Как самостоятельно закрепить кабель к стене или потолку при помощи дюбель-хомутов

Дюбель-хомут: назначение, классификация и особенности монтажа

Строительные работы исключительно разнообразны и требуют самого разного крепления. При всем удобстве различных универсальных видов крепежа, специализированные модели всегда будут востребованы. Например, фиксация кабеля разного вида и мощности производится с помощью дюбель-хомута.

Особенности выбора дюбель-хомута

Открытая укладка кабеля – самый простой и дешевый метод фиксации. Кроме того, он обеспечивает прямой доступ к проводке, что значительно облегчает ремонт и замену. Да и сам монтаж отнимает минимум времени. Так что, если нет причин для отказа – высокая влажность, например, этот метод используется весьма охотно.

О том, что такое дюбель-хомут, расскажет видео ниже:

Конструкция

Закрепляют кабели на стене или потолке с помощью хомутов – регулируемых пластиковых скоб, которые затем необходимо установить в несущую поверхность. В этом случае монтаж обязательно включает 2 этапа. Дюбель-хомут объединяется в себе и свойства закладной детали – фиксируется в стену, и свойства хомута – удерживает провод.

Простейший вариант дюбель-хомута представляет собой полоску пластика шириной 6–8 мм, согнутую в виде скобы. На концах ее имеются зубчики. Когда дюбель вставляют в отверстие в стене, зубчики упираются в материал и обеспечивают вполне надежное крепление.

Черный дюбель-хомут (фото)

Преимущества и недостатки

Это простое решение предоставляет массу преимуществ:

  • экономичность – при монтаже используется 1 крепежная деталь, а не комплект из хомута, дюбеля и шурупа;
  • простота монтажа – фиксируется 1 деталь, а не 3, что заметно ускоряет работу;
  • крепеж изготавливается из полиамидного пластика и выдерживает температуру от -40 до +85 С;
  • нечувствителен к ультрафиолету;
  • при таком методе крепежа обеспечен быстрый и легкий ремонт;
  • обладает вполне достаточной несущей способностью, чтобы сформировать надежное удержание кабеля.

К недостаткам изделия стоит отнести:

  • пластик не поддерживает горения, однако деформируется при высокой температуре;
  • в квартирах крепеж практически не используется, поскольку открытый метод крепления декоративным не назовешь.

Применение

Применяется дюбель-хомут только для крепления кабеля, причем не самого толстого, как правило, до 25 мм в диаметре. При выборе необходимо обращать внимание на следующие факторы:

  • размер – диаметр хомута указывается неточно, например, от 11 до 18 мм. Понятно, что дюбель, рассчитанный на провод в 10 мм максимум, кабель в 20 мм попросту не удержит;
  • форма – кабели закрепляются плоские и круглые. Соответственно, выпускаются плоские и круглые дюбель-хомуты;
  • дата изготовления – чаще всего материалом при производстве служит нейлон. Это не самый прочный полимер и со временем он растягивается. Рассчитан крепеж на 1,5–2 года эксплуатации с момента выпуска, а не установки, поэтому для крепления имеет смысл приобрети продукцию со сроком выпуска не позднее чем за полгода до покупки;
  • стоимость – чистый нейлон довольно дешев, но как выяснилось, недолговечен. Исправляют ситуацию, добавляя в исходное сырье соединения галогенов. Крепеж становится долговечным, однако и стоит больше. Какой вариант выгоднее – дешевый нейлоновый или более дорогой долговечный определяется сроком эксплуатации кабеля.

Крепление рассчитано на установку практически в любой материал достаточной толщины: бетон, кирпич, дерево, ДСП, фанеру, газобетон. Однако при креплении к тонкому листовому материалу, наподобие гипсокартона, необходимо использовать дюбель-бабочку.

Про разновидности дюбель-хомутов для крепления кабеля-провода поговорим ниже.

Разновидности изделия

Крепеж большим ассортиментом не отличается, поскольку носит специальный характер. Однако и здесь есть варианты. Различают 2 группы изделия: с пластиковым дюбелем и металлическим.

Пластиковый крепеж

Как уже упоминалось, выпускаются изделия для крепления плоских и круглых кабелей. Вторую модель найти значительно проще, в то время как крепеж для плоских проводов на российском рынке встречается редко.

  • К дюбелям-хомутам для круглого кабеля относится обычная стяжка с зубчиками, «вертолет» – с разжимным колышком, обычная скоба и так далее.
  • Изделия для плоского кабеля – вариант скобы с зубчиками, но имеющий не закругленную форму, а своеобразную плоскую головку. Бытовое его название – дюбель-«елочка».
По конструкционным особенностям

По конструкционным особенностям различают 3 вида креплений.

  • Скоба – пластиковая полоска с зубчиками, рассчитанная для фиксации проводов с диаметром от 6 до 25 мм. Количество подбирается в зависимости от веса кабеля. Таким же образом крепят пластиковые гладкие и гофрированные трубы такого диаметра, а также пучки проводов.
  • Распорный дюбель-хомут – «вертолет». Представляет собой дюбель с петлей, в который вставляется распорный пластиковый стержень. Конструкция рассчитана на более высокую нагрузку – до 8 кг. С его помощью можно крепить и кабели и трубы – гофрированные и гладкостенные, с диаметром до 32 мм. Различают еще 2 подвида распорного дюбеля. Такая конструкция может составлять собой единое целое, то есть, стержень уже находится в дюбеле при забивании последнего в стену. Такой крепеж отличается большей жесткостью, но требует аккуратного обращения: при монтаже хомут сначала одевает на провод или трубу, а затем забивают дюбель в стену.
  • Другой вариант – крепеж в виде дуги, а не петли. Такой крепеж рассчитан на установку провода или трубы с фиксированным диаметром. То есть, здесь диаметр прикрепляемого изделия должен точно совпадать параметрами изделия. Выпускают вариант с 1 дугой и 2 – для параллельной фиксации двух труб.
  • Установочная площадка с хомутом – пластиковый дюбель обычного вида с зубчиками, на конце которого сформирована прямоугольная петля. Хомут продевается в петлю и фиксирует кабель или трубу. Плюс такого решения – возможность затягивать пучок проводов или трубу разного диаметра.
По материалу

В качестве материала для крепежа используют разные материалы.

  • Нейлон – самый популярный вариант, поскольку полиамидные материалы по сравнению с полиэфирными отличаются лучшими механическими показателями, то есть, более прочны и рассчитаны на более высокую нагрузку. Но тут есть один нюанс: сам материал рассчитан на эксплуатацию до +85 С, поскольку при нагреве предел растяжение нейлона уменьшается в 5–10 раз. Поэтому для кабелей такой вариант вполне пригоден, но при монтаже хоть сколько-нибудь нагревающихся труб лучше использовать крепеж из другого материала.
  • Полиэтилен – дешевый крепеж из полиэтилена чувствителен к ультрафиолету, так что на открытом воздухе лучше применять другие изделия. Дюбель из стабилизированного полиэтилена солнца не боится. Однако со временем изделия становятся более хрупкими и высокую нагрузку могут не выдержать.
  • Полипропилен – прочнее и тверже, чем предыдущие, однако, чувствителен к свету. При вводе стабилизаторов полипропилен становится более стойким, но и цена изделий возрастает. Так как в большинстве случаев идет речь о монтаже внутри здания, чувствительностью к ультрафиолету можно пренебречь.

Эот видеоролик расскажет о дюбелях-стяжках-хомутах:

Металлический крепеж

Металлический хомут-дюбель изготавливается не столько для фиксации более тяжелых кабелей, сколько для крепления в плотных материалах при установке в бетон и полнотелый кирпич. Металлический крепеж обеспечивает более надежную фиксацию.

По своему строению изделие представляет собой обычный универсальный дюбель типа FMD, MUD, с хомутом, укрепляемым на саморезе. Различают несколько вариантов такого изделия.

  • Дюбель-хомут «клоп» – металлический дюбель саморез с пресс-шайбой. Хомут – однолапковая металлическая скоба, которая подбирается по диаметру. Последний варьируется от 6 до 38 мм. Крепеж рассчитан на нагрузку до 10 кг. Применяется при фиксации кабелей и металлических труб диаметром до 38 мм. Кроме того, можно использовать двухлапковые хомуты. При монтаже нужно следить за изоляцией кабеля. В месте крепления провод дополнительно обматывается термостойкой лентой.
  • Дюбель-хомут с лентой для хомута – дюбель имеет большую длину, а лента изготавливается из мягкого или жесткого пластика и армируется вставками из стеклопластика. Допустимая длина ленты –140 мм, что позволяет фиксировать и одиночные кабели, и пучок проводки.
    • В зависимости от метода крепления допустимая нагрузка варьируется от 3 до 15 кг. Например, трубу или пучок кабелей огибают лентой так, чтобы в месте крепления отверстия совпадали и крепят саморезом в дюбель. Здесь нагрузка возможна до 15 кг. Также эффективен способ крепления группы проводов лентой в двух точках на стене – сверху и снизу.
    • Другой способ – зафиксировать ленту через перфорационное отверстие примерно посередине, один конец хомута обрезают, а вторым дважды обхватывают провод и обжимают плоскогубцами. Таким образом кабель оказывается более защищенным. Однако сам крепеж выдерживает не более 3 кг.
  • Дюбель-хомут с лентой из проволоки – хомут изготавливается из жаропрочной проволоки, покрытой специальным полимерным покрытием, и комплектуется пряжкой. Хомут с пряжкой позволяет закреплять изделия разного диаметра более точно, жестко, но не допуская пережатия. Допустимая нагрузка – 1,5 кг. Выпускается вариант без пряжки. В этом случае концы проволоки попросту скручивают.

В качестве материала применяется оцинкованная сталь, поскольку в строительных работах, если имеется в виду постоянный крепеж, а не черновой. Незащищенную сталь использовать нельзя. В некоторых случаях – очень высокая влажность, лаборатория химической промышленности, применяют латунные саморезы и дюбели.

О том, какие имеет дюбель-хомут размеры,Ю расскажем вам далее.

Параметры

Дюбель – не сам крепеж, а только та его часть, которая вставляется в стену, и обеспечивает упор для тела самореза или шурупа. Потребитель же под дюбелем понимает все изделие, то есть, и саморез, если он есть, и дюбель, и хомут. Из них саморез и дюбель регламентируется ГОСТ, в то время как в хомуте стандартам может, и то не всегда, соответствовать только материал.

Размеры могут варьироваться в зависимости от ТУ.

Параметры более привычной и популярной скобы прочно связаны с особенностями монтажа дюбель-хомута.

Диаметр обхвата, ммДиаметр сверла, ммМинимальная глубина
5-10635
11-18640
19-25645

Монтаж изделий

Монтаж изделий очень прост, но в некоторой степени зависит от типа. В любом случае обязательным действием при установке является высверливание отверстия для дюбеля.

