Как обшить балкон сайдингом своими руками: руководство начинающего строителя

Обшиваем балкон сайдингом снаружи

С точки зрения эстетичности и практичности, стандартное металлическое ограждение на балконе — не имеет никакой ценности, поскольку, не отличается высокой декоративностью и не защищает балкон от непогоды. Единственная цель, которой оно исправно служит, это страховка, защищающая хозяев квартиры от падения с высоты. Повысить функциональность ограждения можно, обшив его сайдингом – материалом, предназначенным для наружной отделки.

  1. Зачем обшивать балкон сайдингом
  2. Какой сайдинг выбрать для облицовки
  3. Подготовка балкона к облицовке
  4. Монтаж обрешетки
  5. Монтаж
  6. Основные ошибки при монтаже
  7. Техника безопасности
  8. Видео по монтажу:

Зачем обшивать балкон сайдингом

Окна и балкон открыты всеобщему обозрению, и это весомое основание, чтобы облагородить их внешний вид. Если внутреннее наполнение квартиры можно скрыть от взглядов прохожих, то по экстерьеру балкона можно легко определить социальный статус семьи и ее дизайнерские вкусы.

Существует четыре причины, чтобы облицевать наружную часть балкона сайдингом:

  1. Создание сплошного покрытия, которое защитит внутреннее пространство балкона от посторонних взглядов;
  2. Защитить балкон от проникновения дождя, снега, ветра и холода;
  3. Утеплить балкон;
  4. Создать декоративную обшивку, улучшив внешний вид наружной части балкона.

Облицовка сайдингом обычно проводится в совокупности с остеклением балкона или лоджии. Сначала монтируются сайдинговые панели, после чего устанавливаются деревянные, металлопластиковые рамы со стеклопакетами. Можно сделать облицовку и без последующего остекления. В этом случае цель только одна – обновить внешнюю сторону балкона, сделать его более привлекательным.

Какой сайдинг выбрать для облицовки

Ко всем отделочным материалам для наружного использования предъявляются особые требования: они должны быть устойчивы к перепадам температур, действию ультрафиолета и влагонепроницаемы. Этим требованиям отвечают виниловые и металлические сайдинговые панели. Для облицовки балкона чаще выбирают виниловый сайдинг. Для этого есть несколько причин:

Металлический сайдингВиниловый сайдинг
При контакте с острыми предметами остаются царапины, которые начинают ржаветь после намоканияЦарапины не влияют на качество материала
Большой вес материала, повышается нагрузка на ограждениеНамного легче металла
Быстрее выгорает на солнцеОкрашивание не поверхностное, краска является компонентом, входящим в состав материала для изготовления сайдинга, выгорает меньше
Во время транспортировки и монтажа панели легко помять, вмятины сложно отрихтоватьПосле деформации быстро принимает первоначальную форму
Гладкоокрашенная поверхностьКроме ассортимента цветов имеется выбор текстур: под кирпич, камень, дерево

Конечно, виниловый сайдинг также имеет некоторые минусы. Например, в отличие от металла, его нельзя красить. При плавлении под действием огня (винил не горит) выделяются токсичные пары, вредные для человека. В этом отношении металлические панели выгоднее, так как они не горят и не плавятся.

Если балкон расположен с солнечной стороны, лучше выбрать материал светлых расцветок, потому как небольшое изменение в цвете, произошедшее из-за действия солнечных лучей, на нем менее заметно. Покупая материал, следует обратить внимание на равномерность толщины винила. Определить это можно, посмотрев на торец панели. Также рекомендуется слегка согнуть панель, испытав ее на пластичность.

Подготовка балкона к облицовке

Поскольку сайдинг будет крепиться к ограждению, подготовка начинается с анализа состояния решетки. Если она совсем ветхая и еле держится, ее лучше демонтировать и заменить новой. При удовлетворительном состоянии ограждения, его можно оставить и дополнительно укрепить, обварив металлической полосой. Перила снимаются в любом случае, а если снаружи имеется декоративная отделка из шифера, ее также следует демонтировать вместе с креплениями, срезав их болгаркой.

Укрепленная решетка очищается от ржавчины и остатков краски металлической щеткой, и покрывается антикором или другим средством, предотвращающим образование ржавчины. После высыхания антикора все металлические детали грунтуются и окрашиваются. Балконная плита тоже осматривается, и сбивается раствор по краю, который может помешать монтажу каркаса и сайдинговых панелей. Рыхлая рассыпающаяся цементная стяжка полностью снимается и настилается слой гидроизоляции с небольшим заходом на стену. После этого по периметру плиты устанавливается деревянная опалубка и заливается свежая стяжка.

Совет. Поскольку балкон будет защищен от попадания дождевой воды, при устройстве стяжки — уклон делать не обязательно.

Монтаж обрешетки

Каркас для крепления сайдинга изготавливается из деревянных брусков сечением 40 на 60 см, предварительно обработанных антисептическим средством против плесени и древоточцев. Если под сайдинг будет укладываться утеплитель, ширина брусков должна соответствовать толщине утеплительного материала.

Утеплитель под сайдинг:

  • Минеральная вата (полужесткая в плитах);
  • Стекловолокно;
  • Пенополистирол экструдированный;
  • Базальтовое волокно.

Сначала монтируются вертикальные стойки по углам балкона и прикрепляются к ограждению кронштейнами. В случае если на балконе боковые панели выполнены из бетона или кирпича, бруски крепятся анкерными болтами.

Далее между стойками устанавливаются горизонтальные брусья вдоль плиты и по верхней границе ограждения. С вертикальными стойками они соединяются металлическими уголками и для надежности крепятся к ограждению кронштейнами. Когда несущая часть каркаса готова, устанавливаются дополнительные вертикальные перемычки с интервалом 50 см. Просвет, оставшийся между плитой и нижним брусом, запенивается монтажной пеной.

Совет. При наличии токарного станка по дереву, на брусьях вырезается система шипов и пазов. Такое соединение придаст деревянному каркасу большую надежность.

На этом этапе работ монтируется утеплитель. Он укладывается между вертикальными брусьями так, чтобы не оставалось просветов. Утеплитель прибивается к стойкам гвоздями, привинчивается саморезами или закрепляется строительным степлером. Сверху натягивается гидроизоляция (плотная полиэтиленовая пленка).

Монтаж

Основной этап обшивки балкона сайдингом – монтаж виниловых панелей. Он проводится в следующей последовательности:

  • На углах закрепляются угловые детали, в которые будут заводиться торцы панелей;
  • На нижнем брусе, расположенном у балконной плиты, устанавливается стартовая планка. Они крепится к бруску саморезами;
  • В замок планки вставляется первая панель до защелкивания, затем немного подтягивается вверх, и закрепляется саморезами к каждому вертикальному бруску. Саморезы вставляются в монтажные отверстия, не нарушая целостности панели. Закрутив крепежный элемент до упора, его ослабляют, повернув назад примерно на ¼ оборота;
  • Панели устанавливаются до самого верха, а последняя из них подгоняется по размеру, и накрывается финишной планкой или уголком.

Во время монтажа сайдинг придется разрезать по размеру. Делать это следует ножницами или электролобзиком. Использовать для резки болгарку не рекомендуется, так как ею можно оплавить кромку винила. Если обшивка балкона сайдингом выполняется впервые, рекомендуется начать работу с боковых поверхностей, потому как с установкой коротких отрезков панелей справиться проще. Приобретя небольшой опыт на облицовке торцевых сторон, можно переходить на фасад балкона.

Основные ошибки при монтаже

Если обшивка сайдингом выполняется впервые, часто допускаются распространенные ошибки, которые впоследствии приводят к деформации материала, нарушению креплений, отрыву панелей ветром и другим дефектам. Опытные мастера знакомы с нюансами по установке сайдинга, и могут дать практические рекомендации.

