Как провести утепление эксплуатируемого дома?

Как правильно: Утеплить загородный дом

Дом перестал держать тепло — что делать?

Дефекты могут быть разные, а результат один: повышенные расходы на отопление. Нередко дополнительное утепление оборачивается обратным эффектом: платежи за газ и электричество растут. А через несколько лет зимней эксплуатации основательно утепленный дом и вовсе перестает держать тепло.

Что мы делаем неправильно?

Куда уходит тепло?
До 70% производимого любыми отопительными системами тепла уходит на улицу именно через оболочку здания — его стены, кровлю, чердачное и подвальное перекрытия. Еще около 30% — через вентиляцию.

Для владельца городской квартиры теплопотери через одну-две наружные стены неприятны, но не критичны: перерасход оплачивается в складчину — с соседями. Односемейный двухэтажный дом 150 – 200 кв.м — это уже больше 450 кв.м ограждающих конструкций; бороться с «отоплением улицы» хозяину приходится в одиночку.

Факт: Требования к тепловой защите зданий во всем мире ужесточаются. Однако российский СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» в отношении ограждающих конструкций по ряду показателей почти в два раза мягче (!) аналогичных европейских стандартов.

Видимо, объяснение здесь одно: европейцы поддерживают своих производителей материалов, мы — своих поставщиков энергоносителей. Как результат, обогрев коттеджа, построенного в Ленинградской области в соответствии с российскими стандартами тепловой защиты (СП 50.13330.2012), будет обходиться примерно вдвое дороже, чем отопление дома, утепленного по аналогичному финскому стандарту (National Building Code of Finland, Part D3).

Утеплять «с запасом»? — Да. Но только дом постоянного проживания
Если живете за городом постоянно, то разумно будет утеплить свой дом сверх российских нормативов. Причем еще на стадии проектирования, когда затраты (на утепление цоколя дома и лишний слой в пять — десять сантиметров утеплителя) в общей смете относительно невелики.

Особенности дачного режима
Если вы эксплуатируете дом в режиме « дача » (летом — постоянно, зимой — наездами, с периодическим протапливанием), то сверхнормативное утепление стен и кровли не окупится. К тому же оно может значительно увеличить ваши расходы на отопление и при этом сократить срок службы строения.

Во-первых, утеплив дом, вы, скорее всего, перестанете консервировать на зиму пустующие помещения и начнете поддерживать в них более комфортную температуру. Во-вторых, герметичное дополнительное утепление удерживает не только тепло, но и конденсат, который усиленно образуется при быстром прогреве помещений во время коротких зимних визитов.

Почему после утепления дачи расходы на отопление могут возрасти?

  • Психологический момент: вы перестаете экономить. « Так хорошо утеплили, что теперь окна не закрываем и всю зиму ходим по дому в одних футболках».
  • Ошибки при монтаже дополнительного утепления приводят к нарушению температурно-влажностного режима. Утеплитель, намокший от конденсата, из теплоизолятора превращается в теплообменник.

Во-вторых, предложение утеплить цоколь и фундамент строителей и их российских заказчиков порой просто удивляет. Упомянутый выше российский СНиП утепления « по грунту » не предусматривает. Последствия: по полу « дует » , а мелкозаглубленный фундамент под воздействием сил морозного пучения « отправляется на прогулку » , в результате в конструкции появляются трещины и продуваемые щели.

В-третьих, проблему усугубляют ошибки монтажа парозащитных пленок и покрытий. Их тоже целый букет: неправильный подбор материалов, несоблюдение вентзазоров, монтаж не той стороной и т.п. Примечательно, что последствия этих ошибок начинают проявляться не сразу, а также через несколько лет, когда конструкции, которые они призваны защищать, уже набрали влаги, а бракоделов и халтурщиков и след простыл.

В-четвертых, урон теплозащите наносят грызуны и кривые руки. Мыши прогрызают ходы в пенополистироле и вьют гнезда из минваты. А каждый гвоздь, забитый в утепленную стену, это мостик холода, вокруг которого конденсируется влага. Избыточная влажность провоцирует размножение плесневых грибков. Металлоконструкции — корродируют, а многократные циклы замерзания-оттаивания в межсезонье, при переходе температуры наружного воздуха через нулевую отметку, не щадят ни кирпич, ни бетон.

И, наконец, как мы уже сказали, при дачном режиме эксплуатации (когда дом протапливается периодически, но всегда основательно и от души) и газобетон, и минераловатные утеплители, набирающие избыточную влажность в отопительный сезон, просто не успевают высыхать до лета и также теряют теплозащитные свойства.

Чем утеплять? Изнутри или снаружи?
Это главные вопросы, которые задает хозяин холодного дома. Часто местные «умельцы» предлагают решить проблему теплопотерь за счет тотального дополнительного утепления. Рецептов на сей счет — множество, но и проблем не меньше. Основные свойства материалов, которыми оперирует строительная теплофизика — это:

  • теплопроводность (чем она ниже — тем лучше);
  • термальная масса (способность аккумулировать тепло);
  • влагопроницаемость.

Нужно понимать, что любое дополнительное утепление изменяет режим тепло- и влагообмена.

Ответ: лучше снаружи
Теплоизоляционные материалы лучше располагать снаружи. Внутри — массивный теплоемкий материал, который способен прогреваться, а при снижении параметров отопления — отдавать тепло. Необходимость утеплить стену дома изнутри возникает при невозможности наружного утепления (например, из-за высокой стоимости фасадных работ).

Читаем нормативы
«Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои (СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», п. 8.8)».

«Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой » (СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», п. 8.11).

Другими словами, стену из керамического кирпича или газобетона можно закрыть пенополистиролом только с одной стороны (изнутри). При этом, если стена не северная, и время от времени прогревается солнцем — без фатальных последствий.

Факт: Утепленное изнутри помещение быстро прогревается, но так же быстро остывает. Поэтому для компенсации термальной массы и соблюдения требований пожарной безопасности пенополистирол в помещении необходимо надежно изолировать листовыми материалами на гипсовой основе (например, двойным слоем гипсокартона) и штукатурками.

Можно ли утеплять пенополистиролом стены из гигроскопичного газобетона?
Несмотря на то, что российские СНиПы такой вариант утепления не рекомендуют, об утепление стен дома снаружи пенополистиролом чаще всего задумываются владельцы больших строений, зимний обогрев которых обходится в значительные суммы. Но ошибки и просчеты здесь обходятся еще дороже. Если это дом в районе с повышенной влажностью, непродуманными системами вентиляции и « рваным » режимом эксплуатации, утепление фасада дома из газобетона снаружи пенопластом может серьезно сократить срок службы строения. Причем последствия в виде грибковой плесени и осыпающегося бетонного крошева могут во всей красе проявить себя лет через пять — после окончания гарантийного срока.

Поэтому если ваш дом не на горке, а в сырой низине, то гораздо менее травматичный вариант утепления фасадов снаружи — листовые материалы на основе базальтовых ват, закрываемые паропроницаемой штукатуркой либо (разумеется, с соблюдением рекомендованных зазоров) навесным фасадом. Такой вариант утепления стен также подходит для деревянных и каркасных домов.

Если нужен ремонт
В утешение домовладельцам, столкнувшимся с тем, что стены « не греют » , отметим: тотальная дополнительная обшивка — не всегда необходимая мера. В большинстве случаев, чтобы восстановить утраченные теплозащитные свойства, достаточно провести тепловизионное обследование и по его результатам отремонтировать «тонкие» места.

Важно: Если стены и утепленные перекрытия не держат тепло из-за намокания, сначала разбираемся с причинами, высушиваем всё и принимаем меры, препятствующие конденсации и проникновению влаги — внутри и снаружи. В противном случае ваши усилия по дополнительному утеплению превратятся в сизифов труд.

Почему может уходить тепло в новом доме?

1. Дефекты утепления подкровельного пространства — самый распространенный источник повышенных теплопотерь. Труднодоступных уголков, нуждающихся в утеплении, под крышей значительно больше, чем где бы то ни было. Работать под самым коньком, да и следить, чтобы рабочие не схалтурили при укладке утеплителя, неудобно, а потому дефекты и пропуски здесь встречаются чаще всего. Между тем, по законам физики, тепло устремляется вверх, и даже мелкие оплошности при монтаже ведут к ощутимым теплопотерям.

Что делать, если халтура обнаружилась слишком поздно? Универсальных рецептов не дадим (этому вопросу мы посвятим отдельную публикацию), но скорее всего, придется частично разбирать обшивку изнутри, менять подмокший утеплитель и внутреннюю пароизоляцию.