Расчет дюбелей

На дюбель действует обычная нагрузка на вырыв, которая и определяет надежность крепления. Кроме того, учитываются и другие факторы:

  • максимальный вес – собственно и определяется нагрузкой на вырыв. Параметр обычно указывается в сертификате изделия;
  • диаметр – определяет размеры прикрепляемого элемента;
  • длина – соответствует максимальной массе, но заодно и указывает, какой толщины должна быть несущая поверхность. При фиксации на фанеру или ДСП, это имеет значение;
  • материал стены или потолка – чем сильнее деформирован материал, тем меньшую нагрузку на вырыв может проявить крепеж.

Технология

Последовательность монтажа зависит от конструкционных особенностей изделия. Например, схема установки обычной скобы такова.

  1. На стене размечают места креплений. Стандартный шаг для кабеля по прямой составляет 25 см, поскольку при большей длине провод начинает провисать. Если провод меняет направление, то на этом участке шаг уменьшается до 10 см.
  2. В отмеченных местах высверливают отверстия диаметром, соответствующим диаметру дюбеля. Глубина отверстия должна превышать длину крепежа на 10–15 мм.
  3. Кабель прикладывают к стене по отмеченной линии, выпрямляют, чтобы не допустить заломов, но не натягивают.
  4. Дюбель надевают на провод и вставляют в отверстия с усилием. Зубчики упираются в стенки отверстия, и не позволяют крепежу выскользнуть из него.

Монтаж при помощи, например, металлических дюбелей с хомутом и с пряжкой, производится следующим образом.

  1. Размечают места креплений и высверливают отверстия – диаметр совпадает с диаметром дюбеля. Длина на 10 мм больше.
  2. Складывают ленту и огибают дюбель по оси с двух сторон.
  3. Вбивают крепеж в стену вместе с лентой – здесь понадобится молоток.
  4. Концы хомута отгибают.
  5. В дюбель закручивают саморез – до упора.
  6. Провод укладывают между концами ленты и надевают на хомут фиксирующую пряжку.
  7. Конец хомута подтягивают так, чтобы кабель оказался прочно прижатым, но без пережатия. Отгибают концы пряжки, чтобы зафиксировать положение.
  8. Концы ленты срезают.

Цена на работу по монтажу и сами дюбель-хомуты рассмотрена ниже.

Дюбель-хомут (5х8мм, нейлон белый) ИЭК

Цена на работу и материалы

Изготовление пластиковых дюбель-хомутов не относится к высокотехнологичным или трудоемким процессам. Компаний-производителей пластикового крепежа множество: например, промышленная группа «КТМ» предлагает все возможные виды пластиковых и металлических изделий такого рода.

С металлическими дюбель-хомутами дело обстоит несколько иначе, поскольку здесь дюбель и саморез являются самостоятельными единицами и могут подбираться по отдельности. Главное – соблюдать соответствие по типу.

Стоимость крепежа определяется материалом и особенностями конструкции. Очень часто дюбель-хомут является частью комплектации кабеля и предлагается покупателю именно в таком качестве.

  • Так, обычная пластиковая скоба стоит от 50 до 72,6 р. за 100 шт. как для круглого, так и для плоского кабеля.
  • Крепеж «вертолет» стоит от 60 р. за 100 шт.
  • Дюбель-хомут с площадкой оценивается дороже: от 12,26 р. за 12 шт.
  • Металлический крепеж заметно дороже – не менее 532 р. за 100 шт.

На стоимости работ применение пластикового крепежа никак не сказывается. Его стоимость входит в оплату монтажа кабеля по умолчанию. Если используется металлический крепеж, то к общей сумме прибавляется стоимость именно дюбель-хомутов. Схема монтажа совершенно одинаковая, поэтому на стоимости самой работы никак не сказывается.

Дюбель-хомуты – специализированный простой крепеж, предназначенный для установки кабеля открытым методом. В квартирах такой способ редко применяется, однако в промышленных условиях является очень распространенным.

О том, как себя проявляет дюбель хомут типа «елочка», поведает видео ниже:

Как закрепить дюбель в рыхлой стене: инструкция для домашнего ремонта

Содержание

Во время ремонта и монтажных работ в быту часто возникает проблема с тем, как укрепить дюбель в рыхлой стене. Старая кирпичная кладка, пеноблоки малой плотности, толстый слой штукатурки, бетон с низким содержанием цемента – в такие материалы сложно вогнать крепеж так, чтобы он надежно закрепился в отверстии. Взявшись за установку светильников или монтаж подвесных тяжеловесных конструкций, мастер рискует поставить крест на своей работе, если столкнется с таким явлением, как выпадающий дюбель. Ему не удастся просверлить подходящее отверстие: материал будет крошиться, а диаметр и форма отверстия не будут соответствовать размеру крепежа. А если работать по бетону с малым содержанием цемента, из стен в буквальном смысле будет сыпаться песок! Как справиться с этой нелегкой задачей? Воспользуйтесь нашими советами.

Пробуем народные методы

Спросите отца или деда, как закрепить дюбель в рыхлом основании. Наверняка получите массу дельных советов. Мы собрали несколько наиболее популярных, которыми люди пользуются еще с советских времен. Ведь тогда не было такого большого выбора крепежа, и в домашнем ремонте были хороши любые средства.

Деревянная пробка

Помогает укрепить дюбель в большом отверстии. Возьмите пробку или небольшую дощечку, отрежьте несколько тонких полос длиной с крепеж. Поместите две – три полоски в отверстие, а затем вбейте дюбель. Деревянные уплотнители будут удерживать его в материале. Кстати, иногда для этой цели используют спичку. Только ее вставляют внутрь пластикового элемента, а не в само отверстие – она действует для расклинивания.

Такой способ подойдет для крепления легковесных предметов, например, картин или светильников.

Изолента

Без нее раньше не обходился ни один ремонт! Смекалистые пользователи стали применять ее и для уплотнения дюбеля в стене. Нужно намотать ленту по направлению резьбы крепежа и установить его в отверстие. Кстати, если данного материала под рукой не оказалось, можно заменить целлофаном.

Метод подходит для крепления конструкций, на которые не будет оказываться большая весовая или динамическая нагрузка.

Гипсовый бинт

Более надежный вариант уплотнителя. Купить такой бинт можно в аптеке. Сначала им обматывают дюбель, затем смачивают и устанавливают в стене. Когда гипс застынет, элемент еще больше укрепится в основании. Это отличный вариант по сравнению со шпаклевкой, которая может высыпаться из отверстия.

Крепеж защищен от свободного проворачивания, поэтому таким способом можно монтировать крупные элементы, например, полки или алюминиевый профиль.

Жидкие гвозди

Пожалуй, это самый дорогой и долгий метод. Но зато очень действенный! Понадобится пистолет и жидкие гвозди. В отверстие вносят клеевой состав, заполняя его до упора, и вставляют дюбель. Можно наживить и саморез, не вкручивая его до конца. После оставляют на сутки до полного застывания состава. И уже потом вкручивают метиз до конца. Таким способом удается надежно зафиксировать крепеж, который выдержит кронштейны и направляющие.

Все перечисленные способы успешно используются в домашнем ремонте. Они хороши, если нужно уплотнить одно-два отверстия, ну в крайнем случае – пять. А если требуется установить около 1000 крепежных элементов? Неужели с каждым из них придется проделывать такие манипуляции? К тому же для более серьезной нагрузки нужен другой подход. Давайте рассмотрим несколько профессиональных решений.

Испытываем современные технологии

Закрепить подвесные шкафы кухонного гарнитура, установить радиаторы или перила для лестницы… Для таких задач нужно выбрать правильный крепеж в зависимости от материала, в который вы будете его устанавливать. Ведь выпавший дюбель доставит массу проблем при фиксации ответственных конструкций и изменяемой нагрузки. Шкафы могут повредиться, радиатор потечь, а еще вместе с крепежом может отвалиться значительный кусок стены вокруг отверстия! Перечислим основные решения для наиболее распространенных рыхлых материалов.

Дюбели для газо- и пенобетона

Например, вы хотите установить кондиционер в частном доме из пеноблоков. Какой крепеж выбрать? Самая распространенная ошибка – использование дюбелей для бетона. Они не будут держаться в рыхлой стене! Причем чем тоньше элемент, тем больше вероятность выпадения. Пытаться укрепить дюбель народными методами не стоит: ведь есть специальный крепеж.

Дюбели для газобетона и пенобетона бывают из разных материалов. Пластиковые подходят для крепления легковесных предметов, например, картин, светильников, полок и зеркал. Металлические способны выдерживать большие нагрузки и предназначены для монтажа техники, перегородок, сантехники и т.д.

Важно знать: пеноблок имеет ячеистую структуру и довольно хрупкий. Поэтому для крепежа тяжеловесных предметов лучше использовать дюбели большого диаметра, например, 10 – 14 мм. Стоит учесть и форму элемента. Если он имеет продольные ребра – есть риск, что от изменяемых нагрузок крепеж расшатается и вылетит из стены. Поперечные ребра лучше зацепляются внутри отверстия за материал, поэтому им не страшны динамические нагрузки. Они отлично подходят, к примеру, для вешалок или полок.

Расскажем, как закрепить дюбель в пенобетоне. Сверлим отверстие, вкручиваем с помощью шестигранного ключа пластиковый элемент, а затем фиксируем подвешиваемый предмет шурупом или саморезом. Понадобится отвертка, а лучше – шуруповерт.

Дюбели для гипсокартона

Перегородки, ниши, подвесные потолки… Все чаще их выполняют из ГКЛ – гипсокартонных листов. Это в прямом смысле два картонных листа, между которыми находится спрессованный гипс. Структура материала очень рыхлая, поэтому к нему не крепят тяжелые полки или блоки кондиционеров. Однако приходится фиксировать светильники, фоторамки, плинтуса или кабель-каналы. Для таких целей есть специальный крепеж – дюбели для гипсокартона.

На заметку: сейчас есть элементы, которые не требуют предварительного засверливания стены. Такое решение снижает риск расшатывания отверстия. Вы можете взять так называемые самозасверливающиеся дюбели с наконечником в виде сверла. Также бывают классические, но требующие специальной насадки на дрель. Дюбель-бабочка подойдет для конструкций с изменяемой нагрузкой, так как имеет распорки и надежно фиксируется в стене без риска прокручивания.

Химический анкер

Практически беспроигрышный способ укрепить дюбель в рыхлой стене. Подходит для кирпича, толстого слоя штукатурки, пено- и газобетона. Фиксация происходит за счет распорки оболочки в основании, а сцепление создает химический состав, которым крепится шпилька или арматура. Доказано, что химический анкер выдерживает в 2,5 раза большую нагрузку, чем стандартный резьбовой крепеж. Подходит даже для установки оборудования. Подробно о процессе монтажа вы можете прочитать в отдельной статье.

Запоминаем лайфхаки мастеров

Если дюбель не держится, как закрепить его, вы уже знаете. Выбирайте наиболее подходящий вам способ, а лучше протестируйте несколько вариантов на незаметном участке стены. Напоследок мы припасли для вас лайфхаки мастеров, которые помогут добиться лучшего результата. Берите на заметку!