Основные ошибки при монтаже:

  • Крепежная деталь находится не в центре монтажного отверстия, или вообще не в отверстии, а в теле панели. Правильно, когда она расположена в центральной части паза;
  • Установка панелей сайдинга производится без зазоров, не остается пространства для температурного расширения материала. Именно поэтому после защелкивания замка панель следует подтянуть вверх и только после этого крепить саморезами;
  • Саморезы слишком плотно прижимают панель. Правильно, когда между панелью и крепежной деталью остается пространство минимум 2 мм;
  • Не сделан достаточный зазор между торцом панели и внутренней частью угловой детали. Он должен составлять на менее 7 мм;

Техника безопасности

Обшивка балкона на первом этаже не представляет особых трудностей – в зависимости от высоты цоколя, работу можно проводить с земли или со строительных подмостей. На втором этаже также можно использовать леса, а вот на этажах, расположенных выше, придется быть внимательным. Все работы ведутся изнутри балкона, и приходится перегибаться через край ограждения, чтобы установить нижние панели. В одиночку такие работы выполнять не рекомендуется – нужен напарник, который подстрахует во время сложных манипуляций.

Совет. Самый надежный способ уберечься от падения, это пристегнуться поясом безопасности к ограждению или другой стационарной детали на балконе, например, к пожарной лестнице.

Также есть вероятность, что упавший с высоты инструмент, обрезок сайдинга или брус поранит проходящих внизу людей. Даже если балкон расположен не над пешеходной зоной, на время работ пространство под ним лучше огородить красной лентой. Еще лучше поставить внизу человека, который будет предупреждать людей об опасности.

Видео по монтажу:

Внешняя и внутренняя обшивка балкона сайдингом своими руками — пошаговая инструкция с фото и описанием

Во многих квартирах балкон становится по-настоящему проблемным местом. Именно из-за него в квартире может быть холодно и неуютно, так как прикрытия подобной выносной площадки хорошо пропускают холод, шум, сырость. Решить эту проблему может обшивка балкона сайдингом. Чтобы вы смогли установить ее самостоятельно, рассмотрим, какие материалы необходимы для подобных работ, и как поэтапно они выполняются.

Виды сайдинга для балкона

Для начала стоит разобраться, какой сайдинг на балконе можно установить. В продаже представлено несколько разновидностей этого материала: металлический, виниловый, деревянный. Существуют также образцы из керамики, цемента. Из всех выше представленных для выносных площадок подходят всего два – металлический, виниловый. Они обладают подходящими техническими характеристиками, имеют длительный срок эксплуатации, совершенно неприхотливы к условиям использования.

Что касается деревянного аналога, то его срок службы слишком короток для балкона. Цементный и керамический виды материала имеют значительный вес, потому не могут быть рекомендованы для установки на выносных конструкциях. Их используют для отделки несущих стен, а также внутренней отделки жилых комнат и производственных помещений.

Преимущества сайдинга

Представленный материал считается одним из лучших, используемых для облицовки балкона. Он имеет такие неоспоримые преимущества:

  • Ударопрочность. Сайдинг легко выдерживает сильные порывы ветра, падение льда, града, мелких бытовых предметов. Даже если он погнется, вы сможете легко отреставрировать повреждённую панель или заменить ее на другую.
  • Устойчивость к коррозии.
  • Хорошие изоляционные характеристики. Представленный материал не пропускает в помещение шум, влагу.
  • Безопасность для здоровья человека. Сайдинг не содержит вредных примесей и может использоваться для отделки балконов спален и детских комнат.
  • Простоту в монтаже. Установить подобную облицовку можно самостоятельно.
  • Долговечность. Материал не только прослужит несколько десятилетий, но и сохранит свои исходные характеристики, включая цвет, форму, объемы.
  • Невысокую стоимость. Позволить себе такую облицовку может практически любая семья.

Подготовка к работе

Как и многие другие строительные работы, отделка балкона сайдингом снаружи требует особой подготовки. В рамках таковой человеку нужно будет позаботиться о закупке необходимых материалов, подготовке инструментов, а также первичной обработке бетонной плиты. Каждый из этих этапов необходимо рассмотреть детально.

Необходимые инструменты

Для обшивки балкона сайдингом понадобятся следующие инструменты:

  • рулетка;
  • уровень строительный;
  • отвертка;
  • дрель или перфоратор;
  • монтажный нож;
  • металлическая щётка для дрели;
  • насадка на магнитной основе для закручивания саморезов;
  • бечёвка или леска.

Если вы собираетесь работать со стандартными саморезами, вам понадобится сверло на 2 мм, а также магнитная насадка. Это позволит не растерять крепежные материалы во время работы.

Материалы

Для выполнения работ вам необходимо приобрести:

  • Сайдинг. Его количество рассчитывают для каждого конкретного случая индивидуально, исходя из замеров по самому балкону. Специалисты рекомендуют брать на 15-20% материала больше «про запас».
  • Внутренние и наружные уголки, которыми будут закрываться боковые стыки.
  • Планки для установки сайдинга, благодаря которым листы материала будут соединяться между собой.
  • Деревянные бруски 40х40. Применяются для монтажа обрешетки под сайдинг.

Также для проведения работ вам потребуются расходные материалы: саморезы, анкеры, кронштейны. Их также рекомендуется покупать с запасом, так как часть подобных изделий может потеряться.

Этапы подготовки

Непосредственно перед обшивкой балкона сайдингом необходимо выполнять такие подготовительные работы:

  1. Очистить перекрытия балкона от старой грязи, краски. Проверить их состояние. По необходимости — заделать трещины, укрепить перекрытия.
  2. Если имеются серьезные повреждения, необходимо установить на балконную плиту деревянную обрешетку и залить ее бетоном.
  3. По периметру балкона нужно очистить от старой краски металлическую обрешётку и окрасить ее повторно.

Представленные работы могут занять от нескольких часов до нескольких дней. После их завершения и полного высыхания всех используемых материалов можно перейти непосредственно к монтажу отделки.

Как обшить балкон сайдингом снаружи

Обшивка балкона сайдингом снаружи своими руками осуществляются в несколько этапов и условно делится на обшивку верхнего и нижнего горизонтальных поясов, оформление углов и монтаж полос сайдинга. Рассмотрим все представленные элементы детальнее.

Установка обрешетки

Представленные работы можно проводить на предварительно подготовленной балконной площадке. Они предусматривают установку горизонтальных и вертикальных брусьев, к которым в дальнейшем будут крепиться листы сайдинга. Изначально монтируются горизонтальные элементы обрешетки, а затем вертикальные.

Важно! На стыках панелей обязательно должны оставаться зазоры около 5мм, чтобы исключить деформацию пластин при изменении температуры. С этой же целью саморезы лучше отвернуть назад на четверть оборота, на случай расширения материала.

Обшивка: установка нижнего горизонтального пояса

Горизонтальные планки обрешетки монтируются к плите балкона при помощи металлических уголков дюбелей. Между собой брусья дополнительно скрепляются саморезами. В том случае, если балконная решетка вплотную прижата к плите, можно крепить обрешетку на нижнюю часть ограждения.

Обшивка: установка верхнего горизонтального пояса

Отделка балкона сайдингом снаружи на этом этапе проводится так:

  1. Отмеряется высота установки материала от плиты балкона.
  2. При помощи строительного уровня создается разметка для установки бруса.
  3. Подбирается материал нужной длины по периметру парапета.
  4. Брус устанавливается на парапет при помощи дюбелей, саморезов.

После окончания таких работ устанавливаются боковые планки обрешётки с шагом в полметра. На стыках ставят по две планки для надежной фиксации материала.

Оформление углов обшивки

Углы формируют за счет специальных Г-образных профилей. Их вставляют между двумя угловыми брусьями обрешетки и фиксируют при помощи саморезов. К этим работам приступают, когда обрешетка уже смонтирована.

Монтаж полос сайдинга

После окончания работы над обрешеткой можно перейти к установке самого сайдинга. Работать следует так:

  1. Прикрепить стартовую планку к нижней обвязке саморезами.
  2. Замерить панели сайдинга. Подрезать их по необходимости. При выполнении этой части работ нужно учитывать, что наружная обшивка должна иметь зазор в 4-5 мм по отношению к угловому профилю. Такой запас дают на тепловое расширение материала. Если его не сделать и установить листы впритык, при сильном нагревании они могут изогнуться.
  3. Начать установку сайдинговых панелей. Их заводят над обрешеткой, вставляют в угловые профили. Первую панель вставляют в стартовую планку и фиксируют саморезами. Крепежи зажимают неплотно, чтобы не деформировать лист. Все последующие панели устанавливают в стык к предыдущим.
  4. Над панелями закрепить финишный профиль.

На этом этапе установка сайдинга считается завершенной.

