или высокими деревьями и не обдуваться ветрами. Однако, если ваш роскошный альпинарий сыграет сольную партию с бэквокалом из небольших, но пышных деревьев или высоких кустарников (которые не создадут тень), то это будет идеальная соната.

В случае, когда выбрать сухое место на вашем участке не представляется возможным – не расстраивайтесь. Избежать воздействия грунтовых вод, чтобы они не вымывали основание альпийской горки, можно при помощи специального дренажа или дренажной системы.

Идеальным будет решение, при выборе места под альпийскую горку и учитывая вышеперечисленные требования, если альпинарий будет располагаться рядом с вашим чилл-аутом или беседкой. Как вариант – это сделать несколько маленьких альпийских горок своими руками с блуждающими тропками между ними и игривыми ручейками и водопадиеами. Главное – не забыть, что альпинарии должны вписаться в ваш ландшафтный дизайн и сыграть с ним в унисон.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем выбирать место, форму и размер альпийской горки, определитесь с набором растений, кустарников, деревьев и цветов, которые вы посадите, а также с наличием тех или иных декоративных элементов (искусственный водоем, кашпо, декоративные мельницы и прочие садовые украшения). Визуализируйте вашу идею, тогда вам будет проще определиться с местом, формой и размером будущего альпинария.

Материалы и инструменты для воплощения своей мечты – альпийской горки

На первых этапах, все будет не очень романтично, но очень грязно. Поэтому фантазии о цветном вереске откладываем в сторону, а запасаемся: рулеткой, колышками, шнурами, саперной лопатой, садовой лопатой, тачкой и большой лейкой.

На второй этап работ по созданию альпийской горки на приусадебном участке, вам понадобятся: камни одной породы или хорошо играющих между собой пород, речной песок, щебенка, гравий, перегной, сосновая кора, дубовая щепка, известняк, почвогрунт (если не хватит собственного или он у вас плохой), перегной или удобрения. О декоре и посадочном материале поговорим в последующих разделах.

Альпинарий. Пошаговая инструкция. Схема обустройства альпийской горки своими руками.

С местом будущей альпийской горки определились и список необходимых инструментов да материалов составили, которые нам могут понадобиться, а теперь принимаемся за работу.

1 шаг. Создание плана альпийской горки на дачном участке.

Мистер Фикс, у вас есть план? А у вас есть план вашей будущей альпийской горки, хотя бы в общих чертах? Вы должны продумать размеры и форму будущего альпинария. Уровни горки, какие камни и их расположение, будут ли ручейки или водопад, а вот думы про флору можете оставить на потом. Примерный план реальных размеров основания альпийской горки должен быть перед началом очень важного этапа – рытья котлована для дренажа. Да-да. Не удивляйтесь. Будем копать. И копать достаточно глубоко.

2 шаг. Рытье котлована.

Глубина вырытой ямы должна быть не менее одного метра. Размеры котлована должны быть чуть больше размера альпийской горки. Перед началом работы, для надежности и точности, расставьте колышки, обозначающие абрис будущей горки, а для пущей точности натяните на колышки шпагат, в соответствии с рисунком на вашем плане. Тогда итог работы будет идеальным, ведь от надежности дренажа зависит долговечность и прочность альпийской горки.

3 шаг. Создание дренажной ямы.

После завершения работ по рытью котлована, начинаем заполнять его щебнем, мелкими камешками- галькой или битым кирпичом. Уровень насыпи должен составлять примерно 30-40 сантиметров. Затем заливаем нашу битую смесь водой и сверху засыпаем песчано-гравийным миксом – это будет сантиметров на десять, который снова проливаем водой и утрамбовываем. Очень плотно утрамбовываем.

Такой сложный дренаж необходим, чтобы дождевая или талая вода легко уходила с горки, не застаиваясь и не подвергая корни растений гниению, ведь альпийские травы и растения – своего рода аскеты и не любят излишнюю влагу. Заболоченность – первый враг альпийских горок. Если почва на вашем участке плотная и илистая, то дренажная яма должна быть глубже одного метра.

