Как красиво реставрировать окна?

Технология реставрации старых деревянных окон

Немало современных людей стремятся сделать свой дом максимально экологичным и не спешат заменять привычные деревянные окна на новый пластик. И это не удивительно, ведь древесина считается ценным натуральным материалом с массой достоинств. Одно из главных ее преимуществ – возможность ремонта. Реставрация деревянных окон – задача не простая, но вполне решаемая. Она дает возможность придать старой конструкции вид абсолютно нового изделия.

Целесообразность ремонта окон из дерева

Реставрация деревянных окон своими руками позволяет сэкономить бюджет и облагородить ветхую оконную конструкцию. Перед началом ремонта необходимо учесть срок «жизни» материала, из которого выполнены рамы. Лиственница и сосна способны прослужить не более 35 лет, дуб и бук – больше полувека.

Восстановление деревянных окон вряд ли приведет к желаемому результату, если:

  • Структура древесины настолько рыхлая, что при надавливании образуются сильные вмятины;
  • Наблюдается полное расшатывание оконных рам в проемах;
  • Под краской видны большие темные пятна, которые обычно свидетельствуют о трухе и разложении;
  • Рамы выгнуты либо сильно деформированы;
  • Деревянные окна повреждены очень серьезно (например, расколоты рамы).

После реконструкции старое окно выглядит как новое

Что понадобится для работы?

Реставрация старых деревянных окон обычно осуществляется по «шведской» системе, позволяющей совместить ремонт и теплоизоляцию оконной конструкции. Для работы понадобится определенный перечень инструментов:

  • Отборник (зензубель) – рубанок для формирования и зачистки углублений, фальцев и острожки;
  • Несколько стамесок шириной 4-30 мм;
  • Пильная лента толщиной 0,3 мм, а шириной – 4-6 мм;
  • Мастихин либо плоский нож (сапожный);
  • Плотницкий угольник;
  • Корончатое сверло по древесине (8-10 мм по внутреннему диаметру);
  • Уровень и отвес.

Для качественного восстановления конструкции необходимо запастись специальными инструментами

  • Около 300 граммов «жидких гвоздей»;
  • Олифа;
  • 0,5 кг шпаклевки по дереву или 0,5 кг мелких опилок;
  • Цинковые либо титановые густотертые белила;
  • Керосин;
  • Кисти;
  • Гвоздики (по 500 гр. меленьких и на 60-80 мм);
  • Наждачка;
  • Фанерный либо дощатый щит размером чуть больше оконной рамы;
  • Пластиковый мешок шириной 0,5 м, глубиной – 1,7 м;
  • Куски водоотталкивающей фанеры сечением 1-1,5 мм;
  • Аквариумный клей на силиконовой основе – 10-20 мл.

Пластиковый мешок и керосин не пригодятся, если использовать заводской фен. Не рекомендуется применять глубокопроникающие полимерные шпаклевки по дереву на воде, так как они значительно увеличат теплопроводность древесных частей.

Ремонт деревянных окон своими руками лучше начинать в теплую не сырую погоду. Рекомендованная влажность – 40-65%. При наступлении ненастья оконные проемы необходимо затянуть непромокаемым материалом на временной основе.

Демонтаж и осмотр поверхности

Ремонт окон из дерева начинают с осмотра и проверки стеклопакета. Необходимо снять створки, убрать штапики или удалить замазку, вынуть стекла.

Ремонт начинают с осмотра поверхности рамы и удаления старой замазки

Демонтировать фурнитуру (на ее месте будет установлена новая). Осторожно снять наружные деревянные отливы, убрать все крепежи и железные угольники.

Реставрацию окон следует начинать только после тщательного просушивания всех деревянных деталей.

Снятие краски

Очистить окна старого образца от краски можно несколькими методами.

При помощи строительного фена

Удаление покрытия нужно производить тщательно и осторожно. Рекомендуется заранее снять стекла, так как при направленном попадании горячего воздуха они могут треснуть.

Рекомендованная температура фена – 250 0C. При повышенных показателях древесина обуглится и потеряет свои характеристики. При накаливании краска начнет пузыриться, и ее можно легко удалить профессиональным ножом или мастихином.

Наиболее эффективным методом снятия краски считается применение строительного фена

С помощью химических средств

Старые деревянные окна не выдержат агрессивного воздействия растворителей или сольвента, поэтому для удаления краски следует использовать только керосин:

  • Деревянную раму обернуть тканевым материалом и опустить в пластиковую емкость;
  • Ткань хорошенько смочить керосином, емкость закрыть и оставить на пару дней;
  • Поочередно вынимать планки и удалять краску. Если все детали вытащить одновременно, то керосин испарится, краска вновь застынет и перестанет отслаиваться;
  • Остатки лакокрасочного покрытия удалить наждачкой или шлифмашиной.

В качестве химического растворителя рекомендуется использовать керосин

Как отремонтировать сгнившие участки рамы

Сгнивший отрезок рамы можно заменить либо восстановить. Для реставрации необходима эпоксидная шпаклевка для древесины. Поврежденное место нужно освободить от краски и удалить труху. Затем нанести шпаклевку, тщательно заполняя все выемки и трещины. Сформировать недостающую часть. Она должна быть чуть больше необходимого размера, так как лишнее удалится при последующей шлифовке.

Если сгнивший участок заменить нельзя, дефект устраняют с помощью шпаклевки

Оставить раму для высыхания минимум на сутки. Отшлифовать отремонтированный участок наждачкой либо шлифмашиной.

Стоит понимать, что подобный ремонт старых деревянных окон помогает восстанавливать внешний вид, но не обеспечивает необходимую надежность, особенно на участках активного использования. Но на глухом или редко эксплуатируемом окне данный способ позволит отреставрировать конструкцию без кардинальной замены.

Шпаклевка и грунтовка небольших дефектов

Перед проведением данной операции необходимо выявить трещины, сколы и другие дефекты деревянных окон, обозначить их маркером и обработать наждачной бумагой. Затем покрыть отмеченные места латексной или масляной шпаклевкой. Работы выполняют резиновым шпателем, сразу удаляя излишки материала. Если необходимо, то после высыхания первого слоя, наносят второй. В завершение деревянную поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачкой. Грунтовку наносят в 2 слоя.

Пропитка деревянных окон

Для того чтобы отремонтированные старинные и советские окна прослужили как можно дольше, их нужно покрыть олифой. Она заблокирует развитие новых зародышей гнили и по возможности восстановит структуру ветхой древесины.

Покрытие олифой продлит срок действия оконной рамы и предотвратит образование гнили

Олифу наносят кистью в 3-4 слоя: последующий – после абсолютного впитывания и высыхания предыдущего. Такой обработки хватит на 2-3 года (до очередного ремонта). Пропитка на многие десятилетия осуществляется в куске железной трубы толщиной 10-12 см, запаянном с одного конца. Все действия нужно производить только на улице, в отдалении от жилых построек.

Установить трубу под углом 300, заполнить на ¾ олифой и подогреть снизу раскаленным воздухом от фена или электроплитки. При повышении температуры олифа начнет вздуваться – это будет выделяться влага и воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагреватель и чуть-чуть подождать. Пропитку начинают после исчезновения пузырьков:

  • Приготовить железный крючок с острым концом толщиной 5-6 мм;
  • Поместить деталь в трубу и придавить крючком на 4-5 мин;
  • Зацепить планку острием крючка, вынуть и уложить на просушку;
  • Запрещено трогать детали руками (даже в перчатках), так как температура раскаленной олифы превышает 130 градусов.

Подобная обработка позволяет продлить срок службы деревянных оконных рам более, чем на 100 лет, а если их покрыть масляным составом, то перекраска потребуется не раньше чем через 15 лет.

Сборка створок

Подготовленные створки укладывают на щит и тщательно выравнивают по прямоугольности. Особого внимания требуют детали форточки: 1 мм разницы в диагоналях обеспечит щель 0,7 мм.

Выровненный участок закрепляют клеем или гвоздями, аккуратно вбивая их в щит возле створки. Просматривают старые нагели («чопики»).

При сборке створок необходимо предельно точно соблюдать прямоугольность

Просверливают их на середине угла, используя сверло большего диаметра. Если какой-то из нагелей сдвинут в одну из сторон, то нужно:

  • Закрепить его по границе несколькими каплями «Супер Клея»;
  • Просверлить правильное расположение;
  • Протянуть пильную ленту в щели между усами фиксации и перепилить старый нагель.

После сборки всех углов должна получиться довольно жесткая конструкция. Теперь можно брать раму и устанавливать в нее створки. Они сядут более плотно, если на раму приклеить фанерные полосы соответствующей ширины и толщины.

Все детали уложить на выровненное полотно и придавить грузом (примерно 100 кг). Оставить подсыхать и выравниваться на 2-3 суток.