Внутренняя отделка балкона сайдингом

В большинстве случаев внутренняя отделка балкона сайдингом осуществляется по той же схеме, что и внешняя:

  1. Перекрытия очищаются от старых отделочных материалов, реставрируются.
  2. Устанавливается обрешетка из брусьев (при внутренней отделке также можно использовать алюминиевые профили).
  3. К нижней части обрешетки крепят стартовую планку при помощи саморезов. К ней крепят первую панель сайдинга и последующие.
  4. Работы завершают установкой финишной планки.
Читайте также:  Как углубить колодец из бетонных колец: наращивание, бурение

Установку сайдинговых панелей внутри помещения можно выполнить за несколько часов. В отличие от внешних работ, она не требует от человека специальных навыков и может использоваться без страховочного снаряжения.

Полезные рекомендации

Чтобы работы по установке сайдинга не доставили вам хлопот, нужно следовать таким основным рекомендациям:

  • Перед началом работ убедитесь в том, что плита вашего балкона не имеет перекосов. Если они обнаружатся, вызовите инженера — он должен уточнить, можно ли делать облицовку панелями в вашем случае.
  • Не пытайтесь самостоятельно устранить крупные трещины на перекрытии. Откажитесь от дальнейших работ, так как они могут привести к обвалу.
  • Не используйте металлические профили для внешней обрешётки, замените их легкими брусьями. Это позволит не создавать дополнительную нагрузку на выносную конструкцию.
  • Работайте самостоятельно только на тех объектах, на которых имеется металлическая обрешетка. Балконы с бетонными ограждениями самостоятельно обшивать нельзя — нужно заказывать бригаду промышленных альпинистов.
  • Перед началом работ пересчитайте материал, убедитесь, что у вас все есть с запасом. Это позволит вам продолжить работу, если какая-то часть материалов будет испорчена или утеряна.

Если такая возможность есть, обязательно проконсультируйтесь по подбору крепежей для облицовки, отделочного материала со специалистами. Они не только подскажут, какие образцы сайдинга вам больше подойдут, но и помогут рассчитать его количество на ваш объект.

Распространенные ошибки

При установке сайдинговых панелей чаще всего допускают такие ошибки:

  • Используют не оцинкованные крепежные элементы. Такие в первые же годы эксплуатации могут проржаветь.
  • Слишком туго фиксируют панели саморезами. Такая ошибка приводит к деформации сайдинга.
  • Не оставляют припусков на тепловое расширение. Это также приводит к деформации покрытия.
  • Всаживают саморезы в тело панели, а не в перфорированные припуски для установки.

Все эти ошибки приводят к сокращению службы облицовки и могут заставить владельца квартиры уже через несколько лет сменить панели на новые. Избегайте представленных недочетов, и сайдинговое покрытие будет служить вам долгие годы.

Как обшить балкон сайдингом снаружи: пошаговая инструкция с фото и видео

Балконы некоторых домов, особенно если это касается старых сталинских построек, часто имеют весьма устрашающий вид. И хозяева квартир пытаются найти способ, как их облагородить. Вариант как это сделать красиво и при этом экономично — обшивка балкона сайдингом снаружи.

  • Виды сайдинга для балкона
  • Преимущества сайдинга
  • Подготовка к работе
    • Необходимые инструменты
    • Материалы:
    • Этапы подготовки:
  • Этапы работы
    • 1. Установка обрешётки
    • 2. Обшивка: установка нижнего горизонтального пояса
    • 3. Обшивка: установка верхнего горизонтального пояса
    • 4. Оформление углов обшивки
    • 5. Монтаж полос сайдинга
  • Видео: Как обшить балкон сайдингом самому
  • Полезные рекомендации
  • Распространённые ошибки

Виды сайдинга для балкона

Сайдинг бывает виниловым и металлическим.

Виниловый сайдинг устойчив к колебаниям температур от -70 до + 60 градусов по Цельсию, что оптимально для использования наружного отделочного материала. Не выгорает на солнце, не гниёт, не горюч. Полосы сайдинга имеют различную расцветку. Их можно крепить как горизонтально, так и вертикально.

Цветовая палитра сайдинга разнообразна

Металлический сайдинг изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Долговечен и негорюч, легко монтируется, надёжно защищает от капризов погоды.

Для наружной отделки балконов чаще используют виниловый сайдинг.

Преимущества сайдинга

  • Допускается любое состояние внешних стен – не нужно особой подготовки основы.
  • Универсальность материала сайдинга – допускается монтаж на любое основание.
  • Сплошное покрытие, благодаря скреплению панелей «в замок».
  • Не сильно подвержены механическим повреждениям.
  • Не сильно подвержены перепадам температур.
  • Шумоизоляция.
  • Возможность эффективно утеплить балкон.
  • Покраска и особый уход не требуются, достаточно просто и иногда протирать покрытие тряпкой.
  • Нет ограничений на сезон, когда можно обшивать балкон.
  • Низкая цена.
  • Можно сделать обшивку самостоятельно

Стандарные размеры сайдинга

Подготовка к работе

Необходимые инструменты

Для работы вам потребуются:

Материалы:

  • Сайдинг
  • Фурнитура для сайдинга: планки примыкания и финишные, углы внешние и внутренние, стартовый профиль, для подоконника — J профиль.
  • Брус для обрешётки и металлические уголки для сборки. Размер бруса –30*30 — 60*60 см.
  • Оцинкованные саморезы и крепёжные пресс шляпки для деталей
  • Грунтовка по металлу и цементный раствор – по необходимости.

Результат отделки балкона зависит не только от материала, но во многом от качества работы, а также соблюдения последовательности и технологии монтажа. При этом нужно быть максимально сосредоточенным и внимательным, особенно если отделка выполняется выше первого этажа.

Подготовительные работы следует начинать с тщательного исследования и анализа состояния прежнего покрытия. Предварительно площадь балкона освобождается от имеющейся на нем мебели и вещей. Если ограждение балкона в аварийном состоянии, то лучше демонтировать его, заменив новым и прочным. Но в некоторых случаях, если ограждение из железных решеток, достаточно усилить его швеллером. Если все же оставили старое ограждения нужно тщательно очистить и нанести антикоррозийный раствор (для металлических перил).

Нижний край балкона (чаще всего бетонный) нужно обязательно очистить от потрескавшихся цементных частей до бетона. Большие трещины нужно заполнить раствором ремонтной смеси. Если бетонное основание имеет более серьезные повреждения, то лучше по периметру расположить обрешетку, с заливкой цементом.

Этапы подготовки:

  1. Освобождение балкона от лишних вещей. Снимается старая обшивка, окна, рамы, декоративные плиты. Если перила уже ржавые, их снимают болгаркой.
  2. Цементирование крупных трещин, сбитие цемента до прочного бетона около края.
  3. Очистка и грунтовка решётки, если вы её решили оставить, металлической щеткой дрели.

Подготовительные работы

Этапы работы

1. Установка обрешётки

Шаг планок обрешетки должен быть не более 40 см друг от друга. Деревянные бруски обрешетки обязательно следует обработать антисептическими смесями, чтобы исключить появление плесени и грибка.

При оформлении верхней части обрешетки особое внимание уделяют ее скреплению со стеной. Для этого лучше использовать небольшие металлические прутья, которые крепят саморезами с одной стороны к стене, а с другой – к деревянному брусу. Толщина обрешетки не должна быть меньше, чем слой утеплителя.

Устанавливаем обрешётку для обшивки балкона сайдингом

Под каркасом укладывают плиты утеплителя, можно проложить инженерные коммуникации (если есть необходимость). При желании можно сделать каркас под отделку металлический. В этом случае монтируют каркас по сходному принципу, но потребуется дополнительно проложить слой утеплителя. Можно воспользоваться минеральной ватой или другим утеплителем, более современным.

Поверх утеплителя нужно проложить слой защитной мембраны, который крепится саморезами. Если балконное основание бетонное, то нижнюю часть обрешетки крепят специальным строительным клеем, а хомутами прикрепляют ее к прутьям.

Важно! На стыках панелей обязательно должны оставаться зазоры около 5мм, чтобы исключить деформацию пластин при изменении температуры. С этой же целью саморезы лучше отвернуть назад на четверть оборота, на случай расширения материала.

