Как построить деревянный сарай для дачи своими руками

Проекты хозблоков для дачи своими руками

Нельзя сказать, что хозблок входит в число обязательных построек на дачном участке. В дачных кооперативах времен Союза, в которых «нарезали» шесть или даже четыре сотки на одного хозяина, хозблок в большинстве случаев не обустраивали. Сейчас же дачу многие рассматривают как загородный дом, и поэтому привносят сюда все его атрибуты, в том числе хозяйственные постройки.

  1. Виды хозблоков
  2. Металлические хозблоки
  3. Деревянные хозблоки
  4. Деревянный хозблок своими руками
  5. Фундамент
  6. Сборка каркаса
  7. Крыша
  8. Пол
  9. Потолок
  10. Стены
  11. Проекты

Виды хозблоков

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические хозблоки

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

  • сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
  • переоборудованные транспортные контейнеры;
  • готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

Сварные хозблоки

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Переоборудованные контейнеры

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

  • устанавливать перегородки;
  • врезать двери, а если нужно, то и окна;
  • подводить коммуникации;
  • вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
  • обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
  • делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

Готовые блок-контейнеры

Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

Деревянные хозблоки

Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.

Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

Деревянный хозблок своими руками

Перед началом строительства необходимо разработать проект. Для такого скромного строения как хозблок, это может быть обычный рисунок «от руки», но с обязательным соблюдением масштаба, пропорций и указанием основных размеров. Затем на основе такого рисунка можно сделать более подробную деталировку каждого узла конструкции. Этот же этап нужен, чтобы рассчитать количество материалов и составить ориентировочную смету.

А в общем виде сам процесс строительства хозблока выглядит так:

  • закладка фундамента;
  • сборка несущего каркаса;
  • монтаж стропильной системы и кровли;
  • укладка пола;
  • обшивка стен и потолка.

Фундамент

Даже для столь легкой постройки как бытовка, нужно достаточно прочное и устойчивое основание. И оно должно возвышаться над землей, чтобы влага от почвы и осадков не проникала в древесину конструкции.

Самый простой вид основания для хозблока — столбчатый фундамент.

Его делают из полнотелых строительных блоков: рядового кирпича или шлакоблока. Алгоритм строительства выглядит так:

  • очищают площадку от растений;
  • делают разметку;
  • в каждом углу роют небольшое углубление, но не мельче, чем толщина гумусного слоя;
  • если длина стены более двух метров, дополнительно роют одно или два углубления для промежуточных опор;
  • дно каждого углубления выравнивают на одном горизонтальном уровне и трамбуют;
  • засыпают в каждую яму песок или щебень мелкой фракции слоем толщиной 15-20 см, выравнивают, поливают и уплотняют;
  • на подушку ставят строительные блоки в таком количестве, чтобы высота столба над землей была не менее 20 см;
  • проверяют общий уровень основания, при необходимости выравнивают столбы подсыпкой песка.

Примечание. К малобюджетным видам оснований можно также отнести свайный фундамент из асбестоцементных труб. Но его закладка потребует больше времени — около четырех недель необходимо только на твердение бетона.

Сборка каркаса

Для строительства нужна исключительно сухая древесина с собственной влажностью 18-20%. Помимо этого, перед с монтажом все деревянные детали каркаса и обшивки необходимо обработать антисептиками. Желательно также обработать дерево антипиренами, но можно использовать и универсальные составы огнебиозащиты.

Примечание. Олифа для этих целей не подходит.

Для нижней обвязки используют брус сечением 150х100 мм, поставленный на длинную сторону, или брус сечением 150х150 мм. Угловое соединение стандартное — в «пол дерева». На фундаментные блоки нижнюю обвязку кладут, подстелив сложенный вдвое рубероид.

Для утепленного пола можно положить второй венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку в 50 мм крепят лаги сечением 100х50 мм.

Угловые стойки делают из бруса 100х100 мм. Из такого же бруса собирают проемы, в которые будут устанавливать двери и окна. На промежуточных стойках можно сэкономить — их чаще делают из бруса 100х50 мм. К нижней обвязке все несущие элементы крепят с помощью металлических уголков. Каждую стойку выставляют по вертикальному уровню и временно фиксируют с помощью укосин, прибитых у брусу обвязки.

Верхнюю обвязку делают из бруса 100х100 мм. Сначала на брусе выбирают пазы в местах угловых соединений и пересечения с балками перекрытия. Затем по длинной стене монтируют брус пазами вверх, и фиксируют к стойкам временным креплением (перфорированной металлической лентой или скобами). После этого устанавливают остальные элементы, проверяют уровни и углы, окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам.

Расстояние между промежуточными стойками выбирают по двум критериям:

  • размеров обшивочного материала (если это плиты ОСП);
  • ширины утеплителя (если хозблок утепляют).

Стойки дверных или оконных проемов устанавливают соответственно размеру покупных изделий. Исключение, если оконные рамы и двери изготавливают своими руками.

Крыша

Наиболее простой вариант для хозблока — односкатная крыша. Есть два решения:

  1. Пары передних и задних стоек делают двух разных фиксированных размеров, а верхнюю обвязку монтируют уже с необходимым уклоном. В этом случае стропила крепят непосредственно к самой обвязке.
  2. Стойки делают одинаковыми, а верхнюю обвязку монтируют строго горизонтально. Угол уклона формируют за счет дополнительных передних (или задних) пристенных стоек, на которые устанавливают еще один опорный брус. Стропила крепят одной стороной на обвязку, другой стороной на этот опорный брус.

Для крепления стропильных ног к обвязке используют паз, вырезанный в брусе обвязки. Другой вариант — опорный брусок со скошенным торцом, прибитый к стропилу и опирающийся на брус обвязки.

Если в качестве кровельного покрытия используют профлист или металлочерепицу, то сверху стропил укладывают гидроизоляционную пленку. Для шифера, ондулина или битумной черепицы гидроизоляция нужна только когда хозблок будет отапливаемым.

Следующий этап — монтаж кровельной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от угла наклона и характера кровли. Например, для ондулина на небольших углах крыши (меньше 10°) обрешетку делают сплошной.

К брусу обвязки или брусу «второго венца» крепят лаги. Шаг лаг зависит от толщины половой доски — чем она толще, тем больше расстояние. Так для «двадцатки» лаги укладывают с шагом 30 см, для доски 30 мм — 40 см. Если для чернового пола используется ОСП, то принцип остается тот же: 16 мм — 30-35 см, 18 мм — 40 см, 22 мм — до 50 см.

В утепленном хозблоке пол изготавливают в виде такого «пирога»:

  • снизу подшивают доской или ОСП;
  • укладывают гидроизоляционную пленку;
  • между лаг укладывают утеплитель;
  • сверху монтируют покрытие.

Потолок

Если хозблок стоит на открытом солнце, то для потолка (или крыши) необходима теплоизоляция. Это же позволит продлить «активную» эксплуатацию бытовки ранней весной или поздней осенью. Послойно утепленная крыша выглядит так:

  • кровля с обрешеткой;
  • гидроизоляция;
  • утеплитель уложенный между стропильных ног или на подшивном потолке;
  • пароизоляция;
  • подшивка крыши или потолок.

Стены

Неутепленный хозблок можно обшить только снаружи.

Стены утепленной бытовки имеют следующий вид:

  • внешняя обшивка;
  • гидроизоляционная пленка;
  • утеплитель плотно уложенный между стоек;
  • паронепроницаемая пленка;
  • внутренняя обшивка.

Примечание. При утеплении минеральной ватой между гидроизоляционной пленкой и верхним покрытием обязателен вентиляционный зазор. Его задают с помощью дополнительной дистанционной рейки.

Технология внешней и внутренней отделки зависит исключительно от применяемых вариантов. В качестве наиболее доступного способа используют даже покраску ОСП. Но чтобы улучшить адгезию с краской, надо зачистить защитный слой.


Видеоинструкция в деталях:

Проекты

Для того, чтобы изготовить хозблок для дачи, необязательно самому разрабатывать проект. Достаточно зайти на сайты изготовителей и подобрать нужный вариант необходимой компоновки и функционального назначения. Там даже будут приведены основные размеры и чертежи — останется только доработать деталировку и узлы крепления. Но и это несложно, учитывая простоту конструкции.

Вот для примера наиболее популярные варианты:

  • Эконом класс.
  • С навесом.
  • С дровником.
  • С туалетом.
  • С душем.
  • С туалетом и душем.
  • С верандой.
  • Утепленный с комнатой отдыха.

Как построить сарай своими руками: дешево, быстро и просто

Зачастую первым сооружением на дачном участке становится не жилой дом, а хозблок для дачи. Именно здесь хранятся инструменты и весь инвентарь, которому не найдется места в новом доме.

Возможно, у вас на садовом участке уже имеется старый сарай. Тогда стоит рассмотреть варианты, нужно ли ставить новый или достаточно провести ремонт старого сарая, укрепив его или использовав более долговечный и надежный материал. Возможно, потребуется провести демонтаж старого сарая.

При строительстве нового сооружения предварительно нужно выбрать место, о чем мы поговорим подробней дальше. Потребуется проект сарая с указанием габаритов, выбранных материалов, формы крыши, мест расположения окон и дверей. Составляется список стройматериалов, смета, выполняется чертеж. На фото предлагаем один из примеров чертежа.

Выбор места на участке для строительства хозблока

Сарай по сути своей – нежилая постройка, поэтому в отношении его размещения действуют четкие правила, зафиксированные в нормативных документах. Основными такими документами являются СНиПы – нормы строительства и правила его организации. В них прописаны санитарно-бытовые нормы, которых обязан придерживаться собственник постройки. Соблюдение норм позволяет избежать пожароопасных ситуаций и конфликтов с соседями, загрязнения собственного участка.