Утепление деревянных окон

Качественный ремонт деревянных стеклопакетов включает их утепление, позволяющее значительно снизить теплопотери дома. Утеплить окна своими руками можно несколькими способами:

  • Силиконовыми герметиками;
  • Специальной бумагой;
  • Тканевыми полосками;
  • Трубчатыми профилями;
  • Теплосберегающей пленкой;
  • Уплотнителем в створках рам.

Наиболее эффективными считаются два последних метода. Сначала места соединения створок и стекол покрывают силиконовым герметиком. Затем берут фрезу и выпиливают по периметру створки под углом 450 углубление в 5 мм. Очищают его от стружки. Последовательно вдавливают, но не растягивают в полученный паз ПВХ-уплотнитель.

При восстановлении конструкции обязательным этапом является утепление оконной рамы

Покраска деревянных окон

Чаще всего, ремонт и реставрация деревянных окон заканчиваются покраской. Для этого рекомендуется использовать специальные составы, хорошо противостоящие перепадам температур и воздействию осадков: масляные краски, акриловые и алкидные эмали.

Покрытие необходимо наносить в 2-3 слоя

Окна желательно покрывать двумя-тремя слоями краски, разводя ее по мере окончания. Оптимальная густота позволит создать равномерный, нерастекающийся слой. Первоначально лучше работать более жидкой краской. Не стоит пытаться сразу закрыть все видимые недочеты на деревянных окнах, так как основная масса начального слоя все равно впитается. Второй слой наносят только после полного высыхания первого.

Оконную раму желательно красить с вынутыми стеклами. Это позволит пропустить неприятную процедуру удаления подтеков. Но если стекла не были вытащены, то для их защиты можно использовать специальную малярную ленту, наклеенную впритык к раме.

Остекление деревянных окон

Реставрация деревянных стеклопакетов заканчивается установкой стекол. Процедура состоит из нескольких этапов:

  • Под внутренние углы рамы выдавить немного аквариумного клея из силикона;
  • Вставить стекла и закрепить гвоздиками;
  • Удалить потеки клея тканью, смоченной в уксусе;
  • Не стоит полностью отскабливать силикон от крепежей: он защитит их от ржавчины;
  • После застывания клея закрепить стекла замазкой (мел + олифа) или предварительно обработанными штапиками.

Необходимо правильно закрепить стекла в оконной раме

Заключение

Ремонт деревянных окон со стеклопакетами – не слишком сложное мероприятие. Основные неполадки можно с легкостью устранить своими руками. Умелое сочетание старинной реставрационной технологии и современных материалов способно творить чудеса. Немного терпения и вчерашнее обшарпанное окно приобретет новый, отреставрированный облик, сохранив все полезные свойства древесины.

Реставрация деревянных окон шаг за шагом

Если вы купили под дачу старый дом с деревянными окнами, которые выглядят непривлекательно, не спешите выбрасывать их и покупать новые. Вы можете своими руками отреставрировать старые рамы и с помощью наших советов и современных отделочных материалов превратить лягушку в царевну. Реставрация деревянных окон — процесс трудоемкий. Зато это намного дешевле, чем поставить новые окна. Мы расскажем вам, как отреставрировать деревянное окно своими руками.

Реставрация деревянных окон своими руками. Демонтаж

Первый шаг — это демонтаж. Зачастую в старых частных домах оконные рамы просто вставлены в проем, и их можно вынуть с помощью монтировки. Главное при этом — равномерно прикладывать усилие, перемещая монтировку по всей высоте окна и по обеим сторонам, чтобы окно не перекосилось.

Если вам потребуется открутить петли, закрашенные краской, вы можете снять краску с шурупов, постукивая молотком по отвертке. После этого открутить их будет намного легче.

Совет! Старая замазка будет сниматься легче, если вы прогреете ее феном.

Как отремонтировать старое окно

После того, как все стекла сняты, можно приступать к очистке и восстановлению деревянных поверхностей. Для снятия краски можно воспользоваться строительным феном.

Или специальной агрессивной смывкой для краски. Ее наносят на поверхность, и она разрушает краску. Но при работе с ней нужно быть осторожным — она опасна для кожи. Обязательно используйте перчатки.

Теперь, когда краска удалена, можно в полной мере оценить степень повреждения оконной рамы. Дальнейшие действия зависят от того, какая картина вам откроется.

Если на дереве есть подгнившие участки, то гнилую древесину нужно удалить. Дальше по обстоятельствам: если выбоины небольшие, и их можно зашпаклевать, то приступайте к шпаклевке. Иногда шпаклевка может проводиться в несколько этапов — это зависит от степени повреждений.

Для повреждений среднего размера, с которыми шпаклевка не справится, можно приготовить заполнитель из опилок и клея ПВА.

Заполните этой смесью поврежденные участки.

После того, как клей с опилками высох, зашпаклюйте любые мелкие выбоины, которые остались.

Если же сгнивший участок слишком большой для шпаклевки и заполнителя, то придется заполнить его брусочками, выпиленными по размеру. Их следует посадить на клей и — если есть такая возможность — дополнительно прибить или прикрутить саморезами.

После высыхания клея участок следует зашпаклевать обычной шпаклевкой по дереву.

Следующий этап — зачистка. Раму нужно тщательно отшлифовать.

Особое внимание уделяйте шпаклеваным участкам.

Реставрация деревянных окон. Отделка

Перед тем, как приступать к отделке, поверхность рамы нужно обезжирить уайт-спиритом или аналогичным растворителем. Спирт для этого не подойдет!

Дальше обязательно грунтуем наши окна.

Теперь рамы готовы к покраске. Если вам повезло, и ваши окна не повреждены, то вы можете использовать прозрачные краски.

Дерево — очень красивый материал, и деревянные окна, покрашенные прозрачной краской, выглядят невероятно притягательно. Но даже если вам придется покрасить ваши окна обычной непрозрачной краской для дерева, чтобы скрыть шпаклевку и следы ремонта, пластиковые окна все равно не смогут с ними сравниться.

После покраски рама готова к остеклению и возвращению на свое место, где она прослужит еще много лет. Реставрация деревянных окон требует немалых затрат времени и труда, но пусть вас это не пугает. Все затраченные усилия вернутся сторицей, ведь такие окна намного экологичнее и привлекательнее современных пластиковых. Кроме того, реставрация обойдется значительно дешевле, чем покупка и установка новых окон.

Ремонт и восстановление деревянных окон

Ремонт и восстановление деревянных окон производятся по мере необходимости. Особенность материала заставляет производить мероприятия по поддержанию визуальной привлекательности конструкций. Для того чтобы эффект был высоким, нужно знать, в каких случаях производить косметические работы, а когда требуется капитальная реставрация.

Преимущества

Материалы для производства рам разнообразные, но дерево удерживает лидирующие позиции. Связано это с наличием преимуществ

  • экологическая безопасность;
  • натуральность основного материала;
  • возможность эксплуатации в разных интерьерах и стилях;
  • гигроскопичность;
  • теплопроводность низкая;
  • эстетичность.

Если уход за материалом будет правильным, то срок службы составляет 15-20 лет без дополнительного ремонта и реставрации. Именно поэтому активно проводится реставрация деревянных окон, когда они установлены в доме.

В каких случаях требуется восстановление

реставрировать изделие из дерева потребуется в следующих случаях:

  • из-под створки начинает поддувать;
  • произошла деформация каркаса;
  • появился грибок;
  • стекло утратило целостность;
  • повреждена оконная фурнитура;
  • створка неплотно закрывается;
  • целостность дерева нарушена.

Ремонт необходим и в том случае, когда образовался перекос или появились подгнившие участки.

Важно! Полная реставрация предполагает дополнительные ремонтные работы. В их число входит монтаж новых рам и подоконников, облагораживание наружных и внутренних откосов. Именно поэтому проведение восстановления выбирается, как метод сохранения времени и денежных средств.

Что входит это понятие

Понятие «восстановление» включает в себя:

  • оценка степени повреждения;
  • подготовка инструментов и материалов;
  • осуществление демонтажа;
  • проведение основных работ по устранению возникшей проблемы.

В процессе может потребоваться покраска каркасов. Для этого предварительно проводится зачистка от старого покрытия. Снятие фурнитуры с последующей ее заменой и установкой.

Полное восстановление

Это полная реставрация имеющихся деревянных окон. Капитальный ремонт с заменой части комплектующих, покраской, выравниванием поверхности. Для проведения работ нужны специальные инструменты и осуществление этапа демонтажа рам или поврежденных стекол.

Если выполняется ремонт окон своими руками — дополнительно рекомендуется ознакомиться с правилами и особенностями предстоящего процесса, чтобы снизить вероятность ошибок.

