Коптильня холодного копчения своими руками: строительство и принцип работы

Коптильня своими руками: холодная, горячая. Схемы и чертежи

Копченые продукты обладают удивительно аппетитным ароматом и умопомрачительным вкусом, однако их стоимость в магазине зачастую не менее впечатляющая. Продукты холодного или горячего копчения позволить употреблять каждый день точно не получится, ведь это удовольствие не из дешевых. Выход остается один — построить коптильню самостоятельно. Такой агрегат будет уместен на заднем дворе частного дома или дачном участке. Если вы не имеете малейшего понятия, как сделать коптильню своими руками, то эта статья вам обязательно поможет превратить задумку в жизнь.

Принцип копчения

Копчение — это вид тепловой обработки продуктов питания, который был известен еще в древнейшие времена. Его отличительной особенностью является то, что продукты обрабатываются дымом. В процессе копчения необходимо тщательно следить за температурой, количеством дыма, равномерностью нагрева и окуривания продукта.

Такой способ приготовления пищи имеет ряд преимуществ, благодаря которым не теряет свою актуальность с незапамятных времен:

● дым эффективно борется с различными бактериями и паразитами, которые находятся в продуктах и могут нанести существенный вред здоровью человеку;

● копченые продукты сохраняют в себе большое количество полезных микроэлементов и витаминов, если не поддаются воздействию очень высоких температур;

● съестные запасы, приготовленные таким способом, могут храниться длительный срок, так как дым оказывает на них консервирующее воздействие.

Вкус готового блюда зависит от правильно подобранных дров. Связано это с тем, что каждая древесина горит по-своему и имеет индивидуальный привкус. Производители специальных опилок рекомендуют выбирать их тип в зависимости от продукта, который будет поддаваться обработке:

● ольха — она подойдет для приготовления любых мясных и растительных продуктов;

● дуб — предназначен для свинины, говядины и другого красного мяса;

● ива — подойдет для специфического вида мяса и дичи, например мяса медведя, лося или оленя. Также можно коптить рыбу, которая преимущественно обитает в болотах;

● вишня — ее использую для копчения овощей, орехов, а также ягод.

Холодное и горячее копчение

Процесс копчения может происходить при разных температурах. Температурный режим непосредственно зависит от расстояния, на котором продукты находятся от источника дыма. Различают такие виды копчения:

● холодное — самые вкусные копчености получаются именно при приготовлении таким способом, однако продукт необходимо заранее заготавливать. Температура при холодном копчении составляет 25—45 градусов, а сам процесс может затянуться на несколько дней. Такие пищевые запасы могут храниться очень долгое время, не теряя своих вкусовых качеств, правда, немного усыхая;

● горячее — быстрый и самый удобный способ для приготовления мяса или рыбы в домашних условиях, ведь готовое блюдо можно сразу подавать к столу. Длительность процесса занимает около 4-х часов при температурном режиме 50—100 градусов. Однако, стоит отметить, что при такой обработке пища быстро портится.

Типы коптилен

Коптильня своими руками может быть разного типа и иметь свои конструкционные особенности, которые напрямую зависят от потребностей пользователя и его строительных возможностей. Наиболее популярными являются 3 типа коптилен:

● шахтная (вертикальная);
● туннельная (горизонтальная);
● камерная.

Шахтная коптильня наиболее проста в монтаже и не требует определенного места для установки. Ее строение напоминает канонический шалаш, вверху которого висят продукты. Однако такой тип коптилен имеет ряд существенных недостатков, среди которых одними из самых весомых являются недоступность копчения методом окуривания, а также небольшие возможности при регулировки дымообразования.

Туннельная коптильня требует достаточно большого объема работ, большая часть которых земельная. Также необходимо найти подходящий участок для ее монтажа — необходимо, чтобы он находился на склоне. Очаг-дымогенератор в таком горизонтальном устройстве располагается в специальной камере полузамкнутого типа. Благодаря этому процесс копчения можно проводить при любых погодных условиях. В зависимости от длины канала можно производить как горячее, так и холодное копчение.

Камерная коптильня достаточно примитивна в своем устройстве, однако при этом габаритная: высота составляет 1,5 метра, а диаметр — 1 метр. При строительстве важно обеспечить необходимый угол наклона, который варьируется от 10 до 30 градусов.

Схемы и конструкции коптилен

Для каждого вида копчения также предусмотрены определенные типы коптилен, конструкционные особенности которых принципиально важны.

Коптильня горячего копчения своими руками представляет собой емкость, которая имеет крышку, которая обязательно плотно закрывается. Сконструировать данное устройство можно из металлических ящика, бочки, ведра. Основными составляющими коптильни являются:

● топка — она находится непосредственно под камерой и выполняет функцию нагрева;
● герметичная коптильная камера — отвечает за равномерное прогревание воздуха и достижение высоких температур. Так как в основном процесс горячего копчения происходит при температуре 100 градусов, камер может быть несколько;
● гидрозатвор — его установка поможет уменьшить количество канцерогенов в дыме, а также создать барьер для воздушных потоков внутри и снаружи;
● решетки — на них размещаются продукты, поддающиеся обработке;
● поддон — из продуктов выделяется жир и сок, которые, попадая на дно камеры начинают гореть, негативно воздействуя на вкусовые качества мяса, рыбы и растительных продуктов. Съемный поддон должен легко сниматься.

Основные схемы коптилен горячего копчения приведены ниже на рисунке:

Коптильня холодного копчения своими руками строится по принципу того, что дым, который достигает продукта, должен успеть остыть. Она может быть произвольных размеров и, как правило, состоит из таких основных частей:

● топка — она может быть сложена из кирпича или сделана из металлических пластин. Так как процесс обработки продуктов длится достаточно долго, топка должна быть оснащена удобным зольником, а также дверцей для дыма, которая регулирует основной поток;
● коптильная камера — температура при холодном копчении невысокая, поэтому для изготовления камеры можно использовать различные материалы, в том числе дерево. Наиболее удобным будет использование бочки;
● дымоход — он соединяет между собой топку и камеру. Для его конструирования подойдет металл. Также дымоход можно вырыть в земле. Не рекомендуется использовать кирпич, который относится к пористым материалам.

Схема коптильни представлена на рисунке ниже:

Как сделать коптильню своими руками. Пошаговая инструкция

Для того, чтобы самостоятельно соорудить коптильню не обязательно обладать профессиональными навыками строителя и иметь в запасе дорогостоящее оборудования. Для вполне примитивных конструкций подойдут обычные инструменты и материалы, которые можно купить в магазине за небольшие деньги или даже найти на даче.

В зависимости от возможностей и желания можно построить такие коптильни:

Походная коптильня.

Собственная коптильня, расположенная на склоне около дачи очень удобная и практичная в использовании, ведь подходит для копчения холодным способом большого видового разнообразия продуктов. Основным материалом для ее изготовления служит древесина.

Инструкция для строительства походной коптильне следующая:

● выкопайте шахту для дымохода, ширина которого составляет 0,3 метра, длина — 6 метров;
● заложите трубу, диаметр которой 0,2 метра, в получившийся ров и проведите ее от места нахождения костра до входа в коптильню;
● выложите топку из кирпича или сварите из металла. Её форма должна быть выполнена в форме куба со сторонами 4 метра;
● присоедините топку к трубе;
● установите задвижку на топке с другой стороны, чтобы создать тягу;
● сбейте из досок герметичную камеру для копчения;
● установите внутрь камеры решетки, задвижку, панель для забора продуктов.

Стационарная коптильня.

Для того, чтобы обустроить на дачном участке такой агрегат придется потратить не только время и силы, но и деньги. Однако результат будет стоить всех усилий, ведь конструкция будет не только эстетично выглядеть, но и эффективно работать.

Для ее монтажа следуйте пошаговой инструкции:

● залейте фундамент, глубиной 0,4 метра с армированной проволокой, металлическими прутами и кусками арматуры;
● заранее в яме для фундамента сделайте канал для дымохода на расстоянии 1,5 метра от коптильной камеры;
● проложите трубу по траншее до топки;
● соорудите герметичную топку из кирпича или воспользуйтесь металлическим ящиком;
● присоедините топку к трубе;
● после того, как фундамент застынет, начните кирпичную кладку стен;
● в процессе кладки сделайте металлические прутья;
● оборудуйте строение крышкой.

Простейшая коптильня горячего копчения.

Подобную конструкцию можно приобрести в любом специализированном магазине, однако в целях экономии средств ее можно соорудить и самостоятельно:

● выберете подходящее место для коптильни на возвышенности;
● оборудуйте участок металлическим листом, на котором будет гореть огонь;
● уложите основу из кирпича с двух сторон от листа;
● поверх кирпичных столбиков установите металлический ящик. Можно использовать кастрюлю или ведро;
● оборудуйте ящик полками, на которых будут коптится продукты;
● установите поддон, который будет нужен для опилок;
● оборудуйте ящик крышкой, через которую будет происходить процесс размещения продуктов;
● установите задвижку.

Коптильня на мангале.

Когда на отдыхе резко захотелось копченостей, а специального агрегата под рукой нет, и не предвидится в ближайшее время, можно соорудить коптильню из мангала. Возведение такой хитрой и простой конструкции займет по большей мере час, а то и меньше, а готовая и аппетитно пахнущая еда появится на столе в ближайшее время.

Чтобы сделать коптильню на мангале следуйте пошаговой инструкции:

● найдите кусок трубы или небольшую бочку из металла;
● положите находку на мангал;
● оборудуйте трубу решеткой;
● насыпьте опилок;
● герметично закройте трубу;
● разожгите огонь.

Простая коптильня из бочки.

Очень простую коптильню можно сделать из металлической бочки и электрического нагревателя. Для этого следуйте инструкции:

● сделайте отверстие в дне бочки;

● установите на дно нагреватель, вытащив шнур через отверстие;

● на печку поставьте емкость с опилками и накройте ее колпаком;

● подвесьте продукты на пруты или положите на решетку;

● накройте бочку крышкой.





Коптильня на чердаке.

Еще один интересный вариант коптильни — коптильня построенная на чердаке. Подсоединяется она к дымоходу от домашнего камина или печки. Так вы сможете не только обогреть свой дом, но и приготовить вкусные копчености. На фото показана схема такой коптильни.