В соответствии с ними расстояние между сараем и забором должно быть не менее 1 м. Сам сарай располагается так, чтобы вода с его крыши не стекала на соседнюю территорию. От сарая до соседнего дома должно быть не менее 6 м. Если сарай используется для животных, то до жилого дома должно быть 15 м, если он одноблочный, 25 м – если восьмиблочный и т.д. От проезжей части его должно отделять не менее 5 м, а расстояние до ближайшего колодца составляет 20 м.

В остальном участок для строительства зачастую выбирается исходя из предпочтений владельца. Некоторые любят, чтобы пристройка не привлекала взгляд и пряталась в укромном уголке двора. Другим удобней, чтобы все было под рукой, и они ставят хозблок поближе к жилому дому.

Важно, чтобы сарай не выпадал из общего образа участка и сочетался с остальными сооружениями. Хорошо использовать для его строительства участок, не приспособленный для выращивания сельскохозяйственных культур, например, тенистый или сухой. Низина будет не лучшим местом для сарая, учитывая возможность ее затопления.

При выборе места также принимают во внимание размеры постройки. Высота сооружения определяется с учетом роста человека, не ниже, в то же время не должна быть неоправданно большой. Особо внимательно следует отнестись к организации вентиляции в постройке, особенно если в ней будут храниться горючие и легковоспламеняющиеся материалы.

Какой материал выбрать для строительства?

На принятие решения, из какого материала возводить сарай, влияет его функциональное значение. Самым популярным материалом служит дерево. Более долговечным будет сооружение из кирпича или из пеноблоков. Кирпичный сарай хорош для разведения кур и прочей домашней птицы. Подходит для свиней, коз, овец или коров. Животные хорошо чувствуют себя в подобных сооружениях летом и даже зимой при соответствующем утеплении. Дровяная пристройка может использоваться для сушки снопов.

Также возможно строительство пристройки из следующих стройматериалов:

  • из поддонов;
  • из металлопрофиля;
  • из сэндвич панелей;
  • из шпал.

Распространены модели пластиковых сараев. Сделать постройку своими руками не такое уж сложное дело для человека, который разбирается в инструментах. Сборка металлического или деревянного хозблока умелыми руками займет лишь несколько дней.

Cарай из пеноблоков

Пеноблоки – недорогой и распространенный материал. Он производится за счет смешивания в однородную массу нескольких составляющих: песка, цемента, воды и пенообразователя. Затем нарезается на блоки и затвердевает. У пеноблока есть масса преимуществ:

  • высокая скорость возведения постройки из-за простой укладки;
  • паро- и теплоизоляция помещения благодаря тому, что материал имеет пористую структуру;
  • не горит;
  • несмотря на большие объемы, имеет небольшой вес, что позволяет возводить облегченный фундамент и упрощает транспортировку;
  • легко режется обычной ножовкой, поэтому блоку можно придать любую форму.

К достоинствам можно отнести и то, что это недорогой материал, позволяющий сделать постройку быстро и дешево.

К недостаткам относится способность впитывать влагу, что грозит разрушением при резком перепаде температуры. Во избежание этого блоки дополнительно обрабатывают.

Cарай из поддонов

Иногда при долгом строительстве даже покупка сборного сарая будет казаться большой тратой. В таких случаях подойдет очень простой вариант бюджетной постройки – из поддонов. Использоваться такое строение может в основном для хранения инвентаря или дров, но порой и этой функции достаточно.

Зато уже за выходные у вас на даче появится пристройка. Прочные поддоны сделают ее надежной и долговечной, а внешний вид не будет сильно отличаться от других сооружений. При строительстве нужно быть внимательным с расчетами и смело фантазировать.

Для строительства лучше брать паллеты не окрашенные, чтобы быть уверенным, что сарай будет чистым и без химических примесей и реакций. По этой же причины стоит избегать паллет с маркировкой IPPC, которая говорит о том, что материал проходил химическую обработку. Не используйте поддоны с рынка или торговых площадей: они могли использоваться для продукции с сильными запахами.

Cарай из сэндвич-панелей

Все более популярным материалом в строительстве становятся сэндвич-панели. Сараи и небольшие хозяйственные сооружения быстро строятся и обладают отличными эксплуатационными характеристиками. У материала экологически чистые компоненты, высокая функциональность и наличие утеплителя в составе.

Материал легкий и не требует основательного фундамента, достаточно ленточного или обычной бетонной плиты. Сверху сооружается каркас, обычно из металлопрофиля, соединяясь с помощью шурупов-саморезов. Более плотное соединение панелей обеспечит силиконовый герметик. Далее возводится крыша.

Пластиковый сарай

Прочный сарай, который легко демонтируется – этими качествами обладает пластиковый хозблок. Простота монтажа, низкая цена и длительный срок эксплуатации делают такую модель очень распространенной среди владельцев дачных участков. Если вы в затруднении, как построить сарай, не тратьте время и купите его готовый.

Пластик в качестве материала для хозблока несет в себе массу преимуществ:

  • прочность и долгий срок эксплуатации;
  • не гниет, не горюч, ему не нужна дополнительная покраска;
  • легко собирается людьми без специальных навыков и дополнительного инструмента;
  • возведение возможно даже в одиночку, без напарника.

Фундамент для сарая

Выбирая фундамент для хозяйственной постройки, строители учитывают характеристику грунта и особенности постройки:

  • для постройки с большим весом используют ленточный;
  • каркасные сооружения требуют столбчатый;
  • в болотистых или сыпучих грунтах лучше устанавливать плитный;
  • для сложных почв подходит свайно-винтовой.

Остановимся на двух наиболее популярных видах фундамента.

Столбчатый

  1. Периметр участка, планируемого под строительство, огораживается колышками.
  2. По нему нужно подготовитьямки с интервалом 1,5 метра, глубина которых 70 см.
  3. В них устанавливаются кирпичные столбики или трубы из асбеста.
  4. Их проверяют уровнем, насыпают слой в 15 см смеси из песка и гравия.
  5. Фундамент бетонируется и несколько дней отстаивается.

Ленточный

Такой фундамент не стоит закладывать на осадочном или торфяном грунте. Пошаговый процесс таков.

  1. Сначала по периметру роют траншею, 30-40 см глубина и 40 см ширина.
  2. На дно высыпается песок, трамбуется вподушку около 10 см.
  3. На нее укладывается гидроизоляционный слой, чтобы жидкий бетон не впитался в землю.
  4. Далее монтируется опалубка из дерева или металла. Она фиксируется распорками, верхняя часть укрепляется подпорками.
  5. На слой гидроизоляции кладетсяарматура, связанная проволокой.
  6. Каркас заливаютбетоном и выдерживают около двух недель.

Сарай без фундамента

Если на участке устанавливается временная постройка или металлический контейнер, в фундаменте нет необходимости. Сарай ставится на подготовленные шпалы, присыпанные щебнем тонким слоем. Вместо шпал может использоваться брус. Однако каркасная конструкция без фундамента после нескольких лет эксплуатации может перекоситься из-за климатических условий.

Возведение каркаса хозблока

Каркас может быть деревянным или металлическим. Оптимальным решением станет изготовление сарая из материала, идентичного тому, из которого построен жилой дом. Или же его обшивают соответствующим материалом, который смотрится органично с жилым сооружением.

При постройке деревянного сарая отлично подойдет каркас из бруса. Перед тем, как установить, его необходимо обработать защитной пропиткой. А более надежной и долговечной конструкцию сделает каркас из профилированных труб. Лучше выбирать квадратное или прямоугольное сечение, для простоты стыковки и сварки. Производители предлагают и готовые металлические каркасы, которые можно собрать довольно быстро с помощью саморезов.

Основанием всей конструкции будет нижняя рама, для которой берется качественный брус сечением 100х100мм. Крепится на покрытый двумя листами рубероида фундамент. Такая предварительная его подготовка защитит брус от гниения. По углам элементы соединяются с помощью нагеля. После установки нижней рамы возводятся стойки, которые наискось прибиваются гвоздями или крепятся с помощью накладных пластин из металла.

В случае монтажа металлического каркаса детали соединяются сваркой.

Обшивка стен сарая

  1. Для обшивки стен используются доски 25х150 мм.
  2. Сначала они устанавливаются с фронтальной стороны постройки, затем обустраиваются боковые и задняя стороны.
  3. Доски при укладке размещаются впритык.
  4. Наружная сторона будет выглядеть лучше, если ее обработать электрорубанком. Это также добавит ей гладкости, за счет чего дождевые капли будут быстрее скатываться вниз.

Обустройство кровли

У сарая с односкатной крышей стойки с одной стороны должны быть выше. Благодаря такой конструкции дождевая вода будет стекать, не накапливаясь. Стропильная система состоит из досок, уложенных на ребро. Они прибиваются наискосок для большей прочности. Для гидроизоляции прокладывают рубероид. Монтируется обрешетка.

В качестве кровельного покрытия используется профнастил, шифер или ондулин. Волнообразная форма и разнообразие цветов делают ондулин наиболее популярным материалом. Важно учесть, что при наклонной крыше для ондулина не нужна сплошная обрешетка. Подробнее об этом можно посмотреть тут: https://shop.onduline.ru/blog/obreshetka-pod-ondulin-rasstoyanie-mezhdu-doskami-shag-razmery

Сарай на даче: планирование, схемы, материалы, строительство

Сарай первое и самое необходимое, с чего начинается обустройство земельного участка. Поначалу он будет убежищем от непогоды, мастерской и спальней-ночлежкой. А далее возьмет на себя свои основные обязанности хранилища садово-огородного инвентаря, урожая и домашних заготовок. Возможно, примет и домашнюю живность.

