Как правильно подобрать УЗО и автоматы

Как выбрать УЗО. Пример расчета

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info!

В предыдущих двух статьях мы подробно рассмотрели, как выбрать УЗО:

Теперь пришло время закрепить полученную информацию на конкретном примере.

В жилых квартирах и домах желательно использовать устройства защитного отключения, установленные в два уровня:

1 уровень. На вводе в квартиру сразу после вводного автоматического выключателя желательно установить противопожарное УЗО на 100 или 300 мА (для защиты от возможного возгорания при повреждении и естественном старении изоляции).

2 уровень. Для того, чтобы обеспечить лучшую электробезопасность и одновременно с этим максимальную бесперебойность электроснабжения желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для этих целей применяются УЗО с уставкой по току утечки 10 и 30мА.

Итак, давайте рассмотрим вопрос выбора и расчета УЗО на конкретном примере.

Предположим, что у нас имеется жилой дом, в котором электропроводка проводка разделена на следующие группы потребителей:

— на вводе установлен двухполюсный автомат С32. Дом новый, ввод выполнен кабелем 3х6 мм2, трансформаторная подстанция находится в нескольких кварталах.

— стиральная машина: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 1850 Вт;

— кондиционер: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 1800 Вт;

— розетки кухни: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 3000 Вт;

— розетки комнаты 1: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 9м, мощность 2000 Вт;

— розетки комнаты 2: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 2000 Вт;

— освещение: автомат В10, кабель 3х1,5 мм2 длиной 19м, мощность 900 Вт;

Давайте дополним имеющуюся схему электропроводки жилого дома устройствами защитного отключения.

Начнем расчет со стиральной машины, она выполнена отдельной группой и работает во влажной среде.

Как мы помним, приблизительное значение тока утечки в электроустановке, который складывается из тока утечки в электроприемнике и тока утечки в сети, можно рассчитать по формуле:

IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где

IΔэп — ток утечки электроприемника, мА;

IΔсети — ток утечки сети, мА;

Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А;

Lпровода — длина фазного проводника, м.

Номинальный дифференциальный отключающий ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ:

IΔn > = 3 IΔ.

3 IΔ=3х3,45=10,35 мА.

Для влажных групп, выполненных отдельной линией, устанавливается УЗО с уставкой 10 мА. В нашем случае расчетное значение уставки УЗО получилось практически равным 10 мА, поэтому для стиральной машины выбираем УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током 10 мА.

УЗО с уставкой по дифференциальному току 10 мА обычно выпускаются на номинальный ток не более 16 А, поэтому выбираем номинальный ток УЗО равным номиналу автомата, т.е. 16А.

Поскольку электропроводка однофазная, УЗО выбираем двухполюсное; тип А, электромеханическое, с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А.

Если позволяют средства и есть возможность установки электрощита на большое количество модулей, тогда желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для них использовать УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

По той же формуле, что мы рассчитывали для стиральной машины, можно провести расчет суммарного тока утечки для каждой группы, чтобы проверить, не будет ли он превышать одной трети от уставки УЗО. Т.е. трети от 30 мА – это 10мА. Если по расчету превышает, тогда, возможно, придется разделить группу на две.

На практике часто поступают иначе. Все приборы в электросети квартиры одновременно не подключаются, поскольку общая мощность ограничена вводным автоматом. В нашем примере 32А для провода сечением 6 мм2 — это 7 кВт. Квартира небольшая – 2 комнаты. Поэтому для оставшихся групп, кроме стиральной машины, можно попробовать установить одно общее УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

Номинальный ток УЗО выбрать на ступень больше номинала вводного автомата, т.е. 40 А. Поскольку сумма номиналов автоматов по группам превышает номинал вводного автомата.

Если УЗО будет срабатывать, тогда для оставшихся групп потребителей вместо одного УЗО на 30 мА, установить два на 30 мА. Например, объединить розетки кухни и освещение под одним УЗО, а розетки двух комнат и кондиционер – под другим. Возможно, группу освещения вывести из-под защиты УЗО.

Этого обычно бывает достаточно для нормального функционирования УЗО. Недостаток такой схемы, что в случае срабатывания УЗО, обесточиваются все группы, которые оно защищает, и усложняется поиск неисправности, приведшей к отключению УЗО.

После вводного автомата можно установить противопожарное УЗО с уставкой по дифференциальному току 100 мА и номинальным током 40 А.

Селективность по номинальному отключающему дифференциальному току будет соблюдена, поскольку 100 мА более чем в три раза больше, чем 30 мА (УЗО 2-го уровня, установленных в группах). Для обеспечения селективности по времени, необходимо использовать вводное УЗО типа S.

Поскольку электропроводка однофазная, все УЗО выбираем двухполюсные. Групповые УЗО 2-го уровня выбираем с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А, электромеханические, типа А.

Для вводного УЗО номинальный условный ток короткого замыкания Inc выбираем 10000 А, поскольку дом новый, рядом ТП, при аварии возможны большие значения токов короткого замыкания.

Выбираем все УЗО одой марки, для примера АВВ.

В результате расчетов у нас получилась следующая схема:

— первый вариант, если используются два групповых УЗО;

— второй вариант, если используются три групповых УЗО.