Необходимые инструменты

Для проведения восстановления потребуется следующее:

  • строительный фен, который позволяет снять краску без повреждения дерева;
  • наждачная бумага с мелким или средним зерном — зачищать зону, нуждающуюся в ремонте;
  • шлифовальная машинка для выравнивания поверхности;
  • сапожный нож;
  • кисти;
  • стамески;
  • фурнитура;
  • уплотнитель;
  • шпатель.

Материалы для проведения реставрации:

  • шпатлевка;
  • краска;
  • лак;
  • олифа;
  • грунтовка.

Стоимость расходников варьируется и зависит от степени поломки и выбранных составов.

Совет! Восстановительные мероприятия рекомендуется проводить в теплое время года. Лучше выбрать солнечный день без ветра и осадков, поскольку высокая влажность негативно влияет на результате работы — древесина меняет геометрию, нанесенная краска плохо сохнет.

Демонтаж

Перед ремонтом деревянные окна необходимо снять с навесов. Особенность:

  • если в реставрационном экземпляре стекло посажено на замазку — ее необходимо удалять стамеской, но без сильного нажатия, чтобы не повредить полотно;
  • когда крепление производится на рейках – показан аккуратный демонтаж крепежной конструкции.
Читайте также:  Как сделать декоративный камин своими руками из гипсокартона

Стекло потребуется извлечь, помыть и убрать до конца ремонта. Фурнитура снимается. Отливы также рекомендуется отсоединить.

Из каркаса извлекаются саморезы, гвозди, металлические уголки.

Подготовленную раму требуется положить на ровную поверхность, измерить. Диагонали должны быть одинаковыми по длине, чтобы не допустить перекоса и образования щелей. Ее рекомендуется прикрепить к твердой поверхности.

Необходимо проверить состояние нагелей, если они старые – выбить при помощи молотка или высверлить. Если они болтаются, то зафиксировать их клеем.

Снимание краски

Следующий этап, который предполагает реставрация оконных деревянных рам – снятие краски. Процесс осуществляется строительным феном или химическими средствами. Если применяет фен — требуется выставить температуру в 250°С и исключить попадание потока воздуха на стекло.

В процессе подогрева краска будет размягчаться, появятся вздутия, которые легко удаляются.

Не рекомендуется использовать шпатель, так как он может повредить дерево.

Снятие химическими средствам смывками или жидкостями выполняется аккуратно, следуя инструкции на упаковке. Остатки удаляются с помощью наждачки или шлифовальным аппаратом.

Устранение деформации

Негативным изменениям подвергаются старые окна из дерева. Они приводят к появлению перекосов и искривлению обрамления. В результате может выпадать стекло, не открываться форточка.

Устранить дефект легко простым способом: положить подготовленное изделие под пресс и утяжелитель.

Восстановление сгнивших участков

Зоны с гнилью появляются, когда старые деревянные окна подвергаются длительному воздействию влаги. Восстановление проводится, если полная замена не входит в планы.

Устранить подгнившие участки поможет эпоксидная шпаклевка, предназначенная специально для дерева. Состав включает стекловолокно, повышающее жесткость конструкции. Поврежденную зону требуется очистить от краски, удалить труху.

Следующим шагом накладывается шпатлевка. Сохнет она 24 часа.

Замена части рамы

Проводится она следующим способом:

  • осматривается конструкция на наличие повреждения или деформации;
  • выявленные несовершенства помечаются маркером;
  • провести выпиливание зоны;
  • подготовить детали для замены.

Восстановление выполняется с использованием клея. Элементы фиксируются струбцинами. Оставить конструкцию на 24 часа, потом произвести шлифование, обработать грунтовкой, покрасить.

Шпаклевка и шлифовка

После качественной очистки проводится шпатлевка. Состав можно приобрести в готовом виде или смешать самостоятельно необходимые компоненты.

Наносить на поверхность нужно незамедлительно, так как раствор быстро засыхает. После полного высыхания шпатлевки производится шлифовка.

Покрытие

Очередной этап – покрытие древесины специальным составом:

  • олифой;
  • морилкой;
  • лаком.

Если выбрана олифа, произведенная из натуральных компонентов, то процесс нанесения проводится двумя способами:

  • холодным — без предварительного подогрева;
  • горячим — нагрев производится на водяной бане.

Для качественного результата рекомендуется покрывать поверхность 2-3 раза. Каждый слой перед нанесением следующего должен полностью высохнуть.

Важно! Нагревать олифу на открытом огне до кипения опасно – состав легко воспламеняется. Работать нужно в защитном костюме.

Использование для покрытия морилки или лака позволяет сохранить натуральный оттенок дерева, убрав визуальные недостатки. Морилка позволяет немного изменять цвет – тонировать поверхность.

Рекомендуется перед первым нанесением проверить концентрацию состава на отдельной поверхности.

Особенности покрытия морилкой:

  • повышение эстетичности;
  • защита от повреждений;
  • устойчивость к воздействию ультрафиолета.

Процессы гниения не происходят, грибок не образуется. Фактура древесины не нарушается даже после воздействия шкурки.

Нанесение слоя лака – завершающий этап его покрытия защитными и декоративными средствами. Состав следует наносить на сухое дерево.

Для того чтобы не потерять оттенок, нужно использовать прозрачный лак – акриловый, матовый или глянцевый.

Замена и установка стекла

Замена стекол производится, когда они имеют повреждения. Необходимо производить работу, соблюдая герметичность, чтобы избежать проникновения ветра.

Посадку стекол нужно производить на силиконовый клей.

Особенность: устанавливать стекло в проем нужно на 2-3 мм меньшего размера, поскольку оно расширится под воздействием внешних температур.

Фиксация производится дополнительно с применением маленьких гвоздей.

Установка петель

Процесс замены устаревших или сломанных петель не сложный и проходит за 5-10 минут:

  • требуется определить и отметить место крепления новых деталей;
  • в проем вставляются и фиксируются элементы с помощью деревянных клиньев;
  • зазор требуется отметить маркером для последующего монтажа.

Пазы для посадки выбиваются стамеской, петли прикручиваются с помощью саморезов.

Покраска и удаление следов

Визуальные дефекты деревянных окон устраняются с помощью окрашивания. Если требуется только освежить состояние рам, то можно использовать морилку и лак. Составы устранят мелкие несовершенства.

Шпатлеванные участки рекомендуется покрывать краской. Для защиты стекла от загрязнений применяется малярный скотч. Процесс окрашивания производится от стекла.

Защитный слой снимается после полного высыхания. Оставшиеся следы нужно удалять аккуратно.

Рекомендуемый состав – растительное масло. Дополнительно применяется специальная смывка, которая не повредит слой ранее нанесенной краски или лака на рамах.

Уплотнение и утепление

Для утепления и качественного уплотнения проемов используется резиновый материал. Он позволяет снизить показатель потерь тепла. Устанавливается в паз специальный силиконовый трубчатый уплотнитель. Затем имеет слой утеплителя.

Процесс реставрации – дело ответственное. Требуется выполнять каждый из этапов, учитывая особенности имеющихся материалов. Отреставрированные окна устанавливаются в прежние проемы или в новые места, заранее подготовленные для них.

Восстановление оконных рам

Окна Проф >> Окна инфо >> Быстрое восстановление оконных рам: советы бывалых специалистов

При переезде люди стараются поменять старое изношенное деревянное окно на пластиковое. Несправедливо считают его изжившим себя. Но встречаются среди нас и ценители дерева, считающие, что восстановление оконных рам оправданно. Ремонт выйдет дешевле, чем покупка нового из пластика.

Плюсы применения деревянных рам

Дерево – лидер при производстве оконных систем. Это связано со следующими свойствами материала:

  • экологичность;
  • не выделяет вредных веществ;
  • вариативность применения;
  • способность поглощать водяные пары из воздуха;
  • малая теплопроводимость;
  • красота;
  • низкая стоимость;
  • срок службы порядка 20 лет.

Как видите, продукция обладает всеми преимуществами. Вам решать, что лучше.

Целесообразность восстановления деревянных изделий

Сначала определите, из чего изготовлены рамные устройства. Изделия из хвойных пород служат максимум 30-35 лет. Продукция из дубового материала – свыше полувека.

Прежде всего реставрация деревянных оконных рам требуется по следующим причинам:

  • створки стали сквозить;
  • рама деформировалась;
  • появилась плесень от влаги;
  • стекло треснуло или разбилось;
  • сломалась фурнитура;
  • створки плохо закрываются;
  • отдельные элементы стали разрушаться, подгнивать;
  • появился перекос.

Полная реставрация предполагает демонтаж оконной системы, монтаж новой, подоконника, отделку внутренних и внешних откосов. Мероприятие достаточно дорогое. Простое восстановление обойдется дешевле и займет меньше времени.