Построить сарай своими руками не бог весть что за наука, об этом и статья. Гораздо сложнее сразу же правильно расположить его с учетом перспектив собственного развития и планировки соседских участков. Сарай относится к источникам загрязнения. Если первоначально в нем и мышей не планировалось, то где гарантия, что со временем там не появятся куры, а то и бычок? В современной плотной застройке уложиться в санитарные нормы сложновато, тем более в расчете на будущее. Возможно, придется с осени соорудить передвижной сарайчик (см. далее), а уж по весне поставить его где нужно навсегда: сразу угадать, чтобы потом не оказался он бельмом на глазу, не так-то просто.

Читайте также:  Как установить столбы для забора своими руками: способы и примеры

Пример расположения сарая на участке

Взгляните на рис. Сколько там всего! Рай земной, да и только, а не усадьба. Теперь возьмите масштаб: стандартные 12 соток и дом 120 квадратов в плане, 80 жилых. Обзаведясь землей, всю зиму ругались – с чего начинать, где чему быть. Семья по доходам средненькая; обстроиться за свои никак не выходило без продаж будущей сельхозпродукции. Предполагалось, что года 3 на участке из строений будет только сарай, поэтому строить его нужно было дешево, но капитально. Гараж отодвигали в дальний угол и смету на дорогу к нему сбивали скрепя сердце, но иначе никак не выходило уложить в санитарные нормы помойку с выгребом, обеспечив к тому же подъезд мусоровоза к баку и санбочки к септику.

Поскольку постройка велась для себя, то решили уберечься от заразы не только формально, но и по сути, для чего над хоздвором с сараем посадили грецкий орех. Это дерево источает массу фитонцидов, поэтому под ним и вокруг него ничего толком не растет, но и мух с крысами не бывает; кроме того, летом он дает отличную тень. Под Липецком орех пришлось долго выхаживать, но на 8-й год он все-таки дал урожай, к тому времени и обустройство было завершено. Что и отметили в беседке у пруда, хлебнув чего полагается с погребицы; очень кстати погреб при зоне отдыха пришелся. А начиналось все с сарая…

Что сначала?

  1. Ориентируемся на месте, разговариваем с соседями. Цель – найти наилучшее место для сарая: чтобы был не очень далеко, но и не торчал перед глазами и укладывался в санитарные нормы по расстояниям до источников водоснабжения и др. подверженных загрязнению объектов (жилые дома, посадки сельхозкультур, особенно корнеплодов);
  2. Вдруг по п. 1 ясности нет, строим сарай либо передвижной, либо времянку из дешевого бросового материала. Тем не менее, сарай на даче из горбыля или досок б/у возможно построить достаточно долговечным, недорого и несложно облагородить до придания ему вполне приглядного вида, см. далее;
  3. Если с местом под сарай определились сразу, выбираем тип верхнего строения с учетом возможности обзаведения домашними животными;
  4. Подбираем к «коробке» крышу;
  5. Определяем тип фундамента;
  6. Проектируем сарай с привязкой на местности. Последнее особо важно, т.к. надзорные органы с источниками загрязнений не церемонятся;
  7. Сводим (подбиваем) смету на строительство и оформление;
  8. Возможно, корректируем проект, если сарай в бюджет не вписывается;
  9. Также, возможно, рассматриваем вариант самостроя с последующим узакониванием. Если сарай заведомо укладывается в СанПиНы (Санитарные Правила и Нормы), то так выйдет дешевле и проще, чем строить изначально по проекту;
  10. Закупаем материалы, строим.

Как быть с проектом?

Сарай – легкое быстровозводимое не отапливаемое нежилое строение, из чего следуют важные облегчающие дело следствия. О них для строительства речь впереди, а пока нужно знать, что при оформлении/узаконивании наибольших придирок и сложностей следует ожидать по привязке на местности в соответствии с СанПиНами. Собственно проект сарая должен включать в себя листы с фасадами, план с разрезами, см. след 2 рис. и план-схему фундамента со спецификацией материалов на него, как на рис. с план-разрезами.

Лист фасадов из проекта сарая

Как правило, бесплатные проекты сараев из рунета утверждаются безо всякого и потом никто никогда не проверяет досконально, что там на самом деле построено. Похоже на проект, и ладно. Отклонения от проекта в строительстве допустимы, а в «мелкострое» для себя и без согласования можно обойтись. Но вот план-схему расположения на участке изучают очень внимательно, как и планы соседских участков и их согласия на строительство. Так что позаботьтесь собрать эти бумаги заранее, они действительны 3 года.

Лист план-разрезов из проекта сарая

Возможно, въедливый чинуша потребует еще лист с конструкцией каркаса, т.к. нежилое-то оно нежилое, но люди туда заходят. На такой случай для образца – чертежи на рис. Кстати, это совсем неплохая сарайка для 6-соточной дачи. На крайний случай там и спать можно, улегшись по диагонали.

Каркас мини-сарая для маленького участка

Примечание: мелкий крепеж (гвозди, саморезы, уголки, скобы) в материальной ведомости к чертежам перечислять не обязательно, т.к. он закупаются по мере расходования. Также не обязательно указывать мягкие кровельные материалы стоимостью до 3000 руб. Если, скажем, на кровлю уйдет 2 рулона рубероида, то это выйдет до 1000 руб., поэтому также относим к закупаемым по мере расходования. Храните только товарные чеки, вдруг что – выручат.

О временных сараях

Добротный деревянный сарай без фундамента весит до тонны; с односкатной крышей и если строить аккуратно, но не по-купечески, можно уложиться в полтонны. Передвигать его на катках по слегам, см. рис., подваживая ломом, можно вдвоем. Чтобы поднять и поставить на основание с помощью лямок (веревок), хватит 10-12 крепких мужиков. Хотя как знать, не обойдется ли последующее угощение для этой оравы дороже аренды автокрана…

Передвижение сарая на катках

К чему это, кроме того, что спервоначала строить можно где угодно? К тому, что в таком случае проект нужен не более, чем для собачьей будки, а для нее он не нужен вовсе. Если год простоит, то потом, на фундаменте, узаконят, лишь бы в СанПиНы вписывался.

Однако тут встает вопрос уже для себя: а как на фундамент ставить? Надо бы на анкеры посадить, но не разбирать же постройку, чтобы сквозь венец их протолкнуть? Есть способ, о нем см. далее.

Из чего строить?

Какие стройматериалы лучше всего подойдут для сарая? Достаточно прочные, стойкие, недорогие и легкие в работе? Прежде всего – доски. Сарай можно построить из одних только досок, см. далее. Дешевы необрезные доски, причем строение из них может выглядеть вполне аккуратным и даже элегантным в духе рустикального дизайна, поз. 1 на рис.

Сараи из различных материалов

Примечание: еще дешевле «необрезухи» горбыль. Из него одного также возможно построить сарай, см. видео ниже. Правда, до изысканной «рустикальности» его довести труднее. Самая сложная часть работы – окоривание горбыля, т.е. очистка его от коры; для нее нужен специальный ручной инструмент, см. следующий ролик.

Видео: сарай из горбыля

Видео: очистка горбыля от коры


Каркасный сарай, поз. 2 на рис. выше, наиболее распространен, т.к. технология малого каркасного строительства хорошо освоена частными застройщиками. Однако собирать каркас из бруса, как для бытовки или других хотя бы временно обитаемых строений (к ним, между прочим, относятся и дачные туалет с душем), поз. А на рис. справа, не обязательно. Точнее, исходя из требований прочности, обязательно для сараев передвижных. А если строение ставится сразу на своем месте, то и каркас можно собрать из одних лишь досок, поз. Б. Это намного удешевит постройку, если в дело пойдут доски необрезные и б/у.

Каркасы сараев из бруса и досок

Иногда дачный сарай эстетики ради обшивают ОСП, поз. 3, или фанерой. Эти материалы на открытом воздухе повержены расслоению, поэтому перед покраской сарай с обшивкой из ОСП нужно как следует прогрунтовать, а фанерный дважды обработать водно-полимерной эмульсией.

Капитальные сараи, особенно скотные, строят чаще всего из пеноблоков, поз. 4. Меньшая их прочность по сравнению с кирпичом в данном случае роли не играет, но сарай из пеноблоков выходит дешевле, проще в работе, зимой теплее, а летом прохладнее. Если вы выберете себе такой, учтите:

  • Сарай из пеноблоков можно строить на столбчатом фундаменте по деревянному венцу, как, напр., баню.
  • На цементно-песчаном растворе кладут не более 3-х нижних рядов, а выше нужно переходить на специальный клей для газобетона. Строение легкое, и слабо нагруженные по вертикали верхние цементные швы могут порваться под боковым давлением ветра.
  • Выложив стены на треть по высоте, работу прерывают до отвердевания кладочного раствора, чтобы кладка не поплыла по швам. Такой же перерыв делают на 2/3 кладки.

В продаже также имеются комплекты деталей для быстросборных пластиковых сараев, поз. 5. Однако цены, мягко говоря, вызывают недоумение, во-первых. Во-вторых, живность в таких сараях отчего-то не приживается. Возможно, по тем же причинам, каковы бы они ни были, по которым и люди не живут в пластиковых домах.

Выбираем крышу

Какой крышей крыть сарай: двух- или односкатной? Первая имеет преимущество исключительно эстетическое. В сарае всегда выделяются миазмы. Будем откровенны, ведь и рабочую одежду не каждый день стирают. И даже не каждую неделю. А сладкие яблоки и разваристая картошка источают далеко не безвредный и безопасный в большой концентрации этилен. О курах-свинках и говорить не приходится.