2. « Мостики холода » на стыке цоколя, перекрытия первого этажа и наружных стен, щели в обвязке и нижних венцах сруба приводят к подсосу холодного воздуха с улицы и сквознякам. При такой проблеме обычно дует из углов, из-под плинтусов, а по полу гуляет ветер. Лечение: проконопатить и загерметизировать щели, утеплить цоколь экструдированным пенополистиролом.

3. « Пробои » теплоизоляции стен в каркасном доме могут появиться вследствие сползания утеплителя либо « работы » мелких грызунов. Ничего не поделаешь: обшивку придется перебирать. Правда, не со всех сторон, а лишь с той, где тепловизионное обследование выявило дефект.

4. Дефекты монтажа оконных блоков и дверных коробок. В последние годы монтаж оконных и дверных блоков производится при помощи монтажной пены. Но монтажники часто оставляют пропуски, через которые в помещение также поступает холодный воздух. К тому же монтажная пена разрушается под воздействием солнечного ультрафиолета. Если строители долго тянули с заделкой наружных откосов и монтажом наличников, она будет крошиться, как хлеб. Такую работу придется переделывать.

5. Входные металлические двери — не просто «мостик холода», а теплообменник, который выстудит любое помещение. Утепление полотна входной двери в частном доме бесполезно — тепло все равно будет уходить через щели и металлическую коробку. Единственное спасение — дополнительная деревянная дверь и тамбур при входе.

6. Окна. Даже самый лучший двухкамерный стеклопакет имеет сопротивление теплопередаче не больше 0,57 (м²×°C)/Вт, то есть, почти на порядок ниже, чем утепленная пенополистиролом стена. Чуть более эффективно так называемое скандинавское окно: стеклопакет плюс дополнительное одинарное остекление в отдельной раме. Если вы любитель больших окон, придется полюбить и плотные шторы, которые также снижают теплопотери.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Расскажите, как вы боретесь с теплопотерями. Удалось ли вам избежать ошибок при утеплении наружных стен и других частей дома? И снизились ли затраты на отопление?

Как правильно провести работы по утеплению частного дома

В настоящее время никого из владельцев домов не нужно убеждать в том, насколько важно проводить утепление стен домов. Лучше всего проводить теплоизоляцию стен при строительстве, когда к конструкции можно подступиться со всех сторон. В этом случае можно провести утепление частного дома самыми разными методом —с наружной стороны, от самого фундамента и подвала до фасада здания. Давайте разберемся, как правильно утеплить дом.

  • Виды утеплителей
    • Особенности теплоизоляции
    • Характеристика вспененных полимеров
  • Процесс теплоизоляции кровли дома
    • Фиксация гидроизоляционного материала
    • Установка облицовки из дерева
    • Укладка теплоизоляционного материала
    • Монтаж кровли
  • Инструкция утепления стен
    • Подготовка стены
    • Процесс монтажа обрешётки
    • Крепление теплоизоляционного материала
  • Проведение отделки

Виды утеплителей

Но, учитывая общую стоимость всех работ, большинство владельцев из-за экономической выгоды стараются утеплить свой дом полностью самостоятельно, так как в действительности процесс утепления дома не считается таким уж сложным. Основная цель такой процедуры — понять, чем лучше обшивать стены, и как можно самостоятельно провести утепление сооружения.

Теплоизоляционных материалов, которые используются для облицовки внешних стен здания, известно не так уж и много. А если учитывать цену за все эти материалы и выбирать более дешёвые утеплители, то список значительно сокращается:

  • минеральная вата (базальтовая либо каменная) как в рулонах, так и плитах;
  • минвата, созданная на основе стекловолокна в рулонах;
  • плиты из вспененного полистирола (основной компонент пенопласт);
  • плиты из экструдированного пенополистирола (присутствует пеноплекс).

Это наиболее популярные и экономичные изделия, которые применяются для утепления стен дома наружной стороны. Кроме них, существует также эковата, создаваемая из макулатуры, и напыляемый пенополиуретан. Но такие утеплители стоят больше, к тому же самостоятельно нанести их не получится, для этого потребуются специальные устройства.

Если рассматривать пожарную безопасность и защиту от насекомых и вредных грызунов, то наилучшим вариантом считается теплоизоляция стен минеральной ватой на основе особого базальтового волокна. Такой материал совсем не горит и может спокойно продолжать удерживать общую температуру до 600 градусов Цельсия, поэтому используется для утепления как металлических, так и кирпичных сооружений.

Мыши не предпочитают минвату, в отличие от эковаты и пенопласта, поэтому владелец загородного дома в сельской местности может быть полностью спокоен по поводу защиты дома и сохранности уплотнительного материала. В домах каркасного строения включается метод утепления минеральной ватой, так как она входит в состав наружной стены.

Особенности теплоизоляции

Показатели утепления базальтовой ватой высоки и лишь немного уступают вспененным полимерам. Но не это основная слабость такого материала, его главный враг — это высокая влажность. По причине открытых пор миновата обладает высоким показателем паропроницаемости, что значит, что она нуждается в защите от влаги и качественной вентиляции для устранения лишнего пара.

Такие же качества присущи и рулоновой стекловате. Её температурный предел — около 200 градусов, так что противостоять высокой температуре такой материал не может. Также нужно сказать, что рулонные материалы — не лучший выбор для наружного утепления сооружения, так как они обладают свойством по мере увлажнения сползать вниз и сильно выбиваться. Конечно же, с течением времени влажность уходит, но утеплитель в начальное положение не возвращается, и возникают неутепленные прогалины под отделкой, которые невозможно увидеть невооружённым глазом.

Характеристика вспененных полимеров

Самый экономичный материал, который качественно утепляет сооружение снаружи, — это пенопласт, он же и считается самым широко используемым. Обладает более высоким, чем вата, термическим сопротивлением и почти не пропускает жидкость, при этом отличается небольшим весом. Это и понятно, так как полимер включает в себя закрытые поры, заполненные воздухом. Основной недостаток материала — горючесть, что нужно обязательно учитывать при его использовании во время теплоизоляции строения.

Часто пользователи спрашивают специалистов, можно ли вообще утеплять пенопластом жилой дом, особенно выполненный из дерева. В этом случае в пример можно привести щитовые дома, которые собираются из многослойных элементов — термобруса и SIP панели. В таких деталях утепляющий слой из пенопласта считается частью наружной стенки, но с двух сторон он защищён особыми обкладками из фанеры OSB либо древесного материала. Поэтому утеплить фасад здания, включая панельный дом, таким полимером можно, особенно снаружи, но нужно делать это правильно и по инструкции.

Если говорить о лучшем материале для обшивки ограждающих конструкций жилых домов либо дачных участков, то более распространённым будет материал плотностью 25 кг/м в кубе, он довольно тёплый и вместе с этим очень крепкий. Существует также полистирол с плотностью 15 и 35 кг/м в кубе, но первый применяется крайне редко из-за своей ломкости, а второй из-за высокой стоимости. Очень важна высокая плотность, когда конструкция испытывает сильные механические нагрузки, к примеру, при тепловой изоляции пола.

Похожий на пенопласт материал — экструдированный пенополистирол (пеноплекс) не пропускает влажность, да и проникновению тепла качественно противостоит. Оттого для утепления одного и того же дома из камня слоя пеноплекса потребуется намного меньше. Пенополистирол также как и миновата, не по вкусу грызунам, а в незащищённом утеплении из пенопласта мыши любят создавать себе гнёзда. Как и любой полимер, экструдер горюч, именно поэтому нуждается в защите от высокой температуры.

Процесс теплоизоляции кровли дома

Наружная теплоизоляция проводится в процессе самого строительства. Если же дом уже обжит, то лучше всего будет утеплить чердак и внутреннюю сторону стропил. Для проведения внешних работ потребуется: гидроизоляционная плёнка, пиломатериал для обрешётки и утеплитель. В виде утеплителя можно применить пенопласт, пенополистирольные плитки либо минеральную вату.

Читайте также:  Клей для обуви – виды, обзор лучших производителей

Фиксация гидроизоляционного материала

На строительную систему настилают специальную сетку, чтобы обеспечить гидроизоляцию. Работа начинается от карниза: вдоль фасада крыши крепится специальная плёнка горизонтальной полосой, фиксируя при этом её края специальным строительным скотчем. Плёнка укладывается свободно, при этом есть провисания до двух сантиметров между несколькими балками стропил.

Установка облицовки из дерева

Из общего бруса 10*10 и поперечных реек сбивается облицовка сверху плёнки. Брусья крепятся на расстоянии от 30 до 50 сантиметров, в зависимости от типа кровельного покрытия. Вертикальные ряды должны соответствовать балкам стропил и крепиться именно к ним. Все элементы дерева нужно заранее обработать специальной грунтовкой глубокого проникновения.