Да. Грунт, который вы получили в результате рытья ямы под альпийскую горку, ни в коем случае не выбрасывайте – он вам очень пригодится. Только постарайтесь очистить почву от мусора, корневищ и камешков, а затем засыпьте грунтом утрамбованные дренажные слои. Хорошо, если в грунт вы добавите песок, кору сосны, древесную щепку, перегной или сфагнум. Но не переборщите с удобрениями – избыток может привести к интенсивному росту флоры и разрушению конструкции альпийской горки.

Засыпая грунтом альпийскую горку, можете сразу проектировать рельеф альпинария: долины, обрывы, тропинки и переходы.

4 шаг. Усадка.

Вот, в принципе, вы и закончили первый этап по сооружению альпийской горки своими руками на приусадебном участке. Теперь надо дать недели три-четыре на усадку и можно приступать к следующему этапу возведения альпинария.

Вообще, в этом месте стоит сделать маленькую ремарку. Многие специалисты советую начинать строить альпийскую горку осенью и оставить дренажную яму в покое до самой весны, чтобы грунт дал усадку естественным путем. Но вы действуйте на этом этапе исходя из своих соображений.

5 шаг. Возведение альпинария.

Основной остов альпийской горки формируется только после окончательной усадки дренажной основы. Действуя по составленному вами плану устройства альпинария, вначале выкладываем самые крупные камни по периметру. Очень важно уделить особое внимание крупным валунам. Они должны быть вкопаны в землю не менее, чем на шестьдесят процентов своего объема.

Более мелкие булыжники и камни укладываем на подушку из речного песка таким образом, чтобы исключить возможность их вымывания природными осадками. Контролируйте концепцию укладывания камней и декоративных деталей альпийской горки в соответствии с вашим планом конструкции альпинария и не забывайте оставлять свободные участки почвогрунта для высадки растений.

Читайте также:  Краска серого цвета: смешивание цветов, получение оттенков

Делаем альпийскую горку своими руками. Подбираем растения. Схема альпийской горки. Как распределить растения на альпийской горке.

Вот мы и приступаем к самому романтическому и приятному этапу формирования альпийской горки своими руками – высадке растений и кустарников. Для вашего же удобства и для примерного видения будущей картины альпинария, лучше всего составить схему засадки растениями альпийской горки, чтобы ничего не упустить из виду и добиться идеального результата.

Для создания максимально точной схемы, для начала лучше ознакомиться с сортами и видами флоры, подходящими для вашей горки, климата и почве участка, Понять и оценить ваши возможности и навыки выращивания и ухода за капризными видами трав и цветов, продумать ярусы посадки и сезонность цветения, чтобы ваш альпинарий радовал душу буйством красок максимально долго. Ведь альпийская горка – это не цветочная клумба с однолетниками, которую не сложно переносить с места на место на вашем участке.

Для альпийской горки идеально подходят низкорослые и многолетние сорта трав и цветов, а также медленнорастущие кустарники. В качестве травяной подушки следует подбирать почвопокровные, очетковые и подушковидные варианты многолетних трав.

В первую очередь на альпийскую горку высаживают древесные и самые высокие растения. Место им выбирают на заднем плане альпинария или у подножия. Такие экземпляры флоры идеально смотрятся рядом с очень большими валунами. Низкорастущие многолетники можно располагать по все горке, микшируя с высокими формами растений, камнями или декором.

Учитывая, что основные ноты в оркестре альпийской горки составляют медленнорастущие растения, то, чтобы заполнить проплешины, в первые годы, можно высадить в этих местах однолетники, но только не самосейки. Это может быть портулак крупноцветковый, известные всем бархатцы, гацания, гипсофила изящная, лобулярия, лобелия – они не требуют интенсивного полива, прекрасно могут обходиться вообще без воды и нуждаются в солнце. Рассаживая растения на свою альпийскую горку, не забывайте про общность цветочных интересов и их дружелюбность друг к другу, а не только обращайте внимание на внешнее сочетание растений между собой в плане эстетического дизайна.

Вот еще одна уважительная причина составления схемы альпийской горки: цветы должны совпадать по ритму цветения, скорости роста и сходству условий выживания.