Вентиляция сараев с одно- и двускатной крышей

Односкатная крыша обеспечит эффективную вентиляцию безо всяких дополнительных мер, слева на рис. Вдруг ветер задует в лоб, козырек станет воздухозаборником и выдавит ненужные испарения в щели. А под двухскатной крышей они будут довольно долго клубиться, прежде чем уйти в волоковое окошко, справа там же. Кроме того, односкатная крыша гораздо проще и дешевле. Поэтому сарай весьма желательно строить односкатный. Исключение – если на его чердаке будет сеновал.

Основание

Временный сарай без фундамента ставят на щебневую подушку толщиной 25-40 см. ее насыпают вровень с поверхностью грунта, сняв гумус. Однако сараю длительного пользования все-таки нужен фундамент достаточно надежный для данного типа строения, недорогой и не очень трудоемкий.

На плитных фундаментах сараи возводят редко: для обычного они слишком трудоемки и дороги, а в коровнике или свинарнике на плите сложно устроить стойла и навозную яму. Большие скотные сараи из кирпича возводят на ленточном или столбчато-ленточном фундаменте, но для мелкого частного хозяйства и это, пожалуй, излишне.

Столбчатый фундамент сарая

Оптимальный фундамент сарая – столбчатый, см. рис. Технология его заложения (так называется процесс постройки фундамента) описана ранее; мы здесь разберем, облегчить и упростить эту работу для сарая. Пошагово обустройство столбчатого фундамента под сарай выглядит так:

  1. Для бетона закупаем у дорожников (не строителей!) песчано-гравийную смесь (ПГС), она намного дешевле строительного песка и гравия по отдельности. Бетон на ПГС под жилое здание непригоден, но для сарая пойдет;
  2. Также закупаем цемент М400 из расчета 1 мешок на 9 мешков ПГС. Бетон получится М150, для сарая хватит;
  3. На участке делаем обноску из 1-го (да, именно одного) шнура на колышках;
  4. Проверяем ее как обычно, сравнением диагоналей и промерами сторон;
  5. По шланговому гидроуровню находим наивысший угол и ставим отступ шнура от поверхности грунта в 10 см;
  6. Тем же уровнем выставляем обноску в горизонталь;
  7. В наинизшем углу бурим 200-мм ручным буром скважину на расчетное заглубление плюс 15-25 см на песчано-щебневую подушку;
  8. На штанге бура делаем отметку;
  9. Бурим остальные скважины до совпадения отметки на буре со шнуром;
  10. Засыпаем в скважины равные слои песка и щебня с трамбовкой каждого слоя. Использовать здесь ПГС нельзя, т.к. заливаемый раствор должен немного проникнуть в щебенку;
  11. Сворачиваем из 2-х слоев рубероида гильзы свай диаметром 150 мм. Скрепляем их 2-мм мягкой проволокой. Чтобы гильзы не распёрло при заливке, надо 3-4 пояса обвязки на 1 м их длины;
  12. Ставим гильзы в скважины. Подкладывая камешки, выставляем вертикально;
  13. Обрезаем гильзы, ножницами по металлу или большими портновскими, вровень со шнуром;
  14. Готовим арматурные каркасы: по 3 (10-12)-мм рифленых прута на столб, перевязанных той же 2-мм проволокой. Шаг связки по вертикали – 200-250 мм. Расстояние от внутреннего края гильз и их верха обычное, 30-50 мм;
  15. Ставим каркасы в гильзы, выставляем, чтобы не касались стен;
  16. Замешиваем бетон на ПГС до густоты сметаны;
  17. Заливаем столбы послойно, слоями в 15-20 см, с перерывом 10-25 мин. между слоями. Это называется заливка с гидроуплотнением. На практике слои заливают по порядку, начиная с одного и того же столба;
  18. Перед заливкой последнего (предпоследнего) слоя ставим в столбы анкеры;
  19. На 3-и сутки производим обратную засыпку грунта с трамбовкой. Следите, чтобы не сбить столбы с вертикали!
  20. На 7-е сутки (бетон набрал 50% прочности) можно продолжать строительство. На 20-е сутки, при температуре 15-25 градусов, бетон наберет 75% прочности и строение на нем считается пригодным к эксплуатации.

Верхнее строение

Итак, теперь строим сарай. Напр., такой, как на рис. Он тоже без проблем встанет на 6-соточной даче, но немного больше: в нем можно хорошо выспаться, и есть отсек для инструмента. В будущем, возможно, для дровяника или птичника.

Из чего построить сарай на даче дешево и быстро?

Это сооружение не поражает воображение своими архитектурными формами. Тем не менее, необходимость в хорошем сарае возникает у каждого владельца усадьбы. Кто-то хочет обзавестись складом для домашнего скарба или мастерской, кто-то собирается разводить курей или кроликов.

Хорошо, когда мысль о хозпостройке приходит на ум при строительстве жилого дома. С материалом в это время нет проблем. Излишки блоков, бруса, листового металла – все можно пустить в дело.

А вот когда идея о подсобном помещении появляется позже, то приходится ломать голову над тем, из чего его возвести.

В этой статье мы предлагаем обзор вариантов, опробованных на практике. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам решить вопрос, какой сарай построить на даче.

Содержание статьи:

Каркасные сараи

Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.

Древесина (горбыль, доска)

Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.

Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.

В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.

Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.

Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.

Плита ОСБ

Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.

Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.

Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.

Металл (профнастил)

Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.

Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.

Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.

Поликарбонат

Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.

По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.

Шифер

Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.

Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.

Солома

Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.

Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.

Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.

Опилкобетон

Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.

Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.

Поддоны (паллеты)

Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.

Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.

Дрова и глина

Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.

Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.

Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

Брус, бревна и шпалы

При строительстве дома из бревен или бруса их нужно закупить с таким расчетом, чтобы хватило и на сарай. Постройки из одного материала смотрятся намного лучше, чем разнотипные.

Сборку лучше доверить специалистам. Многие из тех, кто своими руками делали эту работу, позже честно признаются в допущенных промахах и ошибках.

Читайте также:  Как клеить пенопластовые потолки

Сруб из бруса или бревен в качестве сарая – оптимальное решение для круглогодичного содержания животных и обустройства мастерской. Для холодного склада дешевле и проще будет собрать обычный каркас, обшив его шифером, доской или металлопрофилем.

Изредка на усадьбах встречаются хозпостройки из старых шпал. Сегодня древесина редко используется для их изготовления, поскольку на смену ей пришел железобетон. Тем не менее, в отдаленных уголках России еще можно найти залежи шпал, отслуживших свой срок.

Если вам по случаю удастся их купить, то особых проблем с возведением хозпостройки не будет. Красивым такое сооружение не назовешь, но в добротности и долговечности ему не откажешь.

Сборка стен делается просто: шпалы укладывают одна на другую, перевязывая их на углах. Крепление стен по высоте выполняется стальными скобами, забиваемыми в боковые грани брусьев. В угловых соединениях для большей жесткости скобы вбивают сверху, соединяя ими стыкуемые венцы.

Существует и другой способ монтажа. В этом случае часть шпал по периметру постройки вертикально вкапывают в землю. Остальные подрезают бензопилой так, чтобы на торцах получился выступ – шип. На столбах формируют паз, набивая на шпалы два бруска.

После этого в подготовленные пазы поярусно вставляют шпалы, фиксируя их между собой с помощью скоб.

Сборные сараи

Прогрессивная методика полносборного строительства применима и к хозпостройкам. «Конструктор» для сарая можно заказать вместе с покупкой домокомплекта или сделать это, когда возникнет необходимость в подсобном помещении.

Существует три варианта конструкций для сборных зданий:

  • СИП панели;
  • сэндвич (металл-утеплитель-металл);
  • пластиковые панели.

Своими руками из этого списка можно сделать только СИП панели. Для этого вам понадобится плита OSB, клей, пенопласт и деревянный брус. Сборка ведется по принципу «бутерброда». Уложив плашмя лист древесностружечной плиты, на него наносят клеевой состав и укладывают пенопласт так, чтобы по контуру осталось место для установки стыковочного бруса. После этого на утеплитель наклеивают второй лист, а сверху равномерно раскладывают груз.

Монтаж панелей ведут, вставляя между ними стыковочные бруски. К кромкам плит их прикручивают саморезами. Для исключения продувания на участках стыковки используют монтажную пену.

Сэндвич панели знакомы всем, кто видел современные строительные бытовки. По своей конструкции они схожи с плитами OSB. Кроме пенопласта в них может быть использована жесткая минвата. Внешняя обшивка делается из стального профнастила. Для монтажа таким панелям необходим металлокаркас.

Нужно отметить, что цена сараев из СИП панелей и сэндвича выше, чем стоимость каркасных и блочных конструкций. Главные достоинства полносборного варианта — высокая скорость монтажа и мобильность.

Вездесущий композитный пластик добрался и до подсобных построек. Сегодня из него делают домики, в которых можно хранить садовый инвентарь или обустроить небольшую мастерскую. Для содержания домашней живности они не подходят. Причины – небольшая площадь и отсутствие утепления.

Дешевыми пластиковые «контейнеры» не назовешь. Несмотря на это простота сборки, прочность, эстетичность внешнего вида и отсутствие коррозии привлекают к ним внимание владельцев частных усадеб и дач.

Варианты строительства деревянного сарая

Трудно себе представить дачу или двор загородного дома без такой полезной постройки, как обыкновенный сарай.

Услышав это слово, многие представляют ветхое покосившееся сооружение, один вид которого портит все удовольствие от общения с природой. Часто это действительно так, но далеко не всегда, ведь мастерски сделанный своими руками деревянный сарай для дачи может стать если не украшением участка, то неотъемлемой его частью.