Смотрите подробное пошаговое видео Как выбрать УЗО. Пример расчета:

Интересные материалы по теме:

Выбираем УЗО для квартиры и дома — чек лист в 10 шагов.

Устройство защитного отключения выбирается уже после того, как вы разделили всю эл.проводку на отдельные группы, рассчитали, а может даже уже и проложили соответствующий кабель требуемого сечения и подобрали защитные автоматы.

Именно от этих параметров во многом и зависит выбор самого УЗО.

Не забываем, что УЗО необходимо не для защиты от коротких замыканий или перегрузок (с этим делом справляются автоматы), а для защиты человека от поражения эл.током.

Чтобы правильно подобрать себе УЗО в щитовую, пройдитесь по чек листу из 10 шагов, и вы без труда определитесь с нужным аппаратом защиты в ваш дом или квартиру.

В первую очередь нужно определиться с количеством. То есть, сколько УЗО вам вообще необходимо установить в электрощиток? Хватит ли одного на весь дом или желательно защитить каждую линию?

Самый распространенный и экономный вариант – это именно установка ОДНОГО вводного УЗО. И это тоже правильно и никакой ошибки здесь нет.

Однако данное утверждение справедливо до первой серьезной аварии.

А вот тут как раз все и зависит от ваших групп и подключенных токоприемников.

1 Во-первых, устанавливайте УЗО на каждый прибор, так или иначе контактирующий с водой.

    стиральная машинка
    посудомойка

3 В-третьих, еще одно УЗО обязательно идет на общую группу розеток. Этого количества в подавляющем большинстве случаев более чем достаточно.

Если у вас однофазная сеть 220V, то выбирайте 2-х полюсное УЗО.

Если в доме 3-х фазка 380V, то здесь выбор богаче. Либо одно 4-х полюсное, либо 3 двухполюсных на каждую фазу.


Здесь смотрите по характеру нагрузки (3-х фазный движок – тогда 4-х полюсник). По всем фазам равномерно подключена однофазная нагрузка на 220В – три двухполюсника.

Существует электронное и электромеханическое УЗО. Отличить их можно по надписям на корпусе.

У электронного нарисована схема с поляризованным реле в виде буквы “А” в треугольничке.

У эл.механического такого обозначения нет.

Какое из них лучше? Эл.механическое УЗО считается более надежным, поэтому рекомендуется выбирать именно его.

Защищает только от утечки в сетях переменного тока.

Обеспечивает защиту при утечке как на переменном, так и импульсном токе (современные телевизоры, блоки питания, компьютеры и т.п).

Требуются для щитовых с большим количеством УЗО (на гл.вводе и отходящих линиях), в так называемых каскадных схемах.

Они обеспечивают селективность при которой узо на гл.вводе срабатывает в самую последнюю очередь.

УЗО реагирует на переменный, пульсирующий, постоянный и сглаженный ток.

В Европе в некоторых странах (например, Германия) тип АС даже официально запрещен действующими там правилами.

Ток утечки – это фактически чувствительность узо. Чтобы не разглагольствовать в теории, приведем уже готовые варианты, исходя из существующих рекомендаций и норм.

    10мА – для отдельного подключения стиральной машинки или эл.титана

Сюда же можно отнести всех потребителей, так называемой “влажной” группы, работающих с водой.

    30мА – если все эти потребители влажной группы одновременно сидят на одной общей линии (одно УЗО на всю ванную комнату или одно УЗО на всю кухню)
    30мА – для всех остальных групп освещения и розеток в доме
    100мА – на главном вводе в качестве противопожарной защиты для квартир
    300мА – противопожарное УЗО для частного дома или коттеджа

Под номинальным током подразумевается максимальная величина тока, который узо может выдержать длительное время без оплавления или повреждения своих контактов и других составляющих элементов.

Грубо говоря, будет работать как ни в чем не бывало, сохраняя все свои защитные функции.

Не путайте, при превышении этой величины УЗО не отключится! За него это должен сделать автоматический выключатель.

Главное правило здесь – номинальный ток УЗО должен быть равен или быть на одну ступень выше тока автомата, защищающего данный участок цепи. То есть, автомата, который стоит после УЗО.

Прошу обратить внимание, что у многих производителей попросту нет узо на 32А. В основном такой номинал встречается только у китайских товарищей. Поэтому выбор в табличке Iном=40А обусловлен именно этим.

Если ваше УЗО стоит на вводе, то его ток должен быть на ступень больше или равен току вводного автоматического выключателя.

Когда же на одно УЗО в группе подключено сразу несколько потребителей с разными автоматами, здесь уже ориентируйтесь на сумму их токов.

Читайте также:  Как крепить напольный пластиковый плинтус к полу: установка своими руками (видео монтажа)

А что делать, если эта сумма получается даже больше, чем ток вводного выключателя? Тогда берите в расчет именно вводной автомат.

Если вы окончательно запутались в этих расчетах, можете воспользоваться удобной мнемосхемой подбора УЗО от KonstArtStudio.

Просто ответьте на пару вопросов в навигационных блоках и вы получите нужный результат.