Рыхлые материалы лучше сверлить в безударном режиме либо в режиме мягкого удара – если такой есть у вашего перфоратора. Отверстие получится более аккуратным, без сколов и нужного диаметра. В качестве оснастки мастера рекомендуют сверло с победитовой напайкой. Если есть риск, что крепеж не удастся закрепить в большом отверстии, лучше возьмите сверло на 0,5 мм меньше диаметра дюбеля.

После подготовки отверстия удалите из него пыль. Вы можете взять специальный ершик или использовать строительный пылесос. Особенно важно делать это с материалами, которые сильно осыпаются. Иначе не удастся хорошо укрепить дюбель. Для большей надежности мастера предлагают загрунтовать отверстие. Нанесите грунтовку с помощью ватной палочки и дайте высохнуть. Это исключит образование пыли внутри и улучшит сцепление.

Надеемся, наши советы помогут подобрать вам оптимальный способ крепления дюбелей в рыхлых материалах. Пусть ваш ремонт пройдет без ошибок! А крепеж вы можете купить на нашем сайте.

11 способов крепления проводов и кабелей к стене и потолку

Современное жилое здание насыщено большим количеством электротехнической техники, функционирование которой требует подключения к сети напряжением 220 или 380 В, т.е. наличия большого количества электрических проводов. Одновременно быстрыми темпами растут объемы применения в жилом секторе компьютерной техники различного назначения. Все это приводит к необходимости прокладки и крепления многочисленных проводов.

Провода силовой и информационной проводки рассчитаны на стационарную эксплуатацию. Это означает, что после завершения прокладки следует обеспечить их надежную фиксацию. Далее в статье мы рассмотрим популярные варианты крепежа проводов и кабелей к стене и потолку в зависимости от типа прокладки.

Открытая прокладка

Открытая прокладка поводов отличается простотой и высокой скоростью реализации. Ее недостаток как способ крепления проводки — ухудшение эстетики помещений. Поэтому к открытой прокладке кабеля обращаются:

  • во вспомогательных помещениях типа гаражей, подвалов, погребов;
  • в тех случаях, когда в помещениях отсутствуют кабельные каналы;
  • при оформлении жилых помещений в достаточно популярном стиле ретро.

Вне зависимости от области применения открытого крепления, автор проекта может применить ряд средств.

Кабель-каналы

Кабель-каналы для пучков проводки, которые часто называются также (декоративными) кабельными коробами, формируются методом экструзии из пожаробезопасного полимера. Как средство формирования кабельных трасс очень распространены при монтаже электропроводки офисов. В городских квартирах встречаются не часто, но при прокладке проводки на дачах пользуются большой популярностью из-за простоты установки.

Представляют собой закрытые изделия с основанием и съемной или откидной крышкой для обеспечения эстетики и крепления жгута. Съемная крышка крепится к основанию боковыми защелками так, как это демонстрирует рис. 1. Каналы могут иметь прямоугольное или треугольное сечение. Прямоугольные каналы устанавливаются горизонтально на высоте порядка 80 см по периметру помещения, с их помощью часто выполняют спуски к выключателям.

Рис. 1. Примеры односекционных кабельных каналов различного поперечного сечения

Треугольные полые пластиковые плинтусы удобны тем, что обеспечивают крепление краев ковролина.

Имеются также каналы сегментного типа, которые выдерживают высокое сдавливающее усилие и рассчитаны на незащищенное напольное крепление.

Внутри канала любого вида могут быть предусмотрены съемные или интегральные перегородки, которые формируют отдельные секции для жгутов проводов и позволяют выполнить нормы противопожарной безопасности.

Каналы комплектуются рядом аксессуаров:

  • различные углы (плоские, внутренние, внешние);
  • концевые заглушки;
  • переходы;
  • стыковые накладки;
  • основания для установки розеток, выключателей, датчиков.

Пример канала с аксессуарами показывает рис. 2.

Рисунок 2. Декоративный кабельный канал с аксессуарами

За счет того, что декоративные короба объединяют лучшие свойства открытой и закрытой прокладки, они уникальны набором таких преимуществ как:

  • хорошие эстетические параметры;
  • простота монтажа и последующей прокладки проводов, установки выключателей, розеток, регуляторов;
  • надежность фиксации;
  • высокий уровень защиты проводов от внешних воздействий на протяжении всего срока службы.

Основное средство крепления кабельного канала – шуруп, ввинчиваемый в предварительно установленную пластиковую пробку. Расстояние межу точками крепления – примерно 50 см.

Пластиковые и металлические скобы

Пластиковые и металлические скобы – наиболее распространенные держатели проводов при открытой прокладке. Представляют собой небольшую деталь с выемкой под круглые кабели и отверстием для крепежного элемента. У пластиковых скоб винт или гвоздь крепления часто уже установлены в корпус при производстве, что облегчает монтаж, рис. 3.

Рисунок 3. Пластиковая скоба с шурупом

Выемки и, соответственно, скобы имеют разные размеры. Из-за лучших эстетических параметров крепление пластиковыми скобами целесообразно выполнять в жилых помещениях.

Металлические скобы могут работать на зажим и прижим. Последние делятся на однолапковые и двухлапковые. Их конструкция ясна из рис. 4.

Рис. 4. Варианты исполнения однолапковых металлических скоб: а) прижимного типа; б) зажимного типа

Скобе функционально аналогичен дюбель-хомут, который показан на рис. 5. Он отличается только способом крепления. Для установки в стене сверлят отверстие, а предварительно одетый на кабель хомут вставляют в отверстие, при необходимости досылая его туда молотком.

Рис. 5. Дюбель-хомут

При установке на потолке данный компонент берет на себя функции пластикового подвеса.

Клипсы

Пластиковая клипса или кабельный зажим может считаться вторым по популярности среди простых элементов крепления. Удерживает кабель в рабочем положении за счет сжимающего действия пружинящих губок. Не рекомендуется для применения как монтажный подвес. Конструкция ясна из рис. 6.

Рис. 6. Клипса для кабелей разных диаметров

В основной массе случаев основной элемент крепления клипсы — шуруп, что обеспечивает надежную фиксацию. Доступны также клипсы для клеевой установки.

Размеры клипс предназначены для одиночного провода. При необходимости прокладки нескольких проводов клипсы устанавливают рядом друг с другом, для чего контактирующие боковые поверхности снабжают системой выступов.

Особенность применения этого типа клипс – строгий контроль соответствия посадочного отверстия диаметру провода.

Клипсы больших размеров применяют также для крепления тонкостенных металлических труб, гибких кабельных каналов с диаметром гофры до 50 мм.

Изоляторы

Изолятор представляет собой небольшой бочонок с дополнительным круговым пазом, смещенным от поперечной оси симметрии, и центральным отверстием под крепежный винт. За счет паза на изоляторе появляется характерная шляпка, что хорошо видно на рис. 7. Кромки корпуса сглажены, что обеспечивает защиту изоляции проводов от повреждений и способствует улучшению эстетики.

Рис. 7. Изолятор из цветной керамики

Ранее изготавливался из керамики исключительно белого цвета. Теперь из-за роста популярности стиля ретро при оформлении квартир широко доступны изоляторы из цветной керамики.

Изолятор используется для крепления витого провода, причем при фиксации провода пары немного раздвигают и одевают под шляпку на фиксирующий паз. При изменении направления прокладки изолятор устанавливают прямо в вершине угла, а провод из-за относительно невысокой прочности витков должен быть дополнительно зафиксирован на нем проволокой.

Известный эффект провисания проводов устраняют выбором расстояния между изоляторами. Рекомендуемое значение этого параметра составляет 0,5 м, при необходимости может быть увеличено до 80 см.

Хомут-стяжка

Хомут-стяжка – универсальный крепежный элемент, который предназначен для фиксации проводников. Наиболее часто используется в составе иных крепежных элементов. Некоторые типы хомутов не требуют дополнительных компонентов при формировании кабельных трасс.

Хомут-стяжка представляет собой пластиковый ремень с интегральным замком, который выполнен как его продолжение, рис. 8. Ремень снабжен рифлением, которое не позволяет ему выходить из замка. Замок можно дополнить кольцом, которое позволяет фиксировать хомут с помощью шурупа на любой плоской поверхности.

Стяжки как крепежные элементы используют также при раскладке проводов и труб на кабельных лотках.

Рис. 8. Хомут стяжка с дополнительной крепежной площадкой

Замечательная особенность пластиковых стяжек – простота использования. Для крепления ремень продевают в отверстие любого фиксатора, оборачивают его вокруг одиночного кабеля, пучка проводов или гофрированной трубы, после чего фиксируют стяжку затягиванием ремня.

Не полностью затянутая стяжка работает как подвес, заменяя металлическую ленту.

Крепление телефонного кабеля

Несмотря на широкое распространение витой пары, при подключении к сети стационарных телефонов еще продолжает применяться абонентский телефонный кабель ТРП. Из-за своего характерного внешнего вида этот провод часто называют “телефонной лапшой”.

Для крепления ТРП используют обычные сапожные или иные подходящие по размеру гвозди, которые вбивают в стену через специально предусмотренную для этого полимерную перетяжку между двумя изолированными медными жилами, рис. 9.

Рис. 9. Поперечное сечение кабеля ТРП (“телефонная лапша”) и ориентация гвоздя при креплении

Скрытая прокладка

Скрытая прокладка применяется при наличии в помещении натяжного, подвесного или подшивного потолка. Характер области эксплуатации позволяет снизить до минимума требования к эстетике элементов скрытой фиксации.

Площадка с монтажным отверстием

Этот простой крепежный компонент крепления представляет собой пластиковую квадратную деталь, на лицевой стороне которой выполнены одна или две проушины. После установки площадок кабель можно закрепить стяжками.

Рис. 10. Площадка c двумя парами проушин под стяжки

Реже встречаются площадки с интегрированным в нее пластиковым хомутом.

Крепление площадки может выполняться на клею или шурупом (реже двумя, пример – на рис. 10). При крепеже шурупом центральную часть площадки снабжают монтажным отверстием.

Дюбель-хомут

Дюбель-хомут или дюбель колье как элемент крепления – комбинация дюбеля с монтажной площадкой. Предполагает применение отдельной стяжки. Иногда стяжка является интегральным компонентом дюбеля, такую конструкцию показывает рис. 11.

Рис. 11. Дюбель-хомут с интегральной стяжкой

Для увеличения прочности крепления обычную насечку заменяют развитым оребрением стержня пластикового дюбеля круглыми площадками небольшой толщины. При монтаже дюбель забивают в отверстие, диаметр которого несколько меньше диаметра оребрения. Усилие удержания возрастает за счет загиба пластин назад.