  • Сарай – что это
  • Выбор материала
    • Шпалы
    • Бревно
    • Брус
  • Доски и плиты
  • Варианты исполнения и материал для крыши
  • Простейший сарай без фундамента
  • Каркасный сарай на фундаменте
    • Фундамент
    • Гидроизоляция
    • Обвязка
    • Каркас стен
    • Обшивка пола и стен
    • Крыша
    • Окна и двери
    • Окончательная отделка

Сарай – что это

Что такое сарай, понятно каждому. Это отдельное строение, имеющее чисто хозяйственное предназначение. Внутренние его помещения используют для хранения инструмента, садового инвентаря. Именно в сарае хранят уголь или дрова, в нем же скапливается все, что вряд ли когда-нибудь пригодится, но выбросить жалко. Словом, сарай – одна из самых нужных построек во дворе.

Нетрудно себе представить, во что может превратиться участок в случае отсутствия этого полезного во всех отношениях сооружения. Но и сделать сарай не так и сложно. Собственно, именно с сооружения деревянного сарая стоит начинать новичку в строительном деле. В ходе работы не потребуется особых знаний и умений, сарай из дерева может сделать каждый.

Выбор материала

Капитальные строения, сооружаемые, что называется, на века, строят из камня или кирпича. Также часто используют шлакоблоки или блоки из пенобетона. Это надежно, долговечно, но дорого, и при создании подобного строения не обойтись без навыков строителя, в противном случае оно попросту развалится. В большинстве же случаев для сарая на даче выбирают древесину или материал на ее основе.

Шпалы

Сарай из шпал – отличное бюджетное решение, особенно для поселков, расположенных вблизи железной дороги. Деревянные шпалы постепенно выводят из эксплуатации, а это очень надежный и долговечный материал. Шпала, даже если она прослужила не одно десятилетие, может стать превосходным выбором для стен небольшого сарайчика.

Обратите внимание! Строить сарай из старых шпал можно только в стороне от жилых построек.

Достоинства данного материала очевидны: шпала – это дешево, ввиду своей формы сложить стену из нее может даже начинающий, благодаря пропитке шпала прослужит еще не одно десятилетие. Правда, именно в пропитке таится основной недостаток данного материала – характерный запах плюс неприглядный внешний вид.

Бревно

Издревле бревно использовалось в качестве строительного материала. Это отличный выбор для сооружения деревянного сарая, особенно в лесистой местности, где данный материал не относится к категории дефицита. Сарай из бревен имеет отличный вид, его можно соорудить в ансамбле, к примеру, с баней, он станет хорошим дополнением к деревянному дому. Единственный существенный недостаток – работа потребует специфических навыков.

Отличный стройматериал для возведения любого здания. Характеристики бруса сопоставимы с бревном, но благодаря прямоугольному профилю с ним гораздо проще работать. Сарай из бруса превосходно впишется в деревянное подворье, мастерски построенное сооружение мало у кого язык повернется пренебрежительно назвать сараем.

Доски и плиты

Если нужно построить своими руками сарай из дерева, но имеются затруднения в плане финансов, можно выбрать бюджетный вариант – каркасное строение с обшивкой из досок или плит на древесной основе. При всей кажущейся простоте и хлипкости такой сарай прослужит не одно десятилетие, а в случае качественного изготовления отлично впишется в любое подворье.

В данном случае материалом для каркаса послужит брус. С ним просто работать, а полученная конструкция будет иметь достаточную прочность и надежность. Подобное решение отлично подойдет для заболоченных территорий, где строить капитальное здание на фундаменте нецелесообразно.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод: дерево – лучший материал для сарая. Это действительно так. Сарай из дерева выигрывает по целому ряду характеристик:

  • простота изготовления;
  • сжатые сроки работы;
  • доступность материала;
  • экологическая чистота;
  • возможность построить холодный и теплый сарай.

Также стоит отметить тот факт, что окончательная отделка сарая, как и любого другого деревянного сооружения, отличается крайней простотой и обилием вариантов. Тут подойдет любой способ: от бюджетной окраски до оригинальной обшивки вагонкой.

Варианты исполнения и материал для крыши

Задача кровли состоит в том, чтобы защитить внутренние помещения от атмосферных воздействий. Крыша не должна пропускать внутрь воду и обеспечивать ее отток. Крыша деревянного сарая не столь ответственная часть, как крыша дома, тем не менее она должна выполнять свою функцию.

Крыша небольшого строения может быть односкатной или двухскатной. Первый вариант выгодно отличается простотой изготовления, но он применим только для сараев небольшой ширины. Создание двухскатной крыши потребует больше материала и времени, но она лучше отводит воду, что скажется на долговечности сооружения в целом.

В качестве кровельного материала для небольшого сарайчика можно использовать рубероид и другие рулонные материалы. Сформировать полноценную крышу можно с помощью классического шифера или современных листовых материалов.

Простейший сарай без фундамента

Типичная ситуация – новый участок, нет никаких строений, некуда просто сложить инвентарь. Возить с собой инструмент нерационально, отличный выход – построить сарай из заготовленных досок своими руками. Тут отлично подойдет простая временная конструкция без фундамента.

Основа подобного сооружения – стойки из бруса. Поскольку фундамент не предусмотрен, несущие стойки нужно заглубить в землю. Чтобы обезопасить дерево от воздействия влаги, его нужно обработать защитной пропиткой. В качестве таковой можно использовать отработанное моторное масло или олифу.

На вертикальные стойки с помощью саморезов и металлических уголков крепят горизонтальные планки. Материалом для них послужат обрезки реек подходящей длины. Для небольшого сарайчика достаточно уложить рейки вверху и внизу. Место двери и, в случае необходимости, окна дополнительно усиливают. Полученный каркас обшивают досками или древесными плитами. Из того же материала изготавливают крышу. Чтобы обеспечить достаточную защиту от влаги, крышу кроют рубероидом.

Каркасный сарай на фундаменте

Лучшим по соотношению качества к простоте изготовления является каркасный сарай на ленточном или свайном фундаменте. Это универсальная конструкция. Можно построить простенькое сооружение, расположенное отдельно от других строений, а при желании создать целый ансамбль дворовых строений под одной крышей.

Фундамент

Работу начинают с фундамента. Из множества вариантов для деревянного сарая подходят два из них. Это ленточный и свайный фундаменты. Ленточный фундамент создается по периметру стен будущего строения. На его изготовление уйдет больше времени и материала, чем на свайный его аналог, но он способен выдержать большую нагрузку.

Изготовление свайного фундамента гораздо менее трудоемкий процесс. Для него не требуется рыть котлован, достаточно выкопать ямы в местах установки несущих стоек, заполнить их бетоном, сформировать сваю.

Вне зависимости от выбранного типа фундамента до начала последующих работ нужно дождаться полного застывания бетона.

Гидроизоляция

Чтобы защитить строение от воздействия влаги, выходящей из почвы, нужно выполнить мероприятия по гидроизоляции. Современная промышленность предлагает широкий выбор материалов, которые обезопасят деревянную постройку. В зависимости от пожеланий владельца и его финансовых возможностей можно использовать современные мембранные материалы или классический рубероид.

Особого внимания требует выполнение гидроизоляции построек, установленных в местах с высоким уровнем грунтовых вод и при строительстве на участках, расположенных в болотистой местности.

Обвязка

После того как бетон застынет, формируется нижняя обвязка – площадка, которая будет играть роль пола и станет основой для стен. Материал для нее – брус сечением не менее 100 х 100 мм. Поперечины и лаги можно делать из бруска 50 х 100 мм, при этом расстояние между лагами не должно превышать 60 см. Весь пиломатериал обязательно обрабатывается антисептиком, что гарантирует долговечность строения.

Обвязка может удерживаться на фундаменте благодаря собственному весу и весу всего строения, но часто это неприемлемо. Добавить надежности конструкции в целом можно с помощью резьбовых шпилек, которые вмонтированы в фундамент в ходе его заливки. Если же использовались готовые блоки, шпильки нужно вкрутить в них, предварительно высверлив отверстия.

Каркас стен

Несущая конструкция стены – брус того же сечения, что и на нижней площадке. Стойки устанавливают на расстоянии не более 1,5 м друг от друга. Место установки дверей дополнительно усиливают вертикальной балкой и горизонтальной перемычкой по размерам коробки. Балки с верхними поперечинами соединяют с помощью угловых накладок из металла. На первых этапах рекомендуется временно установить несколько подпорок из досок подходящей длины.

Обшивка пола и стен

В качестве материала для пола, как и стен, можно использовать доски или всевозможные плиты на древесной основе. Доски предварительно обрабатывают для защиты от влаги, плиты выбирают только водостойкие, в противном случае долговечность строения не гарантируется.

Иногда требуется создать сарай, сохраняющий тепло, его нужно дополнительно утеплять. Снизить потерю тепла деревянного строения несложно, для этого надо использовать два слоя древесины, между которыми уложить минеральную вату или другой утеплитель. В результате получится своеобразный сэндвич, который поможет сберечь тепло без необходимости тратиться на дорогостоящие материалы.

Крыша

Далее нужно изготовить и смонтировать крышу. Предпочтение стоит отдавать двухскатной конструкции. Она потребует больше времени и материала, зато обеспечит большую защиту в случае обильных осадков и не сломается под весом снега.

Несущие конструкции крыши изготавливают из доски, в качестве кровельного материала можно использовать любые современные решения или привычный шифер. Крышу небольшой площади можно накрыть тем же материалом, что и стены, для защиты от влаги использовать рубероид или другой рулонный кровельный материал.

Окна и двери

Если на этапе сооружения каркаса места под окна и двери усилены дополнительными брусками, с монтажом проблем не возникнет. Рамы крепят на саморезы, щели заделывают монтажной пеной.

Окончательная отделка

Последнее, что нужно будет сделать, чтобы сарай стал законченной постройкой, – наружная отделка. Вариантов масса. Строение можно просто покрасить, при этом нужно выбирать цвет, который будет гармонировать с соседними постройками. Полностью дощатый сарай из доски высокого качества можно вскрыть лаком после предварительной шлифовки дерева.