Укладка теплоизоляционного материала

В ячейках облицовки плотно кладётся утеплитель. Для холодных областей страны специалисты советуют проводить укладку в несколько слоёв, при этом утеплитель не должен сильно выступать над брусками. Все зазоры и дырки, которые сформировались после укладки, нужно хорошенько запенить, в противном случае через них начнёт активно выходить тёплый воздух.

Монтаж кровли

На бруски, которые выступают из теплоизоляционного слоя, прибивают специальные доски обрешётки. После, если в виде утеплителя выбраны полистирольные плиты, начинают процесс монтажа кровли. Если же утепление проходило специальной минеральной ватой, то сначала её закрывают специальной защитной плёнкой, а после наносят конечное покрытие.

Инструкция утепления стен

Процедура утепления стены считается самой долгой, так как рабочая поверхность большая. Всё утепление можно разделить на три основных этапа — подготовка поверхности, укладка утеплительного материала и финишный процесс отделки. Фасад можно облицевать плитами, декоративной штукатурной либо сделать вентилируемого типа.

Для проведения работы нужно:

  • теплоизоляционный материал;
  • дрель;
  • грунтовка;
  • специальные саморезы;
  • бруски либо алюминиевые профили строительный уровень;
  • материалы для отделки;
  • раствор цемента;
  • пароизоляционная мембрана.

Подготовка стены

Сначала стены хорошо очищаются от краски, побелки и штукатурки, устраняется провод, наружные системы выключателей, светильные приборы — всё, что может отрицательно повлиять на работу. Поверхности из кирпича либо бетона проверяют с помощью уровня, заделывают раствором все стыки и выделяющиеся трещины. Перед процедурой утепления стен лучше всего провести замену либо утепление окон, герметизировать стыки по периметру проёмов. Деревянные стены нужно обязательно очистить ото мха и лишней пыли, а после покрыть несколькими слоями антисептической грунтовки.

Процесс монтажа обрешётки

Последующий этап начинает выполняться в том случае, если утеплителем служит минеральная вата. Для пенополистирольных, пенополиуретановых плит и пенопласта обрешётка не монтируется. Для этого собирается каркас обрешётки из бруса 60 на 80 миллиметров либо специальных алюминиевых профилей. Предварительно брус нужно качественно просушить, внимательно осмотреть наличие искривлений и вмятин, следов мха и плесени. Перед проведением монтажа его пропитывают специальной антисептической грунтовой смесью.

К деревянным стенам брусья крепятся гвоздями, на кирпич либо бетон с помощью анкерных дюбелей. Общее расстояние между стойками обрешётки должно быть меньше, чем ширина утеплителя на несколько сантиметров. Это поможет максимально плотно вставить материал и не дать образоваться щелям.

Крепление теплоизоляционного материала

Плиты минеральной ватой монтируются между брусьями, не деформируя при этом углы. Толщина слоя теплоизоляции не должна быть больше толщины брусьев. В холодном регионе лучше всего монтировать двойной слой утеплителя, подобрав к нему нужную толщину бруса.

Пенополиуретановые плиты и пенопласт крепятся по другой технологии. Сначала вдоль периметра стены, отступив от земли от 10 до 15 сантиметров, прикручивают специальную планку. Между собой такие планки крепятся внахлёст, по углам совмещаются со специальным профилем. Плита пенопласта прикладывается к стенке, упирая при этом нижний край планки. Каждая плита крепится специальными деталями со шляпками. Во втором ряду утеплитель плиты следует совместить, таким образом, чтобы шов припадал на середину нижнего листка.

Проведение отделки

На пенополиуретановые листы и пенопласт крепятся армирующие сетки из стекловолокна. После этого смешивается декоративная штукатурка, и происходит окончательная отделка стены. Вместо штукатурки можно провести облицовку плиткой. Применение минеральной ваты включает в себя обустройство вентилируемого фасада, хотя отдельные типы минваты также можно штукатурить.

Особенности утепления кирпичного дома

Для домов с кирпичными, бетонными либо каменными стенами есть два общепризнанных метода для наружного утепления:

  • технология, которая связана с мокрыми процессами, включает в себя применение строительных смесей и декоративных штукатурок;
  • механическое фиксирование материала к фасаду можно проводить под сайдинг, блок-хаус либо другие типы отделки.

Мокрое утепление дома из кирпича в исполнении намного сложнее, так как требует наличия некоторого опыта и навыков, поэтому провести его своими руками способен не любой. В этом случае используются как пенопласты, так и миновата, клеящая смесь для них также выбирается разная. Известные создатели, такие как CERESIIT, продают свою продукцию отделочных и утеплительных изделий под теплоизоляцию фасада тем либо иным методом.

Для панельных многоквартирных домов и крупных коттеджей, где существуют балконы, технология сохраняется при одном условии. Парапет балкона должен быть капитальным, чтобы к нему можно было легко приклеить плиты для теплоизоляции. В противном случае придётся построить его из пенно- либо газоблоков или отказаться от такого метода вовсе.

Как утеплить каркасный дом для зимнего проживания

Каркасные дома больше подходят для летнего проживания. Если такой дом эксплуатировать круглогодично, потребуется его утеплить. Для шумоизоляции, комфорта и долговечности постройки, утепление необходимо проводить с соблюдением ГОСТов.

В данной статье я расскажу, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 – проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Способы утепления каркасных домов

Для начала нужно определиться с видом теплоизоляции. Она бывает внутренней, внешней, а также утепление пола, потолка и т.д.

Что надо знать о наружном утеплении

Такой вариант утепления имеет следующие преимущества:

  • Дополнительная защита стен от деформации.
  • Утеплитель принимает на себя резкие смены температур, тем самым продлевая срок службы постройки.
  • Делает стены ровнее, давая возможность использовать различные материалы отделки фасада.

Наружное утепление бывает:

  • вентилируемое;
  • «мокрая» изоляция.

Первый способ – самый распространенный и экономичный, такую работу можно выполнить без помощи специалистов. Между утеплителем и облицовкой делается зазор, который выполняет функцию вентиляции. Таким образом конденсат, скопившийся в утеплителе, выдувается потоком воздуха. Данная технология продлевает срок эксплуатации постройки.

Второй способ – утеплитель приклеиваем к стене, а после крепим на дюбели. Сверху наносим несколько покрытий: армирующее, промежуточное и декоративное. Однако без опыта работы выполнить «мокрую» изоляцию невозможно.

Важное про утепление дома изнутри

Внутреннее утепление дома имеет ряд преимуществ:

  • возможность выполнять работу в любую погоду и время года;
  • проложить теплоизоляцию можно самостоятельно;
  • обеспечивает хорошую звукоизоляцию.

  • на стене, под утеплителем, может появляться конденсат;
  • стена плохо прогревается, что приводит к сырости;
  • уменьшение площади помещения;
  • используемые материалы наносят вред здоровью;
  • в местах стыка утеплителя остаются зазоры, через которые будет проступать холод.

Утепляя стены внутри постройки, следует учесть:

  • Влажность воздуха в помещении.
  • Погодные условия района, где построен дом.
  • Свойства утеплителя.
  • Теплотехнические параметры стены.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Чем утеплить каркасный дом для зимнего проживания?

Чтобы в каркаснике можно было комфортно проживать и в зимнее время используемый для утепления материал должен обладать следующими качествами:

  • Экологичность – утеплитель не должен содержать вещества, способные нанести вред здоровью.
  • Противопожарность – материал не должен возгораться, а в случае пожара – выделять большое количество дыма.
  • Небольшой коэффициент теплопроводности – оптимально, если утепление для зимы в каркасном доме будет в пределах 100-150 мм.
  • Прочность и герметичность – утеплитель должен плотно заполнять промежутки каркаса.
  • Простота монтажа теплоизоляции.

Для утепления каркасного дома принято выбирать между пенопластом, экструдированным пенополистиролом, минватой, базальтовой ватой и пенополиуретаном.

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого.

Пенопласт

Материал считается самым теплым, но меньше остальных подходит для утепления каркасных домов. Особенности использования:

  • Пенопласт – это жесткие плиты, их укладывают на ровную стену. Для каркасного дома такой вариант утепления подходит только при идеально ровной поверхности, иначе через зазоры будет проступать холодный воздух.
  • Материал нельзя располагать вблизи источников огня.
  • Не пропускает влагу, требует установки надежной гидроизоляции и пароизоляции.