Как привести в порядок старые деревянные рамы

Чтобы отремонтировать и сделать привлекательными старые деревянные окна, подготавливается требующийся инвентарь материалы:

  • технический фен;
  • шлифмашина;
  • шпатель;
  • вспомогательные части и детали;
  • уплотнитель;
  • стамески;
  • кисточки;
  • сапожный нож;
  • столярный клей;
  • антисептик;
  • грунтовка;
  • краска;
  • шпаклевка по дереву;
  • штапики.

Сначала оценивается серьезность нарушений оконного устройства. Демонтируется устаревшее окно. Находятся проблемы, проводятся меры по реставрации. Последний этап включает покраску – важный процесс. От него зависит эстетичный вид, длительность работы до очередного ремонта. Чтобы полностью отреставрировать окошко, пригласите мастера. Надумали сами восстановить, посмотрите видео ниже, прочитайте руководство по последовательности действий.

Реставрация деревянных окон своими руками

Порядок реставрационных мероприятий регламентируется очередными пунктами. Проходит пошагово.

Визуальный осмотр

Осматривают окно. Проверяют стекло на наличие трещин, царапин, сколов. Если поверхность с дефектами вставляется новый стеклопакет.

Демонтированние

Петли створов откручиваются, снимаются, убираются штапики. Замазку лучше удалить, стеклянные фрагменты вынуть. Старые детали, части демонтируются.

Важно! Восстановление проводят когда высохнут все деревянные элементы.

Снятие краски

Чтобы реставрировать рамное устройство, очистите от краски. Существует два метода снятия покрытия: нагрев, химические средства.

Первый способ популярный. Рекомендованная температура работы технического фена – 200-250 градусов. Если показатель увеличить, дерево потемнеет, лишится своей привлекательности. На инструмент одевается зауженная насадка, которая защищает стекло от нагрева.

Устройство ставится на ребро и постепенно поворачивается. Нагреваются участки длиной до 30 см. Инструмент находится от рамы на расстоянии 10-15 см. При нагреве покрытие размягчается, снимается сапожным ножом.

Тепловой инструмент имеет свойство перегреваться. Необходимо соблюдать режим. Пять минут работает. Десять минут охлаждается.

Второй способ тоже достаточно распространен. Применяется, когда слоев старого покрытия немного. Спецсоставом покрывают поверхность, согласно инструкции. Со временем краска становится мягкой, убирается шпателем.

Применяемые реагенты токсичны. Работать лучше на свежем воздухе. Необходимо приобрести средства защиты: перчатки, респиратор.

Исправление искривлений

При длительном использовании появляется перекошенность, искривление обрамления. Итог – незакрывающаяся форточка. Для исправления деформации нужно привести конструкцию в горизонтальное положение под пресс, утяжелитель.

Восстановление поврежденных участков

Процедура проводится при отсутствии необходимости полной замены окна. Сгнившие части удаляются. Поверхность очищается от гнили, остатков покрытия. Углубления можно заделать эпоксидной шпаклевкой.

Замещение отдельных зон рамного обрамления

Полностью все осматривается. Неисправности отмечаются карандашом. Поврежденный участок выпиливается. Элемент, предназначенный под замещение, закрепляется струбцинами на строительном клее.

Шпаклевочно-шлифовальные работы

Когда клей высохнет, наносится шпаклевка. Покрывать нужно быстро, т.к. высокая скорость высыхания. Затем деревянная конструкция обрабатывается шлифмашинкой.

Отдельно об отделке и нанесении краски

Дерево обрабатывают антисептиком, который предотвращает появление плесени. Следующий этап – грунтовка. Самые популярные: алкидная, акриловая, полистирольная.

Рамную конструкцию можно красить после того, как грунтовка высохнет. Нанесение покраски несложно, но требует внимательности. Применяют краску 3 видов: алкидную, акриловую, дисперсионную. К конструкциям, покрытым алкидным слоем, разрешено применять моющие растворы. Акриловая обладает повышенной устойчивостью к внешним факторам. Изделие, покрашенное дисперсионкой, многократно перекрашивают, не снимая старый слой покрытия.

Рекомендуют красить за 2-3 раза приема. Первый слой разводят пожиже. Он служит своеобразной грунтовкой. Второй слой наносят после высыхания первого.

Совет! На стекло, вплотную к раме приклейте малярный скотч, который защитит стекло от капель краски.

Некоторые, вместо краски наносят лак. Бывает двух видов:

  • бесцветный;
  • цветной.

Завершающий момент: монтаж фурнитуры и утеплителя

Крепление новой фурнитуры занимает около 10 минут. Чтобы определить правильное расположение петель, рамная конструкция вставляется в проем окна и закрепляется клинышками. Зазор везде одинаковый. Отмечаются места точек установки петель. Стамеской делаются небольшие углубления, чтобы посадить петлю, вкручиваются саморезы.

Утеплителем выступает трубчатый ПВХ-уплотнитель, полый внутри. Он снижает потери тепла. Сначала места стыков обрабатывают силиконовым герметиком. В паз вставляют уплотнитель путем вдавливания.

Утеплителем выступает энергосберегающая пленка. Наклеивают на стекло. Пропускает дневной свет, но препятствует проникновению тепла на улицу.

Восстановить деревянные окна своими руками качественно, красиво возможно. На строительном рынке представлены в большом разнообразии материалы для реставрации. Осовременить оконную раму можно без значительных денежных вложений. Отремонтированные деревянные конструкции способны сохранять тепло на уровне модных аналогов. Внешний вид будет оставаться привлекательным еще много лет.

Как обновить свои окна без больших затрат

  1. Замена откосной системы
  2. Замена подоконника или использование декоративной накладки
  3. Замена оконной ручки
  4. Установка вентиляционного клапана
  5. Использование тонировочных пленок для стеклопакета
  6. Замена уплотнителей
  7. Когда окно все-таки следует заменить?

После ремонта или длительной эксплуатации окон из ПВХ-профилей появляется настойчивое желание заменить их на новые модели. Однако далеко не всегда возможности позволяют это сделать. Тем более в конце ремонта финансы традиционно находятся не в лучшем состоянии, поэтому на завершающем этапе приходится экономить. Чтобы не тратить приличную сумму на полную замену старых конструкций на новые, рекомендуется обновить пластиковые окна. Такой вариант вдвойне актуален, когда эксплуатационные характеристики конструкций в общем устраивают владельцев по всем основным параметрам и им хочется просто освежить внешний вид проемов.

Замена откосной системы

Замена оконных откосов повышает энергоэффективность профильных конструкций, снижает риски образования грибка и плесени, а также улучшает звукоизоляцию.

Замена подоконника или использование декоративной накладки

Быстрее всего при эксплуатации окон изнашиваются подоконники. По их поверхности регулярно передвигают разные предметы, в результате чего на ней появляются царапины и микротрещины. Вследствие этого пластик начинает сильнее загрязняться, покрываться желтыми пятнами и выглядит намного хуже, чем оконные рамы. В таких ситуациях может помочь замена подоконника. Чтобы ее выполнить, нужно обладать базовыми навыками, поэтому многие сегодня выбирают более простой способ – установку накладки.


Накладка на подоконник разработана специально, чтобы любой желающий мог быстро обновить пластиковую поверхность или изменить ее дизайн. Она представляет собой профилированный ПВХ-лист, который имеет небольшую толщину. Накладка в точности повторяет контуры стандартных подоконников и подходит для обновления всех видов пластиковых окон. Ее можно быстро подогнать под нужные размеры и самостоятельно установить. Накладки стоят дешевле подоконников из ПВХ, поэтому позволяют экономить не только на услугах специалиста, но и при покупке материалов для обновления окон.

Наиболее эффективной считается одновременная замена с откосами. В ходе выполнения этого мероприятия можно устранить дефекты стен, утеплить окна и изменить их дизайн. Пластиковую накладку на подоконник в таких случаях целесообразно подбирать под декор откосной системы. В таком случае вся оконная конструкция будет выглядеть совершенно иначе. При парной установке сначала монтируется накладка, а затем система пластиковых откосов.

Замена оконной ручки

Освежить дизайн может помочь замена ручки на пластиковом окне. Этот простое и достаточно эффективное мероприятие. Поскольку ручка – центральный элемент профильной конструкции, она влияет на общую эстетику окон. Дополнительно расширяет возможности широкий ассортимент моделей – с замком, кнопкой-блокиратором или противовзломным механизмом. Для изготовления ручек сегодня используются разные материалы:

  • сталь;
  • пластик;
  • латунь;
  • металлокерамика;
  • бронза;
  • сплавы с использованием алюминия.