Обратите внимание! Хорошие результаты дает использование сайдинга – пластиковых панелей для наружных работ. Они легко монтируются, в продаже огромный выбор цветов и фактур.

Построить сарай на дачном или приусадебном участке – дело несложное. Нужно только постараться. Немного времени, материала, соответствующий инструмент – и вопрос, куда девать захламляющие двор вещи, решен. Если же к этому добавить немного фантазии, сарай запросто станет одним из украшений дачного участка.

Как выбрать ковер на пол в гостиную или зал: виды, материал, дизайн

Любое напольное покрытие может изменить и преобразить всю комнату до неузнаваемости. Даже в старой квартире, лишь поменяв пол, можно создать уютную и современную обстановку. А самый верный способ — это поменять ковёр на пол. В гостиной, как ни в какой другой комнате, нужно аккуратно подбирать не только мебель и предметы декора. Ковёр на полу может как украсить интерьер, так и запросто испортить его.

Выбирать напольный предмет декора следует исходя из размеров самого помещения. Не стоит экономить на покупке, даже, если маленькие и средние коврики значительно дешевле больших.

Как выбрать ковёр на пол в зал-гостиную

Гостиная — место встречи всей семьи и приема гостей. Здесь отдыхают после трудового дня, обсуждают новости и делятся проблемами. Создать комфортную обстановку можно не только с помощью мягкой мебели, но и различных декоративных приемов, например, используя подходящий текстиль и ковры.

Помните то время, когда самые красивые и дорогие ковры развешивали на стенах? Ни одна советская квартира не обошлась без этого. Большой ковёр на стене был признаком достатка и благополучия семьи. Но все течёт, все меняется, и современный ковёр в гостиной — это вовсе не настенный аксессуар, а полноценная часть комнаты.

Даже имея разную мебель в зале, можно с помощью правильно подобранного ковра объединить все кажущиеся лишними элементы.

Совет: присмотритесь к таким моделям ковров и паласов, размеры которых позволяют разместить на них основную мебельную композицию — мягкую мебель и журнальный столик. Ступни сидящих на диване также должны находиться на ковре.

Любой зал или гостиная являются одним из проходных мест в квартире, а значит, обязаны отвечать не только требованиям безопасности и подходить к интерьеру, но и обладать изрядной износостойкостью. А это качество зависит от материала, из которого сделан предмет. Но прежде, чем перейти к выбору материала, давайте рассмотрим виды ковровых покрытий.

Коврик, ковёр, дорожка…

На сегодняшний день производители выпускают следующие разновидности:

  • Палас — ковровое покрытие с тонкой основой и без ворса.
  • Ковровая дорожка — коротковорсовое полотно в рулоне небольшой ширины.
  • Ковролин — ковровое покрытие с разной длиной ворса и разной ширины, продающееся погонными метрами.
  • Полноценный ковёр с конкретными размерами и законченными рисунками, из различных материалов.

У каждого из этих видов имеются свои недостатки и преимущества:

Палас в гостиную вряд ли подойдет — он гораздо тоньше обычного ковра, не обладает шумоизолирующими свойствами, да и ходить босиком по нему не слишком приятно. Такое покрытие быстро изотрется, приобретёт испорченный внешний вид и потребует замены. Но палас дешевле ковра и легче в уходе, так как не имеет ворса.

Ковровые дорожки для гостиной тоже не лучший выбор, хотя продаются погонными метрами, имеют обработанные края, но при этом маленькую ширину и не слишком большой ассортимент расцветок.

Можно, конечно остановить свой выбор на ковролине, выбрав подходящую ширину и цвет. Чаще всего в торговых точках можно обработать отрезанный край за дополнительную плату. И даже по толщине и высоте ворса такое покрытие может подойти в зал. Но в большинстве случаев производители выпускают однотонный ковролин, без орнаментов и рисунков.

Если позволяет финансовая составляющая, все же лучше выбрать полноценный ковёр с заданными размерами. Тем более, что выбрать можно и рисунок, и габариты, и даже форму ковра.

На темном полу должен быть светлый ковер

Гладкий, пушистый, мохнатый…

Ассортимент ковров настолько огромен, несведущий покупатель вполне может не только растеряться, но и купить неподходящую модель.

Ковровые покрытия отличаются также по длине ворса и структуре, зависящей от способа изготовления:

  • Ткацкие — плотные тканевые полотна, создающиеся с помощью ткацкого станка;
  • Вязаные — покрытие, создаваемые с помощью ввязывания петель в основу;
  • Плетеные — изделия, выполненные методом вплетения в основу ворсовых нитей;
  • Иглопробивные — полотна, выполненные с помощью методом прибивки нетканой основы;
  • Иглопрошивные (тафтинговые) — ковры, образуемые путем прошивки нитями тканой или нетканой основы;
  • Флокированные — покрытия, в которых ворс приклеивается к основе.

Более износоустойчивыми считаются модели с прочной основой — тканой, плетеной, вязаной. Именно от основы зависит долговечность ковра.

  • Велюровые ковры — гладкие, пушистые покрытия с одинаковой длиной ворса по всей поверхности.
  • Фризе — это модели, изготовленные из крученой, «кучерявой» пряжи.
  • Саксони — крученые нити длиной до 4 см, устойчивы к смятию.
  • Скролл — разновидность разноуровневых петельных покрытий, в которых петли разрезаны и расчесаны.
  • Бербер — изделия, в которых ворс имеет неровную структуру и расположен хаотически.
  • Шегги — модели с лохматыми, разными по длине ворсинками длиной от 3 до 7 см.
  • Букле — разновидность петлевых покрытий.

Однозначно стоит упомянуть, что на велюровом покрытии остаются следы даже от шагов, настолько оно гладкое и капризное. А самым дорогим считается «Евросаксони» — модели с сильно закрученным ворсом длиной 7-8 см.

Для гостиных в плане практичности подойдут ковры, в которых ворс сплетен методами фризе, саксони, букле.

Шерсть, шелк, хлопок, полиэстер…

Какой ковер подойдет в гостиную зависит в большинстве случаев от материала изделия. Издревле для производства ковровых покрытий использовались натуральное сырье: шелк, шерсть, солома. Искусные ремесленники могли изготовить ковер на любой вкус и кошелек. Но с развитием промышленности в жилище человека ворвались искусственные изделия, и теперь в наших домах царят полиэфирные волокна, нейлон, вискоза и полипропилен. Какой материал ковра выбирать именно для зала-гостиной?

Шерстяные ковры достаточно дороги, но при этом являются данью уважения к классическим изделиям. Традиционно для производства ковров используется прочная овечья шерсть. Подобные модели обладают отличными теплосберегающими свойства, поэтому по ним так приятно ходить босиком. Ковры из шерсти плохо горят, смотрятся солидно и служат до 50 лет! К тому же, материал плохо поддается окрашиванию, а значит, расцветка у таких изделий будет натуральной и спокойной. Однако, если покупать шерстяной ковер у непроверенного продавца или «с рук», то есть риск нарваться на изделие, сырье для которого плохо обработано противогрибковыми и антимольными средствами. А плесень, грязь и моль — самые злейшие враги шерсти.

Ковры из шелка еще дороже шерстяных (так было всегда), создаются из волокна, полученного от гусениц бабочки тутового шелкопряда. Однако, заоблачная цена с лихвой компенсирует качество товара: шелковый ковер мягче и прочнее шерстяного, да и выглядят презентабельно и благородно, что заметно на фото ковров для гостиных. Благодаря тонким шелковым нитям на полотне можно создавать какие угодно рисунки и орнаменты. Единственный минус у таких ковров — их нужно уметь стирать, иначе они могут полинять.

Еще одним натуральным материалом для производства ковров является хлопок — полотно, обладающее хорошей теплопроводимостью, воздухопроницаемостью и натуральностью. Хлопковые покрытия не страшны аллергикам, хорошо впитывают влагу и доступную цену. Но, в то же время, есть и ряд минусов: хлопок не терпит воздействие влаги, может дать усадку и деформироваться.

Читайте также:  Какие винтовые сваи выбрать для каркасного дома?

К натуральным коврам для пола в зал относят и джутовые. Джут — разновидность растений одноименного рода, растущих в Китае, Индии, Австралии и тропических странах. Этот экологичный материал относят к недорогим и прочным, используется в производстве мешков и канатов, различных предметов декора, пакли. Широкое применение джутовые полотна нашли в строительстве в качестве утеплителя. Ковер из джута в гостиной будет обладать рядом преимуществ: недорогой, практичный, не деформируется при намокании, натуральный и может дополняться любым другим материалом (например, в полотно из джут можно вплетать нити из шерсти или шелка).

Неплохой заменой натуральным коврам являются вискозные — полотна из искусственного волокна, полученного из натуральной целлюлозы. Вискозная нить отлично окрашивается, что позволяет создавать ковры с яркими и необычными оттенками. Легкий блеск напоминает натуральные изделия из шелка, а прочность и долговечность материала позволяет использовать его в помещениях с высокой проходимостью. Лишь один недостаток у вискозного полотна — при намокании оно может легко деформироваться.

Следующий претендент на звание хорошего ковра для зала — полотно из полиамида (нейлона), практичного и недорогого материала. Яркие расцветки, прочность, практичность, противопожарные свойства и упругость способны конкурировать с самыми изысканными натуральными тканями. Ковер из нейлона будет блестеть, прослужит долго, легко очистится и быстро высохнет. Но низкая цена диктует свои правила: искусственные полиамидные ковры легко электризуются и быстро выгорают на солнце.

Ковер на пол в гостиную: овальный, квадратный, большой, маленький…

Современный ковер на пол может иметь не только стандартную прямоугольную или квадратную форму. Различают овальные, круглые, треугольные, трапециевидные и многоугольные ковровые изделия. Оригинальным решением станет ковре, повторяющий форму мебели, но при смене обстановки придется менять и ковер.