Вершину альпийской горки, как правило, выбирают под солнцелюбивые и не требующие влаги растения. Идеально подходит – иберис вечнозеленый Iberis sempervirens. Например, сорт ‘Weisser Zwerg’ – низкорослый и достигает максимум десяти сантиметров в высоту. Иберис расцветает весной или в начале лета, раскидывая свои белоснежные лапы и дурманя своей красотой каждого, создавая иллюзию снежной альпийской вершины гор.

Для альпийской горки идеально походят почти все виды многолетних гвоздик, которые в дикой природе растут именно в горах. Гвоздика-травянка, короткостебельная, серовато-голубая и сизая… они создают маленькие подушечки, нежно обнимая выступы камней своими компактненькими кустиками. Цветение продолжается в течение всего летнего периода и сопровождается дурманящим ароматом, привлекающим жужжащих пчел. В соседки к гвоздике можно выбрать бурачок наскальный – алиссум.

Тимьян. Как же без него? Он незаменим не только на кухне, но и на альпийской горке. Медовый запах будет гармонично сочетаться с гвоздичным ароматом, а сиренево-фиолетовые цветочки будут радовать глаз. Ну и никак нельзя обойтись без короля горных цветов – эдельвейса. Помните подвиг Петрова и Васечкина? Так вот, посадив эдельвейс на своей горке вам не надо будет рисковать жизнью, чтобы добыть этот уникальный, любящий прямое солнце цветок. Он всегда будет с вами.

Самым простым цветком на вашей альпийской горке может стать молодило Sempervivum, который настолько неприхотлив и жизнеспособен, что более простого в выращивании растения и найти сложно, но молодило служит хорошую службу в альпинарии – цепко осваивая любую, даже сложнодоступную щель, он крепко и надежно удерживает конструкцию альпийской горки своим корневищем.

В середине альпинария уже больше влаги, но меньше солнца. И тут требуется уже иной цветочный ряд: флокс шиловидный зацветет на радость вам в мае-июне, когда бешеный набор крупных цветков накроет камни; на смену придет колоритная обриета культурная Aubrieta x cultorum с набором малиновых и фиолетово-розовых бутонов. Горделивая красавица обриета может зацвести повторно и осенью, но ее зимующие декоративные листья будут украшать альпинарий даже зимой.

Независимый от других растений чистец шерстистый Stachys lanata не обращает внимание на цветочное соседство, а только оттеняет цветочное буйство своими спокойными серебристыми листьями. Ему нужен свет и практически не нужна вода.

Вечнозеленый солнцецвет монетчатый Helianthemum nummularium будет работать на красоту альпийской горки круглый год, а летом, в качестве бонуса за свое содержание, выстреливать белыми, розовыми, красными и желтыми цветочками.

Очень любят примоститься на камешки и все виды очетковых. Влага их враг, а остальное им не важно. Родня семейства очетковых настолько огромна, что им можно посвятить целую альпийскую горку отдельно.

В первые годы, пока медленнорастущие экземпляры не заняли полностью отведенные под них места, можно воспользоваться прострелом обыкновенным, который придаст некую таинственность камням; благородной в своем серебре полынью; загадочной анафлис трехжилковой Anaphalis triplinervis; армерией приморской, дающей узкие листочки из которых в июне выскакивает розовая шпага цветоноса.

Не следует забывать и про знакомые до боли нам астры. Есть даже специальный сорт – астра альпийская Aster alpinus, которая выдает крупные ромашкообразные цветы всех оттенков радуги.

Стороны альпийской горки, не попадающие или малопопадающие под солнечные лучи, стоит заселить эффектной гейхерой Heuchera, с причудливой расцветкой листьев и скромными цветами. Если вы любитель трудностей и не ищите легких путей – горечавка Gentiana вам в альпинарий. Она, конечно, может добавить вам хлопот, но вознаградит изумительными ярко-синими цветами. Дайте ей рядом камень в соседство и поддержку, который удержит для горечавки влагу, так ей необходимую, и сохранит для нее солнечное тепло, чтобы она не мерзла ночью.

Если боитесь трудностей с капризницей горечавкой, но синего цвета вам хочется, то можно высадить колокольчик карпатский. Но он тоже со своими капризами – слишком агрессивен и может расползтись в разные стороны, если не будете его периодически ставить на место – вырывать.