  • небольшой вес, что делает процесс укладки простым;
  • не теряет свои свойства при перепадах температур.

Экструдированный пенополистирол

Это высококачественный материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами. Изготавливается из гранулированного полистирола и вспенивающегося вещества.

  • Низкое водопоглащение. Данный показатель остается неизменным даже при повышенной влажности.
  • Не требуется установка дополнительной гидроизоляции.
  • Прочность.
  • Низкая горючесть.
  • Может использоваться при показателях температуры от -50 до +75 градусов.
  • Экологичность и безвредность для здоровья.
  • Можно установить своими руками.
  • Низкая пароизоляция. Для улучшения показателя требуется установка вентиляции.
  • Высокая стоимость.
  • Установка дополнительного каркаса, на который будет крепиться материал.
  • Нанесение на пенополистирол специального состава для защиты от УФ-лучей.

Благодаря своим качественным характеристикам, материал часто используется для утепления полов, фасадов и фундаментов.

Минеральная вата

Основу минваты составляют волокна из минералов вулканического происхождения.

Среди плюсов выделяются:

  • Низкая теплопроводность.
  • Негорючесть. Данный материал не только не воспламеняется, но и не дает огню распространяться.
  • Небольшой вес, за счет чего проще и быстрее его установить.
  • Обеспечивает долговечность постройки.
  • Со временем вата слеживается, в результате нарушается целостность теплоизоляции.
  • Требуется надежная гидроизоляция, так как минеральная вата впитывает влагу.

Базальтовая вата

Сразу скажу, что это наиболее подходящий материал для утепления каркасной постройки!

Базальтовая вата изготавливается из расплавов горных пород (базальта). Она используется для звуко- и теплоизоляции построек, утепления фасадов, крыши, потолка и прочих конструкций.

Плюсы базальтовой ваты:

  • хорошая звукоизоляция и теплоизоляция;
  • огнеусойчивость;
  • прочность;
  • паропроницаемость (дает возможность стенам «дышать»);
  • не имеет токсичных веществ в составе;
  • препятствует образованию грибка и плесени на стенах;
  • не меняет свои свойства при перепадах температур;
  • долговечность.

Данный материал не содержит в составе известняков и доломитов. Именно поэтому его не атакуют грызуны. Волокна утеплителя располагаются в вертикальном и горизонтальном положении, что характеризуется высокой степенью жесткости. Он не накапливает в себе влагу, обладает водоотталкивающим свойством.

Хоты и у этого материала есть свои недостатки. Ну, куда ж без них! Минусы использования базальтовой ваты для утепления каркасного дома:

  • Высокая стоимость.
  • Экологически небезопасен. В процессе изготовления ваты используется связующий материал на основе фенола.

Пенополиуретан

Это синтетический утеплитель, состоящий из полимерной пены. Среди положительных характеристик пенополиуретана можно выделить:

  • Отличное сцепление с большинством поверхностей (бетон, кирпич, металл и пр.).
  • Для монтажа не требуются крепежные инструменты.
  • Защищает трубы от коррозии.
  • Не теряет качественные свойства под воздействием кислот, щелочей и пр.

Жидкий пенополистирол позволяет заполнять трещины, швы и прочие пустые пространства, где нет возможности проложить иной утеплитель.

  • Материал необходимо изолировать от прямых солнечных лучей, под их воздействием происходит разрушение. Для этого используется специальное покрытие.
  • Пена используется только на теплой и сухой поверхности.
  • Материал не горюч, но под воздействием огня тлеет. Поэтому его нельзя использовать для котельных и бань.

Вечные вопросы выбора. На что обратить особое внимание при выборе утеплителя?

Правильно утепление каркасного дома для зимнего проживания делает его долговечным, прочным и надежным. Для каркасного дома подходят материалы, обладающие:

  • Низкой теплопроводностью – это количество тепла, проходящего через материал. Чем меньше этот показатель, тем дольше удерживается тепло внутри помещения.
  • Пожаробезопасностью – стойкость к высоким температурам. Для каркасных домов лучше использовать утеплитель, с маркой горючести – НГ.
  • Низким водопоглощением – количество пропускаемой влаги. Чем ниже данный показатель, тем лучше качество. При высоком поглощении жидкости, увеличивается теплопроводность, материал замерзает и теряет свои свойства.
  • Не усаживаться со временем – утеплитель должен сохранять плотность. При усадке образуются щели, через которые проходит холодный воздух.
  • Экологичностью – не должен причинять вред здоровью и выделять вредные вещества.

Так какой же утеплитель лучше для каркасного дома?

Каркасный дом – это деревянная постройка, которая без утепления подходит лишь для сезонного (летнего) проживания, в ином случае, потребуется качественная теплоизоляция. Паропроницаемость используемого материала должна быть выше, чем у древесины, из которой изготовлен каркас.

Лучшим вариантом утеплителя для каркасных домов будет: базальтовая вата. Как крайний вариант – эковата. И меньше всего подходит – пенополистирол, пенополиуретан и экструдированный пенополистирол.

строю сам – 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Как происходит утепление дома

Теплоизоляция каркасного дома – это важный и сложный этап строительства. Заполнить нужно каждый миллиметр свободного пространства, чтобы через него не заходил холодный воздух.

Утепление стен снаружи

Существует два способа монтажа утеплителя каркасного дома. В первом случае, теплоизоляция устанавливается в процессе строительства, во втором – на построенном здании.

В первом случае теплоизоляцию укладываем в шахматном порядке между компонентами каркаса. Этот способ помогает предотвратить мостики холода в теплоизоляционном слое, а также экономит свободное пространство как внутри, так и снаружи постройки.

Если утепление потребовалось уже после введение в эксплуатацию дома, то слой теплоизоляции кладем на поверхность фасада. Для этого подходят материал в плитах, толщина которых около 5 см.

Как я устанавливаю утепление:

  • Вначале выполняю подготовительные работы. Проверяю состояние стен (если дом уже был в эксплуатации), удаляю все лишнее с фасада здания (гвозди, саморезы и пр.). Все щели, неровности заделываю монтажной пеной. Если на фасаде есть сырые участки, их высушиваю с помощью строительного фена, также устраняю причину этих последствий.
  • При утеплении дома во время строительства, стены внутри оббиваю древесно-стружечными плитами. После кладу пароизоляционную пленку.

  • Далее укладываю утеплитель. Каждый последующий слой должен перекрывать стык предыдущего. Общее количество слоев зависит от региона и климата в нем.

  • После окончания работ с утеплителем, сверху кладу ветрозащитную мембрану, и креплю ее с помощью степлера.

  • Делаю обрешетку. Она служит вентиляционным проемом между мембраной и облицовкой.
  • К обрешетке креплю древесно-стружечные плиты.
  • Выполняю облицовку фасада.

Утепление стен внутри дома

Процесс внутреннего утепления:

  • Обрабатываю стены антисептиком. Это предотвратит размножение грибка и плесени. Очищаю от грязи и пыли, а также удаляю шурупы, саморезы, гвозди и прочее.
  • Затем кладу слой утеплителя.
  • Креплю пароизоляцию, которая препятствует попаданию пара внутрь утеплителя. Гладкой стороной к теплоизоляции, шероховатой – наружу.
  • Обиваю стены гипсокартоном или другим материалом.
  • Провожу отделочные работы.

Инструкция по утеплению стен с внутренней стороны

Вопрос о внутреннем утеплении вызывает множество споров и имеет своих ярых противников. Но есть и те, кто верит, что такой вариант поможет сделать здание более комфортным для проживания. Правы обе стороны. В каждой ситуации есть основания для принятия той или иной позиции. Но прежде чем выбирать такой способ для внутренней отделки частного дома, стоит тщательно взвесить все за и против, изучить особенности, подобрать безопасный утеплитель.

В каких случаях это актуально

Утепление стен изнутри безусловно позволяет повысить теплотехнические показатели дома. Но это нетрадиционная технология, ведь обычно стараются делать наружное утепление. Однако есть такие ситуации, когда другого выхода нет.

Читайте также:  Какой клей для плитки лучше в ванной – нюансы выбора, виды клеевых составов

Внутренняя теплоизоляция рекомендуется только тогда, когда невозможно провести наружное утепление

Также вариант актуален для многоквартирных домов. Он помогает не только повысить комфортность жилья, но и предотвратить появление таких неприятностей, как плесень или грибок.