2. Обшивка: установка нижнего горизонтального пояса

Укладка бетонного бруса на плиту балкона. Боковые брусья к фасаду прибивают гвоздями. Можно применять шиповое соединение при наличии инструмента для обработки дерева.

Нижний брус приклеивается клеем на основе силикона к бетону, балкон изнутри задувается монтажной пеной. Можно прикрепить брус дюбельными гвоздями, если вы уверены, что края балконной панели достаточно прочные.

Высота нижнего пояса брусьев – от 76 мм. На нижний брус прибивается 1-2 ряда брусьев, чтобы получить общую высоту оса 80-90 мм.

Установка нижнего горизонтального пояса

3. Обшивка: установка верхнего горизонтального пояса

Сначала проводится расчёт необходимого количества полос сайдинга. На перила ограждения крепится 1-3 ряда брусьев, чтобы верхняя часть была выше верхнего края обшивки на 1 см. Первый брус крепится винтами с потайной головкой или саморезами через отверстия, где раньше крепилась облицовка. Остальные брусья прибиваются сверху гвоздями.

4. Оформление углов обшивки

Фурнитура обычно продаётся в комплекте с сайдинговым покрытием. Для установки угловых деталей берут отрезок наличника, посреди его короткой стороны вырезают треугольники – это подпятники.

Наличник нагревают и разгибают под углом 90 градусов, чтобы образовались полки короткими сторонами. На них установят нижние кромки угловой детали.

Подпятник крепится к брусьям нижнего пояса шурупами в месте углового стыка.

Уголок для оформления наружного угла ставят на его полки. К брусьям верхнего и нижнего пояса подпятник прикручивают шурупами. Установка соединителей

5. Монтаж полос сайдинга

Устанавливается стартовая планка, которую крепят к нижнему поясу решётки замком вниз, прибивается гвоздями либо прикручивается шурупами. В деталях сделаны продолговатые пазы, чтобы сайдинг не стоял жёстко, иначе он может вздуться или сорваться с крепления.

Крепление стартового профиля

Гвоздём или разметочным карандашом из металла в середине паза делается углубление для шурупа, который заворачивают дрелью или шуруповёртом.

Затем на четверть оборота шуруп выворачивается, чтобы освободить слегка полосу сайдинга. Когда стартовая планка укреплена, нижнюю панель опускают до щелчка замка.

Потом она подтягивается вверх, пока весь крюк не зайдёт в замок. Делают отметки по верхней кромке панели на прутьях ограждения.

Выводят полосу сайдинга из зацепления, снимают, по сделанным меткам крепится второй пояс брусьев обрешётки. Делают отверстия в прутьях ограждения, через них крепят брусья болтами или винтами-саморезами.

Когда второй пояс установлен, полосу сайдинга снова опускают по пазам деталей угла, пока не защёлкнется замок стартовой планки. Уже есть отверстия для шурупов, снова делается крепление посреди крепёжного паза, вкручивается шуруп и поворачивается на четверть оборота.

Остальные пояса крепятся также.

Верхний пояс совмещается с установкой наличника. Для упрочнения конструкции можно установить вертикальные брусья.

Монтаж полос сайдинга

Видео: Как обшить балкон сайдингом самому

Посмотрите это видео, чтобы весь процесс внешней отделки балкона сайдингом был для вас более нагляден и понятен:

Полезные рекомендации

Все работы по отделке балкона снаружи можно выполнить самостоятельно. Важно помнить советы профессионалов.

Перед началом работ вынесите пластины сайдинга на несколько часов на улицу, чтобы он в естественной среде принял свой размер. Это необходимо, чтобы избежать деформации материала послу установки.

Если в вашем регионе сильные ветры, то пластины для надежности крепите чаще, шаг должен быть не более 5 см.

Ни в коем случае не применяйте крепежные изделия в панели (это создаст помехи при расширении материала), только в специальные для этого отверстия.

В момент фиксации планки не стоит натягивать панель, так как она подвергнется деформации.

Если нет достаточного опыта таких работ, то отделку балкона выше третьего этажа доверить профессионалам.

Начинать облицовку лучше с боков, особенно, если выполняете это в первый раз. Сможете потренироваться в креплении на пластинах более короткой длины.

Количество пластин требуемой высоты лучше заранее вымерить, при этом все необходимые измерения нужно делать с максимальной точностью.

Перед началом работ обязательно приобретите альпинистский пояс, для безопасной работы.

Перед началом работ выставите флажки ограждения на земле под балконом, чтобы не пострадали прохожие при случайном падении кусочков бетона при очистке основания или в любом другом случае падения элементов.

Распространённые ошибки

Достаточно часто, особенно если работы по отделке выполняются впервые, панели крепятся с ошибками. Рассмотрим самые распространенные.

Крепеж устанавливается не по центру специальных отверстий или вообще не в отверстии, а непосредственно в саму панель. Следует крепить только по центру отверстия.

Панели прикручиваются слишком плотно, без всякого зазора. Зазор для расширения материала должен быть не менее 1 мм.

В стыках между торцом панели и крепежным элементом зазор не делается, либо оставляется слишком маленький. Он должен быть не менее 7-10 мм.

Это основные ошибки, которые со временем приводят к деформации сайдинговых панелей. Они выгибаются дугой, крепление может нарушиться и это приведет со временем к потере элемента.

Итак, вы получили достаточную информацию, чтобы выполнить обшивку балкона сайдингом снаружи самостоятельно своими руками. Будьте внимательны при проведении работ, следуйте нашим рекомендациям и у вас обязательно всё получится!

А если остались вопросы — задавайте их нашим экспертам в комментариях под статьёй.

Рекомендуем также прочесть:

Нет похожих статей.

Post navigation
  • Как объединить балкон и комнату: важные нюансы
  • Чем и как заделать щели на балконе и в лоджии

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОСТАВЬ СВОЮ ОЦЕНКУ!

One thought on “ Как обшить балкон сайдингом снаружи: пошаговая инструкция с фото и видео ”

Очень просто и понятно! Нужное дело сделали, спасибо огромное!! Молодцы

Отделка балкона сайдингом

Балкон нужно обшивать. И дело не только в эстетической привлекательности, но и в том, что отделка балкона сайдингом позволяет дополнительно его утеплить и обезопасить. При этом возникает ряд вопросов. Как это сделать на высоте, например, 6 этажа? Какой материал стоит выбирать для отделки? Сколько панелей нужно? Давайте разбираться!


Рис. 1. Балкон, обшитый виниловым сайдингом.

Чем облицевать балкон?

Это может быть сайдинг, вагонка из дерева или ПВХ. Последние два варианта хороши для внутренней отделки, в том числе – лоджий и отапливаемых балконов. Однако вагонка не устойчива к морозам, влаге, осадкам, колебаниям температур. И в качестве наружной отделки непрактична.

Для наружной отделки больше подойдет сайдинг. Он хорошо переносит любые погодные условия, включая морозы, дожди и воздействие ультрафиолетового излучения.

Но сайдинг сайдингу рознь. На рынке представлено много видов: виниловый, акриловый, металлический, фиброцементный, деревянный. Однако для балкона подойдет не каждый.

Так, фиброцементный сайдинг слишком тяжелый для балкона. Деревянный, как и вагонка, непрактичен и требует регулярной обработки защитными составами. Металлический сайдинг легкий и практичный, но во время дождя может издавать специфический гул, из-за чего находиться на балконе в такую погоду будет некомфортно.


Рис. 2. Фиброцементный сайдинг.

Легкий, практичный и «тихий» вариант – сайдинг ПВХ. Он стоит недорого, монтируется легко, безопасен для внутренней отделки балкона. О нем дальше и пойдет речь.

Виды сайдинга ПВХ

ПВХ-сайдинг отличается по внешнему виду и составу. Выбор между виниловыми и акриловыми панелями зависит от того, в каком регионе находится дом и на какой стороне дома расположен балкон.

  • Виниловые панели подойдут для холодных регионов и северной стороны. Они выдерживают температуру до -50, а некоторые – до -64 градусов. Однако на солнце могут выгорать.
  • Акриловые панели – оптимальный вариант для солнечных регионов и южной стороны. Они устойчивы к ультрафиолету и не выгорают на солнце. Однако при значительных морозах становятся более хрупкими.