Быстросохнущий раствор (алебастр, гипс)

Быстросохнущие составы, функции которых чаще всего возлагают на алебастр или гипс, используются для крепления кабеля или трубки в штробе. При обращении к такому способу штробу с уложенным в нее кабелем или трубкой замазывают примерно каждые 50 см небольшим количеством монтажного состава. Эту и остальную часть закрывают монтажными лентами.

Сильные стороны такого метода крепления – низкая стоимость, высокая скорость прокладки, дополненная возможностью прокладки без специального крепежа. Главный недостаток — невысокая емкость канала (не более двух проводов), а также сложность укладки в штробу гофрированной трубки.

Нельзя также забывать о том, что проложенный провод сложно заменять при выходе из строя.

Зажимы

Зажимы конструктивно похожи на клипсы и часто объединяются с ними в одну группу. Главное отличие — иной принцип крепления провода: жестким интегральным хомутом. Вариант конструкции этого элемента демонстрирует рис. 12.

Рисунок 12. Клипса-зажим с защелкой

Кабельные клипсы могут иметь также групповое исполнение, что показано на рис. 13. Групповой компонент крепления отличается наличием нескольких посадочных гнезд для проводов или пластиковых труб, закрываемых общей фиксирующей скобой.

Рис. 13. Трехпостовая групповая клипса-зажим

Зажимы как элементы крепления за счет увеличенной конструктивной сложности имеют более высокую стоимость по сравнению с классическими клипсами. Они привлекательны тем, что позволяют фиксировать кабели разного диаметра. Одновременно кроме жесткой фиксации могут выполнять функции компонента свободной поддержки провода.

Особенности применения элементов точечной фиксации

При построении наружной проводки следует использовать пластиковые компоненты только черного цвета. Черный цвет пластмассе придает газовая сажа, которую вводят в исходное сырье. Эта присадка является прекрасным стабилизатором и препятствует разложению пластмассы под действием УФ составляющей солнечного света.

Часто встречающееся крепление кабеля к уже проложенному ранее — грубая ошибка. Такой способ прямо запрещен действующими правилами для профессиональной прокладки и его полезно распространить на бытовую область. Причина запрета в том, что конструкция крепежного элемента рассчитана на те массы и механические нагрузки любого вида, которые характерны для одиночного кабеля или их группы определенного размера. При превышении нагрузки элемент может разрушиться.

При установке фиксаторов типа однолапковой металлической скобы или ее пластиковых аналогов в точках плоских поворотов кабельной линии элементы крепления всегда должны располагаться с одной стороны так, как это показано в левой части рис. 14.

Рисунок 14. Схема расположения элементов крепления однолапковых скоб при повороте кабеля: слева – правильно, справа — неправильно

Частота установки элементов точечной фиксации зависит от жесткости кабеля. На основании положений “Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи” здесь целесообразно придерживаться значений, приведенных в таблице.

Таблица 1. Рекомендуемые расстояния между точками крепления одиночных кабелей.

Область прокладкиРазновидность провода
СиловойИнформационный
Горизонтальный участок350250
Вертикальный участок500350
В обе стороны от вершины угла при повороте на 90 градусов7050

Заключение.

В процессе монтажа электропроводки может быть использовано большое количество элементов крепления кабелей, их жгутов и труб кабельных трасс. Выбор конкретного способа крепления осуществляют с учетом простоты установки, местных особенностей помещения, эстетических параметров решения, требований пожарной безопасности. Возможна как одиночная, так и групповая прокладка. Надежное крепление достигается соблюдением норм в части подбора компонентов и контроля расстояния между точками фиксации.

Видео по теме



Дюбель-хомут для крепления кабеля

Крепёж для кабеля играет важную роль в безаварийной доставке электроэнергии от поставщика потребителю. Провода и кабели в зданиях и сооружениях различного назначения прокладывают как внутри, так и снаружи ограждающих конструкций. Скрытая проводка больше относится к укладке бытовых электросетей в теле стен. Не менее актуальны способы крепления кабелей к стенам. Для этого используют дюбель-хомуты различной конструкции.

Особенности выбора дюбель-хомута

Для крепления проводов и кабелей важен правильный выбор вида наружного крепежа. Это зависит, прежде всего, от диаметра проводной продукции, её удельного веса, структуры стен и потолка.

Конструкция

Принцип строения пластикового хомута для электропроводки заключается в том, что петля охватывает кабель и в конце складывается в стержень (дюбель) с внешними шипами. Простейшая конструкция дюбель-хомута представляет собой полосу из ПВХ шириной 6-8 мм, которая сложена в форме зубчатого стержня.

Анкерный крепёж, предназначенный для удержания кабеля большого сечения или сразу нескольких проводов, выглядит в виде двух прорезиненных металлических полуколец, где нижний элемент имеет металлический резьбовой держатель. Полукольца смыкаются винтами, продетыми через отверстия в отливах сегментов. Крепёж комплектуется пластиковыми дюбелями.

Преимущества и недостатки

Дюбель-хомуты для крепления кабелей обладают немалыми достоинствами:

  • пластиковые изделия избавляют от массы отдельных деталей, таких как хомуты, дюбели и шурупы;
  • простота монтажа значительно сокращает сроки монтажа провода на стене и на потолке помещения;
  • ПВХ изделия выдерживают температурный диапазон от -40 до +800С;
  • хомуты нечувствительны к ультрафиолетовому излучению;
  • в случае ремонта крепёж легко и быстро демонтируют;
  • виды изделий рассчитаны на различные нагрузки в зависимости от сечения проводников.

К недостаткам относится следующее:

  • при высокой температуре пластиковые элементы могут деформироваться;
  • установка анкерных хомутов возможна только в бетоне и кирпичной кладке;
  • наружный крепёж не применяется в квартирах и помещениях общественных зданий.

Применение

Пластиковые дюбель-хомуты рассчитаны на крепление кабеля к стене диаметром до 25 мм. Петлевидные элементы изготавливают чаще всего из нейлона. Их применяют для того, чтобы закрепить провода на вертикальных ограждениях. На внутренней стороне скобы изготовитель часто указывает диапазон размеров поперечного сечения кабеля или группы проводов. Например, надпись 11-18 мм означает, что хомут не удержит проводник диаметром 20 мм.

Для электропроводки по потолку используют крепёж, состоящий из отдельного пластикового дюбеля и стяжки, которая крепится шурупом или продевается через пазы опорной площадки.

Для тяжёлых кабельных сетей устанавливают анкерные металлические дюбель-хомуты. Для этого перфоратором сверлят бетон, кирпич, газобетон.

Важно! Крепление кабеля к потолку и стенам из дерева представляет собой гвоздь с пластиковой или металлической планкой. Гвоздевые скобы применяют для монтажа проводки не только по дереву, но по фанере и ДСП.

Разновидности изделия

Крепёж для кабеля делится на две группы – это пластиковые и металлические дюбель-хомуты.

Пластиковый крепёж

Полимерные скобы бывают с круглой и прямоугольной петлёй. Первый вид предназначен для фиксации проводов радиального сечения. Вторые изделия используют для плоского кабеля.

Конструкция

Конструктивно различают три типа пластикового крепежа:

  • скоба;
  • вертолёт;
  • установочная площадка.
Скоба

Пластиковая полоса, сложенная вдвое, имеет на внешней стороне концов зубцы. Стандартные изделия рассчитаны на охват проводов ø 6-12 мм. Такой крепёж называют ёлочкой. Его используют для открытой проводки двужильного кабеля к приборам освещения, выключателям и розеткам.

Вертолёт

Народное название получил распорный дюбель-хомут из-за сходства раскрытых лепестков с винтом вертолёта. Концы изделия внутри отверстия в массиве стены распираются клином, который вбивают между ветками дюбеля. Благодаря этому, хомут выдерживает довольно большой вес проводной продукции. Максимальный охват «вертолёта» составляет 32 мм.

Установочная площадка

Площадки крепят к ограждениям шурупами или самоклейками. Они представляют собой пластиковые квадраты с отверстием посередине и боковыми отливами с пазами. Если стена деревянная, то площадки просто привинчивают саморезами. В бетоне нужно просверлить перфоратором отверстие, затем в него вбивают пластиковый дюбель. Шуруп через монтажную дыру ввинчивают в полимерный стержень. Через пазы продевают стяжку, которую затягивают на кабеле.

Материал

Для изготовления хомутов используют полимеры трёх видов:

  • нейлон;
  • полиэтилен;
  • полипропилен.
Нейлон

Самый распространённый полиамидный материал – нейлон, обладает отличными механическими свойствами. Мягкие изделия в то же время способны выдерживать довольно большую нагрузку эксплуатации при температуре до 850С, что удовлетворяет запросы большинства потребителей.

Полиэтилен

Дешёвый полимер не выдерживает воздействия ультрафиолета. Поэтому полиэтиленовые дюбели-хомуты применяют только в закрытых помещениях. Со временем крепёж становится хрупким. Поэтому им фиксируют провода небольшого удельного веса.

Полипропилен

Материал схож с полиэтиленом. Его отличие состоит в том, что в пластик добавляют набор стабилизаторов. Из-за этого полипропиленовые стяжки обладают более высокой прочностью, но и они не переносят прямой солнечный свет.

Металлический крепёж

Дюбель-хомуты из стали применяют для ограждающих конструкций из плотных массивов – это бетон и кладочные материалы. В общем, металлический крепёж используют там, где требуется надёжная и долговечная фиксация габаритных электросетей.

Опорная часть сделана в виде резьбового стержня, входящего в тело пластикового дюбеля. Верхушка выполнена из двух разъёмных полуколец или прижимной скобы. По строению различают несколько типов металлических дюбель-хомутов для крепления кабеля:

  • хомут клоп;
  • ленточный хомут;
  • анкер дюбель-хомут.
Хомут клоп

Крепёж предназначен для проводов небольшого сечения. Изделие может быть оснащено однолапковой скобкой для крепления кабеля или двусторонним прижимом. Клоп охватывает кабели от 6 до 38 мм. Хомут выдерживает нагрузку до 10 кг. В месте соприкосновения проводника и крепления кабель дополнительно обматывают термостойкой лентой.

Ленточный хомут

Верхушка дюбеля снабжена стяжкой в виде полимерной ленты. Пластиковую полосу изготавливают с армированными вставками из стекловолокна. Длина стяжки – 140 мм, позволяет варьировать величину охвата нужного размера.

Ленту заводят таким образом, чтобы саморез входил в дюбель через полосу. Данный способ увеличивает несущую способность крепежа для проводов до 15 кг. Используют такой крепёж в основном для вертикальной фиксации кабеля.

Анкер

Несмотря на массивность, анкерный хомут монтировать несложно. Стержень ввинчивают в установленный дюбель усилием руки. Благодаря разъёмным кольцам, аварийный участок сети меняют на новый кабель, не демонтируя крепёж. Достаточно удалить верхние полукольца, и кабель свободно снимают со стены.

Варианты креплений кабеля

Крепления для кабелей и проводов могут выполняться в нескольких вариантах:

  1. Кабель-стяжка с отверстием под дюбель.
  2. Монтажная площадка в виде квадрата.
  3. Клипсы для гофрированной трубы.
  4. Металлическая скоба.
  5. Площадка с самоклеящейся подложкой.