Проблемы

Данный способ имеет целый ряд недостатков. Именно по этой причине у метода имеется множество противников. Утепление стен “изнутри” может вызвать следующие проблемы:

  • Стены не защищены от холода. Несущая конструкция здания продолжает контактировать с наружным воздухом. Это может привести к ее постепенному разрушению. На поверхности начнут появляться трещины. Данное мероприятие не только не защищает наружную стену от холода, но и забирает у нее часть тепла, ведь до утепления часть тепла из помещения обогревала стену, а теперь этот поток перекрывается.
  • Выпадение конденсата. Он образуется на холодной поверхности при контакте с теплым воздухом. Теплотехники называют место выпадения конденсата точкой росы. Основная задача теплоизоляции сдвинуть точку росы за пределы стены. Утепление “изнутри” обеспечивает смещение точки росы на границу между стеной и утеплителем. Этот процесс скрыт, поэтому хозяева дома не замечают его. Но влажность станет отличным условием для размножения различных микроорганизмов.
  • Уменьшение площади помещений. Современные виды утеплителей обладают хорошей эффективностью. Но наука еще не придумала настолько хорошего материала, чтобы его толщина была минимальной. Чтобы утеплить дом со стороны помещения, потребуется от 5 до 10 см изоляции. Это достаточно сильно съедает площадь. Глазу это не так заметно, но если подсчитать потери для всего здания, цифра получается существенная.

При внутреннем утеплении точка росы смещается к границе между стеной и утеплителем

Поэтому прежде чем решиться на внутреннее утепление стен дома, рекомендуем внимательно задуматься над перечисленными проблемами. В этом случае незнание не освобождает от ответственности, поскольку результат невнимательности даст о себе знать в первые годы эксплуатации.

Выбор материала

Технология позволяет использовать разные виды утеплителей. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Чаще всего используют следующие варианты утепления стен изнутри:

  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол (типа “Пеноплекс”);
  • минвата;
  • плиты из древесного волокна.

Пенопласт

Пенопласт стоит недорого и обладает хорошей эффективностью. В большинстве случаев будет достаточно 5 см для обеспечения комфортного микроклимата. Он позволяет выполнить работы быстро, без сложной обработки и дополнительного инструмента.

Пенопласт – недорогой и эффективный теплоизолятор

Но этот материал обладает существенными недостатками:

  • низкая прочность;
  • горючесть;
  • плохая паропроницаемость – пенопласт способен превратить дом в настоящий парник.

Чтобы избежать последнего прогноза, потребуется устройство принудительной вентиляции. Такие мероприятия потребуют дополнительных финансовых и трудовых затрат. Читайте подробную статью об утеплении пенопластом изнутри.

Экструдированный пенополистирол

Ближайшим родственником пенопласта стал экструдированный пенополистирол (типа “Пеноплекс”). Он очень похож внешне, но имеет оранжевую окраску вместо белой. Также стоит отметить, что он обладает большей прочностью и долговечностью. Но такие недостатки как горючесть и плохая паропроницаемость никуда не делись. Такое утепление стены не даст ей дышать и потребует устройства дополнительной вентиляции.

Пеноплекс прочнее пенопласта и служит дольше

Можно ли выполнять внутреннее утепление с помощью пенополистиролов? Да, можно. Но нужно подготовиться к негативным последствиям и вовремя их устранить. Такой вариант больше подойдет для кирпича или легких бетонов. Дерево для стен обычно выбирают именно за его способность дышать. Пенопласт или пеноплекс с легкостью перекроют воздушные потоки и сведут на нет все преимущества древесины.

Минеральная вата

Такой утеплитель получил широкое распространение. Он стоит сравнительно чуть дороже, зато обладает высокой паропроницаемостью. Рекомендуется выбирать базальтовую минеральную вату, которая выпускается в жестких плитах. Она проста в монтаже, не горит, обладает достаточно высокой прочностью.

Но располагать утепляющий слой внутри комнаты следует осторожно. Этот материал обладает низкой влагостойкостью. Вата отлично впитывает воду, после чего практически перестает выполнять свои прямые функции. Для надежной защиты от влаги следует предусмотреть пароизоляцию со стороны теплого воздуха и гидроизоляцию со стороны холодного.

Пароизоляционные и гидроизоляционные материалы традиционно выпускаются в двух формах: пленки и мембраны. Первые обладают низкой паропроницаемостью. Самый дешевый пример — обычная полиэтиленовая пленка. Для того чтобы не перекрыть движение воздуха внутри стен, рекомендуется выбирать современные мембраны. Читайте пошаговую инструкцию по утеплению стен минватой изнутри.

Древесноволокнистая плита

Стены дома можно утеплить с внутренней стороны мягкими плитами ДВП. Вариант не гарантирует того, что в будущем не появятся трудности, перечисленные ранее, но обладает следующими преимуществами:

  • хорошая теплоизоляция и шумопоглощение;
  • непривлекательность для насекомых и грызунов;
  • хорошая устойчивость к влаге и перепадам температур;
  • простота обработки, можно использовать любые инструменты;
  • несложный монтаж;
  • удобство для прокладывания проводки.

ДВП устойчива к перепадам температур и повышенной влажности

Критерии выбора материала

Утепление стен дома изнутри должно удовлетворять следующим критериям:

  • экологичность;
  • безопасность;
  • пожаростойкость (для материалов, неустойчивых к высоким температурам, подбирают соответствующую отделку);
  • долговечность;
  • эффективность, низкая теплопроводность;
  • хорошая устойчивость к влаге (или наличие дополнительной защиты от нее).

Материал для внутренней теплоизоляции должен обладать хорошей паропроницаемостью

Также стоит проверить паропроницаемость. Как утеплить дом на долгие годы? Нужно продумать хорошую вентиляцию. Без этого здание будет страдать от высокой влажности и нарушения микроклимата. Проблему возможно решить, но задуматься об этом нужно на начальном этапе.

Технология

Для частного дома используют два способа закрепления материала. Оба они актуальны:

  • на клей;
  • по каркасу.

Второй вариант позволяет не выравнивать тщательно утепляемую поверхность. Кроме того, он позволяет без проблем крепить отделочные материалы. Например, для облицовки гипсокартоном в любом случае потребуется сооружать каркас. Можно утеплить стену под фанеру или под штукатурку. Тогда необходимость в использовании каркаса отпадает. Выбор способа монтажа утеплителя во многом зависит от способа дальнейшей отделки. Обязательно стоит учесть, какое основание потребуется.

Читайте о том, какие нюансы нужно учесть при внутреннем утеплении деревянного дома.

Крепление на клей

Поверхность нужно тщательно очистить от загрязнений, жира и пыли, иначе это может существенно снизить качество сцепления теплоизоляционного материала с основанием. Дальше работу выполняют в следующем порядке:

  • выравнивают поверхность, сбивают выступы, замазывают трещины и впадины;
  • обрабатывают поверхность антисептическим составом;
  • наносят слой грунтовки;
  • приклеивают лист, клеевой состав наносят валиком на стену и материал;
  • дают клею высохнуть;
  • фиксируют материал к стене дюбелями.

Листы пенополистирола и плиты минеральной ваты закрепляют в шахматном порядке. После фиксации утеплителя можно приступать к отделке.

Крепление по каркасу

Такой вариант можно назвать более трудоемким, но и более надежным. Он позволяет оградить утеплитель от механических воздействий. Это особенно актуально при использовании непрочного пенопласта.

Перед началом работ стену очищают от загрязнений и обрабатывают антисептиком. После этого нужно соорудить хороший каркас из деревянных брусков или металлического алюминиевого профиля. Крепление стоек к стене выполняют на саморезы. Шаг элементов подбирают в зависимости от ширины утеплителя. Для минеральной ваты потребуется такой шаг, чтобы в свету оставалось 58 см. Для пенопласта и пеноплекса расстояние в свету должно составлять ровно 60 см.

После установки каркаса утеплитель закладывается между стойками. Стыки между пенополистиролом и каркасом заполняют монтажной пеной. После этого можно приступать к отделке.

При выполнении работ по любой из указанных технологий с применением минваты важно не забыть про изоляцию от влаги. Гидроизоляция крепится прямо на стену до монтажа ваты, а пароизоляция накрывает материал и защищает его от внутреннего пара. Крепление слоев обычно делают строительным степлером. Нахлест материала по длине должен составлять не менее 10 см.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Самое простое – купить PIR-плиты и не мучаться. Самостоятельно устанавливаются прекрасно, с работой справляются, химикалий не выделяют

Да, PIR-плиты – это действительно очень приятный для работы материал. И недорогой, если учитывать его долговечность – не придется раз в один-два сезона заменять

  • Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме
  • Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?

–>

Правильное утепление стен изнутри частного дома своими руками несколькими способами

15.03.2017 14,570 Просмотров

Для постройки комфортного теплого жилья не достаточно только провести отопление и загерметизировать швы.