Также производители предлагают покупателям богатый выбор цветов – золото, титан, шампань, коричневый, никель, бонза и т.д. Причем палитра постоянно расширяется. Когда выполняется замена ручки, окна не требуется разбирать. Для такого обновления не нужно вызывать мастера, так как сама по себе процедура демонтажа/монтажа предельно простая. Достаточно выкрутить два винта и установить на этом же месте новую модель ручки.

При проведении замены ручек окна ПВХ рекомендуется сделать более безопасными для детей. Чтобы защитить ребенка от случайного выпадения из светового проема, нужно правильно выбрать фурнитуру для комплектации активных створок. Повысить уровень безопасности помогут съемные ручки, а также модели с замком или кнопкой. Они не дают детям самостоятельно распахнуть настежь окна и предотвратили много несчастных случаев. При выборе модели рекомендуется отдавать предпочтение ручкам с замком, которые способны заодно улучшить противовзломные характеристики окна.

Установка вентиляционного клапана

При модернизации окон рекомендуется установить клапаны приточной вентиляции. Эти компактные устройства позволяют проветривать помещения даже зимой. Благодаря их применению обеспечивается приток свежего воздуха при закрытых створках, благодаря чему помещения не остывают. К тому же такой способ проветривания не сопровождается сквозняками. Это особенно важно для детских комнат и других помещений, где может находиться ребенок.

Вентиляционные устройства бывают накладными и встраиваемыми. Интенсивность проветривания регулируется подвижной заслонкой, а от попадания мусора и насекомых со стороны улицы защищает специальная решетка. При выборе модели нужно учитывать:

  • производительность устройства;
  • совместимость с датчиками температуры и влажности;
  • уровень звукопоглощения;
  • диапазон температур, в котором возможна эксплуатация прибора.


Вентиляционные устройства интегрируются непосредственно в ПВХ-профиль. В зависимости от модели они могут быть врезаны в раму либо створку.

Поскольку установка приточного клапана на пластиковое окно может выполняться в уже установленной в проеме конструкции, целесообразно выбрать этот вариант. Ведь врезать вентиляционный прибор в раму, которая уже частично закрыта верхним откосом, намного сложнее. Самостоятельные действия без наличия опыта могут привести к порче профиля. Замена приточного клапана в случае ошибки не потребуется – устройство останется в целости и сохранности, а вот новую створку придется заказывать. Это обойдется ощутимо дороже оплаты услуг специалиста.

Если принято решение установить клапаны с автоматической регулировкой подачи воздуха, нужно отдавать предпочтение моделям с вынесенными датчиками. Интегрированные в корпус средства контроля работают некорректно, так как влажность и температура в оконном проеме не такие, как в комнате.

Использование тонировочных пленок для стеклопакета

Благодаря использованию полимерной пленки можно быстро решить сразу несколько задач – откорректировать светопропускную способность стеклопакетов, повысить уровень безопасности окон и украсить их. Кроме того, при правильном выборе материала можно значительно сократить утечку тепла. Для этого потребуются многофункциональные пленки, которые работают в двух направлениях. Они не пропускают тепло как из внутренних помещений, так и со стороны улицы. На поверхность этого полимерного покрытия нанесены невидимые металлизированные слои, которые способны отражать волны определенной длины.

Читайте также:  Как сделать внешний угол потолочного плинтуса

Многофункциональные пленки продаются в прозрачном и цветном исполнении. Их достаточно легко наклеить на стеклопакеты согласно инструкции на ОкнаТрейд. При выборе цветных пленок нужно учитывать, что есть разные виды покрытий с отличающейся светопропускной способностью. От этого показателя зависит степень затемнения внутренних помещений, поэтому перед покупкой рекомендуется проконсультироваться с менеджером по этому вопросу. Также следует учесть антистатические свойства пленки, чтобы во время эксплуатации на ее поверхности не скапливалась пыль.

Замена уплотнителей

Со временем уплотнительные контуры изнашиваются, что приводит к постепенному ослаблению прижима активных створок. Это влечет за собой неминуемую разгерметизацию окон. Причем даже незначительное и незаметное продувание створок – причина серьезных теплопотерь и попадания внутрь комнат уличной пыли. Своевременная замена уплотнителя на окнах помогает избежать всех этих нежелательных процессов.

Эластичные контуры представлены несколькими видами:

  • резиновые;
  • каучуковые (EPDM);
  • термопластичные(ТРЕ);
  • силиконовые.


Чаще всего окна продувает, когда уплотнитель заминается на углах. В этих местах контуры становятся толще и тверже, что мешает равномерному прижиму по всему периметру створок. Чтобы при дальнейшей эксплуатации избежать этого, замена уплотнителя на пластиковых окнах должна выполняться с использованием несминаемых профилей. Такими качествами обладают полимерные EPDM- или ТРЕ-уплотнители нового поколения. Их применение обеспечивает равномерный прижим во всех точках, включая угловые зоны.

На силу прижима также влияет фурнитура, поэтому не следует пренебрегать рекомендациями по эксплуатации и уходу за этими механизмами.

Когда окно все-таки следует заменить?

После длительной эксплуатации бывают такие ситуации, когда модернизация окон бессмысленна и требуется их полная замена. О необходимости установки новых конструкций сигнализируют следующие признаки:

  1. Регулировка створок, выравнивание их диагоналей и даже замена петель не помогают устранить проблемы с открыванием. Это значит, что рама деформировалась до такой степени, что мешает нормальному функционированию окна. Обычно таких случаях требуется только замена, поскольку демонтаж конструкции и ее повторная установка бесполезны.
  2. Профиль начал быстро и равномерно желтеть по всей площади своей поверхности. Такие изменения – явный признак, что при экструзии использовалась некачественная смесь ПВХ. Появление желтизны свидетельствует об активном разрушении пластика. Остановить этот процесс невозможно, поэтому рациональнее всего заказать новые окна.
  3. Постоянное появление плесени и грибка – если испробованы все способы борьбы с нежелательной микрофлорой, а она образуется снова и снова, значит, проблема в окнах. Скорее всего, нарушена герметичность конструкций, но проблемные зоны невозможно обнаружить. Также плесень с грибком образуются при постоянном запотевании окон, которое может свидетельствовать об их крайне низкой энергоэффективности.
  4. На профиле заметны трещины и сколы – такие признаки указывают на высокую степень изношенности окон из ПВХ. Упомянутые дефекты нельзя устранить. К тому же это мероприятие бесполезно, поскольку трещины появятся в новых местах.
  5. От окон исходит неприятный «ядовитый» запах. Это значит, что пластик начал активно разлагаться. Поскольку продукты распада опасны для здоровья, требуется в любом случае менять окна. К тому же появление запаха – первичный признак того, что вскоре профиль начнет желтеть или сереть, крошиться и покрываться трещинами.

Также вариант замены стоит рассмотреть, если нарушения в соединительных швах носят системный характер. Хотя теоритически такой дефект можно устранить, разрывы свидетельствуют о нарушении технологий производства. Обновить старые окна с подобными проблемами вряд ли получится. К тому же такое мероприятие слишком трудоемкое и нерентабельное. Оно требует проведения демонтажа, транспортировки поврежденных конструкций в цех и замены профильных элементов. В такой ситуации значительно проще и логичнее заказать новые пластиковые окна.

Как своими руками обшить гипсокартоном стены, чтобы дать им вторую жизнь?

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. Любой ремонт никак не может обойтись без обработки стен, потому как они и составляют основу наших домов, являются главной площадью, которую нам предстоит отделать даже для косметического марафета. Ну и как это всегда бывает, они не обладают теми параметрами, которые нам хотелось бы видеть. Обычно это ровность, теплоизоляция, звукоизолирующие характеристики. Как же все это можно им придать быстро, и не особо заморачиваясь? Конечно, облицовывая! Поэтому мы сегодня и рассмотрим, как обшить стену гипсокартоном своими руками, придав ей необходимые нам качества.

Работа с этим материалом настолько распространена, что таким вопросом задается каждый третий, кто решает произвести косметический ремонт или перепланировку жилища. Все это происходит потому, что отделать гипсокартоном можно и стены, и потолок, можно за считанные часы выровнять стену, при этом не мучаясь с раствором песка и цемента. Причем работа не просто займет у вас меньше времени, но будет и гораздо качественнее.

Использование этого материала открывает нам новые горизонты в плане совсем других физических характеристик. Если ранее от стены мы добивались лишь ровной поверхности, то теперь, используя сухую штукатурку, мы можем получить и шумоизоляцию вместе с теплоизоляцией. В общем, материал чудесный. А как с ним работать, мы вас научим.

Виды гипсокартона

Прежде чем перейти к работам, нам предстоит со многим познакомиться. Ведь это новая для вас тема, и вам не известны ни терминология, ни свойства материала, ни что это вообще такое. А чтобы провести работы качественно, нам нужно во всем хорошенько разобраться. И начать, пожалуй, следует с нашего листового материала.