Помимо номинального тока есть еще такая величина, как условный ток короткого замыкания. Ну то есть, когда происходит КЗ в проводке, какой максимальный ток УЗО сможет кратковременно через себя пропустить, и при этом не разрушиться.

На сегодняшний день подбирайте устройства с параметром не менее 6000А.

Этот параметр должен быть не менее чем в 10 раз больше номинального тока или равняться 500А.

Здесь все зависит от конструкции и качества контактов. УЗО зарекомендовавших себя производителей имеют номинальную коммутационную способность в 1000А или 1500А.

Для эл.щитовой в квартире стандартно применяют УЗО, рассчитанные на работу от -5С до +40С.

Если же вы монтируете аппарат защиты на улице, в ящике с вводным кабелем, тогда выбирайте модели, предназначенные для работы при отрицательных температурах воздуха от -25С до +40С.

Они имеют у себя на корпусе специальный значок.

Здесь мы не будет советовать конкретный бренд, хороших фирм и так достаточно, и все они на слуху:

Как правильно выбрать узо по мощности — разновидности аппаратов как подобрать

Опубликовано Артём в 13.05.2019 13.05.2019

Наверняка Вы знаете самые опасные неприятности относительно электропроводки в доме: возникновение короткого замыкания, перегрузки сети и токов утечки. Как раз от последней неприятности эффективно защищает устройство защитного отключения, именуемое также выключателем дифференциального тока (ВДТ). О том, как выбрать УЗО для квартиры и дома мы и поговорим далее!

Выбираем УЗО по 2 основным параметрам

Устройство защитного отключения – прибор, защищающий человека и имущество от двух опасностей – пожара и поражения электрическим током.

Существует два типа устройств защитного отключения – диф автомат или диф реле. Оба этих прибора очень похожи и взаимозаменяемы. В дальнейшем будем рассматривать в качестве защитного прибора именно дифференциальное реле (совместно с автоматом) как наиболее экономичный и гибкий вариант.

По каким параметрам выбрать правильно УЗО? Приборы диф защиты различаются между собой по рабочему току и току утечки (или дифференциальному току).

Для полноценной защиты по утечке обязателен совместный автоматический выключатель.

Важность мероприятия

Если Вы неправильно выберите модель УЗО, то есть ошибетесь с его характеристиками, это чревато следующими последствиями:

  1. Автоматика будет срабатывать во время ложной тревоги, т.к. незначительные утечки электричества всегда присутствуют в проводке, особенно если она старая (в деревянном доме на даче).
  2. Слишком высокие характеристики УЗО по мощности, которым Вы отдадите предпочтения, не будут срабатывать во время опасной ситуации, в результате чего можно получить поражение электрическим током.
  3. Устройство не сможет функционировать при подключении алюминиевых жил Вашей домашней проводки, т.к большинство современных моделей предназначены только для подсоединения медных проводников.

Чтобы не допустить данные ошибки, сначала необходимо разобраться с характеристиками дифференциального выключателя, после чего переходить к его выбору.

Основные характеристики устройства

Итак, среди наиболее важных технических характеристик, на которые нужно опираться при выборе УЗО для квартиры и частного дома, выделяют:

  • Номинальное напряжение сети: 220 В (однофазная) либо 380 В (трехфазная).
  • Количество полюсов: двухполюсный (если 1 фаза) и четырехполюсный (если 3 фазы).
  • Номинальный ток нагрузки может составлять 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 63А, 80А, 100А.
  • Номинальный отключающий дифференциальный ток (утечка) 6 мА, 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА.
  • Номинальный условный ток короткого замыкания – варьируется от 3 кА до 15 кА. Простыми словами данная величина показывает надежность УЗО и его устойчивость при возникновении КЗ. На передней панели значение отображается в прямоугольнике в амперах, либо после символа «Inc».
  • Коммутационная способность (обозначение «Im») – представляет собой максимальное значение, при котором изделие способно нормально среагировать. Должно составлять не меньше, чем 10 значений номинальной нагрузки, либо не менее 500 А (современный изделия имеют коммутационную способность от 1000 до 1500 А).
  • Принцип работы: AC – срабатывание при переменном токе, A – переменный + постоянный пульсирующий, B – постоянный + переменный, S – присутствует выдержка времени перед срабатыванием, G – также присутствует выдержка, но ее время меньше.
  • Конструкция: электронный (работает от сети) либо электромеханический (не требует питания). Чем отличается электронное УЗО от электромеханического, мы рассказывали в отдельной статье.

Существующие характеристики мы Вам предоставили, теперь подробно рассмотрим, как их нужно учитывать, чтобы правильно выбрать УЗО по мощности (в этом случае амперажу), току утечки и другим параметрам.

Советуем просмотреть подборку видео уроков, в которых более подробно рассмотрена процедура расчета УЗО, а также стратегия по выбору подходящей модели на примере таблиц:


Основные характеристики или как выбрать УЗО

Содержание:

  1. 1. Как это работает
  2. 2. Основные характеристики

Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для того, чтобы обезопасить Вашу жизнь. Оно помогает избежать поражения электрическим током, предотвращает возгорания несправной проводки и защищает электрические приборы от поломок, связанных с сетью.