Мшанка шиловидная Sagina subulata укроет ваш альпинарий плотным ковром, выпуская летом белые звезды-цветочки. Мшанка любит влагу, поэтому ее стоит высаживать у подножия альпийской горки.

Ни в коем случае нельзя забывать и о примулах обыкновенных. Таких ярких цветов ранней весной нельзя себя лишать.

Это лишь малая толика флоры, которую можно предложить для вашей схемы альпинария. Все остальное – ваша фантазия и пристрастия.

Виды альпийских горок. Фото.

Вот здесь вам на помощь придет только ваша фантазия и ландшафт вашего дачного или приусадебного участка, но и фото возможных вариантов альпинариев.

Альпийская горка в виде стенки – это при ограниченном пространстве дачного участка.

Если пространства совсем мало, а альпинарий хочется, то на помощь вам придут варианты альпинариев – контейнеров.

И даже, если вы не имеете приусадебного участка, то вы можете сделать свою альпийскую горку в обычном цветочном горшке.

Маленькие и простые альпийские горки на даче своими руками для начинающих, фото и схемы

Каждую современную благоустроенную дачу обязательно украшают либо сад, либо различного рода цветники. При этом размеры дачного надела вовсе не должны быть огромными, чтобы воплотить даже самые дерзкие идеи. Ничто не мешает и на маленьком участке создать что-нибудь красивое, необычное и изящное. Например, миниатюрную альпийскую горку, которая несложно оформляется своими руками при использовании доступных материалов даже начинающими садоводами.

Подобный компактный альпинарий имеет несколько преимуществ перед обычным цветником. Во-первых, он смотрится намного оригинальнее. Во-вторых, занимает мало места, и, в-третьих, ему не требуется сложный уход. Для тех, кто стремится освоить обустройство альпийских горок, создание миниатюрного варианта станет прекрасной практикой.

В чем разница между альпинарием и рокарием?

Альпинарий и рокарий – это два разных способа оформления клумбы, которые имеют много общего. За счет большого количества одинаковых характеристик иногда даже садоводы с большим опытом путаются в этих понятиях. И то и другое представляет собой цветник, для обустройства которого используют цветы и камни. В чем же заключается основное отличие между ними?

Рокарием называют сад из камней в чистом виде. Создавая его, применяют исключительно одну породу камней. Их укладывают двумя способами: хаотично, не соблюдая какого-либо порядка, или параллельно рядами. Это помогает создать визуальный эффект дикой природы. Второстепенным элементом композиции выступают растения и цветы, которые в этом случае служат лишь в качестве естественного цветочного фона.

Именно роль растений в цветнике и является основной отличительной чертой между альпийской горкой и рокарием. В таком виде каменного сада, как альпинарий или мини-альпинарий, главный акцент делается как раз на растения. Его композицию составляют разнообразные виды красочных, необычных цветов и их сочетания, превращая цветник в маленький волшебный мир, от которого невозможно оторвать глаз.

Рокарий отличается от альпийской горки акцентом на природную красоту камней, цветы в этом случае служат лишь дополнением

Идеальное место для создания маленького альпинария

Также, выбирая место для альпинария, важно учитывать не только то, как он будет смотреться, но и обращать внимание на другие моменты, связанные с его размещением:

  1. Освещенность. Место должно быть солнечным, чтобы растения получали необходимое количество света. Затененное место приведет к тому, что цветы поблекнут и вытянутся.
  2. Отсутствие рядом деревьев и водосточных труб. Когда цветник находится под деревом, листья с него будут осыпаться и портить внешний вид всей композиции. Дождевая вода из водосточной системы может стать причиной размывания земли.
  3. В цветнике следует размещать «соседей», которые уживаются друг с другом и имеют похожие условия ухода и выращивания.