Гипсокартон — сухая штукатурка, представляет собой листы холодной валовки, состоящие из раскатанного гипса и крафт-картона. Гипс сам по себе крайне хрупок и нагрузки никакой нести не может. А вот в сочетании с картонным покрытием это уже совсем не тот колкий материал, а вполне себе самостоятельная отделка. И при этом она обладает некоторой прочностью, которой вполне достаточно для большинства бытовых помещений.

Бывают такие листы разных размеров, но в обычных условиях применяется всего один, 25001600 мм. По моему мнению, практичнее и не найти. Отлично перевозится как в грузовом бусе, так и на багажнике легковушки. Идеально подходит для работы в большинстве помещений, причем в конечном итоге можно применить каждый оставшийся после обрезки кусочек.

Конечно, бывает он не только различных размеров, но и разной толщины. Различают порядка 8 разнообразных вариантов, вот только все это лишнее. 95% рынка захвачено лишь двумя: 9,5 и 12,5 мм. Эти две величины идеально подходят для работы на стенах и потолках.

Потолочные листы, то есть 25001600х9,5 — опять же, отличаются от своих собратьев не только толщиной, но и структурой. Плотность гипса значительно меньше, что позволяет сделать конструкцию легкой и прочной, что как раз нам и требуется для применения на потолке.

Настенный же гипсокартон, о котором сегодня мы и будем в основном говорить, более плотный, и перед его раскатом смесь гипса не аэрируется. Напротив, она проходит вибрационную утрамбовку, дабы исключить попадание воздуха в смесь.

Кстати говоря, при выборе на это также следует обратить внимание, а именно — на срез гипса. Он не должен быть чересчур пористым. Если вам такой попадется, лучше воздержитесь от покупки, так как это, скорее всего, дешевый контрафакт, от использования которого явно ничего хорошего ждать не следует.

Как вы уже поняли, для отделки стен требуется применять лишь 12,5 мм, потому как он намного прочнее и, следовательно, сможет нести большую нагрузку. Ну, а за вами в этом плане уж точно «не заржавеет»: то ребенок мячик швырнет, то сами попытаетесь облокотиться. Если решите сэкономить на материале и для отделки стен купите 9,5 мм, то потом не задавайтесь вопросом, почему лопается гипсокартон. Помните, скупой платит дважды, поэтому делать так не следует.

Помимо разной толщины, при выборе следует учесть и стойкость материала к влаге, потому как на рынке присутствуют два варианта исполнения: влагостойкий и для сухих помещений. Влагостойкий обычно красится в зеленый цвет, а обычный имеет стандартный серый картонный окрас.

Если вам предстоит изготовить стену в ванной комнате, в помещении кухни, либо сделать каркас для короба, в котором вы спрячете трубы, тогда следует предпочесть более дорогой вариант, то есть влагостойкий. А если вам нужно сделать фальшстену в спальне, тогда переплачивать смысла никакого нет.

Кстати говоря, в данном случае вся влагозащищенность заключается в том, что картонный слой до того, как нанести на толщу гипса, пропитывают влагоотталкивающим грунтом. И не более. Так что, если у вас есть такая грунтовка, то, опять же, не переплачивайте, а просто перед установкой обработайте ею всю поверхность.

В заключение обозначу пару конкретных нюансов, которые желательно учесть при выборе. Покупка этого материала требует некой ответственности. Вам предстоит не просто указать пальцем и сказать хочу, а осмотреть каждый лист. А конкретнее, обратите внимание вот на что:

  • дата изготовления — указывается на каждом листе, причем печатается десяток раз вместе с названием, размерами, фирмой и т.п. Выбирать следует свежий, как минимум этого года, потому как если вам всунут залежавшийся, он может оказаться отсыревшим и расслоившимся, что даст о себе знать уже на этапе монтажа,
  • помещение, в котором он хранится, категорически не должно быть сырым. Если уж оно неотапливаемое, то ладно, но вот крыша течь не должна, и оно не должно быть подвальным. Гипс впитывает влагу как губка, поэтому, если помещение сырое, то и он будет отсыревшим, а этого допускать нельзя,
  • поры — об этом мы уже говорили, у потолочного должны быть, у настенного нет, осматриваются на срезах,
  • качество гипса и бумаги. Гипс должен быть белым, в нем не должно быть явно выраженного песка и другого мусора. Повторюсь, цвет должен быть не серым, а именно белым. Структура бумажного слоя — однородная и без огромных волокон, по которым явно видно, что он изготовлен из вторсырья. Если вам встретился такой, проходите мимо, потому как это третий сорт. Его качество минимально, такой обычно применяют для отделки сухих технических помещений,
  • целостность углов — они не должны быть побитыми, мятыми, сплющенными и раскрошенными. Если видите такое, значит, транспортировали и складировали листы не должным образом. Во-первых, в этих местах сложнее шпаклевать, и они будут сыпаться. А во-вторых, такие листы хоть на взгляд и будут целыми, но вот в толще может быть трещина, которая точно даст о себе знать если не в первый год эксплуатации, так во второй точно.

Выбор металлоконструкций

Монтируется наша сухая штукатурка не на что иное, как на металлический каркас. Есть, конечно, умельцы, которые могут выполнить его и с применением дерева, но это крайне невыгодно. Так можно сделать разве что в том случае, если это дерево у вас уже есть. Но помните, если гипс и станет влажным, то он высохнет, так как «дышит». А вот дерево — нет.

Оно-то, конечно, сохнет, но вот в роли каркаса часто гниет, его пожирает древоточец. Да и вообще, при малейшем попадании влаги его начинает изгибать, что повлечет за собой трещины. Так что, если нет острой необходимости, применяйте только металл.

Изготавливается весь скелет всего из двух видов металлических профилей: CD-60 и UD-27. Соответственно, они шириной 60 и 27 мм. CD-60 применяется для создания продольных вертикальных балок, то есть тех, на которых вся конструкция и будет держаться, и на которых будет вся нагрузка. А UD-27 — это уже перемычки и поперечины.

Вообще, как только вы зайдете в строительный магазин, то обомлеете от выбора разнообразных профилей и направляющих, креплений и метизов. Их существует огромное количество. Только одних металлопрофилей предлагается более десятка. Вот только надобности мы никакой в них не испытываем. Они нам абсолютно ни к чему, и применять их не нужно.

Давайте мы перечислим весь список материала, который вам понадобится, и уже от него вы и будете отталкиваться при подсчете материала и конструировании вашего будущего изделия. Кстати говоря, у нас есть отличный онлайн калькулятор, который поможет вам посчитать необходимый материал и его количество.

Конечно, считает он, так сказать, на совесть. То есть учитывает то, что шурупить вы будете на положенных 10–15 см и тому подобное. Если хотите по совести, применяйте его, но скажу вам так: обычно этого не требуется и является лишней переплатой. Всегда можно примерно предугадать предполагаемую нагрузку, при выборе креплений и метизов учесть это и подобрать оптимальный вариант самостоятельно.

Итак, список материала, который вам потребуется при стандартном упрощенном монтаже:

  • гипсокартонные листы 25001600х12,5,
  • профиль UD-27,
  • профиль CD-60,
  • крепления «пэшки»,
  • вибрационные резиновые прокладки,
  • вибрационные крепления,
  • шурупы «клоп»,
  • ударные пластиковые дюбеля с ударными шурупами диаметром 6 мм и длиной 60 мм,
  • шурупы по металлу черные, длиной 15–20 мм,
  • шпаклевка первичка и вторичка,
  • листы абразивные для терки,
  • грунтовка глубокого проникновения,
  • краска,
  • минеральная вата или пенопласт для утепления (по желанию),
  • пароизоляция,
  • сетка-серпянка или стеклоткань.

Как вы заметили, мы упомянули вибрационные крепления. По моему мнению, если мы уже занялись такими глобальными работами, то делать их нужно как следует. То есть заодно сделать тепло и звукоизоляцию.

Как известно, звук — это волны, а наша будущая стена — как перепонка, на которой все его действие может полностью кончиться. Говорю я о том, что вибрация стены, например, может возникнуть в результате громкого прослушивания музыки соседями, тогда она полностью затухнет на вибрационных креплениях и не передастся вашей новой стене.

Конечно, стоят они немалых денег, поэтому вместо них можно также применить обычную резину толщиной 5–6 мм, которую вы просто уложите, как прокладку, между стеной и креплением «пэшкой». Конечно, эффект не такой, как от виброкреплений, но также будет.

Ну что же, вот мы и разобрались со всей атрибутикой, которая нам понадобится для того, чтобы зашить нашу стену. А сейчас пришло время поговорить об инструменте.