Электрические приборы, плотно вошедшие в нашу жизнь, значительно облегчают наш быт и экономят время. Электросети опутывают проводами квартиры, дома и офисы. Стиральные машины, микроволновые печи, утюги и холодильники становятся настолько привычными, что люди почти перестают их замечать, забывая об опасности, которую они могут представлять. Меж тем печальная статистика утверждает, что в России в 5 раз чаще в Европе, люди получают повреждения электрическим током. Причем опасность подстерегает не только со стороны оголенных проводов, она еще исходит от токов утечки, о которых люди даже не вспоминают.

Дифференциальный ток или ток утечки, возникает при неисправной проводке в помещении, либо внутри электрического прибора. При контакте с ним могут пострадать люди, электроприборы и существенно возрастает риск возникновения пожаров. Прямые контакты с током утечки происходят в основном по неосмотрительности и невнимательности человека. Например, при использовании удлинителей с поврежденной изоляцией. Непрямые контакты происходят по причинам, не зависящим от человека, и в этом их наибольшая опасность. У неисправного оборудования металлические части корпуса могу оказаться под напряжением и человек, дотронувшись до них, получит поражение электротоком. Например, внутри стиральной машины нарушилась изоляция провода, под напряжением оказался металлический корпус. Человек, даже не подозревая об этом, случайно задевает его и получает удар током. Чтобы избежать несчастных случаев, обезопасить себя и близких стоит установить устройство защитного отключения.

Как это работает

Выбирая УЗО можете подробное его изучить, а выглядит оно, как небольшая коробка, внутри которой находится ферромагнитный сердечник с двумя обмотками. Они подключены к фазному и нулевому проводникам. По ним одинаковые по силе, но разные по знаку магнитные потоки идут навстречу друг другу, в результате чего гасятся и в обмотках ток равен нулю. Если в цепи появляется дифференциальный ток, например, при повреждении изоляции или прикосновении человека, то срабатывает реле, размыкающее ноль и фазу. Таким образом, УЗО отключает поврежденные участки сети, не допуская причинения вреда людям и электроприборам.

Основные характеристики

УЗО типа защиты от поражения током АС, представленные на нашем сайте, срабатывают на переменные дифференциальные токи. При этом постоянный ток утечки, который может возникнуть в схемах с полупроводниковыми источниками питания, не вызывает срабатывания устройства данного типа.

УЗО по количеству полюсов делятся на двухполюсные и черырехполюсные типы, что обязательно нужно учитывать при выборе.

  • Двухполюсные УЗО (фаза и нейтраль) обычно выбираются и устанавливаются в электрические щитки домов и квартир, благодаря чему такие устройства получили широкое распространение.
  • Четырехполюсные УЗО выбираются и применяются значительно реже. Они защищают трехфазные проводки, в том числе и 3-фазные электродвигатели от пробоя обмотки на корпус. В этом случае используются не все 4 полюса, а только фазные полюса.

Номинальный ток защиты (In), указывается на корпусе УЗО (так же важен при выборе) – это показатель того, ток какой силы устройство может пропустить через себя при продолжительной беспрерывной работе. По определению ГОСТ 50807-95 о защитных устройствах управляемых остаточным током In выбирается из ряда: 6 А (маломощные), 16 и 25 А (среднемощные), 40, 63, 80, 100 и 125 А (мощные).

Номинальный отключающий дифференциальный ток (IDn) определяет при выборе защитные свойства УЗО. Это основная характеристика, она отвечает за показатель тока утечки, при котором устройство отключается. В большинстве случаев применяются УЗО с током срабатывания 6 мА – 500 мА.

С рекомендованными значениями номинального отключающего дифференциального тока для УЗО Вы можете ознакомиться в таблице:

Номинальный ток защиты16 А25 А40 А63 А80 А100 А
УЗО для защиты одного пользователя10 мA30 мA30 мA30 мA100 мA100 мA
УЗО для защиты группы пользователей30 мA30 мA30 мA100 мA300 мA300 мA
Противопожарные УЗО300 мA300 мA300 мA300 мA300 мA500 мA

Универсальными считаются УЗО с номиналом тока утечки равным 30 мА, так как они защищают от поражения током, возгорания и позволяет подключать достаточно большие нагрузки без ложных срабатываний. Устройства с большим значением токов утечки (300 мА, 500 мА) называют противопожарными. Они не допускают возгорания, но не уберегают человека от поражения электричеством.

УЗО с номинальным значением менее 30 мА прекрасно справляются с функцией защиты людей, но при этом не обеспечивают пожаробезопасность и при больших нагрузках могут ложно отключаться.

Номинальное время отключения (Tn) – это значение времени между моментом отключением питающего напряжения УЗО и возникновением дифференциального тока (не забывайте и его при выборе узо). По стандартам максимально допустимое время отключения УЗО равно 0,3 с. На деле же современные и качественные устройства срабатывают со скоростью 0,02-0,03 с. Таким образом, УЗО отключает сверхтоки и токи нагрузки, реагируя раньше автоматических выключателей.

Читайте также:  Кровать с балдахином: преимущества и недостатки использования

Обычно УЗО используются при температурах от -5 до +40 оС и имеют степень защиты от окружающей среды IP 20. Также есть устройства, работающие в диапазоне от -25 до 40 оС и со степенью защиты IP 40, на них наносится специальный знак.