Открытая, хорошо освещенная полянка станет отличным местом для возведения альпинария

Варианты исполнения небольших альпийских горок

Приступая к работе над миниатюрным альпинарием своими руками, надо продумать выбор стилистики, в которой он будет оформлен, он полностью зависит от желаний и фантазии его создателя. Фото наиболее эффектных и красочных мини-альпинариев могут помочь остановиться на каком-то определенном варианте, например:

  1. Общепринятая альпийская горка в миниатюре. Представляет собой ступенчатую конструкцию, которая устанавливается непосредственно на грунт. Она может стать чудесным украшением всего цветника в целом.
  2. Мини-альпинарий, сочетающийся с водоемом. Изумительный эффект достигается благодаря наличию даже небольшой чаши в основании камней, которая будет имитировать водоем. Такой элемент композиции сделает ее еще более очаровательной и привлекательной. Дополнение в виде мини-водопада или фонтанчика сделает это место самым притягательным на всей дачной территории.
  3. Маленькая альпийская горка в вазоне. Прекрасное решение в случае отсутствия свободного земельного участка. Всегда можно найти много фото таких мини-альпинариев и не только в вазонах, но и в других разнообразных емкостях.

Альпинарий может быть совершенно разным — от мини композиции в горшке до большой горки с водопадами и фонтаном

Материалы для оформления горки

Чтобы создать небольшую, самую простую альпийскую горку, даже от начинающих садоводов не потребуется много навыков и больших усилий. Главное — настроиться на творческий лад. Сам процесс не займет много времени, так как мини-альпинарий — совершенно небольшой и нетрудоемкий проект.

Органичная укладка камня создает впечатление натурального ландшафта

Коль скоро Вы решили обустроить небольшой альпинарий своими руками, понадобится совсем немного материала, который точно есть на любой даче:

  • несколько крупных камней;
  • гравий;
  • керамические черепки.

Иногда в качестве подручных материалов могут выступать даже старые раковины или дырявые тазы. Их тоже реально преобразить в подлинный цветочный шедевр.

Чтобы композиция была более интересной и оригинальной даже при минимуме растительности, следует отдавать предпочтение камням с необычной формой и расцветкой. Булыжники распространенного серого окраса желательно окружать с помощью гравия иных оттенков или кустами с ярким цветением.

Выбираем растения для небольшой альпийской горки

То, какие растения будут составлять композицию мини-альпийской горки, определяется площадью, которую последняя будет занимать. В случае маленьких площадей требуются и миниатюрные виды растений. Самыми подходящими являются хвойники карликовых размеров, а также скальные виды, которые медленно растут. Среди них можно выбрать:

  • cамшит;
  • тую;
  • можжевельник;
  • эрику травянистую;
  • камнеломку;
  • флокс шиловидный.

Если мы хотим разбавить композицию яркими красками, следует высадить низкорослые растения, которые обладают мелким цветением, например:

  • тимьян ползучий;
  • обриетту;
  • лобулярий.

В случае, когда мини-сад из камней не будет оставаться на зимовку, то в его композицию допустимо включить кактусы и суккуленты, например, толстянку или агаву. Миниатюрный альпинарий в вазоне с приходом осени достаточно убрать с улицы в помещение.

Последовательность создания мини-альпинария для начинающих садоводов

В различных источниках можно найти массу схем и пошаговых инструкций с фото по созданию мини-альпинариев. Наиболее простая последовательность действий, которую несложно воплотить в реальность и новичку в садоводстве, выглядит следующим образом:

  • разметка участка для мини-альпийскай горки;
  • размещение камней и закрепление их в грунте;
  • высаживание растений между камнями.

Подготовка участка

Начиная обустройство цветника, следует с предназначенного для него участка убрать все сорняки и корни. Это сэкономит время и силы в будущем.

Так как мини-альпинарий занимает участок небольших размеров, хватит котлована глубиной порядка 50 см. Подобную яму следует выкопать в том месте, где планируется расположить большинство камней, и заполнить ее дренажем. В качестве последнего может подойти обычный строительный мусор, не являющийся токсичным. После уплотнения он засыпается землей. Важно производить промежуточный полив водой земли, которая добавляется послойно. Такая мера способствует более качественному уплотнению и предупредит проседание Вашего творения в будущем. Чтобы разметить ярусы альпинария, используются шпагат и колья.