Кабель-стяжка с отверстием под дюбель

Стяжка кабельная с отверстием под дюбель – это усовершенствованная конструкция стандартного изделия. Её применяют для крепления одиночного кабеля либо пучка проводников. Данное крепление для различных проводов позволяет обходиться без дополнительных промежуточных деталей. Петлю затягивают вокруг кабеля. Саморез вбивают через отверстие хомута в стандартный дюбель.

Крепёж изготавливают из нейлона. Замковый проём позволяет зубчатой ленте двигаться только в одну сторону. Стяжку демонтируют резкой ленты.

Монтажная площадка в виде квадрата

Опорные платформы сделаны из нейлона. Изделия бывают трёх видов:

  • с отверстием для дюбеля или винта;
  • платформа с дюбелем;
  • крепёж на клейкой основе.

Все типы изделий имеют пазы для продевания ленты стяжки. Полимерные платформы имеют квадратную форму. Их размеры – 19х19, 28х28, 40х40 мм.

Клипсы для гофрированной трубы

Чтобы изолировать поверхность кабелей от внешних негативных факторов, их протягивают в гофрированные трубы. Для крепления гофры на стенах и потолке используют клипсы для проводов.

Крепёж необходим для фиксации гофрированных труб на вертикальных ограждениях внутри помещений. Клипсы для крепления кабелей имеют скобы-защёлки. Они под усилием разгибаются, пропуская трубу внутрь, и сразу защёлкиваются. В основании изделий сделаны отверстия под дюбели или шурупы.

Клипсы для крепления кабеля в гофрированной трубе имеют следующие рабочие диаметры: 16, 20, 25, 32, 40 и 50 мм.

Металлическая скоба

Скобы металлические используют как надёжное крепление проводов на стенах. Крепёж имеет технологические отверстия, через которые скобы крепят с помощью шурупов, саморезов или пристреливают дюбельным пистолетом.

Металлические изделия могут быть с одной или двумя лапками. Двухкомпонентные держатели состоят из двух скоб, соединённых через отливы винтами. Нижнее ложе имеет отверстие под саморез дюбеля. Он имеет международную маркировку, указывающую диаметр охвата.

Например, GN 20 означает однолапковую скобу с диаметром охвата 19-20 мм. CZ 16 – двухлапковый держатель диаметром 16-17 мм. Двухкомпонентную скобу с внутренним диаметром 31-32 мм обозначают, как С 32.

Площадка с самоклеящейся подложкой

Изделия представляют собой пластиковые квадраты с выступами в виде пазов для стяжек. Тыльная сторона покрыта двухсторонним скотчем.

Площадки-самоклейки используют, когда надо прикрепить провода к стене, не нарушая целостности поверхности ограждения. Крепёж относится к деталям быстрого монтажа.

Параметры

Технические показатели дюбель-хомутов из пластика частично регламентируются отечественными ТУ. Государственная регистрация (ГОСТ) не поспевает за появлением новых видов крепежа. Поэтому при выборе изделий приходится ссылаться на европейские стандарты – DIN и ISO.

Если крепление состоит из нескольких деталей, то полиамидные дюбели регламентируются ГОСТом 26998-86. Анкерные хомуты характеризуются диаметром охвата и длиной держателя.

Монтаж изделий

Каждый вид креплений проводов монтируется особым способом. Схемы монтажа опорных точек для кабелей учитывают структуру ограждений, удельный вес кабельной продукции, направление по вертикали и горизонтали проводки, а также углы поворотов и состояние окружающей среды в помещении.

На основе анализа этих данных определяют вид и параметры крепежа, его количество, технологию монтажа. После этого выполняют схему прокладки трассы электропроводов.

Расчёт количества дюбелей

На величину потребности в дюбелях влияют такие факторы, как максимальный вес кабеля, приходящийся на 1 монтажную опору, нагрузка «на вырыв», длина промежутка между точками фиксации.

Дополнительная информация. Завод-изготовитель в сопроводительной документации обычно предоставляет рекомендательную информацию по монтажу крепежа. На её основе производят расчёт количества дюбелей.

Скрытый электромонтаж

Монтаж сетевых трасс в штробах или кабель-каналах может потребовать установку дополнительного крепежа в виде дюбель-хомутов. В пробитых выемках стен провода обычно фиксируют алебастром.

Однако при прокладке большого количества проводов или кабеля большого сечения нагрузка на гипс может его разрушить. Поэтому прямо в штробах устанавливают дюбель-хомуты, которыми разделяют пучок на группы проводников. В некоторых случаях к стяжкам крепят бирки с обозначением данного провода.

То же самое делают при прокладке электросетей в пластиковых коробах. Закреплённая группа проводов или кабелей будет надёжно удерживаться хомутами в канале и не сможет вывалиться наружу.

Дюбель-хомут для кабеля плоского сечения

Крепёж оснащен рамкой, рассчитанной на плотное вхождение плоского провода в проём хомута определённого размера. Монтаж крепежа происходит следующим образом:

  1. Точки крепления кабеля наносят на стену с помощью шнура, уровня и маркера.
  2. В зависимости от материала стены, в ней просверливают посадочные места для дюбелей дрелью или перфоратором.
  3. Держатели хомутов вставляют в отверстия.
  4. Кабель продевают в рамки хомутов так, чтобы он не провисал.

Самоклеящаяся площадка

Данные изделия требуют особых условий монтажа. Это состояние поверхности, к которой будут клеить опоры. Клеевой материал представляет собой двухсторонний скотч.

Окрашенные, лакированные, пластиковые стены хорошо удерживают клейкие элементы. Практически все виды обоев обладают высокой адгезией и надёжно удерживают пластиковый крепёж.

Самоклеящиеся площадки относятся к изделиям быстрого монтажа. Устанавливают их довольно просто. С тыльной стороны квадратиков снимают защитную плёнку, сами площадки прижимают рукой к поверхности стены. В пазы продевают стяжки и затягивают их на проложенных проводах.

Обратите внимание! Клейкая основа «боится» повышенной температуры и низкой влажности окружающей среды помещения. При 450 и выше клей «потечёт» и потеряет несущую способность. Сухой воздух сделает самоклейку твердой, и площадка отпадёт от стены.

Фиксация кабельными хомутами

Согласно плану, на стены наносят разметку точек монтажа крепежа. Перфоратором или дрелью высверливают посадочные места для держателей пластиковых и анкерных опор.

В зависимости от конструкции, хомуты крепят саморезами в дюбелях, ввинчивают анкеры в дерево или просто вставляют в отверстия сложенные зубчатые концы стяжек.

Открытый электромонтаж

Способ открытого электромонтажа применяют для прокладки кабельных и проводных сетей в нежилых помещениях. Это касается зданий производственного и складского назначения. Открытая проводка в жилых домах предусмотрена в случае, если постройка состоит из деревянных конструкций.

Как зафиксировать тонкий кабель

Для этого используют пластиковые хомуты с гвоздём. Тонкий провод лёгок и не требует высокой несущей способности крепления. Маленькие гвоздики хорошо держатся в отделочном слое стен. Обычно данный крепёж используют для прокладки телевизионных и интернетовских кабелей.

Фиксация низковольтного кабеля при помощи клипс

Клипсы удобно применять для удержания кабеля в стенах, возведённых из мягкого материала, такого как дерево. Монтажная площадка имеет два отверстия. Используя шуруповёрт, клипсы крепят саморезами. Кабель вдавливают в проём опоры до полного защёлкивания скобок изделия.

Крепление провода с помощью шуруповёрта

При больших объёмах монтажа дюбель-хомутов без шуруповёрта просто не обойтись. Чтобы каждый раз вкручивать отвёрткой саморезы в дюбели, потребуются много времени и большие физические усилия работника. Электроинструмент с аккумуляторной батареей обеспечит высокую производительность прокладки электросетей.

Устройство кабель-каналов

Пластиковые короба обладают рядом преимуществ, таких как:

  • конструкции обладают малым весом;
  • простота монтажа обеспечивает быструю прокладку коммуникаций;
  • короба скрывают неэстетичный вид скопления проводов на стенах;
  • доступность электросети во время ремонта или укладки дополнительного провода.

Дюбель-хомуты обеспечивают надёжное крепление и безопасность электропроводки. Большой ассортимент крепежа на рынке электротехники позволяет сделать точный выбор в пользу того или иного вида.

Видео

Дюбель-хомут – основные размеры, монтаж и расчет количества крепежных элементов (75 фото)

При прокладке или замене электропроводки самым простым и недорогим методом монтажа является ее проведение по стенам и потолкам. Чтобы надежно закрепить провода таким способом, не обойтись без дюбель хомутов для крепления кабеля.

Конструкции и виды

Так что же такое дюбель-хомут? Это элемент крепежа, при помощи которого можно прикрепить провода, жесткие или гибкие трубы к таким материалам, как газобетон, пенобетон, бетон и сплошной кирпич.

Сам крепеж имеет вид открытой петли с овальным или прямоугольным торцом и зубцами на концах. Крепеж одновременно несет функции хомута (удерживание провода) и дюбеля (фиксируется в стене или потолке).

Материал

Дюбель – хомуты изготавливаются из таких материалов, как пластик и металл.

Самым популярным материалом для изготовления пластиковых дюбель-хомутов является нейлон. Материал легко выносит большую физическую нагрузку и высокие температуры. Однако, крепеж подходит только для монтажа проводов и не нагревающихся труб.

Крепеж из полиэтилена имеет низкую стоимость, но не выдерживает прямых солнечных лучей, поэтому применяется исключительно в помещении.

Полипропиленовые изделия также чувствительны к свету, однако могут иметь в своем составе специальные добавки, предотвращающие их порчу. Однако применение таких добавок существенно увеличивает их цену.

Для металлических изделий используется оцинкованная сталь, а также латунь.

Строение

По своему строению данный крепеж делится не несколько видов:

  • Скоба – является пластиковой полоской, имеющей небольшие зубцы и предназначенной для удерживания проводов диаметром до 2,5 см.
  • Распорный дюбель-хомут соединяет в себе закладную деталь, выполненную из пластика, распорный стержень и хомут. Такой крепеж выдерживает больший вес и позволяет закрепить кабели и трубы диаметром до 3,2 см.
  • Дуговой крепеж рассчитан на установку труб с определенным диаметром.

Установочная площадка с хомутом имеет вид простого дюбеля с зубчиками. Такой крепеж имеет стяжку на на обыкновенных нейлоновых хомутах. Пластиковые дюбель-хомута со стяжкой применяются для более прочного удержания проводов.

Металлические изделия также имеют несколько разновидностей:

  • «Клоп»- является дюбель саморезом с пресс шайбой и металлической скобой фиксированного размера;
  • Дюбель – хомут с лентой – применение такого дюбель-хомута поможет фиксировать пучки проводов благодаря ленте из пластика.
  • Дюбель хомут с проволочной лентой – имеет ленту из жаропрочной проволоки.
    Сантехнический дюбель-хомут предназначен для фиксации труб и имеет уплотнители из резины.