Выбирая и приобретая УЗО, Вы делаете безопаснее свою жизнь и жизнь близких людей. Позаботьтесь об этом уже сейчас, просто позвонив по телефону 8-800-333-83-28. Наши менеджеры ответят все возникшие вопросы и помогут определиться с покупкой.

Как выбирать автоматические выключатели и УЗО?

При ремонте или замене электропроводки обязательно встает вопрос о выборе аппаратов защиты – автоматических выключателей, УЗО и дифавтоматов.

Автоматические выключатели позволяют защитить линию от токов перегрузки и токов короткого замыкания. Например, Вы включили слишком мощный нагреватель или электродуховку в обычную розетку, ток в линии превышает допустимое для нее значение, провод начинает нагреваться и, чтобы не допустить перегрева и оплавления изоляции, автоматический выключатель через некоторое время срабатывает и отключает эту линию.

При коротком замыкании в линии автоматический выключатель практически мгновенно срабатывает, отключая защищаемую цепь.

Устройства защитного отключения (УЗО) применяются для защиты человека от поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим частям и для предотвращения опасной утечки тока при повреждении изоляции электропроводки или бытовых приборов, что может привести к пожару.

Например, в результате повреждения изоляции на корпусе электроплиты может появиться опасный для человека потенциал. Также человек может случайно прикоснуться к оголенному фазному проводу, находящемуся под напряжением, или ребенок, играя, засунет в розетку что-то металлическое. Также в результате естественного старения или повреждения изоляции проводов, ослабления контактных соединений возникают утечки тока, которые приводят к искрению и могут стать причиной возгорания. Для защиты от таких ситуаций и применяются УЗО.

Для того чтобы защита была эффективной, необходимо правильно рассчитывать и выбирать аппараты защиты. От этого зависит надежность и безопасность эксплуатации электропроводки и подключаемых к ней электроприборов.

Я считаю, что для того, чтобы правильно рассчитать и выбрать аппараты защиты, необходимо выполнение трех основных факторов:

– знать назначение, конструкцию аппарата защиты и понимать принцип действия всех его компонентов;

– необходимо четко разбираться в основных параметрах и характеристиках;

– знать нормативы и методику выбора.

Не зная назначения и конструкции, не понимая принцип действия, приступать к выбору не имеет смысла.

Основная характеристика автоматического выключателя – номинальный ток, а УЗО – номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка по току утечки). Помимо основных характеристик, каждый из аппаратов защиты имеет еще несколько важных параметров, которые необходимо учитывать при их выборе.

Необходимо принимать во внимание возраст и материал электропроводки (она новая или старая ветхая, медная или алюминиевая), качество и состояние соединений. Проводка может быть в новом доме, а может быть в старом, дом может находиться вблизи с трансформаторной подстанцией – эти факторы влияют на характеристики аппаратов защиты, и это следует учитывать при их выборе.

Температура помещения, в котором установлен электрощит, количество рядом установленных аппаратов, загрузка линии, все эти параметры также необходимо учитывать. Как эти факторы влияют на работу автоматического выключателя читайте в этой статье.

Автоматические выключатели и УЗО обычно подключаются по многоступенчатой (древовидной) схеме.

Например, типовая схема электросети частного дома: вводной автомат на вводе в дом, общий автомат в электрощите первого этажа, общий автомат в электрощите второго этажа. На каждом из этажей сеть делится на отдельные группы: розетки, освещение, отдельно подключаемые приборы (электроплита, бойлер, стиральная машина, кондиционеры и др.)

При возникновении аварии в любой из групп, должен срабатывать только аппарат защиты этой группы, будь-то автоматический выключатель или устройство защитного отключения. Т.е. должна выполняться селективность, она обеспечивается правильным сочетанием параметров выше- и нижестоящих аппаратов.

Так несоблюдение селективности для УЗО будет приводить к тому, что в большинстве случаев будет срабатывать вышестоящее УЗО, либо сразу оба одновременно. А это затрудняет поиск и устранение неисправности, приведшей к срабатыванию УЗО.

Различные типы электроприборов при неисправности могут создавать различные виды токов утечки. Для максимально эффективной защиты людей от поражения электрическим током, необходимо выбирать УЗО соответствующего типа.

Также различные типы УЗО по-разному ведут себя при аварийных режимах электросети. Так при обрыве нулевого провода некоторые типы УЗО оказываются неработоспособными, а это довольно частое явление в наших домах.

Ну, а без знания ПУЭ и других нормативных документов, приступать к выбору и расчету аппаратов защиты просто нельзя.

После того, как было выбрано УЗО очень важно правильно его подключить в электрощите: Схемы подключения УЗО

Мультимедийный видеокурс “Автоматические выключатели и УЗО – стратегия выбора” предлагает комплексное решение по конструкции, принципу действия, основным параметрам, методике выбора автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных автоматов, в нем Вы найдете ответы на многие вопросы, сможете свободно приступать к ремонту или замене электропроводки в своей квартире.