Инструмент

Как бы мне ни хотелось вас успокоить, но список инструмента для предстоящих работ добротный. Поэтому и его подготовкой займитесь заблаговременно, дабы избежать дальнейших проволочек и стопорных ситуаций, когда работа будет «гореть», а делать ее будет нечем. Итак, перечень таков:

  • молоток,
  • шуруповерт с битой под «крест» для шурупов,
  • перфоратор с соответствующим буром,
  • нож канцелярский или специальный для работы с гипсокартоном,
  • запасные лезвия для ножа,
  • рулетка, карандаш и маркер,
  • отвес,
  • угольник,
  • отбивочный шнур,
  • уровень обычный, пузырьковый, желательно метровый,
  • отвертка крестовая, можно взять старую с сбитыми шлицами. Нужна для «добивки» ударных шурупов,
  • ножницы по металлу — будет лучше, если найдете или приобретете специальные для металлического профиля. У них усиленная плечевая нагрузка, и резать ими гораздо удобнее и легче,
  • шпатели — 10 и 40 см,
  • ведро для замешивания шпаклевки,
  • венчик под патрон перфоратора для замешивания,
  • лазерный уровень, по возможности — если нет, ничего страшного, просто с ним гораздо удобнее,
  • терка для зашкуривания и полировки,
  • валик для покраски стены,
  • средства индивидуальной защиты — перчатки, очки и т.п.

Список, конечно, не мал. Но думается мне, что даже если у вас чего-то и не окажется, вы всегда сможете раздобыть это у соседей или родственников.

Читайте также:  Лучшие радиаторы отопления для квартиры: рейтинг моделей

Монтаж конструкции

А теперь пришло время поговорить по делу и разобраться, как же произвести эту работу своими руками. Итак, распишем последовательно по пунктам, что вам предстоит сделать.

  1. Предшественницей любой работы является подготовка, вот и тут без этого не обойтись. Выносим из помещения все лишнее и мешающее. Что не можем — например, пианино, — то просто сдвигаем к середине. Нам необходимо произвести все работы по электрике, точнее, произвести демонтаж розеток и подготовить их под будущие, новые. Проще говоря, нарастить провод на данном этапе. Обеззаразить стену, а при необходимости и заняться удалением грибка, плесневых образований.
  2. Отбиваем будущую плоскость. Это нужно делать, прикладывая отвес к потолку и вымеряя самое «удачное» расстояние от стены. Вот только смотрите, оно должно быть не большим, чтобы не образовывалась полость между утеплителем и основной стеной, и не маленьким, чтобы этот утеплитель в нее поместился. Плоскость вымеряется, ставятся соответствующие метки на потолке и на полу. Метки плоскости на смежных стенах отмечаются при помощи угольника.
  3. Как только закончили с предыдущим пунктом, переходим к разметке будущего расположения несущих профилей и креплений. Делаем это на расстоянии от левой стены в 50 см. Именно 50, а не 60. Хоть так вам и покажется логичнее. Смотрите, стандартная ширина рулона минеральной ваты 120 см, резать ее следует пополам, то есть у нас получается два рулона по 60, и нам необходимо уместить все это между профилями. Только расстояние между ними мы выбираем именно в 50 для того, чтобы они легли очень плотно, дабы избежать воздушных пустот и максимально уберечь себя от конденсата.
  4. Прочерчиваем вертикальные линии при помощи отбивочного шнура.

Несколько слов касательно того, как утеплить. Вообще, вы можете это сделать каким угодно утеплителем: пенопластом, минеральной ватой, пенополиуретаном или еще чем-нибудь. В любом случае, это будет и дополнительная шумоизоляция. Главное условие — это то, что вам необходимо допустить как можно меньше образования воздушных полостей в пространстве между стеной и утеплителем, потому как там будет образовываться конденсат.

Делать это минеральной ватой совсем плохо, так как если она намокнет, то уже не высохнет и будет гнить. Да и вообще, стены изнутри утеплять необходимо в крайних случаях. Утепление нужно производить снаружи стен вашей квартиры, которые непосредственно соприкасаются с атмосферой. А внутренние в нем обычно не нуждаются.

  1. Делим каждую линию визуально так, чтобы равномерно на каждой из них расположить по 3 крепления «пэшки». Отмечаем эти места.
  2. К полу, стенам и потолку на соответствующие заранее сделанные метки прибиваем профиль UD-27. Должен получиться прямоугольник, который и будет обрамлением будущего каркаса. Прибивать лучше всего не просто к поверхности, а через резиновую прокладку, дабы улучшить звукоизоляционные характеристики конструкции.
  3. Прибиваем к стене крепления «пэшки» и помним, что делаем это через прокладку либо вибрационное крепление. Конечно, можно обойтись и без них, если у нас нет желания делать полную звукоизоляцию.
  4. Режем профиль и вставляем в наши направляющие.
  5. Выгибаем крепления и, пользуясь уровнем, прикручиваем в необходимой плоскости профиль CD-60.

Примерная схема всей конструкции выглядит примерно так:

  1. Режем рулон минеральной ваты пополам и начинаем помещать ее в пространство между профилями. Делать это нужно, утрамбовывая и вдавливая, так как «идти» она будет не так просто. Если торчит дугой — ничего страшного, так и должно быть. Уплотнится листами гипсокартона, когда будем их прикручивать.
  2. Укладываем пароизоляцию, места стыков проклеиваем скотчем.
  3. Просовываем провода для будущих розеток сквозь минвату.
  4. Прикладываем листы и прикручиваем шурупами по всем профилям, причем один от другого на расстоянии не менее 25 см.
  5. Грунтуем, шпаклюем, красим, вставляем розетки.

Вот мы и разобрали с вами, как монтировать такие конструкции. Как видите, сама работа не предполагает ничего такого, с чем бы вы не смогли справиться. Но все же хочу предупредить, мы не писали жесткую техническую литературу. Наша цель — это ознакомительная статья, которая поможет вам во всем разобраться. Поэтому помните, что любую ответственность за ваши действия несете только вы сами. Напоследок предлагаю вам посмотреть видео по теме, в котором вы увидите, что и как делается. Удачи!

Как своими руками обшить гипсокартоном стены, чтобы дать им вторую жизнь?

Работа с этим материалом настолько распространена, что таким вопросом задается каждый третий, кто решает произвести косметический ремонт или перепланировку жилища. Все это происходит потому, что отделать гипсокартоном можно и стены, и потолок, можно за считанные часы выровнять стену, при этом не мучаясь с раствором песка и цемента. Причем работа не просто займет у вас меньше времени, но будет и гораздо качественнее.

Использование этого материала открывает нам новые горизонты в плане совсем других физических характеристик. Если ранее от стены мы добивались лишь ровной поверхности, то теперь, используя сухую штукатурку, мы можем получить и шумоизоляцию вместе с теплоизоляцией. В общем, материал чудесный. А как с ним работать, мы вас научим.

Виды гипсокартона

Прежде чем перейти к работам, нам предстоит со многим познакомиться. Ведь это новая для вас тема, и вам не известны ни терминология, ни свойства материала, ни что это вообще такое. А чтобы провести работы качественно, нам нужно во всем хорошенько разобраться. И начать, пожалуй, следует с нашего листового материала.

Гипсокартон — сухая штукатурка, представляет собой листы холодной валовки, состоящие из раскатанного гипса и крафт-картона. Гипс сам по себе крайне хрупок и нагрузки никакой нести не может. А вот в сочетании с картонным покрытием это уже совсем не тот колкий материал, а вполне себе самостоятельная отделка. И при этом она обладает некоторой прочностью, которой вполне достаточно для большинства бытовых помещений.

Бывают такие листы разных размеров, но в обычных условиях применяется всего один, 2500×1600 мм. По моему мнению, практичнее и не найти. Отлично перевозится как в грузовом бусе, так и на багажнике легковушки. Идеально подходит для работы в большинстве помещений, причем в конечном итоге можно применить каждый оставшийся после обрезки кусочек.

Конечно, бывает он не только различных размеров, но и разной толщины. Различают порядка 8 разнообразных вариантов, вот только все это лишнее. 95% рынка захвачено лишь двумя: 9,5 и 12,5 мм. Эти две величины идеально подходят для работы на стенах и потолках.

Потолочные листы, то есть 2500×1600х9,5 — опять же, отличаются от своих собратьев не только толщиной, но и структурой. Плотность гипса значительно меньше, что позволяет сделать конструкцию легкой и прочной, что как раз нам и требуется для применения на потолке.

Настенный же гипсокартон, о котором сегодня мы и будем в основном говорить, более плотный, и перед его раскатом смесь гипса не аэрируется. Напротив, она проходит вибрационную утрамбовку, дабы исключить попадание воздуха в смесь.