Применение и установка

Изделия из пластика используются исключительно для крепежа проводов, а металлические дюбель-хомута применяются для надежной фиксации более тяжелых кабелей и труб, а так же при установке в плотный материал.

Установить данный крепеж весьма легко. Достаточно просверлить в указанном месте стены отверстие необходимой ширины, после чего в него вставляется дюбель-хомут. Крепеж плотно держится в отверстии благодаря большому количеству зубчиков на его концах.

Перед тем, как начать работы и купить изделие, необходимо определить, какой вес должны выдерживать крепежные элементы, а также диаметр труб и кабелей. От этих параметров напрямую зависит выбор необходимых дюбель-хомутов и их количество.

После покупки лучше сделать несколько фото дюбель-хомутов, чтобы легко докупить необходимый крепеж при его недостаче.

Достоинства и недостатки

Применение дюбель хомутов имеет множество положительных сторон. Данный крепеж весьма экономичен, так как заменяет сразу 3 детали: хомут, дюбель и шуруп, а также он легко монтируется – достаточно установить его в пробуренное отверстие.

Несмотря на то, что данный крепеж выглядит тонким и не очень надежным, на самом деле он способен выдерживать значительный вес кабелей и труб.

Также данный крепеж имеет и некоторые недостатки. Несмотря на то, что материал, из которого изготавливаются пластиковые хомуты, поддерживает горение и выдерживает весьма высокую температуру, он все же может деформироваться при ее воздействии.

Также подобное крепление проводов является весьма не эстетичным, поэтому имеет место быть только на производстве или нежилых помещениях.

Утепление потолка пенополистиролом своими руками

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Утепление стен пенопластом не решает проблему теплоизоляции частного дома. Тепло будет уходить через потолок, при этом потери тепловой энергии через 1 м 2 потолочного пространства будут в разы выше, чем через стену или пол аналогичной площади.

Здесь наблюдается действие 2 факторов одновременно. Первый — меньшая толщина потолочного перекрытия, в связи с чем тепловым волнам легче преодолевать такой барьер. Второй — теплый воздух скапливается вверху, в потолочном пространстве (для тех, кто забыл уроки школьной физики, напомним, что более легкий теплый воздух всегда поднимается вверх). А чем выше температура воздуха, тем интенсивней твердые тела проводят тепловую энергию через себя (также из базовых понятий школьной программы по физике).

Решить проблему энергосбережения в доме, на даче или в гараже поможет утепление потолка пенополистиролом.

Характеристики, плюсы и минусы утепления потолка пенопластом

Пенопласт (химики называют пенополистиролом) — это широко используемый в стройиндустрии современный строительный материал. Представляет собой легкие, белого цвета листы, произведенные из полистирола (стиропора). Имеет хорошо видимую зернистую структуру, где каждое отдельное зерно состоит из множества воздушных камер, заполненных углекислым газом.

Производится беспрессовым способом. Многие профессионалы путают его с утеплителем из того же сырья — полистирола, но произведенного по другой технологии: методом экструзии. Типичный представитель экструдированного полистирола — «Пеноплекс».

В настоящее время на рынке стройматериалов появился жидкий пенопласт — пеноизол. Технология его использования в корне отличается от традиционных способов утепления пенопластом. Поэтому, по мнению редакции StroyGuru, заслуживает отдельного материала, в связи с чем в этой статье рассматриваться не будет.

Характеристики

Широкое применение пенопласта в различных областях народного хозяйства обусловлено его техническими и эксплуатационными характеристиками:

  • низким коэффициентом теплопроводности — 0,037-0,043 Вт/(м×°К);
  • малым весом — 8-40 кг/м 3 ;
  • высоким уровнем прочности на сжатие — 0,04-0,16 мПа;
  • низким уровнем водопоглощения — 2-4%.

Выпускается пенополистирол разной толщины, от 10 до 100 мм, с шагом в 10 мм. В случае нестандартного заказа оборудование может быть перенастроено на любую толщину листа, вплоть до 500 мм. Габариты имеют два стандарта: 500х1000 мм и 1000х1000 мм. В продаже можно встретить, правда, редко, размер 1000х2000 мм.

Достоинства и недостатки

Как у любого строительного материала, у пенополистирола есть свои плюсы и минусы. К сильным сторонам нужно отнести:

  • долговечность — благодаря различным добавкам срок службы составляет 20-50 лет;
  • низкую теплопроводность;

  • доступную для массового покупателя стоимость;
  • способность выдерживать мороз до 50 o С и жару до 75 o С;
  • простую технологию утепления — все работы можно выполнить своими руками;
  • малую плотность, в результате чего можно утеплять все конструктивные элементы здания без исключения;
  • стойкость к цементно-песчаному и гипсовому раствору, грибкам и плесени.

Слабости у утеплителя также есть:

  • несмотря на ввод в состав антипиренов, прекрасно горит с выделением вредных и ядовитых веществ;
  • во время пожара плавится, растекается по конструкциям, увеличивая площадь возгорания;
  • в нагретом свыше 30 o С состоянии начинает выделять вредный стирол;
  • вопреки распространенному мнению о хороших шум поглощающих свойствах в действительности резонирует, усиливая звуковой поток;
  • плавится при попадании на поверхность большинства видов растворителей;
  • интенсивно разрушается под солнечными лучами;
  • не пропускает пар;
  • имеет низкую прочность на изгиб.

Несмотря на введение в состав разных добавок против мышей и крыс, по прежнему является их любимой средой обитания.

Для справки: более детально этот вид утеплителя рассмотрен в работе «Утеплитель пенопласт».

Какой пенопласт подойдет

Торговля предлагает пять марок пенопласта: ППС-10 (ПСБ-С-15), ППС-14 (ПСБ-С-25), ППС-16Ф (ПСБ-С-25Ф), ППС-25 (ПСБ-С-35) и ППС-35 (ПСБ-С-50). У всех у них разная плотность, назначение и цена. Так, например, ППС-10 (ПСБ-С-15) используется в основном для утепления стен методом «колодец» или изнутри помещения (стены и потолок) при использовании обрешетки под навесной и без нее под натяжной потолок. Кроме этого утеплитель с такой плотностью хорошо зарекомендовал себя при утеплении кровли. Цена у него начинается от 1900 руб./м 3 .

А специализация пенополистирола ППС-14 (ПСБ-С-25) — теплоизоляция стен внутри помещения под декоративную штукатурку, краску и обои, а также потолка снаружи помещения и внутри при клеевом способе крепления под краску, жидкие обои и декоративную штукатурку. Цена — 2390 руб./м 3 и выше.

Специально для «мокрого» фасад предлагается марка ППС-16Ф (ПСБ-С-25 Ф). Цена начинается от 2900 руб./м 3 . Обособленно стоит утепление потолка в гараже пенопластом: внутри можно использовать утеплитель ППС-10 (ПСБ-С-15) или ППС-14 (ПСБ-С-25), а вот снаружи идеальный вариант — ППС-16Ф (ПСБ-С-25 Ф). Но можно воспользоваться и маркой ППС-25 (ПСБ-С-35). В этом случае все решает цена.

Подведем итог. Для потолка изнутри помещения при использовании обрешетки или под натяжной потолок нужен пенопласт плотностью 15 кг/м 3 (ППС-10). Под окраску, обои и декоративную штукатурку — плотностью 25 кг/м 3 (ППС-14).

Снаружи под настилаемый пол с вентиляционным зазором — марки ППС-10 (ПСБ-С-15). Если по утеплителю планируется ходить (не будет мансарды), то нужен ППС-14 (ПСБ-С-25). Для утепления потолка сверху у гаража идеальный вариант — ППС-25 (ПСБ-С-35).

Толщина

Если с марками утеплителя все более-менее понятно, то с толщиной пенопласта для утепления потолка в частном доме не все так просто. Нужно считать. Самостоятельно это сделать сложно: многие значения коэффициентов для теплотехнических формул не знают где находить даже строители со стажем. Что в этом случае говорить о хозяевах, выполняющих работы своими силами.

Здесь два выхода: искать на пространствах интернета онлайн калькуляторы (можно найти здесь) или воспользоваться уже накопленным опытом:

  • 50 мм при утеплении потолка в частном доме изнутри или снаружи;
  • 20-30 мм для квартиры и потолка в частном доме с теплой кровлей;
  • 70-100 мм для утепления потолка холодного погреба или подвала;
  • 100 мм для утепления гаража снаружи.

Материалы и инструменты

Для утепления потолка потребуются:

  • пенопласт — марка и толщина зависят от места проведения работ и способа отделки потолка;
  • гидроизоляционный материал рулонного типа для утепления потолка в гараже снаружи;
  • пароизоляционная мембрана (тип А или АМ) и пленка (тип В или С);

Внимание: правила работы с пароизоляционными материалами подробно изложены в работе «Укладка пароизоляции своими руками».

  • брус для обрешетки 40х50 мм;
  • рейка 30 х 50 мм для устройства контробрешетки;
  • армирующая стекловолоконная сетка;
  • праймер глубокого проникновения;
  • крепеж для обрешетки (металлические уголки, дюбель-саморезы, саморезы по дереву);
  • клей. Для больших площадей лучше всего покупать «Церезит СТ 85», а для потолка финансово оправдано использовать синтетические клеящие составы на основе полиуретановых смол. Но следует помнить, что армирование поверхности утеплителя проводится только клеевым раствором на основе цемента. В этом случае по финансовым соображениям лучше покупать сухие виды клея;
  • специальный крепеж для пенопласта — дюбели-зонтики или дюбели с шайбой-рондолью;
  • монтажная пена (обязательно проверять на взаимодействие с пенопластом, чтобы не расплавила) или полиуретановый клей-пена для заделки щелей;
  • лестница-стремянка или крепкий стол;
  • перфоратор или электродрель;
  • сверла-буры для высверливания через пенополистирол отверстий под дюбели;
  • миксерная насадка, если клей будет на цементной основе;
  • емкость под клей;
  • шуруповерт;
  • шпатель;
  • малярная кисть (валик) для грунтовки потолка;
  • электролобзик или ручная пила по дереву;
  • рулетка;
  • строительный нож — нужен для работы с гидро- и пароизоляционными материалами;
  • ножовка с мелким зубом для резки утеплителя;
  • карандаш.