При тонких, плохо сберегающих тепло стенах, расходы на отопление будут неимоверно велики, а тепло в доме не будет сохраняться.

Для того, чтобы теплый воздух не выходил из помещения, а стены выполняли не только функцию защиты от внешних воздействий, но и функцию теплоизоляции, необходимо производить их утепление.

В качестве утепления подходят такие материалы:

Утепление стен внутри дома и снаружи — отличия

Утепление стен проводят как внутри, так и снаружи.

Если необходимо утеплять стены, то, как правило, выбирают один вариант утепления: либо с внутренней стороны несущей стены, либо с внешней.

Утеплять стену с двух сторон тоже можно, но не всегда есть в этом необходимость: варианты утепления выбирают исходя их климатических условий, особенностей сооружения, индивидуальных предпочтений.

Внутри помещения утеплитель монтируется с внутренней стороны здания.

Минусы такого варианта следующие:

  • уменьшается свободная площадь помещения;
  • вероятность образования точки росы внутри стены или между утеплителем и стеной.

Внутреннее утепление стен дома хорошо тем, что:

  • погодные условия не смогут повлиять на режим работ;
  • при наличии облицовки здания существует возможность ее сохранить в неизменном виде.

Утепление стен снаружи производится с внешней стороны здания. При таком варианте теплоизоляции сохраняется полезная площадь сооружения, нет необходимости устанавливать пароизоляционный слой. Однако, если уже выполнена облицовка здания, ее необходимо демонтировать.

Элементы пирога стены

Перед тем, как утеплять стену дома и мансарды, необходимо правильно уложить слои пирога. Пирог стены — это последовательно уложенные слои материалов, которые служат для обеспечения комфортного микроклимата в доме.

Элементами пирога стены деревянного дома являются:

  • деревянный каркас из бруса. Чаще всего выполнен из брусьев 15х15 см;
  • горизонтальная деревянная обрешетка, иногда используют металлический профиль;
  • утеплитель из минеральной ваты или пенополистирола;
  • мембрана многофункциональная, выполняющая функцию защиты от ветров и одновременно является пароизоляцией. Представляет собой плотную полиэтиленовую пленку;
  • вертикальная обрешетка;
  • отделочный материал;
  • пароизоляционная пленка;
  • внутренняя обшивка (гипсокартон, вагонка).

Для всех деревянных элементов стены необходимо использовать качественную древесину, которая должна быть высушена естественным способом. Кроме того, материалы следует выбирать качественные и долговечные, чтобы стены выполняли свои функции долгие годы.

Виды утеплителя — что лучше?

Для правильного внутреннего утепления деревянного дома используются утеплители, которые, сохраняя теплоизоляционные свойства, со временем не являются причиной неприятного запаха, пожаробезопасны и экологически чисты.

Наиболее распространенными вариантами внутренних утеплителей являются:

  • минеральная базальтовая вата. Является самым популярным материалом для утепления стен. Особенностями данного материала являются: хорошие теплоизоляционные свойства, высокий уровень звукоизоляции, пожароустойчивость, прочность, высокая гигроскопичность, за счет чего необходимо устанавливать обвязку из пароизоляционных пленок;
  • плиты из пенопласта. Из-за того, что материал может выделять стирол, используют экструдированный пенополистирол, который требует ограждающей системы. Материал обладает хорошей теплоизоляцией, имеет звукоизоляционные свойства, однако, довольно хрупок;
  • стекловата. Обладает большей теплопроводностью, чем минвата, но и цена материала значительно ниже базальтовых плит. Материал сильно крошится, поэтому укладывать его следует в защитных средствах: крошки материала вредны для здоровья. Кроме того, необходимо монтировать ограждающие конструкции;
  • изоплат. Утеплитель, который состоит из спрессованных льняных волокон и древесной плиты. Идеальный теплоизоляционный материал с точки зрения экологичности, а также достаточно прочный, что не требует установки ограждающих систем;
  • пенополиуретан, который устанавливается методом напыления его на поверхность, устанавливается при помощи специального оборудования. Современный и достаточно дорогой материал.

Сравнительная характеристика теплоизоляции

Вид утеплителя стоит выбирать, исходя из особенностей здания, климатических условий, назначения здания.

Заделка щелей в стенах и изоляция

В деревянных брусьях, высушенных по соответствующей технологии, образуются щели, которые необходимо заделывать.

Средствами для заделки щелей являются:

  • герметики и другие синтетические средства: смолы, мастики, пены монтажные. Синтетические герметики не должны иметь акриловую субстанцию. Силиконовые заделки обязательно должны иметь высокий уровень морозоустойчивости. Смеси глубоко помещают в щель, после высыхания место выравнивают. Монтажную пену используют в местах, в которых впоследствии будут проводить облицовочные работы;
  • древесная стружка в смеси со столярным клеем. Используется на любых этапах отделки, так и при дополнительном осмотре. В предварительно очищенную щель от пыли заливается приготовленная смесь, затем после полного высыхания место обрабатывается шлифовкой. Способ целесообразно применять для небольших щелей;
  • декоративные смеси для заделки;
  • волокнистые материалы — конопатка (мох, шерсть, пакля). Предварительно очищенные щели, пропитанные антисептиками и растворами, предотвращающими образование плесени, грибка, сырости, забиваются конопаткой.

Дерево требует постоянного ухода и своевременной заделки образовавшихся щелей, которые могут появляться со временем. Регулярный осмотр древесины поможет предотвратить разрастание щели, что может способствовать снижению изоляционных свойств стен.

Подготовка обрешетки и ее монтаж

Для обрешетки стен внутри дачи из дерева выполняют из деревянных материалов. Металлическую обрешетку устанавливают в случаях покрытия стены влагостойким гипсокартоном.

Работы по монтажу обрешетки включают ряд подготовительных работ в следующем порядке:

  • нанести разметку для монтажа обрешетки. Ширина обрешетки выбирается из расчета ширины утеплителя минус 2-5 миллиметров. Утеплитель должен встать враспор обрешетки;
  • подготовка угловых стоек. Необходима для выполнения ровного угла стены. Высота бруса 50х100 мм должна быть равна высоте помещения. Меньший брус 50х50 мм крепят саморезами к кромке большого бруса, образуя прямой угол;
  • выполнение угловых стоек для всех углов комнаты;
  • подготовка вертикальных досок для обрешетки: доски вырезаются по высоте помещения в количестве, соответствующем шагу, на 2 — 5 см меньше, чем плита утеплителя.

Монтаж обрешетки начитается с углов: при помощи саморезов угловые стойки устанавливаются на свои места, их вертикальное положение проверяется уровнем. Далее от углов к центру крепятся остальные доски обрешетки по всему периметру.

На следующем этапе устанавливаются планки вокруг проемов стен.

После монтажа обрешетки укладывают слой теплоизоляционного материала.

Пароизоляция и гидроизоляция стены

При внутреннем утеплении стен необходимо устанавливать пароизоляционный и гидроизоляционный слой.

Материалами пароизоляции могут быть:

  • полипропиленовые пленки;
  • вспененные полимерные пленки;
  • фольгированные пленки;
  • диффузионные мембраны.

Пароизоляционный слой производится с учетом специфики его монтажа:

  • крепить пленку к обрешетке следует при помощи степлера внахлест, места стыковки проклеить скотчем;
  • обрешетка, на которую крепится пароизоляция, должна быть не более 5 см;
  • слой пароизоляции укладывается методом сплошного контура по всему периметру.

Гидроизоляционный слой, который защищает от влаги поступающей снаружи, укладывается на стену. Нюансы укладки:

  • гидроизоляционную пленку крепят к обрешетке, оставляя пространство для вентиляции;
  • на пленку крепят профиль;
  • между профилем укладывается утеплитель, а затем пароизоляционный слой.

Самым популярным гидроизоляционным материалом является рубероид. Пароизоляцию и гидроизоляцию необходимо устанавливать с целью предотвращения образования конденсата и обеспечения сухости пирога стены. А теперь давайте рассмотрим способы утепления стен изнутри.

Утепление стен изнутри в частном доме при помощи минваты

Перед тем, как произвести теплоизоляцию стен изнутри, необходимо закрепить обрешетку.

Минеральная вата является материалом, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, легок в монтаже и долговечен.

Между досками обрешетки необходимо укладывать плиты минваты таким образом, чтобы не образовывалось щелей.

  • минвату крепят гвоздями и дюбелями (грибками);
  • укладывают материал снизу вверх;
  • края минваты слегка приминаются для более плотного прилегания.