Внешне сайдинг может быть идентичен дереву, кирпичу или камню:

  • Сайдинг под дерево типа «корабельная доска». Это длинные узкие панели (3 – 3,6 м длиной и около 20-30 см высотой). Широкая цветовая гамма позволит подобрать подходящий вариант под экстерьер фасада и интерьер любого дома.


Рис. 3. Сайдинг типа “корабельная доска”.

  • Панели под дерево типа «елочка». Благодаря им обшивка балкона сайдингом будет выглядеть точь-в-точь как из натурального дерева. Такие панели в 5-7 раз толще предыдущих и, соответственно, прочнее.
Читайте также:  Как работает водонагреватель: электрический и газовый


Рис. 4. Вспененный сайдинг “АЛЬТА-БОРД” типа “елочка”.

  • Панели под бревно «блокхаус». Бывают однопереломные и двухпереломные. Ширина и длина панелей будет разная, выбор цветов и фактур достаточно широкий.


Рис. 5. Виниловый блокхаус “Альта-Профиль”.

  • Фасадные панели под камень или кирпич имитируют кладку природных материалов. Размер панелей может отличаться – для максимальной естественности рисунка. Но, как правило, они короче и выше, чем обычный сайдинг.


Рис. 6. Балкон, обшитый фасадными панелями под камень.

Все варианты применимы для облицовки балкона. Поэтому выбор зависит только от эстетических предпочтений и бюджета владельца. Так, фасадные панели под камень и кирпич несколько дороже, чем сайдинг типа «корабельная доска».

Отделка балкона сайдингом: инструкция

На балконе или фасаде дома – алгоритм монтажа сайдинга всегда одинаковый. Обшивка балкона сайдингом снаружи, как и внутри, выполняется в 3 этапа:

  1. Подготовительные работы.
  2. Установка обрешетки.
  3. Установка сайдинга.

Для монтажа понадобится традиционный набор инструментов, который найдется у каждого домашнего мастера: рулетка, строительный уровень, шуруповерт, болгарка и пр.

Сколько панелей необходимо, чтобы обшить балкон? Чтобы это рассчитать, определяем суммарную площадь всех поверхностей, которые нужно облицевать сайдингом. Делим ее на площадь одной панели (как правило, 0,84 м). И добавляем 10-15% на обрезы.

Например, мы решили обшить сайдингом балкон длиной 2,5 м и шириной 0,7 м. Обшивать будем не полностью, а лишь на высоту 1 м.

Обшить нужно будет площадь: 2,5 х 1 + 0,7 х 1 + 0,7 х 1 = 3,9 кв. м

Площадь одной панели, например, «Альта-Сайдинга»: 0,84 кв. м

Необходимое количество панелей: 3,9/ 0,84 = 4,6 шт.

Добавляем 15% на обрезы: 4,6 х 1,15 = 5,3 шт.

Округляем количество панелей в большую сторону. Значит, для внешней отделки балкона сайдингом из коллекции «Альта-Сайдинга» понадобится 6 панелей.

Другой вариант: расчет каждой поверхности в отдельности. Важно учесть, что длину балкона нужно увеличить на 2 толщины обрешетки (те, что будут установлены по боковым поверхностям). Если эта длина больше длины панели сайдинга, придется использовать соединительную планку (чтобы закрыть стык панелей по длине) или соединять панели внахлест (тогда нужно добавить 7-10 см на перекрытие панелей).

Этап 1. Подготовительная работа

Удаляем прежнюю отделку и проверяем целостность конструкции балкона. Если обнаружите любые проблемы, их нужно устранить.

  • Бетонную плиту очищаем от загрязнения. Снимаем покрытие и осматриваем. Обнаружили трещины? Заделываем их строительной смесью.
  • Если плита повреждена по периметру, устанавливаем на нее обрешетку и заливаем бетоном.

Этап 2. Монтаж обрешетки

Для установки сайдинга делается специальный каркас – обрешетка. Другими способами внутренняя или наружная обшивка балкона сайдингом не производится.

Сделать обрешетку можно самостоятельно из дерева либо использовать готовые профили из металла или пластика. Деревянные рейки нужно обработать защитными составами – от влаги, пожара, вредителей и плесени. И тщательно подгонять их друг к другу по форме и размеру. Металлические и пластиковые профили обойдутся дороже, но с ними значительно меньше хлопот.

Деревянную обрешетку можно сделать самостоятельно, но она нуждается в обработке защитными составами. Металлическая и пластиковая обойдутся дороже, но с ними и хлопот меньше.

Обрешетка монтируется перпендикулярно сайдингу, то есть вертикально.

Первым делом устанавливаем угловые профили. Если боковые панели на балконе бетонные, профили крепим на анкерные болты. Если их нет – при помощи кронштейнов.

Монтируем горизонтальные брусья по периметру балкона снизу и сверху. Это так называемые пояса обрешетки.


Рис. 7. Обрешетка для сайдинга. Вид изнутри балкона.

Нужно учитывать, что панели сайдинга не нарезаются по высоте. Поэтому высоту ограждения балкона нужно подогнать под высоту панелей. Плюс, примерно 2 см нужно оставить для монтажа наличников.

Если получится так, что панель будет выше, чем необходимо, можно доложить еще один брус на верхний пояс и так поднять подоконник.

Монтируем профили обрешетки – по вертикали, на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Если нужно утеплить балкон, используем минеральную вату, пенопласт или пеноплэкс. Монтируем утеплитель под обрешетку. Сверху покрываем гидроизоляционной мембраной. Утеплить балкон с наружной стороны можно только, если он находится не выше 1-2 этажа. Во всех других случаях утепление проводится изнутри.

Этап 3. Монтаж сайдинга

Первым делом устанавливаем угловые элементы. В дальнейшем они будут использоваться для фиксации торцовых частей панелей.

В нижней части по периметру балкона монтируем стартовую планку, закрепляем при помощи саморезов. В стартовую планку вставляем первую панель сайдинга и фиксируем ее саморезами – они вкручиваются в центр перфорации, перпендикулярно панели. Но не до конца, а с зазором в 1-2 мм. В противном случае при температурном расширении панели деформируются.

Саморезы вкручивают в центр перфорации сайдинга, строго перпендикулярно и таким образом, чтобы между панелью и шляпкой самореза оставался зазор 1-2 мм.

Отделка балкона сайдингом снаружи: особенности работы

Обшивать балкон приходится на высоте. Поэтому либо нужно выполнять эту работу изнутри, с безопасного расстояния, что не слишком комфортно, либо доверить монтаж профессионалам, у которых есть доступ к проведению работ на высоте.

Если ограждение металлическое решетчатое, монтаж обшивки можно выполнять изнутри, прямо через ограждения.


Рис. 8. Обшивка балкона сайдингом.

Если же ограждение сплошное, раму каркаса собирают полностью на земле, а потом на тросах поднимают на необходимую высоту и закрепляют на балконе.

Там, где над обрешеткой будет остекленная часть балкона, над верхней панелью монтируем отлив, чтобы отводить воду от облицовки.

На открытом балконе после последней панели устанавливаем и фиксируем финишную планку.

Отделка балкона сайдингом внутри


Рис. 9. Внутренняя облицовка балкона сайдингом.

После того как балкон обшит снаружи и утеплен, приступаем к внутренней отделке. Она выполняется по аналогичному алгоритму. Сайдинг для внутренней отделки балкона – тот же, что и для наружной. Но выбирать нужно более тщательно. Отдайте предпочтение панелям, безопасность которых подтверждена сертификатами и заключениями санитарной экспертизы. Чтобы быть уверенными, что материал не токсичен и безопасен для человека.

Убедитесь, что панели для внутренней отделки безопасны. Попросите у продавца сертификаты качества и заключения санитарной экспертизы.

Если для наружной и внутренней отделки используются различные материалы, то и комплектующие нужны будут разные. И во всех случаях без обрешетки не обойтись.

Технология будет состоять из аналогичных этапов:

  • Монтаж обрешетки.
  • Установка сайдинга.

Обшивка сайдингом балкона своими руками: резюме

Монтировать сайдинг на балконе сложнее и опаснее, чем на фасаде дома. Особенно, если он находится не на первом или максимум втором этаже.

Соблюдайте технику безопасности. От этого зависит не только внешний вид дома и срок службы фасада, но и жизнь. Ваша и случайных прохожих, которые могут травмироваться, если с балкона упадет инструмент или элемент отделки.