Плюсы собственной коптильни.

Возвести коптильню своими руками вполне посильная задача для каждого мужчины, который умеет держать в руках обычные инструменты, хочет обзавестись подобным агрегатом и любит копчености. Сделать коптильню самостоятельно стоит по нескольким причинам:

● цена — в специализированных магазинах представлен широкий выбор коптилен, которые могут быть как примитивного устройства, так и оснащены дополнительными функциями и возможностями. Однако стоимость подобных устройств всегда высокая и не каждому придется по карману. Коптильня своими руками не требует практически никаких финансовых затрат. В ход могут пойти подручные материалы и средства;

● время — чтобы сделать коптильню понадобится совсем немного времени. В зависимости от типа конструкции агрегат можно построить как за день, так и за час;

● удобство использования — примитивные коптильни достаточно функциональны и просты как в использовании, так и в обслуживании. Они позволят приготовить вкусные и ароматные мясо, рыбу, сыр и другие продукты питания не прилагая больших усилий;

● срок эксплуатации — устройства, построенные согласно инструкции и с использованием рекомендованных материалов, прослужат своему владельцу несколько лет;

● простота в монтаже — конструкция коптильни элементарна, поэтому проста в монтаже. Она легко приспосабливается под имеющиеся материалы и возможности.

В процессе сооружения коптильни, собственно, как и при любых других строительных работах, необходимо соблюдать правила безопасности. Так, следует обзавестись рабочими перчатками, убедиться в исправности инструментов и надежности подручных материалов. Не стоит также пренебрегать элементарными мерами предосторожности непосредственно при эксплуатации агрегата.

Как сделать коптильню. Видео обзоры

Коптильня холодного копчения своими руками пошаговая инструкция

Копченое сало, рыба или мясо — любимые многими деликатесы. Отменные ароматные копчености, приготовленные без химических добавок, будут всегда на столе, если устроить на приусадебном или дачном участке коптильню холодного копчения своими руками. Подходящий вариант конструкции можно подобрать в этой статье.

Дорогие читатели рекомендуем также отличные статьи к прочтению на нашем сайте, как сделать погреб своими руками — подробная инструкция с чертежами и фото. А также в разделе фундамент своими руками, вы найдете разновидности для любой вашей постройки.

Процесс холодного копчения: особенности

Консервирующие свойства дыма известны давно, но сегодня это не самое главное, что привлекает человека в копченых изделиях. Аппетитный запах и неповторимый вкус — вот, чего добиваются при копчении мясных, рыбных продуктов, сыра и даже фруктов. В процессе холодного копчения полуфабрикат насыщается ароматическими веществами, которые выделяются при горении древесного сырья. Лучшими считаются опилки плодовых деревьев — яблони, груши, сливы, абрикоса. Из дикорастущих отличный запах дает ольха, дуб.

Холодное копчение предполагает длительное воздействие дыма с температурой 30-50°С на протяжении нескольких суток. При таком режиме продукты равномерно пропитываются ароматическими веществами и окончательное созревают.

Стационарная коптильня: как сделать, устройство

Если позволяют площадь и рельеф участка, можно построить стационарную коптильню холодного копчения. Конструкция представляет собой коптильную камеру, соединенную с топкой посредством дымохода. Территория должна иметь небольшой склон для обеспечения естественной тяги дыма.

Камера

Камеру изготавливают из дерева или металла, оборудуют плотно прилегающей дверцей и трубой для отвода дыма. Можно выложить коптильню из глиняного кирпича, установив сооружение на прочный фундамент.

Камеру размещают с таким расчетом, чтобы между ней и топкой образовался перепад высот. За счет разницы давления создается естественная тяга, заставляющая дым двигаться вверх.

Топка

Топку устраивают из кладочных жаропрочных материалов или металла. Для периодической очистки ее снабжают зольником с дверцей. Подача дыма регулируется заслонкой. Как правило, при розжиге ее держат закрытой, чтобы не испортить продукцию первыми едкими продуктами горения.

Конструкция дымохода

Задача этого важного элемента конструкции — осаждение смол и других канцерогенных веществ, содержащихся в дыме, а также снижение температуры копчения. Чем длиннее дымоход, тем эффективнее происходит сжигание дымовых газов и очищение их от продуктов горения.

Конструкция представляет собой трубу длиной 2 и более метров. Ее изготавливают из металла, а чаще просто отрывают в земле туннель. Копоть и конденсат оседают на частицах грунта, а почвенные бактерии отлично справляются с канцерогенными отходами.

Важно. В отличие от металлической поверхности земля не нуждается в очистке. Дым, проходя через канал, сохраняет оптимальную для копчения температуру.

На участке выбирают естественный склон, наверху устанавливают камеру, внизу организуется топка. Для дымохода выкапывают канавку, накрывают листами металла и засыпают землей. Коптильня холодного копчения своими руками готова, можно проводить испытания.

Дымоход в земле

Самодельный дымогенератор для коптильни

Если на участке нет возможности разместить полноценную топку и длинный дымовой канал, для получения дыма пригодится дымогенератор. Это компактное устройство не требует много места, а изготовить конструкцию можно из подручных средств — старого огнетушителя, консервной банки, отрезка трубы большого диаметра. Еще понадобятся более тонкие трубки для дымохода, компрессор (можно аквариумный), штуцер, емкость для сбора конденсата.

Простейший дымогенератор состоит из элементов:

  • корпус, где происходит тление щепы без доступа воздуха;
  • дымовая труба;
  • система охлаждения.

В нижней части емкости размещается колосник для щепы, пространство под ним используется для накопления золы. Доступ нужного для горения воздуха осуществляется через нижнее отверстие с заслонкой.

Важно. Если сделать решетку колосника съемной и оборудовать дно дымогенератора крышкой, поверхности будет легче очищать от золы и нагара.

Посредством патрубка устройство присоединяется к дымопроводу. Для регулирования подачи дыма предусматривается эжектор в виде подвижной трубки, вставленной в патрубок.

Опилки укладывают в емкость и разжигают через нижний клапан. Дым, проходя по трубке, частично очищается и подается в коптильную камеру. Движение газов активизируется с помощью компрессора.

Видео — дымогенератор холодного копчения своими руками

Коптильня из холодильника: пошаговая инструкция

Старый бытовой охладитель, от которого давно хотелось избавиться, может получить «вторую жизнь» и принести владельцу пользу. Это практически готовая коптильная камера, в которой уже есть полочки для продуктов и плотно закрывающаяся дверца.

Устроить коптильню холодного копчения из холодильника для домашнего умельца не составит большого труда. Потребуются:

  • 2 стальных трубы — одна для дымохода, другая для отвода дыма;
  • топка или дымогенератор;
  • кирпичи или блоки для фундамента;
  • холодильник, лучше советского образца с металлической внутренней обшивкой.

Холодильники более нового поколения тоже можно использовать. Рекомендуется убрать пластиковые внутренности, оставив только металл. Для подвешивания или раскладки продуктов понадобятся крючья и решетки. В советских охладителях пригодятся старые принадлежности.

Этапы изготовления коптильни из холодильника:

  1. Подготовить агрегат — слить фреон, удалить пластиковую обшивку, закрепить приспособления для навешивания крючков, установки решеток.
  2. Для сбора стекающего жира изготовить металлический поддон на ножках.
  3. В дне холодильника прорезать отверстие для дымохода. Он должен вставляться максимально плотно.
  4. В верхней части камеры проделать выходное отверстие для дымовой трубы.
  5. На ровной площадке выложить фундамент из кирпича или блоков либо закрепить прочную подставку.
  6. Установить холодильник на постаменте, чтобы создать необходимую разницу высот.
  7. Подключить коптильню с помощью трубы к топке или дымогенератору.
  8. Провести пробный запуск.

Для регулирования подачи дыма и интенсивности тяги дымоход оборудуют заслонками или клапанами. Аналогичным способом можно устроить коптильню холодного копчения из бочки, стального короба или трубы большого диаметра.

Коптильня из газового баллона: пошаговая инструкция

Наверняка у запасливого хозяина найдется в закромах старый газовый баллон из-под кислорода, углекислого газа или пропана. Владея навыками работы с металлом, можно соорудить экономичный вариант коптильни холодного копчения из газового баллона.

Универсальная конструкция из газовых баллонов

Понадобятся 2 газовых баллона — один побольше, другой меньших размеров, стальные трубы диаметром 80-100 мм, ручки для крышек, решетки, можно от барбекю. Для работы нужен инструмент: сварочный аппарат, приспособление для резки металла. Предварительно оборудуют место под коптильню и сваривают несущий каркас.

Кислородные или углекислотные емкости не представляют опасности. Достаточно стравить остатки газа. Баллон от пропана нужно подготовить: после освобождения от взрывоопасного вещества раскрутить вентиль и заполнить водой. Если металлическая колба старая, вентиль можно аккуратно спилить ножовкой. Чтобы избежать искр, поливают место реза водой.

Порядок проведения работ по изготовлению коптильни:

  1. Заполнить емкости водой, дать постоять 1-2 дня. Раствор слить
  2. Вырезать в торцах 2 баллонов отверстия для дымовой трубы.

В емкости, предназначенной для сжигания опилок, пропилить отверстие под заслонку (произвольной формы). В баллоне для копчения вырезать отверстие под вытяжную трубу.

Проделать в корпусе несколько распилов под крышку, приварить петли и потом уже отрезать ее до конца. Установить ручки.

Изготовить таким же способом крышку второго баллона.

Вварить соединительную и вытяжную трубу. Установить заслонки.

  • Внутри коптильной камеры закрепить опоры для решеток.
  • Оборудовать коптильню термометром, окрасить конструкцию в любой цвет по желанию.
  • Читайте также:  Лучшие радиаторы отопления для квартиры: рейтинг моделей

    Изготовление коптильни из газовых баллонов

    Такая коптильня универсальна. При некоторых доработках ее можно использовать как барбекю или мангал.

    Коптильня из кирпича

    Коптильня холодного копчения из кирпича — прочная надежная конструкция, строительство которой требует навыков каменщика. Можно соорудить универсальный вариант для горячего копчения или приготовления продуктов на гриле.

    Перед началом строительства выбирают место на участке и подготавливают фундамент. Особенность кирпичной коптильни — внутренний дымоход. Дым от тлеющей щепы поступает в каналы и шахты, охлаждается и заполняет коптильную камеру. Для кладки используют только огнеупорные материалы.