После надежного закрепления утеплителя, на него укладывается пароизоляционный слой.

Утепление стен изнутри своими руками при помощи пенополистирола

Техника монтажа пенополистиролом достаточно проста, и при правильном его выполнении может обеспечить надежную теплоизоляцию в доме.

Утепление пенополистиролом происходит в несколько этапов:

  • если стены выполнены из круглых бревен, то их необходимо подтесывать;
  • между рейками обрешетки укладываются панели материала внатяг;
  • плиты можно дополнительно крепить клинками из пенопласта;
  • устранить возможные щели при помощи монтажной пены.
Читайте также:  Как сделать декоративный камин своими руками из гипсокартона

Далее на рейки обрешетки крепится пароизоляционный барьер.

Утепление пенополиуретаном

Современная теплоизоляция пенополиуретан очень хорошо подходит для утепления деревянного дома изнутри, однако, требует соблюдения некоторых требований.

В первую очередь необходимо очистить стены от пыли и опилок, защитить пол, окна и двери защитными материалами.

Далее поэтапно производить ряд работ:

  • выполнить обрешетку шагом 60 см брусом 4х4 см или 5х5 см;
  • разбрызгивать пенополиуретан между досками обрешетки;
  • выдержать до 12 часов до полного высыхания слоя материала;
  • выровнять излишки материала в соответствии с уровнем обрешетки.

Далее выполнять укладку слоев пирога стены в соответствии с технологией монтажа.

Утепление при помощи ППУ

Таким образом, выполнять утепление внутри можно достаточно эффективно. Если выполнять все этапы укладки материалов пирога по выверенной технологии, то можно добиться хорошего результата: стены будут хорошо сохранять тепло в помещении и тем самым создавать благоприятный микроклимат в помещении в холодные дни.

Полезное видео

Видео-инструкция по утеплению стен частного дома:

Как проверить ТЭН водонагревателя

В бойлере наиболее уязвимым элементом является ТЭН, именно на него приходится основная нагрузка прибора. О его неисправности могут свидетельствовать прекращение нагрева воды или выключение защиты от действия тока. В некоторых случаях можно самостоятельно определить поломку, если знать, как проверить ТЭН водонагревателя.

Возможные причины

Неисправность ТЭНа может быть вызвана несколькими причинами:

  • перегоревшей нитью накаливания, расположенной внутри трубки;
  • опасным для жизни замыканием перегоревшего провода, соединенного с корпусом прибора;
  • образованием толстого слоя накипи, препятствующей процессу теплоотдачи и приводящей к перегреву ТЭНа.

Как проверить водонагреватель? Прежде всего, нужно осмотреть его на наличие каких-либо повреждений, трещин. Разрыв оболочки ТЭНа свидетельствует о плохом качестве детали. Если обнаружены мелкие повреждения или шероховатости, прибор ремонту не подлежит. Его нужно просто заменить. Если видимых повреждений нет, делается прозвон при помощи мультиметра.

Диагностика ТЭНа на бойлере

В современных системах установлены специальные анодные стержни, обеспечивающие защиту нагревательных элементов от коррозии. Несмотря на защиту, ТЭНы довольно часто выходят из строя и требуют замены. Если вода в бойлере не нагревается, несмотря на работу индикаторов, или корпус бьет током, необходима диагностика ТЭНа. Ее можно провести в домашних условиях.

Но как проверить ТЭН водонагревателя на исправность? Не разбирая аппарат, это невозможно сделать. Чтобы проверить исправность нагревательного элемента, следует:

  • водонагреватель отключить от сети;
  • отсоединить провода;
  • слить всю воду из бака;
  • разобрать корпус и извлечь ТЭН;
  • на его место установить новый элемент такого же типа и проверить его работу.

Однако не всегда под рукой имеются запасные комплектующие. В этих случаях проверить ТЭН можно с помощью тестера, предварительно очистив от слоя накипи.

Правила проверки

Алгоритм проверки ТЭНа не отличается особой сложностью. Однако ее результаты будут более точными, если придерживаться определенных правил:

  • измерительный прибор, который применяется для проверки, должен быть исправен;
  • все провода, подключенные к нагревательному элементу, должны быть отсоединены;
  • места соприкосновения щупов прибора и клемм ТЭНа следует предварительно тщательно очистить от накипи, ржавчины или других загрязнений;
  • необходимы осмотр и проверка предохранительного клапана.

Только при соблюдении всех этих условий можно осуществить точную диагностику узла.

Порядок прозвона

Чтобы провести проверку ТЭНа, предварительно следует рассчитать его сопротивление, используя величину мощности P. Ее значение можно найти в технической документации. Напряжение U в сети берется равным 220 В. Сопротивление R рассчитывается по известной формуле: R = U2/Р.

Проверка проводится по следующему алгоритму:

  • мультиметр настроить на диапазон значений сопротивления до 200 Ом;
  • коснуться проводками измерительного прибора клемм ТЭНа;
  • если он исправен, покажет значение сопротивления, приближенное к расчетному;
  • значение «0» свидетельствует о наличии замыкания внутри нагревательного элемента;
  • значение «1» – указывает на имеющийся обрыв.

На следующем этапе проверяется наличие пробоя ТЭНа на корпус:

  • тестер переключается в звуковой режим;
  • один из его проводков касается вывода ТЭНа, а второй – его корпуса;
  • появление звукового сигнала свидетельствует о пробое корпуса, то есть необходима замена ТЭНа в водонагревателе.

Другие варианты проверки

Проверить ТЭН на обрыв можно и без мультиметра, и без тестера, с помощью лампочки контроля:

  • один из его контактов подключается к сети;
  • второй – к лампочке электрика;
  • если обрыва нет, лампочка загорится.

Исправность нагревательной детали можно легко проверить индикаторной отверткой, даже не извлекая его из аппарата:

  • отключить посторонние провода;
  • коснуться пальцами одного из контактов элемента, а кончиком отвертки – другого;
  • одновременно палец другой руки нужно прижать к металлическому пятачку на конце отвертки;
  • если лампочка индикатора не загорится, имеется обрыв нагревательной нити.

При возникновении проблем с изоляцией нагревательного элемента возможна утечка тока на его корпус. Если в системе установлен узел защиты от тока, он начнет срабатывать при достижении половины номинальной величины. Но мультиметр его не фиксирует, так как отсутствует короткое замыкание на корпус. Для проверки изоляции и измерения ее сопротивления пользуются мегаомметром в диапазоне измерений 500 В. Один щуп касается контакта элемента, второй – его корпуса. В норме показатель будет больше 0,5 Мом.

Модели мультиметров

Для тестирования домашних электроприборов удобно воспользоваться мультиметром. Он заменяет целый ряд измерительных приборов и помогает определить:

  • наличие разрывов в проводке;
  • величину напряжения в сети;
  • значения сопротивления;
  • емкость конденсаторов;
  • показатели шумности и освещенности.

Существуют аналоговые и цифровые разновидности тестера. Функционал первых ограничен. Кроме того, они допускают большую погрешность в измерениях, поэтому редко используются. Наиболее популярны цифровые модели. Они различаются по своему функционалу. Поэтому при выборе нужно руководствоваться набором полезных характеристик, которыми наделен прибор:

  • диапазоном измерений;
  • величиной погрешности;
  • разрядностью показаний;
  • типом питания;
  • качеством сборки;
  • удобством пользования.

Из бюджетных моделей наиболее популярны китайские модели:

  • РЕСАНТА DT830B, имеющий широкий предел измерений;
  • PROCONNECT DT-182 с погрешностью 0,5 – 1,2%;
  • MASTECH M830B, погрешность которого не выше 0,5%.
Заключение

При проведении диагностики или замене ТЭНа на водонагревателе в домашних условиях следует предварительно отключить ток в бойлере. Если имеются сомнения в правильности или последовательности действий, стоит обратиться к специалисту, который грамотно выполнит эту работу.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Шведские технологии системы водоотведения для здания признаны передовыми и пользуются повышенным спросом во многих странах Европы. Концерн Линдаб из Швеции производит большую группу товаров стройматериалов, среди которых водостоки Lindab занимают высокую ступеньку популярности. Обработка стали и создание стальных конструкций и изделий, является приоритетным направлением развития шведского концерна. Реализация водосточной системы Lindab производится во всех европейских странах, в том числе и на территории постсоветских стран, где приняты высокие международные стандарты качества. По официальной статистике компании, водостоки Lindab реализуются в Восточной Европе и странах СНГ с долей до 25% от общего объёма всей продукции.