Форма коврового изделия будет напрямую зависеть от предметов мебели и декора. Если в интерьере преобладают прямые формы, то на полу можно постелить круглый ковер, чтобы сгладить углы. При этом в интерьер стоит добавить пару-тройку таких же круглых аксессуаров: диванные подушки, вазу или панно на стену. Если никаких скругленных форм добавлять не планируется, то стоит все же остановиться на прямоугольном коврике. Особенно, если речь идет о минимализме.

Овальный ковер на полу в гостиной идеально впишется в классический интерьер, ар-деко или прованс.

Что касается других форм, например, многоугольника, то с ними нужно быть очень осторожными: дизайнеры рекомендуют их подчеркивать другими предметами интерьера.

Размер имеет значение при выборе любого аксессуара для помещения. Неподходящий по размеру или форме ковер на полу в зале только испортит все впечатление от всего интерьера. И даже, казалось бы, одинаковые по цвету, но разные по форме и размеру ковры способны полностью изменить пространство. Среди размеров ковровых покрытий распространены следующие:

  • Большие, имеющие площадь от 6 квадратных метров и выше.
  • Средние, с габаритами от 3 до 6 метров квадратных.
  • Маленькие — меньше 3 квадратных метров.

Средний ковер подойдет для небольших по площади залов и гостиных, создав уютную обстановку и выделив удобную зону для отдыха.

Маленькие коврики, если их несколько, способны зонировать пространство, выделив отдельно зоны у камина (например), дивана, кресел, у окна и т.д.

Помните: большинство готовых изделий имеют максимальную длину 3,6 м, но если нужен ковер с большей длиной, то стоит обратить внимание на полотна ковролина, у которых максимальная длина может достигать 5-6 м. Отрезав нужное количество погонных метров, можно легко получить большой красивый ковер в гостиную, и даже застелить всю комнату.

Стоит ли покупать большой ковёр на пол?

Даже имея одинаковый рисунок, маленький или средний коврик не будет выглядеть точно так же, как большой. В любой комнате работает одно основное правило относительно напольного декора: чем больше ковёр, тем комната кажется просторнее. Очень актуальным этот совет является для типовых городских квартир. Оптимальный размер ковра нужно выбирать исходя не из размеров мебели, а ориентируясь на габариты комнаты: расстояние от края ковра до стены должно составлять от 30 до 60 см.

Однако, если у вас слишком большая гостиная или зал (например, после объединения двух комнат), то с помощью этого напольного предмета можно зонировать пространство, выделив зону для отдыха.

Совет: определить, как будет смотреться будущий ковер в зале, можно с помощью нехитрого метода: выложите цветными полосками контур планируемого покрытия.

С особой ответственностью следует подбирать ковер в гостиную с угловым диваном — размер подбирается таким образом, чтобы ступни сидящих были полностью на ковре.

Цвет ковра в гостиную

Безусловно, оттенок ковра имеет огромное значение для всего интерьера. Также стоит поразмыслить о практичности, например, белый ковер в гостиной быстро загрязнится, если комнату посещают много людей.

Если в помещении основным оттенком является нейтральный цвет, то разбавить атмосферу разрешается ярким или контрастным напольным аксессуаром, но при этом создав ему «пару». Например, красный ковер в белой гостиной лучше подчеркнуть такими же подушками или подходящим рисунком на шторах. Даже красная ваза или картина с похожими оттенками поможет покрытию не выглядеть одиноко. Выбирая ковер в светлую гостиную, решите, какое впечатление создаст интерьер — приглушенный и расслабляющий или кричащий и вызывающий.

Для комнат, окна которых выходят на солнечную сторону, можно применить обратный прием — на пол выбирать ковер холодного оттенка. И наоборот: если в комнате достаточно прохладно, то «согреть» помещение можно теплой цветовой гаммой.

Одной из современных тенденций является применение состаренных принтов, как бы выгоревших на солнце. Ковры с поблекшими красками идеально дополнят такие стили, как шебби-шик («потертый шик»), ретро, прованс, кантри.

Совет от дизайнеров: если на полу в комнате светлое напольное покрытие (линолеум или ламинат), то ковер может быт любого оттенка. А вот в случае с темным покрытием, ковер лучше выбирать светлый, чтобы не создавать излишне мрачную атмосферу.

Если зал или гостиная обставлены разной мебелью, то ковер выбирайте однотонный или с нейтральным рисунком, так как контрастный принт вызовет у находящихся в комнате рябь в глазах.

Ковер на пол по фен шуй

Довольно многие обустраивают своё жилище по фэн шуй — восточной философской науке о создании благоприятного окружающего пространства. Здесь все предметы интерьера и декора должны занимать строго отведенное им место. Это же касается и ковров. Как выбрать и постелить ковер на пол по фэн шуй?

  • Согласно китайской философии, придадут жилищу жизненной силы и энергии красные и коричневый оттенки ковра. Кроме того, эти цвета привлекают богатство в дом хозяев.
  • Здоровье, спокойствие и счастье владельцам жилища принесет пушистый ковер с длинным ворсом на пол.
  • Материал, конечно же, лучше выбирать природный и натуральный.
  • Для гостиных предпочтительны круглые формы, символизирующие духовность и мир, а вот угловатые квадратные способствуют умственному труду, поэтому идеальны для кабинетов.
  • Не стоит застилать пол большим количество ковров или их большие размеры вбирают слишком много негативной энергии, не позволяя накапливаться положительной.
  • На грязный или поврежденный пол ковер класть нельзя, так как пол — это основа дома, его фундамент.
  • Чтобы нейтрализовать плохую энергию, собранную ковром, перед уборкой его нужно чуть-чуть «посолить» и посыпать травами, которые заберут весь негатив.

Хотя с некоторыми правилами фэн шуй можно поспорить, например, относительно длины ворса: ведь, такой ковер довольно непрактичен в гостиной, собирает в себя очень много пыли и труднее чистится. Да и красные ковры, привлекающие благополучие не всегда подходят под интерьер. Конечно те, кто хочет следовать восточному учению и выбирать ковер на пол по фэн-шуй, смогут создать уютный и гармоничный интерьер, учтя все советы.

Какие ковры лучше не стелить на пол

Исходя из практичности использования стелить ковер с длинным ворсом в зал не стоит — в нем скапливается довольно много пыли, а уборка затруднена. Кроме того, на нем остаются следы от мебели. Однако, как мы уже сказали, поклонники фэн-шуй найдут много причин обойти этот совет.

На велюровых коврах также остаются следы, причем, не только от мебельных ножек, но и от шагов. Особенно в проходимых комнатах.

Стоит хорошенько подумать о светлом ковре, если гостиная является посещаемой комнатой. Такое покрытие быстро загрязнится и утратит привлекательный вид.

В общем, в распоряжении современного покупателя имеется широкий ассортимент различных напольных покрытий для зала или гостиной. А выбирать ковер на пол зачастую бывает увлекательно и интересно, ведь, новый аксессуар в жилом пространстве всегда способен изменить весь интерьер.

А теперь предлагаем посмотреть галерею фото ковров в гостиную, которая, надеемся, поможет определиться с выбором.

Ковер в гостиную на пол: как выбрать

Прошла пора, когда ковры развешивали на стенах и застилали ими полы в квартире. Ковер сегодня остается по-прежнему популярным, но в единственном экземпляре – в центре гостиной на полу. Безусловно, вы можете оформить зал двумя и даже тремя ковриками, чтобы выделить несколько разных функциональных зон, но нужно в этом деле знать толк. Иначе есть все шансы переборщить с пестрым окрасом, и интерьер превратиться в мгновение ока в безвкусицу чистой воды. Поэтому давайте определимся, как выбрать ковер в гостиную.

Содержание:

Материалы для изготовления ковра

Для производства ковра с древних времен используются шерсть и шелк. Но в современных условиях, кроме этих материалов, в этом процессе задействовано и искусственное сырье, такое как полипропилен, нейлон, вискоза и т.д.

Шерсть

Ковры из шерсти являются классикой, причем дорогостоящей. Шерстяные ковры для гостиной традиционно изготавливаются из теплой, прочной и приятной на ощупь овечьей шерсти. Такой ковер имеет эластичный ворс, который характеризуется противопожарными свойствами, поэтому он не способствует при горении распространению огня. Шерстяной ковер смотрится благородно и солидно, а срок его полезной эксплуатации доходит до 40-50 годов!

К недостаткам шерстяных ковров относят их быстрое загрязнение, которое требует частой чистки, подвергается влиянию плесени и моли. Однако современные производители давно справляются с этими естественными недостатками шерсти путем пропитки волокон специальными грязеотталкивающими, антимольными и противогрибковыми веществами.

Шерстяные волокна хуже, чем синтетические аналоги, впитывают красители, поэтому их цвет является более спокойным. Однако краска почти не выгорает, поэтому она на шерстяном ковре и через 10 лет останется яркой, а на синтетическом – поблекнет уже через несколько лет.

Еще одним натуральным материалом, из которого может изготавливаться ковер на пол в гостиную – это шелк. В основе шелкового ковра лежит натуральное волокно, которое создается гусеницами бабочки тутового шелкопряда. Ковры из шелка намного дороже, чем шерстяные, но их свойства компенсируют с лихвой затраченные на них деньги. Во-первых, подобные покрытия являются невероятно прочными, во-вторых – они очень красиво выглядят благодаря уникальному блеску ворса и очень нежные на ощупь.

Прочная и гибкая шелковая нить позволяет детально прорабатывать ковровый рисунок, так как является очень тонкой. Поэтому ковры из шелка по своей красоте соперничают с картинами великих мастеров. Правда, при долгом воздействии прямых лучей солнца ковры из шелка склонны к выцветанию и могут полинять при неправильной стирке.