Во время монтажа надевайте страховочный пояс. Если же вы боитесь высоты или не уверены в своих силах, лучше не рискуйте и доверьте работу профессиональным монтажникам.

Видео по теме:

Как обшить балкон сайдингом своими силами — видео уроки и схемы

Наружная отделка примыкающих балконов и лоджий проводится с целью улучшения их внешнего вида, защиты от осадков, ветра и тепловых потерь, максимальные результаты достигаются при совмещении этих работ с остеклением и утеплением. При выборе облицовки многие владельцы останавливаются на сайдинге – относительно простом в монтаже материале, сохраняющим форму, цвет и прочность неизменными в течение длительного срока службы. При соблюдении требований технологии и безопасности любой из этапов его закрепления можно выполнить своими руками, в задействовании спецтехники нет необходимости.

Советы по выбору сайдинга

С учетом постоянного контакта отделки с атмосферной влагой предпочтение отдается герметичным панелям из винила или акрила с замковыми системами соединений. Они набиваются на обрешетку из деревянных брусьев сечением от 30×30 до 60×60 мм, предварительно обработанных антисептиками. Для крепления к стенам используются специальные планки, стыки закрываются уголками.

Расчет соединительных элементов, расходных (анкера, кронштейны, метизы) и отделочных материалов проводят после замера балкона и составления схемы размещения панелей и каркаса. Сайдинг запрещается разрезать вдоль профиля или линий реек, верхняя планка полосы без исключений должна совпадать с кромкой ограждения балкона. На установку наличников откладывается не менее 20 мм, на технологические припуски – 70-100. При расчете длины полос к размерам лоджии добавляют обрешетку, на боковых сторонах они укладываются цельными, на наружной избегают образования вертикальных стыков, минимально допустимый шаг смещения составляет 60 см. Продукция приобретается с 15-20% запасом.

Пошаговое руководство по обшивке сайдингом снаружи

До начала основных работ внутреннее помещение освобождается от мебели и вещей, с внешней стороны ограждения снимаются все мешающие элементы. Стандартная пошаговая инструкция включает следующие этапы:

  • Подготовку.
  • Монтаж обрешетки и скрепление ее со стенами.
  • Установку горизонтального и вертикального пояса.
  • Оформление кромок и углов
  • Размещение плит утеплителя (если нужно).
  • Обшивку балкона сайдингом.

На подготовительном этапе болгаркой снаружи снимаются все лишние элементы: держатели перил, выступающие прутья ограждений. Все аварийные участки нуждаются в обновлении (подваривании, заливке бетоном), при необходимости они полностью демонтируются и меняются. Нижнюю кромку последовательно очищают от выступающих или осыпающихся кусков, со всех металлических элементов с помощью щетки снимается ржавчина, после проверки их целостности они грунтуются антикоррозийными составами. Все трещины, сколы и дефекты заполняются цементным раствором и просушиваются.

Внешний вид конструкции выглядит более гармонично при использовании панелей с горизонтальным расположением реек, обрешетку под сайдинг со стандартным шагом в 30-40 см набивают вертикально. Для обеспечения надежного закрепления стартовой планки снизу устанавливается брус с минимальным сечением в 80 мм. К стенам фасада нижний пояс присоединяют силиконовым клеем, к основанию балкона – дюбельными гвоздями и монтажной пеной. Для достижения максимальной надежности укладываются как минимум два бруса, заранее пропитанных олифой и антисептиками и хорошо просушенных.

Верхний пояс набивают из досок шириной в 60-100 см или 1-3 рядов брусьев. Его внешняя линии должна совпадать с толщиной каркаса, внутренняя – обеспечивать надежное закрепление подоконника. Фиксацию проводят через уже существующие отверстия в ограждениях с помощью пресс-шайб или длинных саморезов с диаметром не менее 6 мм. В итоге уровень верхнего и нижнего пояса должен совпадать. При необходимости последующего остекления на участке под рамой размещается более толстый брус.

Примыкающие к фасаду боковые планки сажаются на клей и гвозди, гнезда под внешние углы рекомендуется вырезать из цельного бруса. Все промежуточные опоры монтируются с анкерами (при отсутствии устойчивой основы – хомутами). Пустоты между бетонной плитой и обрешеткой заполняют монтажной пеной или строительным раствором, второй вариант считается более надежным.

После сборки каркаса и проверки его ровности приступают к размещению соединителей: J-профиля в качестве кромочных и боковых элементов и наличников для оформления углов. Фиксацию нижних кромок начинают с углов, для соединения с деревянным брусом используются шурупы или гвозди. После этого они закрываются наличниками – подоконными панелями шириной в 200 мм, согнутыми посередине под углом в 90° паяльником. Боковой J-профиль прикручивается к обрешетке.

На выходе должна получиться окантовка, защищающая углы и края обшивки и обеспечивающая их герметичность без жесткой фиксации к какому-либо участку. К отделке приступают после разрезания полос сайдинга на нужные отрезки, при отсутствии опыта начинать лучше с боковых торцов. Закрутку саморезов выполняют с помощью шуруповерта, применение этого инструмента позволяет разместить метиз точно по центру и одновременно придерживать материал. Нижнюю панель вначале устанавливают в стартовую планку вплоть до щелчка и только потом закрепляют, остальные укладываются по аналогичной схеме. Верхний участок закрывают наличником, его сажают на пояс из бруса на саморезы.

Нюансы облицовки и работы с сайдингом

Отделку балкона сайдингом рекомендуют делать до начала остекления, утепления и внутреннего обустройства, в идеале их совмещают. При сомнении в состоянии конструкций (сильном крене стенок, осыпании основания) стоит заказать услугу экспертной оценки, проверять их надежность самому при отсутствии опыта категорически не рекомендуется. Любые работы с внешними стенками проводят с закрепленным монтажным поясом.

Приведенная выше инструкция не включает этап теплоизоляции, толщину материалов подбирают с учетом сечения брусьев обрешетки и необходимости небольшого вентиляционного зазора. Ввиду частных влажностных нагрузок оптимальными типами в данном случае будут экструдированный пенополистирол или напыляемый ППУ. Допускается применение минваты – но только при условии использования жестких гидрофобизированных плит и закрытия их гидроизоляционными пленками (что отрицательно сказывается на итоговом бюджете). При отсутствии ограничений для внутреннего утепления эти работы лучше делать снаружи, это поможет сэкономить пространство и правильно разместить точку росы.

Принимаются меры по исключению деформации планок. Их выносят на улицу и освобождают от упаковки за несколько часов до начала разрезания. Обязательно учитываются условия эксплуатации, в регионах с сильным ветром частоту шага крепления увеличивают до 5 см (в сравнении со стандартными 15- 20). При вкручивании метизов между шляпкой и панелью оставляется люфт в 0,5 мм. В данном случае к закладке компенсационных зазоров требуется особый подход: они необходимы, но с учетом воздействия на балкон ветра избыток приводит к выпадению или расшатыванию, что недопустимо.

Внутренняя отделка делается по тому же принципу: полосы устанавливаются на набитую заранее обрешетку. При сомнении в жесткости конструкции каркас можно усилить горизонтальными элементами, при идеальном стечении обстоятельств они дополнительно фиксируют плиты. Монтаж сайдинга с вертикальным размещением профиля проводится в той же последовательности, стартовая планка ставится в углу.

К нарушениям крепления внешней облицовки относят:

  • Отсутствие технологических зазоров, без компенсации на расширение панелей при смене температур, чересчур плотное прикручивание.
  • Забивание гвоздей или вкрутка саморезов непосредственно в пластины, а не в специальные отверстия.
  • Игнорирование требование безопасности: фиксацию листов к внешним стенам без монтажного пояса, отсутствие ограждений и предупреждающих надписей на участке под лоджией, работу при сильном ветре.