    Чертеж коптильни холодного копчения из кирпича дает наглядное представление, как можно использовать огонь сразу для 2 вида обработки продукции — внизу коптильная камера, сверху мангал.

    Понадобятся материалы и инструменты:

    • огнеупорный кирпич, глина, вода;
    • дверцы, заслонки, решетки и крюки для продуктов, колосник, крышка;
    • лопата, ведро, шпатель, строительный уровень, шнурка.

    Кладка ведется порядово. Швы плотно заполняют раствором и затирают для обеспечения воздухонепроницаемости. Внутри сооружения формируют дымоход с расчетом, чтобы естественная тяга стимулировала движение разогретых газов в определенном направлении.

    Кладка коптильни из кирпича

    В верхней части топки предусмотрен металлический поддон для разогрева опилок. Скорость прохождения дыма и температура регулируются заслонками, закрепленными в просветах каналов. Вокруг зольника в кладке устраивают зону теплоизоляции, куда засыпают мелкую речную гальку.

    Важно. Отделать сооружение можно различными материалами — облицовочной плиткой, кирпичом, штукатуркой. Такая коптильня станет украшением и «изюминкой» участка.

    Видео — коптильня из бочки холодного копчения своими руками

    Советы по эксплуатации

    Коптильня холодного копчения в домашних условиях удобна и практична. Но при пользовании устройством нужно соблюдать правила безопасности:

    • не допускать контакта с легковоспламеняющимися материалами;
    • не касаться горячих поверхности незащищенной рукой;
    • не устанавливать конструкцию на неустойчивое основание;
    • не допускать попадания воды на электропроводку и компрессор дымогенератора;
    • не использовать опилки со следами краски, лаков, пропитки;
    • не оставлять рядом маленьких детей без присмотра;
    • не устанавливать коптильню вблизи жилого дома для предотвращения задымления;
    • контролировать температуру, чтобы не допустить перегрев;
    • не обрабатывать продукты с истекшим сроком годности.

    Коптильня на безопасном расстоянии от дома

    Дымоход и камеру нужно периодически очищать от нагара, решетки и крючки промывать моющими средствами. Неработающую коптильню желательно оставлять слегка приоткрытой для проветривания.

    Важно. Готовые копчености перед употреблением 1-2 дня выдерживают на сквозняке, чтобы удалить остатки дыма.

    Подготовка продуктов

    Сало, дичь, рыбу или мясо перед копчением подготавливают определенным образом, поскольку продукты обрабатываются дымом при низкотемпературном режиме. Копчение обладает консервирующими свойствами и продлевает срок хранения, но происходит это не сразу, а постепенно. Чтобы во время длительного процесса деликатес не испортился, обязательна предварительная засолка.

    Засолка рыбы перед копчением

    Сало нарезать на кусочки 7-15 см, замочить в маринаде из воды, соли и специй. Рассол должен быть концентрированным, чтобы всплывало сырое яйцо. Держать в холодильнике. Через 3-5 дней сало достать, обсушить и уложить в коптильню для дальнейшей обработки на 1-2 суток при температуре 30°С.

    Рыбу сначала необходимо выпотрошить и промыть. Уложить в посуду, обильно пересыпав солью. Через 2-3 дня вынуть, тщательно промыть в проточной воде и вымочить в течение 1-2 суток. Затем рыбе нужно дать хорошо обветриться на сквозняке до полувлажного состояния. Время зависит от размера и структуры мякоти. Коптить 2 дня при температуре 30-40°С.

    Мясо засаливают сухим, мокрым или комбинированным способом. Держат в холодильнике под гнетом от 5-7 дней, до 2-3 недель. Затем полуфабрикат просушивают около 5 дней на сквозняке и отправляют коптить на 2-3 суток.

    Подготовка дров

    От состава щепы во многом зависит вкус и запах конечного продукта. Разнообразное готовое сырье для копчения продается в магазинах, но приготовить дрова можно самостоятельно.

    Если в саду проводятся работы по формированию крон и обрезке плодовых деревьев, не нужно спешить выбрасывать ветки и сучья. После хорошей просушки их измельчают и используют по назначению. Особенно аппетитный аромат приобретают копчености от стружек яблони.

    Щепа должна быть сухой и чистой

    Виноградную лозу для копчения и приготовления шашлыка часто применяют на Кавказе. Дым от тлеющей лозы придает деликатесу нежный фруктовый вкус и золотистый цвет. На дачных и приусадебных участках более северной зоны эта теплолюбивая культура тоже довольно распространена. При ежегодной обрезке остается много ненужных веток, которые можно высушить, измельчить и использовать в смеси с древесными опилками.

    Для придания пряных ноток в щепу добавляют веточки можжевельника, рябины, акации. Они не только обогащают продукт ярким ароматом, но и дополнительно оказывают бактерицидное действие.

    Важно. Нельзя использовать щепу из хвойных пород деревьев. Она придает дыму горечь из-за высокой смолистости.

    Цены на коптильни

    Заключение

    Коптильня холодного копчения с дымогенератором или с дровяной топкой на своем участке — это прекрасная возможность иметь всегда свежие, вкусные и доступные деликатесы. Своими руками можно построить основательное стационарное сооружение, обладающее дополнительными функциями приготовления блюд, или легкую компактную конструкцию из старых газовых баллонов, бочек, вышедших из употребления холодильников. Великолепные натуральные копчености, не содержащие лишней «химии», можно получить только при соблюдении правил эксплуатации, порядка подготовки продуктов и правильного режима обработки. Лучшее сырье для копчения — фруктовые или лиственные деревья. На подготовленных собственноручно дровах блюда получаются особенно вкусными и ароматными.

    Коптильня холодного копчения: устройство, чертежи для изготовления своими руками из кирпича и дерева | Фото & Видео

    Многим нравится вкус копченого мяса, однако, мало кто хочет приобретать подобный продукт в магазине или, тем более, у неизвестно каких продавцов на различных рынках. А между тем, приложив минимум усилий, можно создать на любом имеющемся в наличии клочке земли устройство, с помощью которого становится возможным приготовление копченостей – коптильню. Это достаточно простая в изготовлении и использовании конструкция, с помощью которой можно навсегда стать независимым от производителей целого ряда мясных и рыбных деликатесов. Создать стационарную коптильню холодного копчения своими руками можно буквально в течение нескольких дней. А совсем уж простые варианты реализации подобных устройств могут быть сконструированы буквально за несколько часов.

    Почему именно холодного копчения

    Причин выбора подобной конструкции коптильни неслучайна. В коптильнях горячего копчения мясо и рыба фактически подвергаются термической обработке, при этом температура воздействующего на них дыма составляет около +100°С, что, естественно, приводит к частичному закипанию жидкостей в тканях мяса.

    Типичная коптильня холодного копчения, сделанная из дерева

    При этом время обработки продуктов невелико (чтобы не вызывать их разрушения). Мясо, полученное подобным способом, хоть и обладает хорошим вкусом, и является безопасным с точки зрения здоровья, обладает небольшим сроком годности (обычно 5-7 дней).

    В коптильне холодного копчения продукт проходит не термическую, а химическую обработку дымом. Температура при этом редко достигает значений +50°, а некоторые виды мясопродуктов так вообще рекомендуется обрабатывать при +30°С.

    При подобных температурах скорость «пропитки» мяса ли рыбы дымом очень медленная и процесс приготовления таких копчёностей составляет иногда несколько суток. При этом мясо пропитывается бактериостатическими веществами коптильного дыма, подвергаясь фактически консервирующему воздействию. Срок хранения продуктов, полученных таким способом, составляет несколько недель, а то и месяцев.

    Принцип работы коптильни

    Чертёж самодельной коптильни

    Процесс копчения производится благодаря тлению древесной щепы. Конструкция всех узлов подобного сооружения всячески способствуют процессу тления и выделения дыма. В состав коптильни входят три компонента:

    • топка, в которой осуществляется сжигание щепы
    • дымоход, выполняющий функцию доставки дыма и нагретого воздуха к месту копчения
    • коптильной камеры – специальному пространству, в котором непосредственно и осуществляется процесс копчения

    Копчение происходит следующим образом: в топке нагревается древесная щепа и начинает тлеть. Дым от тления по дымоходу поступает в плотно закрытую коптильную камеру, где воздействует на продукт – мясо или рыбу.

    Коптильня на даче с основанием из кирпича

    Отдельно следует поговорить о таком узле коптильни, как дымоход. Несмотря на кажущуюся простоту, это один из самых важных узлов всей системы. Именно он и выполняет помимо основной (доставки дыма к мясу) ещё четыре важных функции:

    1. Производит предварительное уменьшение температуры дыма до значений, допустимых при холодном копчении
    2. Способствует выпадению в осадок вредных веществ (в первую очередь, не окончательно сгоревших сложных углеводородов), что является гарантией хорошего вкуса и аромата получаемых продуктов
    3. Фильтрует в трубочном конденсате самые неприятные из несгоревших продуктов вещества – канцерогены
    4. Не позволяет угарному газу добраться до продуктов

    Пример организации коптильни из бочки

    Для выполнения всех перечисленных функций длина дымохода должна быть достаточной. В зависимости от производительности коптильни, дымоход может иметь длину от 3 до 10 м.

    Изготовление стационарной коптильни

    Коптильня холодного копчения с подземным дымоходом

    Изготовление коптильни начинается с выбора места. Для того, чтобы обеспечить дымовую тягу коптильная камера должна располагаться несколько выше топки, то есть, дымоход необходимо располагать под каким-то углом.

    Часто подобные конструкции для повышения их устойчивости располагают непосредственно на грунте. Причём, над поверхностью земли выступает только коптильная камера, а дымоход и топка располагаются ниже уровня земли.

    Подобное расположение имеет несколько плюсов:

    • сооружение занимает меньше места
    • производится дополнительное охлаждение дыма в дымоходе

    Естественно, имеет оно и минусы, заключающиеся в том, что придётся иметь дело с земляными работами.

    Надземное расположение дымохода

    Исходя из того, что высота расположения топки и коптильной камеры будет различной, идеальным местом для размещения коптильной установки будут:

    • пологий склон
    • берег водоёма

    На склоне в начале работ придётся выкопать траншею для дымохода и приямок для расположения топки.