Вискоза

Вискоза является искусственным волокном, что получено, как ни странно, из натурального материала под названием целлюлоза, которую получают в свою очередь из древесины ели и сосны. Поэтому вискозные ковры хоть и считаются искусственными, являются по своей сути очень неплохой заменой натуральному материалу. Кстати, вискоза по своему виду похожа на шелк, поэтому ее и нарекли «искусственным шелком».

Вискозные нити легко поддаются окраске, поэтому из них создаются красочные и очень яркие покрытия с легким блеском, которые способны дольше сохранять свой первоначальный окрас. Вискозные ковры долговечны, такие покрытия не электризуются, не протираются и не сминаются, что позволяет применять их в помещениях, где присутствует много людей, гостиная входит в их число. К недостаткам подобных ковров обычно относят способности впитывать влагу и увеличение уязвимости в мокром виде.

Хлопок

Современные ковры для гостиной, изготовленные из натурального хлопка, характеризуются высокой теплопроводимостью. Хлопок хорошо впитывает влагу, а также способен пропускать воздух. Натуральные ковры не страшны для аллергиков, а также легки в уборке. Хлопковый ковер по стоимости относят к доступным. Среди недостатков ковров из хлопка – склонность к помятости, усадке, деформациям, а также низкая эластичность.

Джутом называют семейство кустарников, к которым относят и известное всем дерево липу. Получаются из джута экологичные ковры, очень недорогие и прочные. К недостаткам таких ковров относят воздействие воды на ковровое покрытие: при попадании жидкости они дают усадку.

Полиамид

Полиамид является распространенным синтетическим материалом, из которого часто изготавливают современные ковры. Прочность, яркие рисунки, хорошие противопожарные свойства, упругость – все это касается синтетических покрытий из нейлона. Еще одно достоинство ковров из полиамида – блеск его волокон, который придает ковру необычную декоративность, как на фото ковров в гостиную.

Нейлоновые ковры являются весьма износостойкими и долговечными. Они свою форму не теряют и являются устойчивыми к негативному воздействию различных микроорганизмов, легко стираются и моментально сохнут. К недостаткам обычно причисляют подверженность ковров из полиамида к выгоранию на солнце, риски становления ломкими и жесткими, а также высокий уровень электризуемости.

Полипропилен

Полипропиленовые ковры являются одними из наиболее нетребовательных в содержании. Это связано с тем, что нитка полипропилена является абсолютно гладкой, она не пропускает пыль и грязь в свою структуру. Поэтому уход за таким ковром не представляет никаких трудностей – достаточно пройтись по поверхности пылесосом, и она заблестит чистотой.

Полипропиленовые ковры выступают очень яркими и красивыми, однако они являются совершенно не изностойкими, к сожалению. К тому же, не смотря на цену ковров в гостиную из полипропилена, недолог их век – максимум 4-5 лет. После этого ковры из полипропилена теряют свою красоту и смотрятся не слишком презентабельно.

К стопроцентным полипропиленам относят и хит-сет, который обработан антигрязевыми и антисептическими средствами. Ковры для гостиной из подобного сырья характеризуются рядом достоинств: они прочные, легкие и недорогие, не выгорают на солнце, практически не стираются, не подвергаются воздействию моли и микроорганизмов.

Хит-сет выступает единственным представленным на рынке материалом, который является изначально антистатичным. Среди недостатков хит-сета – большая возгораемость, чем у ковров из шерсти, а также склонности к сминанию.

Полиэфир

Ковры из полиэфира очень похожи на шерстяные не только своим видом, но и особой мягкостью и большой долговечностью, что заметно по фото ковров для гостиной. Ведь акриловое волокно изначально было задумано в производстве ковров как аналог шерсти. Акрил применяют сегодня не только при изготовлении ковров, но и одежды, и одеял.

Ковры из акрила хороши тем, что они мягкие и легкие, почти не деформируются и не сминаются, быстро высыхают, легко очищаются от пятен различного происхождения и относительно недорогие. Помимо этого, акриловые ковры являются весьма пожаростойкими, а также практически не выгорают на солнце. Среди недостатков такого напольного аксессуара называют электризуемость.

Размеры и форма ковра

По размеру ковры для гостиной делятся на три основные категории:

  • Маленькие, которые имеют площадь 3 метра квадратных. Основные размеры: 0,6 на 1,1 метров; 0,8 на 1,5 метров; 1 на 2 метра; 1,5 на 2 метра.
  • Средние, имеющие площадь 3 – 6 метров квадратных. Основные размеры: 2 на 3 метра, 1,5 на 2,05 метров.
  • Большие, площадью от 6 метров квадратных и больше. Основные габариты: 2 на 3,5 метров; 2 на 4 метра; 2,5 на 4 метра; 3 на 4 метра; 3 на 5 метров.

Слишком большие ковры, которые имеют габаритные размеры от 2,5 метров, обязательно к себе притягивают максимум внимания. Поэтому для ярких и стильных интерьеров гостиных с разнообразием оригинальных деталей лучше всего выбирать однотонные ковры и ковровые покрытия с неконтрастным и спокойным рисунком.

Небольшой ковер, размерами до 2 метров, способен превосходно подчеркнуть нужные зоны, к примеру, зону отдыха в гостиной. Совсем маленькие коврики являются замечательными аксессуарами, при помощи которых можно удобно расставить цветовые акценты и отдельные точки комнаты – пространство перед камином, например. Подобные коврики могут быть самых различных и ярких оттенков и цветов. В гостиной допустимо использование нескольких однотипных ковриков.

Чтобы заранее определить размер будущего ковра, можно использовать любую цветную ленту и выложить при её помощи контур будущего коврового покрытия. Такой приём позволяет увидеть габаритные размеры и пропорции ковра, а также оценить, насколько они подходят вашей комнате.

Если мебель в гостиной располагается по периметру (квадрату), или комната имеет квадратную форму, можно понравившийся вам ковер обрезать до требуемой величины. При этом нужно помнить, что большинство ковров имеет в ширину не больше 3,6 метров (длина может быть любой). Поэтому вы не сможете в любом случае получить квадратный ковёр, сторона которого больше 3,6 метров, если, безусловно, вас не будет смущать шов на ковре.

Независимо от того, какой размер ковер вы хотите подобрать для своей комнаты, желательно представить предварительно все возможные варианты расположения людей на диванах, креслах и стульях и разместить ковер таким способом, чтобы у сидящего человека на коврике оказались обе ноги.

Большое значение имеет и форма ковра для гостиной. Если выбор пал на ковровое покрытие огромного размера и без детальных рисунков, тогда оно поспособствует эффекту увеличения пространства. Если в гостиной расстелить коврик-дорожку, будет казаться, что комната стала немного длиннее.

Можно использовать ковер, повторяющий форму комнаты, очертания журнального столика или дивана. Следует в этом случае учитывать, что данное покрытие после изменения интерьера может в новую обстановку не вписываться. Круглые и овальные ковры для гостиной часто используют, чтобы расставить цветовые акценты в интерьере. К тому же дизайнеры предлагают ковровые покрытия с рисунком, повторяющим рисунок обивки мягкой мебели или штор.

Цветовая гамма ковра

Для большинства ковров, безусловно, является очень важным его цвет. Для светлой гостиной, в которой окна выходят на южную сторону, считаются уместными ковры в холодной цветовой гамме. Если же помещение, наоборот, темновато, то его можно «согреть» ковром теплого тона. К бесспорным достоинствам однотонных ковров также относят то, что они способны выгодно подчеркивать цвет и форму мебели.

Кстати, одна из основных тенденций следующая: тон ковра должен совпадать с тоном пола, если речь идет о паркете или ламинате традиционного светлого окраса или линолеуме с ненавязчивым рисунком. Если же вы решились на обустройство темного пола, к примеру, бордового, коричневого или даже черного, то ковру лучше всего с ним контрастировать, иначе глаза будут слишком уставать от чрезмерного обилия мрачных тонов.

Помните, что ковровые покрытия с рисунком на себя привлекают слишком много внимания и отвлекают от всего прочего. Если вы хотите приобрести громадный ковер с необычным рисунком, то стоит учесть, то он хорошо смотрится только в просторной гостиной. В заставленном мебелью помещении от подобного ковра у жильцов в глазах будет постоянно рябить.

Нынче возникла модная тенденция — ковры с блеклыми красками, будто выцветшими на солнце, стиль – «потертый шик». Подобные коврики отлично подходят для интерьера с антикварной мебелью. Для классических интерьеров гостиной лучше подобрать ковер с узором, который копирует изображения известных французских ковров, со своеобразными цветочными арабесковыми мотивами и барочными орнаментами.

Модерну, наоборот, требуется строгость и сдержанность. Поэтому лучше свой выбор остановить на ковре однотонном, с авангардными символами или геометрическими узорами. Для комнаты в восточной или африканской тематике подойдет ковер с соответствующими узорами, бежево-коричневого окраса.

Если вы ещё не знаете, какой выбрать ковер в гостиную, обратите внимание вот на что. Особенно актуальным трендом являются арт-ковры, стилизованные в духе великих художников минувшего XX столетия: Пабло Пикассо, Казимира Малевича, Хуана Миро, Василия Кандинского, Энди Уорхола, Густава Климта.

Теперь вы знаете, как выбрать ковер в гостиную. В вашем распоряжении покрытия из натурального или искусственного материала, что представлены в разных ценовых категориях и различной цветовой гамме. Кроме этого, стоит обратить внимание на размеры и форму ковра, которые нужно согласовывать с габаритами гостиной. В некоторых случаях уместно использование нескольких однотипных ковриков или ковров-дорожек.

Ссылка на основную публикацию