Стоимость работ по обшивке балкона

Ориентировочные расценки на услуги при обращении к профессионалам:

Вид работЕд.измеренияМинимальная цена, рубли
Отделка потолком и стен сайдингом изнутри, включая монтаж обрешетким 21200
Утепление поверхностей плитами пенополистирола или минваты200
Обшивка с наружной стороны1300
Установка водоотливовп.м270
Оформление оконных проемов с закладкой отливов и подоконникам 24000
Обустройство сборной или сварной крыши22000


Минимальная стоимость отделки под ключ для небольшой лоджии или балкона стандартного размера составляет 37000 рублей (без учета затрат на крышу и стройматериалы). Расценки зависят прежде всего от сложности проекта, наценка на трудные формы достигает 30%. К дополнительным услугам при выполнении облицовки относят утепление (монтаж энергосберегающих пластиковых окон, изолирование стен и пола), прокладку электропроводки и подключение приборов (на установку каждого светильника или розетки уходит не менее 500 рублей) и совмещение обшивки панелями с закладкой ниш и шкафчиков. При выполнении работ самостоятельно затраты сокращаются как минимум на треть.

Читайте также:  Каталитический газовый обогреватель: разновидности, рекомендации по выбору + обзор лучших брендов

Как крепить гипсокартон на деревянный потолок

Крепление гипсокартона на деревянное основание: требования

Оцениваем основание

  • перепад высоты (присутствие сволоки);
  • неровности по горизонтали (проседание фундамента дома и дефекты в основании);
  • отпавшая штукатурка;
  • трещины различных размеров;
  • наличие плесени и грибка.

Основание и его подготовка

  1. очистите верхний слой обрешетки от штукатурки, пыли, старых обоев и другого мусора.
  2. обработайте слой раствором, предотвращающим появление грибка.

Крепление и его виды

  • Крепление на деревянное основание
  • Крепление на каркас из дерева
  • Крепление на металлический каркас

Выбираем крепления: преимущества и недостатки

  1. Крепление непосредственно на деревянное основание

Такой способ декорирования – это установка листов материала непосредственно на деревянный потолок.

Преимущества:

– Невысокая стоимость – большой плюс данного вида установки. Конструкция не требует покупки дорогостоящего цельного скелета, а вы закупаете лишь оцинкованные профили и необходимые инструменты;
– Быстрая работа по отделке – ввиду отсутствия дополнительной конструкции сокращается время на ее формирование;
– Высота помещения практически не изменяется – уменьшается лишь высота, равная толщине листа (это приблизительно 12,5 мм). Помещения с невысокими стенами могут и дальше выполнять свои функции без ущерба для общего вида (читайте: “Как сделать потолок из гипсокартона – инструкция”);
– Минимум инструментов – подобный способ отделки предполагает использование шуруповерта и ножа для резки материала.

Недостатки:

– Качество исходного основания должно быть высоким – на поверхности не должно быть упомянутых выше дефектов;
– Древесина – от нее зависит надежность фиксации метиза. В соответствии со строительными нормами, потолок должен быть выполнен из досок лиственных пород (твердые). Здесь метиз крепится гораздо лучше, чем в мягкой древесине. На самом же деле, мягкая древесина используется куда чаще обычного для балочных перекрытий.
– Гипсокартон и его деформации. Связано это с тем, что на древесину сильно воздействует окружающая среда. Колебания температуры, изменение влажности и другие явления способствуют сухости или разбухания досок. В конечном счете, листы начнут «играть» (смещаться), а это станет причиной трещин;
– Невозможность использования теплоизоляционных материалов. И если помещение нуждается в дополнительном утеплении – сделать это будет невозможно.

Совет: Рекомендуется разрезать лист на несколько частей. Это обеспечит наиболее плотную и быструю фиксацию материала. О том, как это сделать, можно узнать из фото– и видеоматериалов.

Таким образом, достоинства подобного метода значительно уступают недостаткам.

Потолок из гипсокартона своими руками, детальная инструкция на видео:

Отметим, что с практической точки зрения гипсокартонный потолок в деревянном доме лучше всего обустраивать с помощью каркаса (прочитайте: “Отделка потолка в деревянном доме: варианты оформления”). Разумеется, он должен быть сформирован до установки отделочного материала.

Крепление на деревянный каркас

Основанием для установки гипсокартона может служить каркас из дерева. Обрешетка потолка под гипсокартон является основанием для дальнейшего монтажа листов.

Зачастую исходное состояние поверхности выглядит не совсем качественно. Поэтому применение скелета позволит скрыть этот недостаток бескаркасного обустройства.

Преимущества:

– Надежность – конструкция без труда выдерживает массу листа, большой люстры и иных подвесных предметов вашего обихода;
– Экологичные свойства за счет использования натурального материала – древесины. Другими словами, это особо актуально именно сегодня, ввиду стремления использовать не химические материалы в строительстве;
– Возможность укладки утеплителя. Между расстоянием обрешетки оставляют специальный паз, куда и прокладывается теплоизоляционный материал по всему периметру (прочитайте: “Утепляем потолок в деревянном доме: несложно и надежно”).

Недостатки:

– Узкие рамки использования – дерево может эксплуатироваться только в сухих и равномерных по влажности помещениях.
– Использование дополнительных инструментов – в работе вам понадобятся ножовка по дереву (электрический лобзик), молоток, перфоратор и строительный уровень;
– Дополнительные материалы – для создания готовой конструкции понадобятся рейки, размерами 50х100 или50х75;
– Деформация реек – возникают при отсутствии дополнительной сушки. При этом материалы может повести, что приведет к образованию швов;
– Увеличение времени на монтаж. Это связано с подгонкой и засверливанием реек, что в свою очередь увеличивает время обшивки (прочитайте также: “Чем обшить потолок в частном доме”);
– Обработка древесины специальными растворами – антисептик или гидроизоляция увеличивают срок службы древесины. Кроме того они защищают ее от насекомых и от проникновения влаги. Разумеется, все это потребует увеличение денежных расходов;
– Невозможность в одиночку провести все работы – а значит понадобится помощник.

Совет: Для усиления каркаса, между продольными рейками устанавливаются перпендикулярные контррейки.

С течением времени дерево все же утрачивает свои позиции и уступает их металлу.

Крепление на металлический каркас

Один из самых надежных способов установить потолок из гипсокартона в деревянном доме – использовать металлический каркас (прочитайте также: “Натяжные потолки в деревянном доме”).

Преимущества:

– Прочная конструкция – металлический профиль, безусловно, опережает в надежности обычную рейку из дерева. Это своего рода полоска оцинкованной стали, толщиной 0,35–0,7 мм. Деталь имеет жесткость благодаря дополнительной несквозной насечке;
– Возможность использования утепления – между расстоянием профиля;
– Защитные свойства от попадания влаги;
– Несложность монтажных работ – все крепления можно приобрести в одной комплектации с профилем для укладки гипсокартона на потолок;
– Удобное приобретение продукции – необходимые детали поставляются вместе с основным материалом. В то время как деревянные рейки можно приобрести лишь у сторонних поставщиков;
– Создание потолочных бордюров, многоуровневых потолков и сложных фигур – это достигается за счет разрезания оцинкованного профиля в нескольких местах.

Недостатки:

– Финансовые затраты на материалы. Чтобы сконструировать скелет, вам понадобятся следующие элементы: направляющий UD-профиль, поперечный CD-профиль и EC-скоба (подвесной кронштейн);
– Дорогостоящее удовольствие – металл отличается своей затратностью, в т.ч. и на закупку составляющих элементов;
– Использование дополнительных инструментов: шуруповерта, перфоратора, пилы по металлу (ножницы), строительного уровня.

Совет: Обрежьте CD-профиль на 5 мм, после чего можно заводить поперечный профиль в направляющий.

Сегодня металлический каркас и гипсокартон на потолок в деревянном доме ­– являются незаменимыми друг для друга вещами. Подобный способ пользуется широкой популярностью. Он имеет множество преимуществ, свойственных и другим методам. При этом недостатки – практически сведены к нулю или не такие заметные.

Установка гипсокартона на деревянные потолки в жилом доме, методика устройства

Гипсокартон считается распространенным стройматериалом. Его повсеместно используют при отделке помещений. При этом возможности оформления комнат безграничны. Используется материал не только на бетонных и кирпичных поверхностях. Гипсокартон на деревянный потолок применяется не реже. Монтаж потолочной конструкции из ГКЛ выполняется одноярусной или многоуровневой.

Подвесные системы из гипсокартона монтируются в двух ситуациях:

  • ремонт старого покрытия;
  • отделка нового деревянного дома.