    Если нет желания возиться с землёй, все элементы конструкции коптильной установки можно расположить над поверхностью земли.

    Коптильная камера

    Использование в качестве коптильной камеры деревянного домика

    Начинают изготовление коптильни с коптильной камеры. Её конструкция может быть различной. В качестве камеры может быть использован один из перечисленных вариантов:

    • деревянная будка;металлический ящик
    • МАФ из кирпича
    • старая бочка (как металлическая, так и деревянная)
    • старый холодильник или духовой шкаф

    В зависимости от количества загружаемых продуктов объём камеры может составлять от десятков до сотен литров. Оптимальным считается объём в 200 л; именно такой объём имеют стандартные железные бочки.

    Коптильная камера должна плотно зарываться, а в ней для размещения продуктов располагаются либо решетки, либо точки подвеса.

    Коптильная камера из металлической бочки

    Внутреннее устройство коптильной камеры должно быть таким, чтобы дым мог беспрепятственно поступать ко всем продуктам, расположенным внутри.

    При этом для обеспечения тяги герметично закрытой камера быть не должна. Обычно, в её верхней части предусматривается отверстие для небольшой трубы, через которую будут выходить остатки дыма – так будет обеспечено необходимое условие для дымовой тяги.

    Коптильная камера из газового баллона с трубой

    В совсем простых конструкциях камера остаётся открытой, а сверху на неё кладётся кусок мешковины.

    Решетки или точки подвеса для размещения продуктов могут располагаться внутри на произвольном расстоянии друг от друга. Способ их крепления может быть любым; главное – чтобы соблюдалось условие беспрепятственного прохождения дыма по всему объёму.

    Использование в качестве коптильной камеры старого холодильника имеет массу достоинств. К ним относятся:

    • герметично закрывающаяся дверь
    • наличие полок для продуктов в виде решеток
    • теплоизолирующие свойства стен

    Кроме того, холодильник является уже готовой конструкцией и для его «подключения» достаточно только сделать отверстия в полу и крыше для входа и выхода дыма.

    Продукты в коптильной камере из холодильника

    Наиболее долговечными и надёжными в эксплуатации коптильными камерами являются изделия из кирпича. Они могут иметь практически любую вместимость и быть универсальными – то есть применяться ка для холодного, так и горячего копчения. В последнем случае топка может располагаться непосредственно под камерой, а вся конструкция представляет собой единое целое.

    Универсальная коптильная камера из кирпича

    Дымоход и топка

    Если дымоход располагается под землёй, удобно сделать его из куска асбоцементной трубы. Неплохим будет вариант применения и керамических или глиняных труб. А вот металлические трубы лучше применять при монтаже дымоходов, расположенных над землёй.

    В случае использования подземного размещения дымохода, его монтаж делается одновременно с созданием топки. Последовательность действий при строительстве будет такой:

    1. Вырывают траншеи под дымоход, коптильную камеру и топку. Глубина траншей принимается 1.5-2 штыка лопаты
    2. Пол топки и коптильной камеры цементируют
    3. В траншею закладывают трубу
    4. Стенки и верх топки выкладывают огнеупорным или шамотным кирпичом
    5. На фронтальную панель топки устанавливают печную дверцу
    6. Дымоход зарывают землей и плотно утрамбовывают
    7. Устанавливают коптильную камеру в любом выбранном ранее исполнении

    Рассмотренная выше конструкция коптильни холодного копчения является «классической». В ней используется естественной способ сгорания щепы и не применяется никаких альтернативных источников дыма для копчения.

    Но в настоящее время существует несколько разновидностей коптилен, дым в которых получается и другими способами. В частности при этом процесс горения может быть не задействован вообще.

    Подобные коптильни могут занимать меньше места и быть более экономичными. В качестве источника тепла для нагревания щепы (или любого другого способа получения дыма) используется электрическая энергия, природный газ или другие способы.

    Рассмотрим эти конструкции более подробно.

    Коптильня с генератором дыма

    Коптильня с дымогенератором. Виден хоппер со щепой и нагнетатель воздуха

    В качестве альтернативного источника дыма может выступать специальное устройство, называемое дымогенератор. В нем дым создаётся путём нагрева древесной щепы, например, при помощи электричества.

    Удобство данной конструкции заключается в следующих факторах:

    • дымогенератор более компактен в сравнении с классической топкой с дымоходом;можно регулировать температуру тления щепы, и, как следствие температуру дыма
    • при этом происходит не полное сгорание щепы и вредных примесей в дыму (например, тех же канцерогенов) будет гораздо меньше

    Недостатком подобных устройств является необходимость в искусственном создании тяги.

    Тяга в случае применения подобного устройства создаётся при помощи какого-то нагнетателя воздуха, например, вентилятора, подключенного к электродвигателю.

    Самостоятельно изготовленный дымогенератор

    В настоящее время существует большое количество промышленно выпускаемых дымогенераторов, однако, подобное устройство может быть сделано и самостоятельно. В качестве источника тепла можно использовать ТЭН с термостатом, размещённый в емкости для щепы. А роль нагнетателя воздуха может выполнять любой вентилятор, присоединённый к емкости достаточного объёма (например, к пластиковой бутылке 5-7 л).

    Управление температурой тления осуществляется при помощи термостата на ТЭН-е, а скорость подачи дыма в коптильную камеру определяется частотой вращения вентилятора. Регулировать последнюю можно с помощью любого устройства (например, обычного переменного сопротивления).

    В качестве коптильной камеры при использовании подобного источника дыма может применяться любая из конструкций, рассмотренных ранее.

    Заключение

    Коптильня на даче из кирпича

    Строительство коптильни холодного копчения является задачей, справиться с которой может каждый. В качестве материалов для подобного строительства может быть использован буквально любой материал. Низкая температура продуктов горения предъявляет очень гибкие требования для материала, из которого сделана коптильная камера, а также к способу её внутреннего устройства. Существующие в настоящее время альтернативные способы получения дыма для копчения существенно снижают габаритные показатели коптилен.

    Коптильня холодного и горячего копчения своими руками

    Коптильня холодного копчения: устройство, чертежи для изготовления своими руками из кирпича и дерева | Фото & Видео

    Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

    Коптильня холодного копчения своими руками: инструкция по строительству

    Технологии горячего и холодного копчения продуктов совершенно разные, как и коптильни. Сделать своими руками их можно, если знать принцип функционирования тех и других коптилен, и инструкции по их строительству.

    Как сделать коптильню холодного копчения своими руками – об этом рано или поздно задумывается каждый хозяин, предпочитающий качественные продукты собственного производства. Задача выполнима и не так сложна, как кажется на первый взгляд. Все, что нужно – изучить принцип функционирования такой коптильни, ознакомиться с базовыми инструкциями по ее изготовлению и приготовить все необходимые материалы. Конструкции для холодного копчения в домашних условиях бывают нескольких видов, и для каждого из них нужен определенный набор материалов и инструментов. Прежде чем сделать выбор в пользу одного из типов, специалисты рекомендуют детально изучить каждый из них.

    Особенности коптильни для холодного копчения

    Главная особенность и преимущество коптильни холодного копчения – отсутствие теплового воздействия на продукты. Удивительно то, что приготовленное таким образом мясо или рыба сохраняется гораздо дольше, и обладает ярким и насыщенным вкусом. Процесс копчения более продолжительный и трудоемкий, может занимать от нескольких дней до полутора недель, но результат получается неизменно отличным. Секрет заключается в особенностях конструкции. Она должна состоять из трех основных элементов:

    Принцип работы коптильни холодного копчения прост – дым от дров, сжигаемых в топке, проходит через дымоход, охлаждается, и, попадая в коптильную камеру, уже не оказывает теплового воздействия, а лишь насыщает продукты ароматом и консервантами природного происхождения. Консерванты выделяются дровами при сгорании и обеспечивают длительную сохранность и свежесть рыбе или мясу.

    Очень важное значение в устройстве коптильни холодного копчения имеют второстепенные элементы – сито (металлическая решетка в коптильной камере), детали для подвески продуктов, дверцы действующих камер. Кроме этого, все элементы устройства должны иметь определенные размеры и располагаться на разных уровнях.

    Виды коптилен холодного копчения

    Коптильни для горячего копчения могут быть и стационарными, и переносными, а вот для холодной обработки подойдут только стационарные варианты, так как их конструкция не предполагает перемещения – топка должна быть расположена на определенном расстоянии от функциональной камеры и ниже ее.

    Если говорить об исходных материалах для коптилен холодного копчения, то можно разделить их на несколько типов:

    Первый вариант будет комбинированным, так как основание коптильной камеры и топка устройства не могут быть изготовлены из дерева. Из него делается только отсек для продуктов. Кроме этого, из огнеупорных материалов формируется и часть дымохода, прилегающая к топке.

    Металлические коптильни могут быть изготовлены из однотипного материала целиком. Более того, их можно сделать из предметов, которым не нашлось применения на участке или из тех, что вышли из строя, к примеру, корпуса холодильника или железной бочки.

    Кирпичные коптильни самые прочные и долговечные, но и на их создание своими руками нужно будет затратить определенное время, выделить вместительный участок во дворе и потратиться финансово, так как потребуется огнеупорный кирпич.

    Читайте также:  Как пользоваться электрическим или ручным лобзиком правильно?

    Как сделать деревянную коптильню

    Создание коптильни холодного копчения своими руками начинается с разработки ее проекта. Сделать это несложно, имея базовые знания по ее устройству и выбору материалов. Кроме этого, нужно подготовить материалы и инструменты. В работе понадобятся:

    • материал для каркаса – бруски,

    • кирпич или камни для основы и топки,

    • вагонка – для обшивки камеры,

    • пакля и кровельный материал,

    • дверцы, щеколды, петли и ручки,

    • гвозди, саморезы и шуруповерт,

    • индикатор для измерения температуры.

    В проекте должны быть предусмотрены размеры топки и коптильной камеры, параметры дымохода, местоположение дверок, принцип их открывания, способ закладки дров. Рекомендуемы параметры – камера высотой не менее 1,5 м, с учетом генератора дыма, топка не менее 1*1 м, дымоход длиной не менее 4 м.