Подготовительные работы

Перед утеплением потолка пенопластом необходимо выполнить подготовительные работы. Для бетонных перекрытий нужно:

  • демонтировать верхнее освещение, после чего заизолировать изолентой или клеммами оголенные концы электропроводки;
  • убрать старую отделку (краску, побелку, жидкие обои);
  • простучать стыки между железобетонными панелями перекрытий. В местах с «бухтящей» штукатуркой удалить ее;
  • также удалить отставший штукатурный слой с поверхности панелей;
  • заделать ремонтным раствором стыки и места с удаленной штукатуркой;
  • если ведется новое строительство — проверить горизонт потолка. При значительных отклонениях поверхность можно выровнять гипсовым раствором, но это дорого, трудоемко, при этом крадется высота потолка или каркасом обрешетки;
  • очистить от грязи, копоти и летучих жиров;
  • после полного высыхания штукатурного раствора потолок грунтуется, дважды. Первый слой наносится обильно, пока бетон не напьется воды, разведенной на 30-40% грунтовкой. Если быстро подсыхает, можно сделать 2 прохода. Второй слой наносится примерно через сутки — нужно время, чтобы праймер схватился с основанием. Для лучшего сцепления клея с потолком для повторной грунтовки желательно использовать «Бетоноконтакт»;
  • если крепление планируется клеевым способом, возникает необходимость устройства обрешетки. Технология изготовления каркаса простая: к потолку или стене с помощью металлических уголков и дюбель-саморезов крепится обвязка (прикрепить через верх бруса к потолку или стене не позволяет размер патрона дрели или перфоратора). К обвязке с шагом, равным ширине плит, крепятся внутренние рейки обрешетки.

Подготовка деревянного основания проще:

  • снимается люстра, провода изолируются;
  • потолок освобождается от краски, побелки или обоев;
  • убираются грязь, копоть, а жирные места обезжириваются бензином или ацетоном;
  • древесина обрабатывается антисептиком и антипиреном;
  • при необходимости набивается обрешетка. Ее крепление можно производить непосредственно к потолку длинными саморезами по дереву.

При утеплении гаража, сверху потолка основная подготовка сводится к гидро- и пароизоляции перекрытия. Работы выполняются в следующей последовательности:

  • перекрытие очищается от мусора;
  • все щели, стыки между плитами перекрытия, раковины и трещины заделываются ремонтным раствором. Технология полностью идентична подготовке бетонного основания под стяжку («Подготовка пола к заливке стяжки»);
  • поверхность обрабатывается битумной грунтовкой (праймером);

  • по перекрытиям внахлест, с заходом на стены на 20-30 см настилается рулонная гидроизоляция (чаще всего рубероид). Стыки обрабатываются битумной мастикой или жидким битумом;
  • поверх слоя гидроизоляции настилается полиэтиленовая пленка. Внахлест не менее 10 см. Швы в обязательном порядке заклеиваются скотчем. Сама пленка крепится к стенам степлером или скотчем. Некоторые специалисты предлагают крепить пароизоляцию и к рубероиду, а сами скобы заклеивать скотчем. Отметим, что такая поправка в технологию имеет право на жизнь.

Технология утепления

Утепление потолка пенопластом изнутри квартиры, частного дома, дачи т.д. можно провести несколькими способами. Наиболее распространенные: каркасная и клеевая. Для утепления потолка снаружи в частном доме и в гараже применяются совершенно другие технологии. Рассмотрим все их более подробно.

Клеевой способ

Крепление листов пенопласта к потолку клеем, с последующей дюбелизацией подробно рассмотрено в работе «Утепление стен пенопластом». При этом каждая операция там иллюстрируется фото.

Опишем кратко технологию:

  1. готовится клей;
  2. на поверхность пенопласта шпателем наносится клеевой раствор. Здесь есть важные нюансы, которые редакция сайта СтройГуру.Ком советует все же посмотреть в указанной выше работе;
  3. лист утеплителя приклеивается к потолку;
  4. второй ряд крепится со сдвигом по отношению к швам 1-го ряда не менее 150 мм;
  5. вставки по ширине должны быть 15 см и более;
  6. после высыхания клея проводится дополнительное крепление плит дюбелями-зонтиками. Редакция снова отсылает своих посетителей к приведенной работе, т.к. там есть свои нюансы;
  7. поверхность утеплительного слоя армируется сеткой серпянкой.

Для декоративной штукатурки и жидких обоев этого достаточно. Под окраску и бумажные (флизелиновые) обои поверхность потолка грунтуется, а затем шпатлюется. Цель — получить гладкую поверхность.

Внимание: пенопластовый утеплитель под натяжной потолок может крепиться любым способом. Дешевле и проще — клеевым. В этом случае поверхность термослоя не армируется, но зато накрывается пароизоляционной пленкой (тип В).

Каркасный метод

При использовании каркасного метода технология монтажа термоизоляции более простая. Во-первых, не нужна двойная фиксация, во-вторых, можно воспользоваться полиуретановым жидким клеем, который наносится или змейкой, или полоской по периметру с несколькими точками посредине.

Последующие работы выполняются в такой очередности:

  • плиты пенопласта наклеиваются на потолок;

  • зазоры (щели) между пенополистиролом и рейками обрешетки запениваются. Для этого можно использовать клей-пену на основе полиуретана или совместимую с пенопластом монтажную пену;

  • поверхность теплоизоляционного слоя закрывается пароизоляционной пленкой (тип В) внахлест. Крепится скобами степлера к обрешетке. Соединительные швы и скобы заклеиваются скотчем;

Важно: многие строители игнорируют эту операцию, мотивируя такое решение паронепроницаемостью утеплителя. Однако они забывают о древесине, которая активно впитывает влагу из воздуха. А вверху пара хватает.

  • поверх парозоляции набивается контробрешетка.

Утепление потолка снаружи

Монтаж утепления со стороны чердака проводится по следующему алгоритму:

  • на подготовленное основание (очищенное и закрытое пароизоляционной мембраной типа А) укладываются плиты пенополистирола. Их крепление не предусматривается;

  • все щели между балками и пенопластом, а также между самими листами утеплителя запениваются монтажной пеной;
  • поверх пенопласта настилается пароизоляционная пленка (тип В или С);
  • по лагам крепятся листы OSB или плоского шифера.

Если планируется устроить в чердачном пространстве мансарду, то на пенопласт заливается стяжка, после чего работы проводятся по технологии устройства финишного напольного покрытия, хотя ничего не мешает смонтировать пол поверх листов OSB или плоского шифера.

Утепление потолка гаража снаружи

Широко распространена практика утепления потолка гаража, он же плоская кровля, снаружи базальтовым волокном. А можно ли утеплить потолок пенопластом таким же образом? Да, существует несколько видов утепления. Наиболее простой:

  • по пленке вплотную к стенам укладывается пенопласт;
  • все щели запениваются;
  • настилается внахлест пароизоляционная пленка (тип В) или геотекстиль;
  • поверх пленки перпендикулярно друг другу настилаются два слоя рубероида. Стыки заделываются битумной мастикой. Чтобы во время дождя вода не просачивалась к утеплителю, рубероид не просто заводят на стену, а закрывают ее верх.

По второй технологии поверхность пенопласта армируется металлической сеткой, а сверху заливается цементно-песчаной стяжкой. Иногда под стяжку насыпают слой керамзита. Но это только в том случае, если планируется эксплуатировать гараж сверху.

Сверху на стяжку можно уложить керамогранитную плитку, специальные искусственные коврики под траву или мягкую кровлю.

В заключение, правильно выполненное утепление потолка пенопластом позволяет значительно сократить потери тепла. По разным подсчетам от 17 до 25%. Все работы не требуют специальных знаний, поэтому могут выполняться собственными силами.

Можно ли утеплить потолок пенопластом?

Согласно проводимым исследованиям и статистическим данным через потолочную зону помещения может теряться до 1/5 тепла. Такие значительные теплопотери вынуждают собственников помещений затрачивать значительные средства на отопление жилища в осенне-зимний период. Исходя из этого, можно считать обустройство утепляющего слоя единственным верным решением для выхода из неприятной ситуации. Изоляция пространства потолка при помощи пенопласта эффективно сбережет тепло в вашем доме. К тому же, утепление потолка пенопластом вполне по силам каждому, поскольку не требуются особые знания и навыки.

  1. Критерии выбора пенопласта
  2. Методы утепления и варианты крепления
  3. Порядок работ по наружному утеплению
  4. Алгоритм теплоизоляции потолка пенопластом изнутри
  5. Преимущества изолирующего материала
  6. В чем минусы пенопласта?
  7. Факторы возникновения конденсата
  8. Меры предотвращения выпадения конденсата
  9. Каким образом можно избавиться от конденсат?
  10. В заключение
  11. Видео про утепление потолка пенопластом изнутри

Критерии выбора пенопласта

Толщина готовых плит, которые можно найти в продаже, разнится от 20 до 100 миллиметров. Показатель, необходимый в каждом конкретном случае, будет зависеть от избранной вами тактики монтажа.

  • толстые плиты в 100 миллиметров используются для изоляции крыш и холодных чердаков;
  • вариант средней толщины в 50 миллиметров пригоден для утепления потолков как изнутри, так и снаружи;
  • тонкие плиты в 20-30 миллиметров применяют для утепления потолков в зданиях с обустроенной снаружи изоляцией кровли.

Пенопласт чаще всего выпускается в плитах, размеры которых составляют 50*100 сантиметров, 200*100 сантиметров, 100*100 сантиметров. Пенопласт очень легко резать, поэтому допустимо использовать плиты любого размера. Но для удобства и экономии обрезков материала лучше обратить внимание на следующие рекомендации:

  • для утепления помещений небольшой площади (малогабаритных квартир, лоджий и балконов) — 50*100 сантиметров;
  • для теплоизоляции помещений в частных домах — 100*100 сантиметров;
  • для значительной площади потолков или поверхности кровли — 200*100 сантиметров.

Показатели номинальной плотности материала помогут не ошибиться с выбором:

  • для проведения утепления снаружи — 25 кг/м3;
  • для теплоизоляции перекрытий подвальных помещений — 35 кг/м3;
  • для внутренней термоизоляции жилых комнат и наружного утепления помещений для складских, хозяйственных и производственных нужд — 15 кг/м3.

Для самостоятельного монтажа утепления, помимо самого пенопласта, потребуются следующие инструменты и материалы:

  • дюбель-зонтики;
  • клеевой раствор;
  • перфоратор;
  • комплект сверл;
  • насадка-миксер для размешивания и шпатели для нанесения раствора клея;
  • строительный уровень.

Количество необходимого утеплительного материала рассчитывается просто: исходят из площади потолка, к которой прибавляют от 2 до 4% на обрезку и выравнивание.

Методы утепления и варианты крепления

Самым верным и действенным с научной точки зрения считается наружное утепление потолочного пространства пенопластом. При наличии возможности стоит отдать предпочтение именно этому способу монтажа. Но для квартир, расположенных в многоквартирных домах, данный способ зачастую неприемлем. Единственно возможным для таких помещений является обустройство внутреннего утепления потолка. Дополнительным бонусом в таком случае станет качественная изоляция от проникновения посторонних звуков. Утеплительный материал можно закрепить при помощи одного из двух способов или их сочетания:

  • с помощью адгезирующего состава;
  • путем крепления на дюбель-гвозди с большой шляпкой.