Оформление дома с помощью гипсокартона

В каждом из случаев материал позволит выполнить отделку проще и быстрее. В конце работ заказчика ждет ровное покрытие. Но при детальном ознакомлении с процессом установки становится понятно, что эта операция не так уж и проста. Для того, чтобы разобраться с процессом, посмотрите видео.

Трудности монтажа

Потолок из гипсокартона в деревянном доме – отличное решение для отделки. Сделать его несложно, ведь конструкция постройки позволяет крепить ГКЛ в любых местах без применения дрели и перфоратора. Но на деле не все так гладко. Отделка таким способом несет определенные сложности.

Первая проблема – изменение конфигурации. Деревянный дом – это подвижная конструкция. На нее влияют температурные перепады, изменение влажности. Усадка дерева способствует движению конструкции, что влияет на изменение конфигурации. ГКЛ же лишены такого свойства.

Чем это чревато? Через определенное время на потолке возникнут трещины. Они наблюдаются в местах стыков листов и в углах. Деформации увеличиваются постепенно, что приносит постоянный дискомфорт. В такой ситуации не стоит винить строительную организацию или самого себя за некачественно выполненную работу. Конечно, все дело в некорректном устройстве, но промашки допускают и мастера.

Трещины на потолке

Подшивка гипсокартоном не способна противостоять усилиям, которые возникают при движении дерева по причинам, описанным выше. Но как же не допустить такой ситуации? Об этом расскажем ниже.

Главные правила технологии по монтажу ГКЛ

Если планируется монтаж изделия не только на потолок, учитывайте следующие рекомендации:

  • начинайте устройство с потолка, а уже потом переходите на стены;
  • категорически запрещается соединять основания для листов в одну конструкцию, необходимо обеспечить зазор.

Важно. Такой зазор учитывает возможные деформации деревянного дома. Он нисколько не испортит облик помещения.

Придерживаясь этих правил, вы установите прочную конструкцию. Сейчас на строительном рынке существуют всевозможные вариации потолочных плинтусов. С их помощью скрывают неплотное прилегание облицовки в частном доме. Обшивают этой деталью только одну поверхность. Крепление проводится либо к потолочной плоскости, либо к стене.

Потолочный плинтус

Такой подход обеспечит необходимое пространство для усадки дома. При этом воздействие на отделочный материал практически незаметно. Соблюдение вышеизложенных правил позволит избежать проблем при эксплуатации жилья и дорогостоящего ремонта.

Способы крепления

Строительная практика выделяет три методики монтаж гипсокартона на деревянном основании:

  • устройство ГКЛ непосредственно на базовый потолок;
  • установка материала на деревянный каркас;
  • крепление к металлическому профилю.

Каждой из перечисленных технологий присущи свои достоинства и недостатки. Ознакомимся с каждой из них подробнее. Первый способ отличается небольшими затратами времени и финансов. При этом сохраняется высота потолочной конструкции. К недостаткам такой технологии относят возможные деформации ГКЛ. Базовый потолок при этом должен быть крепким и ровным, что практически не встречается.

Каркас для гипсокартона

Применение деревянного каркаса характеризуется прочностью конструкции. Отметим экологичность такого основания и возможность использования утеплителя. Этим плюсы данной технологии заканчиваются. Минусов же предостаточно. Первым недостатком стало применение дополнительных ресурсов и инструментов. Существует вероятность деформировать рейки. Увеличивается продолжительность выполнения отделки своими руками. А ограниченность в выборе места к применению такой конструкции и необходимость обработки антисептиками способны отбить желание пользоваться данным способом.

Монтаж гипсокартона на деревянный потолок с применением стального каркаса считается самой надежной технологией. Главные плюсы методики – высокие прочностные характеристики изделия, укладка утеплителя, простота монтажа. Появляется возможность создать сложную потолочную конструкцию. Негативный момент – такая отделка уменьшает высоту потолка.

Создание подвижного каркаса

Главное отличие такого решения в том, что работы начинаются не с подготовки покрытия или разметки, а с разработки чертежа. Это необходимо сделать своими руками, чтобы потом не возникало вопросов. Чертеж пригодится, чтобы провести расчет точек крепления и габаритов конструкции. Он даст информацию о размерах профилей. После этого уже выполняют разметку. Начинают ее с мест, где будут располагаться подвесы.

Пример подвижного каркаса

Закончив размечать плоскость, выставляют уровень будущей конструкции. Определяется он по той же схеме, что и для обычного подвесного потолка. Выбирается нижняя точка и переносится на другие стены. Далее фиксируются крепления. Они играют роль несущей конструкции. Крепления размещают по балкам дома. Далее к ним подсоединяются П-образные профили. Они станут основой для гиспокартона. Размещая их, следите, чтобы все элементы находились в одной плоскости.

По принципу каркас должен собираться так же, как и для прочих систем (видео сборки смотрите в приложении к другим статьям). Но есть одна отличительная черта: профили не фиксируют на стенах, потому их придется закрепить на самом каркасе. Элементы ПН будут прилегать к ПП, потому закроют часть системы.

Важно! Главная особенность такой сборки своими руками в том, что между стеной и потолком останется свободное пространство примерно в 1 см. Его предназначение – дать конструкции свободно смещаться.

После сооружения основания приступают к укладке ГКЛ. Отделка осуществляется, как при классической обшивке. Отличием в такой операции будет только то, что между стенами и краем собранной конструкции следует тоже оставить немного места. Эту щель в конце работы можно закрыть потолочным плинтусом, о чем было упомянуто выше.

На что стоит обратить внимание?

Отделка – серьезное занятие, требующее максимальной концентрации и внимания. При монтаже внимательно посмотрите на перекрытие, изучить его. Если оно ровное, то обшить его можно по классической схеме. Но что делать, если на потолке нашлось место балкам? Это уже отдельная ситуация, требующая детального анализа.

Для монтажа подвесного потолка в новом доме следует корректно установить подвеску:

  1. По балкам монтируется обрешетка из стального профиля. В такой ситуации профили станут помехой для прокладки теплоизоляции.
  2. Важную роль играет шаг между балками. Обычно он составляет 500 мм или более. Такое расстояние не подходит для установки листов гипсокартона.

Балки на потолке

  1. Следует сделать подвеску из бруса 30 x 40. На нее помещают минеральную вату.
  2. Брус монтируется перпендикулярно балкам. Шаг между элементами обрешетки составляет 30-40 см.

К несущим балкам крепят пароизоляцию. Делается это при помощи степлера. Для устройства каркаса потребуются профили CD и UD, крепления, крабы, фурнитура. Важно запомнить, что профиль UD крепится к потолку, а не стенам! Это главный принцип.

Для справки: использовать для обустройства каркаса один лишь брус допускается. Но применение специального профиля рациональнее. Это касается продолжительности службы, надежности системы и удобного монтажа. К тому же цена данного элемента не заоблачная.

Установка ГКЛ и финишная обработка поверхности

Как отмечалось выше, обшивка каркаса гипсокартоном проводится по стандартной схеме, но с небольшим нюансом – зазором. При этом работа должна проводиться рационально. Нецелесообразно делать черновой потолок из бруса, если в дальнейшем планируется создание подвесной конструкции из ГКЛ.

Рис. 8. Шпаклевка швов

Совет. Приобретая саморезы для закрепления листов гипсокартона, обратите внимание на их назначение. Они могут использоваться для фиксации к металлу, древесине или быть предназначенными под дюбели.

Отделка поверхности листов проводится после успешного монтажа гипсокартона. Чтобы исключить возникновение трещин, правильно заделывайте швы. Для этого следуйте рекомендациям:

  • для скрытия швов между ГКЛ используйте пластичную шпаклевку;
  • перед заделкой расширьте стыки так, чтобы их наружная ширина оказалась около 0,5 см, при этом угол скоса составляет 45°;
  • обязательно используйте серпянку для армирования швов.

Армирование листов гипсокартона

Если выдержать технологию, то движения деревянных конструкций при эксплуатации дома будут не страшны для потолочной подвесной конструкции.

Итоги

При установке обращайте внимание на все, даже самые незначительные моменты. Это связано с необратимыми последствиями, к которым приведут любые погрешности. После успешной установки потолок прослужит долго. Конечно, сделать подвесную систему по данной схеме несколько сложнее, но результат того стоит. Для закрепления материала рекомендуется посмотреть тематическое видео на примере отделки стен.

Ссылка на основную публикацию