    Первый этап – формирование топки. Ее специалисты рекомендуют углублять в грунт так, чтобы она полностью размещалась в почве. Закладка дров может выполняться через дверцы или верхнюю часть топки.

    Далее определяется местоположение камеры холодного копчения, и закладывается фундамент для нее. И на последнем этапе закладывается дымоход, соединяются все элементы конструкции, паклюются швы соединения, устанавливаются дверцы, ручки и щеколды. Температурный индикатор может быть как стационарным, так и мобильным, но для русского климата больше подходит его съемный вариант.

    Блочная или кирпичная коптильня своими руками

    Вместительную коптильню холодного копчения для одновременной обработки большого количества продуктов можно сделать своими руками из кирпича или блоков из пенобетона. Такой тип конструкции подойдет для тех, кто занимается разведением скота и перерабатывает большое количество мяса для дальнейшей продажи. Причем сооружение станет не только функциональным устройством, приносящим прибыль, но и украшением двора, так как его эстетические преимущества перед аналогами очевидны.

    Для строительства такой коптильни холодного копчения своими руками понадобятся:

    • кирпичи или пеноблоки,

    • топка из железа или силикатный кирпич для ее создания,

    • смесь для приготовления раствора или ингредиенты для нее,

    • материалы для формирования кровли над коптильной камерой,

    • трубы для дымохода и дымоотвода сечением 100 и 150 мм.

    Коптильная камера из кирпича или блоков строится, как правило, на возвышении, а топка в низине. Если ландшафт участка идеально ровный, то для топки придется сделать углубление в грунте. Если камеры будут созданы на одном уровне, то дым не будет охлаждаться до нужной температуры и копчение получится полугорячим. Основание для коптильной камеры лучше сформировать из того же кирпича или блоков. Причем нужно будет его углубить в грунт, как минимум, на 50 см – необходимо учесть не только вес самой конструкции и ее нагрузку на почву, но и вес продуктов, которые будут в нее помещаться.

    Коптильня из железной бочки для холодного копчения

    Один из самых простых способ изготовления коптильни для холодного копчения своими руками – сделать ее из железной или деревянной бочки. Инструкция по ее изготовлению максимально проста. В частных домовладениях или на дачных участках всегда есть отслужившее свое время бочки из железа или старые деревянные кадки – вот их то и можно использовать в качестве коптильной камеры, соединив их с дымоходом и топкой.

    Единственный нюанс или особенность обустройства такой коптильни – обеспечить герметичность бочки. Железную можно проварить сварочным аппаратом, с применением латок из аналогичного или близкого по составу материала или без них. Бочку из дерева можно стянуть новыми обручами и покрыть пропитками из натуральных веществ. Особое внимание стоит уделить местам соединения такой коптильной камеры с дымоходом – утечки дыма из него быть не должно.

    Часто коптильни из старых бочек и кадок становятся настоящим дизайнерским украшением двора. Вокруг коптильной камеры сооружаются оригинальные ограждения, топка выкладывается из кирпича, дымоход скрывается внутри грунта, и получается необычный, но функциональный уголок сада.

    Коптильня из старого холодильника – инструкция по изготовлению своими руками

    Для обустройства коптильни холодного копчения можно применить старый холодильник, а точнее – его корпус. Единственное требование – это должна быть очень старая модель, изготовленная только из металлических деталей. Дело в том, что у современных холодильников часть деталей корпуса может быть из пластика, который деформируется даже при невысоких температурах и может выделять вредные химические вещества при нагревании или при контакте с продуктами горения. Работы по сборке такой коптильни проходят в несколько этапов:

    • подготовка коптильной камеры – удаление из корпуса холодильника лишних деталей и его герметизация, создание отдушин,

    • монтаж подставок для поддонов, куда будет собираться конденсат и жир, и креплений для навесов,

    • формирование топки и обустройство дымохода,

    • соединение всех элементов коптильни и ее декор, если это необходимо.

    Технология строительства коптильни из старого холодильника требует соблюдения стандартных правил – уровень топки ниже уровня «пола» основной камеры, длина дымохода не менее 4-х метров, 2/3 его длины должны быть расположены над поверхностью грунта, наличие в верхней части коптильной камеры одного или двух маленьких отверстий для вентиляции и выхода дыма. На отдушины необходимо установить заглушки, которые позволят регулировать и интенсивность горения щепы в топке, и задымленность в самой камере (интенсивность копчения), температуру обработки продуктов.

    Какими дровами топить коптильню холодного копчения

    Качество копчения и вкус продукта после обработки зависит не только от принципа устройства и функционирования самой коптильни, но и от типа дров, которые используются для топки. К примеру, для копчения мяса специалисты рекомендуют применять яблоню, ясень, клен или дуб. Береза придаст продукту легкий привкус дегтя, а черемуха – горечь.

    Если коптить дровами орешника, то и мясо, и рыба приобретают яркий и насыщенный, но специфический вкус и аромат, который может понравиться не каждому. Но самыми популярными дровами для холодного копчения были и остаются толстые ветки можжевельника. Кроме этого, необычный аромат приобретают продукты, копченые дровами из вишни, осины, рябины или сливы. Повысить срок хранения копченостей, обработанных холодным способом, можно, используя вместе с другими дровами щепу березы без коры, ветки винограда, листья эвкалипта.

    Коптильня холодного копчения своими руками — особенности конструкции, пошаговая инструкция по сборке

    Вряд ли найдется человек, который не любит копчености. Специфический аромат и вкус продуктов, прошедших подобную обработку, привлекает не только искушенных гурманов, но и самых неприхотливых людей. Многие владельцы дач или частных домов с удовольствием готовили бы продукты самостоятельно, но не имеют достаточных средств на покупку коптильни. Однако, эта проблема вполне решаемая, надо лишь изучить вопрос и запастись нужными материалами.

    Что такое холодное копчение

    Холодное копчение — это процедура обработки соленых или маринованных продуктов дымом от тлеющей щепы.

    Холодное копчение отличается от горячего копчения более низкой температурой — около 30°, что требует более длительного времени для обработки. Для получения дыма с такими параметрами используется длинный дымовой канал или трубопровод. Во время прохождения по нему, дым теряет высокую температуру. Он поступает в шкаф с развешанными продуктами, имея заданную температуру.

    Традиционным вариантом конструкции являлся костер и неглубокая траншея в земле, ведущая к коптильному шкафу. Обычно, размеры дымохода определялись величиной штыка лопаты, как в глубину, так и в ширину. В костре тлела щепа. Его накрывали крышкой, траншею также закрывали любыми листовыми материалами. Дым проходил по ней в коптильный шкаф и обрабатывал продукты, развешанные внутри.

    Современные конструкции дымогенераторов позволяют получить длительное и равномерное тление щепы. Длинный дымоход уже не требуется, поэтому используют относительно короткий соединительный шланг. Появляется возможность производить копчение в небольших помещениях с хорошей вентиляцией, вплоть до городских квартир.

    Температурный режим

    Температурный режим — предмет постоянных споров среди специалистов. Одни утверждают, что с увеличением температуры уменьшится время копчения. Другие возражают, что от этого изменится вкус и общее состояние продукта, он станет менее плотным, потеряет важные микроэлементы и витамины.

    Разные продукты нуждаются в наличии определенных условий и времени для процедуры:

    ПродуктыТемпература копченияДлительность обработки
    Свинина22°4-5 суток
    Домашняя колбаса20°3 суток
    Сало23°2-3 суток
    Рыба25°0,5 суток
    Курица30°2-3 суток

    Время копчения является самым проблемным моментом, так как необходимо следить за ходом процесса, обеспечивать ровный режим подачи дыма, контролировать качество обработки. Большая длительность процедуры вынуждает людей на время отказываться от других работ, посещения каких-либо мероприятий. Поэтому стараются загружать в коптильню сразу большое количество продуктов, чтобы максимально увеличить эффективность затраченного времени.

    Преимущества и недостатки холодного копчения

    К достоинствам холодного копчения принято относить:

    • продукты приобретают отменный вкус, специфический аромат, приятный желтоватый цвет;
    • копчености не теряют витамины и микроэлементы, которые разрушаются во время тепловой обработки или горячего копчения;
    • плотность продуктов не уменьшается, они не разваливаются, как это происходит при горячем способе обработки;
    • появляется возможность сохранять продукты в течение достаточно длительного времени.

    Недостатки холодного копчения:

    • большая длительность процесса;
    • коптильня представляет собой громоздкое сооружение, которое требует места на участке;
    • в течение всего времени обработки приходится находиться рядом и контролировать процесс, следить за равномерностью тления щепы и отсутствием конденсата.

    Несмотря на некоторые недостатки, холодное копчение остается любимым и востребованным видом обработки мяса, рыбы, сала и других продуктов.

    Устройство коптильни

    Конструкция коптильни представляет собой комплекс, состоящий из трех основных элементов:

    • камера для сжигания топлива или дымогенератор;
    • коптильный шкаф;
    • дымовой канал, соединяющий эти узлы.

    Конструкция коптильного шкафа практически одинакова в любом варианте. Это любая емкость (закрытый ящик или металлическая бочка), в которой развешивают соленые или маринованные продукты. Размеры шкафа подбирают соответственно объемам обрабатываемых продуктов. Обычно стараются сократить количество процедур, чтобы сэкономить время, поэтому коптильные шкафы делаются довольно большими.

    Дымогенератор.

    Для образования дыма используют жаровню, костер или дымогенератор. Последняя конструкция самая сложная, но позволяет организовать равномерную и весьма длительную подачу дыма — щепа в дымогенераторе способна тлеть по 9 часов и более.

    Выбор подходящего варианта — прерогатива пользователя. Добиться хороших результатов можно при использовании любого способа, нужен только опыт копчения продуктов.

    Дымоход, или дымовой канал — самый простой элемент. Как уже говорилось, это может быть траншея или труба определенной длины, подобранной опытным путем.

    При необходимости ее увеличивают, добавляя отрезки трубы или увеличивая протяженность земляного рва. Более компактные коптильни, собранные на базе дымогенераторов, имеют короткую (около 1 м) соединительную трубу.

    В продаже есть готовые комплекты, которые собраны из дымогенераторов и систем контроля. Некоторые комплектуются коптильной камерой, но большинство из них представляют собой только сам генератор, без дополнительных элементов. Предлагаются разные конструкции, но они довольно дорогие. Поэтому, большинство пользователей предпочитает самостоятельную сборку коптилен.