Как рассчитать диаметр люстры по площади комнаты

Эффективное освещение жилого помещения играет немаловажную роль для комфортного проживания и работы. Уровень света оказывает влияние на степень утомляемости и эмоциональное состояние в целом. Именно поэтому важно уметь проводить расчет освещения по площади комнаты, также важно правильно подобрать люстру или светильник способный придать комнате свою особенную нотку, или поддержать общую уже имеющуюся композицию.

  • 1 Выбор размера люстры
  • 2 Формула расчета диаметра люстры по площади комнаты

Выбор размера люстры

Первое, на что нужно ориентироваться при выборе люстры высота помещения. Для того чтобы избежать дискомфорта, слепящего света и других неприятных моментов.

Достаточно придерживаться всего нескольких принципов, для того чтобы предотвратить проблемы с люстрой в будущем:

  1. Габаритные помещения с высокими потолками это идеальное место для подвесных, массивных вариантов. Подобные люстры могут стать отдельной частью интерьера, придать комнате изящества и при необходимости визуально несколько уменьшить размеры помещения. При этом в целом комната с подвесной массивной люстрой смотрится органично.
  2. Низкие потолки или небольшие комнаты, в данном случае предпочтение стоит отдавать потолочным люстрам. Данный вариант позволяет по максимуму оставить пространства, и не будет отнимать высоту, итак у достаточно низких потолков.

В ситуации, когда речь идет о помещении типа «коридора», прямоугольной, вытянутой формы, можно использовать сразу две осветительные зоны, для этого понадобиться два светильника.

Производители позаботились о том, чтобы создать интересные визуальные эффекты, и для этого имеются различные декоративные хитрости:

  • подвешивать одинаковые модели осветительных приборов, но так чтобы плечи были направлены в разные стороны;
  • использовать одинаковые светильники, но разных оттенков;
  • разместить по обе стороны одинаковые светильники или очень похожие, но разные по размерам;
  • использовать модели с богатым декорированием. На каждую сторону подвесить одинаковые модели при этом каждую задекорировать по-своему. Разное количество ярусов, смена декоративных элементов и другие способы;
  • простой, но при этом очень элегантный варрант выбрать совершенно две одинаковые модели светильника, просто и со вкусом.

Формула расчета диаметра люстры по площади комнаты

Не каждый может на глаз подобрать идеально вписывающийся в габариты комнаты размер светильника, да и не нужно этого делать угадать на 100% нельзя, а вот вычислить идеально подходящий вариант можно. Для этого понадобятся не очень сложные знания арифметики.

Для определения размера светильника нужно знать всего одну формулу, и этого будет достаточно. Формула: L+b х10. Что обозначает каждый символ: L – это длина комнаты, (расчеты ведутся в метрах), b – это ширина комнаты. Например, комната L- 12 метров и b – 6 метров, расчет (12+6)х10 = 180, в результате получается, диаметр осветительного прибора составляет 180 сантиметров.

Для того чтобы высчитать высоту люстры, необходимо поделить высоту комнаты на 4, главное помнить, что от пола до люстры должно оставаться, как минимум 190 см, это обеспечит спокойное и безопасное перемещение по дому высоких людей, даже если вся семья под 160 не исключено что в доме будут высокие гости.

Например, высота потолка всего 2,5 м. Высота делится на 4, получается всего 62,5 это примерная высота люстры, но необходимо проверить, сколько в запасе остается от пола до светильника? от 250 см отнимается 62,5 см, выходит всего 187,5 см. С расчетом на требования, к результату можно забрать несколько сантиметров. Значит, оптимальной высотой будет люстра 60 см. Так гармония интерьера не нарушится, и любой человек сможет спокойно, комфортно передвигаться по дому.

7 советов, какую люстру выбрать в зал, спальню, на кухню

Люстры существовали еще задолго до того, как появилось электричество. Когда-то вместо ламп в них использовали свечи, поэтому дизайн подобных светильников был сильно ограничен. Современные технологии позволяют создавать люстры любых форм и размеров, из различных материалов, использовать сложные схемы освещения, разные типы ламп и даже управлять люстрой удаленно. Поход в строительный супермаркет или магазин светильников может свести с ума огромнейшим ассортиментом интересных моделей. Когда глаза разбегаются, сделать правильную покупку сложно, поэтому лучше заранее продумать, какую люстру выбрать, какими параметрами она должна обладать и какую форму иметь. Наши советы помогут сориентироваться в богатейшем мире современных люстр.

№1. Основные типы люстр: потолочные и подвесные

Люстрой называют потолочный светильник, который дает бестеневое общее освещение. Весь огромный ассортимент люстр можно разделить по способу монтажа на два типа:

  • подвесные, или классические закреплены на цепи или пружине. Выглядят такие образцы шикарно и становятся центром помещения, так как не заметить подобную красоту сложно;
  • потолочные крепятся под самым потолком, отнимают минимум места, могут быть представлены как совсем простыми вариантами, так и уникальными.

Выбор типа люстры зависит не столько от собственных предпочтений, сколько от параметров помещения и, в первую очередь, высоты потолка. Важно, чтобы от пола до люстры оставалось не менее 2-2,3 м, ведь только в этом случае можно гарантировать, что светильник не зацепят головой или руками. Следовательно, при высоте потолков 2,5-2,7 м (в большинстве квартир) более уместными будут потолочные модели. Если потолки выше 3 м, то установить можно практически любую люстру.