При утеплении чердачного перекрытия с внешней стороны можно отказаться от применения клея. А при внутреннем утеплении прочность будет крайне важна. Нанесения клея происходит точечно, зачастую покрытие осуществляют по периметру плиты и в ее центре. Если вы используете водный раствор клея, не забудьте прибавить толщину адгезирующего покрытия к толщине самого пенопласта.

ВНИМАНИЕ! Нужно внимательно выбирать клеевую смесь для работы с пенопластом. Данный вид утеплителя не преносит взаимодействия с различными растворителями. Поэтому в составе клея должны отсутствовать такие вещества как спирт, смолы, ацетоны и формальдегиды.

Порядок работ по наружному утеплению

Плиты пенопласта не отличаются высокой устойчивостью к воздействию влаги, значит им потребуется дополнительная защита. Ей послужат следующие слои:

  • гидроизоляционный — обустраивается снаружи;
  • пароизоляционый — монтируется со стороны помещения.

Как происходит процесс утепления потолка с наружней стороны пенопластом:

  • Подготавливается утепляемая поверхность(убирается различный мусор, пыль, замазываются трещины).
  • Укладывается пароизоляционный слой. Пленка крепится специальным строительным степлером.
  • Монтируются лаги, если они необходимы. Если их обустройство не предусмотрено проектом, потребуется залить поверхность армированной бетонной стяжкой.
  • Укладываются сами листы пенопласта.
  • Монтируется слой гидроизоляции с обязательным заходом материала на прилегающую к потолку поверхность стен.
  • Укладывается материал напольного покрытия чердака, обрезаются края гидроизоляционной пленки. Если чердак не планируется делать жилым, можно обойтись и без укладки чистового пола, оставив только стяжку.

ВНИМАНИЕ! При проведении работ по наружному утеплению по уже смонтированным лагам процесс укладки плит пенопласта значительно упрощается. Главное — подобрать плиты, которые подойдут по размеру. Нарезка пенопласта производится таким образом, чтобы фрагменты были плотно расположены промеж балок перекрытия. Если при укладке образовались щели, они просто заполняются пеной для монтажа, излишки которой легко удалить острым ножом после застывания. Балки основания и сам утеплитель должны находиться в одной плоскости. Если имеющейся толщины балок недостаточно, можно нарастить ее при помощи деревянных планок. Важно оставить небольшой зазор между пространством балок и самим теплоизолятором, это необходимо для вентилирования конструкции.

Алгоритм теплоизоляции потолка пенопластом изнутри

Значительным недостатком внутреннего утепления для жилья, расположенного в многоквартирном доме, является то обстоятельство, что монтаж плит пенопласта с последующей чистовой и декоративной отделкой неизбежно скажется на понижении уровня потолка. Поэтому нужно будет правильно подобрать способ монтажа утепляющего слоя и его толщину. Применение теплоизолятора, толщиной свыше 5 сантиметров вкупе с обрешеткой и обшивкой, к примеру, вагонкой, уменьшит высоту потолка приблизительно на 10 сантиметров. Монтаж подвесного потолка из гипсокартона еще больше увеличит эти потери.

Порядок внутреннего утепления потолка пенопластом:

  • Подготовьте поверхность. Она должна быть освобождена от остатков предыдущей отделки и очищена от пыли. Если имеется значительный перепад высот, понадобится осуществить выравнивание при помощи шпаклевки. Если размеры неровностей значительны, поверхность штукатурят с последующей затиркой. Изъяны меньше 5 миллиметров потребуется только заделать и зашкурить наждаком.
  • Потолок нужно обработать специальной грунтовкой, содержащей антисептические добавки.
  • Дождитесь полного высыхания поверхности.
  • Обработайте плиты пенопласта таким образом, чтобы поверхность их стала более шероховатой. Можно воспользоваться для этой цели скребком, наждаком или специальным ножом.
  • Нанесите раствор клея на лист пенопласта равномерным слоем. Установка листов происходит от угла, их прижимают к утепляемой поверхности и придавливают в течение пары минут. Каждый следующий ряд смещается на половину плиты относительно предыдущего.
  • Когда все листы наклеены и просушены, в углах и по центру каждой плитки просверливают отверстия, которые служат основанием для дюбель-гвоздей с большой шляпкой. Забивают крепежные элементы при помощи шпилек из металла.
  • Если монтаж производится каркасным способом, то после того, как поверхность потолка выровнена, поверх нее обустраивают обрешетку из деревянных реек или металлического профиля. Плиты пенопласта помещаются в ячейки обрешетки, поверх них укладывается материал для изоляции от пара.
  • Финальный этап — это установка чистового потолочного покрытия.

Внутреннее утепление не требует укладки гидроизоляционнного слоя. Если монтаж чистового потолка происходит поверх обрешетки, то лучше отдать предпочтение панелям из пластика, листам гипсокартона или вагонке. Тогда не потребуется дополнительно закреплять пенопласт.

ВНИМАНИЕ! Специализированные разновидности клеевых растворов на основе полимеров достаточно дорого стоят. В целях экономии можно воспользоваться сухим составом клея, который нужно развести водой в необходимой пропорции. Соотношение смеси и воды указано на этикетке товара. Смесь разводят согласно рекомендациям изготовителя, дают отстояться несколько минут и повторно перемешивают. Недостаток такого клея — короткий срок хранения готовой смеси, ее необходимо использовать за один час.

В помещениях, где может поддерживаться повышенная температура воздуха, пенопласт можно покрыть дополнительным слоем фольги или вспененного утеплителя с фольгированной поверхностью, которые имеют удобную форму рулона. При таком виде утепления монтаж финишной обшивки потолка происходит только поверх обустроенного каркаса.

Преимущества изолирующего материала

Рассмотрим подробнее перечень достоинств пенопластового утеплителя, о которых вскользь говорилось выше.

  • Показатели паропроницаемости и гигроскопичности пенопласта фактически равны нулю. Это позволяет отказаться от укладки слоя гидроизоляции. Это мнение экспертов. Для большей надежности можно произвести герметизацию швов между фрагментами утеплителя при помощи скотча или монтажной пены.
  • Теплоизоляционный слой из данного строительного материала не теряет своих свойств и не утрачивает плотность даже спустя несколько лет в отличие, например, от стекловаты.
  • Тридцатисантиметровый слой пенопласта будет эффективнее сохранять тепло, нежели аналогичной толщины слой минваты.

В чем минусы пенопласта?

Нередко владельцы квартир и частных домов, производящие утепление своего жилища, не хотят использовать при этом пенопласт для внутренних работ или ограничивают зону его укладки нежилыми помещениями. Существует ряд причин, по которым существует определенное недоверие к этому виду вспененного утеплителя:

  • При утеплении пенопластом он может стать пристанищем для грызунов, так что вероятность их появления в доме многократно возрастает.
  • Также возникает вероятность того, что потолок станет очагом открытого огня при возникшем пожаре или замыкании электрической проводки.
  • Если потолок утеплен изнутри с использованием пенопласта, возрастает степень опасности поражения летучими ядовитыми соединениями, которые применяются при изготовлении пенополистирола.

Помимо этого, многие опасаются риска возникновения серьезных ожогов и отравлений продуктами горения пенопласта в том случае, если потолок загорится.

Факторы возникновения конденсата

Когда после утепления зоны потолка пенопластом с него начинает капать, это сигнализирует о том, что утепление было произведено неверно, с нарушением технологии. В этой области находится стык поверхности с пониженной температурой и более теплого и влажного воздуха, который поднимается вверх из помещения. Образовавшиеся в результате капли влаги постепенно оседают на поверхности покрытия. Конденсат возникает в результате того, что пар не может найти выход. Если в помещении поддерживается высокая влажность, то температура точки росы будет низкой. Из-за обилия влаги могут возникнуть грибковые поражения, а также уменьшатся теплоизоляционные свойства утеплителя.

Наиболее часто встречающиеся причины образования конденсата следующие:

  • плохо продуманная вентиляция конструкции;
  • отсутствие слоя изоляции или его неполная защита;
  • неправильная очередность укладки слоев изоляции;
  • использование утеплителя низкого качества, из-за чего происходит промерзание потолка;
  • значительные перепады температур, которые возникают из-за разности утепления на различных зонах потолка.

Чаще всего температурные колебания происходят в следующих случаях:

  • на потолке помещения погреба;
  • в гаражах или сараях, не являющихся частью жилого помещения;
  • на балконах и лоджиях;
  • в помещениях с недостаточной вентиляцией;
  • при тепловой изоляции кровель, имеющих значительный уклон. В таких местах может произойти скатывание гидроизоляции или утеплительного материала, и образуются целые участки с пониженной температурой.

Меры предотвращения выпадения конденсата

Чтобы избежать выпадения капель конденсата, нужно:

  • предусмотреть верно расположенные каналы для вентиляции и место для прослойки воздуха в утеплительном «пироге»;
  • выбирать утеплитель и барьеры для влаги и пара высокого качества;
  • при приобретении помещения внимательно изучить систему вентиляции и эффективность ее работы;
  • следить за уровнем влажности в жилище, если этот показатель превышает 40%, то выпадение конденсата считается нормой.

Каким образом можно избавиться от конденсат?

Процесс устранения имеющихся недостатков в уже обустроенной теплоизоляции отнимет немало времени и сил.

  • Понадобится произвести изоляцию отделки от холодного перекрытия. Для этого его утепляют минеральной ватой, засыпают керамзитом, укладывают прослойку из битого кирпича или задувают пенистые утеплители.
  • Регулярно проверяйте в каком состоянии находится теплоизолятор. Осматривайте его на предмет образования разрывов и других изъянов. Помимо этого нужно следить за тем, чтобы он не намок.
  • Когда вода достигнет внутреннего отделочного слоя, придется разбирать «пирог», обнажать бетонную или деревянную поверхность и просушивать потолок мощным строительным феном. После этого утеплитель подлежит замене.

Образующийся конденсат потребует организации наклонного стока, по которому вода будет удаляться. Он оборудуется с учетом естественного уклона таким образом, чтобы вода могла беспрепятственно выйти наружу. В месте выхода влаги устанавливают тару, в которой она будет собираться. Около частного строения можно вырыть небольшую канавку, из которой вода будет впитываться в почву. Понадобится приготовить определенный список материалов для монтажа наклонного стока. Сюда входят: материал на основе полиэтилена, площадь которого должна равняться площади потолка; оцинкованное железо в листах и трубы из пластика.

В заключение

Теплоизоляцию потолочного перекрытия пенополистиролом можно отнести к весьма действенным и бюджетным способам решения вопроса сырости и промерзания этой зоны. Стоит учесть, что все виды тепловой изоляции с использованием пенопласта требуют нанесения декоративного штукатурного слоя. Лучшим вариантом считается раствор на основе песка и цемента. С основанием из пенопласта хорошо адгезируют различные типы смесей для отделки.

Читайте также:  Какой толщины должна быть стяжка над водяным теплым полом
Ссылка на основную публикацию