    Как сделать своими руками

    В первую очередь, необходимо определиться с размерами коптильни. Это поможет выбрать оптимальную конструкцию, решить все рабочие вопросы. Основным критерием выбора величины комплекса станет количество продуктов, которое требуется обработать. Чем больше семья, тем больше пищи надо коптить. Учитывая потребности, можно выбрать величину шкафа и производительность камеры сжигания.

    Следующим действием станет выбор места для стационарной коптильни. Если нет желания (или возможностей) приобретать (изготавливать) дымогенератор, проще обойтись традиционной конструкцией с дымовым каналом в земле и обычным накрытым костром. Этот вариант значительно выигрывает перед более продвинутыми системами, поскольку для его реализации ничего не нужно, кроме самого шкафа. На участке всегда найдется, чем накрыть траншею и тлеющую щепу. Использование дымогенератора позволяет перевозить его с собой на рыбалку или на охоту, но потребует хранения и обслуживания.

    Сборка коптильного шкафа

    Если нужна стационарная коптильная камера, ее можно построить из досок или других подручных материалов. При этом, необходимо помнить, что внутри будут находиться пищевые продукты, поэтому качество материалов должно быть соответствующим.

    Для изготовления деревянного шкафа понадобятся чистые оструганные доски. Поскольку высоких температур не ожидается, можно использовать древесину хвойных пород. Надо выбрать чистые доски, без синевы или смоляных карманов. Если есть возможность, лучше использовать березовые или осиновые доски.

    Для изготовления шкафа используют обычные инструменты:

    • электропила, электролобзик или ручная ножовка;
    • электродрель;
    • отвертка, молоток, пассатижи;
    • рулетка, линейка, угольник.

    Кроме этого, нужны крепежные элементы — гвозди, шурупы, иногда используются резьбовые соединения.

    Этапы строительства:

    1. Изготовление рабочего чертежа. Составляется эскиз, перечисляются все детали с размерами и примечаниями. Это важный этап, позволяющий обнаружить и заранее исправить массу ошибок.
    2. Подготовка деталей. По данным чертежа делают заготовки каркаса, стенок и верхней крышки шкафа.
    3. Сборка. Все детали соединяются с помощью гвоздей или шурупов.
    4. Установка шкафа. В земле выкапывают углубления, куда помещают опорные элементы шкафа. Затем они засыпаются грунтом и тщательно трамбуются. Ножки надо предварительно гидроизолировать, обернув их рубероидом или покрыв несколькими слоями горячего битума.
    5. Монтаж кровли шкафа. Для защиты от осадков делают скатную крышу, или накрывают его верхнюю часть куском рубероида. Некоторые пользователи на время простоя накрывают шкаф полиэтиленом, капроновой тканью или другими материалами.

    Приведенная инструкция не является единственно возможной, каждый мастер волен вносить в нее изменения, которые ему покажутся необходимыми.

    Изготовление жаровни

    Обычно для получения дыма поджигают щепу. Емкость, куда ее загружают, накрывают специальным коробом или крышкой, уменьшающей способность активного горения. Щепа тлеет, выделяя большое количество дыма. Самый простой способ — сделать топку, заглубленную в грунт. Она невелика, но вполне эффективна для обработки продуктов. Главная задача — обеспечить свободный проход дыма к коптильному шкафу, для чего уровень топки делают ниже, чем высота нижней части коптильни.

    1. В земле делают углубление, размер которого зависит от величины топки.
    2. Укладывают огнеупорные кирпичи, формируя основание очага. Первый ряд ничем не скрепляют.
    3. Выкладывают стенки и крышу очага из огнеупорного кирпича. Для соединения используют глиняный раствор.
    4. Устанавливают чугунную дверцу топки (подойдет стандартная модель от обычной печи).

    Остается только обустроить дымоход, и коптильня будет готова.

    Строительство дымового канала

    Это самый простой этап строительства. В земле делают ров, глубина которого составляет около 30-40 см (на штык лопаты). Затем стенки обкладывают кирпичом, в него укладывают трубу, или оставляют стенки как есть. Последний вариант самый простой, но ров каждый год придется подкапывать снова, так как стенки будут осыпаться. Если в регионе частые осадки, лучше накрыть траншею каким-нибудь материалом и засыпать грунтом. Хорошим вариантом станет укладка листов плоского шифера или подобного материала.

    Оба конца траншеи должны соединяться со шкафом и очагом. Дым от тлеющей щепы должен беспрепятственно поступать в коптильню.

    Первый запуск процесса

    Когда процедура строительства завершается, в топку загружают партию древесной щепы или небольших чурок, поджигают их и настраивают режим горения. Проверяют эффективность поступления дыма в шкаф. Если никаких проблем не обнаружено, в емкость развешивают продукты и приступают к обработке.

    Самодельная коптильня позволяет получить изысканные продукты деликатесного качества. Если конструкция не слишком сложная, практически никаких затрат на ее сборку не понадобится. Эффективность таких коптилен ничем не уступает заводским аналогам, поэтому пользователи предпочитают не тратиться понапрасну, изготавливая собственные комплексы.

    Читайте также другие полезные статьи:

    Видео-инструкция по изготовлению коптильни холодного копчения

    Какая из современных подложек под ламинат лучше

    Главная » Стройматериалы » Какая из современных подложек под ламинат лучше

    Виды подложек под ламинат

    Ламинированные панели (ламинат) — лучший выбор для быстрого и недорогого ремонта. Этот материал изготавливают из отходов деревообрабатывающей промышленности, поэтому он не отличается суперпрочностью и требует ровной поверхности для укладки. Поскольку пол в большинстве случаев неидеален, имеет различные изъяны и перепады по высоте, на него настилают подложку, которая выступает в роли амортизатора и компенсирует недостатки поверхности.

    Подложка любого типа одновременно выполняет несколько функций: является звуко- и теплоизолятором, увеличивает срок службы напольного покрытия и предотвращает его соприкосновение с черновым полом. Производители ламината предлагают потребителю разные его виды, в числе которых материал класса «премиум», с уже приклеенным к внутренней стороне панелей амортизатором.

    Подложки для звуко- и теплоизоляции

    Подложки отличаются по толщине, способу производства, свойствам и характеристикам. Продаются в рулонах или в виде полотен, размеры которых могут быть разными и устанавливаются производителем. Но любое основание под ламинат должно быть износостойким, экологически безопасным, влагостойким и долговечным. Этим требованиям отвечают все виды подложек, которые предлагает торговая сеть:

    • изолон (вспененный полиэтилен);
    • натуральная или техническая пробка;
    • древесные плиты;
    • вспененный полистирол;
    • композиционный трехслойный материал Tuplex;
    • полимерные высокой плотности (Arbiton, «Изошум», «Тихий ход»).

    Правила выбора основания под ламинат

    Чтобы купить хорошую подложку, необходимо правильно оценить состояние поверхности на которую будет укладываться ламинат. Чем больше на ней изъянов, тем более прочным и толстым должен быть амортизирующий слой. На бетонный пол потребуется материал с более высокими теплоизоляционными свойствами, чем для деревянного.

    Подложка для бетонного пола

    Какая подложка будет для ламината лучшей, можно решить исходя из конкретной ситуации. Для квартиры в регионах с высоким уровнем влажности воздуха рекомендуется покупать основание, устойчивое к образованию грибка и плесени, не гигроскопичное и с высокими пароизоляционными свойствами. На деревянный пол настилают подложку, толщина которой способная компенсировать перепады высот половиц.

    Для качественно выровненных поверхностей подойдет любая подкладка под ламинат. Но в детских комнатах лучше использовать материалы с высокими звукопоглощающими свойствами и экологически безопасные. Вопрос о том, нужна ли подложка под ламинат, некорректен. Она необходима, так как существенно повышает срок службы этого напольного покрытия и обеспечивает комфортность его эксплуатации.

    Подложка из вспененного полиэтилена

    Вспененный полиэтилен (изолон и изофлекс) — наиболее популярный материал, используемый в качестве основания для ламината. Причин тому несколько: он дешев, доступен, является отличным теплоизолятором, хорошо сглаживает неровности чернового пола. Но имеет существенный недостаток: под нагрузкой быстро спрессовывается, что, соответственно, провоцирует возникновение скрипов.

    Практика показала, что при использовании изолона и изофлекса замки ламинированных панелей (особенно недорогих видов) часто выходят из строя. Поэтому вспененный полиэтилен желательно укладывать в тех помещениях, в которых не предполагается их интенсивное использование (гардеробные, санитарные комнаты и др.).

    Производители предлагают изолон и изофлекс разной толщины: от 0,8 до 6 мм. По способу изготовления этот материал бывает двух видов: наполненный газом и сшитый из полотен полиэтилена химическими или физическим методом. Независимо от типа соединения, сшитые изолон и изофлекс прочнее и практичнее наполненных газом. Последние довольно быстро теряют свою форму и упругость.

    Читайте также:  Какой бывает ламинат

    Подложка из пробки натуральной и технической

    Пробковое основание под ламинат — материал не из дешевых и увеличивает стоимость 1 м² напольного покрытия в 1,5-2 раза. Но эти затраты вполне обоснованы, так как этот вид подложки обладает солидным перечнем преимуществ. В числе его достоинств следующие показатели:

    • экологическая безопасность;
    • легкость раскроя;
    • огнестойкость;
    • высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики;
    • устойчивость к грибку и плесени;
    • сохранение упругости в течение всего срока эксплуатации.

    Пробковое основание под ламинат

    В связи с этим многие мастера считают, что пробка — лучшая подложка для неровного пола.

    Натуральная изготавливается из коры пробкового дерева, переработанной в крошку. Техническая — с добавлением синтетических добавок. Основание из натурального пробки может иметь клеевой или фольгированный слой.

    Подложка из технической пробки

    Пробковая подложка, изготовленная с применением композитных материалов, бывает двух видов:

    • Битумная.
    • Резиновая.

    Первая имеет гидроизоляционный слой из битума, толщина которого может варьироваться от 2 до 5 мм. Эту подложку рекомендуется использовать для пола в помещениях с повышенным уровнем влажности (ванные комнаты, туалеты, кухни). Наиболее известна и популярна битумно-пробковая подложка Parkolag. Этот материал выгоден тем, что позволяет отказаться от дополнительной гидроизоляции поверхностей, но в жилых помещениях используется крайне редко.