Размещение камней

Достаточно часто в середине цветника располагают один из самых внушительных камней. Его устанавливают на специальную подложку, которую закапывают в грунт настолько, чтобы ее основание оказалось вровень с землей. В качестве опоры может служить гипсовая чаша или подложка, сделанная из цементного раствора. Сначала необходимо установить в нужном месте опору, утопив ее в земле, после чего выложить на нее камень. Сделать размещение камня надежным можно, прибегнув к помощи цементного раствора или гипса.

Далее по аналогичному принципу следует заняться расстановкой и закреплением камней меньшего размера. При создании альпийской мини-горки наиболее часто используют: ракушечник, доломит и туф. Особенно элегантно смотрятся образцы, обладающие натуральной расцветкой и структурой, хотя современные методы ландшафтного дизайна допускают окраску камней, внешний вид которых плохо сочетается с общей композицией. Обычно, занимаясь дизайном миниатюрных альпинариев, стараются использовать небольшие образцы камней одной цветовой гаммы, но вполне возможно использование ярких цветов, создающих контраст основному фону. Это придаст лоска и изящности цветнику.

Камни, обладающие ровной и плоской формой, следует выкладывать слоями, круглые размещать в дополнение по одному или несколько вместе. Главное, чтобы число камней в группе было нечетным, и необходимо обязательно сделать акцент на одном из них.

Высадка

В процессе размещения и установки камней важно оставлять между ними место, которое в дальнейшем будет занято выбранными для мини-альпинария растениями. Эти межкаменные промежутки необходимо заполнить плодородной землей. Высаживать растения и цветы можно не только между, но и вокруг камней. В первую очередь, следует размещать наиболее крупногабаритные растения. Что касается карликовых деревьев, которые имеют достаточно мощную корневую систему, то их необходимо посадить, когда еще закладываются первые камни. В конце высаживаются средние и небольшие растения. В завершение всех работ цветник стоит полить. После этого остается нанести последние дизайнерские штрихи. Для этого понадобятся песок, мелкие камешки и любые элементы садового декора.

Как установить миниатюрный пруд

Однако можно соорудить такую емкость самостоятельно из подручных материалов, например, старого таза. Сначала надо замесить раствор из цемента с консистенцией, похожей на негустую сметану, и добавить в него некрупный щебень. Перевернутый таз следует покрыть равномерно полученной смесью слоем с толщиной в 1-2,5 см.

При создании альпинария с прудом вовсе не обязательно приобретать дорогие конструкции, можно использовать ненужные емкости, например, ванну или таз

Не лишним станет создание дополнительного декора. Им может оказаться узор, процарапанный на наружной стороне, или выложенная мозаика. Для мозаики подойдут керамические черепки, битое стекло, ракушки и кусочки кафеля. Оформлять декор следует, когда цементный раствор еще остается влажным. В таком варианте добавлять в раствор щебень не нужно.

Теперь следует подготовить место для установки высохшей емкости. Для этого выкапывается яма, на дно которой насыпается керамзит или гравий в качестве дренажа, слоем в 5-7 см. Сверху в яму устанавливается сама емкость. По краю созданного прудика можно красиво выложить мелкие камушки.

Полезные советы

Ниже приведен ряд полезных рекомендаций, которые помогут избежать начинающим садоводам ошибок при оформлении мини-альпинария:

  1. Правильный выбор растений. Играя важную роль в композиции, далеко не все цветы подходят для такого типа цветника. Например, обыкновенные садовые цветы, такие как флоксы или лилейники, выглядят не лучшим образом среди нагромождения камней. Надо учесть, что для садовых видов цветов требуются обширные открытые пространства, в то время как у мини-альпинария почва достаточно бедная. В результате растения просто не смогут нормально существовать. Свой выбор растений для миниатюрной альпийской горки стоит остановить на тех видах, которые обладают компактностью и зимостойкостью.
  2. Итоговый общий вид. При составлении плана будущего мини-цветника важно учитывать то, как он будет выглядеть в итоге. Чем выше будет горка, тем больше камней должно находиться в ее композиции. Так, растения, особенно на верхнем ярусе, будут защищены от замерзания. Все получилось правильно, если Ваше творение напоминает горный ландшафт со скалистыми камнями, плодородными пологими склонами и затененными ложбинами.

Ссылка на основную публикацию