Кстати говоря, при выборе на это также следует обратить внимание, а именно — на срез гипса. Он не должен быть чересчур пористым. Если вам такой попадется, лучше воздержитесь от покупки, так как это, скорее всего, дешевый контрафакт, от использования которого явно ничего хорошего ждать не следует.

Как вы уже поняли, для отделки стен требуется применять лишь 12,5 мм, потому как он намного прочнее и, следовательно, сможет нести большую нагрузку. Ну, а за вами в этом плане уж точно «не заржавеет»: то ребенок мячик швырнет, то сами попытаетесь облокотиться. Если решите сэкономить на материале и для отделки стен купите 9,5 мм, то потом не задавайтесь вопросом, почему лопается гипсокартон. Помните, скупой платит дважды, поэтому делать так не следует.

Помимо разной толщины, при выборе следует учесть и стойкость материала к влаге, потому как на рынке присутствуют два варианта исполнения: влагостойкий и для сухих помещений. Влагостойкий обычно красится в зеленый цвет, а обычный имеет стандартный серый картонный окрас.

Если вам предстоит изготовить стену в ванной комнате, в помещении кухни, либо сделать каркас для короба, в котором вы спрячете трубы, тогда следует предпочесть более дорогой вариант, то есть влагостойкий. А если вам нужно сделать фальшстену в спальне, тогда переплачивать смысла никакого нет.

Кстати говоря, в данном случае вся влагозащищенность заключается в том, что картонный слой до того, как нанести на толщу гипса, пропитывают влагоотталкивающим грунтом. И не более. Так что, если у вас есть такая грунтовка, то, опять же, не переплачивайте, а просто перед установкой обработайте ею всю поверхность.

В заключение обозначу пару конкретных нюансов, которые желательно учесть при выборе. Покупка этого материала требует некой ответственности. Вам предстоит не просто указать пальцем и сказать хочу, а осмотреть каждый лист. А конкретнее, обратите внимание вот на что:

  • дата изготовления — указывается на каждом листе, причем печатается десяток раз вместе с названием, размерами, фирмой и т.п. Выбирать следует свежий, как минимум этого года, потому как если вам всунут залежавшийся, он может оказаться отсыревшим и расслоившимся, что даст о себе знать уже на этапе монтажа;
  • помещение, в котором он хранится, категорически не должно быть сырым. Если уж оно неотапливаемое, то ладно, но вот крыша течь не должна, и оно не должно быть подвальным. Гипс впитывает влагу как губка, поэтому, если помещение сырое, то и он будет отсыревшим, а этого допускать нельзя;
  • поры — об этом мы уже говорили, у потолочного должны быть, у настенного нет, осматриваются на срезах;
  • качество гипса и бумаги. Гипс должен быть белым, в нем не должно быть явно выраженного песка и другого мусора. Повторюсь, цвет должен быть не серым, а именно белым. Структура бумажного слоя — однородная и без огромных волокон, по которым явно видно, что он изготовлен из вторсырья. Если вам встретился такой, проходите мимо, потому как это третий сорт. Его качество минимально, такой обычно применяют для отделки сухих технических помещений;
  • целостность углов — они не должны быть побитыми, мятыми, сплющенными и раскрошенными. Если видите такое, значит, транспортировали и складировали листы не должным образом. Во-первых, в этих местах сложнее шпаклевать, и они будут сыпаться. А во-вторых, такие листы хоть на взгляд и будут целыми, но вот в толще может быть трещина, которая точно даст о себе знать если не в первый год эксплуатации, так во второй точно.

Выбор металлоконструкций

Монтируется наша сухая штукатурка не на что иное, как на металлический каркас. Есть, конечно, умельцы, которые могут выполнить его и с применением дерева, но это крайне невыгодно. Так можно сделать разве что в том случае, если это дерево у вас уже есть. Но помните, если гипс и станет влажным, то он высохнет, так как «дышит». А вот дерево — нет.

Рекомендуем прочитать:

Изготавливается весь скелет всего из двух видов металлических профилей: CD-60 и UD-27. Соответственно, они шириной 60 и 27 мм. CD-60 применяется для создания продольных вертикальных балок, то есть тех, на которых вся конструкция и будет держаться, и на которых будет вся нагрузка. А UD-27 — это уже перемычки и поперечины.

Вообще, как только вы зайдете в строительный магазин, то обомлеете от выбора разнообразных профилей и направляющих, креплений и метизов. Их существует огромное количество. Только одних металлопрофилей предлагается более десятка. Вот только надобности мы никакой в них не испытываем. Они нам абсолютно ни к чему, и применять их не нужно.

Давайте мы перечислим весь список материала, который вам понадобится, и уже от него вы и будете отталкиваться при подсчете материала и конструировании вашего будущего изделия. Кстати говоря, у нас есть отличный онлайн калькулятор, который поможет вам посчитать необходимый материал и его количество.

Конечно, считает он, так сказать, на совесть. То есть учитывает то, что шурупить вы будете на положенных 10–15 см и тому подобное. Если хотите по совести, применяйте его, но скажу вам так: обычно этого не требуется и является лишней переплатой. Всегда можно примерно предугадать предполагаемую нагрузку, при выборе креплений и метизов учесть это и подобрать оптимальный вариант самостоятельно.

Итак, список материала, который вам потребуется при стандартном упрощенном монтаже:

  • гипсокартонные листы 2500×1600х12,5;
  • профиль UD-27;
  • профиль CD-60;
  • крепления «пэшки»;
  • вибрационные резиновые прокладки;
  • вибрационные крепления;
  • шурупы «клоп»;
  • ударные пластиковые дюбеля с ударными шурупами диаметром 6 мм и длиной 60 мм;
  • шурупы по металлу черные, длиной 15–20 мм;
  • шпаклевка первичка и вторичка;
  • листы абразивные для терки;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • краска;
  • минеральная вата или пенопласт для утепления (по желанию);
  • пароизоляция;
  • сетка-серпянка или стеклоткань.

Как вы заметили, мы упомянули вибрационные крепления. По моему мнению, если мы уже занялись такими глобальными работами, то делать их нужно как следует. То есть заодно сделать тепло и звукоизоляцию.

Как известно, звук — это волны, а наша будущая стена — как перепонка, на которой все его действие может полностью кончиться. Говорю я о том, что вибрация стены, например, может возникнуть в результате громкого прослушивания музыки соседями, тогда она полностью затухнет на вибрационных креплениях и не передастся вашей новой стене.

Конечно, стоят они немалых денег, поэтому вместо них можно также применить обычную резину толщиной 5–6 мм, которую вы просто уложите, как прокладку, между стеной и креплением «пэшкой». Конечно, эффект не такой, как от виброкреплений, но также будет.

Рекомендуем прочитать:

Инструмент

Монтаж конструкции

Делать это минеральной ватой совсем плохо, так как если она намокнет, то уже не высохнет и будет гнить. Да и вообще, стены изнутри утеплять необходимо в крайних случаях. Утепление нужно производить снаружи стен вашей квартиры, которые непосредственно соприкасаются с атмосферой. А внутренние в нем обычно не нуждаются.

  1. Делим каждую линию визуально так, чтобы равномерно на каждой из них расположить по 3 крепления «пэшки». Отмечаем эти места.
  2. К полу, стенам и потолку на соответствующие заранее сделанные метки прибиваем профиль UD-27. Должен получиться прямоугольник, который и будет обрамлением будущего каркаса. Прибивать лучше всего не просто к поверхности, а через резиновую прокладку, дабы улучшить звукоизоляционные характеристики конструкции.
  3. Прибиваем к стене крепления «пэшки» и помним, что делаем это через прокладку либо вибрационное крепление. Конечно, можно обойтись и без них, если у нас нет желания делать полную звукоизоляцию.
  4. Режем профиль и вставляем в наши направляющие.
  5. Выгибаем крепления и, пользуясь уровнем, прикручиваем в необходимой плоскости профиль CD-60.

Примерная схема всей конструкции выглядит примерно так:

  1. Режем рулон минеральной ваты пополам и начинаем помещать ее в пространство между профилями. Делать это нужно, утрамбовывая и вдавливая, так как «идти» она будет не так просто. Если торчит дугой — ничего страшного, так и должно быть. Уплотнится листами гипсокартона, когда будем их прикручивать.
  2. Укладываем пароизоляцию, места стыков проклеиваем скотчем.
  3. Просовываем провода для будущих розеток сквозь минвату.
  4. Прикладываем листы и прикручиваем шурупами по всем профилям, причем один от другого на расстоянии не менее 25 см.
  5. Грунтуем, шпаклюем, красим, вставляем розетки.

Рекомендуем прочитать:

Ссылка на основную публикацию