    Битумно-пробковый материал «Parkolag»

    Резиново-пробковая подложка (типа Kraiburg) изготавливается методом смешивания гранул пробки и каучука. Отлично подходит для систем «теплый пол». Этот материал является превосходным звукоизолятором и оптимален для комнат интенсивного использования. Еще одно достоинство этого покрытия — качественное поглощение вибрации, что позволяет укладывать его в помещениях с разным видом производственного оборудования.

    Битумно-пробковое и резиново-пробковое покрытия настилаются ровными полотнами встык, крепятся отрезками или сплошными полосками скотча. Какую подложку лучше класть, зависит от характеристик и предназначения помещения.

    Древесные плиты как основа под ламинат

    Новинка на рынке напольных покрытий и сопутствующих товаров — хвойные плиты под ламинат. Это самый дорогостоящий вид подложки (стоимость 1 м² ненамного ниже цены ламината), и не в каждом магазине строительных материалов его можно найти. Наиболее известны потребителю хвойные плиты «Изоплат», обладающие рядом значительных преимуществ. В их числе:

    • высокая паропроницаемость, что гарантирует отсутствие под напольным покрытием парникового эффекта;
    • хорошая жесткость, позволяющая компенсировать существенные неровности черного пола;
    • высокие звуко- и теплоизоляционные свойства;
    • экологическая чистота;
    • долговечность.

    Долговечные хвойные плиты

    Следует отметить, что по упругости полотен хвойные плиты уступают пробковым подложкам. Толщина древесных плит варьируется от 4 до 7 мм, что противоречит требованиям некоторых производителей ламината. Довольно сложна и укладка хвойных полотен: она выполняется по диагонали.

    Решив выбрать в качестве подложки древесные плиты, следует учесть, что большинство производителей ламината гарантирует высокое качество напольного покрытия лишь с использованием под него основания толщиной в пределах 2-3 мм. Поэтому, настелив «Изоплат», потребитель автоматически лишается права потребовать замены ламината в случае его преждевременной поломки.

    Подложка из вспененного полистирола

    Специалисты по укладке напольных покрытий считают, что вспененный полистирол — оптимальный выбор для среднестатистических жилых помещений. Этот материал обладает лучшими свойствами изолона (изофлекса) и значительно превосходит их по многим эксплуатационным показателям. Прежде всего нужно отметить тот факт, что вспененный полистирол намного плотнее вспененного полиэтилена и потому хорошо сохраняет свою толщину под нагрузкой, имеет свойство частичного восстановления своей формы.

    Использование вспененного полистирола для укладки ламината

    Подложка этот типа выпускается в рулонах и в виде полотен. Толщина материала может составлять 2, 3 и 5 мм. Производитель Vtm предлагает влагостойкую основу под ламинат, обладающую повышенной жесткостью. Эти полотна можно безбоязненно укладывать на поверхность с перепадами высот до 3 мм.

    Подложка из вспененного полистирола может иметь с одной из сторон фольгированный слой. Такой материал крепится к черновом полу с помощью станиоля из алюминия (тонкого листового металла). Ламинат укладывается на фольгированную сторону подложки.

    Композиционные и полимерные основания под ламинат

    Для чего нужна более прочная подложка? Для того, чтобы выдерживать серьезные весовые нагрузки. В помещениях с большим количеством крупногабаритной мебели рекомендуется укладывать композиционный трехслойный материал Tuplex или полимерные высокопрочные полотна Arbiton, «Изошум», «Тихий ход».

    Любая их этих подложек гарантированно компенсирует неровности пола и обеспечит качественные звуко- и теплоизоляцию. Tuplex — финский материал, представляет собой два слоя полиэтилена, между которыми находятся гранулы пенополистирола. Эта подложка паропроницаема и долговечна, но по упругости проигрывает пробке. Панели Arbiton, «Изошум», «Тихий ход» — отличное решение в тех случаях, когда необходимо качественно звукоизолировать помещение.

    Какую подложку выбрать под ламинат?

    Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

    Стильное, практичное в эксплуатации и доступное по цене половое покрытие — ламинат — не может эффективно выполнять свои функции — обеспечивать комфорт и уют в жилом помещении — без правильно выбранной и уложенной подложки.

    Зачем нужна подложка под ламинат

    Подложка для ламината (подкладка) — это тонкий слой нетканого материала между стяжкой пола и половым покрытием.

    Основные функции

    Европейский комитет по стандартизации (CEN) в 2013 году разработал нормативные требования по подстилающему слою под ламинат. В соответствии с документом подложка должна выполнять следующие функции:

    • устранять неровности поверхности стяжки;
    • служить демпферным слоем для пола;
    • обеспечивать звукоизоляцию;
    • не пропускать влагу;
    • хорошо удерживать тепло.

    При этом основное предназначению подложки — первые три функции. Тепло- и гидроизоляция — вспомогательные.

    Устранение дефектов поверхности стяжки

    Ни высокий уровень мастерства строителей, ни качественные материалы, используемые для укладки стяжки, так же как и применение шлифовальной машинки для выравнивания полусухой стяжки, не могут обеспечить идеальную поверхность для укладки ламината. Всегда есть проседающие места или бугорки.

    Получившиеся перепады на поверхности бетонной стяжки через несколько месяцев эксплуатации пола приводят к образованию «люфта», когда панели ламината сильно прогибаются при ходьбе. Даже если проседание достигает всего 2-3 мм, замки ламелей начинают скрипеть и медленно разрушаться.

    Устраняет проблему подложка, скрывающая дефекты бетона. Качественный и правильно уложенный материал позволяет добиться практически идеальной поверхности, на которой половое покрытие из ламината служит долго и эффективно.

    Гашение колебательных движений пола

    Пол из ламината подвергается колебательным движениям двух видов, вызванных:

    • равномерной динамической нагрузкой — ходьбой;
    • звуковыми волнами от проходящего или отраженного шума.

    Если не принять меры по погашению приведенных колебаний, то замки ламелей быстро разобьются, а в квартире будет излишне шумно. Поэтому основная функция подложки — быть демпферным (от нем. слова dämpfen — заглушать) слоем между бетоном и полом.

    Звукоизоляция

    Бетонная стяжка довольно хорошо пропускает шум. Тонкие ламинированные панели пола (толщина 8-12 мм) поступающие звуки так же не задерживают, а, наоборот, усиливают. Пол превращается в мембрану, передающую и усиливающую звуковые колебания.

    В результате нижние соседи будут идеально слышать шаги, особенно цокот женских каблучков, а жители квартиры — звонкие звуки снизу. Только подложка способна оградить хозяев квартиры от шума соседей, а последних — от различных звуков в квартире.

    Проблемы и нюансы звукоизоляции подробно рассмотрены в материале «Шумоизоляция пола под ламинат».

    Гидроизоляция

    Функция защиты напольного покрытия от конденсатной влаги — не основное свойство у подложки. Поэтому в продаже мало ее видов с нанесенным влагозащитным слоем. Производители ламината рекомендуют вести гидрозащитные работы отдельно — вначале стелить пленку, защищающую пол от испарений бетонной стяжки, и только затем делать укладку подложки и самих ламелей.

    Технологию гидроизоляционных работ и виды применяемых материалов можно посмотреть в работе «Гидроизоляция под ламинат».

    Теплоизоляция

    Все виды подложки, независимо от того, изготовлены они из натуральных или синтетических материалов, обладают хорошими утепляющими свойствами, что позволяет сохранять тепло в помещении, не позволяя ему уходить через бетон.

    Однако это свойство подстилающего слоя заметно снижает эффективность теплых полов. При их устройстве необходимо использовать специальные, с высокой теплопроводностью, подложки.

    Можно ли обойтись без подложки

    Перечень функций, которые выполняет подложка, превращает ее в незаменимый элемент при укладке ламината. Исключение одно — ламели класса «Люкс», у которых подстилающий материал приклеен к нижней стороне панели.

    Если под них подложить дополнительную подложку, получим толстый амортизирующий слой, который не сможет удержать пол от прогибов при ходьбе. Замки ламелей долго не выдержат такой нагрузки и начнут разрушаться.

    Виды подложек

    Предлагаемые торговлей подложки можно классифицировать по нескольким направлениям. Материал для них может быть:

    1. По форме выпуска:

    • рулонный;
    • листовой;

    2. По происхождению применяемых в производстве материалов:

    • натуральным;
    • искусственным;

    3. По видам сырья:

    • пенополиэтиленовым;
    • пенополистироловым;
    • пенопропиленовым;
    • пробковым;
    • битумно-пробковым;
    • хвойным;
    • комбинированным.

    Пенополиэтилен

    Пенополиэиленовая подложка производится путем вспенивания полиэтилена. Это самый дешевый материал, из-за чего на рынке занимает доминирующее положение. Его достоинства:

    • высокий уровень тепло- и гидроизоляции;
    • не заражается микроорганизмами, бактериями и грибками;
    • удобна в работе — легко раскраивается и дает мало отходов;
    • не является пищей для грызунов.

    Имеет существенный недостаток — низкую прочность, из-за чего в течение нескольких лет быстро спрессовывается и перестает выполнять свои основные функции. Кроме этого, у нее и слабые звукоизолирующие свойства.

    Пенополистирол

    Подложка из пенополистирола представляет собой пленку, изготовленную из экструдированного пенополистирола. Материал хорошо нивелирует погрешности бетонного основания, выдерживает повышенную нагрузку на половое покрытие, способен гасить звуковые колебания при ходьбе.

    Ячеистая структура позволяет поглощать конденсат и не пропускать его к ламинату. Поэтому такая подложка может укладываться без слоя гидроизоляционной пленки (это не рекомендация, а констатация свойства). По стоимости находится в нижней части среднего ценового сегмента (не очень дорогой).

    Полипропилен

    Вспененный полипропилен не пользуется высоким спросом. Причина в большом количестве мелких воздушных пузырьков в его структуре, которые под нагрузками лопаются, что ведет к перепадам толщины подложки. Кроме этого, у материала очень плохая звукоизоляция.

    К плюсам можно отнести высокую влагостойкость. По цене находится в среднем диапазоне.