Европейский уровень качества можно испытать на практике, особенно если это касается строительных материалов. О губительной силе воды человеку известно давно, и водостоки Plastmo помогают рационально решить вопрос водоотведения от кровли здания. Отсутствие водоотведения может привести к нежелательным последствиям эксплуатации здания, в том числе повреждению фасада и фундамента дома.

Подсчитано, что отсутствие водоотведения приведёт к дорогостоящему ремонту дома, который обойдётся вам как минимум в десятки тысяч рублей. Надежные водостоки Plastmo минимизируют эти явления, и на ремонт дома вы потратите в десятки раз меньше денежных средств, по сравнению с отсутствием водосточного комплекса. Установив водосток Пластмо, вы сумеете решить важные технические детали эксплуатации здания, это:

  • Отсутствие протечек потолочных конструкций.
  • Обеспечите надежные характеристики эксплуатации фасадной части дома.
  • Дизайн здания останется в первозданном виде, не будет плесени и грибков.
  • Предупреждение разрушения фундамента дома от прямого попадания воды.

Промните, что если ваш фундамент изготовлен по ленточной технологии, то разрушение от прямого попадания воды будет ускоренным, что приведёт к преждевременному износу основных несущих конструкций дома.

Как проверить ТЭН мультиметром?

  1. С какой целью производится проверка?
  2. Что нужно знать перед измерениями?
  3. Проверка ТЭН мультиметром

Во многих привычных нам бытовых приборах, основная функция которых связана с нагревом воды или воздуха, используются в качестве нагревательных элементов трубчатые электрические нагреватели (ТЭНы) самых различных мощностей. Для примера можно назвать распространённые виды бытовой техники, без которых редко кто обходится: электрический чайник, стиральная машина, утюг, электрический конвектор, кипятильник, духовой шкаф. Самыми мощными ТЭНами из всех агрегатов, используемых в домашних условиях, оборудованы бойлеры для нагрева воды на домашние нужды.

Во всех бытовых приборах ТЭН является самым слабым звеном — оборудование чаще всего перестаёт работать именно из-за повреждения этого электронагревательного элемента. Исправность ТЭНа проверяют прибором под названием «мультиметр», а каким образом проводятся измерения — об этом рассказывается в нашей статье.

С какой целью производится проверка?

Электроутюг или бойлер — это оборудование, в состав которого входят и другие устройства, так или иначе влияющие на работу всей системы. Эти устройства тоже не вечные, поэтому в случае неисправности оборудования в целом владельцем не следует сводить причину только лишь к выходу из строя ТЭНа. Нередко выбрасывают на помойку электрические чайники из-за того, что они стали медленно нагревать воду или слишком часто отключаться, не доведя воду до кипения. При этом подразумевают, конечно, перегорание спирали в ТЭНе, хотя на поверку выходит, что причина не в электрической схеме узла, а в толстом слое накипи, которым покрыта вся трубка нагревателя. Всего и нужно было — почистить ТЭН снаружи.

Прежде чем приступать к ремонту или выносу бытовой техники на мусорку, следует произвести проверку нагревателя, чтобы убедиться в его неисправности.

Проверка позволит найти точную причину, почему не греет ТЭН, а уж потом можно решать, что с этим делать.

Чтобы понимать процесс проверки, следует знать, как устроен и работает ТЭН. Внутри трубки, которая одновременно является корпусом устройства, из металла, керамики или стекла проложена одна или несколько спиралей из материала, имеющего большое сопротивление. При включении ТЭНа в работу по спирали движется электрический ток, спираль разогревается до высокой температуры и разогревает при этом электроизоляционный материал, проложенный между стенками металлической трубки и спиралью. Электроизоляционный материал подбирается с учётом его теплопроводности. Она должна быть максимальной.

В свою очередь, электроизоляция разогревает трубку, а трубка греет воду или воздух в зависимости от назначения бытового агрегата. Во всех видах современной бытовой техники в схеме питания ТЭНа включается защитное устройство, предохраняющее нагреватель от перегрева. Указанное защитное устройство также может выйти из строя, что подтверждает рекомендацию не спешить с диагнозом системы, пока не проверены все его устройства.

Что нужно знать перед измерениями?

Если у вас имеется в наличии мультиметр, вы можете сделать тест нагревателя сломавшейся бытовой техники самостоятельно.

Но сначала нужно будет найти технический паспорт неисправного изделия и выяснить номинальное значение мощности его нагревателя.

Это важно, так как для тестирования электронагревателя нам потребуется знать номинальное значение его сопротивления, которое рассчитывается из формулы основного закона Ома:

где R – искомое электрическое сопротивление (Ом);

P – мощность ТЭНа (Вт);

U – рабочее напряжение сети (В).

Рабочее напряжение домашней электрической сети в основном 220 В. Мощность нагревателя можно узнать из паспортных данных бытового устройства (Вт). Величина сопротивления получается в Омах. Теперь можно заняться тестированием электронагревателя.

Проверка ТЭН мультиметром

Чтобы начать процесс тестирования, необходимо в первую очередь обезопасить свою работу отключением бытового агрегата от сети. Нужно просто выдернуть электрический шнур питания из розетки, а для электрической кухонной плиты с отдельной линией, пожалуй, отключить автоматы в квартирном электрическом щите. В любом случае нужно обесточить оборудование.

Дальше правильней будет действовать по следующему алгоритму.

  • Обеспечить доступ к выводам электронагревателя. Возможно, в некоторых случаях ТЭН придётся полностью извлечь из агрегата для удобства тестирования.

  • Отсоединить провода от нагревателя.

  • Если на устройстве накипь, то необходимо очистить ТЭН от неё.

  • После этого тщательно осмотреть нагреватель на предмет трещин, вздутий или других признаков повреждения.

  • Подготовить тестер (мультиметр), переключив его в режим измерения электрического сопротивления. Диапазон измерения нужно выбирать в зависимости от полученного результата, который мы рассчитывали по формуле номинального сопротивления для нагревателя своей техники.

  • Сначала следует прозвонить контакты нагревателя, для чего касаемся их щупами прибора и смотрим на результат. Спираль исправна, если показания тестера находится в пределах расчётного сопротивления. Если прибор показывает знак бесконечности (∞) или единицу (1), то это означает, что нагревательный элемент имеет обрыв и подлежит замене. В случае внутреннего замыкания тестер покажет цифру 0 (также нужна замена ТЭНа). В моделях нагревателей, где несколько спиралей, необходимо каждую пару выводов прозвонить отдельно.

  • Далее проверяется отсутствие пробоя изоляционного слоя спирали на корпус. Режим тестера переключается на «Зуммер». Один из щупов прибора замыкается на корпус водонагревателя, а другим по очереди нужно касаться выводов спирали. При пробое будет проходить сигнал, при исправном нагревателе никаких звуков раздаваться не должно. Если пробой имеется, нагреватель нужно заменить на новый.

  • При отсутствии каких-либо повреждений трубчатого нагревателя следует искать другие причины. Например, проверить шнур или линию электрического питания бытовой техники, если у неё нет вообще никаких признаков «жизни»; терморегулятор в случаях, когда происходит недогрев воды или раннее отключение питания ТЭНа. Терморегулятор можно протестировать тем же мультиметром, для чего его нужно извлечь из места монтирования и отсоединить все провода. Потом тестер устанавливается на режим прозвонки и щупами касаются обеих клемм. Если контакт имеется, то проверяют работу путём опускания стержня регулятора в воду с максимальной температурой (при этом мультиметр должен быть подсоединён к клеммам). Достигнув предельного нагрева, термодатчик регулятора должен разомкнуть контакты цепи, на что укажет характерный щелчок. При остывании воды термодатчик восстановит электрическую схему — прозвучит ещё один щелчок при замыкании контактов реле. Всё это укажет на исправность терморегулятора.

Мультиметром можно проверить исправность электронагревателей практически всех видов бытовой водонагревательной техники. И алгоритм действий ничем не отличается от вышеприведённого.

Имеются только некоторые нюансы по его извлечению. Но нужно запомнить, что извлекать ТЭН для проверки необязательно, если доступ к его контактам свободный. У стиральных машин имеются сложности с определением места нахождения как трубчатого нагревателя, так и его терморегулятора. Но в случаях, когда в сопроводительной документации нет информации о месте нахождения этих элементов, по марке машинки можно отыскать её подробное устройство через интернет.

Проверка ТЭНа на водонагревателе большой мощности (бойлере) также не отличается от той проверки, что мы уже описали, но здесь вместе с ТЭНом обязательно следует проверить терморегулятор с датчиком.

Как проверить ТЭН мультиметром, смотрите далее.

Ссылка на основную публикацию