Читайте также:  Как оформить детскую комнату для двух девочек

В качестве исключения можно выделить люстры на длинных подвесах, которые иногда группируются по несколько штук, и располагаются над обеденным столом. В этом случае они могут висеть достаточно низко, высота подвеса обычно регулируется, а сами люстры играют роль не общего, а локального освещения.

№2. Размер люстры

Высота помещения – не единственный фактор, который необходимо учитывать при выборе люстры. Светильник должен быть соразмерен пространству: слишком маленькая люстра в большой комнате будет смотреться неудачно и даже нелепо, впрочем, как и большая люстра в крохотной комнате.

Как же определить те самые идеальные параметры для люстры? Дизайнеры уже давно знают ответ и предлагают рассчитывать диаметр/длину люстры по простой формуле:

D = (длина комнаты, м + ширина комнаты, м) * 10, см

Например, для гостиной с параметрами 5*4 м уместно использовать люстру диаметром около 90 см.

Для длинных узких комнат подойдут люстры вытянутой формы, но для более-менее больших помещений люстра не может стать единственным источником освещения и должна дополняться бра, торшерами, точечными светильниками, настольными лампами и т.д.

№3. Мощность и тип ламп

Люстры могут иметь различное количество уровней и рожков, т.е. быть рассчитанными на разное количество ламп. Чтобы выбрать подходящую люстру, необходимо определить требуемый уровень освещения:

  • для помещений, где используется приглушенный свет (спальня, например), достаточно обеспечить 10-12 Вт мощности лампы на каждый квадратный метр;
  • для помещений со средним уровнем освещения (детская, санузел) необходимо предусмотреть 15-18 Вт/м 2 ;
  • для комнат, где необходим яркий свет (кухня, гостиная), требуется обеспечить 20 Вт/м 2 .

Отметим, что мощность ламп в люстре суммируются, а все показатели приведены для обычных ламп накаливания и потолков высотой до 3 м. При использовании люминесцентных ламп все указанные нормативные данные можно делить примерно на 5, а при использовании светодиодных – на 8.

Возьмем за пример спальню площадью 12 м 2 : потребуется 120 Вт суммарной мощности ламп накаливания, поэтому достаточно будет трехрожковой люстры (чуть ли не самый популярный вариант) с тремя лампами по 40 Вт. Вместо них можно будет использовать люминесцентные лампы на 10 Вт или светодиодные на 4 Вт.

В люстрах можно использовать такие типы ламп:

    лампы накаливания, которые всем нам хорошо знакомы, стоят недорого и уже отживают свой век. Они недолговечны, имеют невысокий КПД, превращают значительную часть электроэнергии в теплоту, поэтому неэкономичны. В плюсы, кроме цены, можно отнести приятный теплый свет и разнообразие форм;

Лампы накаливания в стиле ретро

Необычные люминесцентные лампы

Повышенное выделение тепла лампами накаливания и галогенными лампами не позволяет использовать их вблизи материалов, которые чувствительны к повышению температуры. Яркий пример – пленочные натяжные потолки. Для установки в непосредственной близости от поверхности пленки подойдут только светодиодные и люминесцентные лампы, на расстоянии в 50-60 см можно использовать и лампы накаливания, но желательно, чтобы их свет не был направлен в потолок.

Для гостиных, спален и детских уместно использовать диммируемые лампы, световой поток которых можно изменять. Это удобно и экономно, но найти среди энергосберегающих подобные лампы не всегда легко, и стоить они будут еще дороже. Если в люстре предусмотрено несколько уровней ламп, то можно подключить каждый из них к отдельному выключателю, чтобы удобно регулировать световой поток и создавать необходимую атмосферу.

Не забывайте, что некоторые зоны в любой комнате требуют более яркого местного освещения, поэтому без дополнительных источников света все равно не обойтись. Также стоит принять во внимание, что высокие потолки потребуют более мощного освещения, а темные поверхности (стены, мебель) хуже светлых отражают свет, поэтому здесь также без дополнительной мощности обойтись будет сложно. Также плохо свет отражают шершавые поверхности.

№4. Материал исполнения люстры

Большинство из нас при выборе люстры в первую очередь учитывает именно материал ее изготовления. Он определяет стиль светильника и его основные эксплуатационные качества, а также цену.

Среди самых популярных вариантов:

    стеклянные и хрустальные люстры – очень изысканные и в то же время хрупкие изделия. Хрустальная люстра со множеством подвесов и декоративных элементов способна стать настоящим украшением комнаты. Такими светильниками принято украшать классические интерьеры, но сегодня хрустальные люстры используют и в современных стилях. Люстры из обычного стекла в плане ассортимента поражают воображение, они могут напоминать елочные шары, иметь причудливую витиеватую форму, исполняться как в классическом, так и в минималистичном стиле. Такая красота требует регулярного ухода, а небольшим облегчением могут стать современные пылеотталкивающие моющие средства;


Современная мода на светильники диктует избавление от плафонов и использование групп ламп на длинных шнурках.