    Пробковая

    Пробковая подложка производится из коры пробкового дерева. Отлично справляется со всеми функциями, возложенными на подстилочный слой под ламинат. Имеет:

    • высокие звуко- и теплоизоляционные свойства;
    • удобный размер для укладки;
    • долгий срок эксплуатации.

    Минус один — высокая цена, что не позволяет его укладывать под недорогой ламинат, у которого срок службы в 2 раза ниже, чем у подложки.

    Битумно-пробковая

    Битумно-пробковая подложка представляет собой разновидность пробкового подстилочного материала. Изготавливается из крафт-бумаги, пропитанной битумом и мелкой пробковой крошки. Имеет такие же преимущества и недостатки, что и пробковый материал. Однако есть у материала и один дополнительный плюс — повышенная влагостойкость.

    Хвойная

    Хвойная подложка — классический натуральный материал. Изготавливается из хвойной, в основном еловой, древесины. Имеет пористую структуру, что позволяет хорошо поглощать звуковые волны. Хорошо нивелирует неровности стяжки. Является хорошим утеплителем. Способна поглощать конденсат. Отлично выполняет роль демпферного слоя между полом и бетоном.

    Минус, как и у пробковых подложек, один — очень высокая стоимость. Но этому есть объяснение: высокое качество — высокая цена. Поэтому, в основном, укладывается под дорогой ламинат без приклеенной снизу подложки.

    Комбинированная

    Комбинированная подложка состоит полиэтилена и пенополистирола. Представляет собой 3-хслойный материал. Верх и низ — полиэтиленовая пленка, а средний слой представлен шариками пенополистирола. При этом у полиэтиленовой пленки разное предназначение.

    Верхний слой не пропускает влагу как вниз, так и снизу, а нижний, наоборот, пропускает конденсат к шарикам, которые выводят его наружу по технологическим зазорам, не увлажняя ламели. Поэтому, при использовании такой подложки, дополнительная гидроизоляция стяжки не нужна.

    К положительным свойствам относятся:

    • долгий срок службы;
    • гибкость;
    • свойство хорошо нивелировать погрешности бетона;
    • способность сохранять первоначальную форму до конца эксплуатации.

    У материала очень существенные минусы:

    • высокая стоимость;
    • средний слой произведен из стирола, очень вредного для здоровья вещества.

    Внимание: стирол представляет собой очень ядовитую жидкость, вдыхание паров которой может привести к летальному исходу. В комбинированной подложке он находится в полимеризованных гранулах, которые сами по себе абсолютно безопасны. Но в этих же гранулах находится 1-2% свободного стирола. Его испарение, из-за малого количества, серьезных нарушений здоровью не принесет, но к общему незначительному недомоганию, причем на длительный срок, может привести. Ежедневное проветривание помещений проблему решает.

    Какую подложку выбрать

    Огромное количество отечественных и импортных материалов, которые предлагаются для подложки, сильно затрудняют выбор конкретного материала для конкретной квартиры. Разные цены, при этом высокие, и различные свойства мешают покупателю принять правильное решение.

    Критерии выбора и требования к материалу

    Подложка под ламинат: какая лучше, как выбрать? Здесь необходимо учитывать несколько требований к материалу подложки, как общих, так и специальных, связанных с особенностями квартиры. К общим критериям следует отнести:

    • цену стройматериала;
    • срок эксплуатации;
    • способность сопротивляться щелочной среде, микроорганизмам, грибкам и грызунам;
    • экологичность настила.

    К специальным требованиям профессиональные строители относят:

    • теплоизоляционные свойства;
    • влагостойкость;
    • толщину, чтобы более эффективно гасить различного рода колебания;
    • способность погашать шум;
    • форму выпуска (листовой или рулонный материал, что влияет на сложность укладки).

    Ориентируясь на приведенные показатели, можно самостоятельно выбрать вид подложки. Ниже рассмотрим некоторые нюансы специальных требований, что поможет лучше понять, какую покупку совершать.

    Толщина подложки

    Многие хозяева квартир ошибочно считают, что главное предназначение подложки — повышение тепло- и звукоизоляции квартиры (дома), а также защита пола от конденсата с бетона стяжки. Для этих целей, естественно, необходим более толстый материал.

    Многие не жалеют денег и укладывают стандартную подложку в два слоя, чтобы усилить эффект звуко- и теплоизоляции. Но при этом полностью игнорируют воздействие на ламинат динамической и статической нагрузки. Тяжелая мебель или ходьба взрослого человека прогибают отдельные ламели, а им есть куда гнуться (толстый слой подложки сильнее приминается), и ломают со временем замки.

    Механизм процесса следующий — прогибаясь под тяжестью, ламель, через замок, передает колебательное движение соседним плитам. Те так же прогибаются, но в меньшей степени. Вся нагрузка ложится на соединительный замок, который постепенно, по микротрещинам, начинает разрушаться.

    Толщина подложки диктуется ее главным предназначением: выравнивать поверхность, на которую будет производиться укладка напольного покрытия, и гасить колебательные движения, т.е. быть демпферным слоем между полом и бетоном.

    Так какую подложку выбрать под ламинат по толщине? Все зависит от состояния поверхности стяжки. Если бетонное основание ровное, достаточно минимального слоя в 2 мм. Если имеются мелкие неровности, необходим материал толщиной 3 мм, которая считается оптимальной, поскольку обеспечивает выполнение подложкой всех функций наиболее эффективно.

    Увеличение толщины подкладываемого материала даже на 1 мм приводит к негативным последствиям. Такое утверждение вовсе не означает, что на практике не применяются более толстые материалы. Под дорогие панели ламината, толщиной 20-33 мм, укладывается и более толстая подложка.

    Рейтинг лучших подложек

    Любые рейтинги товаров составляются по конкретным запросам покупателей. Одних интересует надежность и срок службы товара, других — стоимостные показатели, третьих — популярность среди потребителей и т.д.

    По рейтингу популярности в ТОП-5 входят:

    1. Изолон. Производитель: Нелидовский завод пластических масс, Россия. Рулон выпускается длиной 20-50 м. Ширина пленки 50-150 см. По структуре напоминает тонкую губку. Цена, в зависимости от толщины, за 1 м 2 — 20-50 руб.
    2. Tuplex (Туплекс). Производитель: Завод Tuplex в Нижнем Новгороде, Россия/Финляндия. Материал рулонный. Размеры 9,09 м на 1,1 м. Толщина 3 мм. Цена за 1 м 2 — 90-100 руб.
    3. Изошум. Страна происхождения: Польша. Листовая подложка под ламинат выпускается длиной 1,0 м, шириной 0,5 м, толщиной 3 мм. Продается пачками по 10 м 2 . Цена 1 м 2 — 55 руб.
    4. Eco-cover 3 мм. Производитель: Eco-cover, Россия. Размер листов варьируется по длине от 500 мм до 14300 мм, по ширине от 1000 мм, до 1500 мм. Цена за 1 м 2 — 131 руб.
    5. «Петроформ» 5 мм. Производитель: ПКП «Ресурс», Россия. В рулоне 52,5 м 2 . Цена за 1 м 2 — 52 руб.

    Если материал для подложки подбирать по цене, то рейтинг самых дешевых материалов представляют:

    1. Петроформ 2 мм — средняя цена 18 руб./м 2 ;
    2. Изолон 3 мм — средняя цена 30 руб./м 2 ;
    3. Jermaflex 3 мм — средняя цена 24 руб./м 2 ;
    4. Isoplaat Startfloor Barlinek — цена 55 руб./м 2 ;
    5. Изополин — цена 55 руб./м 2 .

    Какая подложка нужна под теплый пол

    Как выбрать подложку под ламинат, если монтируется теплый пол? Обычные материалы не подходят — не пропускают тепло от нагревательных элементов вверх. Поэтому необходимо искать подложку с высокой теплопроводностью.

    В продаже для этих целей появился Arbiton Cork 2 мм. У него интересная особенность — мелкая перфорация, беспрепятственно пропускающая тепло, что не мешает выполнению основных функций — поддержки пола. Цена доступная.

    Также можно использовать древесно-волокнистый материал Isoplaat Startfloor Barlinek. Средняя стоимость этой подложки приятно радует — 55 руб./м 2 . Если на рынке стройматериалов таких материалов нет, можно купить полиэтилен без фольги. Он также хороший проводник тепла.

    В крайнем случае можно положить простой гофрокартон. Отсутствие влаги, теплый пол ее высушивает, позволяет и такому варианту хорошо работать.

    Укладка подложки

    Уложить подложку может начинающий ремонтник. Достаточно выполнить несколько простых правил.

    1. Очистить пылесосом поверхность стяжки.
    2. Уложить гидроизоляционную пленку внахлест, с заходом на стены. Стыки склеить скотчем.
    3. Уложить подложку. Эластичные материалы необходимо заводить на стены.
    4. Соединительные швы склеиваются скотчем.

    Внимание: упругие материалы укладываются сразу по всему помещению, перпендикулярно укладке ламината. Многие более дешевые материалы теряют эксплуатационные свойства при ходьбе по ним. Поэтому такие рулоны раскатываются в том же направлении, что будет укладываться ламинат, по одному листу. На раскатанный лист ложатся ламели на всю площадь подложки, после чего раскатывается следующий лист и склеивается с ранее уложенным. Опять монтируется пол.

    В заключение несколько советов

    На окончательный выбор подложки под ламинат влияют несколько факторов, которые выше не рассматривались.

    1. Если квартира на первом этаже, где из подвала поступает холод, лучше приобрести Parkolag 3 мм, с повышенными теплоизоляционными свойствами.
    2. Для детской комнаты, где постоянная беготня, крики, визг, падающие предметы, лучше купить Steico Underfloor или ReFoam 3002. Их технические характеристики позволяют эффективно гасить звуковые волны.
    3. Имеется перепад высот на стяжке до 3 мм, а возможности сгладить выступы отсутствуют — единственное решение «Петрофом» 5 мм.
    4. В индивидуальных домах с повышенной влажностью, желательно, в дополнение к гидроизоляции, уложить подложку Eco-cover 1000х500х3.
    5. Лучшая подложка под ламинат при бюджетном ремонте или строительстве — Tarkett 2 мм.

    Видео по теме



    Ссылка на основную публикацию