№5. Люстра и стиль интерьера

Для получения хорошего результата, необходимо, чтобы стиль люстры совпадал со стилем интерьера. Производители часто облегчают нашу задачу, выпуская коллекции с изделиями определенного дизайна.

Общие рекомендации по выбору стиля люстры таковы:

  • для классического интерьера подходят нарядные люстры их хрусталя, стекла и металла, но вполне гармонично будут смотреться и более простые текстильные абажуры;
  • современный интерьер украсят люстры с хромированными деталями, матовым и прозрачным стеклом. Завитушки и цветки уступают место четким геометрическим формам;
  • в стиль модерн впишутся люстры, выполненные из цветного стекла или пластика;
  • в стиль лофт подойдут люстры, оформленные в виде труб, уместно будут смотреться «голые» лампочки на длинных подвесах или обрамленные простыми металлическими и стеклянными плафонами;

Четко устоялось мнение, что цвет люстры подбирают из тех, что уже использованы при оформлении помещения. Часто плафоны по цвету повторяют оттенок штор или обоев, но сегодня принято делать акцент на люстре и выбирать для нее не встречающийся в интерьере цвет – главное, чтобы комната в итоге смотрелась гармонично. При использовании хрустальных и стеклянных люстр проблема выбора цвета вообще отпадает.

№6. Люстра и тип помещения

Какую выбрать люстру в зал, какую – в спальню, а какую – на кухню? Наверняка, требования к светильникам во всех этих помещениях разные, и их обязательно стоит учитывать наравне с выбором материала, размера и мощности люстры.

  1. Люстра для зала (гостиной), самой большой комнаты в доме, может быть достаточно массивной и заметной, она будет задавать атмосферу. Отличным вариантом станет классическая подвесная люстра на пять рожков, но и среди потолочных можно найти интересные образцы. Если гостиная вытянутая, то имеет смысл симметрично расположить две одинаковые люстры. В зале свет должен быть мягким и теплым, но некоторые зоны потребуют более мощной подсветки, поэтому практически всегда уместным будет многоуровневое освещение.
  2. Люстра в спальне должна создавать мягкое рассеянное освещение, поэтому особое внимание необходимо обращать на плафоны и направление света. Для небольших спален, а таких большинство, лучше взять потолочную люстру. Без дополнительных источников света не обойтись и в спальне – около кровати размещают торшеры, бра или настольные лампы.
  3. Люстра в детской комнате должна быть безопасной, поэтому никакого стекла и хрусталя. Предпочтение лучше отдать пластику и текстилю, причем дизайн светильника может быть как сдержанным и не отвлекающим внимание, так и сделать люстру центром комнаты: есть изделия в форме цветков, мячей, мультяшных героев и т.д.
  4. Люстра в кухне – это компактный потолочный светильник, которому не страшна влажность и который просто чистится, поэтому предпочтение стоит отдать изделиям с самым простым дизайном, лучший материал – металл, допускается использование стекла, но мыть его придется очень часто. Для небольших кухонь подойдут потолочные споты, в которых отдельные светильники могут двигаться, благодаря чему меняются зоны подсветки.
  5. Люстра в ванной должна быть устойчивой к влаге и не занимать много места. Предпочтение лучше отдать компактным светильникам, а зону около зеркала подсветить отдельно. При выборе люстры в ванную стоит обращать внимание на стандарт защиты от влаги и пыли, в маркировке он обозначается как IP с двумя цифрами, нас интересует вторая, она показывает степень защиты от воды. Светильник IP x1 можно использовать на расстоянии 2,5-3 м от источника влаги. Оптимальными будут люстры IP x4 и IP x5, которые можно установить в непосредственной близости к ванной или душевой кабине.
  6. Люстра в прихожей и коридоре – это, как правило, либо спот, либо очень компактная потолочная модель (люстра-таблетка), но часто от нее и вовсе отказываются, используя только лишь точечные светильники.

№7. Что еще учесть при выборе люстры?

Напоследок еще несколько полезных советов, которые помогут найти максимально подходящую и качественную модель, чтобы организовать в комнате необходимый уровень освещения:

  • изделие перед покупкой лучше осмотреть лично. Никаких люфтов нигде быть не должно – все соединения должны быть качественные и крепкие. От пластиковых люстр не должно быть резкого специфического запаха. Обратите внимание также на диаметр проводов: минимальное сечение – 0,75 мм 2 , но лучше – 1,5 мм 2 ;
  • если поверхность потолка несовершенна, то лучше, чтобы свет от ламп в люстре был направлен вниз, поэтому и ее конструкция должна быть соответствующей;
  • если люстра будет крепиться к подвесному гипсокартонному потолку, то ее вес должен быть не более 5 кг, поэтому лучше заранее вывести специальное крепление от основного потолка;
  • лучше, если в люстре используются лампочки со стандартным цоколем Е27. В этом случае заменить их будет не проблема;
  • самые современные люстры могут управлять пультом ДУ, хлопком или вообще быть подключены к системе «умный дом».

Люстра, которая ответственна за общее освещение в комнате, должна гармонировать с другими предметами освещения.

Ссылка на основную публикацию